Чеканка. Уроки мастерства. Сам себе директор. Как создать интернет-магазин... ("Сделай сам" №1∙2015)

Плитка к плитке

В партии приобретенного кафеля обычно имеются плитки различных оттенков, а иногда и несколько отличающихся по размерам. Поэтому их прежде всего необходимо разобрать и рассортировать по размерам и оттенку (цветовому фону), отделить бракованные и разбитые.

Размеры и качество плиток проверяют по шаблону, для чего выбирают из партии купленных плиток самую ровную и правильную по размерам и цвету. Отдельно складывают разбитые, поврежденные или бракованные плитки, учитывая, что их можно использовать в затененных местах, под подоконниками или за сантехприборами и там, где потребуются доборы из частей плиток.

Плитки, резко отличающиеся по насыщенности цветового тона, отсортировывают отдельно, распределяя их по группам с близкими друг к другу цветовыми тонами (полосатые плитки бракуют).

При облицовке стен по высоте обычно размещают целое число рядов плиток, по длине стен, особенно в примыканиях к углам, большей частью приходится применять не целые плитки, а их отрезки (доборы).

Плиточные полы почти всегда настилают по рисунку, окаймляемому фризом из плиток другого цвета или другой геометрической формы, а это неизбежно влечет за собой применение доборов. Для изготовления доборов требуется перерубка (резка) некоторого количества плиток, а это весьма трудоемкая операция. Задача мастера сводится к тому, чтобы вырезать нужные куски (доборы) с наименьшей затратой полноценных плиток и с минимумом отходов.

Чтобы перерубить керамическую половую плитку, при помощи линейки и карандаша на ее поверхность наносят линию переруба, а затем рубят вручную или при помощи специальных приборов. Рубку половых плиток производят плиточным молотком, кафеля — стеклорезом или резцом с победитовым наконечником. Если плитку необходимо перерубить или вырезать по кривой линии, последнюю намечают по лекалу карандашом (на кафеле — алюминиевым штифтом). Затем линию переруба наносят острым концом плиточного молотка (на плитках для полов) и стеклорезом или резцом на кафеле. После этого клешами или молотком постепенно кусок за куском удаляют все лишнее для того, чтобы край резца был гладким, без зазубрин, для чего используют электроточильный станок и корундные бруски.

При небольшом объеме работ применяют рашпиль, а для подтесывания кромок плиток для полов — плиточный молоток; при перерубке толстых и прочных керамических или литых плиток применяют зубило.

Стеклянные плитки разрезают на части стеклорезом.

Перед укладкой плиток подготовленную под облицовку поверхность обильно смачивают водой. Для крепления плиток применяют цементный раствор состава 1:4 или 1:5 прочностью 50 кг/см. Применение более жирных растворов (1:2, 1:3), что иногда практикуется, нецелесообразно: во-первых, это приводит к перерасходу цемента, и во-вторых, жирные растворы при твердении дают значительную, усадку, а это приводит к нарушению прочного сцепления прослойки с тыльной поверхностью плитки и ее отслаиванию.

Рис. 1. Порядок облицовки стен плитками по маякам и шнуру-причалке:

_{1 — верхний маяк; 2 — нижний маяк; 3 — штыри; 4 — шнур-причалка}

Практика показала, что крепление кафеля можно производить и на сложном, т. е. цементно-известковом, растворе состава 1:1:6 и 1:1:7, которые по своей прочности не уступают цементно-песчаным растворам 1:5. Применение смешанных растворов, помимо повышения прочности сцепления, дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что указанными положительными свойствами обладают лишь растворы маломагнезиальной извести.

Для лучшего сцепления раствора с основанием плитки необходимо затворить подобранную сухую смесь таким количеством воды, чтобы придать раствору определенную пластичность. Необходимую пластичность раствора можно установить следующим способом: на тыльную сторону сухой, очищенной от пыли плитки наложить лопаткой немного раствора, который затем резким движением руки вниз и в сторону стряхнуть с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, то он считается приемлемым дня работы. Отсутствие следов раствора показывает, что воды в нем больше или меньше необходимого количества. К слишком пластичному раствору добавляют сухую цементно-песчаную смесь, а к слишком жесткому — воду и тщательно перелопачивают до получения однородной массы.

Для уменьшения усадки цементного раствора необходимо употреблять песок крупных фракций 2,5–4,0 мм.

Специальное добавление в цементный раствор глины для увеличения пластичности, как это нередко делают в растворах для кирпичных кладок, исключается, так как глина способствует увеличению усадки раствора, а следовательно, увеличению возможности отрыва его от плитки.

Иногда неправильно полагают, что рифы и выступы на тыльной поверхности кафеля сами по себе обеспечивают достаточную прочность сцепления плиток с цементной прослойкой, и поэтому не придают должного значения правильному подбору состава раствора и подготовки плиток.

Качество облицовки поверхности кафелем определяется способом предварительного их увлажнения; а также качеством швов между плитками.

Непосредственно перед облицовкой поверхность подготовки также необходимо смочить водой, чтобы цементное молоко впитывалось из прослойки лишь в малой степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с подготовкой и предупреждает их расслоение.

Толщина прослойки должна быть 7-15 мм. При более толстой прослойке при осаживании плитки пристукиванием кельмой из раствора отжимается вода — это служит в дальнейшем причиной отслоения облицовки.

Опыт показал, что современная тонкая плитка в течение 8-10 с после погружения насыщается влагой чуть больше 50 %: дальнейшее заполнение пор водой происходит очень медленно, в течение многих часов и даже дней.

Степень увлажнения плитки перед укладкой имеет решающее значение для прочности облицовки. Опытами доказано, что при одном и том же составе цементного раствора прослойки для отрыва плитки, которая перед укладкой предварительно была насыщена водой, требуется в 2–4 раза меньше усилий, чем для отрыва плитки, посаженной на место в сухом состоянии, т. е. без предварительного замачивания.

Еще большая прочность сцепления плитки с раствором прослойки достигается при небольшом увлажнении тыльной поверхности плитки мокрой кистью. Прочность сцепления в этом случае на 20–30 % выше прочности облицовки, производимой сухими плитками. Это объясняется тем, что при смачивании тыльной стороны кистью вода слегка смачивает устья канальчиков, выходящих на поверхность плитки, а это способствует всасыванию цементного молока в плитку из цементного раствора прослойки без обезвоживания в заметной степени раствора, что и обеспечивает лучшее сцепление плитки с прослойкой и в то же время не ухудшает сцепление раствора с поверхностью основания.

Погружать плитку в воду хотя бы на короткий срок не следует, так как в этом случае даже стряхивание избыточной воды с плитки не дает уверенности в том, что с поверхности удалена свободная влага. Наличие на тыльной поверхности плитки водной пленки препятствует хорошему сцеплению цементного раствора с плиткой, так как цементное молоко растворяется в водной пленке.

Некоторые мастера применяют очень простой способ увлажнения плитки. Прежде чем уложить пирамидальную порцию раствора на очередную плитку, тыльной стороной ее проводят по раствору, лежащему в ящике. При этом плитка смачивается цементным молоком и попутно освобождается от сухой пыли, которая препятствует сцеплению плитки с прослойкой. Эта операция дает прочное сцепление плитки с раствором. Такой способ увлажнения является одним из наиболее рациональных, и его следует широко применять.

В обычных условиях швы между плитками должны иметь толщину 1–2 мм. Выполнить шов меньше 1 мм практически невозможно без массовой приточки кромок плиток. Для прочности облицовки более тесное размещение плиток нежелательно, так как малейшая усадка цементного раствора отрицательно отражается на состоянии облицовки. Если плитки посажены вплотную одна к другой без разрыва, то в местах стыков облицовка быстро разрушается и отслаивается. Широкие швы 2–3 мм придают облицовке более декоративный вид, особенно если плитка уложена шов в шов, но их следует избегать по нижеуказанным причинам.

Во всех случаях при облицовке стен необходимо выдерживать одинаковую толщину вертикальных и горизонтальных швов. Это требование вызывается не только декоративностью, но главным образом необходимостью обеспечить прочность облицовки. Установлено, что если швы одного направления меньше швов другого, то облицовка разрушается и плитки отслаиваются.

Таким образом, швы между плитками играют роль швов расширения, которые применяются во многих строительных конструкциях. Чтобы швы отвечали своему назначению, они должны быть свободны от твердого и прочного прослоечного цементного раствора. В то же время во избежание засорения швов при эксплуатации облицовки их нельзя оставлять пустыми. Увязать эти два противоречивых требования можно, применяя более эластичные гипсо-меловую и клее-меловую мастики.

