Чеканка. Уроки мастерства. Сам себе директор. Как создать интернет-магазин... ("Сделай сам" №1∙2015)

Утепление стен пенопластом снаружи

Наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель — сделать ее ровной. Если оставить, например, впалой поверхность и закрыть ее утеплителем, то под утеплителем — пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на выпуклую поверхность, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1–2 см.

Теперь обратим внимание на поверхность фасада. Если фасад покрашен, но краска отходит «лопухами», то поверхность надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской, ее нужно сбить.

Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, она чистая, то стену можно не грунтовать. Однако, пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии.

Если проводите ладонью по стене, и остается такой «меловой след», то стену нужно обязательно прогрунтовать.

Если проводите ладонью по стене, а со стены сыплется что-то типа песочка, то стену нужно сначала зачистить, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Лучший результат получится если стену начерно пошпаклевать или поштукатурить с добавлением ПВА.

Грунтовать можно двумя способами— кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше — кистью, при этом стена заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, тогда используют распылитель.

Все ниже сказанное касается только экструдированного пенополистирола (ЭППС), к пенопласту «пристаёт» смесь достаточно хорошо. А листы ЭППС — более гладкие.

Итак, поверхность утеплителя надо сделать шершавой. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать, не нужно канцелярским ножом нарезать борозды, как рекомендуют некоторые специалисты. Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме ват и ка, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой. С пенопластом ничего делать не нужно.

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3–4 см (меньше 3 см — не нужно оставлять, т. к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см тоже не нужно, т. к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30–40 мм).

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20–30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать ЭППС/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там будут еще и другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке — «А») — 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

Выступ утеплителя за откос

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильнее делать, и затем оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом.

Делают и без стартовой планки, нос ней качественнее и точнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может сползать по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно на что-то надежно опереть, чтобы для плиты утеплителя не было возможности смещения.

Для приклейки нужно использовать два шпателя: маленький (80-100 мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку — шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см, делаем «ляпухи» на стену шпателем. Смесь накладываем сразу на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист — ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и остается не приклеенной к стене. Кроме того, лист с «ляпухам и» становится на 3–5 кг тяжелее, его трудно и неудобно держать, прижимать и т. д.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Лист утеплителя с четвертью

Итак, повторюсь, смесь размазываем равномерно по идеально родной стене. Тогда нужно использовать гребенку. На обычных стенах, делаем так: накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель при этом — максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от «кривизны» стены, ляпух может быть и больше. Главное — заполнить все впадины. Если имеются выпуклые части на стене, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них полость. В ЭППС выскоблить не получится. В этом случае смесь на выпуклые части наносим самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую «колбаску», маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Наличие четверти на листах утеплителя сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества ЭППС при монтаже: он плотнее, с четвертью. Недостатки ЭППС при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше — не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая «по свежему», если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, приподнять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклеенный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг — шляпку с пластмассовой гильзой — ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) — пластмассовый. Металлический станет дополнительным мостиком холода, да и необходимости в металлическом нет, они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят в середине ценового диапазона.

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстия. Сверлим буром диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев) + 4–5 см в стену. Например, толщина утеплителя — 50 мм. Тогда длина грибка — 50 + 10 + 50 = 110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11 + 2 = 13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибки, соответственно) в стыках листов, и один — в центре листа. Всего на лист — 5–6 штук. Рот необходимости — можно использовать больше.

Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, он становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены не идеальные, и утеплитель немного гнется. Это можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр: края листа слегка, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем на стыках.

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком или молотком. Забиваем так, чтобы шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы, а торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно его поменять), или высверлено короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей, грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Правильно забитый на место гриб (вместе с гвоздем) должен быть на 1–2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного недобит и торчит примерно на 1 см — это не страшно, его нужно укоротить (лучше кусачками).

На участке готова стена, приклеен утеплитель, и прибиты грибки… Теперь надо посмотреть на работу критически: нет ли между листами утеплителя щелей больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Их надо запенить. Расщелины меньшего размера не запенишь — носик пистолета не влезет. Если есть места стыков, расходящиеся на 2 см и более, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену. Пена сохнет 4–5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель — пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту.

Терка снимет выступающие части на стыке, и поверхность станет ровнее. ЭППС такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка ЭППС нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать выпуклости канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки, то нужно, когда все высохнет, затереть, или просто счистить большим шпателем. Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (30 и 30, 30 и 40, 50 и 30). В этом случае последовательность работ такая:

Первый слой клеим, как описано выше. Затем клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклепке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку и прижимаем к стене (к первому слою).

Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать их. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как описано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).

Если утепляем ЭППС, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком.

Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить ее на все углы.

Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого) можно использовать сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов — лучше применять уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Сетку нужно приобрести «для внешних, фасадных работе, она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси она просто разлезется. Плотность сетки 140–160 г/м². Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее делать все углы.

