Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы

Терраса или веранда...

Прежде чем говорить о террасе, необходимо определиться с терминами «терраса» и «веранда». В быту они различаются, поскольку террасой считают приподнятую над землей примерно на 15–45 см открытую площадку, оформленную покрытием из дерева, кирпича и других материалов (рис. 103).

Рис. 103. Терраса – открытая площадка

Терраса может образовывать с жилым домом комплекс под одной крышей (рис. 104, 105).

Рис. 104. Терраса, построенная в комплексе с жилым домом

Рис. 105. Вариант террасы, обустроенной в объеме основной постройки

А верандой считают закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2–3 сторон.

Если терраса размещается непосредственно у основного строения или является его продолжением, то веранда всегда пристраивается к жилому дому или даже встраивается в него (рис. 106, 107). Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим обратную картину, поскольку там сказано, что веранда – это терраса, а терраса – это открытое летнее помещение в жилом доме в виде пристройки с крышей на столбах, то есть получается, что это одно и то же строение, которое отличается некоторыми элементами. Поэтому считаем возможным предложить свою классификацию этих строений и разделить террасы на 2 разновидности – открытые и застекленные, последние для удобства изложения будем по-прежнему именовать верандами.

Терраса представляет собой открытое летнее помещение, которое желательно расположить в месте, недоступном ветрам, преобладающим в данной местности. сбоку ее, как правило, обрамляют деревянные парапеты, экраны, трельяжи, по которым вьются растения. Крыша может представлять собой как отдельную, самостоятельную конструкцию, так и быть продолжением крыши дома, что достигается удлинением стропил.

Рис. 106. Дом со встроенной верандой

Рис. 107. Дом с пристроенной верандой

Место под террасу выбирают таким образом, чтобы ею можно было пользоваться независимо от капризов погоды. На юге часто строят открытые веранды или комбинируют застекленную часть с открытой террасой, причем расположить их можно с небольшим перепадом (например, в несколько ступеней) или на одном уровне. Благодаря такому приему можно существенно разнообразить планировку, для чего можно использовать подпорные стенки, трельяжи, ограды-решетки, малые архитектурные формы и пр. Еще одним интересным способом придания террасе необычного вида является сооружение над ней навеса в виде перголы (рис. 108).

Рис. 108. Навес в виде перголы

В частных домах террасу располагают при входе в дом, комбинируя ее с крыльцом (рис. 109).

Рис. 109. Сочетание террасы с крыльцом

Не менее интересным и удобным представляется вариант, когда терраса примыкает к нескольким боковым сторонам дома, а попасть в нее можно как со двора, так и из комнаты (рис. 110).

Рис. 110. Размещение террасы вдоль боковых стен дома

Решая вопрос о размещении террасы, необходимо отталкиваться от общего архитектурно-планировочного решения участка, местонахождения дома, хозяйственных и подсобных строений, а также окружающего ландшафта. Если терраса будет находиться на одном уровне с основным строением, благодаря этому жилой дом и окружающая природа в виде сада будут максимально приближены друг к другу, что, безусловно, приятно и комфортно.

Если на участке есть небольшие возвышенности, при размещении террасы это обстоятельство обязательно следует использовать. В этом случае она может строиться на уровне нижних жилых помещений или выше них. В последнем случае необходимо построить лестницу, по которой будет удобно переходить из жилой зоны в зону отдыха.

Особенно оригинально выглядят террасы, которые устраиваются на участке со сложным рельефом и при максимальном использовании этой его особенности. Тогда сооружаются подпорные стенки, устраиваются выемки, подсыпается грунт и др.

В этом случае терраса и жилой дом взаимно дополняют друг друга, объединяясь не только архитектурным решением, но и внутренней функциональностью и визуальной близостью. А наличие подпорной стенки компенсирует разницу в высоте и одновременно не позволит террасе «съехать вниз». Обычно такие постройки имеют ограждение, которое может быть как стационарным, так и переносным. Более того, совсем не обязательно устанавливать его по всему периметру. Будет вполне достаточно ограждения с двух или даже с одной стороны. При этом остальные стороны нужно оформить ажурным экраном, который в сочетании с вьющимися растениями только украсит данную постройку.

Вариантов террасы, которая встроена в жилой дом, немало. Некоторые уже были представлены. При таком конструктивном решении терраса с двух или трех сторон окружена сторонами дома. Такое расположение имеет свои преимущества, поскольку близость к дому делает ее многофункциональной и потому комфортной. Здесь можно совместить ее с детской площадкой, зоной отдыха или расположить рядом небольшой бассейн (рис. 111).

