1997)

Творений нетленная сила (секреты золотого руна)

Н.Г. Беляева

_{(Окончание. Начало см. в № 1,2,3 за 1997 г.)}

«Таласио!» По этому возгласу Ромула на празднике его сограждане при всем честном народе похитили сабинянок. Событие дотоле небывалое. Сюжет волновал художников долгие тысячелетия и многократно увековечен. Полотно «Похищение сабинянок» живописца венецианской школы XVII века Джовани Батисто Тьеполо украшает Итальянский зал Эрмитажа в Петербурге. Среди бела дня мужчины Рима хватали и уводили к себе молодых незамужних участниц веселья — ради talasia. Плутарх говорит, забрали около 800 девушек. «Таласио!»

Сабинцы, большой и воинственный народ, направили основателю вечного города послов с увещеваниями. Дескать, друзьями и родственниками становятся без насильственных поступков. А Ромул твердит свое: «Таласио!». На этот довод и другая сторона смягчилась. В мирном договоре сказано, женщины ничего не должны делать для мужей, кроме talasia. По-латыни это означает «прясть шерсть». '

Вот после этого пусть нас уверяют, что миром правит любовь, а не расчет. Во времена Ромула, как до и долго после них, умение прясть было равноценно возможности жить. Где прядут, той семье ветер в спину, там налажен быт. Мужчина по обычаю добывает пищу, взвалил на себя тяжелые работы по дому. Женщина же, будь добра, одень домочадцев. И оба, как самое большое приобретение в жизни, стараются передать наследникам хозяйственные навыки: отец сыновьям свои, мать дочерям — что умеет сама, первым делом — в прядении.

Так ведут себя властители мира и плебс. Прядение — неотъемлемая добродетель женщины. Дочь и внучки Августа Октавиана растут в изысканной роскоши, но цезарь настоял на том, чтобы они научились прясть шерсть не хуже рабынь прядильных мастерских. В семьях попроще сызмала усаживают девочку за пряжу, спеша вырастить из нее себе смену.

Прядение оставалось по преимуществу женским уделом. И как же иначе, если сама дева Мария, по преданию, была пряхой и этим трудом кормила всю семью. Женские руки творили нить, не зная устали. Будь царь Салтан воспитан хуже и загляни в другие окна поздно вечерком, он увидел бы — и там девицы пряли. Следы этого древнего женского ремесла сквозь норманистический туман, смутные тени готов и варягов проступают в документах и всевозможных свидетельствах материальной культуры.

Нестор в летописи указывает на то, что еще до Владимира Святого в Древней Руси делали домашние шерстяные ткани. Они были так хороши, что служили предметом мена с иноземцами. А другой источник сообщает о том, что Русь имела свои торговые кварталы в Константинополе — этой огромной мастерской роскоши, куда на лодках-однодеревках доставляли среди прочего товара трубки сукон и других шерстяных материй русской выделки.

В крупных боярских вотчинах, судя по подушным спискам, в числе дворовых людей обычно состояла пряха, или тонкопрядица, на Псковщине, на ярославской земле, в подмосковных имениях, а позднее — в Поволжье. Прядение входило в разряд феодальных повинностей. Монастыри брали с крестьян оброк домашней продукцией. Например, Солотчинский монастырь требовал в подопечных селах «пряжи и нитиницы по 80 г с выти» (надела). В Светозерском Иверском монастыре оброк принимали в виде сотканных или связанных изделий

Названия профессий людей, занятых в обработке шерсти, — пряха, красильщик, игольник, бердник, гребенщик, полстовал, епанечник, войлочник, чулочник и другие — становились прозвищами. Известно, скажем, что оборону Москвы от Тохтамаша в 1382 году возглавил москвитин Адам, суконник. Прозвища впоследствии перешли в фамилии.

Исследователи русских ремесел все более склонны находить связь прядения и вязания с виртуозной техникой воскового литья ювелирных моделей, которой славилась домонгольская Русь. Ученым представляется, что модель делали из шнуров, толстых нитей, провощенных и сплетенных в сложный узор вроде кружев. Восковым вязанием скорее всего занимались женщины в основном на прилегающих к Уралу территориях. Там в женских погребениях рядом с прялицами и веретенами, иглами и точилками для них обнаруживали литейные инструменты.

Как самое большое везение воспринимала семья, если девка зарна (охоча) к прядению. Чего только для этого ни делалось. К люльке новорожденной привязывали клок шерсти и веретено. Возносили молитвы к Всевышнему. Вызубривали заговоры и причеты. Блюли посты и запреты. А совсем крохе родители позволяли играть с веретеном и подражать взрослым в прядении. Девчонка еще толком не лопочет, но из бросовой шерсти силится собрать, составить нитку. К пяти — семи годам она уверенно повторяет движения матери за работой. А еще через годик взаправду выводит нить, прядет по-всамделишному. Вот вам и еще одна пряха пожаловала. Мать же ее тем временем нитку-первоученку сожжет в пепел на чистой сковороде и даст слизнуть дочке. Исподволь новообращенную пряху заставят поверить двум истинам. Кто туго навивает початок, у того на зависть складно устроится семейная жизнь. И вторая заповедь — начатое доделай. Нитки на веретене, покинутые к воскресенью или праздничному дню, неминуемо будут рваться.

За поверьями и обрядами стояла грубая проза жизни. Лишние руки с веретеном — чувствительная подмога женскому полку. Работая на семью, девочка как бы расплачивалась с родичами за хлеб-соль. И теми же пальчиками завивала-закручивала свою судьбу. Выполнив материнский урок, пряла и ткала на себя: что напрялось, наткалось, то и в приданое досталось. С приходом сватов она оденется в домотканину и покажет себя во всей красе. А если дело происходит на Новгородчине, то и во второй раз придется ей удивить умением. По свадебному обряду гостей здесь зазывают в амбар, где развешены уряды — все, что невеста изготовила за годы девичества.

В больших семьях на женской половине дома есть покои с прялками и ткацким станом. Часто пряхи работают не в жилом помещении, а в старой бане, теплом лабазе или в иной надворной постройке Дома ли девица дни коротает, на посиделки отправится — времени на праздность нет: если сегодня гуляшки да завтра гуляшки, находишься без рубашки. И мать не дремлет, отпускает на беседы под призором взрослой родственницы и наказ дает, столько-то шерсти перепрясть за вечер. Вокруг веретена и прялки вращается молодая жизнь. На засидках случаются свидания — немило прялье, коли милого нет. Женатый, забредший на девические досветки, будет с шумом изгнан веретеном Работа рядом со сверстницами — испытание сил, смотрины. Особый спрос с невест. В Карелии, к примеру, просватанная девушка должна спрясть и больше, и лучше, и проворнее остальных.

Завидки, страдания, ревность — несть числа сюжетам. В каждой стране — своим. Якоб ван Лоо, один из малых голландцев, в миниатюре «Снисходительная старушка» изобразил, очевидно, нередкий для позднего средневековья эпизод. Хозяйка-старушка за прялкой, а кабальеро держит девицу за подбородок. При российской строгости нравов типичнее другие сцены. Участницы вечерок принимают за честь приглашение на супрядки, помочь. В каком-то семействе самим не управиться с шерстью, сырье раздают по дворам. А в условленный день готовые мотки пряхи сносят к хозяевам, где ждет их угощение орехами и пряниками. Лучше не уважит сосед соседа, как позовет его дочку в свое село на гостеванье в мясоед. Эти две недели та рада попрясть для себя. С полными веретенами ноги домой сами понесут.

У женщин и счет времени велся по пряже. Нитку в каждой местности замеряют наособицу. Но исходной длиной признана численка (чисменка, чисменица) — чаще всего три оборота пряжи на мотовиле, примерно в четыре аршина (аршин = 0,71 м). У костромичей 30 числениц составляют пасму, 40 пасм — тальку. Вологодцы и пермяки, тамбовцы и ярославцы, москвичи и нижегородцы — всяк учитывает спряденное по своей бухгалтерии. Результат, впрочем, получается похожим: опытная женщина за неделю выпрядает 2–3 костромские тальки, едва ли не километровую нить.

К концу зимы является усталость в образе кикиморы или домухи, жены домового. Путаются мотки, как бы беспричинно рвется нить, кажется, уж очень надоедливо вылезают концы волокон. Все творят, разумеется, упомянутые выше мелкие пакостницы. Женщины на чем свет стоит ругают их, как крайность, прячут клок верблюжьей шерсти под шесток. Действует неотразимо, тем более что не за горами 13 марта, когда все дружно прекращают прядение. А оставшиеся деньки упорно сидят за работой, кое-когда и до рассвета. «…Деетъ бо (жена) мужеви своему благо все житие. Обретши волну и лен сотворить благоупотребьная руками своима… — философствует летописец в «Повести временных лет» — Руци свои простираетъ на полезньная, локьти же свои утверждает на вретено… Не печется о дому своем муж ея, егда где будетъ — вси свои ее одени будуть»…

Утверждать локти на веретена — достойное времяпрепровождение для любой женщины. Испанским художникам в женщине с прялкой видится мадонна. Такой одухотворенный образ запечатлел живописец XVI столетия Луис де Моралес в полотне «Мадонна с прялкой». Эти же настроения царят в российском обществе. Прядением занимаются, невзирая на чины и звания, княжны, боярыни, подрукавная знать, жены ремесленников. И в более близкие к нам времена во всех сословиях умение прясть и вязать признается таким же необходимым, как владение ложкой. В высшем свете хорошим тоном считается тренировка кистей рук и пальцев при прядении, работе со спицами, крючком, коклюшками. Находят, что это придает особое изящество манерам, делает суставы подвижнее и полезно для игры на фортепьянах, например.

Витая спряденная нить породила в русском языке слово «витийство». С XVI века им обозначают красноречие, дар плетения словес. Образ живет и позднее:

Как с устойчивым понятием — прядильной мастерской — сравнивает Л.Толстой в «Войне и мире» вечера в салоне А.П.Шерер. С равномерностью веретен работала ее разговорная машина, и хозяйка незримо сообщала беседе надлежащий ход.

Как выяснилось за века и тысячелетия, ни к чему похищать, брать в полон, если пленяет само искусство работы с шерстью. Пока прядет, женщина до деталей обдумает, что и как у нее свяжется, ждет блаженного мига набрать петли и сплести образец. А старания не жалко и на самые обыденные предметы вроде такой, предположим, древности, как чулки и носки. Оказывается, детский носок археологи нашли в Египте в слое, который относят к трехтысячному году до нашей эры.

Чулки знали древние греки, позаимствовав, как моду, у германцев. Предки немцев защищали ноги от ядовитых змей полосами кожи и меха. Обед закончился, записал Плиний Старший, «мужчины потребовали свою ножную одежду, которую они оставили в гардеробе».

Европейцы шили чулки из шерстяной ткани, пока не появились спицы. Одни историки уверяют, что спицы придумали в Венеции, другие приписывают изобретение англичанину Уильяму Риделю. Так или иначе, не в пример прежним, тонкие, эластичные чулки и носки из шерстяной пряжи покорили дворы, знать, знаменитостей. Вольтер связал себе не одну пару. Через многие поколения передается романтическая история о том, как юноша из Кембриджа Уильям Ли придумал вязальную машину для своей возлюбленной, которая вязанием чулок зарабатывала на жизнь.

Неотъемлемой частью туалета вязаные чулки и носки стали быстро и надолго. Очевидцы рассказывают, что еще в конце прошедшего столетия они вовсю шли нарасхват на главном торжище у Кремля, палатки тянулись вниз от Спасских ворот к Москве-реке. Бессчетно навязывали изделий домашние мастерицы. Мать качает люльку и вяжет. Две кумушки судачат у калитки, а спицы только мелькают в руках. Сидя на возу и погоняя криком флегматиков-волов, казачки от хутора до хутора успевали иной раз связать по паре носков. Почти у каждой вязальщицы — свои излюбленные способы, секреты, придумки, матерью завещанные или благоприобретенные. В том же романе «Война и мир» Л.Толстой пишет, что няня Ростовых вязала сразу два чулка и, закончив, вынимала один из другого к восторгу детворы. Как она это делала, сегодня пока не смог объяснить мне никто. Описание приема не встретилось ни в старых, ни в современных книгах по рукоделию. Как-то все это грустно, господа хорошие.

Вещь говорит о хозяине даже больше, чем он хочет. Видно, непряха, коли утлая рубаха. Пришлось на печи сидеть сватье — застала зима в летнем платье. А все причины в одной горсти: три дня — три нитки, пять ден — простенок, то есть всего-то веретено с напряденным суровьем. Такая пряха прялицу под лавицу, а сама бух в пух. Лень, похоже, старее самого мира. Еще Данте метал сердитые громы на легкомысленных женщин Флоренции и рекомендовал им искать счастья в тихом жужжанье прялки. Лодырей и неумех осуждали и наказывали всегда. М.Н.Мордасова, молодость которой прошла в тамбовской деревне, вспоминает, что, если принесешь с посиделок неполное веретено, неспряденную шерсть, можешь схлопотать от матери подзатылину. И то, считай, легко отделалась. В Галиции в 1879 году, писали газеты, прошел суд над женщиной, которая отлынивала от обязанности прясть на свою семью. За нерадение к дому, как было сказано в судебном решении, ее подвергли шестидневному аресту.

Прядение не стало чудом света просто потому, пожалуй, что сравнивать было не с чем — других чудес, на все века потом прославившихся, еще не существовало. Зато люди свято верили, что искусство превращения волокон в нить — божий дар. Египтяне полагали, что прясть их научила многоумная Изида, китайцы отдали эту честь Яо, жене императора Поднебесной, лидяне Арахис, греки — Минерве, перуанцы — Маме-оелле, жене Монте-Капако, первого их государя. На Руси наставницей женщин оказалась полуславянская-получудская богиня Мокошь, и князь Владимир Святославович ввел ее в пантеон языческих идолов. Девка прядет, а бог ей нитку дает.

Скручивая шерстяной волос в пряжу, древний человек скорее всего неосознанно повторял наблюдаемое в природе. В крохотной речной улитке, в воронках омута, в расположении листьев на стебле, в полете птиц и очень многих других явлениях мира встречается одна и та же форма — спирали, штопора. Подобие спиральных образований, как оказалось, просматривается ни много ни мало в вихрях и смерчах. Спирально, установили астрофизики, закручены рукава галактик, множество звездных систем. И что иное, как не спираль, винтовая линия. Открыв ее, Архимед применил винт для добычи воды. В современных машинах, устройствах, приборах, предметах домашнего быта винтовая резьба исполняет роль крепежа, воздействует силой пресса, создает гребную и воздушную тягу, перемещает ходовые части станков, в трепальных и прядильных машинах — шнеки.

