1997)

Евроремонт

А.А. Савельев

Главная идея евроремонта заключается в том, чтобы максимально приблизить облик квартиры к европейским стандартам, а, точнее, к моде на внутренний интерьер. Что же модно в Европе? Высокие потолки, большие, светлые комнаты, большие кухонные и ванные комнаты, арочные проемы дверей, в туалетных комнатах обязательно присутствие биде, современный фаянс. В отделке отдается предпочтение светлым тонам. Зачастую вся отделка помещения производится в черно-белых, бело-голубых, серо-голубых, кремовых тонах.

К нашим низким квартирам термин «евроремонт», пожалуй, не очень подходит, скорее, «большой ремонт». Вот о нем и поговорим.

Вам смертельно надоела ваша квартира, все в ней хочется переделать. Переделывайте, но твердо усвойте: площадь квартиры увеличить не удастся. Площадь жилых комнат можно увеличить только за счет уменьшения других площадей или за счет сокращения количества помещений. Второе, перепланировка в квартире запрещена законом. Поэтому требуется разрешение местных властей. Третье, большой ремонт требует значительных материальных и физических затрат. Если вы готовы к этому, то приступим.

Слово «проект» в переводе с латинского — «брошенный вперед». Сначала проведите замеры всех помещений, внутри комнат и замерьте толщину стен (в оконных и дверных проемах). Теперь вы можете в масштабе начертить план квартиры. По плану нужно определить, какие из стен являются несущими, самонесущими, перегородками. Как это сделать?

В строительстве введен модуль три. Этот модуль един для всей страны и принят для удобства строительства по типовым чертежам. Модуль означает, что все расстояния между осями несущих опор (стен, колонн, балок и др.) делятся на число 3 без остатка. Этот модуль в свое время совершил революцию. Железобетонные изделия стали производить длиной 3; 4,5; 6; 9; 12; 18; 24 м. В проектах расстояние между осями несущих конструкций стали предусматривать таких же размеров. Все это дало возможность собирать дома и сооружения из различных элементов так, как в детском конструкторе.

Благодаря этому модулю вы определите несущие стены. Поднимите голову вверх и посмотрите, как у вас лежат плиты перекрытия. Точно зная, что плиты имеют длину 3; 4,5; 6 м, вы можете определить, какие из стен являются несущими, а какие перегородками. (Внимание! Некоторые плиты выпускают длиной 4,2; 5,9; 6,1; 6,3 м). Иногда плита может опираться одним концом в вашей, а другим — в соседней квартире. Определите по плитам перекрытия, несущие стены, проверьте себя по толщинам стен. В кирпичном доме внутренняя несущая стена выполняется толщиной в один (250 мм) или полтора кирпича (380 мм). С учетом толщины штукатурки этот размер будет чуть больше. В панельном доме несущая стена имеет размер не менее 200 мм. Дело в том, что на внутреннюю стену плиты опираются, как правило, с двух сторон, а длина опирания плиты должна быть не менее 10–12 см. В домах также могут быть и внутренние самонесущие стены. Эти стены несут нагрузку только собственного веса. Плиты перекрытия размещают вдоль таких стен. В этих стенах, как правило, располагаются вентиляционные, водопроводные и канализационные стояки или же это межквартирные стены. Наружные стены также могут быть несущими и самонесущими.

Итак, основное правило определения несущих стен: плиты перекрытия опираются на 2 стены, их направление перпендикулярно стене; толщина стен достаточна для опирания плит; расстояние между осями несущих стен кратно 3 без остатка.

Например: расстояние между наружной и внутренней стеной толщиной 40 см равно 5 м 70 см. Прибавляем длину опирания плит 15+15 см. Получаем размер между осями 5,70 + 0,3 = 6 м. 6 делится на 3 без остатка. Направление плит перпендикулярно стенам. Вывод: эти стены несущие.

При большом ремонте несущие стены без необходимости лучше не трогать.

Перегородки. Эти стены имеют толщину от 8 до 12 см, с учетом штукатурки до 16 см. Перегородки не несут никакой нагрузки, кроме собственного веса. По отношению к плитам перекрытия они могут располагаться как угодно: вдоль, поперек и даже наискосок. Их расположение в квартире связано только с общей планировкой. Перегородки и есть та большая часть работы, связанная с ремонтом.

Начертите новый план квартиры, оставив на нем только несущие стены и входную дверь. Теперь вы можете почувствовать себя архитектором и начинать творить. Про окна можно забыть, их можно будет заложить или пробить новые. Чуть ниже я расскажу, как это сделать. Но только нужно помнить: если вы замахнулись на окна, то получите разрешение властей, дабы вы своим творчеством не нарушили облик планеты Земля.

Второе, что нужно помнить при составлении проекта, — о наличии существующих коммуникаций водопровода, канализации, газа. При размещении кухни в другом конце квартиры водопровод и газ туда можно подвести, где под полом, где под потолком. А как быть с канализацией — вопрос? Сложности возникнут и с вентиляцией. Поэтому в ваших творческих порывах прошу не забывать об этих моментах.

Для иллюстрации того, что можно сделать с планировкой, приведу два примера. Перед вами типовая кухонная комната с примыкающей к ней кладовкой. Убрав одну перегородку и заложив дверь кладовки, кухня преобразилась. Как видите, кладовка прекратила свое существование, площадь кухни увеличилась. Мойка вместе с грязной посудой перекочевала в укромный уголок, где нашел себе место и шкаф для посуды. Холодильник ушел с дороги и занял место в углу. Кухня выиграла в площади всего 1,5 кв. м, а после расстановки той же мебели кажется, что она выросла вдвое. Кладовку, конечно, жаль, но ее вполне заменят антресоли в коридоре.

Особый вопрос — о дверях. По моему мнению, двери обязательны в спальных, туалетных, ванных комнатах. Совсем без дверей можно обойтись в общей комнате или кухне. Впрочем, это только мое мнение (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

Второй пример: реконструкция двухкомнатной «хрущевки». Хотелось бы несколько слов сказать в защиту «хрущевок». В свое время эти квартиры сделали хорошее дело. Они сняли социальное напряжение. Людей переселили из бараков и подвалов. В 50—60-х годах денег на собственное жилье у людей не было. При существовавшем в те времена строе это, пожалуй, был единственно возможный выход. Никто не будет утверждать, что это хорошие квартиры.

Но они все-таки лучше, чем бараки. Переезжая в них, люди улучшали свои жилищные условия. Как можно было еще расселить миллионы людей в короткий срок? Конечно, сейчас они морально устарели, как устарела в деревнях «пятистенка». Почему-то никому не приходит в голову ругать деревенскую избу, но ругают, кому ни лень, пятиэтажки. Пятиэтажки положили начало типовому проектированию, что, безусловно, прогресс. Этим «хрущевкам» нужно спасибо сказать. Люди, которые строили и которые получали эти квартиры, еще живы и помнят, какое счастье было, когда они въезжали в эти дома. Надо быть терпимее к своему прошлому. Не все было так плохо, было и хорошее.

Зато сейчас, когда архитекторам развязали руки, они напроектировали таких домов, что диву даешься! Частенько возникает вопрос — а учились ли некоторые архитекторы чему-нибудь еще, кроме того, как рисовать красивые картинки? Не буду широко касаться этой темы. Но, несмотря на модные индивидуальные дома с башенками на крыше, что дают такие дома, кроме красоты? Головную боль. Своими крутыми крышами и многочисленными башенками эти архитекторы увеличивают площадь водосбора. Неорганизованный поток воды башенки превращают в организованный. А про водосточные трубы забыли — некрасивые. Вот и летит вода с 8-10 м и все в одно место, в конечном итоге в подвал и под фундамент. А что будет зимой между этими башенками? А зимой там будет «снеговой мешок», который весной будет набирать влагу из воздуха и тяжелеть. Через несколько лет крыша в этом месте прогнется и протечет. А основное назначение крыши — защитить дом от атмосферных осадков. Но, более того, на эту крышу невозможно попасть, чтобы починить ее, про слуховые окна забыли, башенки начинаются прямо со стены. Попросить бы архитекторов показать, как можно выйти на крышу через эти башенки! У нормальных людей нет на спине пропеллера.

Я не говорю огульно плохо о всех проектах, есть очень даже хорошие. Но людям следует помнить, что не все то, что нарисовано на глянцевой бумаге, хорошо Прежде чем строить «модные» дома, обдумайте, как они будут эксплуатироваться. Это касается не только крыш, но и планировок.

Однако вернемся к основной теме — двухкомнатная «хрущевка». Кухня — 6 кв. м, санузел — совмещенный, большая комната — проходная, маленькая похожа на пенал, прихожая рассчитана на пигмеев. Единственное достоинство — большая кладовка (рис. 3).

Рис. 3

Плиты перекрытия лежат вдоль осей 1 и 2 и опираются на стены по осям А и Б. Расстояние между осями А и Б равно 6 м. Следовательно, стены по этим осям — несущие. Стены по осям 1 и 2 — самонесущие. Причем в стене по оси 2 находятся стояки канализации, водопровода и вентиляции. По этой же стене проведена газовая труба. Все остальные стенки — это перегородки; при необходимости их можно демонтировать.

Расположение окон я сознательно не показываю, потому что это не конкретный проект перепланировки, а всего лишь пример. Хотя я работаю не «с потолка» и планировка такой квартиры реально существует.

Основная цель перепланировки такой квартиры — увеличить площадь кухни и прихожей, разделить санузел. Этого можно достичь, только уменьшая жилую площадь. Таковы правила игры.

Представлю на ваш суд один из вариантов (рис. 4).

Рис. 4

Комната получилась большая, но одна, кухня увеличилась, санузел разделили, прихожая увеличилась, но незначительно. Кладовкой и одной из комнат пришлось пожертвовать.

Повторяю, эта планировка — плод моей творческой фантазии, и ничьей более. Возможно, ваш вариант окажется значительно лучше. Своими примерами я стараюсь показать, что перепланировка возможна в принципе, а следовательно, имеет право на существование.

После перестановки на плане сантехнических приборов надо решить вопрос с подводкой к ним водопровода и отводом канализации.

Вентиляцию в этом примере я не затронул, и она осталась там, где и была. С водопроводом больших проблем не возникает: труба пойдет по туалетной и ванной комнатам, а это технические помещения. Владеющий сваркой человек справится и без моих подсказок, он загнет трубу так, как надо. Для невладеющих сваркой можно посоветовать сделать водопровод на резьбовых соединениях. Для этого нужно будет после выполнения перегородок (или на чертеже) замерить необходимые расстояния, изготовить заготовки и запастись арматурой и соединительными частями.

К запорной арматуре относятся вентили. К соединительным частям: прямой угольник; переходной угольник (с большего диаметра на меньший), прямой и переходной тройник, тройник с двумя переходами, прямая крестовина, переходная и с двумя переходами крестовина.

Рисовать все эти переходники и крестовины не вижу смысла. Нельзя же, в самом деле, в справочнике по ремонту автомобилей нарисовать, какими бывают стандартные гайки!

Позволю себе занять место в журнале только рисунком, показывающим принцип соединения (рис. 5).

Рис. 5. Трубные соединения:

_{1 — заготовка трубы нужной длины; 2 — резьба; 3 — контргайка; 4 — вентиль; 5 — тройник}

Перед соединением на резьбу необходимо намотать льняную прядь, смоченную в какой-либо масляной краске.

С канализацией дело обстоит несколько сложнее. Канализационная труба должна быть выполнена с уклоном 0,02 (2 см на 1 м длины). Первоначально канализация была выполнена вдоль стены по оси 2 (рис. 6).

Рис. 6

После реконструкции схема изменится и будет такой (рис. 7).