Рис. 111. Комбинирование террасы с зоной отдыха

Важным моментом, связанным с обустройством террасы, является ее озеленение, поскольку растительность гармонично сочетается с деревянными элементами постройки. Террасу можно декорировать растениями как снаружи, так и внутри. к наружному озеленению можно отнести цветники, разбитые перед террасой, вазы, горшки, размещенные рядом и расставляющие акценты, например на входе, лестнице и др.

Интересно смотрится стенка из растений, которые вьются по тонким опорам.

Проектирование и постройка террасы

Чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве террасы, необходимо учесть несколько объективных и субъективных факторов:

1. Каково конструктивно-архитектурное решение террасы? Ее размер и форма зависят от ее размещения и количества человек, которые смогут одновременно там находиться.

2. Какой фундамент должна иметь терраса (если должна)? Ее необязательно возводить на фундаменте. В этом случае уместно говорить просто об основании, на котором будет базироваться терраса. В качестве такового можно использовать ровный, уплотненный грунт или площадку, выложенную из кирпича или залитую бетоном (рис. 112), а сверху можно настелить дощатый помост.

Рис. 112. Терраса на бетонном основании

Фундаментом могут служить отдельно стоящие бетонные блоки или кирпичные столбики (рис. 113). Кроме того, угловые опоры могут быть просто врытыми в землю и забетонированными (рис. 114).

Рис. 113. Фрагмент террасы, построенной на кирпичном столбчатом фундаменте: 1 – фундамент; 2 – опоры; 3 – пол; 4 – верхняя и нижняя обвязки; 5 – обрешетка; 6 – стропила; 7 – перила

Рис. 114. Терраса со вкопанными стойками: 1 – стойка; 2 – опорная часть стойки; 3 – пол; 4 – лестница; 5 – фундамент основного строения

3. Необходим ли на террасе пол? Если принято решение о настиле деревянного пола, потребуется принять меры, предотвращающие его гниение (антисептический раствор для обработки древесины – оптимальный выход), и устроить гидроизоляцию – главный фактор, обеспечивающий сохранность полового покрытия.

4. как на конструкцию террасы повлияет ее оборудование? Если предполагается, что на террасе будет стоять легкая складная мебель, это никак не повлияет на конструкцию. Если же предусматриваются стационарные скамейки и стол, тогда следует подумать о способах их крепления.

5. Как заполнить пространство между стойками, поскольку от этого будет зависеть способ обработки несущих элементов каркаса и всей конструкции? Возможны различные решения: боковые проемы можно оставить открытыми или частично прикрыть сверху и снизу.

Классической можно считать стоечно-балочную систему постройки террасы (рис. 115), которая может составлять единое целое с конструкцией дома или примыкать к ней.

Рис. 115. Терраса, построенная на основе стоечно-балочной системы: 1 – балки; 2 – стойки; 3 – поперечная балка в узлах сопряжения; 4 – стена основного строения

Этот же прием дает возможность объединить террасу и крыльцо под одной крышей без устройства дополнительного фундамента (рис. 116).

Рис. 116. Терраса и крыльцо, построенные на основе стоечно-балочной системы

Удлиненные венцы деревянного дома составят основу балочной системы конструкции террасы и обеспечат единую жесткую связку (рис. 117).

Рис. 117. Варианты конструкции террасы на основе удлиненных венцов дома: 1 – удлиненные венцы; 2 – стойки; 3 – перила

Такая конструкция защищает вход в дом. Если уровень пола на террасе окажется слишком приподнятым над землей, можно устроить крыльцо.

На характер ограждения террасы влияют геолого-климатические условия. Если она строится на сухих грунтах, пол можно устроить по уплотненному грунту. для деревянного пола подойдут строганые доски, которые не следует укладывать вплотную друг к другу. Верхние пласти строгают, чтобы получилась фаска. Благодаря последней косые струи дождя, которые могут проникать на террасу, будут стекать через щели (но они не должны превышать 1–2 мм) и отводиться за пределы террасы через систему водоотвода, для чего под полом террасы устанавливают водосборник, снабженный лотком.

Если пол настилается без зазоров, чтобы не допустить гниения древесины под действием увлажнения, его поднимают над грунтом. кроме того, благодаря этому пространству обеспечивается вентиляция. При ленточном фундамента оставляют вентиляционные отверстия, а при столбчатом не устраивают забирку.

