Бетонные работы своими силами. Секрет идеального варенья... (Сделай сам" №3∙2018)

Люк скрытого монтажа

Люк-невидимка используется для разных целей. Его можно установить в ванной, гостиной или спальне, чтобы он выполнял функцию потайного шкафчика или скрыл коммуникативные элементы. Чаще всего скрытый люк устанавливается в ванной, где выполняет роль смотрового окна и скрывает элементы водопровода, счетчики и трубы, чтобы их вид не портил интерьер. В ванных комнатах ограниченной площади ревизионный люк может использоваться, как выдвижная полка для хранения средств гигиены и прочих ванных принадлежностей. Но основная функция люка-невидимки — это маскировка коммуникационных систем.

Разновидности

Люки-невидимки подразделяются на несколько категорий. По типу выдвижного элемента они бывают:

• раздвижные;

• распашные;

• нажимные.

Раздвижные люки — самый популярный тип скрытых конструкций. Устанавливается в помещениях ограниченной площади. Наружная часть отделывается плиткой, мозаикой и керамогранитом. Используется для скрывания коммуникационных элементов. Открывается посредству легкого нажатия дверцы и ее отведения в сторону. В основе сдвижного люка лежит рамный механизм. Для изготовления используется металл, способный выдержать большие нагрузки. Поверхность порывается антикоррозийным средством. Для сдвижного механизма характерно фронтальное открытие дверцы, но можно сделать, чтобы она открывалась в строну. Сдвижной тип оснащается нажимным открытием. Нажимные люки невидимки под плитку своими руками позволяют открывать конструкцию простым нажатием на поверхность. Устанавливается, как вертикальный каркас в стену. Раздвижные люки бывают двух типов:

• открываются с помощью ручки-присоски;

• оснащены кликовой ручкой, открывающейся нажатием на поверхность.

Распашные люки-невидимки представляют собой конструкции с распашными дверцами. Они облицовываются плиткой, после чего становятся абсолютно незаметными. Данный тип применяется для скрытия счетчиков, водопроводных труб, фильтров и т. д. Может стать отличным решением для организации потайного помещения для хранения ценностей.

Нажимные люки открываются одним касанием. Этот тип позволяет располагать дверцу в разных положениях. Оснащен запорными механизмами. Облицовывается декоративной плиткой. Можно установить нажимный люк любого размера.

Помимо классификации механизмов открытия, ревизионные люки делятся по месту расположения на:

• напольные;

• стеновые;

• потолочные.

Своими руками можно вмонтировать любой из видов ревизионных люков, главное, определиться с типом открывания. Для установки люков-невидимок чаще используется распашной или нажимной вид, которые позволяют удобно открыть люк и не занимают много места.

Ревизионный люк можно собрать самостоятельно, либо купить готовую конструкцию. Установить люк своими руками вполне реально, главное, грамотно подойти к выполнению задачи. Покупка ревизионного люка — не дешевое удовольствие, а самостоятельно можно сделать конструкцию, которая по внешнему виду и функциональности не будет отличаться от покупной. Установка скрытого люка своими руками позволяет:

• корректировать размер и расположение люка, в зависимости от пожеланий;

• сделать конструкцию, которая будет подходить под конкретный тип помещения;

• разместить люк в любой части помещения (на стене, полу, потолке); использовать не только для скрывания коммуникаций, но и решения других задач;

• выбрать затворную систему на свое усмотрение.

Самостоятельный монтаж ревизионного люка — несложный процесс.

Монтаж ревизионных люков

Для установки ревизионного люка необходимо купить все материалы и конструктивные элементы. Можно купить готовую конструкцию или сделать весь люк своими руками. Установка ревизионных люков под плитку своими руками осуществляется в несколько этапов:

• создается каркасная основа;

• монтируется гипсокартонная дверца;

• крепится замочная система;

• облицовывается наружная сторона кафелем;

• герметизируются стыки.

Заранее необходимо продумать, как будет открываться люк, каких размеров и расходные материалы. Важно сразу приготовить все, что может понадобится в работе:

• мебельные навесы;

• механизм для открывания;

• металлический профиль;

• гипсокартонный лист или фанера (влагостойкая);

• облицовочный материал; плиточный клей;

• шуруповерт; саморезы и шурупы.

Установка ревизионного люка осуществляется поэтапно. Для начала следует определиться с местом расположения конструкции и размерами, от этого зависит выбор материалов дверцы и сторона открывания. Потайной люк можно изготовить из любых подручных материалов, которые есть.