Спирально извиваются и шерстинки в высокого качества руне. Против спрямленных, слабоизогнутых извитые цепче, ухватистее (рис. 90). В тонковолокнистой шерсти бывает до 10 извитков на 1 см волоса. От вращения в извитых волнообразных прядях увеличивается число переплетений, шерстинки ложатся по спирали, что добавляет пряже прочности.

Рис. 90. Формы шерстяных извитков:

_{1 — нормальные; 2 — сжатые; 3 — высокие; 4 — петлистые; 5 — вытянутые; 6 — плоские}

Вручную волокна заплетают штопором с помощью веретена, и нехитрого устройства прялки. Веретено — в общем смысле ось, на которой что-либо вращается, — в прядении со временем претерпевало заметные изменения — от колесика и простого прута в девичестве до вытянутого конуса 20–40 см длиной. Между прочим, как раз под названием «прут» оно фигурирует в литературе предыдущих веков. Менялась и прялка. Но простейшая пережила более развитых потомков, по всей видимости, в силу того, что знакомое — всегда понятнее. Ведь любое новое устройство обычно долго воспринимается с предубеждением: с одного конца хитро, с другого мудреней, а в середке ум за разум заходит. Первородная конструкция сосуществует с другими еще и потому, что нет с ней проблем ни в работе, ни с изготовлением, хотя бы человек и первый раз в жизни принялся за инструменты (рис. 91).

Рис. 91. Древнейшая прялка

Выбирается дерево с древесиной покрепче, допустим ель. Надо, чтобы у нее (рис. 92) один из побочных корней а рос под прямым углом к стволу. Рубят дерево по высоте, какая нужна прялке. Отсекают все корни, кроме поперечного. Пень обтесывают и корень тоже. Из пня постепенно делают доску, доводя до размера будущей прялки, как она изображена внутри ствола. Для этого диаметр пня необходим не менее 27 см.

Рис. 92. Заготовка на прялку

Часть б (рис. 91), вырубленная из корня, зовется копылом. Женщина садится на него на лавке, когда начинает прясть. Широкая часть в, напоминающая лопату, — это лопасть. Часто на краях у нее сделаны зарубки, на которые крепят распушенные, расчесанные пласты шерсти, свернутые в рыхлую трубку. Иногда лопасть оканчивается вилкой (рожками), полумесяцем или каким-то подобием подставки (донцем). Сюда прислоняют и стягивают кудель довольно крепко кожаной повязкой (укроем), которая расчленяется палкой (собачкой). Все это подвигается по мере того, как опоражнивается свиток кудели.

К тонкому концу веретена присоединяют короткую невощеную нить типа штопки. Сидя на копыле, несколько боком к лопасти, женщина из середины кудели левой рукой начинает вытягивать сначала небольшой пучок волокон, которыми до скручивания как бы обволакивает штопку. Затем прикрепляет к ней конец кудели — большим указательным и средним пальцами правой руки вращает веретено вправо. На веретено надевают груз в виде кружка — преслень.

Первые несколько десятков сантиметров нити наматываются на веретено ближе к пятке, толстому его концу. Дальше пряха опять формирует нить, располагая волокна вдоль, пучок за пучком, на длину руки. Одно волоконце должно ухватиться за край другого, второе — за концевые извитки следующего, тогда образуется надежная, ноская пряжа. Все это время женщина левой рукой тянет бородку кудели г. Так как немытая шерсть послушнее, приходится терпеть некоторое неудобство — на пальцах оседает жирная липкая масса волоса. Пряха беспрестанно поплевывает на пальцы, чтобы нитка скручивалась получше. Автор французского пособия по прядению, изданного в конце XVII] века, особенно уповает на то, что немытую шерсть «можно доводить до высокой степени тонкости посредством жирных веществ»; после очистки нить круглая, крепкая, приличная к употреблению на материи отменной доброты.

Отводя нить от себя, пряха, как в первый раз, вращает веретено и правой же рукой готовую нить сматывает на него конусом, конец набрасывает петлей на верхушку. Исключительно ценится так называемая уравновешенность крутки — ритмично повторяющиеся спиральные завивы. Для этого пряха сматывает на веретено всю выведенную рукой нитку, ведь оставшийся конец после вторичной крутки будет сух и разрывчат. Она также не допускает непропряда, чтобы на веретено попадала часть еще недовитой нити. Ясно, обе погрешности покажут себя в изделии.

Свободную часть нитки между бородкой и веретеном именуют саженью. Раз от раза, сажень за саженью пряжа прибывает, со стороны пятки утяжеляет веретено. Кажется, что крутить его становится ловчее. Полное ниток веретено зовут простенем. Рука почувствует по весу, что пора спряденное перевести в клубок или снять целиком конус намотанной пряжи, обернув его бумагой.

Скрученная пряжа еще не считается нитью, о ней говорят словом среднего рода — прядено. Это — ровница, суровье, полуфабрикат, живая нитка. Если шерсть прядут на вязанье, нить сдваивают, тростят, сплетают две в одну, вращая веретено влево. На изделия мягкие, пушистые, которые вяжут на спицах, тугой крутки не требуется. Но раза в полтора плотнее сводят спиральные кольца в пряже, предназначенной для крючка.

По вековечным правилам с веретена несученое прядено полагается перевести в мотки с помощью развивальницы, мотовила, мотушки (рис. 93). В дощечку а (рог) вставляют калиновую ветку б с двумя растопыренными отростками. Держа рог в руке, пряха наматывает на него пряжу так, что нитки ложатся между отростками и охватывают рог. Снятую с мотовила пряжу золят, кладут в мокрую золу, а потом на снег отбеливаться (подробнее про обработку спряденной нити — в следующей главе.)

Рис. 93. Развивальница

С этого момента пути мотков расходятся. Одни откладывают на вязание, с оставшимися еще предстоит работа Когда имеют в виду получить пряжу на тканье, особо смотрят, какая нитка достойна быть основой, а какая составит уток. Общее правило — длиной волокон, их прочностью и крепостью основа всегда превосходит уточные бобины. На то она и основа. Но все это определяется еще при сортировке сырой шерсти.

Пряжу на ткань не сдваивают, однопрядную нить надевают на воробы (рис. 94) и распетливают. Подставка а (вьюха) не что иное, как молодая сосенка, вырытая с корнями Корни служат инструменту ножками. В вершину вколачивается железный гвоздь б, на него накидывают собственно воробы — сложенные под прямым углом сосновые брусочки в, в концах которых проверчены отверстия для веретен. Воробы вращаются вокруг гвоздя. По краям вороб веретена образуют прямые углы. По их периметру и наматывают пряжу.

Рис. 94. Воробы

Следующая операция — перемотка пряжи на гюрики-катушки. Осиновый чурбак выдалбливают внутри насквозь и обрезают снаружи (рис. 95).

Рис. 95. Тюрик

Длиной тюрик не меньше 70 см при диаметре 27 см. Сверху и снизу тюрик крестообразно закрыт березовыми брусками, в центре которых просверливают отверстия. И в них насквозь по высоте тюрика вставляют березовую спицу — ось вращения всей этой катушки. Ось вдалбливают в колодку. Колодку устанавливают на лавку (рис. 96). Работа состоит в том, что пряха, сидя у колоды, одной рукой придерживает нить с вороб, а другой вращает тюрик. Таких тюриков в хозяйстве, конечно, не один.

Рис. 96. Тюрик в колодке

Наконец, с тюриков нитки попадают на сновально (рис. 97).

Рис. 97. Сновально

Для него отводят место в сарае или на повети, в другом помещении, где обрабатывают шерсть. Сосновый столб а длиной в полтора метра и повыше снизу устанавливают в доску так, чтобы он свободно мог оборачиваться в гнезде. Верхний конец этого стержня заходит в скобу, прибитую к слеге. Крест-накрест в столб продеты бруски б, концами соединенные малыми столбиками в. Основной столб служит осью вращения всего сновально. Со сновально пряжа перематывается на навоину, а та вставляется в станину — ткацкий станок.

Гладкая нить ровной крутки, как знают практики, универсальна. Но такой пряжи, сколько ни возись, не получишь, когда в вашем распоряжении короткие волокна. Выпрядают, разумеется, и из них Но мастерицы страхуются тем, что вяжут эту чистошерстяную нить со второй, хлопчатобумажной или какой-то синтетической При сравнительно недлинной шерсти всегда есть соблазн запрядной нитки. На нить простую, без фабричной пропитки, немерсерированную навивают шерсть круче обычного, чтобы пряжа вышла менее «кусачей» и концы волокон не вылезли бы быстрее, чем ожидается. Запрядная нитка неизбежна, если обрабатывается очень слабо или совсем неизвитая шерсть. Как правило, на хлопчатобумажную основу запрядают кроличий пух, с ним трудно работать по-другому, к тому же из этих ниток никто не рассчитывает на долговечные вещи.

Если к обычной домашней шерсти припрядают искусственные или малоизвестные вязальщице волокна, вряд ли догадаешься, как поведут себя в изделии оба материала. Поэтому прясть из добавок самостоятельную нить — меньше риска.

В морозных российских краях запрядной нити предпочитают так называемую мохнатку. На обычную шерстяную прививают одним концом неспряденные пучочки шерсти (кстати, здесь пойдут и короткие волоконца) или их просто ввязывают. Так или иначе, получается одежка, в какой не обморозишься при самом страшном холоде. Рукавицы и носки, выстеленные изнутри шерстью, для детворы зимой — спасенье. Варежки долго не промокают и можно, бывало, кататься на санках допоздна, пока не застучат оледеневшие полы одежды. Для взрослых таким же способом вязали жилеты, легкие, хранящие тепло, где бы человек ни находился — на лесоповале, в открытом поле, в дальней автомобильной поездке или плаванье.

Идея мохнатки, к сожалению, вырождается на базарный лад. На любого качества стержневую основу слегка навивают, лишь бы удержались, дорогие и редкостные волокна, ту же ангорку. Причем один конец остается незапряденным, гуляет сам по себе. Если по готовой вещи, вспрыснув водой хорошенько, усердно пройдут металлической щеткой, пух или другое волокно поднимется и закроет вязаные ряды. Неопытного покупателя теперь провести ничего не стоит.

Когда в руках всего килограмм-другой шерсти, может, не имеет смысла затеваться с изготовлением прялки, хотя и такой простой, как описана выше. Достаточно укрепить пучок шерсти и взяться за веретено. А перемотка прекрасно пройдет на спинках двух стульев, поставленных один против другого, или совсем по-первобытному — на полувытянутые и согнутые в локте руки помощника. Как говорится, была бы куделька, пряслице сделаем, а донце взаймы возьмем.

Рабочий процесс прядения не изменился с самой античности. Только тогда пряли исключительно рабыни. На день им давали определенное количество сырья. Сидя или стоя они следили за тем, чтобы клубки шерсти наматывались равномерно, плотнее или слабее, как заказано, чтобы в каждом клубке пряжа была одинакового качества — гладкая либо ворсистая. Узелки на нити откусывали зубами. Известно, что для вытягивания шерстяного волокна греки применяли эпинестрон, который был изобретен за пять веков до нашей эры. Можно не сомневаться, что изготовление пряжи оставалось трудом утомительнейшим. Иначе почему бы Геракла (Геркулеса), гласит легенда, наказали не чем иным, как продали в рабство к Омфале, властной царице малоазиатского государства Лидия. Одетый в женское платье, он два года прял вместе с ее невольницами.

Принцип спирали, вихря, волчка сохраняется в конструкциях прялок, как бы их ни совершенствовали на протяжении веков (рис. 98).

Рис. 98. Прялка с веретеном в 520 г. н. э.

Этот тип прялки согласно документам относят к 520 году нынешнего летосчисления. На доску укрепляли колесо, которое приводило в движение блок, прочно посаженный на веретено, а через него — и само веретено. Человечеству понадобилось две тысячи семьсот лет на создание ручной прялки в том виде, как ее знают ныне (рис. 99) под именем малой самопрялки. По достоверным свидетельствам, к 1200 году похожие устройства мастерили деревенские умельцы, а в XIV веке ручной самопрялкой пользовались и в крупных городах на Руси.

Рис. 99. Ручная прялка

В Англии, Франции, Германии, Голландии от наших самопрялки отличались в основном диаметром колеса и толщиной веретена, а также расположением прядильной доски — горизонтальным или вертикальным. Чем меньше бывала окружность колеса и чем толще веретено при прочих постоянных величинах, тем менее крутой получалась пряжа. Тогда же выработалось правило: шерсть на основу скручивать слева направо и с трех оборотов колеса, а уточную — справа налево, останавливая вращение после второго круга.

Как изъяснялись встарь, точность и единообразие выпускаемого материала (расходуемой шерсти. — Н.Б.), единообразность и должное число кругообращений в известное время давала прялка таких параметров. Горизонтальная скамья, или доска, 600 мм длины утверждена на трех-четырех ножках по 330–355 мм высотой. Колесо с ручкой в поперечнике достигает 580–610, а еще лучше — 635 мм. Окружность тонкая, как у большого сита, при ширине 760–820 мм.

Прядение пошло проворнее при двух ручках и заспорилось еще более, когда колесо стали запускать ногой. В Европу ножную самопрялку принесли якобы наемные иностранные солдаты и первых этому способу научили берлинцев. Однако освободившейся руке пряхи тотчас же задали работу в британских мастерских. Прядильщиц рассаживали по кругу, каждая тянула сразу по две нити, в то время как десятилетний ребенок посредством блоков и веревок вращал четыре колеса, приводя в движение до двух сотен веретен равномерно, плавно и относительно тихо.

В ту пору рыцари уже выродились в торгашей, арены превращались в биржи. Жадность вербовала себе новых и новых волонтеров, или, как тогда говаривали, пролаз. На всеобщем интересе к техническим новинкам в прядении эта малопочтенная публика погрела руки и за счет вечно нищенствующих изобретателей и облапошивая чиновников государственной казны.

Чтобы помочь соотечественникам, асессору Российской государственной мануфактур-коллегии Сазоновичу в 1798 году было поручено подготовить книгу о способах прядения и устройстве самопрялок в европейских странах. Он провел сравнение и показал, что российские конструкции не уступают никаким иным. И поныне в архангельских музеях можно увидеть неподражаемую коллекцию самопрялок русского Севера. Каждая не только подлинное произведение искусства. Она удобна и функциональна (подетально технология изготовления подобной самопрялки показана в четвертом номере «Сделай сам» за 1995 год.)

Между тем прядение по-прежнему оставалось ручной работой. Как ее облегчить, задумывались давно. Еще Леонардо да Винчи делает гениальные догадки, набросав в записных книжках чертежи и расчеты ткацкого станка, прялки. В 1452 году он осуществил одну из задумок, создал первый и совершенный механизм намотки, который впоследствии стал применяться в рогульчатых ватерах (рис. 100).