Облицовку с одинаковыми швами выполняют различными способами. Некоторые специалисты благодаря многолетней практике определяют ширину шва на глаз, начинающие мастера пользуются временными прокладками.

Для обеспечения одинаковой ширины швов можно использовать мелкие гвозди толщиной 1,0–1,5 мм или специальные пластиковые крестики. По мере посадки плиток на место в раствор вставляют гвозди, но два у каждого свободного ребра. Так как толщина гвоздей одинакова, то и ширина швов будет выдержана в обоих направлениях. Спустя 2–4 ч гвозди (крестили) вынимают из еще не отвердевшего раствора. Вынутыми гвоздями прочищают швы от раствора.

Для обеспечения одинаковости швов могут быть применены специальные инвентарные скобки из проволоки Д=3 мм со сплющенными на конус концами. Длина скобок 100 мм, отогнутых концов — 40 мм.

Нередко на практике приходится выполнять облицовку с уширенным швом в 5–6 мм_; При этом удастся скрыть неровности и искривления отдельных плиток (особенно это относится к плиткам без канта), а также добиться некоторой экономии плиточных материалов.

Правильно подбирая состав раствора и учитывая вышеприведенные приемы с увлажнением плиток и размерами швов между ними, можно избежать большинства дефектов, возникающих при облицовке поверхностей плиткой на цементном растворе.

Нужно заметить, что уширенный шов декоративнее, однако по прочности такая облицовка уступает облицовке с тонкими швами. Жирный цементный раствор в швах препятствует противодействию температурным колебаниям плитки и тем самым способствует ее отрыву от прослойки. Если же вместо цементного раствора швы заполняют гипсовым раствором, то при широких швах этот раствор быстрее вымывается и выкрошивается. Это следует учитывать особенно при облицовке стен в ванных комнатах и банях, где температура облицовки периодически повышается и где сплошная облицовка стен играет также роль пароизоляции. По тем же соображениям следует избегать применения уширенных швов при облицовке стен в кухнях и других помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.

Во время производства работ вертикальность (отвесность) выполненной облицовки и ее ровность периодически проверяют правилом, уровнем или отвесной доской.

При облицовке раствор наносят равномерным слоем на тыльную сторону плитки: слой раствора должен быть такой толщины, чтобы при прижимании плитки к облицовываемой поверхности он выступал немного сверху и сбоку. Этим достигается полное заполнение раствором пространства под плиткой (в том числе и в углах).

Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту укладки, а затем быстро, но осторожно приводят ее в вертикальное положение, прижимая к облицовываемой поверхности.

Если раствор не целиком заполнил пространство между плиткой и стеной, что бывает иногда в углах плиток, это пространство следует до укладки верхнего ряда заполнить пластичным цементным раствором состава 1:4.

Облицованная плиткой стена должна иметь ровную поверхность и равномерную толщину шва между плитками. Долговечность облицовки обеспечивается плотным прилеганием плиток к основанию благодаря хорошо приготовленной прослойке. Практика показывает, что применяемые способы облицовки имеют следующие недостатки:

1 — трудоемкое и медленное нанесение раствора на тыльную поверхность плиток;

2 — образование в углах пустот, в результате чего облицовка не держится долго и при слабых ударах обламываются углы плиток;

3 — заполненные швы раствором со временем вымываются, за плитки попадают грязь и сырость и образуется благоприятная среда для развития гнилостных микробов.

Часто производят облицовку по неровному основанию или по грубому штукатурному намету, и плитки осаживаются при этом в раствор разной толщины. Это приводит к неравномерному схватыванию прослойки. В местах, где под плиткой мало раствора, облицовка быстрее, но слабее пристает к стене, так как материал основания отнимает часть воды из раствора прослойки. В местах, где толщина прослойки больше, происходит более прочное сцепление плитки со стеной. Таким образом, хорошая и ровная облицовка имеет неравномерную прочность по всей поверхности.

Для улучшения процесса облицовочных работ поверхность стены штукатурят тощим цементным раствором по маякам без накрывки и затирки, а по шероховатой поверхности укладывают облицовочную плиту с тонким и ровным слоем раствора.

Облицовка стен диагональными рядами (рис. 2) заключается в следующем. Поскольку целое число половинных плиток нельзя уложить вдоль каждого обреза стен вследствие некратности размеров плиток длине стен, то при диагональной облицовке стен по периметру облицовки устраивают фризы. Внутренний периметр фриза рассчитывают так, чтобы вдоль него по горизонтали и вертикали укладывалось целое число половинных плиток (с четвертушками в углах).

Рис. 2. Облицовка стен диагональными рядами:

_{1 — штыри; 2 — шнур-причалка; 3 — плитка одного тона; 4 — четвертушка другого тона; 5 — половинка другого тона; 6 — цельная плитка другого тона}

Установив временные маяки (как при обычной облицовке стен), на раствор укладывают сначала фризовые плитки вдоль всего периметра облицовки, затем по внутреннему периметру фриза устанавливают на раствор половинные плитки и четвертушки в углах. После этого приступают к укладке рядового покрытия, натягивая под углом 45° шнур-причалку между нижними половинными плитками и половинками, установленными в боковом или верхнем ряду. Натянув шнур-причалку, плитки укладывают на раствор обычным способом, начиная эту работу от какого-либо нижнего угла, и продолжают установку плиток таким образом до самого верха. Поверхность облицовки периодически проверяют правилом, уровнем или доской с отвесом. Во всем остальном производство облицовочных работ диагональными рядами не отличается от производства их горизонтальными рядами.

Работы по облицовке потолков являются весьма трудоемкими и требуют тщательного выполнения.

Прежде всего приступают к проверке поверхности потолка и установке маяков, определяющих будущую горизонтальную поверхность облицовки.

Маяки устанавливают так же, как и при облицовке стен, с той лишь разницей, что в этом случае применяют не весок, а правило с уровнем или деревянный ватерпас с отвесом.

На рис. 3 показана схема установки гвоздевых марок на потолке, по которым затем устанавливают маяки из отдельных кусков плиток, прикрепляя их к поверхности гипсовым раствором. Затем по маякам и шнуру-причалке плитки укладывают в том же порядке, что и при облицовке стен, осаживают плитки, легко нажимая на них, но не ударяя, так как это влияет на прочность прикрепления соседних плиток. Чтобы добиться высококачественной облицовки, нужно особенно строго соблюдать правила работ, смачивать плитку так, как было указано выше, состав и консистенцию раствора также подбирать очень тщательно.

Рис. 3. Схема установки гвоздевых марок на потолке:

_{1 — уровень; 2 — правило; 3 — гвозди}

При наличии неровностей поверхность основания нужно выправлять цементным раствором: раствор накладывать на тыльную сторону плитки в таком количестве, чтобы толщина прослойки не превышала 15 мм.

Облицовка потолка на цементном растворе требует очень много времени, так как каждую уложенную плитку приходится некоторое время поддерживать, пока сила ее сцепления с раствором не возрастет настолько, что она сможет самостоятельно держаться. Поэтому при облицовке потолков лучше пользоваться клеями и мастиками.

Для ремонта частично отслоившейся облицовки целесообразно применять не цементные растворы, а различные виды клеев и мастик. При этом устраняют весьма трудоемкую операцию — снятие слоя затвердевшего раствора, чем достигается значительная экономия трудозатрат и материалов. Отслоившиеся плитки можно приклеить клеями «Бустилат» или ПВА, а также мастикой, приготовленной на смеси цемента на вышеуказанных клеях. Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки.

Отслоившиеся плитки желательно по возможности замаркировать из такого расчета, чтобы каждая плитка легла на свое место в прежнем положении.

Толщина слоя клея и мастики не должна превышать 0,5–1,0 мм. В этом случае при наклеивании отдельных отслоившихся плиток искривление или выпирание остается незаметным для глаза.

При ремонте облицовок, выполненных на мастиках, плитки осторожно снимают, маркируют, очищают от старой мастики и намазывают на нее при помощи волосяной кисти новый клей или мастику и прикладывают плитку на то же место и в таком же положении, обеспечив при этом прижим плиток на некоторое время.

_{http://homemade-product.ru/plitka-k-plitke-kak-ukladyvat-kafelу}

Несмотря на то, что понятие дизайна очень широкое и для того, чтобы стать опытным дизайнером требуются долгие годы, существуют универсальные принципы, которые позволят вам сделать ваш дом более красивым, запоминающимся и приятным для проживания.

Вот они:

Одно и то же помещение может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от

— Размера плитки,

— Цвета плитки,

— Формы плитки,

— Текстуры плитки,

— Рисунка укладки.