Как скрыть ревизионный люк?

Чтобы скрыть ревизионный люк необходимо делать его, как можно меньше. Если вы намерены сделать его максимально невидимым, то необходимо использовать нажимную систему открывания, чтобы не было видимых ручек с наружной стороны дверцы. Можно использовать мебельные запоры для нажимной системы. Основное правило, как скрыть ревизионный люк — рассчитать его размер так, чтобы мозаичный рисунок плитки совпадал. Для этого рассчитайте площадь одной плитки и возьмите такую площадь дверцы, чтобы при облицовке рисунок выглядел естественно. Рекомендуется выбирать такие размеры дверцы, чтобы на ней поместились целые плитки и швы стыков выглядели ровно. То есть, дверцу следует делать размером на парное количество плиток, в зависимости от площади скрытых коммуникаций.

Установка ревизионного люка

Существует три основных способа монтажа скрытых люков:

• в готовую стеновую нишу;

• в самовозводимой нише;

• на самодельный каркас.

Лючок невидимка своими руками может быть установлен любым способом, главное, достичь того внешнего вида, который положен.

Монтаж в готовую нишу осуществляется на каркас возведенной стены. Обычно люк используется для магистральной трубы санузла. Такой способ не самый удобный, поскольку возникает необходимость «подгонять» каркас под имеющуюся нишу, что не всего возможно. В этом случае требуется выравнивание люка, использование опорных клиньев и дополнительных опорных элементов. Используются шурупы и саморезы для крепления конструкции.

Монтаж в каркас сборной конструкции более удобный способ установки скрытого люка. Такая конструкция не самая устойчивая, но гораздо проще в установке. Этот способ позволяет корректировать размеры люка, менять обшивку и положение. Таким способом можно устанавливать ревизионные люки где-угодно.

Монтаж в самовозводимой нише — самый удобный способ установки ревизионного люка. Установка осуществляется в монолитную стену, поэтому конструкция получается более устойчивой и надежной. Вес плиточной облицовки не оказывает влияние на дверцу люка, а саму конструкцию можно устанавливать в любом удобном месте. Технология установки особых отличий не имеет от других способов, но при этом можно выбрать любой размер люка на свое усмотрение.

Как делать невидимые люки своими руками?

На начальном этапе, необходимо сделать дверцу люка. Для этого следует использовать влагостойкий гипсокартон или фанеру. Следует отдать предпочтение плотному материалу, толщина которого не менее 5 см. Затем под дверцу нужно подобрать параметры смотрового окна. Оно делается из алюминиевого профиля и требует дополнительного укрепления по пери метру. Следует сразу учитывать, что между монтажным профилем и проемом должен оставаться небольшой зазор, который потом будет заливаться монтажной пеной. Каркас крепится на дюбель в бетонную или кирпичную стену, что позволяет создать устойчивый и надежный каркас, устойчивый к нагрузкам.

Затем следует вырезать дверцу из гипсокартона. Ее размер должен точно соответствовать каркасу, и не углубляться в профиль. Если дверца будет больше или меньше по размеру, чем каркас, то потеряется внешний вид ревизионного люка. Дверца крепится на навесы, на который присоединяются запорные механизмы. Заключительным этапом является облицовка наружной части дверцы кафелем, что и позволяет создать скрытый люк. Важно соблюдать идентичный рисунок и затирку, чтобы создать целостное полотно. Невидимые люки своими руками можно делать из готовых конструкций, которые продаются в магазинах сантехники или же самостоятельно собрать их из металлического профиля.

Технология и монтаж люка под плитку

Монтаж люка под плитку осуществляется в несколько этапов. Ревизионный люк невидимка руками можно сделать где угодно: под ванной, в стене, на полу. Процесс установки ревизионного люка осуществляется по этапам:

1. Подготовка конструкции для установки в проем.

Необходимо заранее подготовить проем и сделать металлический каркас, который по размерам совпадает с проемом. Следует вырезать гипсокартонный лист, соответствующих размеров для установки в проем.

2. Монтаж готовой конструкции.

Необходимо установить каркас и присоединить к нему все элементы, отвечающие за открытие дверцы. Важно расположить каркас таким образом, чтобы она была точ но по уровню стены. Если люк монтируется на пружины, то нужно фиксировать его на немного выше стены, чтобы обеспечить герметичность прилегания конструкции.

3. Фиксация конструкционных элементов.