Рис. 100. Веретено Леонардо да Винчи

Но его прибор длительное время оставался неизвестным. А конструкторская мысль блуждала почему-то главным образом вокруг веретена. Немец Юргенс в 1530 году сконструировал прялку с рогульчатым веретеном. Ссученная нитка наматывалась секциями, Юргенс нанес на рогульку деления (рис. 101).

Рис. 101. Прялка Юргенса

Потом родились рогульчатое веретено с шестерней типа улитки, прядильные конструкции с вытяжным аппаратом, положительной вытяжкой. Но вот такое слабое звено, как механическая подача ровницы к веретену, не попадало в поле зрения создателей машин. И еще долго примерялись к тому, чтобы к прядению подключить механическую силу. Осенило, что называется, англичанина Харгривса, когда он наблюдал за работой дочери на прялке. Веретено он поставил вертикально, и не одно, а 16. Передачу к ним устроил от барабанчика через шнуры, и прядильщик запускал машину, вращая рукоятку. Автор назвал свою машину «Дженни» в честь дочери (рис. 102).

Рис. 102. «Дженни», машина Харгривса

В дальнейшем число веретен увеличивали, как навешивают диски на штангу. Их в конце концов стало 80. С большим один человек не мог справиться физически. Тем не менее факт оставался фактом: пряла машина, она делала ту работу, какую раньше выполняли человеческие пальцы.

Дальше в историю вплетается криминальный сюжет. Некто Аркрайт, парикмахер, будто бы пользовавшийся для завивки париков вытяжными валиками, применил прибор в прядении (рис. 103).

Рис. 103. Эту машину Аркрайт выдал за свою

В действительности он похитил чужое изобретение усовершенствованной «Дженни» и развернул дело, не без оснований торопясь, пока не разоблачен. Движение машины должно было происходить от водяного колеса. Цирюльник построил фабрику на берегу реки, установил там ватер-машины, нанял 600 рабочих и сказочно разбогател до того, как его вывели на чистую воду и лишили патента.

«Дженни» давала тонкую, но непрочную нить, с ватер-машины пряжа выходила хоть и прочной, да очень грубой. Соединив достоинства обеих предшественниц, изобретатель Кромптон больше двух десятилетий корпел над своим детищем «Мюль-Дженни» («мюль» означает мул). Восемь веретен (рис 104).

Рис. 104. «Мюль-Дженни»

Кромптон установил в каретке подвижной так, что спрядаемая нить получала вытяжку, и это не вызывало в ней особого напряжения. Впрочем, в пробах пряжа все-таки выглядела неровной и слабой из-за того, что скручивалась без достаточного зажима и вытягивания. Тогда к паре валиков, которые захватывали ровницу, Кромптон добавил дополнительную пару — вытягивать нить. В технической литературе «Мюль Дженни» упоминается как сельфактор.

Как детской корью, изобретатели переболели идеей о том, что прядильная машина — это обязательно ровничная машина (рис. 105).

Рис. 105. Ровничная машина

Предварительно расчесанную и скатанную в тонкие трубочки шерсть складывали на подвижном столе. Отсюда сырье двигалось к паре зажимных валиков. Зубчатая рейка, прикрепленная к подвижной каретке, производила выпуск ровницы, так как срабатывало сцепление с зубчатой передачей к валикам. Когда выпуск ровницы прекращался, каретка могла еще отходить, вытягивая нить, что значительно улучшало качество пряжи.

В начале XIX столетия в помощь прядильщику привлекли паровой двигатель. Один человек отныне напрядал столько, сколько за 40 лет до того делали 320. В сравнении с этой Гераклу его работа в неволе могла бы показаться курортом. Не случайно с таким ожесточением ломали станки луддиты, обретя последователей по всей Англии.

При известном навыке современная женщина перепрядет необходимое количество шерсти, включив электропрялку. Когда этого прибора в доме нет, можно обойтись другими приспособлениями. Лет восемь-десять тому назад, в том числе и из-за цены, очень популярными были приставки к швейной машине, которые выпускали в нашей стране несколько заводов. Надо сказать, что приставки делают все то же, что и электропрялки, — прядут нить как левой, так и правой крутки, требуемой толщины, ссучивают пряжу, увеличивают или уменьшают крутость нити, как необходимо Приставка, о которой пойдет речь, сконструирована на рязанском заводе «Теплоприбор» и ориентирована на бытовую швейную машину с ножным и электрическим приводом. Сюда относятся машины: класса 2М—22 «Подольск» (классы 132—22 и 142—22), «Чайка 132 М» (класс 132М—22) и «Чайка 142М» (класс 142М—22).

Первым делом швейную машину переключают на холостой ход. Если она с ножным приводом (рис. 106), со стороны маховика 1 нужно освободить фрикционный винт 2 и повернуть его на себя. В рукаве 4 со стороны маховика 1 есть отверстие для резьбы. На него отверткой или гаечным ключом устанавливается крепежный болт 5 с шайбой 6.

Собственно прялка (рис. 107) представляет собой неподвижную ось 14, которая закреплена винтом 10 на кронштейне 3. На ось свободно надета рогулька, это шкив 12 и два шестигранных стержня 15. На каждом стержне — по ползуну 16 с отверстиями 17 для прохода пряжи. Катушку 13 на оси держит тормозное кольцо 18, имеющее защелку 19. На свободные концы стержней и оси ставят насадку 20 с отверстиями 21 и 22 и пазом 23 для пропуска пряжи. У насадки имеется еще два отверстия 24, с помощью которых она крепится на стержнях 15.

К машине с ножным приводом прялку устанавливают, применив вкладыш 11, его располагают между кронштейном 8 и машиной. Кронштейн должен встать так, чтобы резиновое кольцо 9, надетое на шкив 8, касалось маховика 1 швейной машины справа от паза под ремень ножного привода, а при вращении маховика 1 прялочный шкив 8 не проскальзывал. Слишком крепко прижатый шкив затруднит работу прялки, его придется чуть-чуть отвести от маховика, не нарушив касания. Отрегулировав положение прялки, затягивают крепежный болт 5.

На машине с электрическим приводом для левой крутки нити снимают с маховика 8 малое резиновое кольцо 9, на маховики 8 и 12 натягивают большое резиновое кольцо. Вкладыш в этом случае не нужен. Сцепление шкива 8 со шкивом 12 рогульки производят, перемещая в пазу кронштейна 3 шарнирный винт при ослабленной затяжке гайки-барашка 7.

Если прялка пошла тяжело, установочными винтами регулируют положение шестигранных стержней 15 на шкиве 12.

Держатель шерсти помещают в удобное место слева, на столе швейной машины (рис. 108). Струбцину закрепляют за край стола винтом, и на нее последовательно надевают пластмассовую втулку и вилку. Шерсть привязывают на вилку. Метровый кусок бросовой нити одним концом цепляют за катушку, другой заправляют в отверстия прялки (рис. 109) и соединяют с волоконцами кудели.

Рис. 106–109. Прялка-приставка к швейной машине

Рогулька начинает вращение от промежуточного шкива 8. Он, как уже говорилось, достает надетым на него резиновым кольцом 9 и ободок маховика 1 машины, и шкив рогульки. Направо или налево будет двигаться рогулька, определяет вращение маховика ножного привода. Пряжа скручивается, пока рогулька в действии. Свободным концом пряжи, не прошедшим всего пути, управляют рукой около держателя сырья, следя за плавностью подачи волокон. Поскольку нить придерживают рукой, возникает некоторое натяжение, отчего вращается катушка. Если катушка и рогулька крутятся с одинаковой скоростью, то пряжа не наматывается, набирает навивы. Чуть отпустив нитку, уменьшаем скорость катушки, из-за трения о тормозное кольцо она пойдет еще медленнее, уступая оборотам рогульки. Поэтому готовая пряжа начнет наматываться на катушку. Натяжение пряжи регулируется винтом 10. Когда прядут толстую нить или работают с длинными волокнами, напряжение нужно посильнее, чтобы катушка лучше принимала готовую пряжу.

Ползуны (рис. 107) передвигают вдоль стержней рогульки. Так постепенно нить заполнит катушку по всей длине.

Для этого ползун с заправленной в него пряжей переставляют при неработающей прялке. В прядении участвует один рогулечный стержень и один сидящий на нем ползун. Выбирают для заправки тот, чье отверстие противоположно направлению вращения прялки. Полную катушку убирают, правой рукой сжав стержни 15 рогульки (см. стрелки на рис. 107), а левой — удалив насадку 20. После этого нажимают на защелку 19 и снимают тормозное кольцо 18. Заменив катушку, возвращают все в обратном порядке — сначала ставят тормозное кольцо 17 так, чтобы его защелка 19 вошла в паз на оси 14, затем, нажав на стержни 15 рогульки, крепят насадку 20.

Уязвимым местом в приставке сами конструкторы признают пружины в ползунах 16 и оси 14 со стороны регулировочного винта 10, которые ненароком легко вывести из строя при регулировке и разборке.

Назовем основные размеры деталей прялки-приставки. Диаметр пластмассовой катушки — 69,7 мм, высота — 84,5 мм. Маховик 8 имеет внутренний диаметр 66,4 мм, внешний — 70,2 мм. Остальные сведения — на чертежах: кронштейн 3 (рис. 110), маховик 12 (рис. 111), тормозное кольцо 17 (рис. 111), насадка 20 (рис. 112).

Рис. 110. Кронштейн, маховик (8) и катушка в прялке-приставке к швейной машине

Рис. 111. Маховик (12), тормозное кольцо (17) в прялке-приставке к швейной машине

Рис. 112. Насадка (20)

Удалась пряжа — есть надежда сделать красивую вещь, которая грела бы душу. Что бы ни навязывала мода, как бы рьяно ни толкала в вечные выученики иностранцам, особые симпатии и неувядающий интерес сохраняются у нас к вязаным платкам, палантинам, косынкам, шалям. Их вяжут из тонкой шерстяной нити сплошным полотном и ажурным рисунком, нередко с пуховыми добавками.

На Южном Урале искусницы, пожалуй, в двадцатом поколении занимаются вязанием из чисто козьего оренбургского пуха. Когда-то козий пух применяли лишь в рабочей одежде. Казачки открыли его великолепие всему миру, вывязывая из пуховой нити шали с кружевной каймой или полностью кружевные. Находились мастерицы, чей платок умещался в скорлупе гусиного яйца. Нет таких наград, какими бы не были отмечены оренбургские пуховницы. Их изделия на всемирных и международных выставках продавались по ценам дороже золота.

Платок веками оставался лучшим украшением женщины. Его справляли как шубу, раз в жизни и на всю жизнь. Носили поверх одежды — от снежной пыли воздух проникает в пушинки, сохраняя меж ними тепло. И если под плат пуховый поддевают хлопчатобумажную косынку, пусть зима буранит, как ей вздумается, не озябнешь, не продрогнешь, ветры вытерпишь любые. Пух не любит, когда его носят под одеждой, стареет, волокна (длинные — в первую очередь) сжимаются, стираются, сваливаются, скатываются комочками. То же самое, кстати, наблюдается и с мохером, если вещи из него надевают под пиджак, плащ, куртку.

До прядения, в вычесанном гребнем пухе, выбирали на просвет остистый волос руками. На это уходили зимы напролет. Заняты были все домашние — от мала до велика. В господских поместьях работали девчушки, еще не способные прясть. В «Детских годах Багрова-внука» С.Аксаков описывает, как старая барыня, бабушка героя, пряла пух сама в то время, как вокруг сидели дворовые девочки, которые выискивали грубые волосы в пуховых волоконцах. И худо же бывало той нерадивице, какая пропустит хоть одну остинку. Барыня под рукой наготове держала плетку.

Теплый платок вязали большим — на 600-1000 петель — из двух нитей (пуховой и так называемой пшенки, простой бумажной), в ажурном платке второй ниткой брали тонкий шелк. Запрядную нить не применяли. Платок получался квадратом со стороной под два метра. Ажурный делали еще большего размера, хватало укрыть голову, сложив в восемь раз.

Пуховую нить спрядают круто — до 180–200 витков на одном метре. Поэтому оренбургская шаль новой первое время выглядит не очень-то пушистой, скорее даже напоминает связанную пополам с шерстью. Но все легко проверяется. Во-первых, полупуховая тяжела. Во вторых, платок из хорошего пуха держится на весу, если его поднимаешь за пушинку. Лишь попав три раза в снегопад, хозяйка замечает, что обнова понемногу начинает пушиться.

Год от года платок все пышнее. Лет через пять его стирают в очень мягком мыле, вроде детского, или в детском шампуне. По всему периметру до стирки зубцы ровно и довольно крепко приметывают к полосам ткани или марли шириной 10–15 см. Заранее должна быть готова, обычно деревянная, рама, куда поместится распрямленный квадрат платка с приметкой. По всем сторонам рамы набиты гвоздочки примерно в 1 см высотой на расстоянии чуть большем зубца от зубца. Нужно еще оставить запасец сантиметра 2–4 между стороной платка и рамой.

После стирки и без полоскания мокрый платок натягивают на деревяшки, протыкая гвозди сквозь край ткани или марлевой полосы. Сушат без солнечных лучей, подальше от обогревателей, печек, батарей отопления. Снятый с этих пял платок еще нежнее, ласковее. Со сплошной вязкой стирают изредка, раз в десять лет, белые, ажурные паутинки — ежегодно. Знаю, некоторые предпочитают приводить вещь в порядок с меньшими хлопотами, нашивая перед стиркой паутинку на простынь или прямо зубцами надевая платок на раму. Простынь не сохраняет формы, вязка сжимается, а зубцы и ржавеют и рвутся. При традиционном уходе мой платок служит четвертое десятилетие, даром что эксплуатирую вещь нещадно. Притом это не выставочный экземпляр и связан не знаменитостью.

Выбрать настоящий пуховый платок всегда было большим везением. Радует, что мастерицы донышко, сплошную его часть, приспособились вязать на машине, вручную вывязывают лишь кайму От того платок не стал хуже, даже наоборот — середка, которая истирается раньше концов, прочнее и ровнее в машинной вязке. Однако на рынках встречаешь зачастую жалкую пародию на оренбургский платок. Вам врут в глаза, предлагая подделку из запрядной нити, с синтетической основой, в пряжу бог знает что намешано, а несчастные пушинки держатся на честном слове, донельзя встрепанные гребнем. Из тонкой чистошерстяной пряжи платок будет несравненно качественнее рядом с таким, с позволения сказать, пуховым.