Рис. 7

В связи с тем, что унитаз я переставил в другое место и довольно далеко отодвинул его от стояка, уклон может не получиться. Возможны два выхода. Попробовать поставить унитаз с высоким расположением выходного отверстия. Если уклон не получается и в этом случае, унитаз нужно приподнять.

В ванной комнате полы достаточно приподнять только под ванной (или поставить ее на кирпичи). А в туалете пол нужно приподнять целиком, предварительно решив для себя, где сделать ступеньку. Перед дверью в туалет или после нее? И то и другое — неудобно. К сожалению, по-другому вопрос с канализацией не решить. Именно по этой причине я в самом начале статьи просил не забывать о канализации.

При проектировании канализации вы должны знать, что существуют фасонные части: отводы на 90, 135, 150; тройники — на 45, 60, 90; крестовины — на 45, 60, 90. Все эти фасонные части подразделяются еще и по диаметрам входных и выходных отверстий. Благодаря этим частям канализационную систему можно собрать самых немыслимых конфигураций. Не забывайте только об уклоне и не делайте слишком много поворотов.

Чугунные и пластмассовые канализационные трубы соединяются с фасонными частями путем вставления в раструб. В чугунных трубах на конец трубы навертывается кольцами жгут из смоленой пряди и зачеканивается в раструб следующей трубы или фасонной части. Смоленая прядь заканчивается на 2/3 длины раструба, остальная 1/3 часть заделывается цементным раствором. В пластмассовых трубах вместо смоленой пряди вставляются резиновые уплотнительные кольца (идут в комплекте с трубами), потом так же заделываются раствором.

Проект составлен, начинаем ремонт.

Перегородки могут быть выполнены из кирпича, гипсобетона, железобетона. Прежде чем приступить к демонтажу перегородки, необходимо отключить электроэнергию в квартире. Электроэнергия отключается на щите учета (там, где счетчик) путем выворачивания пробок или выключением пробок (если стоят полуавтоматы). В зданиях нестарой застройки на подъездных щитах учета установлены поквартирные выключатели. После отключения электроэнергии найдите концы электропровода демонтируемой перегородки в распаянной коробке и отсоедините их. При случае, когда распаянная коробка стоит непосредственно на демонтируемой перегородке, необходимо вскрыть всю электропроводку в зоне разборки и удалить ее. Оставшиеся концы действующей проводки заизолируйте. Теперь можно включить электроэнергию.

При разборке перегородок с дверными проемами снимите дверное полотно и аккуратно выбейте коробку. Она закреплена четырьмя гвоздями. Эта дверь вам еще пригодится если не в квартире, то на даче.

Все перегородки разбираются сверху вниз. Необходимо с помощью скарпели и молотка выбить раствор между перегородкой и плитами покрытия. Как правило, все перегородки не доходят своим верхом до потолка, а для того чтобы они не качались, их вверху расклинивают кирпичом и раствором. В этом же промежутке расположена электропроводка. Освободив верх перегородки по всей длине, ее уже не так сложно разобрать. Кирпичную или гипсобетонную перегородку разбирают при помощи молотка или скарпели. Осторожно разбивая штукатурку, вынимают кирпичи или гипсобетонные плиты. Впрочем, если вам не жаль полов и соседей, можете уронить ее несколькими ударами кувалды. С бетонной перегородкой посложнее, подогнать кран и вынуть ее нельзя, придется разбивать на куски. Сейчас в продаже есть электрические (220 В) отбойные молотки. Таким молотком разобрать перегородку можно. Слабоват, конечно, молоток, но разобрать можно, я пробовал. Можно и кувалдой, если здоровье позволит.

С перегородки, облицованной кафельной плиткой, попытайтесь снять плитку скарпелью. Скарпель вставляйте между стеной и раствором, а не между раствором и плиткой. Все зависит от того, как была выполнена облицовка: если качественно, то надежды на то, что плитка останется целой, почти никакой.

Новую перегородку нужно начинать с плит перекрытия. Для этого нужно разобрать полы частично или полностью. Для новых перегородок можно использовать старый кирпич или гипсобетонные плиты.

Одним из условий качественно выполненного ремонта является чистота рабочего места. Чем чище, тем лучше виден объем предстоящих работ и ваше качество. Мусор от сломанных перегородок лучше выносить, но проще выкинуть в окно. Для этого нужно внизу огородить место возможного падения веревками и навесить на них красные ленточки. И поставить наблюдателя. Каждый по собственному опыту знает, что заставить свернуть нас с намеченного маршрута не могут никакие веревки и заборы. Проинструктируйте наблюдателя, а то и своего зашибете. Потом мусор, разумеется, надо вывезти.

Кирпичные перегородки кладут на цементопесчаном растворе. Для цемента М400 — 1 часть цемента, 8 частей песка (1:8); для цемента М200 — 1:4. Гипсобетонные перегородки кладут насухо, паз в гребень. Вверху перегородки расклинивают кирпичом и закидывают раствором.

Перегородки, предназначенные под штукатурку, выполняют в пустошовку, т. е. раствор при кладке не докладывается до края кирпича 1 см. Любители интерьеров «под старину» перегородки могут не штукатурить вообще. В этом случае кладка должна быть выполнена с особой тщательностью, с полным заполнением и расшивкой шва. Кирпич лучше использовать облицовочный, с ровными, неотбитыми углами.

В перегородках дверные проемы перекрываются перемычками на высоте 2,10 м от уровня чистого пола. Перемычки можно использовать старые, полученные после демонтажа. В настоящее время очень модны арочные перекрытия. Такие проемы могут быть заполнены дверными блоками, могут быть и без них.

Арочные перемычки кладут из обычного кирпича с клинообразными швами. Правильность укладки кирпичей и радиальность швов нужно проверить по шнуру, одним концом закрепленным в центре окружности (эллипса). Этот центр находится в середине бруска затяжки (рис. 8).

Рис. 8

Конструкция опалубки состоит из досок, прибитых к двум кружальным ребрам.

Кружало можно выполнить двумя способами, так, как показано на рис. 8, или проще, как на рис. 9.

Рис. 9

Разложить доски, начертить на них требуемую кривую, лишнее отпилить. Если нет пилы с тонким полотном, то пилить нужно на косой срез, а потом поработать топором. После распилки доски между собой сбить при помощи деревянных накладок. На такие кружала материала расходуется больше, но сделать их проще.

По готовым кружалам набивают доски опалубки. Ширину опалубки принимают по ширине стены или шире, если вы решили сделать рельефную арку, выступающую из-за стены. Очень неплохо верхнюю палубу опалубки обить старым линолеумом или пергамином, тогда снимать опалубку будет гораздо легче.

Кладку кирпичей ведут снизу вверх с обеих сторон. В замок лучше поставить кирпич, отесанный на клин. Этот кирпич должен войти туго. Неплохо, если для его установки потребуется молоток. Раствор для арочных перемычек сделайте покрепче — 1:3. На 6-7-й день после кладки опалубку можно снять, и если нужно, использовать на других проемах.

Особое внимание обратите на правильность установки опалубки. Заваливание ее в какую-либо сторону (вдоль или поперек стены) повлечет за собой некачественную кладку перемычки и, возможно, ее разрушение.

Как я уже говорил, дверной проем можно выполнить рельефно в одну или обе стороны от стены. Выпуск кирпича можно начать от низа проема, можно выпустить только на арке. Толщину и ширину выпуска определите по вкусу. Оштукатуриваемая арка должна быть выложена в пустошовку. Качество неоштукатуриваемой должно быть идеальным.

Ширину арки под дверь сделайте стандартной — 70, 80, 90 см. Под двуполую дверь — 1,20; 1,50 м. Ширина арки без дверей может быть любая. Высоту арочного проема лучше принять стандартной — 2,10 м или чуть выше. Высокую арку не позволят сделать потолки.

Обычно выход на лоджию или балкон выполнен из общей комнаты. Некоторых людей это не устраивает, и они хотели бы иметь второй выход из кухни.

При устройстве балконной двери из кухни в первую очередь нужно решить вопрос с отоплением. Радиаторы отопления ставятся в месте наибольших теплопотерь. В кухне этим местом является окно, под ним и ставят радиатор. При однотрубной системе отопления (труба проложена снизу от радиатора) радиатор можно сдвинуть в сторону. Безусловно, нужен сварщик. А вот если у вас принята двухтрубная система и радиатор на кухне не конечный, то, пожалуй, от этой затеи лучше отказаться.

Убирать радиатор вообще, изобретая «суррогат» отопления, или переделывать всю систему отопления вряд ли целесообразно.

После решения вопроса с отоплением приступайте к разборке окна. Выньте стекло, снимите металлический отлив, выньте подоконную доску, паклю. Осторожно вытащите четыре гвоздя, крепящих оконную коробку к стене. Сбейте штукатурку откосов и выньте коробку. Снимать или не снимать створки с окна, подскажет дело. Без створок окно, конечно, легче, но запросто можете перекосить или даже сломать коробку.

После демонтажа оконной коробки приступайте к разборке стены вниз от подоконника на ширину и глубину стандартного балконного блока — 2088x688 мм (2,1x0,7 м). Установка балконной двери достигается за счет уменьшения ширины окна. Не трогайте стены вширь от проема!

С какой стороны разбирать? С какой хотите. Если дверь открывается на стену, она, как правило, загораживает газовую плиту или стол, или еще что-нибудь из мебели (наши кухни так малы!). Если дверь открывается на окно, она рвет занавески. На балкон — там у наших жен висят веревки для белья. Балконную дверь лучше приобрести заранее.

И в зависимости от того, какая это дверь — левая или правая, решите, с какой стороны вы будете ее ставить. Проем под балконный блок в кирпичной стене разбирается скарпелью, в бетонной — отбойным молотком (рис. 10).

Рис. 10

Коробка балконной двери устанавливается в проем вместе с полотном (во избежание перекоса). Ее вертикальность проверяется отвесом. Закрепляют коробку четырьмя гвоздями. Два гвоздя — в старые пробки, два — внизу, в новые, специально подготовленные. Приставьте в проем старый оконный блок, отчеркните на горизонтальных брусках черту, по которую нужно заузить блок.

Как перевязать оконный блок с уменьшением размера? Это все не так страшно, как кажется. Очистите места сопряжений оконной коробки со стороны уменьшения от краски. Если углы сопряжения соединены металлическими уголками, спилите их; если стоит деревянный нагель, высверлите его. (Нагель — деревянная палочка круглого или прямоугольного сечения; служит для скрепления деталей. Гвоздь — это тоже нагель, только металлический.)

Теперь осторожно разъедините сопрягаемые детали. Только осторожно, не сломайте, они могут быть еще и на клею. После того как освободите боковой брусок, отпилите на блоке горизонтальные бруски по черте (вы ее заранее нанесли, когда приставляли блок в проем). Выпилите требуемое шиповое соединение, шаблонами послужат отпиленные куски (не перепутайте верхний и нижний куски местами!).

А теперь соедините новые узлы. Оконная створка перевязывается точно так же. Если она получается очень узкой, ну и что? Сделайте ее неоткрываемой.

Боитесь делать шиповое соединение? А что его бояться! Вы что думаете, у столяров они идеальные, такие, как нарисованы в умных книжках? Как бы не так, сплошь и рядом клинья! Есть одна хорошая пословица, действующая и по сей день: «Не клин бы, да не мох и плотник бы сдох». Конечно, надо стараться сделать хорошо, но если не получится, купите в магазине и поставьте на углы металлические уголки.

Используйте для перегородки шипов ножовку с мелким и косым зубом, для выборки шипов — узкую стамеску, и все у вас получится.