Для того, чтобы зафиксировать люк, необходимо использовать саморезы и дюбеля. Сбоку рам необходимо установить заглушки, которые обеспечивают более плотное прилегание дверцы. Присоединение всех элементов зависит от типа используемой конструкции.

4. Облицовка наружной части дверцы кафелем ми другими декоративными элементами.

Рекомендуется делать ревизионный люк на парное количество плиток. Скрытая дверца под плитку своими руками должна соответствовать размерам проема, не выступать и не оставлять зазор. Допускается незначительный выступ облицовочной плитки, при условии, что в закрытом виде это не нарушает целостность кладки. Перед приклеиванием плитки следует заложить грунтовку, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки. Можно воспользоваться специальной клеевой смесью для плитки или жидкими гвоздями. Рекомендуется использовать клей на цементной основе, поскольку другие типы могут не выдержать большой вес плитки, что станет причиной деформации дверцы. Чтобы дверца плотнее прилегала, рекомендуется ее обклеить малярной лентой, а затем ее снять, чтобы обработать оставшийся зазор герметиком. После того, как плитка приклеена, необходимо обработать стыки и проверить затворную систему на работоспособность.

Во время обработки герметиком, необходимо избегать попадания вещества под швы, иначе может возникнуть проблема с открытием люка. Рекомендуется использовать герметик на водной основе, а его излишки убирать шпателем. Когда герметик высохнет, следует удалить малярную ленту и обрезать шов.

Если есть остаток плитки, который препятствует закрытию дверцы, но нужно удалить его со стены.

_{http://strport.ru/uchastok/lyuk-skrytogo-montazha-svoimt-rukami-poshagovye-etapy-ustanovki-s-chego-nachat-i-chto-dtya-}

Окно между кухней и ванной: зачем оно нужно?

Теоретически, оно должно было способствовать экономии электроэнергии, позволяя пользоваться ванной не включая в ней света. На практике же света, поступающего через маленькое окошко не хватало, а вот и без того небольшая «полезная площадь» стен как в ванной так и на кухне существенно уменьшалась. Поэтому практически перед каждым, кому приходилось делать ремонт в «хрущевке», возникал вопрос: «Как заделать окно между ванной и кухней?» Учитывая, что ремонтируют «хрущевки» уже более полувека, «народная смекалка» нашла множество решений этой проблемы, с наиболее популярными из которых мы вас и познакомим.

Убираем окно «автоматически»

Начнем с наименее трудоемкого варианта, при котором для «заделки окна» никаких дополнительных работ вести не придется. Речь идет о той ситуации, когда стены и в ванной и в кухне отделываются такими материалами как гипсокартон или, скажем, пластиковые панели. В этом случае окно убирается «автоматически», поскольку и тот и другой материалы надежно его скроют. Максимум что придется сделать, так это демонтировать оконную раму с обеих сторон. Однако учитывая крошечные размеры «хрущевских» ванной и кухни, такой вариант встречается достаточно редко, поскольку и панели, и гипсокартон «воруют» немножко площади, которой и так катастрофически не хватает.

Учтите, что ни на гипсокартон, ни на пластиковые панели в окне нельзя будет крепить ничего тяжелого (например, настенный шкаф). Максимум, что можно будет на них повесить это небольшое зеркало или легкий настенный светильник.

Если вышеупомянутые строительные материалы применяются только в одной из комнат (например, гипсокартоном обшивается кухня), окно тоже можно не заделывать, а превратить его в дополнительную полку-нишу. Для этого со стороны ванны необходимо всего лишь демонтировать оконную раму, а всю внутреннюю площадь ниши заштукатурить цементным раствором или стартовой шпаклевкой. После этого остается отделать ее тем же материалом, что и остальные стены, например, кафельной плиткой. Для «пущей красоты» можно визуально увеличить пространство ниши, установив зеркало на ее заднюю стенку, снабдить нишу декоративной подсветкой или вовсе превратить ее в минишкафчик, прикрепив к ней одну или две легкие дверцы.

Если вы выберете этот вариант, рекомендуем перед штукатуркой обработать гипсокартон со стороны ванной влагозащитным раствором, а еще лучше установить полноценную гидроизоляцию.

Рассмотрев «ленивые» варианты заделки окна между кухней и ванной, переходим к более сложным, полноценным вариантам решения этой проблемы.

Одним из наиболее распространенных вариантов заделать окно между кухней и ванной является вариант с использованием цементного раствора. Для его приготовления понадобится цемент марки М-500 или М-400, песок и вода. Учитывая, что цемента для приготовления раствора нужно сравнительно немного (не более 6–7 килограмм) достаточно будет приобрести небольшую упаковку, либо использовать остатки цемента от других ремонтных работ.