Говорят, живущие у моря редко купаются: куда, мол, оно денется и завтра! Так и в отношении ремесел. А. Бенуа предсказывал в начале нашего века, что, прозрев, пожалеем о самобытных народных изделиях, но они станут редкостью и стариной. Оренбургские шали и паутинки совсем редкостью, может, и не назовешь. Отличные платки выпускает местная фабрика. В ее добротных теплых шалях до 70 % пуха, чуть меньше — в ажурных. И тот, кто такую вещь приобрел, без сомнения, доволен. Но это другие изделия, отличающиеся от связанных руками.

Время от времени в Оренбуржье делают попытки возродить уникальный промысел и вырастить новое поколение вязальщиц. Правда, почему-то силятся поднять клубок за нитку. В очередной раз усаживают за прялку целыми классами. В конце 50-х, помню, на Всесоюзную стройку Гайского горнообогатительного комбината явилась однажды розовощекая девушка Люся Руль с авоськой зеленого лука. Сбежала из дома, из знаменитого пуховязального села, после первых неудач в’ обучении. Плакала: «Что, мне самой в эти петли, что ли?»

Серьезными вязальщицами становятся в большинстве случаев те, кто проходит выучку на дому, у матерей и родственниц. Они покажут и свои заветные приемы, и поддержат в простом житейском смысле, потому что у нас сроду тратят на кого угодно, только на творцов не находят денег. Спиц из рук сегодня пока не выпустили пожилые люди — все претерпевший старушатник.

Богини меньше тратились на туалеты, считают историки, чем земная женщина. Еще не появившись на свет, она уже печалится, как ей идут пеленки. А появившись в свете, не устает украшать себя и все вокруг.

Краса и краска — в близком родстве. В цвете человек всегда видел символы многообразного мира и соотносил их с состоянием души. В красочной палитре с достославных времен как победный и доблестный числится красный цвет. Ради него финикийцы, жившие за четыре тысячи лет до нашей эры на восточном берегу Средиземного моря, спускались на дно за раковинами-багряницами. В пурпурных железах этих брюхоногих моллюсков содержится красящее вещество, которое составляло драгоценнейшую из добыч.

Финикийским пурпуром окрашивали свои изумительные ткани и ковры вавилонские мастера, чьи изделия распространялись по всей Передней Азии, а позднее стали ввозиться в Грецию и Рим. Поэт Феокрит писал, что «пурпуровые ковры нежнее сна и легче пуха». Больше всего ценился гермионский пурпур из Арголиды. Лишь сенаторам, высшим сановникам Древнего Рима, разрешалось носить тунику с двумя широкими пурпурными полосами, параллельно лежавшими на груди и спине во всю длину одежды. Беспримерно жестокий правитель Нерон кичился тем, что ловил рыбу позолоченной сетью из пурпурных и красных веревок. Однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвета. А сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями краски и за «ослушание» опечатал лавки торговцев, напропалую карая всех.

Темно-красный парус, окрашенный соком цветов ветвистого старого дуба, стал, по преданию, причиной гибели царя Энея. Победивший Минотавра Тесей поднял это полотнище, которое в лучах заходящего солнца отец принял за черное.

Красному цвету приписывали магическую силу, которая может защитить от гнева богов Вспомним шиллеровские строки из «Погребального плача индейца»:

На другом континенте, у скифов, был похожий обряд. В их погребениях археологи находили скорченные фигуры и окрашенные красным кости. Весьма жаловали красный цвет древние народы, населявшие Балтийское побережье. Они получали краску из простой душицы (само название растения у них происходит от латышского слова «красный» и литовского «красная пряжа») в смеси с яблоневыми листьями и из корней одного из видов подмаренника (Galium), а также из местных мхов.

На Руси красное означало красивое. Пряжу этого цвета с ярко-малиновым, багровым или багряным оттенками — червленицу — окрашивали кармином, киноварью, содержащейся в насекомом кошениль. И краску иногда звали кошенильной.

Из многих диковин, какие греки увидели в Индии, побывав там в III веке до новой эры, их поразили яркие солнечные тона красителей, добываемых из растений. За здешними тканями и красками через моря и океаны приплывали торговые корабли из Китая, Африки, Аравии. Из дипломатической переписки Ивана III с Казимиром Литовским мы узнаем, что наши торговцы из заморских товаров выбирали восточный текстиль, краски и специи. В 1489 году к Таванскому перевозу на нижнем Днепре ходил караван судов со 120 московскими, тверскими и новгородскими купцами и на обратном пути был ограблен. У рядовича Обакума Еремеева, сына Красильникова, имевшего торговое место на новгородской площади, разбойники отняли 20 нюг шафрана, 11 литров червчатого «шелку», 3 кантари ладану белого и много чего еще на 70 рублев.

Как ни хороши красители иноземные, на всех их не напасешься. Люди присматриваются к тому, что есть рядом в растительном и животном царстве, и находят нечто подобное. Выяснилось, к примеру, что индиго, краску божественного сине-голубого цвета, которую впервые открыли в Индии, содержат родственные индигофере кустарники и травы (индигоносные растения), распространенные в разных частях света.

Какие-то из местных красок так приходятся по сердцу, что становятся национальными цветами. В Скандинавских странах собирают на камнях горный мох, он дает вересковый, бутылочный цвет. На зелень используют лишайник с поваленных деревьев и сухих ветвей. В Ирландии красящее вещество добывают из морских красных водорослей. В тропическом поясе комбинируют с корой кампешевого, каепутового, фернамбука и других сандаловых деревьев твердых пород. На Руси в ходу травянка — травяная краска. В Приднестровье ею умело окрашивают шерстяную пряжу в синий, красный, желтый и черный цвета — на «вышиваны» исподней одежды. На Двине в те же цвета красят шерсть заморскими средствами (сандалом, фуксином), других красок добиваются вытяжками из листьев, корней, стеблей, плодов, цветов местного растительного сообщества. В Сибири открыли свой сандал, только без запаха фиалки, растение одного семейства с крушиной (Phamnus davurica).

Складывалась по-самобытному и техника крашения. Как и в Европе, свое дело развивали выбойщики. По деревням ходили мужики, большей частью из Московской и Ярославской губерний, и вручную по шаблонам печатали узорочье красками на ткани.

Другой вид крашения — кубление, или бучение. На Вологодчине это чаще всего была сезонная работа. Зиме конец, шерсть у хозяек перепрядена и переведена в мотки. Все женское население высыпает на берег реки, раскладывает огни, калит пожег — камни-голыши. В буки (кадки с дырой на дне, заткнутой деревянной пробкой) складывают моты. Сверху накрывают кадку пепельником — куском холстины и насыпают золы, она угнетает середину пепельника вниз и образует фильтр. На золу льют воду и опускают сюда каленые камни, греют, пока не пойдет пузырями вода. Бук накрывают еще одним холстом и досками. Остывающие камни меняют на вынутые из огня. Так беспрерывно длится сутки.

В кублении процедура происходит в несколько приемов и на разной основе — содовой, поташной, купоросной, щелочной. На Енисее пользовались преимущественно золой. Первым делом готовится щелок. В медник вместимостью с ведро насыпают две пригоршни чистой березовой золы, горсть сушеной травы, которая содержит краску, сосуд ставят на огонь — кипятят. Закипевшую жидкость сливают в кадку, процеживая через редкий холст. Щелока припасают пять-шесть таких емкостей, считая по объему сырья, дают отстояться. Из просеянного осинового пепла замешивают на теплой воде, как глину, три колобка, кладут их на ночь в печь, пусть закалятся, подобно камушкам.

Теперь принимаются за приготовление краски. Дно чугунка покрывают тонким слоем золы и кладут холщевый мешочек с красящим растением, а поверх — камень. Затем опять насыпают слой золы, доливают теплой воды и отправляют посуду в печь — париться краске до утра

На следующий день наставляется куб. К тому моменту бывает готов «приголовок» — горсть просеянной ржаной муки, заранее заквашенной в небольшом горшочке очень качественными дрожжами. «Приголовок» вливают в куб — деревянный чан с узким дном и расширенным верхом. Вчера, помнится, хозяева оставили щелочной раствор в покое. Сейчас его кипятят медниками и переливают в чан. Перед последней порцией в куб вносят краску. Не вынимая содержимое из мешочка, растирают с небольшим количеством щелока и разбалтывают в чане. Туда же идут колобки, размоченные в щелоке и слегка измельченные.

Вечером проверяют, готов ли куб. Макают 2–3 раза моточек шерсти или клочок ткани. Окубится — начинают «ходить» пряжу либо ткань. С пряжей проще. Шерстяную опускают на ночь на дно, привязав камень, чтобы не всплывала. Перед следующим кублением, на то время, когда вносятся свежие щелочь и «приголовок», мотки вынимают. Так до трех раз, если желаешь окубить как следует. Содержимое чана подводят к кипению накаленными камнями. С холстами похлопотнее. Обычно окрашивают кусок в 6–8 м. Его постепенно разворачивают в кубе, перебирая пальцами за края и не давая утонуть. Намокшие части — «стены» холста — выкладывают на борт, краска с них стекает в подставленную посуду. Высушив на солнце или в избе, ткань еще дважды подвергают кублению.

Бывалая красильщица до работы окуривает чан богородской травой (тимьяном), а перед тем как плеснет в раствор «приголовок», произносит наговор, «слова крепки-лепки». Если краска не льнет, куб, стало быть, изурочили куском мыла или сглазом. Самое верное — выпарить емкость и залить свежей щелочи с краской.

Так по-сибирски макырилась-чернилась, зеленилась и сандалилась шерстяная пряжа. Енисейские кубелки добивались почти полного малинового цвета, пользуясь мареной (Galium verum L.) и зеленицей-плауном (Lycopodium). На квасило брали ржаную муку, дрожжи и обе эти травы. Полумотья пряжи выдерживали в составе две ночи, сполоснув, сушили, и пересыпанные порошком марены опускали в очень горячий, близкий к кипятку отвар одной марены, но ненадолго. Пряжу высушивали и употребляли на уток. Так же окрашивали сукно из белой овечьей шерсти на чулки «кроены» (шитые).

Не меньше двух суток тем же составом, только без марены, зеленили шерстяные нитки, для желтого цвета к зеленице подсыпали серпухи (Serratula coronata L.) и цветов жарков, обязательно прибавив узелок с золой.

Собираясь макырить нитки, варили груздяную воду с березовой корой. И в этом рассоле квасили пряжу три ночи, высушивали. Макырь (Scabiosa — корешки сибирского болотного растения коростовник, другое имя — свербежница) выпаривали в горшке в печном жаре целые сутки. Потом в горячем красителе мотки доводили накаленными камнями до того, что жидкость начинала парить.

На содовый куб в пяти-шести литрах воды варили полкилограмма пшеничных отрубей и в образовавшемся киселе, остудив до 50–60 °C, размешивали краску, 45 г соды и 10–12 г гашеной извести. Посуду прикрывали на 2–3 дня, изредка помешивали и ожидали появления «куба» Его признак — янтарно-желтый цвет раствора с пленкой сверху синевато-красного отлива. Хочешь правильное брожение — удерживай раствор теплым. Забурлит — положи немного извести. На окраску 1,5–2 кг шерсти в 10 л воды вносят 40–50 г соды и половину «куба», «матки», шерсть сюда погружают на 30–35 минут и высушивают на воздухе. Если хочется пряжу потемнее, процедуру повторяют, в ослабленный раствор из «матки» доливают до первоначального цвета. Украинские крестьяне различали окраску «кубом» не только по цвету, но и по запаху.

Без познаний в химии отечественные умельцы из своих опытов вывели, что от брожения крахмала в муке, крупе происходит алкоголь, который в одних условиях превращается в уксусную кислоту, при других — служит спиртовой вытяжкой краски.

Качественный краситель возрастает в цене с развитием текстильных мануфактур, сукновален и впоследствии ткацких фабрик. Когда в конце XVIII столетия в Европе пошли перебои с красками, озаботились все — от британцев до нидерландцев. А «маэстро коварства», министр французского двора Талейран, своими всегдашними дипломатическими комбинациями положил в карман сумму со многими нулями.

На смену природным постепенно являются искусственные красители, довольно часто превосходящие прежние простотой технологии. К началу нашего века промышленность обрушила на потребителя огромный выбор красок и для крупных производств и для бытовых целей. Одни названия чего стоят: амарантовая красная, шарлаховая красная, царские красная и синяя, Бисмаркова коричневая, гвинейская зелень, малахитовая зелень, кашмир черный, целый спектр так называемых кубовых красок, множество фениксовых, восстанавливающих выгоревшие цвета.

Между тем никакие зазвонистые призывы офень и лотошников, сновавших по деревням, не отвратили сельского жителя от традиционных способов крашения и красителей. У растительных красок сохраняется неоспоримое качество — они не выгорают так интенсивно, как фабричные. Что ж что у домашних красителей нет оглушающей яркости, это краски российской природы, где господствуют полутона. И наши матери лишь понаслышке знали о коммерческом магазине «Трикотаж», открывшемся после войны на Невском в Ленинграде и тотчас же нареченном «Смерть мужьям» за дороговизну. Родители щеголяли в самодельных нарядах из шерстяной пряжи, выкрашенной ромашкой и березовым листом, корнями щавеля и черемухового сока, сережками ольхи и корою терна, ели, сливы. Как на подиумах показывали женщины свое рукоделие в оживших в мирные дни театрах, передвижных цирках, в залах филармоний.

Как и прядение, качественная окраска шерсти требует терпения длиннее самой нити. Ссученную пряжу переводят в мотки, для удобства обработки желательно в стограммовые, и перевязывают по кругу в 4–6 местах шерстяной же ниткой. В мотках покрупнее завязки делают не одной петлей, а подразделив на 3–4 слоя. Так они лучше простираются и прокрасятся. Узелки нужны прочные, чтобы не пришлось распутывать смешавшиеся нити — мачехино наказание падчериц.

Неспроста готовую пряжу вывешивали на весеннее солнце. Воздух, свет и влага отбеливают нить, после чего она податливее и к стирке и к крашению. Если не вышло мотки посвежить, то уж постирать их надо с усердием. Вначале шерсть просто промывают без мыла и каких-либо иных добавок в воде температуры тела. Ни теперь, ни после нить не трут, не жмакают, не делают ничего такого, что привело бы к усадке, сплющиванию волокон.

Простое темное хозяйственное мыло настругивают как можно мельче (на терке) и четвертушку куска в эмалированном тазу растворяют в теплой воде до пены. Мотки вымачивают, мнут, слегка отжимая и переворачивая. Грязь лучше отходит с добавлением 3–5 столовых ложек нашатырного спирта на разовую промывку партии пряжи. Куска мыла хватит на стирку 1 кг пряжи в четыре приема. Отмытая шерсть с блеском, ясного белого цвета, пушистая, нежна на ощупь после серии полосканий. Но если на нитках еще есть серый налет, стирка не окончена. Плохо промытая пряжа и окрасится неровно, будет пегой, сбитого, унылого цвета. Не помогло мыло — воздействуем температурой. Разводят по 100 г нейтрального мыла на 3 л воды и в раствор погружают мотки так, чтобы они помещались свободно и были покрыты слоем жидкости. Раствор не менее получаса подогревают, хотя до кипения доводить не рекомендуется.