Соответственно, это именно то, на что Вам лучше будет обратить внимание при покупке плитки.

1. Какого эффекта можно добиться за счет размера керамической плитки?

Общее правило такое: меньший размер плитки зрительно увеличивает помещение, большой размер плитки зрительно его уменьшает. Если вы хотите выложить плиткой небольшую ванную комнату, воспользуйтесь лучше плиткой небольшого размера, возможно мозаичного типа. Зрительно такая ванная комната будет казаться больше. Если вы хотите оформить холл, особенно парадный вход в загородном доме с несколькими лестницами, используйте плитку большого размера. Маленькие плитки будут зрительно разбивать ваше пространство, отвлекать внимание и нарушать целостность дизайна.

Здесь есть еще один момент: усилия и время, которые вы готовы затратить на укладку плитки. Дело в том, что плитку небольших размеров положить сложнее и дольше. Сложнее добиться ровности швов, сделать равномерную затирку, дольше приклеивать и подрезать. Плитку больших размеров наоборот класть легче. Более того, ее намного лете чистить, так как при укладке такой плитки получается меньше стыковочных швов. Поэтому времени, потраченного вами на вымывание грязи из швов вокруг небольшой плитки уйдет намного больше, чем на поддержание чистоты в помещении с крупной плиткой.

2. Какого эффекта можно добиться за счет формы плитки?

Большинство людей, особенно живших в советское время, привыкли к тому, что вся плитка квадратная. Именно это они и ожидают увидеть, когда входят в новое помещение. Мы можете мгновенно привлечь внимание гостей к своему интерьеру и добиться интересного эффекта, если откажетесь от использования квадратной плитки и будете использовать любую другую форму (прямоугольную, шестиугольную, с закругленными краями и т. д.).

3. Какого эффекта можно добиться с по мощью цвета плитки?

Опять таки, основное правило заключается в следующем: темные цвета зрительно уменьшают помещение, светлые цвета его зрительно увеличивают. Теплые цвета терракота создают более неформальную атмосферу кантри или деревенского стиля, а черные и белые цвета сделают обстановку более современной. Легкие пастельные цвета — персиковый, розовый, светло-голубой или светло-зеленый сделают комнату более мягкой и зрительно добавят больше воздуха. Яркие контрастные цвета плитки привлекут больше внимания на себя, а слабо-контрастные цвета позволят сделать больший акцент на мебели.

При подборе цветов не забывайте по разное освещение помещения в зависимости от времени суток — под солнечным светом все цвета смотрятся более сочными, при комнатном освещение — более теплыми, при галогеновом освещении — более холодными. Не забывайте это, когда подбираете плитку в магазине — то, что смотрелось нежно-голубым на прилавке, может оказаться мутно-зеленым под комнатными лампами.

4. Какого эффекта можно добиться за счет текстуры плитки?

Обычно текстура добавляет меньший эффект дизайну, хотя за счет понимания эффектов и грамотного использования можно сделать более тонкую работу. На что обратить внимание: грубая шершавая поверхность будет напоминать кантри или исторический стиль — если хотите воссоздать итальянский дворик, охотничью избу или французскую морскую набережную, используйте более грубую плитку (грубую в смысле обработки, это не значит, что вы должны использовать самую дешевую). Гладкие полированные поверхности позволяют помещению выглядеть более чисто и светло. Как правило, чем более гладкая и блестящая поверхность у плитки, тем более просторным и светлым кажется помещение, чем более матовая поверхность, тем меньшим по размеру и более уютным кажется помещение. При этом не забудьте, что гладкая плитка может быть более скользкой, особенно, если вы ее натираете или ходите по ней мокрыми ногами.

5. Какого эффекта можно добиться за счет рисунка укладки плитки?

Понятно, что затейливый рисунок будет смотреться более нарядно и привлекать больше внимания к полу. Простои однотонный рисунок будет больше подчеркивать мебель, шторы, прочие элементы интерьера. Но вы не должны забывать, что рисунок укладки оказывает влияние также и на геометрию комнаты. Например, если вы положите длинный вытянутый узор (прямоугольную рамку, просто пустите параллельные линии вдоль вытянутого пространства), вы удлините комнату или коридор, при этом немного зрительно ее сократив в ширине. Если вы положите узоры поперек комнаты (например, от боковой стены к боковой стене поперек коридора), вы сделаете ее более широкой, но менее вытянутой. Кроме этого, единичный рисунок может разделять зоны — как между коридором и кухней, при условии, что это 2 разных помещения, так и между кухней и гостиной, при условии, что они расположены у вас в одной комнате. Сквозной рисунок, наоборот, будет зрительно объединять пространство, делая его единым. Особенно удачно это работает, когда вы объединяете пространство между коридором и кухней или внутри и снаружи загородного дома. Еще одно правило — более сложные рисунки зрительно уменьшают комнату, более простые зрительно увеличивают.

Обратите внимание на цвет затирки. Контрастная затирка сделает рисунок более ярким и привлечет больше внимания к полу. Однотонная с плиткой затирка сделает поверхность более единой. Учтите, что более темный цвет затирки сделает вашу комнату зрительно чище, так как различить грязь на темном цвете будет сложно. Если же у вас затирка белого цвета, особенно на белой плитке, велика вероятность того, что из-за грязи она будет смотреться местами темной или черной, что будет не очень красиво и эстетично.

Кроме того, если вы кладете плитку на пол и на стены, постарайтесь, чтобы плитка у вас была одного размера, для того, чтобы швы сходились друг с другом, и помещение выглядело более гармонично. Если вам сложно состыковать плитки ровно, положите вдоль периметра плинтус (доступен у многих производителей керамической плитки). Если не хотите класть плинтус или он вам кажется скучным — положите бордюр, причем контрастного цвета.

Таким образом, если вы хотите зрительно увеличить комнату, используйте гладкую светлую плитку небольшого размера и постарайтесь исключить из дизайна тяжелые широкие узоры. Если вы хотите сделать более уютную или камерную комнату — используйте более темные оттенки, большие размеры, добавляйте узоры.

Если вы хотите подчеркнуть мебель, используйте менее контрастные цвета, если хотите обратить внимание на плитку — используйте более контрастные цвета и больше узоров.

Более практична большая матовая плитка с более темной затиркой, в то время как светлая блестящая плитка со светлой затиркой добавляет больше воздуха и света помещению, хотя более сложна в уходе.

_{http://remont63.ru/st/8.htm}

Как сделать освещение более полезным?

Комнатные цветы, рассада или овощи в теплице — всем этим растениям зимой и весной не хватает солнца. А если, к примеру, рассада провела первые дни без достаточного освещения, то она уже никогда не даст ожидаемого результата.

Недосвеченную рассаду легко распознать: она более вытянутая, чем здоровые ростки (удлиненные междоузолья), а стебли у нее гибче, склонны к полеганию. Это потому, что растение с первых дней тратит все силы на увеличение площади листьев и тянется к недостижимому свету. Корневая система отстает в развитии от зеленой части растения. Даже если держать горшки у окна, это не спасет положения. Весной рассада получит не больше трети необходимого ей света.

Тут поможет искусственное освещение. Сделать его несложно.

В качестве основы конструкции подойдет металлический каркас из профилей для крепления гипсокартона. Из профиля можно сделать многоуровневую этажерку или обычную конструкцию для крепления ламп над столом.

Жесткость конструкции придают обрезки гипсокартона, фанеры или металла — словом, любые листовые материалы. Их можно закрепить с двух сторон этажерки. У вас останутся две открытые стороны для свободного доступа к рассаде. На обшитые стороны можно вывести электропровода от ламп и закрепить приборы для автоматического управления подсветкой.

Оптимальная высота одного этажа — 40–50 см. Размер площадки зависит от того, какой у нас ящик для рассады. Выбирайте такую форму и размер ящика, чтобы осветить его равномерно.

Для освещения мы советуем использовать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Это всем знакомые спиральки на стандартном цоколе Е27.

Линейные лампы, конечно, дешевле. Но для их запуска требуются стартеры и электромагнитные балласты либо электронные балласты (ЭПРА). Так что цена в итоге выравнивается.

КЛЛ хороши своей универсальностью. После рассады их можно будет поставить в любой обычный светильник.

Как выбрать цвет лампы? На разных этапах развития рассаде нужны разные лучи — сначала синие, потом красные. К тому же каждая культура имеет свои предпочтения. В продаже есть фитолампы, которые дают розовый или фиолетовый свет. Есть даже осветители для конкретных видов растений. Если не хотите вдаваться в тонкости, то просто используйте вперемежку обычные бытовые лампы теплого и холодного света. К примеру, две «теплые» и две «холодные» лампы на один ящик с рассадой. В итоге вы дадите растениям весь спектр света, а они уже сами возьмут, что им надо.