Кроме раствора для работы понадобится щит, на котором будет держаться штукатурка (для этой цели отлично подойдет вырезанный по размеру окна лист ДСП) и металлическая малярная сетка.

Работа по заделке окна раствором состоит из трех этапов.

Демонтаж старого окна

В первую очередь, естественно, необходимо демонтировать старое окно. Для начала вынимаем стекло. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить пальцы рук. После этого с помощью гвоздодера или большой отвертки аккуратно снимаем наличники с обеих сторон. Что же касается оконной рамы, то вынимать ее или нет, предстоит решить в каждом конкретном случае. Дело в том, что межкомнатные стены в «хрущевках» делались «не пойми из чего», так что вынимая раму, вы рискуете вынуть вместе с ней и кусок стены (это особенно актуально в тех случаях, когда стена между кухней и ванной достаточно тонкая). Поэтому мы рекомендуем вам оставить раму на месте, тем более, что крепить к ней защитный экран и штукатурную сетку будет значительно проще.

Желательно зачистить оставшуюся раму от остатков краски и обработать ее водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.

Монтаж обрешётки

Перед тем как устанавливать щит из ДСП в оконный проем, необходимо закрепить на нем с двух сторон штукатурную сетку, которая поможет раствору лучше «схватиться» с поверхностью щита. Сделать это можно с помощью небольших гвоздей или саморезов. Когда сетка закреплена, приступаем к установке щита в оконный проем. Проще всего закрепить его с помощью узких штапиков, прибитых к оставшейся оконной раме.

«Закидывание» проёма раствором

Цементный раствор замешиваем с песком в стандартной пропорции 1 к 3.

Чтобы раствор быстрее схватывался, можно добавить в него немного гипса или алебастра.

Когда раствор готов, начинаем наносить его на штукатурную сетку с помощью мастерка. Учтите, что раствор необходимо наносить тонкими слоями, поскольку толстый слой сырого раствора с практически 100-процентной вероятностью отвалится от обрешетки, так что всю работу придется начинать заново. И только после просыхания очередного слоя можно наносить следующий. Таким образом, с каждой стороны вам придется нанести минимум 4–5 слоев раствора.

После того как финальный слой почти высох можно приступать к его выравниванию. Для этого лучше всего использовать малярную сетку. Ее можно закрепить как на специальной ручке-держателе, так и просто обернуть вокруг подходящего по размеру бруска дерева.

Для того чтобы получить идеально гладкую поверхность, после того как сделано «черновое» выравнивание сеткой, рекомендуется разбрызгать по поверхности очень жидкий раствор и еще раз выровнять поверхность с помощью самой мелкой сетки или просто грубой тряпки.

После полного высыхания раствора у вас должна получиться совершенно гладкая поверхность, практически не отличимая от обычной оштукатуренной стены. Теперь на нее можно класть кафельную плитку или клеить обои.

Наиболее надежным способом заделать окно между ванной и кухней является кирпичная кладка.

Как и в предыдущем случае, работы начинают с демонтажа старого окна. Причем необходимо снять не только наличники, но и удалить оконную раму и все закладные элементы. Как уже говорилось выше, стены в «хрущевках» чрезвычайно ненадежные и могут обвалиться, поэтому демонтировать оконную раму нужно очень аккуратно. Если же все-таки края проема в некоторых местах «просыпались», их необходимо восстановить. Для этого можно использовать густой цементный раствор.

Когда проем готов, можно приступать непосредственно к кладке кирпича. В качестве связующего элемента используется все тот же раствор на основе цемента.

Если толщина стен между ванной и кухней уже, чем ширина кирпича, кирпичи следует ставить «на ребро».

При закладке оконного проема могут возникнуть небольшие проблемы с верхним рядом кирпичей. Если оставшееся расстояние не позволяет использовать целый кирпич, ничего страшного — щель можно наполнить мелким «кирпичным боем», который впоследствии скрепляется с помощью штукатурки.

Финальным этапом работ является штукатурка. Раствор для нее можно приготовить так же, как было описано в предыдущем разделе или же купить готовую гипсовую штукатурку, при помощи которой можно получить более гладкую поверхность стены.

Все вышеописанные методы позволяют закрыть окно между ванной и кухней, что называется, «наглухо». Но как быть, если вы хотите оставить этот дополнительный источник света? Для этого окно необходимо «облагородить» или, по-другому говоря, декорировать.