В более трудных случаях шерсть обесцвечивают гидросульфитом. Раствор с мотками в нем греют минут 10 и вливают сюда уксусную кислоту по 10–15 г на 1 л. Через полчаса, продолжая подогрев, нитки отстирывают. До сушки и просто отстиранные мотки и отбеленные тщательно прополаскивают, напоследок — в слабокислой воде (с уксусом) или в отваре березовых листьев. Пряжа станет мягче. Ее отжимают, не выкручивая, что удобно проделать в центрифуге стиральной машины.

Стирку большой партии шерсти облегчат простейшие приспособления — моечные баки и отжимные вальцы. Баков понадобится пять, это оцинкованные емкости с двойными стенками и теплоизоляционной прокладкой между ними (рис. 36, № 2/1997). В бачок на 30 л вставляется перфорированная корзина для шерсти, в дно вмонтирована электроплитка на 500 Вт. Крышка с теплоизоляцией изнутри очень плотно примыкает к баку. Отработанный раствор выходит через кран внизу посуды. В первых трех баках пряжу промывают с мылом, в остальных — прополаскивают чистой водой. Вся обработка совершается при температуре растворов не выше 45 °C, а полощут в совсем прохладной воде. В баках отмоется и непряденная шерсть.

Отжим производят вальцами (рис. 37, № 2/1997), двумя чугунными цилиндрами с рабочей длиной 250–300 мм при диаметре 80—100 мм. Валики обтянуты резиной или обшиты шерстяной лентой. Действуют от электромотора.

Нитки, выстиранные и отжатые, при крашении преображаются, как Иванушка-дурачок в сказочном котле. Природный материал — шерстяные волокна — впитывает в себя органический краситель, а вспомогательные вещества, закрепители, протравы, содействуют тому, чтобы на поверхности пряжи образовались нерастворимые комплексы.

Краску подготавливают заранее. Свежего сырья понадобится вчетверо больше, чем высушенного. Как правило, части растения, содержащие краситель, — листья, корни, стебли, цветы, плоды — измельчают возможно более, настаивают 5–6 часов в холодной дождевой, речной, дистиллированной или иным способом очищенной от примесей воде и кипятят, смотря по сырью, 15–30 минут. Кроме температуры, на процесс влияют щелочью, размешав в растворе немного поташа или кальцинированной соды.

К первой порции растительного сырья примешивают новую и вываривают до получения цвета желаемой густоты. Случается, в отвар вносят свежий исходный материал и в третий и в четвертый раз. Массу после процеживания заливают новым кипятком и проваривают 15 минут, а жидкость сливают в первый отвар. Вытяжку, отфильтрованную через сито и кусок полотна, отстаивают, выпаривают до подходящей концентрации краски.

На 1 кг шерсти кипятят 12-литровое ведро воды или больше, чтобы мотки разместились свободно и были полностью покрыты раствором. Краску вливают частями процеженной и размешанной с водой в небольшом сосуде. И при первом взносе и при последующих пряжи в растворе быть не должно, ее вынимают на время, когда кладется очередная порция красителя. Исключительно важно, чтобы после такой добавки всю шерсть погрузить в краску одновременно, иначе мотки могут отличаться оттенками и глубиной прокраски.

Красить начинают в 40—60-градусном растворе, полчаса постоянно и равномерно помешивая, доводят температуру не более чем до 90 °C. В таких пределах ведут крашенье и дальше. Через первые полчаса из красильницы пряжу вынимают и в растворе разводят 1–1,5 столовые ложки соли, обычно поваренной, хотя раньше с успехом применяли и глауберову и морскую. Новые полчаса мотки выдерживают в подсоленном красителе, вынимают, промывают 2–3 раза в чистой воде и обрабатывают одним из закрепителей или протрав, растворенных в горячей воде с уксусной эссенцией. В зависимости от краски и протравы нитки оставляют до полного охлаждения в красящем растворе, иногда — в воде с протравой, перекладывая нижние слои наверх, и наоборот. Видя, что краска принялась, пряжу прополаскивают (не моют) в теплой и слабомыльной пене. Так уходит лишний краситель. Нитки потом не будут линючими. После всего этого выкрашенную шерсть прополаскивают желательно в проточной воде, пока она совсем станет прозрачной. В последнюю ванночку на ведро вносят 1 столовую ложку уксуса или 10–20 г серной кислоты, через 3–5 минут пряжа приобретает мягкость и блеск. Такой способ закрепления краски называется откваской.

Во многих пособиях по домоводству применительно к крашению неосторожно употребляют слово «кипятить». Для шерсти кипячение смерти подобно. В воде, доведенной до точки кипения, шерстяные волокна набухают до того, что от следующих нескольких градусов тепла они растворятся. Запарка мотков при 99—100 градусах совсем разрушает структуру волоса, при двухстах — шерсть плавится, разлетается бесформенной массой. Вот почему, заметим, при таком, казалось бы, первобытном способе крашения как бучение-кубление нитки не страдали, каленые камни не давали раствору с краской температуры кипения.

Так же давно люди знают о влиянии органических составов на способность шерстяных волокон поглощать краску. Под действием уксусной, соляной и других кислот шерсть восприимчивее к окрашиванию, а поваренная, морская и глауберова соли как бы вытесняют красители из раствора в пряжу.

Опуская мотки в краску, всегда беспокоишься о том, чтобы она пристала накрепко и в будущем при стирках не выказывала хамелеонства. Для этого наравне с кислотными закрепителями применяют протравные — сложные соли железа, меди, цинка, хрома, алюминия, калия, содержащие ионы тяжелых металлов и растворимые в воде. На 1 кг шерсти употребляют от 20 до 200 г такого вещества. Довольно часто обработка протравами предваряет крашение. Если же их вводят уже в конце процесса, то пряжу оставляют краситься и подогревают состав примерно один час. Опять-таки мотки вынимают из красильного раствора перед тем, как влить в него закрепитель.

Подбирая краски и закрепители, приходится считаться с побочными эффектами, какие в ряде обстоятельств проявляют и соли и кислоты. Так, холодная соляная кислота вызывает у шерсти голубой и фиолетовый отливы. Ослабляя структуру волоса, водный раствор сернистой кислоты в то же время отбеливает волокна. От поташа, кальцинированной соды они грубеют. Поташ и сода к тому же награждают пряжу неопрятным труднозакрашиваемым оттенком. А вот в присутствии глицерина щелочи повышают восприимчивость шерсти к красителям. От хлора волокна приобретают блеск шелка, но шерсть, поглотившая хлор, оказывается неспособной к свойлачиванию. Хлорированная не поддается усадке при мытье и стирке, зато начинает принимать краску так же охотно, как шелк. В прошлом, обрабатывая сырье хлором, получали «шелковую шерсть».

Едва ли не в каждой местности знают свои растения-красители и из них составляют краски ожидаемой глубины, насыщенности, яркости. Есть мастера, получающие до 40 оттенков одного цвета. При этом краску добывают как из растений редких, так и из тех, что чуть ли не у каждого под ногами. Наш разговор — о самых расхожих, которые в большинстве случаев есть в домашнем хозяйстве.

Красный цвет. Соком спелых ягод черемухи пряжа окрасится даже без закрепителя. Аналогичный краситель содержат молодые ветки и листья крушины, собранные до цветения. Красящее вещество и в спелых ягодах бузины, в траве цветущей душицы, коре терна или сваренной в щелоке коре ветлы. Красную краску готовят из выкопанных до цветения корней подмаренника, чистотела, закрепителем используя соль олова, щелочь или уксус. Темно-красный цвет дадут опавшие листья клена, если шерсть до окрашивания обработать сернокислым железом. Свежие листья дикой яблони оставят темно-малиновый след после протравливания пряжи дихроматом калия.

Желтый цвет. От золотистого до темно-желтого оттенков шерсть впитывает краску, извлекаемую из цветов ромашки аптечной, при этом краска накрепко войдет в волокна, если на ведро отвара, как закрепитель, положить 1 столовую ложку поваренной соли. Другой старинный краситель — в цветах бессмертника. Белая пряжа получается лимонно-желтой. В конце крашения растворяют по 1 столовой ложке поваренной соли на 5 л раствора.

Оттенки желтого меняются с концентрацией отвара. Ярко-желтую и желтую вытяжку дают опавшие листья липы. Шерсть предварительно смачивают медным купоросом. В листьях и молодой коре березы, заготовленных в начале лета, находятся ярко-желтая и оливковая краски. Для чисто-желтого цвета применяют одни листья. Окрашивание необходимо закрепить квасцами. В сочетании с квасцами сделают пряжу различных оттенков желтой трава золототысячника, цветки календулы, подмаренника, свежие ростки багульника, кора ясеня и ольхи, свежая кора крушины.

Зеленый цвет. В отваре иголок и шишек ели приобретут цвет весенней зелени мотки пряжи при условии, что одновременно с краской в состав будет внесен медный купорос. Других оттенков зелени получится шерсть, покрашенная вытяжкой из картофельной и морковной ботвы, из стеблей и листьев томатов, листьев бузины. Используя весной все молодое растеньице, извлекают зелень из чернобыльника. После крашения пряжу надо подержать в растворе дихромата калия. Когда же хочется зеленый цвет потемнее, вместе с раствором краски разводят сернокислое железо. Стойкую зелень можно получить из цветков ромашки зеленой, краска осядет в нитках, если в раствор добавить по 1 столовой ложке поваренной соли на 5 л состава. Для зеленых красителей, кроме медного купороса, в закрепители годятся соль олова или квасцы. Избегают опытные красильщики в данном случае щелочей, грешат на них, что окраска с участием щелочных добавок бывает блеклой, матовой, не в полную силу.

Много зеленого красителя в листьях дикого щавеля, стеблях хвоща болотного, внутренней коре черемухи, ягодах можжевельника. В сочный зеленый цвет пряжа окрасится в отваре внутренней коры тополя, когда мотки вначале подержат в растворе железного купороса (1:10).

Синий цвет. Листья дикой гречихи вываривают для получения густого (как говорят практики, полного) синего цвета. Раньше гречишной вытяжкой пользовались, когда хотели цвет окраски приблизить к очень модному тогда индиго. Синеет пряжа, побывав в отваре корней девясила, тем больше, чем моложе, тоньше корешки, кожица которых богата красителем. Синюю краску вычленяют также из высушенных или только что выкопанных корней спорыша (горца птичьего). Для чистоты тона важно, чтобы корешки с провизорской тщательностью были отмыты от земли.

Темно-синий цвет дают ежевичные ягоды, стебли плауна ликоподия, листья вайды (ее синонимы — синило, синиль, фарбовник), трава шалфея лугового в сочетании с уксусом как закрепителем. С большим креном к фиолетовому цвету окрашивают шерсть ягоды черники и ягель-лакмусник, в прошлом веке чрезвычайно популярное красящее средство у французов. Окраску черничными ягодами производят с квасцами.

Коричневый и черный цвета. Снятые весной до того, как развернулся лист, сережки осины полны коричневого красителя. Если в отвар до крашения вносят медный купорос, можно рассчитывать на ясный коричневый цвет, после окраски добавленное сернокислое железо краску сгустит до черноты. Коричневый цвет получится из концентрированного раствора красителя из еловых шишек, если внести квасцы к началу крашения. Черный с коричневым отливом будет из корок недавно снятого граната при условии, что в конце окраски в раствор добавляется медный купорос, примерно тот же результат ждет в крашении вытяжкой из верхней части картофельных стеблей, как только клубни выкопаны, а состав разбавлен раствором сернокислого железа перед погружением мотков в краску.

Коричневую краску добывают из сухой коры крушины, коры сливового дерева, ивы, рябины, осины, ели. Крепость окраске придадут медный купорос, сернокислое железо и обе протравы, вместе взятые, а также щелочь.

Для серого цвета можно воспользоваться корой дуба, черной и серой ольхи, терна, берестой. Светло-серый тон выйдет от взаимодействия вытяжки из серой ольхи со щелочью или квасцами, средне-серую краску удается составить, если в отвар привнести либо щелочь, либо медный купорос. Для темно-серого цвета берут закрепителем один медный купорос или с купоросом железным.

В значительной части растений-красителей красящее вещество меняет цвет под влиянием закрепителей и протрав. Сибиряки издавна пользовались баданом как источником краски. Насыщенную вытяжку готовили для зеленого цвета, закрепляя его в нити небольшим количеством щелочи. Старые листья и корневища уваривали до темно-зеленого или черного цвета, предусмотрительно протравив пряжу раствором железосодержащих соединений. При протраве до крашения солями хрома шерсть приобретает цвет хаки.

Трава водяного перца с острым перечным вкусом свежих листьев насыщена красящим веществом, которое оказывается золотистым, золотисто-зеленым, цвета стали или защитного, если пряжа соответственно обрабатывается с раствором медного купороса, двухромовокислого калия (хромпика) или соединениями железа.

Классического черного цвета испокон веку добивались отваром из дубовой коры, предваряя окраску протравливанием шерсти раствором соединений железа. Если же требовался цвет хаки, в вытяжку вносили хромпик. Из одного зверобоя умелый красильщик выделит самое малое краску шести цветов. Настоем в холодной воде получают желтую и зеленую краски из цветков. Горячий отвар травы, погуще или слабее, придаст пряже красный или розовый цвет. Когда красящее вещество выпаривают долго, нить приобретает цвет темного бордо. С заменой квасцов на протраву из соединений железа пряжа выкрасится в синий цвет.

Концентрированный отвар из цветков кровохлебки лекарственной окрасит нить красным, раствор послабее даст розовый цвет. Чаще же всего знали красящую силу за корнями и корневищами кровохлебки, из их отвара в России традиционно делали черно-синий краситель, который нуждается в протраве железосодержащей жидкости. Лапчатка прямостоячая (по-уличному — дикий калган) выручит красным красителем, если к отвару прилить квасцы. Угольно-черной пряжа станет от железного купороса при длительном окрашивании в этой же вытяжке.

Новым цветом реагирует на разные протравы и толокнянка (медвежье ушко), с виду напоминающая бруснику. Если хотят красный краситель, в отвар из листьев вливают раствор железного купороса. Подержав мотки пряжи в этом составе дольше, изменим цвет на фиолетовый. При необходимости черно-синей окраски в красильный отвар надо внести железо-аммониевые квасцы. Увеличивая или уменьшая густоту выварки, как и количество протравы, будем изменять оттенки цветов. Например, как один из промежуточных, из толокнянки при обработке квасцами можно получить благородный светло-серый тон.