Перевязанный оконный блок вставьте в проем, закрепите его гвоздями к стене и балконному блоку. Законопатьте, вставьте укороченную подоконную доску. Выполните новые откосы, обналичьте. Поставьте металлический отлив. Застеклите.

При необходимости пробивки оконных или дверных проемов в несущих или самонесущих стенах нужно помнить, что эти стены несут значительную нагрузку от веса здания и передают ее на фундамент. Пробивая проем в таких стенах, есть риск быть погребенным под обломками. Как этого избежать? Мы знаем, что проемы перекрываются перемычками, которые воспринимают нагрузку и передают ее на простенки. Следовательно, нужно поставить перемычку.

Над местом предполагаемого проема прибивается двухсторонняя штраба (рис. 11), шире проема на 1/4 его ширины в каждую сторону. В штрабе просверливаются сквозные отверстия для прохождения болтов. В штрабу вставляются швеллера и стягиваются болтами (болты могут быть приваренными к одному из швеллеров).

Рис. 11

После установки такой перемычки можно смело пробивать проем кувалдой, отбойным молотком или скарпелью.

Перемычка из швеллеров — вещь надежная, но некрасивая. Поэтому перед установкой наварите на швеллера коротыши из мягкой стальной проволоки длиной 5–6 см. После пробивки проема наденьте на эти штыри сетку рабица и оберните балку. Штыри загните. Потом балку штукатурят. Во избежание огромного расхода раствора перед установкой сетки заполните швеллер кирпичом.

Номер устанавливаемого швеллера определяется по расчету.

Сначала рассмотрим, как балка работает в самонесущей стене. В такой стене балка несет на себе вес вышележащей кирпичной кладки (рис. 12).

Рис. 12

Ригель работает как простая балка, шарнирно опирающаяся на простенки. Однако на этот ригель действует не весь вес вышележащей кирпичной стены, а только часть (заштрихована), поскольку внутри кладки образуется самонесущий свод.

Наибольшая нагрузка возникает в средней части балки, она рассчитывается по формуле:

q = Р∙b∙h∙γ,

где Р — объемный вес кирпичной кладки (Р = 2000 кг/куб. м);

b — толщина стены;

h — высота давящей на балку кладки;

γ = 1,1 — коэффициент надежности.

h = l∙sin α = l∙sin 60° = l∙√3/2.

Максимальный момент, возникающий в середине балки, равен:

M_max = q∙l²/12

Балка под действием веса кирпичной кладки стремится прогнуться вниз. Самая опасная точка в середине.

В этой точке максимального момента возникает напряжение, стремящееся разорвать балку. Значит, наша задача — не допустить возникновения в ригеле напряжения больше допустимого. Для металла, из которого изготовлен швеллер:

R_доп = 2100 кг/кв.см.

Следовательно:

σ = M_max/W =< R_доп,

где σ — напряжение, возникающее в металле;

W — момент сопротивления металла.

Значения M_max и R_доп известны, необходимо найти W — момент сопротивления:

W = M_max/R_доп

Получив при расчете W, необходимо по сортименту горячекатаных изделий определить номер швеллера. Учитывая, что у нас в стене работают два швеллера, определим по сортименту:

W_х = W/2

Швеллер выбирается в большую сторону.

При расчете не запутайтесь в единицах измерения:

q = Р∙b∙h∙γ = кг/м³∙М∙М = кг/м;

M_max = q∙l²/12 = кг∙м/кг/см² = кг∙м;

W = M_max/R_доп = кг∙м/кг/см² = кг∙100∙см²/кг = см³

На конечном этапе расчета метры нужно перевести в сантиметры.

На балку, работающую в несущей стене, действует дополнительная распределенная нагрузка от плит перекрытия (рис. 13).

Рис. 13

Нагрузка в этом случае равна:

q = P₁∙(l₁/2)∙h₁∙γ₁ = кг/м,

где P₁ — объемный вес ж/б плит, равный 2400 кг/куб. м;

l₁/2 — половина длины плиты перекрытия, м;

h₁ — толщина плиты перекрытия, м;

γ₁ — коэффициент надежности (примем равным 3, так как на плитах находится неучтенная временная нагрузка — мебель, люди и др.).

Половина длины плит перекрытия принимается только в том случае, когда балка находится во внешней стене, т. е. на нее опираются плиты только с одной стороны.

Если расчетная балка находится во внутренней стене, т. е. плиты перекрытия опираются на нее с двух сторон, то формула расчета равномерно распределенной нагрузки будет выглядеть несколько иначе:

q = P₁∙l₁∙h₁∙γ₁ = кг/м,

Максимальное значение момента, возникающее в середине балки от давления плит, равно:

M_max = q∙l²/8

На конечном этапе расчета метры нужно перевести в сантиметры.

На балку, работающую в несущей стене, действует дополнительная распределенная нагрузка от плит перекрытия (рис. 13).

Значение W находится аналогично первому случаю и по тем же формулам.

В большинстве случаев нагрузки от веса плит и от веса кирпичной кладки действуют одновременно. Балка рассчитывается так:

q₁ = P_клад∙l∙h∙γ;

q₂ = P_плит∙l₁∙h₁∙γ₁;

M_max = q₁∙l²/12 + q₂∙l²/8;

W = M_max/R_пред;

W_x = W/2

Значение W_x — момент сопротивления можно найти во всех металлургических и строительных справочниках. Я на всякий случай выписал таблицу для швеллеров.

Диаметр болтов принимайте 1/10 высоты швеллера. Шаг установки болтов — 50 см.

Установка санфаянса

Умывальники и мойки устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. Сначала размечают отверстия, затем их просверливают. Вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. Устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами (рис. 14).

Рис. 14

Унитаз крепят с помощью шурупов к деревянной доске или щиту, называемому тафта. Этот щит замоноличивают при устройстве подготовки под полы. Потом настилают листовую резину и прикручивают унитаз. Деревянную тафту можно заменить металлической с приваренными болтами. Шурупы и тафту впоследствии скрывают под плиточными полами.

Ванны устанавливают на металлических ножках. Расстояние от низа сливного отверстия до пола должно составлять не менее 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска. Длина ванной комнаты должна быть не менее 1700 мм.

Ну вот, с инженерными особенностями «большого ремонта» разобрались. Переходим к отделке.

Отделка

Вам хочется довести свою квартиру до европейских стандартов если не по площади, то хотя бы по отделке. Конкретных рекомендаций не ждите. У каждого свой вкус, и то, что нравится мне, совсем не обязательно должно нравится вам. В отделке нужна фантазия, если хотите, кураж. Рекомендации? Надеюсь, никто всерьез не считает, что вся Европа отделывает квартиры только в серо-голубой цвет.

Классический выбор цвета помещений зависит от освещенности и величины комнат. Если окна выходят на север, выбирают теплые светлые тона — желтоватые, бежевые, светло-зеленые. На юг — темно-синие, синие, бордо, темно-зеленые, темно-терракотовые.

Рельефная штукатурка или рисунки на обоях в больших комнатах могут быть крупными, в маленьких — мелкими.

Светлые потоки визуально увеличивают объем, темные — уменьшают. Поиграть цветом можно, покрыв металлические детали (ручки, петли и др.) хромом, никелем, бронзой, медью, серебром.

Раньше мы, наверное, стеснялись ярких цветов, поэтому наша промышленность выпускала тусклые, мрачные краски и блеклые обои. Теперь выбор красок, лаков, обоев, линкрустов, линолеумов и т. д. так велик, что каждый может выбрать себе свой индивидуальный, стиль.

Расширим комнаты, наделаем арочных проемов, заштукатурим по собственному разумению, заменим санфаянс. Покрасим в яркие или тусклые, теплые или холодные, веселые или мрачные тона наши жилища и «обзовем» это евроремонтом.

Остекление

Оконные переплеты остекляют листовым оконным стеклом толщиной 2,6 мм. Крепят стекло в раме при помощи стекольных гвоздей, штапика или оконной замазки. Сколько нужно гвоздей? Если вы купите килограмм, то его хватит застеклить небольшой пятиэтажный дом. Самое ходовое стекло — 3–5 мм. Стекло выпускают различных размеров. Нужно снять размеры с окон и купить такое стекло, отходы от которого будут минимальными. Для замера стекла нужно промерить расстояние между фальцами и вычесть из него 3–4 мм, т. е. стекло будет чуть меньше промежутка, подготовленного под него. Этот зазор предохранит стекло от перегрузок при набухании деревянных переплетов во время дождей. Штапик приготовьте заранее. Он может быть квадратного (1x1 см) или треугольного сечения. Штапик прострогайте и окрасьте в цвет окна.

Резку стекла производят алмазными или роликовыми стеклорезами. Для тех, кто никогда не резал стекла раньше, лучше использовать роликовый стеклорез.

В строительстве стекло режут на специальных верстаках, обитых войлоком. Мы поступим проще. Найдите в квартире дверь поровнее, снимите ее с петель и положите одной стороной на подоконник, другой — на стол. Снимите ручку. Вот и получился хорошо освещенный верстак. С помощью карандаша и линейки начертите на двери несколько поперечных и продольных линий. Положите на верстак стекло. Принесите раму, требующую остекления, замерьте расстояние между фальцами вверху и внизу рамы, отнимите 3–4 мм на зазор. Теперь полученные расстояния отложите на стекле и отчеркните их стеклорезом. Совместите полученные на стекле метки с любой из начерченных на верстаке линий.

Человек с сильными пальцами держит стеклорез как карандаш, другие — зажав всю рукоятку в кулак, режущей частью вниз, большим пальцем — сверху.

Стеклорез ставится перпендикулярно стеклу. Разрез нужно вести от края до края. Края стекла обязательно должны быть прорезанными. Нажимать на стеклорез нужно сильно, но так, чтобы не раздавить стекло. Линия разреза должна иметь четкий след и не прерываться. Если режете впервые, положите рядом ровную остроганную рейку и режьте по ней (как карандаш по линейке).

Режьте! Резать нужно смело, стекло дрожащих рук не любит.

После выполнения разреза сдвиньте стекло на край стола так, чтобы разрез выступал за край на 2–3 см, простучите его снизу стеклорезом. Как будет увеличиваться трещина, увидите сами. Сдвиньте стекло так, чтобы разрез совпал с краем стола. Левой рукой прижмите стекло к столу. Правой, одетой в рукавицу, возьмите стекло за край и резко нажмите вниз. Оно отломится по линии разреза.

Опытные стекольщики обычно обходятся без рейки и без простукивания. У них схема простая: разметили, положили по черте, разрез, сдвинули к краю стола, обломили.

Стекла бояться не надо, это достаточно прочный материал. Подходите к стеклу смело, и оно вам подчинится.

Когда требуется отломить узкую полоску, не ломайте ее руками, возьмите пассатижи. Все работы, связанные с переноской стекла (покупка, перевозка и т. д.), выполняйте только в рукавицах.

После того как отрежете стекло и по высоте, его нужно вставить. В деревянные переплеты стекло вставляют на замазке и штапиках (рис. 15).

Рис. 15

Штапик отрезают по длине ножом или ножовкой с мелким зубом. Гвозди нужно забивать легким молотком. Молоток должен скользить по стеклу. Если будете приподнимать молоток от стекла, то неточным ударом его можно расколоть.

Выступающие над рамой части штапика сострогайте рубанком.

Стекло на замазке вставляется аналогично. Сначала фальцы заполняются тонким слоем замазки. Вставляется стекло и прижимается 3–4 гвоздями с каждой стороны. Потом все опять промазывается замазкой.

При большом объеме стекольных работ рамы и створки помечайте карандашом. Иначе будете долго искать, от какого окна та или иная створка.