Самым простым (но при этом и самым дорогим вариантом) будет заказать пластиковое окошко необходимого размера. Если снабдить его поворотно-откидным механизмом, то можно превратить окно не только в дополнительный источник света, но обеспечить неплохое проветривание ванной комнаты, учитывая ее небольшие размеры, вопрос достаточно актуальный.

Также для декорирования окна можно использовать витражное стекло или, в качестве более «бюджетного» варианта витражную пленку. И тот, и другой способ позволяют сделать окно непрозрачным, тем самым обеспечивая приватность ванной комнаты. Кроме того, цветной свет, попадающий в помещение через витражное стекло, может стать «изюминкой» дизайна вашей ванной.

Как видите, существует множество способов избавиться от ненужного окна между ванной и кухней. Причем практически все они не настолько сложные, как может показаться на первый взгляд. Так что если вы решите убрать из своей квартиры этот «элемент советской эпохи», уверены, что вы сможете отлично справиться с этим, не прибегая к посторонней помощи.

_{http://vannadecor.ru/remont-i-otdelka/okna/ubiraem-okno-mezhdu-vannoy-i-kuhney-effektivnie-i-originalnie-sposobi.html}

Гнутые фасады: как их делают и где применяют

Технологически этот способ самый простой. Здесь достаточно взять готовую плиту МДФ и сделать на ней прорези по всей длине с шагом в 5 мм. Потом, относительно этих прорезей изогнуть деталь.

Минус данного способа — обязательная фиксация боковых сторон фасада к статичной конструкции или надежно прикрепленной летали.

То есть, как таковой мебельный фасад практически нереально изготовить из профрезерованной плиты, так как он будет выгибаться, пытаясь вернуться в ровное положение.

Также, эстетически некрасивая обратная сторона нуждается в дополнительном декоре.

Подобный тип радиусных деталей успешно применяется в сборке фиксированных гнутых частей мебели. Например: лицевая часть барной стойки, компьютерного стола, полукруглой кровати и прочего.

Второй способ производства гнутых фасадов более сложный, но уже максимально адаптированный под привычные мебельные фасады.

Все операции условно можно разделить на 10 шагов:

• Листы деревянного шпона подаются на фурнирную пилу или гильотинные ножницы.

• Шпон разрезается на заготовки необходимого размера.

• Если применяется МДФ, то его можно раскроить на форматно-распилочном станке, подгоняя в необходимый размер.

• Шпон, МДФ или фанеру переносят на клеевые вальцы, где на них обильно наносится клей.

• Далее подготовленный набор деталей укладывается в прессовочную камеру, где зажимается с помощью гидравлического пресса и пресс-формы.

• После просушки уже изогнутые детали обрезают в точный размер на фрезерном, торцовочном, фуговальном станках.

• Если на радиусных фасадах предусмотрена выборка рисунка, филенки или отверстие под стекло, подготовленным деталям придают надлежащий вид на станке с ЧПУ (используется для сложных, индивидуальных рисунков), автоматическом или ручном фрезере.

• Практически готовые радиусные фасады прирезают к мебельной конструкции: проверяют соответствие размеров и просверливают необходимые отверстия для креплений на сверлильном или фрезерном станках.

• Заготовки с четкими размерами и с нанесенной фрезеровкой шлифуются начисто, передаются в малярный цех на покраску или же наносят на них пластик, пленку ПВХ под прессом.

• Фасады еще раз проверяются на соответствие размеров относительно готовой мебели.

Знание величин и габаритов радиусных фасадов особенно важны в производстве мебели, где отсутствует возможность самостоятельного изготовления плавных форм.

Действительно, до сих пор существуют мебельные предприятия, на которых производят основные мебельные конструкции (корпус), а фасады заказываются на более прогрессивной фирме.

В противном случае, заказанные гнутые фасады могут попросту не совпасть с уже изготовленной под них мебелью.

Стандартный размерный ряд гнутых фасадов

R300 (наружный). Внутренний радиус в таком фасаде (с учетом толщины МДФ), будет равен 284 мм. При этом длина дуги -515 мм, хорда — 410 мм. Высота не имеет значения, она может быть как стандартной, так и «подгоняться» под необходимый размер.

R400 (наружный). Здесь внутренний радиус — 384 мм, длина дуги — 650 мм, хорда — 560 мм, высота — произвольная.

R700 (наружный). Внутренний радиус — 684 мм, длина дуги — 465 мм, хорда — 430 мм.