Похоже ведет себя с протравами и череда трехраздельная. Вытяжку для шерсти берут из листьев и цветков. При взаимодействии с солями металлов образуется красильный раствор кремового, коричневого или оранжево-желтого цветов.

Вываренные опавшие листья осины с медным купоросом, влитым в раствор перед окрашиванием, придадут шерсти богатый коричневый цвет. Вытяжка превращается в зеленый краситель, если в нее добавили дихромат калия. Когда одновременно с началом крашения применяют как протраву сернокислое железо, пряжа станет приятного серого цвета.

Много оттенков песочного обещает веточка багульника болотного. Замочив сырье на сутки, воду процеживают и в нее опускают пряжу, которую медленно и долго прогревают (до четырех часов), пробами испытывая получающийся цвет. Если на 1 кг шерсти добавить 10 чайных ложек поваренной соли, нитки приобретут ярко-алый цвет.

Зеленой краской отзовется багульник на дихромат калия (на 1 кг пряжи тратят до 150 г этой протравы). Сначала мотки обрабатывают в растворе закрепителя, два часа поддерживая максимально высокую температуру (то есть 90 °C). Следом пряжу высушивают. Тем временем багульник кипятят 3–4 часа, остужают раствор и в холодный складывают протравленную шерсть. После этого раствор разогревают до возможно высокого градуса (не выше точки кипения), держат так целый час. И, спустя такой срок, продолжают докрашивать нитки в остывающей жидкости. Примерно так же работают над серо-коричневым цветом, на сей раз используя квасцы (на 1 кг пряжи 150 г). Вперед прогревают мотки в растворе закрепителя, уберегая их от кипячения. Через полчаса пряжу переносят в красильный раствор багульника и греют до температурного предела в 90 °C в течение часа.

Приятным сюрпризом для тех, кто никогда не использовал этого растения-красителя, будет цвет речного песка из крапивы глухой. Пряжу обрабатывают в растворе квасцов (на 1 кг — 190 г закрепителя), как в предыдущем случае. Сырье, вымочив в воде 4 часа, кипятят и процеживают. Шерсть на один час погружают в краску, стараясь сохранить в растворе температуру около 90 °C.

Затраченного времени обычно не жалко, когда окраску делают шелухой репчатого лука. Шелухи надо много — на 1 кг пряжи около 8 кг, если цель — темно-желтый цвет, и половина порции — для ярко-оранжевой краски. Шерсть перед окрашиванием полчаса держат в растворе квасцов, предельно горячем (расход закрепителя на 1 кг пряжи — 150 г). Полпуда шелухи вываривают часа четыре. В красильном концентрате мотки оставляют на один час, подогревая раствор, но не доводя до точки кипения После крашения пряже надо дать остыть в посуде с луковой вытяжкой.

Для оранжевой краски чешую лука вымачивают не меньше семи часов, в профильтрованном растворе шерсть греют два часа и доводят жидкость до состояния, пограничного с бурлением, до первых «морщин» на поверхности воды. И все это время верхние и нижние мотки периодически меняют местами.

Расчеты сырья на краску могут быть условными. Одно и то же растение в разных краях, в разные годы, в разные сезоны, высушенное и свежее, содержит неравное количество красильного вещества. Поэтому проба остается лучшим советчиком красильщику. Строже дело с выбором закрепителей. Белый порошок квасцов большей частью предназначают для красок светлых тонов — желтого, серого, алого. Сине-зеленые кристаллы медного купороса сгодятся для получения насыщенного желтого, зеленого, коричневого цветов. На темные краски — серую, коричневую, зеленую, красно-кирпичную — избирают в основном желто-зеленые кристаллы сернокислого железа.

Перед сушкой окрашенной пряжи пусть с нее, сколько можно, стечет вода. Слегка отжав мотки, их развешивают, расправляя, в тени, в закутке от неистовств ветра, дабы он не посек нити. Принудительная сушка у огня, перед электроприборами здорово ускорит испарение влаги, но и почти наверняка наделает непоправимых бед — волокна съеживаются, а цвет просто на глазах стареет, тускнеет, после 8 °C темнеет совершенно. И шерсть начинает выделять аммиачные пары.

За изделиями из пряжи, окрашенной растительными красителями, ухаживать не сложнее, чем обработанной фабричными красителями. Может, немного своеобразнее действуют, когда приходится избавляться от всевозможных пятен. Но и в этом народный опыт богатейший.

Жирные пятна на пряже светлых тонов сойдут, смягченные таким составом. Уваривают наполовину 2 л воды с 60 г мыльного корня (солодки) и в остуженный раствор прибавляют 30 г 10 %-ного нашатырного спирта. Смоченные этим средством участки одежды промывают водой.

Еще активнее действует смесь из 200 ч. белого мыла, 250 ч. углекислой соды и 10 ч. свежей говяжьей желчи. Пользуются составом, испробовав вначале, как поведет себя окрашенная пряжа, на запасном моточке.

Никаких потерь в самом нежном из цветов не произойдет, если пятно обрабатывать раствором из следующих компонентов. Две части зеленого мыла смешивают при нагревании с 1 ч. нашатырного спирта, периодически подливая керосин (4 ч.) и очищенный скипидар (1 ч.). Шерсть очистится даже холодной водой.

Залоснившиеся места на шерстяных изделиях можно натереть половинкой луковицы и прогладить утюгом через вчетверо сложенную бумажную салфетку.

Капли кофе смоет глицерин, растворенный в тепловатой воде. Еще влажной вещь гладят с изнанки.

Следы травы удаляет тонкий слой кашицы из хлористого олова при условии, что его быстро смоют мягкой водой.

Чернильные пятна ослабит и уберет, особенно на толстой, рыхлой пряже, половинка свежей помидорины.

Пятна крови смывают молоком, поваренной солью, нашатырным спиртом.

Свежих следов пота не останется от раствора буры или нашатырного спирта. Застарелые, резко проявляющие щелочную реакцию, надо обработать 5 %-ным раствором щавелевой кислоты, а на красном — 1 %-ным раствором хлористого олова.

Ягодные и фруктовые соки, пролитые на изделия из шерстяной пряжи, растворяют в горячей мыльной пене. Вещь ополаскивают чистой водой, в которой размешивают очень немного нашатырного спирта и гипосульфита.

Пятна от молока на темной шерсти пропитывают составом из нашатырного спирта и водки, взятых по 60 г, и 15 г поваренной соли. Смывают тепловатой водой и отпаривают с изнанки изделия.

Пятна от мочи выводят спиртом, лимонным соком или 3–4 %-ной виннокаменной кислотой, застарелые возьмет 10 %-ный раствор кислоты щавеля.

Табак, въевшийся в пряжу, удаляют, натерев пострадавшие места яичным желтком с винным спиртом, промывают водкой и затем горячей водой.

Шоколадные пятна смазывают яичным желтком с глицерином, промывают теплой водой и еще влажной шерстяную вещь проглаживают с нелицевой стороны не слишком горячим утюгом. С белой шерсти шоколад сойдет "от соленой воды.

Брызги шампанского стирают куском льда, завернутым в полотняную салфетку.

* * *

Подобно ариадниной, нить безымянных прях порой выводит из лабиринтов помудреней легендарного.

Лоскуток к лоскутку

О.В.Власова

Лоскутное шитье, или пэчворк, как сейчас принято называть это рукоделие на американский манер, — очень модный вид рукоделия. Не раз мы обращались к этой теме, но она остается поистине неисчерпаемой.

Это очень древний вид творчества. Оно распространено у многих народов мира: у американских индейцев, у малых народностей Севера и Дальнего Востока нашей страны, у англичан и различных народов Африки.

Техника шитья из кусочков ткани в России развивалась очень давно. Издавна знали у нас, как латать шелковые сарафаны и душегрейки лоскутами того же материала или кусочками ткани другого рисунка и цвета. А разве не лоскутное шитье встречается в народных рязанских навершниках, где орнамент состоит из нашитых цветных полос? А узорные головные уборы тульских крестьянок, заплатки, превращающиеся в основу композиции крестьянского костюма соседних губерний?

Но как самостоятельный вид творчества лоскутная мозаика широко распространилась и стала входить в обиход только в XIX веке, когда в деревни начали завозить фабричные цветные ситцы и сатины, пришедшие на смену домотканой шерсти, льну и конопле. Из ситца шили рубахи, другую одежду и предметы домашнего обихода, а оставшиеся лоскутки складывали в сундуки, создавая затем знаменитые «бабушкины» яркие пестрые покрывала, одеяла, ковры. Шили вручную. Полностью собрать все не получалось — не хватало ткани. Собирали постепенно, по мере появления в доме новых цветных кусочков. Сначала составлялся узор из того, что уже было в доме. Брался простой геометрический орнамент с чередованием одних и тех же форм: полос, треугольников, квадратов, ромбов — того, что видели в творчестве, вышивке. Мастерицу не смущало, если изначально ткани было немного. Она исходила из имеющегося, составляя узор на трети или четверти всего размера будущего одеяла. Когда кончались лоскутки, готовая часть откладывалась в сторону в ожидании, когда поступят новые, чтобы дополнить и продолжить работу.

В Америке, где нет давних традиций других видов народного искусства, шитье из кусков ткани является основным домашним творчеством, которым занимаются миллионы. Каждое изделие преподносится как произведение искусства, устраиваются смотры, фестивали, люди обмениваются опытом. Изготовленные вещи ценят очень высоко. Старые лоскутные покрывала и пледы бережно собираются в музеях и частных коллекциях. Например, в Швейцарии есть собрание старинных лоскутных американских изделий. Оно охватывает время со второй половины XVIII столетия почти до наших дней.

Эти вещи — живая история: так и видятся незатейливые кибитки переселенцев, которые движутся по безлюдным местам Среднего Запада. Аналогичные предметы шились в Центральной Америке и даже в Австралии

В старинных изделиях можно увидеть, как постепенно складывался узор, как бережно относились к материалу мастерицы, какова была последовательность работы и как, если вдруг не хватало какого-то куска, на сложный, почти уже завершенный узор брали похожую по орнаменту другую ткань, также взятую со старых рубашек, платьев, покрывал, платков. Вещи поизносились, но в некоторых местах сохранили первоначальную свежесть оттенков красителей и прочность самого текстиля. На иных покрывалах проглядывает использование всего двух или трех тканей, которые соединены в одно изделие эффектным орнаментом, благодаря которому вещь становится произведением искусства и начинает новую жизнь. Часто узор так затейлив, что не разглядишь даже следов старого материала. Орнаменты привозились с собой из Европы, заимствовались у индейцев…

Сейчас лоскутное шитье по всему миру переживает новое рождение. Оно стало для многих женщин, а нередко и мужчин своеобразным хобби. Вещи шьют профессиональные художники-текстильщики и домашние хозяйки. Кто-то изобретает новые абстрактные узоры, а кто-то пользуется уже готовыми устойчивыми формами, накопленными веками. Этим занятием зарабатывают на жизнь, украшают свой дом, делают подарки…

Шитье из маленьких фрагментов материалов различной фактуры и состава (используется разная ткань: шерсть, вискоза, хлопок, шелк, жаккардовые натуральные, искусственные ткани и т. д.) является очень увлекательным занятием — сродни разгадыванию кроссвордов. Давайте же пофантазируем на заданную тему и сложим свою лоскутную мозаику.

Что шьется из лоскутов? Покрывала на кровать и диван, на кресла и стулья, занавески, фартуки, прихватки, грелки на чайники, различные сумочки и чехлы, салфетки и скатерти, жилеты, жакеты, юбки, пальто, брюки, шляпы, перчатки, украшения. Не правда ли, список впечатляет?

С чего начать работу? Во-первых, необходимо иметь представление о некоторых видах орнамента, широко используемых в данном виде рукоделия, знать технологию их пошива, метод соединения фрагментов в большое изделие — и технический, и композиционный. Во-вторых, уметь обрабатывать края мотива и всего изделия.

Теперь давайте разберем более конкретно, как шьются лоскутные изделия, с чего надо начинать и чем заканчивать.

Главное в работе — выбор материала: из каких лоскутов шить.

Самый используемый текстиль — хлопчатобумажный. Ситец, сатин, бязь и даже батист. Это ткани фабричного производства с набивным напечатанным рисунком. Узоры — самые разнообразнейшие. Фон под рисунком может быть любых мыслимых и немыслимых оттенков. Они все хорошо гладятся — утюжатся, выглядят в изделии аккуратно.

Профессионалы любят применять хлопчатобумажные ткани с добавлением искусственных нитей или с различными пропитками, которые придают определенные свойства, как-то: меньше мнутся, не требуют подкрахмаливания. Узоры на них такие же, как и на ситце. Может быть больше клеток с разным шагом полосок, абстрактных разводов и извилистых полос, фантастических растений, фигур животных и птиц. Из шелкового текстиля популярностью пользуются плотные непрозрачные материалы из натуральных и искусственных волокон.

Красиво и на века шьются вещи из шерстяных тканей самых разнообразных фактур поверхности и толщины. К примеру: в дело пойдет старая школьная форма. Коричневые платья и черные фартуки девочек и синие брюки и пиджаки мальчиков. Если к ним добавить лоскуточки какого-либо яркого цвета, то подбор для пледа уже есть.

Для больших покрывал и накидок хорош драп (старые пальто, куртки, любые его обрезки). Но для обработки необходимо иметь швейную машину с «зигзагом», так как швы лучше делать в толстых материалах встык, то есть кусочки класть плотно рядом во избежание толстых узлов там, где соединяется несколько кусков.

На Западе широко применяются в лоскутном шитье старые вышивки, фрагменты набивных платков и шалей, старые кружева, старинные шелковые ткани и т. д. Например, подушка, вышитая еще бабушкой, разошлась по швам, вытерлась, но частично орнамент сохранил яркое звучание красок и фрагмент букета цветов. Вот этот фрагмент с цветочками вырезается и вставляется (вшивается) в середину геометрического мотива, который служит рамой, выделяя смысловой акцент новой, но уже не вышитой, а лоскутной подушки.

Трикотаж также находит применение в лоскутном шитье, но реже, чем остальные материалы. Трикотажные лоскутки непредсказуемо тянутся и не держат нужную форму. Их необходимо сажать на клеевой флезелин или подкрахмаливать и только после этого кроить и шить.

Кроме тканей, для работы нужны нитки самых разнообразнейших цветов от № 80 до № 30. Нитки должны быть очень прочными и не рваться от малейшего натяжения. У черных ниток есть замечательное свойство: когда не нравится подбор цветов в готовом изделии или какой-то цвет сильно «вылезает вперед», можно изменить весь колорит, простегав толстой черной ниткой или положив поверху декоративную черную строчку, — узор на глазах станет более уравновешенным и сольется в единое целое.