Как подобрать яркость дамп? Найдите маркировку на упаковке лампы. Величину светового потока обычно указывают в люменах. Если указаны канделлы, то их можно перевести в люмены.

Вот простой пример расчета яркости. Люминесцентная лампа на 36 ватт дает примерно 3000 люменов, если свет от нее направить в одну сторону (на практике так не бывает).

Рассада требует освещенности в 8000 люкс. Один люкс равен одному люмену на один квадратный метр. Допустим, ящик у нас как раз имеет такую площадь. Примерно половина света от ламп уходит в стороны и не попадает на растения. Так что смело умножаем эту цифру на два и получаем 16000 люменов.

Получается, что на ящик площадью в один квадрат нам нужно 5–6 ламп мощностью 36 ватт.

При этом лампы должны быть как можно ближе к растениям. Максимальное расстояние — 30 см.

Не используйте для досвечивания рассады лампы накаливания. Они не экономичны, и в их спектре мало полезного для растений света. «Лампочку Ильича» можно добавить в набор с КЛЛ разве что в качестве обогревателя (если в помещении прохладно, а вы выращиваете какие-то тропические растения). Расстояние от растения до лампы накаливания не должно быть меньше 50 см. Включайте «ильича» только вместе с лампами дневного света. Лампу накаливания лучше подключить через диммер, то есть регулятор яркости. Мощность излучения вы будете регулировать вручную в зависимости от температуры.

Для растений важна периодичность, то есть лампы должны загораться и гаснуть в определенные часы, имитируя естественное освещение. Поэтому не выключайте свет сразу, погружая растение в темноту. Пусть уйдут сначала «холодные» лампы, а через несколько часов — «теплые». Для нормального роста рассада огурцов и помидоров требует хорошего освещения не менее 16 часов в сутки.

Имитацию «-дня и ночи» лучше возложить на электронику — суточное электромеханическое реле времени.

Чтобы включать «холодные» и «теплые» лампы по отдельному расписанию, понадобится два реле.

Над лампами устройте отражатели, к примеру, из листа оцинкованной стали. Можно взять старый противень от духовки и покрасить его серебристой краской из баллончика. Можно, в конце концов, использовать обыкновенную хозяйственную фольгу.

Для освещения теплицы выбор ламп несколько шире:

— Лампы натриевые высокого давления. Это самые доступные по цене приборы и, вероятно, поэтому очень распространенные. Дают желтовато-оранжевый свет, востребованный взрослыми плодоносящими растениями. Почти нет лучей синего спектра, необходимого для роста рассады. Есть модели, разработанные специально для теплиц.

— Металлогалогенные лампы. Их спектр свечения очень близок к солнечному. Стоят сравнительно дорого, но довольно быстро перегорают.

— Люминесцентные лампы. Недорогие и долговечные приборы. Можно подобрать оптимальный спектр набором «теплых» и «холодных» ламп.

— Светодиодные светильники. Из-за высокой стоимости они обычно нерентабельны в промышленном овощеводстве. Но могут использоваться при выращивании дорогих коллекционных растений. Применяется сочетание белых, синих и красных светодиодов в зависимости от потребности растений на определенном жизненном этапе.

Ультрафиолетовое излучение помогает людям справиться с болезнями. Короткие световые волны проникают сквозь оболочку микробов и убивают их. Но если вы хотите использовать подобные приборы дома, стоит разобраться с их разновидностями.

Есть два типа ламп: кварцевые и бактерицидные. Все это газоразрядные ртутные лампы. Отличаются они друг от друга только материалом, из которого сделана колба.

Кварцевые лампы имеют колбу из кварцевого стекла. Оно пропускает наружу весь ультрафиолет, образующийся при свечении паров ртути. Ультрафиолет не только уничтожает микробов, но и превращает в озон содержащийся в воздухе кислород. А озон — это тоже мощный антисептик. Кварцевые лампы используются для обеззараживания помещений при эпидемиях. С их помощью можно изгнать, к примеру, плесень из подвала, обработать посадочный материал от вредителей. Некоторые фермеры выполняют регулярное кварцевание клеток, в которых содержатся животные.

При работе с кварцевыми лампами строго соблюдайте технику безопасности. Ультрафиолет может повредить зрение и вызвать ожоги кожи. Озон в больших количествах ядовит для человека, поэтому после кварцевания помещения нужно хорошо его проветрить.

Не путайте кварцевые лампы с «синими» советскими. У многих еще сохранились эти приборы.

Синие лампы накаливания не могут уничтожать микробов, они предназначены для теплотерапии. Наиболее заметен их эффект при радикулитах и артритах.

Бактерицидные лампы делают из стекла со специальными добавками (увиолевое стекло). Оно фильтрует спектр излучения и не пропускают «жесткий» ультрафиолет, который вызывает образование озона. Такие лампы более безопасны и лучше подходят для использования в домашних условиях.

Явный знак того, что в аквариуме не хватает света, — бурый налет на стенках и листьях растений. Это одноклеточные диатомовые водоросли. Им не нужно много лучей, и они быстро подавляют зеленую микрофлору, нуждающуюся в солнечном свете.

Диатомовые водоросли неприятны не только внешним видом. Они способствуют заболеванию растений.

Как спасти аквариум? Для начала снимите бурый надет везде, где получится. Проредите зеленые растения, чтобы солнце хорошо ос вешаю аквариум.

После этих экстренных мер займемся искусственным освещением.

Специальные лампы для аквариумов работают в основном в желто-оранжевом или сине-фиолетовом спектре.

Такие лучи способствуют быстрому росту зеленых растений. Но любоваться такой подсветкой сложно. Так что если вы держите аквариум для красоты, то выбирайте белые люминесцентные лампы.

Удобно использовать несколько ламп разной цветовой температуры с отдельными выключателями. Тогда можно легко добиться нужного оттенка, чтобы максимально показать раскраску рыб.

Для нормальной освещенности хватит ламп из расчета 50 люменов на литр.

Но это правило действует для ёмкостей высотой не более 50 см. В глубоких аквариумах световой поток сверху нужно увеличивать или добавлять боковую подсветку.

_{http://blog.mechtaevo.ru/post_3586}

Пол с особым настроением

Полы с верхним отделочным слоем из окрашенного пигментами монолитного бетона с заполнителем из мраморной крошки называют мозаичными. Такие полы декоративны, малоистираемы, водонепроницаемы, удобны в эксплуатации, не отличаются большим теплоусвоением. Поэтому их укладывают в вестибюлях, торговых залах, санитарных узлах, в производственных цехах и в других помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания людей.

Мозаичные полы укладывают на фунте или на междуэтажном перекрытии. Нижний слой таких полов — цементная стяжка 6 толщиной не менее 20 мм, верхний отделочный слой — из мозаичного раствора толщиной не более 25 мм.

К устройству мозаичных полов приступают после завершения в здании кровельных, штукатурных и санитарно-технических работ, остекления проемов, устройства в подпольном пространстве трубопроводов, скрытой электропроводки и укладки бетонной подготовки под полы.

Основание под мозаичные полы — бетонная подготовка, междуэтажное перекрытие или стяжка, уложенная поверх перекрытия, — должно быть прочным, жестким, ровным. Просветы между основанием и двухметровой контрольной рейкой допускаются не более 10 мм. Отклонение поверхности основания от горизонтали или от заданного уклона не более 0,2 % от соответствующего размера помещения; при ширине или длине помещения более 25 м отклонения не должны превышать 50 мм. Поверхность затвердевшей бетонной подготовки обрабатывают электрощеткой, обнажая щебень. На бетонном основании, набравшем прочность, электрическим или пневматическим молотком через 30–50 мм насекают борозды глубиной 3–5 мм.

До укладки прослойки (нижнего стоя мозаичного пола) поверхность основания очищают от загрязнений (следов раствора, краски, масляных и жировых пятен). Затем стальными щетками удаляют цементную пленку, препятствующую сцеплению прослойки с основанием. На стенах шнуром, натертым мелом, отбивают меловую черту, расположенную на 1 м выше отметки чистого пола. От черты вниз откладывают 102,5 см, что соответствует верхнему уровню нижней прослойки мозаичного пола. Эту отметку на стене закрепляют мелом. На этом уровне по периметру помещения устанавливают маячные марки на расстоянии 1,5 м одна от другой.