Как перевозить стекло? Стекло перевозят только в вертикальном положении. При небольших размерах листов и незначительных объемах я перевозил стекло на пассажирском месте в автомобиле. Ставил стекло, потом осторожно садился сам и прижимал стекло спиной. Возил на расстояние до 50 км.

Окно — значительный источник теплопотерь. Чтобы сохранить тепло в доме и уменьшить шум с улиц, можно сделать тройное остекление. Для этого в наружной раме окна нужно выбрать четверть 1,5x1 см (рис. 16).

Рис. 16

Четверть выбирают стамеской. На длинном участке рамы четверть можно выбрать ручной дисковой электропилой. Но углы все равно нужно выбирать стамеской. Или разбирать раму. Но есть и другой способ. Просто нашить четверть (рис. 17).

Рис. 17

Согласитесь, подстрогать планку значительно проще, чем работать стамеской. Планку можно положить на слой замазки во избежание продувания и прибить гвоздями.

Предвижу возражение мастеров — нашитая четверть неэстетична. А если человек никогда стамеску в руках не держал? Он выберет такую четверть, что она станет «идеалом» эстетики. Так что с планочкой-то, пожалуй, у него покрасивее выйдет.

Со вторым стеклом рама будет значительно тяжелее, поэтому нелишним будет поставить на углы металлические оконные уголки и добавить третью навеску.

Стены, подлежащие штукатурке, предварительно выравнивают. Необходимо сбить наплывы раствора, образующиеся при некачественной кирпичной кладке. При плотно заполненных швах (выше я уже говорил, что нужно делать «пустошовку») на стенах нужно сделать насечку. Срубка наплывов раствора и насечка производятся молотком каменщика.

Далее необходимо (особенно для начинающих) провесить стены и поставить «маяки». Провеску стен произведите, как показано на рис. 18.

Рис. 18

Гвоздь номер 1 забивают в стену настолько, чтобы выступающая часть была равна толщине штукатурки. По отвесу забивают остальные гвозди со 2 по 12.

Гвоздь можно забивать не на всю длину. Тогда толщину штукатурки нужно отметить напильником.

Можно забить гвозди с 1 по 4, остальные маяки выставить по шнурке.

Растворные маяки устанавливаются по шнурке. Зачерпните мастерком немного раствора и бросьте на стену там, где натянута шнурка. Прижмите «шлепок» мастерком так, чтобы его толщина была «заподлицо» со шнуркой. Чем больше вы поставите таких маяков, тем легче вам будет выдержать требуемую толщину штукатурного намета. Когда раствор маяков схватится, шнурку можно снять.

По технологии штукатурят сверху вниз. На практике очень часто поступают наоборот.

Раствор на стену набрасывают штукатурным мастерком или штукатурным ковшиком. Раствор набрасывают кистевым движением руки. Честно говоря, не знаю, как описать движение, показывать надо. В пинг-понг играли? Примерно тоже самое, только в руках у вас не ракетка, а мастерок. После накидывания одного-двух квадратных метров отложите мастерок; возьмите полутерок (длина до 1,2 м) и выравнивайте намет по маякам. Полутерок (рис. 19) держат двумя руками.

Рис. 19

Работают или снизу-вверх и слева-направо. Проще говоря, вы ведете его по намету, чуть-чуть наклонив на себя (как маленьким бульдозером), этакой змейкой. Лишний раствор сбрасывайте обратно в растворный ящик. После того как вы выровняете этот участок, набрасывайте раствор на следующий, — и так метр за метром. Как только раствор схватится до такой степени, что уже не будет тянуться за теркой, но еще не приобретет плотность камня, нужно затереть штукатурку теркой (рис. 19). При работе теркой ее держат в одной руке, совершая круговое движение по стене. Теркой затирают неровности, оставшиеся после полутерка. Терку периодически смачивают в воде или поверхность стены смачивают маховой кистью. Большие раковины в штукатурке забрасываются раствором и затираются. После обработки поверхности теркой она принимает законченный вид.

С затиркой поверхности спешить не надо, но и затягивать нельзя. Когда раствор превратится в камень, затереть его практически невозможно. Поэтому не пытайтесь забросать всю стену в один день, вы не успеете ее затереть. Только после приобретения опыта можно увеличить объем работ.

Нормальная толщина штукатурки — 1–2 см. Если стены выполнены слишком некачественно и требуется более толстый слой, то во избежание оплывов раствора штукатурку нужно выполнить в несколько слоев. При такой штукатурке нижние слои не делайте гладкими, чтобы последующий слой лучше сцеплялся с предыдущим.

Раствор, применяемый для штукатурных работ, подразделяется по видам на: цементный, цементоизвестковый, известковый, гипсоцементный (гипс иначе называется алебастром). По моему мнению, лучше всего подходит известковоцементный раствор. Этот раствор пластичный и хорошо ложится на стену. Он удобоукладываемый и прочный. Обычно я поступаю так: считаю требуемое количество раствора (длина х ширина х толщина) и везу сразу требуемое количество — частенько сразу самосвал (2 куб. м). Известковый раствор может лежать в растворном ящике недели две. Подсыхает, конечно, но потом легко разводится водой. Впоследствии к известковому раствору подмешивают цемент и воду и штукатурят.

Перед замешиванием известковоцементного раствора известковый раствор и цемент нужно просеять через сито. Чем меньше камней в растворе, тем лучше штукатурить. Цемент в раствор добавляется в небольшом количестве — 2–3 мастерка на носилки раствора. В принципе цемент в известковый раствор для штукатурных работ можно не класть вообще. Раствор на стене схватится и так, но с цементом будет покрепче. Вода добавляется в раствор до консистенции, сравнимой с густой сметаной (чтобы ложка стояла).

При невозможности привезти готовый раствор можно замешать цементопесчаный раствор. Недостаток этого раствора в том, что он быстро теряет пластичность, становится неудобоукладываемым. Его пластичность напрямую зависит от песка, на котором он готовится, и жесткости воды. Пластичность можно повысить несколькими способами:

— увеличить норму цемента, что неэкономично;

— увеличить мягкость воды, добавив в нее перетертую глину или ложку стирального порошка (мыла).

Состав раствора при цементе М400 — 1:8, при М200 — 1:4.

Штукатурку наружных углов (усенков) производят при помощи ровной обрезной доски. Доску прибивают в швы кладки, как показано на рис. 20.

Рис. 20

После штукатурки одной стены доску переставляют и штукатурят другую. В этом случае доску не прибивают, а укрепляют укосинами.

Усенки делают и другим способом, используя угловые полутерки (два полутерка, сбитых между собой под прямым углом). Мне таким полутерком работать не понравилось.

Искусственный мрамор. При такой штукатурке стены получаются особо нарядными. Процесс штукатурки состоит из двух этапов: простой штукатурки без затирки и нанесения гипсовой массы. Гипсовую массу готовят таким образом: гипс смешивают с цветным пигментом и насыпают на стол совком чередующимися горизонтальными слоями разного цвета. Затем совком смесь переносят и ссыпают наклонно на дощатый или фанерный щит, т. е. слои немного перемешивают, имитируя цветные жилы мрамора. Толщина насыпаемого слоя должна быть вдвое толще гипсового мрамора после отделки. Затем смесь накрывают мешковиной и пропитывают 2 %-ным клеевым раствором (клей КМЦ, костный) до насыщения.

Эту массу подносят на щите к стене, снимают мешковину и быстро прижимают к штукатурке, уплотняют простукиванием, затем отнимают щит. Поверхность сглаживают мастерком. Через 1,5–2 часа, когда поверхность гипсового мрамора еще не совсем затвердела, ее простругивают рубанком. Через 3–5 дней поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Затем штукатурку промазывают клеевым 2 %-ным составом и покрывают мастикой. Мастика состоит из 1 части скипидара и 3 частей воска. Втирается в стену фетровой тряпкой.

Дикий камень. Рельефная штукатурка, имитирующая природный камень, изготавливается из цементного раствора. В этот раствор добавляют 10–20 % известкового теста для увеличения подвижности. Штукатурка делается почти без инструмента, т. е. руками, и скорее напоминает лепку.

Раствор накидывается на стену, руками создается структура камня. Одного намета недостаточно, нужно делать 2–3 намета. После схватывания раствора его затирают кистью, смоченной в воде. Помните, известь разъедает кожу, нужно работать в перчатках (рис. 21).

Рис. 21

Пиленый камень. Изготавливается из любого раствора. Разделяется на два этапа. Первый этап: намет и разглаживание намета полутерком. Второй этап: ручкой мастерка снимается раствор, имитируются швы между камнями. Затем берут вязальные спицы, складывают веером и наносят легкую насечку (от насечки создается впечатление, что камень пилили).

Эти и другие декоративные штукатурки подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Например, для штукатурки лоджии. Но прежде чем делать рельефные штукатурки внутри помещений, подумайте, хватит ли у вас терпения стирать с них пыль в процессе эксплуатации.

При окрашивании швы между камнями покрывают другим цветом, нежели сами камни. Например, камни серые, швы черные. Или придумайте свой цвет. Нужен кураж.

Цветная штукатурка. К известковому раствору добавляют 10–20 % цемента. Цвет штукатурке придают пигментами (краска в виде порошка). Технология такая же, как при обычной штукатурке.

Терразитовая гладкая штукатурка. В цементоизвестковый раствор добавляют крошки из мрамора, битого бутылочного стекла, слюды и т. д. Штукатурку наносят на стену, разравнивают, затирают. Окончательно поверхность обрабатывают в полупластичном состоянии электрошлифовальными машинами, чтобы обнажить поверхность наполнителя от цементной пленки.

Рельефная терразитовая штукатурка. Обычный раствор накидывается на стену и разравнивается полутерком. И тут же в него накидывается заполнитель. Смесь заполнителя накидывается мастерком или штукатурным ковшиком, можно посыпать на «сокол» (квадратный 50x50 см фанерный щит с ручкой внизу и посредине) и прижать к стене.

Штукатурки выигрывают, если использовать белый цемент или белый песок. Выигрывают декоративные штукатурки также тогда, когда они выполнены не во всю стену, а с определенным орнаментом (рис. 22).

Рис. 22

Орнаменты выполняют с помощью деревянных реек, остроганных в виде трапеции. Рейки прибивают к стене мелкими гвоздями. После схватывания раствора их вынимают. Полукруглые рельефы вырезают мастерком, когда раствор находится в полупластичном состоянии.

Быть может, выбранный мною пример для вас не подходит. Вокруг так много красивых домов, приглядитесь, выберите что-нибудь для себя. А если в вас живет художник, то вам и «карты в руки».

Штукатурка под шубу. Простейшая штукатурка неплоха для цоколей. Набросайте намет и оставьте так, как есть.

Ремонт существующей штукатурки. Поврежденные места очищают от отслоившейся штукатурки до стены. Очищенные места продувают из пылесоса и смачивают водой при помощи кисти. Закидывают раствором, разравнивают полутерком и затирают теркой.

Трещины расчищают ножом или металлическим шпателем. Заполняют раствором и затирают.

Раствор для ремонта лучше применять такой же, какой был применен в старой штукатурке. Известковый раствор — светлый в желтизну, цементно-известковый — светло-серый, цементный — серый, гипсовый — белый.

Штукатурки внутри помещений лучше покрыть сплошной шпатлевкой. Наружные можно покрасить так.

Самая простая окраска — цементом. Цемент разводят водой и красят стену кистью из мочала. Получите серый цвет камня.

Известковая окраска. Красят в белый цвет или с добавлением пигмента. Работают кистью или краскопультом.

Клеевая окраска. Наиболее стойкая. Расскажу, как покрасить по старой стене. Новую стену окрашивают по аналогии.