Для построения рисунка на бумаге берется простой карандаш, линейка и циркуль. Для нанесения контура на ткань используется кусочек мыла или мел. В крайнем случае рисунок на ткань можно нанести простым карандашом с изнанки, но ни в коем случае нельзя использовать фломастер и шариковую ручку. Их полосы так и останутся пятнами на поверхности.

Ножницы должны быть очень острыми и предназначаться только для шитья.

Если мы выбираем какой-то определенный повторяющийся узор, то предварительно нужно прикинуть размер вашего изделия и размер маленькой части — единицы измерения данного предмета. Для этой маленькой части делаем шаблон, по которому собираем всю вещь. В качестве материала для шаблона используются любые картонные коробки.

Перед началом работы все ткани (кроме драпа) стирают или, если они чистые, просто опускают в слегка теплую воду (даже если ткани новые), подкрахмаливают, окуная в готовый раствор, затем хорошо отутюживают во влажном состоянии.

Выкраиваем или по заранее заготовленным картонным шаблонам, или рисуем контур прямо на ткани, если шьем без шаблонов и выкроек. Обязательно нужно учитывать припуски на швы, которые в разных изделиях могут быть разной ширины. В среднем припуски делают от 0,5 до 1 см. Если края «сыпятся», что характерно для шелковых тканей, то их обрабатывают перед стачиванием «зигзагом» или на оверлоке, если используется трикотаж.

Теперь о технологии соединения — сшивания-стачивания лоскутов.

Способ I — самый старинный, предназначен для геометрического однородного орнамента. Вырезаем лоскутки по заранее сделанному шаблону и одновременно делаем из тонкого картона вставки, равные нашему лоскутку без припусков на швы. Тканью обтягиваем картонку-вставку путем стягивания припусков на швы простым наметочным швом с изнанки, закрепляя углы двумя дополнительными стежками, чтобы деталь не развернулась (рис. 1,а). Обтянув таким образом нужное количество лоскутков, сшиваем их между собой сначала в небольшой мотив — будь то квадрат, полоска или розетка, а затем собираем из этих мотивов большое полотнище нашего изделия. На старинных гравюрах можно встретить картинку, где мужчина сидит в ночной рубашке и колпаке в кровати меж подушек и занимается обтягиванием лоскутков на картонки — довольно забавное зрелище.

Обтянутые лоскуты начинаем сшивать между собой, не вынимая картонных вставок. Для этого складываем их лицевыми сторонами и прошиваем через край соединительным швом, захватывая 2–3 нити одного лоскута на сгибе и 2–3 нити с другой обтяжки. Картон не прошивается. Он потом вытаскивается. В конце ряда, когда сшиты два лоскута, нитка закрепляется узелком.

Рис. 1

Так собираются большие покрывала с узором, например, «Бабушкин цветник» из шестиугольников, так как их трудно соединить на машине. Когда все полотнище готово, с изнанки в каждом лоскутке распарывается один-два уголка и вытаскивается вставка — картон.

Способ II — тоже известный еще в прошлом веке. Выкраиваются лоскуты с припусками на швы, затем они скалываются булавками, намечая место будущего шва; булавки втыкаются перпендикулярно шву по вертикали (рис. 1,б). Потом берется иголка с ниткой (обязательно на конце узелок) и от булавки до булавки лоскуты сшиваются мелкими частыми аккуратными стежками швом вперед иголка или наметочным швом. В конце шов закрепляется. Таким образом сшиваются мелкие лоскуты в большие полотнища. Многие, прочитав о наметочном шве, будут недоумевать: действительно ли соединение будет прочным, не нужно ли еще закреплять. Поверьте, таким образом собраны многие предметы, находящиеся сейчас в музеях, а в свое время хорошо послужившие владельцам. Важно уточнить: после соединения нужно заутюжить припуски на швы в одну сторону (желательно в сторону более темного материала). Способ хорош для работы летом на даче, когда нет швейной машины под рукой.

Способ III — современный традиционный способ пошива на швейной машине. Лоскуты стачивают между собой попарно. Ускорить работу можно тем, что каждый раз нить после стачивания не обрезается, а подкладывается новая пара сколотых булавками лоскутов (рис. 1,в). После стачивания сразу необходимо разутюжить швы на две стороны, хотя иногда делают и на одну сторону, как в предыдущем способе.

Утюжка должна занимать по времени столько же, сколько кроится материал, то есть довольно много. Это одна из важных составляющих лоскутного шитья.

Основу многих композиций лоскутного шитья составляет геометрический орнамент, который часто напоминает детскую мозаику. Он самый распространенный, потому что легкий, понятный, с небольшим разнообразием составных частей при огромном разнообразии комбинаций. Что можно сделать из сочетания треугольников и квадратов, мы и рассмотрим.

Основной образующей единицей — частью для построения рисунка одеяла, пледа и массы других изделий — являются квадраты, треугольники, ромбы, сегменты круга, шестиугольники. В квадратную форму «загоняется» и «дикий» стиль, когда лоскуты неправильной формы сшиваются между собой как угодно, потом на этом полотнище вычерчиваются квадраты, разрезается готовое уже полотно и путем чередования цветных пятен организуется определенный ритм, создается композиция из квадратов.

Крупные вещи собираются из множества отдельных элементов, которые чередуются в определенном порядке: идет ряд квадратов, в каждом из которых один и тот же узор. Возможно чередование и в шахматном порядке.

Узоры из кусочков разных тканей составляют мотив. Мотив в собранном, сшитом виде имеет устойчивый характер, специфическое название, которое давалось по ассоциации с различными явлениями и предметами. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся мотивы, взятые из готовых крупных вещей.

Мотив «мельница» (рис. 2,а) собирается из двух полосок, в каждой из которых по два квадрата, состоящих из двух треугольников, контрастных по тону. Его можно собрать, взяв два темных и два светлых квадрата. Разрезать их по диагонали и поменять местами. «Мельница» — это рисунок, который встречается в ковроткачестве Закавказья и Средней Азии, в вышивке разных народов. Не применяя другого орнамента, из «мельниц» можно собрать и маленькую подушку, и большое покрывало.

Рис. 2

Мотив «усложненная мельница» — орнамент, который встречается только в лоскутном шитье, потому что он изобретен специально для него (рис. 2,б), но в основе — простая «мельница». Этот узор сшивается также по полоскам, но их здесь больше. На рисунке видно, что узор составляется только из двух элементов: из треугольников и квадратов. Последовательность работы по пошиву этого мотива такова:

— сначала делается рисунок на бумаге в меньшем масштабе, чтобы высчитать, сколько нужно треугольников каждого цвета;

— высчитывается размер треугольника в натуральную величину, делается шаблон;

— по шаблону выкраиваются треугольники;

— треугольники стачиваются на машине попарно, в квадраты;

— все сшитое тщательно отутюживается;

— складывается узор из квадратов;

— начинается соединение, т. е. стачивание в полоски: сначала собирается или вертикальная правая полоса, а за ней все остальные, или сначала горизонтальная нижняя полоса.

Сродни «мельнице» — мотив «вертушка», напоминающий древний символ плодородия (рис. 3,а). Его собирают аналогично предыдущему мотиву по квадратам, а затем по полоскам. Здесь нужно учитывать, что некоторые квадраты составляются из двух треугольников, а некоторые просто выкраиваются целиком, поэтому выкройка треугольника должна быть больше, чтобы при стачивании двух треугольников получившийся квадрат равнялся готовому, не разрезанному.

Рис. 3

Мотив «карточный фокус» (рис. 3,б) состоит из треугольников двух размеров, строится на основе квадрата. Общий квадрат равен девяти маленьким квадратам (3 — в высоту и 3 — в ширину). Шаблон делается следующим образом: квадрат разрезается по диагонали, получившийся треугольник делится пополам (прямой угол разделить на две части). Получается большой треугольник и маленький треугольник — это и есть выкройка. Чтобы не запутаться в цвете и последовательности составления мотива, возьмите для начала черные, синие лоскуты и добавьте белые в горошек, вырежьте и разложите по рисунку и только потом сшивайте последовательно по полоскам: вначале в каждом квадрате стачайте все треугольники между собой, а затем уже готовые квадраты. Мотив хоть и сложен, но популярен у многих мастериц, а каждая называет его по-своему. Иногда даже бывают курьезы, когда кто-то решает, что является автором данного орнамента, которому не одно десятилетие.

Мотив «звезда» (рис. 4) встречается в самых различных вариантах. В лоскутной технике он разработан очень хорошо.

Рис. 4

Вариаций несколько десятков. Этот мотив собирается из треугольников и квадратов, из ромбов, каждая часть может состоять из нескольких мелких кусочков того же геометрического орнамента. Середина, в свою очередь, может быть заполнена «мельницей» или другим мотивом.

Мотив «корзина с цветами» существует тоже во множестве вариантов (рис. 5).

Рис. 5

Каждая «корзина» может выполняться из разных тканей с множеством оттенков, как душа пожелает. Иногда в одном покрывале чередуются несколько «корзин», отличающихся по цветовым пятнам и форме самой корзины и направлению лепестков-треугольников. Сшивается «корзина» также сначала по квадратам, а затем полосами.

Попробуйте применить любой описанный выше мотив в изготовлении небольшого изделия: подушки, игольницы, салфетки, фартука. Несомненно, работа доставит удовольствие.

В качестве основы может служить не только квадрат, но и прямоугольник. Для начала сошьем простой коврик на стену, но если ткани, имеющиеся в доме, не очень красивы и ярки, то можно использовать его как покрывало на кресло или диван.

Наш коврик (рис. 6,а) имеет размер 100x80 см (высота к ширине, без припусков на швы). Выполняется он из треугольников, которые получаются из прямоугольника. Размер прямоугольника в готовом виде равен 10x20 см. Треугольник получится, если прямоугольник разрезать по одной диагонали на две части. Таким образом полу чаем шаблон (без припусков на швы). Можно сделать шаблон в виде рамочки (рис. 6,б), внутренний треугольник — готовый вид лоскута, а внешний треугольник выкройка с припусками на швы. Так как в нашем изделии используется только один вид треугольника, то целесообразнее сделать такой шаблон.

Рис. 6

Тканей для этой работы должно быть шесть. Одной ткани должно быть гораздо больше, чем остальных, так как из нее выкраивается не только несколько треугольников, но и кайма.

Итак, делаем шаблон из картона, гладим ткани, накладываем шаблон и осторожно вырезаем:

— 10 треугольников ткани белой в красный горошек № 1;

— 12 треугольников красной ткани № 2;

— 8 треугольников черной ткани № 3;

— 6 треугольников ткани белой в черный горошек № 4;

— 8 треугольников серой ткани № 5;

— 4 треугольника ткани в клетку + кайма № 6.

Можно заранее посчитать, сколько нужно ткани. Например: 8 треугольников из ткани № 5 уложатся на лоскуте 90x15 см. Соответственно можно высчитать нужное количество материала для работы и для остальных тканей. Это важно, если вы собираетесь шить из нового покупного материала.

— Стачиваем треугольники по рисунку между собой. Должно получиться 24 прямоугольника. Тщательно утюжим швы.

— Сшиваем полосы: сначала верхняя, состоящая из четырех вертикально поставленных прямоугольников и двух горизонтальных. Последовательность такова: стачиваем два горизонтальных прямоугольника между собой, а к ним последовательно притачиваем четыре вертикальных прямоугольника. Швы утюжим.

— Стачиваем три оставшиеся полосы, утюжим.

— Собираем между собой четыре получившиеся полоски орнамента — стачиваем, утюжим.

— Выкраиваем полосы каймы, которые будут равны по ширине одному нашему прямоугольнику, а по высоте равняться высоте панно + по 10 см с каждой узкой стороны + припуски на швы (2 полоски). Верх и низ равен ширине 6 прямоугольников + припуски.

— Сначала стачиваем кайму с панно по коротким сторонам. Утюжим.

— Притачиваем вертикальные полосы каймы. Утюжим.

— Выкраиваем подкладку, по величине равную нашему панно, то есть 100x80 см + припуски на швы по периметру из любой ткани, кроме бельевой. Изнанка должна быть сделана также аккуратно, как и лицевая сторона изделия. Лучше всего использовать темный однотонный сатин — черный, темно-синий, темно-зеленый, темно-красный.

— Соединяем верхнюю лоскутную часть с подкладкой посредством стежки. Можно между ними проложить слой ватина или синтепона для придания рельефа поверхности и маскировки неудачных швов. Стежка может быть самой простой по рисунку — вертикальные полосы вдоль швов стачивания. Линию стежки необходимо проводить на расстоянии 1 см от шва с двух сторон (слева и справа). На кайме тоже необходимо простегать одну-две вертикальные полоски на расстоянии 2–3 см. Можно просто повторить контур коврика, отступив от края.

— Края изделия обрабатываем косой бейкой, лучше однотонной и темной. Бейку можно пришивать параллельными полосками: верх и низ, слева и справа, а можно выкроить ее длинной, чтобы хватило на все изделие. Бейка должна быть широкой, чтобы хорошо охватить два или три слоя коврика Средняя ее ширина 3–4 см (с учетом припусков-подворотов на швы). Пришивается она следующим образом: прикладываем бейку лицевой стороной к лицевой стороне коврика и прострачиваем на машине по периметру изделия. Один нижний угол остается не заделанным. Его завершаем в конце.

— Заворачиваем бейку на изнанку коврика и вручную потайным швом пришиваем также по периметру, сильно не натягивая. Оставленный угол чисто заделываем вручную потайным швом Наш коврик готов. Он прост в изготовлении и эффектен, если ткани хорошо подобраны.

Важные мелочи

Н.К.Кобякова

При демонстрации моделей одежды и в журналах мод часто встречается выражение «ансамбль одежды».

В переводе с французского слово «ансамбль» означает «вместе», «сообща» и подразумевает согласованность частей, стройное целое. Поэтому и говорят — «ансамбль скрипачей» или «танцевальный ансамбль». А что же нужно, чтобы наша одежда тоже представляла собой «ансамбль»? Сделать это непросто, однако если красиво и разумно объединить вещи, вы обязательно создадите «ансамбль одежды».

Чтобы объединить вещи в «ансамбль одежды» и «связать» их между собой, оказываются совершенно необходимыми небольшие дополнения в виде платка или шарфа, шапочки или пояса. Помимо утилитарного назначения, эти предметы выполняют декоративную, оформительскую функцию. К ним мы причислим еще украшения, сумки, перчатки и варежки, чулки и гетры. Все эти вещи принято называть аксессуарами.

Это французское слово переводится как «второстепенный предмет, дополнение к целому». Аксессуары вносят в вашу одежду аромат неповторимости, уникальности. Заманчиво сделать их своими руками. Но для этого придется немало потрудиться. Советы, которые мы предлагаем, помогут всем, кто любит рукоделие и не боится сложной кропотливой работы.