После разбивки покрытия с помощью рейки и уровня через каждые 1–1,5 м по ширине помещения устанавливают маяки из труб или реек. Верх маяков фиксирует толщину нижней прослойки мозаичного пола. Маяки, выверенные по уровню, примораживают к основанию цементным раствором.

Основание между маяками после очистки от мусора увлажняют водой и грунтуют цементным молоком. После чего укладывают стяжку из цементно-песчаного раствора марки 150, подвижностью 4–5 см. Раствор укладывают полосами-захватками подлине помещения и разравнивают граблями по ширине полосы, ограниченной маяками. Толщина выровненного раствора (28–30 мм) несколько выше уровня маяков с учетом последующего уплотнения. Поверхность стяжки выравнивают правилом и уплотняют виброрейкой до появления цементного молока. В пристенных зонах, труднодоступных для вибраторов, стяжку уплотняют трамбовками. Сначала стяжку укладывают только в нечетных полосах-захватках I, III, V, а после твердения раствора — в четных захватках II, IV. B местах деформационных швов в прослойку закладывают латунные или стеклянные полоски (жилки).

Ровность уложенной прослойки проверяют контрольной рейкой в разных направлениях. Просветы между рейкой и поверхностью более 10 мм не допускаются. Для лучшего сцепления прослойки с мозаичным слоем граблями или стальной щеткой поверхности придают шероховатость.

В состав растворов для отделочного покрытия мозаичных полов входят вяжущее, разбеливатели, заполнители и пигменты.

Вяжущее — портландцемент марки 400 — применяют для обычных мозаичных полов. Белые или цветные портландцементы используют для полов общественных зданий с повышенными декоративными качествами. В раствор вводят цемент такого цвета, который необходим для заданной окраски и рисунка покрытия.

Разбеливатель — каменная мука из белых и светлых пород мрамора и других минеральных пылевидных наполнителей с размером частиц до 0,15 мм. Количество вносимого разбеливателя зависит от степени осветления и марки цемента (20–40 % от массы цемента). Известью или гипсом цемент не разбеливают, так как снизится прочность мозаичного покрытия.

Разбеливатели, смешанные с портландцементом или другими вяжущими, придают мозаичным покрытиям светлый тон. Количество вносимого разбеливателя увеличивается с повышением марки цемента. Во избежание снижения прочности покрытия в цементы марки 400 вносят не более 20 % разбеливателя.

Заполнитель — мраморная, гранитная или другая каменная крошка крупностью зерен 2,5—15 мм. Частицы, равномерно распределенные на лицевом поверхности покрытия, придают декоративность мозаичным полам. Цвет и размеры каменной крошки подбирают но предварительно изготовленным образцам покрытия. При этом надо учитывать, что крупность зерен крошки для отделочного слоя мозаичного покрытия толщиной 25 мм не должна превышать 15 мм. Лучшие декоративные качества у крошки из белых пород мрамора и гранитов, придающих мозаичному покрытию интенсивный цвет и красивую фактуру.

Заполнители из мрамора и мраморовидного известняка хорошо полируются при отделке покрытия. Их истирание в процессе эксплуатации происходит равномерно. Заполнители из твердых каменных пород изнашиваются меньше, чем цементный камень, и с течением времени полы приобретают ноздреватую и бугристую поверхность.

Зерновой состав каменной крошки определяет рисунок покрытия. Более декоративны покрытия с крупной крошкой. Желательно на отшлифованном мозаичном покрытии иметь 75–85 % поверхности, занятой каменными заполнителями, а остальную часть — цементным камнем. Такие покрытия отличаются красивым видом и стойкостью на истирание.

Пигменты — минеральные красители — охра (желтый цвет), железный сурик и мумия (красно-коричневый или красный), окись хрома (зеленый), ультрамарин (синий), перекись марганца (черный). Предварительно смешанные с цементом пигменты вносят в объеме, зависящем от их красящей способности, не не более 15 % от массы цемента.

Качество мозаичных растворов определяется выбором составляющих, их составом и требованиями проекта.

Пигменты для окраски мозаичных составов должны быть щелочестойки, т. е. не изменять цвета от действия цементов и других материалов, содержащих щелочь, обладать хорошей красящей способностью и быть светоустойчивыми.

Приготовление растворов

Для нижнего слоя мозаичных полов раствор готовят централизованно, для верхнего (отделочного) слоя — непосредственно на объекте.

Небольшие объемы мозаичного раствора для устройства полов в отдельном помещении приготовляют вручную в ящике или на бойке.

Промытую каменную крошку с зернами крупностью 2,5—15 мм мелкой, средней и крупной фракции тщательно перемешивают. Цемент, пигмент и разбеливатель в количестве, предусмотренном рецептом, перемешивают и просеивают через сито размером 900 отв/см². Красители дозируют по массе, остальные составляющие — по объему (мерными ящиками). Порцию каменной крошки (разных фракций) перемешивают с дозированной смесью цемента, пигмента и разбеливателя. Перемешиваемый состав смачивают водой из лейки. Количество воды (водоцементное отношение) должно быть минимальным — 0,5–0,6 от массы цемента, обеспечивающим удобоукладываемость и уплотнение приготовленной мозаичной смеси.

При значительных объемах работы мозаичные растворы приготовляют в растворосмесителях цикличного действия СО-46А и СО-26Б, установленных в специальном помещении, где размещают также и гравиемойку для промывки каменной крошки. Цемент, песок, красители, крошку различных фракций размешают ближе к растворосмесителю. Отмеренные порции цемента, красителя, разбеливателя засыпают в растворосмеситель и, перемешивая, добавляют каменную крошку разных фракций и воду. Продолжительность перемешивания до 5 мин.

На строительном объекте мозаичные растворы приготовляют из сухих смесей заводского изготовления. Смеси готовят сразу на всю площадь помещения, чтобы обеспечить однотонность покрытия. В сухую смесь и промытую крошку добавляют воду и перемешивают в смесителе в течение 2 мин. При площади пола до 300 м-растворы приготовляют в малолитражных смесителях непосредственно у места укладки.

Приготовленные мозаичные растворы для лицевого покрытия полов должны иметь марку не ниже 200 и подвижность в момент укладки 2–4 см.

Мозаичный пол, у которого заполнители и фон покрытия одинаковые по цвету, называют одноцветным. Такие полы имеют сплошное покрытие или их разделяют полосками из стекла или латуни на небольшие квадраты.

Перед укладкой покрытия поверхность нижней прослойки очищают от мусора и пыли. Затем вдоль длинных сторон помещения поверхность размечают на полосы шириной 1,5 м для установки маяков. В качестве маяков используют стальные трубы или деревянные рейки. От стены, где вынесена отметка верхнего покрытия — пола, с помощью рейки и уровня устанавливают маяки, фиксирующие уровень мозаичного покрытия, высота которых равна 20–25 мм. Их устанавливают или сразу по всей площади помещения, или на отдельных захватках. Закрепляют маяки крепежными марками из раствора.

Непосредственно перед укладкой мозаичного раствора поверхность прослойки смачивают водой. Доставленный в тележках раствор до укладки перелопачивают для равномерного распределения в нем крошки. Затем раствором заполняют полосы между маяками. Уложенную смесь разравнивают граблями или кельмой. Использовать для этой цели правило не следует, чтобы не сдвигать крупную крошку. Горизонтальность выровненного раствора контролируют правилом, опертым на маячные трубы или рейки.

Мозаичный раствор, уложенный полосой между маяками, уплотняют поверхностным вибратором или виброрейкой. Уплотнение продолжают до появления на поверхности цементного молока. Уплотненные участки покрытия при вибрировании следующего участка перекрывают на 10–15 см. Около стен и в других труднодоступных местах уплотнение ведут трамбовками или ручными катками, перемещаемыми сначала в продольном, а затем в поперечном направлениях. С поверхности уплотненного мозаичного слоя цементное молоко удаляют с помощью совка и кисти-макловицы или веника. Оставленное на поверхности молоко, затвердев, образует пленку цементного камня, закрывающую крошку. После удаления цементного молока уплотненный мозаичный раствор заглаживают стальными гладилками, добиваясь ровной поверхности покрытия. При этом следят, чтобы крошка равномерно распределялась по поверхности и добавляют в те места, где ее недостаточно.

Полосы-захватки заполняют мозаичным раствором через одну. В пропущенные полосы смесь укладывают после схватывания раствора, предварительно удалив маяки. Оставшиеся после маяков борозды заполняют свежим мозаичным раствором, чтобы небыли заметны продольные полосы на поверхности пола. Зазоры, где полы примыкают к стенам, колоннам и другим конструкциям, заполняют прокладкой из толя или рубероида и закрывают плинтусом. Такие зазоры предупреждают появление трещин в полах при осадке здания.