Старую окраску потолка и стен очищают скребками (металлическими шпателями) и смывают водой. Сильно загрязненные потолки и стены промывают купоросным раствором. Огрунтовку купоросным раствором надо производить 1 или 2 раза маховой кистью. После просушки приступают к окраске колерным раствором.

Колер составляется из мела, клея (КМЦ), сухих красок требуемого цвета. Клей добавляют в краску для большей прочности.

Мел предварительно просеивают через сито, клей размачивают и варят в воде до полного растворения. Краску разводят отдельно в холодной (до 20–25 °C) воде. В клеевую воду (клеевар) добавляют мел и разведенный краситель. Полученную смесь тщательно перемешивают и процеживают через марлю. Колер нужно заготовить сразу на всю площадь окраски. Окраску стен и потолков производят вручную кистью или валиком. Колер наносят в три приема. На стене: вертикально, горизонтально, вертикально. На потолке: по свету (к окну), против света, по свету.

Масляная окраска

Масляную краску приготовляют из олифы, белил и тертых масляных красок. Для отделки стен и потолков жилых комнат масляная краска не рекомендуется, т. к. она закрывает поры в стенах, что ухудшает обмен воздуха.

Все места с облупившейся или вздувшейся краской необходимо расчистить металлическим шпателем, трещины углубить ножом. Расчищенные места тщательно покрыть олифой и просушить. После просушки трещины и выбоины заполняют шпатлевкой и выравнивают «заподлицо» с остальной поверхностью с помощью шпателя. После вторичной просушки прошпатлеванные места зачищают наждачной бумагой и вновь грунтуют смесью олифы с тертой краской нужного цвета. По просушке грунта поверхность опять шлифуют мелкой наждачкой и прокрашивают за 3 раза: вдоль — поперек — вдоль.

Шпатлевку приготавливают следующим образом. Мыло растворяют в клеевом растворе. В этот раствор добавляют натуральную олифу «оксоль», сиккатив и просеянный мел, пока масса не будет тестообразной. Смесь в процессе приготовления постоянно перемешивают.

Шпатлевку лучше готовить небольшими порциями, т. к. со временем (3–4 дня) неиспользованная шпатлевка протухнет. Шпатлевать ей можно, но проветривать помещение нужно недели две.

Рецепт шпатлевки:

Если приготовленная вами шпатлевка не будет ложиться на стену, а будет скручиваться, нужно добавить олифы. На практике олифу не добавляют, а добавляют мыловар.

Грунтовку приготовляют из олифы с добавлением тертых красок. На 600 г олифы берут 100 г тертых красок нужного цвета.

Масляную краску приготавливают из олифы с добавлением тертых белил и тертой краски. Количество белил и пигмента зависит от того, какой цвет вы желаете получить.

Окраску производят вручную с помощью валика, кисти ручника, кисти флейц. При окраске стен сначала флейцем прокрашивают углы, верх и низ бордюра (отбивают линию окраски), места возле дверей и окон, остальную поверхность прокатывают валиком. Двери окрашивают круглой кистью ручником. Окна — флейцами.

Сейчас торговля позволяет нам не заниматься алхимией. Краски, лаки, шпатлевки можно приобрести в магазине. Технология окраски новых поверхностей такая же. Поверхность штукатурки очищают от пыли. Трещины расшивают, проолифливают и подшпатлевывают. Шлифуют наждачной бумагой. После шлифовки подмазанных мест производят сплошную шпатлевку стены. Затем опять шлифуют, потом грунтуют, шлифуют и красят за 3 раза:, вертикально — горизонтально — вертикально.

На стройке стены шпатлюют, грунтуют и красят. Поэтому мы имеем такую отделку стен, какую имеем. Но не спешите винить строителей, нормы расхода материалов такие жесткие, а качество предотделочных работ такое низкое, что впору уложиться только в вышеназванную схему.

Для качественной отделки новых деревянных изделий их сначала шлифуют крупной, затем средней, а потом уже мелкой шкуркой. После шлифования средней шкуркой древесину увлажняют кистью (для набухания волокон). Набухшие волокна осторожно снимают мелкой шкуркой. Хвойную древесину шлифуют поперек волокон, лиственную — вдоль. После просушки и очистки поверхности зашпатлевывают щели и дыры. Зашпатлеванные места шлифуют. Затем наносят грунт сначала поперек волокон, потом вдоль. После просушки вновь шлифуют и окрашивают за 3 раза: вдоль — поперек — вдоль.

Если не хотите блестящую поверхность, третий слой краски на стенах торцуют кистью (т. е. тычут в свежую краску кистью перпендикулярно стене) Или сбивают блеск мелкой наждачной бумагой после высыхания краски. Получается матовая окраска.

Оклейка стен обоями

Поверхность стены под оклейку должна быть гладкой. Все неровности и выбоины выправляются штукатурным раствором. При оклейке стен по старым обоям необходимо ободрать последние. Все ободранные места, если не требуется ремонта штукатурки, проклеить старой газетной бумагой.

При замене отделки стен с клеевой окраски на обои необходимо клеевую окраску соскоблить металлическими шпателями и смыть (при помощи кисти водой). Всю поверхность стены оклеить газетами.

В тех местах, где имеются опасения появления трещин (примыкание стен к дверям, окнам и т. д.), необходимо до наклейки газет подклеить полоски марли шириной 4–5 см.

По высоте стен определяют длину наклеиваемого полотна и затем на полу на подстилке из газет разворачивают куски обоев и разрезают на отдельные полотнища с обязательным подбором рисунка Отечественные обои имеют кромку, которую необходимо обрезать с одной стороны. Обои начинают клеить от окна (от света) в левую и правую сторону. Исходя из этого принципа и обрезают кромку с левой или правой стороны на нужном количестве полотнищ. Количество требуемых полотнищ определяют делением оклеиваемой стены на ширину обойного куска или простым прикладыванием куска обоев к стене. При неправильной оклейке — к свету (к окну) швы будут заметны.

Импортные обои кромки не имеют и наклеиваются встык.

Заготовленные полотна обоев собирают в одну пачку на полу, переворачивают лицом вниз и укладывают на подстилку из газет.

Работу по оклейке производят два человека. Намазанное кистью полотнище передается находящемуся на стремянке или подставке; последний прижимает полотнище к верхней части стены, а второй человек равномерно натягивает полотнище вниз. Работающий наверху при помощи чистой тряпки разглаживает полотно и прижимает к стене, не допуская воздушных пузырей. Движение руки с тряпкой: сверху — вниз и влево, сверху — вниз и вправо (полукругом или наискосок).

Плинтуса, крышки розеток и выключателей должны быть сняты. Электроэнергия лучше отключена. Обои наклеивают как от потолка, так и отступив на 10–15 см вниз. Чтобы верх обоев был на одном уровне, под потолком можно отбить линию поклейки (аналогично линия отбивается под окраску панелей). Любая линия, хоть горизонтальная, хоть наклонная, отбивается по принципу: два человека натягивают тонкий, обмазанный синькой (или другим пигментом) шнурок и подносят его к стене. Третей натягивает шнур посередине и отпускает на стену. Принцип рогатки. Горизонтальная линия устанавливается с помощью водяного уровня.

На практике обычно с такой точностью не клеят, а просто откладывают от потолка комнаты в разных углах одинаковое расстояние и отбивают линию.

Второе полотно приклеивают встык с первым, соблюдая совпадение рисунка. Последующее полотно приклеивается на необрезанную кромку предыдущего. Импортные обои наклеиваются встык. С ними нужно быть очень точным или клеить по технологии линкруста.

При попадании клея на лицевую часть обоев не пугайтесь, после высыхания клей будет незаметен.

Клейстер готовят из муки или крахмала, готовят так же, как кисель. Или применяйте готовый обойный клей.

Потолки клеятся по той же технологии, как и стены. Сначала подклеиваются газеты, затем обои. Один человек прижимает край полотнища к потолку, другой придерживает полотнище. Затем первый, передвигаясь вдоль полотна, прижимает и приглаживает обои тряпкой к потолку. Задача второго — постоянно придерживать обои на весу. Для потолка лучше выбирать светлые обои с мелким рисунком. Иногда обои на потолках и стенах клеят одинакового рисунка. Причем сплошь, т. е. обои с потолка как бы переходят на стены. На мой взгляд, это не очень красиво, но на вкус и цвет товарища нет. Лично мне больше импонирует отделка, показанная на рис. 23

Рис. 23

Обои на потолке и стенах не доходят до угла на 10–15 см. Углы потолочных обоев вырезаны полукругом. Края обоев на потолке и стенах отфризованы магнитофонной лентой. В углах потолка наклеены по одному цветочку, вырезанному из этих же обоев. В месте крепления люстры выполнена алебастровая «розочка». Чистые углы, не занятые обоями, прокрашены водоэмульсионной краской.

На потолке края обоев совместить сложно, поэтому при поклейке следите лучше за совпадением рисунка, а края потом подрежете лезвием. Старую магнитофонную ленту наклеивают в последнюю очередь, после покраски. Лента придает отделке законченный вид и смотрится великолепно с обоями любого цвета и рисунка. Наклеивается на том же клее. Лента используется любая, и кассетная и катушечная.

Перед наклеиванием обоев на ранее побеленные потолки побелку нужно соскоблить и смыть. Самые ленивые под поклейку или масляную окраску потолки могут не мыть, а просто проолифить валиком и просушить. Но в этом случае за качество никто не отвечает. Лажа она лажа и есть.

Моющиеся, сатиновые и ворсовые обои клеят аналогично. Для них применим клей «Бустилат».

Главное при сушке обоев (примерно неделя) — не открывать форточки и окна, иначе обои отвалятся.

Синтетические обои наклеивают без подклейки. Клей наносят на стену, а затем на обратную сторону обоев, оставляя у краев несмазанные вертикальные полосы шириной 40 мм. Наклеив первое полотнище, наклеивают второе внахлестку, чтобы точно совпал рисунок, разглаживают и прикатывают валиком. После этого отворачивают неприклеенные края, под них на всю высоту стыка подкладывают металлическую полоску и по линейке отрезают сразу обе кромки. Вынув рейку, подклеивают края обоев и прикатывают валиком.

Чтобы при развертывании не ломался лицевой слой линкруста, его замачивают в горячей воде. Нарезанные полотнища укладывают лицом вниз и пригружают. Выдерживают до суток.

Применяемый клей: «Бустилат», ПВА и другие синтетические клеи.

Предварительно стену провешивают (см. раздел «Штукатурка»). Толщина раствора при облицовке должна быть 7-15 мм. При облицовке стен на всю высоту нужно замерить расстояние от пола до потолка и вычислить количество рядов из полных плиток. Нижний ряд будет выполнен из резаных плиток. Следовательно, чтобы со второго ряда от пола уложилось целое количество плиток, второй ряд нужно выполнить с особой тщательностью и точностью. Установив по размерам плитки местонахождение второго ряда, нужно выставить угловые плитки строго на толщину провески и по отвесу так, чтобы угловые плитки не заваливались ни в какую сторону. Затем между этими маячными плитками натягивают шнурку и начинают облицовку. Облицовка в этом случае идет снизу вверх. При облицовке стен только на высоту панели нужно выбрать такую ее высоту, чтобы укладывалось целое количество плиток, начиная с первого ряда.

Плиточники-профессионалы всей этой ерундой не занимаются. После провешивания они укладывают плитку сверху вниз от потолка или от верха панели. Верх панели предварительно отбивают шнуркой. Укладывая плитку сверху вниз, они доходят до нижнего ряда, а он уж как получится: или из целых плиток, или из резаных. Поверхность облицовываемой стены должна быть выполнена «впустошовку» или на нее нужно нанести насечку. Когда я облицовывал свою ванную комнату, а стены у меня бетонные, мне очень надоело долбить ее молоточком, делая насечку. Тогда я взял дрель с победитовым сверлом и наделал в ней неглубокие дырки. Плитка держится.