Сплошной пол чаще всего делают при устройстве стационарной площадки (рис. 118).

Рис. 118. Стационарная площадка террасы: 1 – стойки; 2 – ограждение; 3 – пол; 4 – лаги; 5 – перила; 6 – лестница

Для этого на столбики из бетона или кирпича, гидроизолированные слоем рубероида и расположенные с шагом 70-100 см, кладут лаги, которые станут основанием для обработанных досок. Поверхность столбиков должна быть проверена на горизонтальность и при необходимости выровнена. Сначала кладут маячные лаги, отступив от края площадки 2–3 см.

Площадка будет выглядеть более привлекательной, если доски пола будут иметь одинаковую длину. Если они короткие, то стыковать их нужно на лагах. Важно и то, чтобы стыкующиеся доски были одинаковой ширины, иначе между ними образуется щель. Терраса может находиться высоко над уровнем земли. В этом случае ее следует оградить перилами высотой 90-100 см и устроить лестницу. Ее выполняют отдельно и фиксируют к настилу при его установке.

Форма и размер площадки значения не имеют. Расстояние между несущими опорами не должно превышать 1 м. В этом случае пол можно настилать из досок толщиной, как минимум, 32 мм. При уменьшении или увеличении площади террасы изменять нужно не расстояние между опорами, а их количество.

Если терраса будет держаться на заглубленных стойках, для них следует использовать древесину наиболее устойчивых к гниению пород – лиственницы или дуба.

Если доступна только сосна, тогда стойки необходимо обработать антисептическим составом.

В соответствии с количеством опор выкапывают ямы и очищают от рыхлого грунта, насыпают слой щебня и тщательно утрамбовывают. Выполненное таким образом основание хорошо пропускает воду, не позволяя ей задерживаться вокруг стоек.

Затем устанавливают стойки, строго контролируя их вертикальность с помощью отвеса. После этого их временно укрепляют распорками, чтобы при бетонировании они не сместились.

Проверив еще раз расположение стоек на местности и в плане, ямы заполняют бетонным раствором, который наливают слоями и уплотняют каждый из них трамбовкой. Расход бетона можно уменьшить, если чередовать его со слоями щебня. По окончании работ вокруг стойки кладут стяжку в виде холмика с уклоном от нее. Это также предотвратит попадание влаги к опоре в дальнейшем.

После того как бетон наберет необходимую прочность, приступают к монтажу навеса. Если он примыкает к стене дома, тогда крыша выполняется односкатной и задней стороной опирается на его стену (рис. 119).

Рис. 119. Примыкающий навес над террасой: 1 – стойка-опора; 2 – стропило; 3 – обрешетка; 4 – разжелобок; 5 – стена жилого дома

В этом случае достаточно 2 стоек-опор для переднего края навеса. Если терраса примыкает к несущей стене, для задней стенки навеса также ставятся опоры. Угол уклона обеспечивает разность высотных уровней передней и задней стенок и равен 20–30°, благодаря чему происходит стекание дождевых и талых вод.

Основным элементом конструкции крыши являются стропила, образующие с подкосами и раскосами фермы. Угол уклона крыши варьируется в пределах 10–60° и должен соответствовать природно-климатическим условиям и кровельному материалу, а также учитывать архитектурные и экономические факторы. например, при значительной снеговой нагрузке угол уклона делают максимально возможным (от 45°), чтобы обеспечить ускоренное удаление снегового покрова. но большой угол уклона крыши не рекомендуется в местностях с сильными ветрами. конструкция крыши должна выдерживать как постоянные (вес самой конструкции и кровельного материала), так и временные нагрузки (снег, ветер, ремонтные работы и др.).

Кровельное покрытие односкатного навеса над террасой может быть таким же, как и у основной постройки. с архитектурной точки зрения это более оправданно и красиво, хотя не исключаются и разные кровельные материалы для дома и террасы. Последнюю можно накрыть как традиционным материалом, так и теми, которые широко используются в современном строительстве, например ондулином, мягкой черепицей и др. Поскольку террасу наиболее часто эксплуатируют летом, при выборе кровельного покрытия необходимо учесть, что накрывать ее материалом (кровельной листовой сталью, металлочерепицей и др.), который сильно нагревается, не стоит, поскольку под таким навесом будет невозможно находиться. Не подойдет и шифер, поскольку при нагреве он может выделять вредные вещества.

Зато прекрасно зарекомендовал себя цветной пластик, который не только не имеет недостатков представленных выше материалов, но и хорошо сочетается с любым покрытием жилого дома.