R1000 (наружный). Внутренний радиус — 984 мм, длина дуги — 740 мм, хорда — 713 мм.

Естественно, прежде чем заказывать фасады на мебельной фабрике, лучше подстраховаться и запросить техническую документацию, в которой будут указаны точные радиусы и, возможно, даже габариты шкафчиков, для которых предназначены гнутые фасады.

Схемы радиусных фасадов

_{1 — Наружные фасады R300, R400 и R700; 2 — Наружные фасады R350, R1000 и внутренний фасад R300}

Детская комната. В детской комнате радиусные фасады позволяют удачно обыграть оригинальную детскую мебель, сделав ее при этом безопасной. Скругленные формы просто необходимы в обустройстве помещения, где обитает непоседливый ребенок.

Кухня. Кухонный гарнитур с гнутыми фасадами из МДФ выглядит очень стильно и гармонично. Особенно пользуются успехом на кухне радиусные фасады со стеклом, с помощью которых оформляют столовые буфеты.

Гостиная. Стенка в гостиной, в которой использованы гнутые фасады, либо радиусный шкаф-купе смотрится легко, невесомо и абсолютно не громоздко.

Спальня. В спальне изогнутые формы применимы практически в любой мебели. Это может быть и полукруглая кровать, и радиусные фасады в комоде или туалетном столике, а также шкаф купе с полукруглыми раздвижными дверями.

Прихожая. А уж прихожая, в которой изобилуют плавные линии — удобна, функциональна и не занимает много места, что важно для порой совсем миниатюрного, узкого пространства.

Ванная комната. Ванная комната, где тумба под умывальник повторяет изгибы сантехники, не только чарующе красива, но и комфортна в использовании.

Радиусные фасады, плавные изгибы не которых мебельных конструкций — это всегда нетривиально и удивительно красиво.

Чтобы сделать изогнутый фасад своими руками для полочки, тумбы или для кухни, хорошо подойдет плита МДФ. Если кто-то уже имел с ней дело, ему будет гораздо легче. Она мягкая и податливая, поэтому легко поддается обработке. Чтобы сделать гнутый фасад, необходимы две плиты — внутренняя и внешняя. В сумме толщина заготовки должна составить 16 мм. Чтобы получить радиальные детали вам нужно:

• изготовить торцевой шаблон с нужным радиусом;

• вычесть нужное количество плит, которые будут изогнуты;

• произвести раскройку заготовок под гнутые детали;

• выполнить разметку для пропилов, где будет сгибаться площадь.

Чтобы сделать гнутый фасад подготовьте следующие инструменты и материалы:

• плиты МДФ, минимум 2;

• карандаш, линейка и рулетка;

• дисковая и ручная пила;

• столярный клей;

• кисточка;

• маленькие гвозди и молоток;

• небольшой шпатель;

• струбцины;

• отвертка и инструменты для отделки.

Собрав такой арсенал, можно приступать к работе.

Итак, чтобы сделать гнутый фасад, вам понадобится два листа МДФ, толщина которых по 9 мм. Как уже говорилось, один из них будет внешний, а другой — внутренний. Со всех сторон фасад будет гладким. Так как в основном вся мебель делается из дерева, сложности в работе возникать не должно. Вам понадобится минимум инструментов и немного терпения.

Чтобы согнуть плиту под нужным радиусом и заставить ее держаться в таком положении длительное время, простого усилия мало. Для этой цели нужно сделать на листе надрезы, проходящие поперек сгиба. Для начала изготовьте шаблон. Это может быть полка, тумба или что-то еще. На нее мы будем ориентироваться, изготавливая сам гнутый фасад.

Помните о том, что внутренний радиус гнутого фасада меньше внешнего, поэтому внешнюю заготовку сделайте длиннее. После чего нужно найти центр двух заготовок и отметить его штриховыми линиями по высоте с одной и с другой стороны. Исходя из этих линий, дальше заготовки будут склеиваться между собой.

В зависимости от вида изгиба, нужно нанести разметку для пропилов, которые позволяют с прямого листа из МДФ сделать округлую заготовку. Наносите линии с отступом одной от другой 5 мм. Именно благодаря этим пропилам, наша конструкция сможет приобрести гнутую форму и не сломаться. Теперь нужно сделать пропилы. Для этого вам понадобится дисковая пила. Настройте ее так, чтобы не распилить лист до основания, но и не оставить слишком большой недопил. Идеальным считается недопил в 1 мм.