Приступаем к углам. Я опишу вариант углов с сеткой, так как работать с уголками просто — они уже готовые. Их только приклеивают к углу на смесь.

Вначале вырезаем из сетки полосы шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов — по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот угол остался, а не развернулся). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5–7 см с каждой стороны угла, 2–3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5–7 см приклеенной сетки, и еще столько же не приклеенной.

Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках.

Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать так, чтобы загнутые края сетки «смотрели» вовнутрь, иначе края будут всё время приподниматься над поверхностью и торчать из слоя цементной смеси).

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками», объясню: 90 см ширина наклейки (при ширине сетки — 1 м), а 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» будет небольшой — около метра, поскольку при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, и участок большей площади будет сделать затруднительно.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим — на стену (в смысле, на утеплитель). Слоем 2–3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) — это когда сетка полностью в смеси, но ее слегка видно.

Клеить сетку нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка — она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается так — промазывается смесью метр поверхности по высоте и 90 см по ширине. Что бы было удобнее работать с рулоном, под промазанным слоем прямо в утеплитель вставить два гвоздя, на них, как на полку, положить рулон. И разматывать его постепенно вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая цементную смесь шпателем. Точно так же — следующий метр вниз, переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали.

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см край сетки — чистым, без смеси. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10 см и разровнять шпателем. Так получаются более ровные, гладкие стыки, чем если делать по-другому: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см — вторую. Это место соединения потом может быть видно даже через чистовую отделку.

Ту поверхность, что получилось — сетку, приклеенную на смесь — нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка годится, а сеточка — нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро, примерно полдня. Лучше выждать день. Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не «работает».

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом ее — на стену, и разравниваем. Толщина — 2–3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Церезит, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад. Однако, есть важные моменты, о которых надо помнить:

• Если дом утепляется ЭППС или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».

У одних производителен Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 — только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвадится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями, экономнее и качественнее, чем только смесью 2.

Расход смеси примерно 4–6 кг на м² на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4–6 кг на м² на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого производителя написаны на упаковке.

На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.

Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по месту: сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.

Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка — та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Церезит СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17 (без песочка) плюс краска.

Общее по последовательности работ.

Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом — чистовая отделка.

_{http://soli.ucoz.ru/publ/9-1-0-56лка.}

То, что пистолет необходимо держать баллоном вверх, известно многим, это основное правило. Кроме того, следует знать и некоторые другие правила.

После предварительного взбалтывания баллона (15–20 секунд), его необходимо накрутить на адаптер пистолета до максимальной фиксации (только от руки). Свидетельством подключения станет шипящий звук, свидетельствующий о наполнении пистолета пеной.

Если такого звука не было, это говорит о неисправности (залипании) входного шарикового клапана, в некоторых случаях это может свидетельствовать об истекшем сроке годности самой пены. Чтобы устранить эту проблему придется разбирать пистолет, и очищать его от старой засохшей пены, или заменить пену.

После подключения баллона необходимо повернуть регулятор потока пены не более чем на четверть оборота и нажать на курок пистолета, направив при этом ствол в мусорный пакет. Только после того как консистенция пены станет нормальной, можно приступать к работе.

Расход пены необходимо регулировать в зависимости от объема заполняемого пространства, при этом следует начинать именно с минимальных параметров. Кроме того, следует учитывать расширение (как минимум в 2–3 раза) пены в объеме.

Наносить пену необходимо вглубь проема (трещины, щели), заполняя при этом не более одной трети пространства. Для равномерного заполнения полости пеной необходимо совершать соплом пистолета зигзагообразные движения, заполняя послойно всю ширину шва. При минимально возможной подаче пены и шагу зигзагов будет получено максимально возможное качество заполнение полости.

При необходимости замены баллона следует соблюдать осторожность, потому что даже пустой отключаемый элемент может значительно забрызгать одежду и руки из-за остаточного давления пены. При этом на место снятого баллона стоит накручивать новый без промедления во избежание застывания пены.

После того как все работы завершены следует выполнить следующие действия:

• Полностью перекрыть регулятор потока.

• Очищать сопло пистолета не рекомендуется, дело в том, что застывшая пена может обеспечить дополнительную герметизацию, особенно если есть подозрения на негерметичность выпускного клапана.

• Снимать баллон, в котором осталась пена, категорически не рекомендуется. Это приведет к необходимости промывки инструмента и невозможности использовать оставшееся в баллоне вещество.

• В таком собранном состоянии пистолет с накрученным баллоном можно хранить в течение нескольких месяцев, но это конечно зависит от качества пены и самого устройства. Если есть сомнения, в каком бы то ни было из этих параметров, рекомендуется через каждые 3–4 дня нажимать на курок пистолета и обновлять пену в стволе.

_{http://mymansion.ru/instrument/kak-polzovatsya-pbtoletom-dlya-montazhnoy-penyi.html}