Сам процесс облицовки состоит из намачивания плитки водой (окуните ее прямо в ведро и подержите там 10–15 с), накладывания на нее раствора и прижима к стене. Раствор приготовьте в соотношении 1:3.

Для получения неполных плиток их нужно разрезать стеклорезом. После разреза плитку тяжело ломать из-за ее незначительных размеров. Ломать можно пассатижами или резко ударив ее о какое-нибудь угловое ребро, например, табурета. Самый простой способ сломать ее — засунуть в щель между дверной коробкой и полотном (там, где навески).

По окончании облицовки внизу плитку обрамляют цементными плинтусами. Вверху при отсутствии специальных карнизных плиток (они полукруглые) — раствором.

Паркетный пол — один из самых долговечных, пожалуй, самый красивый и самый трудоемкий. В этой главе я расскажу о двух видах полов: из сборной паркетной дощечки и из щитового паркета.

Прежде чем приступить к настилке паркета, необходимо произвести подготовительные работы. Паркетный пол может быть выполнен на цементнопесчаной стяжке или по «черным» деревянным полам (рис. 24).

Рис. 24

Подготовка под паркетные полы должна быть идеально ровной. Для этой цели необходим водяной уровень. Водяной уровень представляет собой две стеклянные трубки, соединенные между собой резиновым шлангом. В уровень доливается вода, по закону сообщающихся сосудов вода займет соответствующее горизонту положение в обеих стеклянных трубках. По положению воды в трубках на стенах отчеркивают горизонт (рис. 25). Горизонт отчеркивают на всех четырех стенах последовательно, перемещая трубки уровня. Отчеркивая горизонт, вы должны прийти в ту же точку, откуда начали. На какой высоте от пола отчеркивать горизонт — безразлично.

Рис. 25

Теперь необходимо промерить расстояние от железобетонных плит до точек горизонта. Наименьшее расстояние говорит о том, что в этом месте плиты задраны вверх. Вот от этого места и будем отмерять толщину подготовки под полы. Толщина подготовки определяется из количества и толщины слоев подготовки. Для цементнопесчаной подготовки эта толщина равна 6 см (2 см — песок, 4 см — раствор). Песчаная подготовка (во втором варианте ДВП) выполняет роль звукоизоляции, при определенных условиях ей можно пренебречь (например, вы живете на 1-м этаже). В таком случае толщина цементной стяжки 15 мм. Раствор для стяжки нужен крепкий — M100 (для цемента М400 соотношение 1:4, для М200 — 1:2).

После определения толщины подготовки нужно отчеркнуть в месте задира плит вторую черту, равную толщине подготовки. Промерив расстояние между горизонтом и чертой подготовки, нужно перенести его на все остальные стены. Вы получили уровень верха будущего цементного пола. Мысленно прибавьте к этой отметке толщину паркета и прикиньте, будут ли у вас открываться двери. Если случилось так, что двери открываться не будут, посмотрите, может быть, есть возможность чуть-чуть приопустить полы пониже. Если опустить полы не удастся, ну что же, потом придется подпилить двери.

Отметки полов нужно вынести одинаковые во все комнаты квартиры. При получении всех отметок верха подготовки натяните шнурку и отбейте линию. Хорошо видимая линия поможет качественнее выполнить подготовку. Для деревянных полов вся работа выполняется аналогично. Только отбивайте не верх «черного» пола, а верх лаг.

Цементная подготовка позволяет постилать не только паркетные полы, а например, линолеумные на теплой основе или плиточные. Правильная установка лаг может позволить вам выполнить обыкновенные деревянные полы из половой рейки.

В цементной подготовке под линолеумные или плиточные полы можно выполнить «лучистое» отопление. Такое отопление часто применяют в детских садах, чтобы полы были теплыми. Что это такое? Трубу пускают в полу в виде «змеевика» по всей площади помещения. На концах этого полового регистра устанавливается запорная арматура, а в полу изготавливаются лючки. Лючки нужны для того, чтобы регулировать давление в регистре или полностью отключать его. Обычно оба конца регистра врезают в «обратку» системы отопления, чтобы полы были теплыми, а не горячими. Я предлагаю перехитрить всех (да простят меня энергетики) и один конец регистра врезать и в «обратку» и в «подачу» вместе. Поставить два запорных вентиля и регулировать температуру полов в зависимости от температуры подаваемой воды. После установки регистра его прокрашивают и заливают цементные полы. «Лучистое» отопление можно применять только в полах с высокой теплопроводностью: линолеумных, плиточных, мраморных и др. Для деревянных полов эта система не годится, так как они плохо пропускают тепло.

В ванной комнате «лучистое» отопление можно закольцевать на горячую воду. Пришли, включили горячую воду для ванной, полы стали греться, выключили воду — и полы остывают. В этом случае нужно обязательно предусмотреть перемычку с запорным вентилем. На случай аварии в регистре, чтобы в нем воду можно было отключить, а на кран бы она шла.

Сколько лет может действовать «лучистое» отопление? При условии нормальной, не агрессивной воды и без спуска воды из системы (частое сливание воды из системы отопления приводит к закислению труб) оно прослужит 20–25 лет. Это нормальный срок, т. к. по нормам первый капитальный ремонт новостроек должен осуществляться через 25 лет. Разумеется, качество сварки регистра должно быть очень хорошим.

Вернемся к полам. У нас есть отметка цементнопесчаной стяжки в виде черты по стенам. Можно засыпать песок на требуемую толщину. Особой точности по высоте засыпки эта работа не требует. Как засыплете, так и будет (кучами песок, конечно, не оставляйте; разровняйте). После засыпки песка по черте на стенах нужно установить две окромленные доски примерно через 1 м друг от друга. Это расстояние не имеет значения. Главное, чтобы вам хватило длины рук при затирке полов. Верх ребра досок должен быть установлен по черте. Чтобы доски не падали, их нужно чем-нибудь сбить между собой в двух или трех местах (как лестницу). Теперь, когда у вас появились направляющие, можно заливать растворную стяжку (рис. 26).

Рис. 26

Раствор разравнивается и разглаживается полутерком или ровной доской-«гладилкой». «Гладилка» кладется на две направляющие доски и тянется по раствору за оба конца. В студенческом стройотряде эту «гладилку» метко прозвали ручной поверхностный вибратор типа «Свекр». (Почему «Свекр»? Ответ в названии). Переставляя направляющие доски, заливаете полосу за полосой. Если будете производить заливку полов быстро, то доски нужно выставить сразу на всю комнату. Иначе при распалубливании несхватившийся раствор оплывет.

Время схватывания стяжки 7–8 суток. На третьи сутки она наберет 30 % прочности, по ней можно будет ходить, на 7—8-е сутки — 50 % прочности, на 28-е сутки — 90 %. Дальнейшую прочность цемент набирает годами.

Паркет по цементной стяжке наклеивается на битумной мастике. Для лучшего сцепления мастики и стяжки последнюю нужно промазать прамером. Прамер или грунтовку изготовляют из битума MIII-MIV. В одну часть битума, расплавленного и остуженного до 80 °C, вливают 2–3 части бензина или керосина. Все перемешивают до получения однородной жидкости. Затем этой грунтовкой промазывают стяжку с помощью «Квача». «Квач» представляет собой подобие метлы, только вместо веток на конец палки привязаны веревки длиной 30–40 см или просто тряпка.

Пока прамер подсыхает, выберите рисунок полов (рис. 27).

Рис. 27

Рисунок пола можно выполнять от стены к стене или с угла на угол. Примыкание к стене с фризом или без него, а также рисунок можно разнообразить, применяя древесину паркета разных пород. Например, паркет и фриз из бука, а линейка фриза — из мореного дуба. Фриз выполняется по двум или четырем стенам. Сопряжение фриза можно выполнить на «ус», т. е. с угла на угол, лесенкой или корзинкой (рис. 28).

Рис. 28

Битумная мастика для наклеивания паркета приготовляется следующим образом: битум Mill нагревают в котле до прекращения вспенивания; в обезвоженный битум вводится мелко измельченная канифоль, все перемешивается. Затем после остывания битума до 80 °C в смесь вводится бензин и перемешивается. В процентном соотношении по весу холодная мастика состоит из 75,5 % битума Mill, 21,5 % бензина, 3 % канифоли.

При длительном хранении мастика может загустеть, ее нужно подогреть в горячей воде. На открытом огне греть мастику запрещено, бензин, находящийся в ней, может загореться.

Настилка паркета начинается с настилки насухо маячной «елки», или маячного ряда. Для этого нужно натянуть шнурку на одинаковом расстоянии от стены. И по ней выложить насухо маячный ряд, или «елку», сориентировав маячный ряд и шнурку так, как надо. Можно укладывать маячный ряд на мастику. Шнурка должна быть надежно укреплена на гвоздях, забитых в подготовку полов. Маячный ряд надо укладывать с особой тщательностью. Малейшая косина или недостаточно плотная укладка паркетных дощечек приведут не только к косине рисунка, но и к щелям (а это брак).

Мастику сливают небольшими порциями и разравнивают шпателем. Планку втапливают в мастику. Следующую планку также втапливают и прижимают к уложенной заранее, вгоняя паз в гребень молотком.

После укладки всей маячной «елки» (ряда) оставленный между стеной и полом зазор заливают горячим битумом (не мастикой, а битумом). Забыл сказать: при настилке маячного ряда, чтобы он не сдвигался, его нужно расклинить к стене деревяшками. При заливке зазора эти клинья нужно вынуть. Зазор нужен для того, чтобы в последующем пол мог расширяться от возможного увлажнения. После настилки всего пола эти щели закрывают плинтусами. Плинтуса должны крепиться к стене, а не к полу.

После настилки маячного ряда настилается весь паркет ряд за рядом.

Паркетный пол по «черным» полам крепят не на мастике, а на гвоздях. Гвоздь забивается сбоку в паз планки. В общем крепление как обыкновенных половых реек. Только гвоздей нужно море. Гвозди нужны длиной 40 мм. В каждую планку вбивается по три гвоздя.

При забивке паркетной дощечки паз в гребень нужно заранее приготовить прокладку из твердой древесины (чтобы стучать молотком через прокладку, а не мять паркетную планку). Уголки при настиле в елочку, упирающиеся в стену, нужно обрезать ручной дисковой пилой, чтобы создать зазор.

При настилке по «черным» полам обычно под паркет настилают ДВП или пергамин. Так вот, ДВП настилать не советую. Однажды мы настелили ДВП во дворце культуры. После сдачи объекта туда приняли очень добросовестных уборщиц. После нескольких влажных уборок (примерно через год) листы ДВП намокли и вздулись. Полы пришлось перестилать.

После настилки паркета его циклюют (мелкая острожка). Затем шлифуют. Для этих целей существуют специальные циклевочные и шлифовочные машины. Если их нет, можно прострогать полы обыкновенным электрорубанком, выпустив нож на 0,5–1 мм, а отшлифовать наждачной-бумагой.

Циклевкой устраняют все неровности и загрязнения паркета. Шлифовкой сглаживают мелкие неровности и задиры волокна. После шлифовки полы покрывают лаком, за 2–3 раза (по свету — против света — по свету). Перед каждым этапом работ, начиная со стяжки и кончая покрытием лаком, полы нужно тщательно подметать.

Паркетные полы — это заключительная часть отделки, их нужно настилать после всевозможных покрасок и оклеек.