Сколько разрезов делать зависит от того, насколько нужно изогнуть деталь. Если надо сделать изогнутый угол, в том месте нужно несколько полос. А когда вам необходимо сделать полки под раковину или тумбу на кухню, где радиус сгиба велик, пропилы должны быть практически по всей плоскости. Опилки от работы с пилой не выбрасывайте, они понадобятся вам в работе.

После того как разрезы выполнены, их нужно заполнить специальной пастой, для которой нужен столярный клей и опилки. Замазать прорези нужно на обеих заготовках. Консистенция пасты должна быть такой, чтобы она легко заполняла разрезы, но и не очень жидкой. При помощи шпателя следует втирать смесь в прорези. Во избежание воздушных карманов, наносите пасту вдоль разреза от центра наружу.

После этого разведите клей, используя немного воды. Кисточкой пройдитесь раствором по двум заготовкам, чтобы разгладить пасту и убрать излишки опилок. После чего установите внутреннюю заготовку на шаблон. Поверх нее укладывается наружная заготовка, совмещаясь с нанесенными штриховыми линиями, которые были нанесены по центру заготовок.

Далее, нужно прибить заготовки одна к другой используя тонкие гвозди. Не забивайте их слишком усердно, чтобы их можно было легко извлечь. Не переживайте, что от них останутся отверстия, все ровно дальше фасад нужно будет грунтовать, шпаклевать и красить. Поэтому все отверстия скроются и будут незаметны.

Фасад нужно зафиксировать струбцинами и оставить, пока он полностью не высохнет. После высыхания заготовку нужно разрезать так, как необходимо, зачистить, отшлифовать края и снабдить усилителями для фурнитуры. После этого он готов к отделке.

Изготовить гнутый фасад не совсем легко и быстро, но такой элемент в вашем дизайне будет привлекать других, радовать вас своей красотой и позволит сэкономить пространство. Особенно если это маленькая кухня или ванная комната.

_{https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-gnutyy-fasad}

Кухонная мойка: детали выбора

Кроме своих технических возможностей она должна идеально вписываться в интерьер, быть его лаконичным продолжением или напротив, стать ярким акцентом.

В продаже выбор моек огромен, как же разобраться среди такого многообразия и получить самый приемлемый результат, чтобы цена, качество, функциональность и красота идеально совместились в этом необходимом предмете, и он долгое время радовал своего обладателя.

Функции мойки не заканчиваются банальным мытьем посуды, тем более современные хозяйки все чаще устанавливают на кухне посудомоечные машины. Но вымыть фрукты и овощи, сполоснуть рабочие аксессуары, разморозить мясо и рыбу, дать стечь лишней жидкости у приготавливаемых блюд, качественно вымыть и высушить нестандартную посуду и много прочих кухонных дел способна с легкостью обслужить хорошо подобранная раковина.

Современные мойки, кроме классических форм могут иметь самые причудливые изгибы и геометрию, которая удовлетворит смелые технические решения. Они оборудованы одной, двумя, тремя чашами, могут иметь одно или два крыла (защитное продолжение кухонной поверхности, используемое как сушилка, часто оборудовано автономным стоком), клапан-автомат, оснащены отверстиями для перелива воды, измельчителями отходов, предоставляют возможность установить добавочный кран фильтрованной воды, корзины для фруктов, разделочные доски, колландер и даже могут совмещать конфорки плиты. Чтобы определиться, какую кухонную мойку выбрать, вначале следует продумать ее форму.

Классическая квадратная или прямоугольная мойка

Такая форма прекрасно зарекомендовала себя на протяжении веков. Раковина функциональной формы не обязательно выглядит скучно, разнообразные материалы и техники ее изготовления придают вполне современный и респектабельный вид, она является наиболее популярной. Чаще всего для таких моек выбирают следующие размеры: 50 на 60 см, 60 на 60 см, 80 на 60 см, 100 на 60 см, 120 на 60 см.

Круглые или овальные

Овальные мойки стали все чаще занимать достойное место на кухне. Они не только красиво выглядят, но и отлично размещаются в угловых торцах, а вместительность превосходит квадратные аналоги.

Мойки на две, три чаши

Очень функциональные и популярные мойки. Если размер кухни позволяет установить такую модель, нужно обязательно воспользоваться этой возможностью. Очень удобно в одной чаше мыть, к примеру, посуду, а в другой — фрукты, или размораживать мясо. Иногда такие раковины делают с одной полноценной большой чашей, а вторую делают менее глубокой и небольшой по размерам. Популярен тройной вариант с двумя большими чашами с маленькой посредине.