Для устройства плинтуса используют деревянный шаблон длиной до 2 м. Профильной стороной шаблон укладывают к стене и прижимают грузом. Жестким раствором заполняют зазор между стеной и шаблоном, уплотняя его плиточной лопаткой. После набивки зазора шаблон переставляют на следующий участок.

Свежеуложенный мозаичный пол через двое суток засыпают опилками слоем толщиной 3–5 см или накрывают мешковиной и ежедневно в течение 4–7 сут. поливают водой из лейки. При температуре в помещении выше 15 °C покрытие поливают утром и вечером в течение 3–4 сут. Такой уход за уложенными мозаичными полами повышает их прочность и долговечность.

Мозаичные покрытия с многоцветными квадратами, ромбами и другими геометрическими фигурами называют многоцветными. Их устраивают с прокладками из металла, стекла и других материалов по контуру рисунка или без них.

Укладку многоцветных покрытий без прокладок начинают с разметки и закрепления мелом рисунка на поверхности прослойки. Вначале на границе фриза укладывают рейки. Затем пространство между ними заполняют деревянными рамками для набивки рисунка. Фризовые рейки и рамки укладывают по угольнику и уровню с рейкой. Их верх располагают на уровне будущего покрытия. Рейки и рамки, уложенные в соответствии с разметкой, закрепляют в горизонтальной плоскости распорками с клиньями, а в вертикальной — марками из раствора.

Укладку светлой мозаичной смеси начинают с фризовых участков. Затем смесью темного цвета заполняют квадраты между рамками. После твердения мозаичного бетона осторожно удаляют рамки и рейки. Борозды, оставшиеся между квадратами, набивают мозаичной смесью другого цвета.

Раствор, доставленный в тележке, укладывают лопатой, разравнивают граблями или лопаткой плиточника, но не правилом, чтобы не вызвать неравномерного распределения крошки в поверхностном слое. Горизонтальность уложенной смеси проверяют правилом по верхним кромкам маячных реек и рамок. Уплотняют раствор металлическими или деревянными трамбовками, заглаживают — стальными гладилками.

В многоцветных покрытиях с прокладками рисунок обрамляют неизвлекаемыми жилками-прокладками, заделанными в конструкцию пола.

Работу начинают с разметки контуров рисунка, закрепляемого шнурами или мелом на поверхности прослойки. Затем устанавливают жилки.

При незатвердевшем растворе прослойки по контуру рисунка лопаткой или отрезовкой прорезают бороздки, в которые вставляют жилки. При затвердевшей прослойке жилки устанавливают на растворные марки и временно закрепляют П-образным хомутиком.

В качестве жилок используют полоски из стекла толщиной 3–5 мм или из латуни, алюминия или нержавеющей стали толщиной 1–2 мм. В нижней части металлических жилок длиной 1,5 м сверлят три отверстия диаметром 4–5 мм для гвоздей, выполняющих роль анкеров. Жилки забивают в затвердевшую прослойку для обеспечения устойчивости и надежного сцепления с мозаичным раствором. Если необходимо, перед установкой металлические жилки выпрямляют молотком-киянкой. Высота жилок на 1–1,5 мм превышает толщину лицевого сдоя мозаичных полов. Уровень верхней кромки выверяют по уровню и рейке и закрепляют растворными марками. В местах примыкания полов к колоннам и пилястрам укладывают жилки или прокладки из толя, предотвращающие деформацию покрытия при осадке здания.

Выверенные и закрепленные раствором жилки-прокладки образуют жесткий каркас для мозаичного раствора. Ячейки, образованные жилками, последовательно заполняют раствором двух цветов в шахматном порядке. Уложенный раствор разравнивают плиточной лопаткой 8, уплотняют трамбовками или катками до появления на поверхности цементного молока. При этом следят, чтобы не сместить жилки и тем самым не исказить очертания рисунка. Удалив цементное молоко, поверхность уплотненного раствора заглаживают круговыми движениями с помощью стальных гладилок.

Покрытия мозаичных полов украшают круглыми розетками из многоцветного раствора. Для их устройства применяют круглые шаблоны. Их укладывают на прослойку (в соответствии с проектом) и обрамляют металлической жилкой, плотно прилегающей к наружному контуру. В таком положении шаблон оставляют до завершения укладки покрытия. После схватывания раствора круглый шаблон осторожно вынимают и на его место укладывают другой, квадратный, обрамленный металлической жилкой. Место внутри круга, не занятое квадратным шаблоном, заполняют цветным раствором. Изменяя форму и размер шаблонов, получают многоцветную розетку.

Укладка многоцветного мозаичного покрытия завершается устройством плинтуса. Уход за свежеуложенным многоцветным покрытием такой же, как и за одноцветными мозаичными полами.

Поверхность затвердевших мозаичных полов покрыта остатками пленки цементного камня, она неровная и однотонная. Эти недостатки устраняют при отделке покрытия.

Отделка мозаичных покрытий включает следующие операции:

• обдирку — удаление верхнего пористого слоя цементного камня и обнажение декоративного заполнителя;

• шлифование — чистовую обработку поверхности до максимального насыщения ее декоративным заполнителем;

• полирование — натирку войлочными или суконными кругами увлажненной и присыпанной порошками поверхности (оксидов хрома или олова) до зеркального блеска.

Качество отделки большинства мозаичных полов обеспечивают обдиркой и шлифованием. Эту работу начинают через 5–7 дней после устройства полов, когда покрытие приобретает достаточную прочность, чтобы не выкрашивалась крошка.

При большой площади покрытия отделку полов выполняют самоходной мозаично-шлифовальной машиной СМ-104, выполненной в виде шасси 1 с поворотной траверсой, имеющей шлифовальные головки с абразивными кругами. Передвигается машина от электропривода. Траверса со шлифовальными головками поднимается и опускается на обрабатываемую поверхность специальным механизмом. Производительность мозаично-шлифовальной машины около 200 м²/ч; ширина обрабатываемой поверхности до 1680 мм.

При небольших объемах работы используют мозаично-шлифовальную машину СО-91, рабочим органом которой является траверса с камнедержателем для закрепления обдирочных, шлифовальных или полировальных кругов. Производительность такой машины до 12 м²/ч; ширина обрабатываемой поверхности до 570 мм.

Перед обдиркой поверхность покрытия смачивают водой и посыпают кварцевым песком слоем 5–6 мм. Шлифовальные машины устанавливают на покрытие. К ним подсоединяют шланги с водой, регулируя струю так, чтобы она подавалась на поверхность тонким слоем. Слой песка на покрытии предупреждает образование царапин от вращения обдирочных крупнозернистых кругов и при этом сами круги меньше изнашиваются. Рабочий передвигает мозаично-шлифовальную машину перед собой медленными дугообразными движениями (влево и вправо). Закончив одну полосу до конца покрытия, следующую полосу обрабатывают в обратном направлении. При покрытиях с мраморной крошкой в воду добавляют кальцинированную соду (1–1,2 кг на 1 м³ воды). Такая поверхностно-активная добавка сокращает время на отделку покрытия. Обдирку продолжают до обнажения каменной крошки. Мелкие отходы (шлам), образующиеся при этом, убирают лопатой. Затем поверхность покрытия смачивают водой, удаляя остатки грязи и влаги щеткой и совком.

Труднодоступные места покрытий (углы, пристенные зоны) обрабатывают универсальной шлифмашиной ИЭ-8201А, работающей от электродвигателя. При небольших объемах такие места отделывают вручную шлифовальными кругами, вставленными в обойму. Плинтусы шлифуют профильно-шлифовальной машиной с набором сменных головок. Выкрошенные отдельные частицы каменной крошки на поверхности покрытия зашпатлевывают цементным раствором того цвета, что и покрытие. Царапины и мелкие поры смачивают и присыпают сухим подкрашенным или обыкновенным цементом, который втирают мраморным бруском кругообразными движениями.

Закончив обдирку, приступают к шлифованию, предварительно заменив в шлифовальных машинах крупнозернистые шлифовальные круги на мелкозернистые. Шлифование мозаичных полов выполняют теми же приемами, что и обдирку. По окончании работ покрытие очищают от шлама и промывают водой. Обдиркой и шлифованием удаляют верхний слой покрытия толщиной 5–7 мм. При этом обработанная поверхность максимально насыщена зернами каменной крошки, что придает покрытию декоративность.