Прекрасно смотрится терраса под светопрозрачным материалом, например сотовым поликарбонатом, прозрачные панели которого состоят из двух или нескольких слоев, соединенных продольными ребрами жесткости. Сотовый поликарбонат задерживает УФ-излучение, приятно рассеивает свет и не вызывает парникового эффекта. он прочен, легок, пожаробезопасен, прост в монтаже, не боится колебаний температур. Чтобы накрыть площадь в 24 м², достаточно 1 панели.

Избежать разрушения деревянных конструкций можно, если устроить не стационарную, а временную террасу. Тогда настил можно сделать из отдельных щитов, которые по окончании сезона можно будет разобрать и хранить в подсобном помещении, что надолго продлит срок их службы. секционное покрытие укладывают вплотную на бетонных или кирпичных столбиках. Для такой сборно-разборной конструкции прекрасно подойдет покрытие в виде тента (рис. 120), который привязывают к каркасу завязками или зажимами, размещая их с шагом 30–40 см.

Рис. 120. Терраса с навесом-тентом

Чтобы дождевая вода не скапливалась на тенте, прогибая его, навес изготавливают с некоторым наклоном.

Если предполагается приобретение тента, размер навеса должен соответствовать ему, чтобы не возникло трудностей при монтаже. Можно сшить его самостоятельно, для чего часто используют хлопчатобумажную ткань.

Но она не защищает от атмосферных осадков. В настоящее время можно купить акриловый тент, который задерживает до 85 % УФ-излучения и является водонепроницаемым.

Как мы уже упоминали выше, крышу террасы можно построить в виде перголы. Хотим обратить ваше внимание на такой момент: ее необходимо правильно ориентировать по сторонам света. Это значит, что бруски перекрытия должны быть направлены с запада на восток. Тогда терраса будет защищаться тенью, которую они будут отбрасывать.

С южной стороны террасу нужно ограничить стенкой с жалюзи или шпалерой, что также будет препятствовать проникновению солнечных лучей в пространство террасы.

Терраса с крышей-перголой будет функциональной только в теплое время года, хотя от дождя ее можно защитить наброшенным тентом. Если вы решили построить перголу, следует принять во внимание, что:

1) пергола не должна смотреться как тяжелое, громоздкое сооружение, даже если для нее вы подобрали деревянные бруски;

2) ее конструкция должна быть жесткой, прочной, надежной и рассчитанной на значительные нагрузки, в том числе и на ветровые;

3) пергола не должна производить впечатление чужеродного элемента, то есть она должна гармонично сочетаться с домом и окружающим ландшафтом.

Современный строительный рынок предлагает типовые конструкции, но вряд ли такой проект сможет учесть особенности именно вашей террасы, поэтому перголу можно построить самому, тем более что для этого не требуется никакого особо дефицитного материала. для перголы обычно используют древесину, металлический профиль или просто проволоку. деревянные опоры должны иметь такое сечение – 12 х 12 или 12 х 24 см, нижние продольные балки – 10 х 12 см, а верхние – 4 х 12 см.

Имея минимальные плотницкие навыки, такую «крышу» легко построить, используя соединения внаклад, вполдерева, в отдельных случаях – шипы с гнездами. Выполняя сопряжение внакладку, для крепления лучше применять болты (не менее 2 штук, размещая их по диагонали), поскольку они являются более надежными, чем гвозди и шурупы.

Отверстия под болты просверливают соответствующего диаметра, поскольку жесткость соединения пострадает, если их размеры будут отличаться. Под болты и гайки следует подкладывать шайбы, чтобы избежать повреждения древесины.

Если в качества крепежа все-таки предполагается использовать гвозди, подбирайте их такой длины, чтобы они насквозь прошивали соединяемые детали, позволяя загнуть их конец, что несколько улучшит соединение. Кроме того, риск травмирования рук при уходе за растениями будет ничтожен. Чтобы крепление было прочнее, гвозди забивают под углом.

Горизонтальные бруски устанавливают на ребро, что не только усиливает крепление, но и смотрится красивее. Помимо этого, крепления оформляют металлическими уголками или другими подобными соединителями, так как нагрузка от растений и специфическое воздействие атмосферных явлений увеличивают нагрузку на перголу.

Нестандартные решения

Чтобы мансардное помещение сделать более удобным, на крыше веранды можно построить террасу с навесом типа пергола (рис. 121), о котором мы только что рассказывали. По нему можно пустить плющ, виноград или другое вьющееся растение.