А теперь для «крутых» мастеров полы из паркетных щитов. Паркетные щиты — это верх паркетного искусства, выше только краснодеревщики.

Щит состоит из двух частей: основания и покрытия (рис. 29).

Рис. 29

Основание изготовляют из древесины хвойных пород. Оно представляет собой массивную обвязку на шипах с поперечинами и заполнением из досок. Крепление основания между собой, как и покрытия к основанию, производится на высокопрочных, водостойких клеях.

Планки покрытия подбирают по заданному вами рисунку. Кромки щитов трудно подогнать без зазора, поэтому покрытие выполняют на 8-15 мм уже, чем основание. Боковые прожилки заполняют после устройства полов. Рисунок выполняют из древесины одного вида, играя расположением волокон, или древесины разных видов, играя цветом. Применяемая древесина может быть самой разнообразной, начиная с елки и березы и кончая буком и каштаном. Прожилки лучше выполнять из мореного дуба, они черные и хорошо расчленяют рисунок. Где в Средней России взять бук или граб? Пожалуй, негде. Зато у нас есть орех, вишня, яблоня и др.

Сейчас основание выполняют проще из листа фанеры толщиной 10 мм.

Плиточные полы чаще всего используются в ванной и туалетной комнатах. Прежде чем настилать плиточные полы, по плитам перекрытия нужно выполнить гидроизоляцию, т. к. эти комнаты наиболее опасны для затопления. Гидроизоляцию выполняют из одного или двух слоев рубероида, уложенного на горячей битумной мастике. Полотнища рубероида должны перекрывать друг друга на 15–20 см. По рубероидному ковру выполняют растворную стяжку высотой 15–20 мм или выше, если в полах прокладываются коммуникации. Стяжка выполняется аналогично стяжке под паркет. В этом случае из-за незначительной толщины стяжки доску нужно уложить плашмя. Залив полосу шириной в 1 м или уже, в несхватившийся раствор укладывают плитку. Режут плитку так же, как и при облицовке стен. На полы можно использовать битую плитку разных цветов, укладывая ее как мозаику.

После укладки плитки незаполненные швы заполняют раствором. Потом пол засыпают опилками, а когда раствор схватится, выметают их вместе с грязью и засохшим раствором.

Когда впервые увидел эту отделку, я был слегка потрясен. Человек отделал комнату буквально из ничего. У него был цементный раствор, старая полузасохшая краска, опилки, мел, малярный клей, синька и зеленка. И больше ничего. Что же он сделал? На стенах он выполнил отделку под «пиленый» и «дикий» камень. О них я уже рассказывал. Над камином вылепил рожицу какого-то немыслимого чертика. Его слепил из одного раствора. Потолок комнаты был просто шедевр. Он взял старую полузасохшую краску непонятного цвета и нанес ее на потолок площадью примерно около одного квадратного метра. Потом насыпал на «сокол» просеянные опилки и прилепил их на краску к потолку. Затем прямо пальцем руки снял часть опилок, нарисовав на потолке фигуру, напоминающую «пиленый» камень на стене. И так метр за метром он покрыл потолок опилками, которые не просто покрывали потолок, а создавали на нем узор. Сравнивать это покрытие с ДСП нельзя. У ДСП гладкая поверхность. Здесь же опилки прилипли как попало. Лишь по цвету потолок походил на ДСП. Но это же не все.

Примерно через сутки он приступил к покраске. Сначала, сделав клеевой раствор из мела, он побелил потолки. Из краскопульта. Когда потолок высох, он сделал «отмывку».

«Отмывка» — это архитектурный термин и означает плавный переход от цветового полутона к полному, густому тону. Например, бело-голубой полутон постепенно переходит к ярко-голубому тону. Можете попробовать сами. Возьмите листик ватмана и нарисуйте на нем прямоугольник, разделенный на десять полос (рис. 30). Теперь разведите акварельную краску в воде. Краски в воду нужно добавить совсем чуть-чуть. Буквально капельку. Закрасьте этот квадрат полученной краской. Цвет раствора должен быть таким, что он едва заметен.

Рис. 30

Когда бумага высохнет, начиная со второй полосы опять закрасьте квадрат; затем после высыхания, начиная с третьей полосы, опять закрасьте квадрат. И так до десятой полосы. Что у вас получится? Плавный переход цвета из полутона в насыщенный тон.

Об этом архитектурном приеме я знал давно, мы им пользовались, но только тогда, когда рисовали «прожекты». На практике я с «отмывкой» никогда не встречался. А тут довелось. Этот маляр и понятия не имел, как называется то, что он сделал. А сделал он вот что: начиная от углового окна, белый цвет по мере удаления становился все синее, пока не перешел в густой лазуревый в другом конце комнаты. Затем этот лазуревый цвет плавно и постепенно, опускаясь по стене, перешел в зеленый, а затем в изумрудный. Швы, которые он нарисовал на стене, он покрасил в светло-зеленый цвет, на потолке — в светло-голубой. Как он это сделал? Какие брал интервалы покраски? Я не знаю, потому что, когда он дошел до изумрудного цвета, он сам был серого цвета, а язык его молол полную чушь.

Пользуясь методом «отмывки», можно сотворить нечто подобное, но такое чувство цвета, — это, конечно, от Бога. Вся его отделка была плодом его фантазии, его куража.

В архитектуре есть правило: при проектировании внутреннего или наружного дизайна использовать не более трех основных цветов. Цвета любые, но только три, все остальное их полутона. Наличие в интерьере более трех ярких тонов дает пеструю картинку.

И еще. Освещение. Используя в интерьере различные виды светильников, его можно менять до неузнаваемости. Далеко за примером ходить не надо. Вы знаете, как меняют интерьер зажженные свечи. Праздничные гирлянды на Новый год создают ощущение праздника. Бегающие цветные лучи — ощущение дискотеки. Зажженная настольная лампа — ощущение покоя и рабочей обстановки, и т. д. Так что, умело пользуясь освещением, можно создать нечто очень своеобразное.

К сожалению, я не могу много рассказать о цвете и свете. Я всего лишь инженер. Моя душа может принять или не принять готовое цветовое решение. А быть художником и создавать что-то свое мне не дано.

Для изготовления дверей прежде всего нужно сделать хотя бы примитивную вайму. Вайма — это станок для сжатия изделия при склейке (рис. 31). Думаю, что нет смысла сооружать столярный верстак для изготовления 2–3 дверей. Поэтому вайму изготовим из четырех досок, пересеченных между собой под углом 90°. На концы досок нашиваются деревянные бобышки. К ним расклинивается коробка двери. Клинья обеспечивают достаточное усилие обжатия при склейке.

Рис. 31

Заготовку, разметку, обрезку брусков для дверей произведем все на той же двери, которую использовали для остекления.

Стандартные размеры бруска коробки: 80 мм — ширина, 50–40 мм — толщина. Необходимо заготовить бруски нужной длины, а поперечные размеры бруска должны быть чуть больше, чем нужно. Отфуговав бруски, добьетесь нужного размера. Теперь из бруска нужно удалить четверть для обеспечения притвора двери.

Четверть из ровных брусков удаляется с помощью ручной дисковой пилы (рис. 32).

Рис. 32

Предварительно четверть размечают карандашом. Затем настраивают пилу на нужную глубину реза и режут вдоль черты, не доходя до нее 1–2 мм с внутренней стороны.

Сделав оба разреза, четверть удаляют. А получившийся паз достругивают рубанком-зензубелем до черты.

На худой конец четверть вполне можно достругать с помощью железки, вынутой из рубанка, или просто топором. Топор — инструмент универсальный. Нужно только уметь им пользоваться, как это умели наши предки.

Ну ладно, с прямыми брусками все понятно, а как быть с арочной частью? Арка выполняется из двух или трех элементов в зависимости от кривизны. Проще всего ее готовить так: на каком-либо плоском листе (ДСП, ДВП, фанере) нарисовать требуемую кривую. Затем по этой кривой разложить три бруска (или два) с напуском друг на друга по 4–5 см (на шип). И повторить кривую уже по брускам. А теперь обработать топориком и фуганком. Четверть выбирают стамеской.

Все соединения в коробке выполняют на простой одинарный шип (рис. 33).

Рис. 33

При выпиливании шипового соединения нужно помнить, что ножовка тоже имеет свою толщину. Если пилить точно по черте, соединение получится с зазором. Поэтому при изготовлении шипа пилить нужно вдоль черточек с наружной стороны. А при выпиливании паза под шип — вдоль черточек с внутренней стороны. Выпиленный паз выбирают стамеской.

При изготовлении шипа не следует скалывать лишнюю древесину. Скалывать может лишь очень опытный столяр, который видит по направлению волокон дерева, как произойдет скол.

Размечать шиповое соединение нужно при помощи метра и угольника. Собирается шиповое соединение легким постукиванием киянкой на столярном клею. Затем просверливается отверстие и забивается деревянный нагель также на клею. При изготовлении коробки из мягкой древесины (ели, сосны) нагель должен быть из твердой (березы, дуба и др.). И наоборот.

Столярный клей готовится следующим образом: плитки клея заливаются холодной водой (чтобы вода покрыла клей) и оставляются на сутки размокать. Затем клей варят на водяной бане. На открытом огне нельзя — пригорает.

При затруднении нарисовать кривую — приставьте лист картона или ДВП к готовому проему (для которого готовите дверь) и очеркните по нему.

Когда коробка готова, ее нужно поместить в вайму, промерить диагонали (и если нужно, подправить) и расклинить.

Для межкомнатных дверей нижний брусок не ставится. В этом случае раму книзу просто временно сшивают чем попало.

А теперь приготовим полотно. Его проще изготовить так, как это делают на деревообрабатывающих комбинатах. Заготавливаем вторую точно такую же рамку только без четвертей и меньшую по размеру. Такую, чтобы она входила в коробку с зазором 2 мм. Зазор нужен для того, чтобы дверь не зацеплялась за коробку при открывании. По этой раме изготавливаем два щита из ДВП или тонкой фанеры и наклеиваем на раму с двух сторон. Середина может быть заполнена чем угодно: свернутыми в трубочку газетами, картоном или деревянными брусками требуемой толщины. Бруски можете разместить как вам нравится: вдоль, поперек, хоть наискосок. Если в дверь будет врезаться замок, значит, один из крайних брусков рамы должен быть соответствующей ширины. Также нужно подложить брусок в место будущего крепления дверной ручки.

На деревообрабатывающих комбинатах дверное полотно после наклейки ДВП помещают под пресс. В домашних условиях пресс можно заменить струбцинами (рис. 34) или просто дополнительно к оклейке прибить листы к раме гвоздями. Шляпки утопить, а впоследствии зашпаклевать. Толщины 3 мм фанеры хватит для того, чтобы чуть-чуть утопить гвоздь.

Рис. 34

Если хотите, можете имитировать филенчатую дверь, нашивая или наклеивая соответствующие планки, или создайте свой неповторимый узор.

Чем хороша гладкая дверь? Ее можно разрисовать. Со мной в институте училась одна девчонка. Она разрисовала все двери в квартире на библейские темы. И до чего здорово у нее это получилось. Вы не умеете рисовать? Я вам помогу. Возьмите понравившуюся вам картинку (лучше не очень сложную), нанесите на нее карандашом и линейкой сетку, например с ячейками 1x1 см. Теперь такую же сетку, но уже в масштабе (например 1:10, т. е. сетка 10x10 см), — на двери или где вы хотите. И постепенно квадратик за квадратиком перенесите рисунок. Сначала в карандаше, затем, стерев лишнее, в краске.

Если вы решитесь на рисование, то постарайтесь выдержать стиль. Чтобы какая-нибудь выбранная вами оригинальная ведьмочка сочеталась с остальным интерьером.