Полирование мозаичных покрытий применяют при высококачественной отделке полов общественных зданий. При этом поверхность шпатлюют, выполняют чистое шлифование, лощение и собственно полирование. Для шпатлевания отшлифованную, увлажненную поверхность присыпают сухим белым или цветным портландцементом под цвет покрытия. Вращающимися кругами шлифовальных машин увлажненный цемент втирают в поверхность покрытия. При этом машины перемешают не вперед, а назад, чтобы колесами машин и ногами не снимать слоя шпатлевки. Для чистого шлифования используют мозаично-шлифовальные машины с мелкозернистыми кругами. При этом снимают избытки шпатлевки. Лощение при небольших объемах выполняют вручную природным шиферным камнем. Чаше всего используют мозаично-шлифовальные машины. После лощения поверхность приобретает матовый оттенок и становится гладкой, слегка шероховатой на ощупь. Полирование начинают после промывки водой лощеной поверхности. Эту операцию выполняют мозаично-шлифовальными машинами с войлочными или суконными кругами, одновременно посыпая поверхность полировальным порошком.

Нередко вместо полирования поверхность мозаичных, полов покрывают восковой пастой, в состав которой входят, мас. ч.:

Стеарин, парафин, воск и канифоль расплавляют и после перемешивания смесь разводят скипидаром или бензином. Пасту наносят полотерными щетками на поверхность пола тонким равномерным слоем. Затем с помощью электрополотерных или мозаично-шлифовальных машин с войлочными или суконными кругами натирают покрытие до зеркального блеска. В труднодоступных местах (в углах, около стен) работу выполняют вручную полотерными щетками или деревянными брусками, обтянутыми войлоком.

Мозаичные полы в условиях эксплуатации периодически натирают пастой. Это придает покрытию не только декоративные качества, но и водоотталкивающие свойства.

Затвердевшую смесь каменной крошки, песка, цемента, поливинилацетатной дисперсии и красителей, уложенную в покрытие, называют полимер-цементно-бетонным полом. Такие полы прочны, износостойки, гигиеничны, декоративны, не разрушаются при воздействии бензина и минеральных масел. Их устраивают в торговых запах магазинов, в вестибюлях жилых и общественных зданий, в производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте и беспыльности пола.

Полимер-цементно-бетонные полы устраивают на фунте или на междуэтажном перекрытии. Нижняя прослойка таких полов — стяжка 2 из цементно-песчаного раствора марки 200, верхний отделочный слой толщиной 20 мм марки не ниже 200.

Перед укладкой покрытия нижнюю прослойку очищают металлическими щетками и промывают водой. Непосредственно перед укладкой смеси поверхность прослойки грунтуют водным раствором дисперсии ПВА состава 1:1.

Приготовляют полимер-цементно-бетонную смесь на месте устройства покрытия в бетоносмесителях вместимостью 100 л.

Состав полимер-цементно-бетонной смеси, мас. ч.:

Сначала в смеситель загружают дисперсию ПВА с водой, затем пигменты с цементом и после их перемешивания— песок и каменную крошку. Время перемешивания 8-10 мин. Приготовленная жесткопластичная полимер-цементно-бетонная смесь (осадка конуса 3–4 см) должна быть израсходована в течение 1–2 ч.

Укладку смеси выполняют полосами-захватками шириной 2–2,5 м, которые ограничивают маяками из реек или труб. Уложенную смесь разравнивают правилом, передвигаемым по продольным маякам, и уплотняют вибраторами до появления влаги на ее поверхности. В углах и в других труднодоступных зонах смесь уплотняют ручными трамбовками. Уложенную смесь заглаживают стальными гладилками. При укладке смеси в четные полосы вертикальные кромки затвердевшего полимерцементного бетона очищают от грязи и пыли, а затем смачивают водой. В местах продольных швов, между укладываемыми полосами, смесь уплотняют и заглаживают, чтобы сделать стык незаметным.

Свежеуложенные полимер-цементно-бетонные полы набирают прочность во влажных условиях. Для этого через 2 сут после укладки их поливают водой раз в сутки в течение 3–4 дней.

Лицевую поверхность отделывают мозаично-шлифовальными машинами после того, как покрытие приобретет достаточную прочность, исключающую возможность выкрашивания каменной крошки. Отделывают полимер-цементно-бетонные полы так же, как и мозаичные покрытия.

Устранение обнаруженных дефектов. При устройстве мозаичных полов могут возникнуть дефекты из-за нарушения технологии работ, применения некачественных материалов, отступления от требований проекта, низкой квалификации рабочих.

Бучение покрытия обнаруживают простукиванием пола. На дефектных участках глухой звук свидетельствует об отслоении мозаичного слоя от нижней прослойки или от основания. Такие участки покрытия удаляют. На основании или прослойке делают насечку, промывают их водой и вновь укладывают мозаичную смесь, подбирая ее под цвет неповрежденного покрытия.

Продольные или поперечные трещины в покрытии появляются из-за отсутствия деформационных швов в подготовке (подстилающем слое). Для устранения дефекта участок покрытия удаляют и восстанавливают деформационный шов в подстилающем слое и в мозаичном покрытии.

Мелкие раковины на поверхности покрытия возникают из-за выкрашивания каменной крошки при механической обработке недостаточно затвердевшего мозаичного пола. Устраняют раковины на поверхности мозаичного пола, покрывая покрытие слоем шпатлевки (из смеси цемента, мраморной муки и красителя) и шлифуя его.

Неравномерное распределение каменной крошки на поверхности покрытия обусловлено недостаточным шлифованием мозаичного покрытия, вследствие чего неполностью обнажается крупный заполнитель. Этот дефект может быть вызван плохим перемешиванием мозаичной смеси перед укладкой или неправильным ее разравниванием. Наиболее заметные «места с этим дефектом вырубают, после чего вновь укладывают мозаичную смесь под цвет покрытия.

Участки незашлифованной поверхности покрытия устраняют шлифованием. В труднодоступных местах подшлифовку выполняют вручную.

Выцветы в мозаичном покрытии появляются из-за того, что нещелочестойкие пигменты воздействуют на цемент или другие материалы, содержащие щелочь. Места с наиболее заметными дефектами вырубают и вновь укладывают мозаичную смесь под цвет покрытия, но со шелочестойкими пигментами.

Оценка качества

Качество отделки мозаичных покрытий должно соответствовать требованиям СНиП Ш-В. 14–72 «Полы. Правила производства и приемки работ».

Мозаичные полы должны иметь горизонтальную, ровную и гладкую поверхность. Просветы при проверке плоскости покрытия контрольной рейкой допускаются не более 4 мм (рис. 147); отклонение поверхности пола от горизонтали или заданного уклона — до 0,2 % от размера помещения; отклонение толщины элементов пола от проектной в отдельных местах — не более 10%

Рисунок и цвет мозаичного покрытия должны соответствовать проекту. На поверхности не допускаются трещины, пятна. Разделяющие прокладки (жилки) не должны иметь искривлений, их верхнее ребро должно располагаться в плоскости покрытия. В местах примыкания полов к стенам, колоннам и другим конструктивным элементам зазоры и щели, не закрытые плинтусом, не допускаются. Плинтуса, обрамляющие полы в помещении, должны быть прямолинейными и не иметь заметных искривлений по высоте и толщине.

Температурно-влажностный режим

Зимой в помещениях здания, где будут выполняться облицовочные и мозаичные работы, температура воздуха должна быть не ниже 10 °C при относительной его влажности не выше 70 %. Такую температуру в помещениях поддерживают круглосуточно в течение 2 суток до начала работы.

Внутренние помещения здания отделывают при постоянно действующих системах отопления и вентиляции. Если системы отопления и вентиляции недостаточно эффективны или отсутствуют, здание оборудуют временной системой отопления калориферного типа, подающей в помещения нагретый воздух без примеси дымовых газов. Для подсушки отдельных участков поверхности используют передвижные обогреватели с лампами направленного инфракрасного излучения.

Для обогрева помещения и сушки поверхностей не допускается использовать открытые жаровни и печи-времянки.

Помещения считают готовыми к облицовочным работам при достижении влажности бетонных, кирпичных и гипсобетонных поверхностей не более 8 %. Влажность оснований для покрытий из поливинилхлоридных плиток, линолеума и других полимерных материалов должна быть не более 5 %. Степень влажности конструктивных элементов определяет строительная лаборатория.

В тех случаях, когда влажность оснований выше допускаемой, а температура воздуха в помещениях ниже 10 °C, до начала облицовочных работ или устройства полов основание просушивают, используя передвижные обогреватели.