Внешне эти мойки очень презентабельны. Могут быть с комбинированной формой чаш. К примеру, основная может быть квадратной, а дополнительная круглой, полукруглой, треугольной и т. п. Единственный ее минус — более высокая цена, которую не жаль заплатить за такого прекрасного кухонного помощника.

Мойки прочих форм

Такие мойки не так распространены и используются в условиях ограниченного пространства или напротив, необычная форма украшает нестандартное помещение. Например, треугольная раковина идеально встанет в угол ящиков, не занимая лишнего места на крошечной кухне, а огромная мойка в форме луны станет уникальным элементом дизайнерского помещения со смелыми решениями.

Определившись с формой, следует перейти к выбору материала для мойки, продумать, что вы хотите от нее получить — красоту и изящество, тишину, повышенную износостойкость? Рассмотрим все плюсы и минусы современных материалов для того, чтоб окончательно определиться, как выбрать кухонную мойку, начиная с самых популярных и распространенных.

Стальная (нержавейка)

Наиболее ходовой товар на рынке. Невысокая цена, богатство форм, функциональность и долговечность делают этот материал самым популярным. Чтобы раковина была прочной, не подвергалась деформации, следует выбирать толщину металла от 0,6 мм и выше. Для звукоизоляции в таких мойках используют специальные шумопоглощающие насадки, расположенные снизу чаши. Можно без проблем выбрать индивидуальное место расположения смесителей, легко высверлив отверстие в нужном месте или воспользоваться готовым, предусмотренным изготовителем.

Мойки выглядят современно, но глянцевые экземпляры требуют более тщательного ухода. Выбрав рифленую — вы избавите себя от необходимости постоянно поддерживать раковину в идеальном состоянии, вытирая пятна от высохшей воды. Чтобы определить качество такой мойки, достаточно приложить магнит, чаши не должны притягивать его, кроме мест штампованных изгибов.

Гранитная (каменная)

Несмотря на название, выполняется из композитного материала, состоящего на 80 % из кварца, иногда с добавлением гранитной крошки. Такая раковина с легкостью переносит любые, даже самые агрессивные химические чистящие средства, кроме металлических щеток и губок, которые могут оставлять царапины на поверхности. Чаши могут быть разнообразных цветов и нетривиальных оттенков, органично впишутся в любой, самый замысловатый интерьер. Цвета стойкие, не подвержены выгоранию. Гранитные мойки очень прочные, долговечные, шероховатая поверхность хорошо поглощает шум, никакие пятна в них не въедаются, а напротив, удаляются абсолютно легко. Гранитные раковины с лихвой компенсируют свою высокую цену.

Керамические

Такие мойки выполнены из фаянса или более дорого, но имеющего более плотную и пористую структуру фарфора. Такие раковины на кухне смотрятся стильно, не обычно и придают интерьеру налет особого шика, добавят монументальности и расскажут о хорошем вкусе их хозяина. К достоинствам этих моек относится стойкость к агрессивным моющим средствам. Недостатками являются хрупкость, тяжесть и жесткость конструкций.

Существуют так же и стеклянные модели для самых изысканных дизайнов, но стоит ли говорить, что такая мойка является, скорее, элементом декора и послужит хозяину, не слишком много проводящему времени на кухне, скорее как эстетический объект.

Эмалированные

Ранее широко распространенные, покидают наши кухни. Не совсем заслуженно, эмаль хоть и не самый прочный материал в отношении сколов, зато может выполняться в любом цвете, а раковина имеет при этом малый вес и невысокую цену. Нашим мама и бабушкам такие мойки служили всю жизнь, ведь ее гарантия при правильной эксплуатации, ни много ни мало — сто лет. Раковины выдерживают высокие температуры, легко моются. Поэтому, если к мойке не предъявляются особые дизайнерские требования, то она вполне может хорошо послужить на кухне в стиле кантри или дополнить кухонный гарнитур дачного домика.

В дополнение ко всему следует отметить, определяясь, как выбрать мойку для кухни, следует обращать внимание на глубину чаши. Оптимальной считается 160–200 мм, для моек с двумя и более чашами узкой конфигурации выбирают меньшую глубину. Если кулинарные привычки в вашем семействе предполагают использование для приготовления емких и крупных противней, больших сковород, кастрюль, то позаботьтесь о достаточном размере кухонной мойки даже для небольшой кухни.