При использовании в качестве обшивки фанеры раму дверного полотна не обязательно вязать в шип, можно в поддерева. Фанера достаточно жесткий материал.

Полосу наклеиваемого шпона с лицевой стороны смачивают теплой водой и накладывают на основание, смазанное клеем. Затем шпон разглаживают теплым молотком от середины к краям, сначала медленно, потом быстро. Движение молотка должно быть вдоль волокон. Притирают шпон до тех пор, пока он не приклеится. Неприклеенные места определяют легким постукиванием молотка. При обнаружении неприклеенных мест шпон разрезают вдоль волокон, слегка отгибают, смазывают клеем и вновь приглаживают молотком.

Виды брака при облицовке: проступание клея через шпон, трещины на лицевой стороне шпона, частичное или полное отставание шпона.

Просачивание случается при применении слишком жидкого клея. Трещины образуются при влажности шпона более 8 %. Отставание, вздутие образуются при наличии на основе жировых пятен или если применен очень жидкий клей.

Полировка деревянных изделий производится спиртовой политурой. Наносится на поверхность с помощью шерстяного тампона (или ватного). Полировка выполняется в четыре этапа. Сначала легкими движениями слева направо и обратно производят первое полирование. При втором полировании движения зигзагообразные, с возвращением назад круговым движением. Третье полирование — восьмерками, четвертое — большими восьмерками вдоль и поперек.

При нанесении политуры тампоном высыхание происходит очень быстро, можно полировать непрерывно.

Для грунтования применяют 10 %-ную политуру, второй и третий этап — 8 %-ную, четвертый — 5–7 %-ную. Между операциями полирования выдерживают 3–5 суток.

Для лучшего скольжения тампона можно добавить 2–3 капли вазелинового, льняного или подсолнечного масла.

Перед полировкой изделие нужно хорошо ошкурить и отшлифовать, протереть и дать просохнуть. Затем покрыть спиртовым лаком за 3–6 раз кистью.

Проем, выполненный в виде полуарки, по своим механическим характеристикам не имеет ничего общего с работой арки. Это обыкновенный прямоугольный портал, перекрытый балкой (рис. 35). Но внешне он оформлен как неполная арка, что и придает этому проему вид, достойный внимания.

Рис. 35

Давайте разберем эту полуарку на конкретном примере. Предположим, наш проем располагается в несущей внутренней стене первого этажа пятиэтажного дома (рис. 35).

Так как нам приходится устраивать проем в уже существующей стене, необходимо установить несущую перемычку. Перемычку устанавливаем из двух швеллеров, скрепленных между собою болтами. Производим расчет:

q₁ = P_кладки∙b∙h∙γ = P∙b∙((1∙√3)/2)∙γ = 2000 кг/м³∙0,38 м∙((2 м∙√3)/2)∙1,1 = 1448 кг/м;

q₂ = P_плит∙l₁∙h₁∙γ₁ = 240 кг/м³∙6 м∙0,22 м∙3 = 9504 кг/м;

М_мах = (q₁∙l²)/12 + (q₂∙l²)/8 = (1448 кг/м ∙ 2² м²)/12 + (9504 кг/м ∙ 2² м²)/8 =

= 483 кг/м + 4752 кг/м = 5235 кг/м;

W = М_мах /R_пред = 5235 кг∙м/2100 кг/см² = 523500 кг∙см/2100 кг/см² = 249 см³;

W_x = W/2 = 249/2 = 124 см³.

В качестве основной балки принимаем два швеллера номер 18а, так как их суммарный момент сопротивления

W = 132 + 132 = 264 см³ > 249 см³.

Как видите, расчет совсем не сложен. Коэффициент надежности γ = 3 я сознательно завысил (обычно он не больше 1,5), дабы подстраховать себя, т. к. я не знаю степени износа ваших зданий. (А вдруг кладка здания давно расслоилась и давит не по треугольнику, а целиком всем весом.)

Из сортимента мы видим, что швеллер 18а имеет ширину полки 7 см, а значит штрабу под него нужно выбирать глубиной 10 см, для того чтобы установить сетку рабицу и заштукатурить заподлицо со стеной. Величина опирания плит перекрытия на стену 10–12 см. Значит, после выборки штрабы плиты будут опираться на стену всего 2 см. Это недопустимо, потому что арматура в плитах не доходит до края плиты как раз 2 см, т. е. плиту после устройства штрабы может срезать. Произойдет обрушение. Как быть? Под плиты перекрытия нужно поставить подпорки из бревен. Бревна должны быть выставлены строго вертикально, чтобы у них не было соблазна под давлением плит вильнуть в сторону.

После установки временных подпорок работы по устройству штрабы и установке швеллеров нужно проводить быстро в один-два дня, чтобы не произошла просадка плит вследствие смятия древесины.

А дальше все по накатанной схеме. Под установленной перемычкой размечаете проем и удаляете кирпич. При незначительных вылетах консолей стен, образующих полуарку, консоли можно так и оставить свободно висящими. Старая кирпичная кладка хорошо держит такие консоли. Впоследствии весь проем нужно облагородить штукатуркой.

Если консоли значительной длины или вы видите, что крепление их не надежно, тогда нужно пробивать прямоугольный проем большего, чем нужно, размера (благо, перемычка позволяет, ее длина 3 м). В нашем случае ширину проема нужно сделать 2,76 см. Чтобы с каждой стороны проема можно было выложить кирпичные столбы шириной в 1,5 (380 мм) кирпича. Опирание перемычки в этом случае останется по 12 см (хватит на то время, пока выкладываем столбы). Чтобы новая кладка впоследствии не вывалилась, ее нужно прикрепить к старой. Прикрепить ее можно двумя способами. Первый — забить в швы старой кладки арматурные стержни диаметром 6—10 мм. Второй способ — при разборке старой кладки нужно так выбирать кирпич, чтобы в стене получилась вертикальная штраба или хотя бы намек на нее. При перевязке новой кладки со старой посредством штрабы ширину столбика можно уменьшить с 1 1/2 до 1 или даже 1/2 кирпича.

При достижении новой кладкой отметки, с которой начинается консоль, забивайте в старую арматурные стержни через каждый ряд кладки. Выпуск стержней из сети должен быть равен выпуску консоли.

Раствор при устройстве консолей замешайте покрепче, например 1:3. При штукатурке консолей очень трудно делать налет — отваливается. В этом случае в раствор нужно подмесить строительный гипс — алебастр. Он очень быстро схватывается, буквально в течение 10 мин. При подмешивании его в раствор время схватывания раствора уменьшится, и он не будет оплывать. А сколько нужно добавить алебастра, вам подскажет дело. Здесь много влияющих факторов, поэтому и точного рецепта нет.

Ребристые скелеты радиаторов отопления портят интерьер помещения. Их лучше скрыть от глаз. Мы на объектах соцкульбыта (детсадах, домах культуры) обычно закрывали их офанерованными щитами ДСП. Правда, на всех объектах при сдаче сталкивались с одной и той же проблемой. Акт сдачи не подписывала санэпидемстация. Мотивируя свой отказ тем, что листы ДСП изготовлены на синтетических смолах и выделяют канцерогенные вещества. Для меня этот вопрос так и остался загадкой. Почему в детском саду дышать выделениями ДСП вредно, а где вся корпусная мебель из ДСП, пожалуйста, дыши на здоровье. Ну, так или иначе, акты нам подписывали, и щиты мы ставили. А что делать, ДСП — вредно, фанера склеена на тех же клеях. Изготовить реечные щиты и закрыть чугунные ребра деревянными вряд ли целесообразно.

Решение о выборе материала для щитов оставляю вам. А о креплении щитов расскажу. Мы крепили их так. На полоску металла наваривали кольцо или просто гайку (рис. 36). Полоску крепили к щиту шурупами. В стену забивали металлические штыри, концы которых загибали кверху на 90°. Впоследствии на штыри навешивали щит, который можно будет снять в любое время и с тем, чтобы помыть или покрасить радиаторы.

Рис. 36

На щитах мы обычно сверлили крупные отверстия диаметром 20 мм в виде ромбиков, кружочков и т. д. (Хотя теплообмен воздуха идет, как показано на рисунке, и отверстия не обязательны.)

Затем щиты мы покрывали морилкой и лаком. Получалось в общем-то прилично. Высота щитов должна быть выбрана такой, чтобы обеспечивался теплообмен воздуха. Это происходит при оставлении зазоров для прохода воздуха не менее 10 см. Длина щитов произвольная, они могут быть короткими, закрывающими только радиатор, или длинными, во всю комнату, скрывающими всю систему отопления.

Еще раз напоминаю, любая работа начинается с обдумывания. С проекта. Импровизировать по ходу дела может только очень одаренный человек. Авантюрный принцип «Ввяжемся в драку, а там посмотрим» может привести к незавершенке из-за нехватки средств.

Если у вас не получается с проектом, обращайтесь ко мне (мой адрес есть в редакции). У меня есть некоторые наработки по перепланировке «хрущевок» и квартир, подобных им. Могу увеличить площадь кухонь, разделить санузлы с минимальными потерями других площадей, в большинстве случаев почти не задевая жилые комнаты. Правда, есть два-три типовых проекта, над которыми поработали поистине гениальные архитекторы (не шучу, я действительно так считаю), где использован каждый сантиметр площади. Но поломать голову все же стоит. Мне это даже интересно, решить непосильную задачу. На первом этапе от вас мне нужен план старой планировки, конкретно поставленная задача и чистый конверт с вашим адресом. Если задача окажется мне не по силам, отвечу отказом, но отвечу все равно. При затруднениях в расчетах всевозможных балок так же можете обратиться ко мне.

Даже если вы не собираетесь немедленно начать ремонт, имея в руках проект (пусть самодельный), можно хорошо все обдумать и подготовиться к ремонту.

А ремонт, задуманный вами, можете назвать как угодно: европейским, канадским, хоть гренландским. В одном я уверен, им в их сытых буржуинствах и во сне не снилось, что может сделать мой знакомый маляр дядя Гена.

Затевая ремонт, помните, что…

О.Г.Дума

• После ремонта очень трудно отмыть, запачканные краской окна. Поскребите пятна чем-нибудь острым, а затем потрите тряпочкой, смоченной в уксусе.

• А можно перед окраской натереть стекла разрезанной пополам луковицей — это позволит легко снять со стекла пятна краски.

• Чтобы хорошо прокрасить рамы, не испачкав стекла, можно к стеклу приклеить клейкую ленту. После того, как рамы высохнут, лента снимется, и вам не придется скрести по стеклу лезвием. Берегите свои нервы и время.

• Если на стеклах есть пятна от засохшего канцелярского клея, их можно удалить следующим способом: помажьте пятна любым спиртсодержащим составом и подожгите. После этого клей легко удаляется ножом.

• Если клейкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещинка пойдет точно по нужной линии.

• Трещину в оконном стекле можно сделать незаметной при помощи бесцветного лака. Прозрачная пленка хорошо держится, не бросается в глаза и не смывается. Наносить лак лучше с наружной стороны.

• Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, труб и т. д. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе и дайте высохнуть. Краска будет легче ложиться и лучше держаться.

• Кисти, которыми вы белили потолки и красили стены, положите на ночь в мыльную воду. На другой день их надо будет только прополоскать — они хорошо очистятся.

• Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром. После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив се в нормальное положение.

• Если дверь заедает — проверьте, хорошо ли она закрывается. Если дверь касается пола, достаточно поднять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки или замените их проволокой из твердого сплава, намотанной на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. Дверь снимите с петель, смажьте их и после установки шайбы или проволоки поставьте на место.

• Если в замке ключ поворачивается с трудом, потрите его воском или мылом.