Облицовочные и мозаичные работы. Устраивают полы и облицовывают вертикальные поверхности, используя те же приемы и инструменты, приспособления и инвентарь, что и в летних условиях.

Основание, на которое укладывают стяжку или прослойку из цементно-песчаных растворов, должно быть непромерзшим, температура укладываемой смеси не ниже 5 °C. Такую температуру сохраняют в помещении до приобретения уложенной стяжкой или прослойкой не менее 50 % проектной прочности. При этом учитывают, что повышение температуры на каждые 10 °C скорость твердения стяжек из цементного раствора увеличивается в 1,5–2 раза.

Устройство полов

Температура приготовленной цементно-песчаной смеси при укладке полов из штучных изделий не должна быть ниже 5 °C. В зимних условиях целесообразно приготовлять раствор непосредственно на объекте, затворяя сухие цементно-песчаные смеси водой, подогретой до 40 °C. Основание, на которое укладывают керамические, бетонно-мозаичные, шлакоситалловые плитки не должно быть промерзшим, а температура воздуха в нижележащем помещении многоэтажного здания не ниже 5 °C.

Температура основания при устройстве полов из поливинилхлоридных плиток, и линолеума не должна быть ниже 5 °C, а температура в помещении у наружных стен на высоте 0,5 м от пола — не ниже 10 °C. Клеи, мастики приготовляют, транспортируют и хранят так, чтобы в момент использования их температура была не ниже 15 °C.

При низких температурах синтетические изделия становятся хрупкими, их следует предохранять от перегибов и других механических воздействий. Перед укладкой в конструкцию такие изделия выдерживают в теплом помещении не менее 2–3 сут. В помещениях с температурой ниже 10 °C поливинилхлоридные плитки, укладываемые на быстротвердеющих мастиках, предварительно подогревают до температуры 30–40 °C. При этом используют электроподогревательную печь ЭМ-53Б. Подогреваемые плитки укладывают на печь стопками по 10–12 шт. в каждой.

Основание под мозаичные полы отогревают до температуры 5 °C, оно не должно быть промерзшим или испытывать воздействия отрицательных температур в течение суток. Температура растворных и мозаичных смесей в момент укладки должна быть не ниже 15 °C. Обычно их приготовляют на месте работы из сухих смесей на подогретой воде. Готовые мозаичные покрытия после укладки выдерживают в течение 7 сут при температуре не ниже 10 °C.

В помещениях, где устраивают мастичные полы, температура должна быть не ниже 10 °C, при более низких температурах мастика густеет и наносить ее тонким слоем становится трудно.

Облицовка стен

Поверхности, подлежащие облицовке, не должны быть промерзшими. В кирпичных зданиях, возведенных методом замораживания, облицовку начинают после оттаивания стен на глубину не менее половины их толщины. Внутренние поверхности наружных стен при облицовке должны иметь температуру не ниже +8 °C.

Температура мастик и клеев, используемых при облицовке, должна быть не менее 15 °C. При повышенной жесткости поливинилхлоридных или кумароновых плиток их перед укладкой подогревают до 30–40 ^°C.

Дверные и оконные откосы, ниши, подверженные охлаждению, облицовывают до наступления морозов. В холодный период их облицовывают и затем покрывают войлоком для зашиты от замерзания.

В зимних условиях целесообразны индустриальные методы отделки поверхностей крупноразмерными изделиями из асбестоцементных листов, древесноволокнистых плит, листов бумажнослоистого пластика, закрепляемых к поверхности стен и перегородок с помощью раскладок.

_{http://www.bibliotekar.ru/oblicovka/72.htm}

Далее следуют иллюстрации, поясняющие технологию выполнения мозаичных работ.

Рис. 1

1. Конструктивные схемы мозаичных полов, уложенных на грунте (а), на междуэтажном перекрытии (б) и со звукоизоляционной прослойкой (в):

_{1 — бетонная подготовка, 2 — цементно-песчаная прослойка (нижний слой), 3 — мозаичный бетон (отделочный слой), 4 — междуэтажное перекрытие, 5 — звукоизоляционная прослойка, 6 — цементная стяжка}

2. Установка маяков и подготовка основания:

_{а — установка, выверка и закрепление маяков, б — огрунтовка основания цементным молоком; 1 — установка маяка, 2 — маяки из труб или реек, 3 — маячные марки, фиксирующие высоту маяков, 4 — выверка маяков по уровню и рейке, 5 — раствор, закрепляющий маяки, 6 — поверхность, огрунтованная цементным молоком, 7 — шланг для промывки основания}

3. Разравнивание и уплотнение цементно-песчаной прослойки под мозаичные полы:

_{1 — захватка с уплотненной прослойкой, 2 — трубчатые маяки, фиксирующие толщину прослойки, 3 — прослойка с выровненной поверхностью, 4 — выравнивание прослойки правилом, 5 — разравнивание уложенного раствора граблями, 6 — уплотнение прослойки виброрейкой; I—V — полосы захваток; стрелками показано направление движения рабочих}

4. Одноцветные мозаичные покрытия:

_{а — сплошное, б — разделенное на квадраты, ограниченные полосками из стекла или металла, заделанными в покрытии}

Рис. 2

1. Инструменты и приспособления для укладки мозаичных полов (a-в) и устройства плинтуса (г):

_{а, о — металлическая и деревянная трамбовки, в — стальная гладилка, г — шаблон для устройства набивного плинтуса; 1 — мозаичный пол, 2 — зазор, заполненный прокладкой из рубероида или толя, 3 — набивной плинтус из цементного раствора, 4 — профильная рейка, 5 — стальная полоса для пригруза}

2. Устройство многоцветных мозаичных полов:

_{а — разметка рисунка покрытия на поверхности прослойки, б — установка и выверка фризовых реек и набивных рамок; 1 — квадраты (черного или белого цвета), 2 — фриз, 3 — фон (розового цвета), 4 — фризовая рейка, 5 — отметка уровня покрытия пола, 6 — уровень с рейкой, 7 — распорка с клиньями, 8 — рамки для набивки квадратов, 9 — угольник; I, II, III — последовательность укладки мозаичного раствора}

3. Многоцветный мозаичный пол с разделяющими прокладками:

_{1 — основание (междуэтажное перекрытие), 2 — цементно-песчаная прослойка, 3 — разделительные жилки прокладки, 4 — ячейка, заполняемая мозаичным раствором, 5 — ячейка с цветным мозаичным раствором, 6 — марки, 7 — хомутик для временного крепления жилок}

4. Устройство мозаичных полов с прокладками:

_{а — разметка рисунка для размещения прокладок, б — установка, выверка и закрепление прокладок, в — укладка, уплотнение и разравнивание мозаичной смеси; 1 — отбивка линии меловым шнуром, 2 — линии разметки, 3 — установка прокладок, 4 — выверка прокладок, 5 — закрепление прокладок растворными марками, 6 — выверенные и закрепленные продольные прокладки, 7 — линии разметки для поперечных прокладок, 8 — лопатка, 9 — трамбовка, 10 — гладилка}

Рис. 3

1. Устройство многоцветной розетки в мозаичных полах:

_{а — круглый шаблон, б — покрытие после снятия круглого шаблона, в, д — квадратные шаблоны, г, е — незаконченные розетки после снятия квадратных шаблонов, д — квадратный шаблон для укладки цветной мозаичной смеси, ж-законченная розетка; 1 — мозаичный пол, 2 — круглый шаблон, 3 — круглая металлическая жилка, 4, 5 — квадратные шаблоны большого и небольшого размеров}

2. Конструктивные схемы полимер-цементно-бетонных полов, уложенных на грунте (а) и на междуэтажном перекрытии (б):

_{1 — бетонная подготовка, 2 — цементная стяжка, 3 — полимер-цементно-бетонное покрытие, 4 — плита перекрытия}

3. Допускаемые отклонения при устройстве мозаичных полов:

_{1 — отклонение от горизонтали или заданного уклона, 2 — просветы между покрытием и рейкой, 3 — отклонение толщины покрытия}

4. Машины и приспособления для отделки труднодоступных мест мозаичных покрытий и исправления мелких дефектов:

_{а — универсальная электрическая машина с гибким валом ИЭ-8201А, б — профильношлифовальная машина с набором сменных головок, в — мраморный брусок, г — обойма для закрепления абразивного камня; 1 — шлифовальная головка с ручками, 2 — штуцер с краном, 3 — гибкий вал, 4 — электродвигатель, 5 — токоподводящий кабель, 6 — корпус электродвигателя с редуктором, 7 — сменные головки, 8 — корпус с ручкой, 9 — крепежные винты}