Рис. 121. Терраса на крыше веранды

Для этого уклон крыши веранды делают в соотношении 1: 10. В качестве кровли используют рубероид, постеленный на битумную мастику. По линии стропил, чтобы пол террасы был ровным, кладут специальные деревянные прокладки и делают ограждение. Обшивая боковые поверхности, где соединяются кровля веранды и пол террасы, нужно предусмотреть устройство слива и выбрать соответствующее крепление. При этом важно помнить, что это пространство должно вентилироваться, что обеспечивается небольшим откосом боковой обшивки от края кровли. Все сказанное наглядно показано на рис. 122.

Рис. 122. Конструкция кровли веранды, используемой вкачестве основания для террасы: 1 – пол террасы; 2 – балка под пол; 3 – рубероид; 4 – обрешетка; 5 – стропила; 6 – мауэрлат; 7 – отлив; 8 – стойка ограждения

Терраса на крыше – так называемый пятый фасад. Обычно это лужайка или газон, на которых можно устроить зону отдыха. Выбор такого необычного места обусловлен тем, что в этом случае поверхность крыши не раскаляется под жарким солнцем. кроме того, это эстетически украшает пространство.

Зеленая кровля также обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим, поскольку во время выпадения осадков она накапливает влагу, а в сухую погоду отдает ее, тем самым оздоравливая микроклимат здания. дополнительно можно назвать следубщие аргументы в пользу устройства террасы на крыши:

1) уменьшение амплитуды температурных колебаний;

2) предохранение летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения;

3) неплохая шумоизоляция.

Сама эта идея далеко не нова, но в России она стала популярной только в последние годы. Автором ее является Карл Рабиц, изобретение которого – металлическую сетку – знают все.

Для устройства такой необычной террасы подходят крыши пристроенных веранды или гаража. Кроме того, на нее можно выходить и из внутренних помещений.

Рассчитывая конструкции эксплуатируемой таким образом крыши, используют стандартные методы, но особое внимание уделяют дополнительным нагрузкам, включая вибрационные, а также таким моментам, как прогиб несущих балок, крепление перекрытий, сопротивление сжатию всех материалов кровли. не менее важно предусмотреть неизбежно возникающую проблему очистки поверхности от снега. Материалы, которые будут использоваться, должны быть качественными, долговечными, стойкими к микроорганизмам, экологическими, прочными и надежными, поскольку ремонт гидроизоляционного слоя будет проблематичным. Крыша должна будет выдерживать не только собственный вес, но и тяжесть почвенного слоя и произрастающих на нем растений. использовать обычный рубероид в качестве изоляционного слоя нельзя. для такой крыши потребуются современные материалы и мембраны на основе ЭДПМ, ТПО, соответствующие по химической стойкости и долговечности самым высоким требованиям.

Зеленые террасы сооружают как традиционным, так и инверсионным способом. Прежде всего на крыше создают уклон, используя легкие бетоны – керамзитобетон, пенополистиролбетон и др. сверху выполняют армированную стяжку из цементно-песчаной смеси марки 150, которую грунтуют битумным праймером (это грунтовка, наносимая на поверхность перед основным покрытием). После этого кладут 2 слоя гидроизоляции. Чтобы вода, которая используется при поливе, не скапливалась, устраивают систему отвода, прокладывая дренажную мембрану. дополнительным способом, удерживающим влагу, является включение в грунт комочков глины, которые впитывают воду, а потом отдают ее растениям.

При инверсионном способе выполнения кровли по гидроизоляционному слою кладут теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, а на него – слой из геодренажной композитной мембраны. инверсионный метод устройства зеленой крыши является более надежным, поскольку обеспечивает многослойную систему, защищающую от протечек (рис. 123).

Особое внимание необходимо обратить на места примыкания к вертикальным поверхностям, для чего кровельный ковер заводят на стенки примерно на 20 см выше уровня грунта.

Рис. 123. Устройство «пятого фасада»: 1 – бетонное основание; 2 – слой пароизоляции; 3 – утеплитель; 4 – цементно-песчаная стяжка; 5 – битумный праймер; 6 – слой гидроизоляции; 7 – слой из материала «техноэласт-грин»; 8 – геодренажная сетка; 9 – грунт

В качестве почвенного слоя используют субстрат, впитывающий влагу и содержащий питательные вещества. для посадки рекомендуются одно– и многолетние растения с мочковатыми корнями.