В поисках материалов для наших моделей совсем не обязательно отправляться в магазин. Пустите в работу то, что есть дома под рукой. Это небольшие кусочки кожи или замши от старых сумок, сапог, лоскуты плотных тканей — сукна, драпа, парусины или старого трикотажа, меховые обрезки. Из них можно сделать самые разнообразные и модные аксессуары: пояс, сумку, шапочку, варежки. Поэтому не спешите выбрасывать старые сумки и сапоги, пальто и кофты. Конечно, чтобы сделать новую вещь из старых материалов, их следует привести в порядок: шерстяную ткань или трикотаж постирайте и отпарьте через мокрую тряпку; куски кожи, вырезанные из старой сумки или сапог, выгладьте с изнанки теплым утюгом, мех натяните и расчешите ворс.

В этой работе, помимо обычных инструментов и вспомогательных материалов, вам понадобятся: длинная толстая игла или шило для шитья кожи на руках, прочные толстые хлопчатобумажные или льняные нитки типа шпагата, металлический крючок для вязания, длинная линейка и острый нож, чтобы резать кожу. Пригодятся молоток с гвоздем или со специальным пробойником для дырочек. Вместо наметки и при подгибке краев деталей пользуйтесь клеем: резиновым, «Момент», БФ-6, «Марс». А в качестве отделки выберите то, что подскажет вам ваша фантазия: пуговицы и бусины, металлические кольца, кнопки и блочки, цепочки или тесемки.

Детали кроя представленных здесь моделей можно составить из небольших кусочков разных материалов. Постарайтесь подобрать их так, чтобы у вас получилась красивая мозаика и по цвету и по расположению частей.

Соединять куски друг с другом можно несколькими способами. Например, встык, с помощью плотной тесьмы шириной до 1 см, наложенной по линиям соединения. Наиболее интересно будет выглядеть вещь, если в качестве тесьмы использовать кожаную бейку. Для этого из тонкой кожи нарежьте узкие бейки (режьте их ножом по линейке). Кусочки кроя сметайте встык швом через край, на швы с помощью резинового клея приклейте бейки и отстрочите их в край обычной строчкой или швом «зигзаг». Такая обработка подходит для «мозаики», составленной из деталей геометрической формы, к примеру, в виде елочки. Если же ваши кусочки имеют неопределенную форму, соединяйте их, накладывая последовательно один на другой и делая строчку швом «зигзаг» по самому краю среза. С изнанки излишки материала вдоль швов подрежьте. Можно эти кусочки соединить и встык. Но для этого понадобится точно подогнать их друг к другу по контуру. Сделав это, подклейте с изнанки на швы узкие полоски ткани, а по правой стороне проложите шов «зигзаг» так, чтобы игла захватывала края обеих деталей.

Выкройки, которые приведены здесь, даны в масштабе 1:5, то есть сторона клеточки — 5 см. Построение выкройки удобно делать на миллиметровой бумаге. При раскрое сумок и поясов припусков на швы не делайте.

• I модель — сумочка и пояс (рис. 1). В любом доме скапливаются пуговицы. Подберите их одного размера (от 1 до 1,5 см в диаметре), но разного цвета. Расшейте этими пуговицами комплект из сумки и пояса. Сумочка мягкая, в виде мешочка с закругленным низом. Ткань для нее должна быть плотной, но не очень толстой: тонкое сукно, парусина, плащевка. Выкройка дана на рисунке 2.

Рис. 1. Аксессуары — сумка и пояса

Рис. 2. Сумочка и пояс с отделкой пуговицами:

_{1 — деталь сумочки; 2 — ручка; 3 — пояс. Кошелек-подвеска и пояс; 4 — кошелек; 5 — деталь пояса}

Сшейте обе половинки сумки по изнанке, выверните налицо, подшейте верх и отутюжьте. По той же выкройке, уменьшив ее по контуру на 0,5 см, заготовьте подкладку, но пока не пришивайте.

Начинайте нашивать пуговицы на сумку от центра по спирали. Предварительно наметьте карандашом точки, по которым будет вестись работа. Нашивайте пуговицы швом «вперед иголку». После каждой пришитой пуговицы делайте один свободный стежок. Когда вся сумка будет расшита, подшейте подкладку. Ручку к сумке сделайте длинной, чтобы ее можно было носить через плечо. Бейку, из которой делается ручка, тоже отделайте пуговицами. Ими же прикрепите ручку к боковым швам сумки.

Для пояса возьмите кусок ткани в два раза шире, чем ширина готового пояса. Длину пояса подберите в зависимости от своего размера. Пуговицы располагайте тремя рядами в шахматном порядке по середине ткани. Средний ряд можно выполнить из пуговиц другой формы. Когда все пуговицы будут пришиты, приложите с изнаночной стороны пояса корсаж или плотную бортовку, подогните верхние и нижние края и сшейте их по центру с изнаночной стороны вручную. Концы пояса аккуратно заделайте, вставив с правой стороны две петли из шнура или бейки для застежки. Петли должны быть расположены на уровне верхнего и нижнего рядов пуговиц. Пуговицы для застежки пришейте отдельно от остальных — «на ножке», чтобы их было удобнее застегивать.

• II модель — кошелек-подвеска и пояс из кожи (рис. 1). Пояс из 6 кусочков кожи, желательно толстой. Для плотности кожу можно проклеить с тканью (резиновым клеем). Вырезав детали, обшейте декоративным швом все края пояса. Для этого заранее на равном расстоянии друг от друга проколите шилом или пробейте гвоздем дырочки. Работу ведите крепкой и толстой цветной нитью или узкой кожаной ленточкой, нарезанной из целого куска тонкой кожи. Длинную ленточку можно составить из нескольких частей, склеенных между собой резиновым клеем. Когда части пояса будут оплетены, пробейте блочки для шнуровки. Сделать это можно в мастерской металлоремонта. Соедините части пояса между собой шнуровкой из кожаной ленточки.

В комплект к поясу сделайте маленький изящный кошелек, который носят на груди. Кошелек, так же как пояс, обшейте через край прочной ниткой или оплетите кожаной ленточкой. Клалан сделайте двойным и по центру вставьте петельку для застежки.

• III модель — сумка из кожи (см. рис. 1). Сумка состоит из следующих деталей: полотна (деталь 1), клапана (деталь 2), клинчика (деталь 3) и плечевого ремня (рис. 3).

Рис. 3. Выкройка кожаной сумки:

_{1 — полотно; 2 — клапан; 3 — клинчик; 4 — ручка}

Скроите одну деталь полотна и по две одинаковые детали для клапана и клинчиков без припуска на швы. Для плечевого ремня вырежьте две полосы шириной по 12 см и длиной одну 60 см, другую 30 см. Если решили сделать сумку на подкладке, скроите ее по той же выкройке и продублируйте детали сумки подкладкой, положив их одну на другую лицевыми сторонами наружу. Приступайте к обработке.

1. Пришейте к полотну клапан: две детали клапана и полотно сложите вместе, совместив их по вогнутому краю, и сделайте строчку на расстоянии 4–5 мм от него. Затем этот край окантуйте тесьмой или бейкой из тонкой кожи шириной около 2 см.

2. Таким же образом окантуйте по краю клапан, предварительно соединив обе его детали с помощью клея. Таким же кантом заделайте верхние края клинчиков и передний край полотна.

3. Детали плечевого ремня перегните по вертикали и отстрочите по краю. Концы обеих деталей настрочите на клинчики налицо строчкой-крестом так, чтобы расстояние между нижним краем ремня и верхним краем клинчика было равно 6–8 см.

4. Сшейте по лицу, предварительно сметав или склеив, клинчики с полотном (клапан уже пришит к полотну), совместив верхние края клинчика с краями полотна. Кант по краю клинчика перед этим загните внутрь так же, как и концы плечевого ремня Сумка почти готова. Остается только завести один свободный конец плечевого ремня в кольца (металлические или пластмассовые) и закрепить его строчкой, а другой свободный конец продеть в кольца, как показано на рисунке 4. Закрывать сумку на какой-либо замок не обязательно, но при желании можно сделать это с помощью петли и пуговицы или двух кожаных ремешков, застегивающихся на пряжку или кнопку.

Рис. 4. Пояс:

_{1 — выкройка пояса; 2 — заставка на кольца; 3 — декоративная кисть}

• IV модель — летняя сумка-мешок, козырек и пояс-платок. Этот комплект сделайте из плотной декоративной ткани с ярким рисунком (рис. 5).

Рис. 5. Летняя сумка, козырек и пояс.

_{Выкройки: 1 — полотно сумки; 2 — карман сумки; 3 — козырек; 4 — обруч}

По данной выкройке кроите детали верха и подкладки. Положив их одна на другую лицевыми сторонами наружу, сметайте детали по краю. Настрочите карман, заранее подогнув его края. Теперь перегните всю деталь пополам по центру ручки, совместив точки а-а₁ и в-в₁ и обшейте края сумки длинной косой бейкой или эластичной тесьмой.

Драпированный пояс скроите из той же ткани, соблюдая направление долевой нити. Края пояса подогните два раза на 0,5 см и отстрочите. Концы его украсьте крупными бусинами.

Для козырька, помимо ткани, требуется упругая прокладка тонкого пластика (например от прозрачной папки для бумаг) и кусочек ленты «велкро» для застежки. Прокладку скроите на 0,7 см меньше, чем данная выкройка.

Скроив детали, чисто вытачайте козырек по внешнему краю, выверните его налицо и внутрь вставьте прокладку. Закрепите ее, сделав наметку по открытому краю вплотную к прокладке. Теперь нужно пристрочить к козырьку прямую полоску — обруч. Положите козырек на полоску для обруча, сделайте строчку. Свободные концы перегните изнанкой наружу, вытачайте и выверните налицо. Участок обруча, оставшийся непрошитым, подогните и приметайте к козырьку.

Отстрочите его и продолжайте строчку по краю всего обруча. Для застежки на концах пришейте «велкро».

• V модель — панама и пояс (рис. 6). Ткань для панамы нужно взять поплотнее: лен, суровое полотно, плащевая ткань, хлопчатобумажное пике, бархат. Отделайте панаму, сделав нижнюю сторону поля из ткани другого цвета.

Рис. 6. Панама и пояс.

_{Выкройка: 1 — поля; 2 — клин головки; 3 — козырек; 4 — пояс; 5, 6 — детали застежки пояса}

Теменная часть панамы состоит из шести клиньев. В зависимости от объема головы прибавьте с обеих сторон клина до 1,5 см и на шов 1 см. Данная выкройка рассчитана на 55-й размер (без припуска на швы). Напомним, что сторона клеточки 5 см.

1. Клинья шейте внутренними швами.

Сделайте две части по 3 клина, а затем соедините вместе обе половинки.

2. Поля должны быть двойными. Сшейте задний шов каждой части, затем обе части положите лицом к лицу, прострочите с изнанки по внешнему краю и выверните налицо. Выметайте шов и хорошо отутюжьте. Можно все поля выстрочить по кругу отделочной строчкой с расстоянием 0,7–1 см между строчками. Пришейте готовые поля к основной детали.

3. Из тонкой ткани по той же выкройке, но уменьшив клин на 0,3 см, сделайте подкладку. Подшейте подкладку к панаме на руках.

Если к головке из клиньев пришить козырек, то получится головной убор типа кепки. Козырек в отличие от полей панамы должен быть более плотным. Поэтому внутрь нужно проложить плотный тонкий картон или пластик. Выкройку прокладки сделайте меньше, чтобы можно было пришить козырек к головке. Нижний край головки подверните на 1 см и отстрочите по краю. Подкладка здесь также необходима.

Пояс из того же материала представляет собой ровную полоску ткани с небольшой драпировкой у застежки. Детали застежки и окантовка выполнены из плотной ткани. Края пояса окантуйте. Детали застежки вытачайте, а их открытые концы подгоните и заутюжьте.

Предлагаю вам две модели красивых тапочек. Их можно сшить из красивых плотных тканей, а если они предназначены для подарка, то сделайте еще и сумочку. Такой комплект удобно взять в дорогу, в путешествие (рис 7).

Рис. 7. Домашние тапочки.

_{Выкройки: 1 — подошва; 2 — верхняя деталь; 3 — основная деталь; 4 — верхняя деталь}

Для тапочек вам понадобятся разные материалы:

— плотная ткань для верха;

— бортовка, парусина или бязь для подкладки;

— ватин, синтепон или тонкий поролон для прокладки;

— эластичная тесьма шириной не менее 3 см для окантовки тапочек;

— кожа средней толщины для подошвы;

— прочные нитки типа шпагата для шитья на руках;

— клей для ткани и кожи.

Начнем, как всегда, с построения выкройки. Сторона клеточки — 5 см. Сделав выкройку на плотной бумаге, вырежьте ее и уточните по своей ноге длину и объем тапочек. Внесите в выкройку нужные изменения, учитывая, что она должна быть на 1,5–2 см длиннее и шире стопы.

• VI модель. Выполняйте ее в такой последовательности:

1. Для верха 2 и подошвы 1 скроите по три детали: из основной ткани, ватина и подкладки. Сложите их вместе и сметайте. Подошву простегайте в косую клетку. Верхнюю деталь либо тоже простегайте, либо отделайте аппликацией.

2. Две стороны детали 2 — верх и низ окантуйте тесьмой. Деталь 2 наложите на подошву и пришейте верх к подошве по боковым срезам.

3. Край подошвы окантуйте тесьмой так, чтобы охватить толщину подошвы и верха. Концы тесьмы заделайте на руках.

4. Для подошвы скроите кожаную подметку. Она должна быть на 0,5 см меньше готовых тапочек. Приклейте ее к тапочкам и для прочности подшейте на руках.

• VII модель — тапочки типа мокасин (мягкой обуви), где носок сформирован с помощью сборок или вытачек. Работа идет в следующем порядке.

1. Скроите по две одинаковые детали из основной ткани и подкладочной.

2. Деталь 4 сложите с подкладкой лицевыми друг к другу и прострочите ту часть, которая будет «язычком». Выверните деталь налицо, шов отутюжьте.

3. Деталь 3 сложите с подкладкой лицом наружу и сметайте друг с другом по краям и по средней линии, чтобы ткани не сдвигались. Заложите и хорошо закрепите свободные вытачки.

4. Сшейте основные швы тапочек — два задних и верхний, соединяющий детали 4 и 3. В зависимости от того, из какого материала шьют тапочки, это можно сделать и на руках, и на машине. Если ткань толстая и не осыпается, шейте швы по лицу на руках швом через край крестом. При более тонких тканях выполняйте работу на машине запошивочным швом. Для этого сначала сделайте строчку по изнанке на расстоянии 0,5 см от края, а затем вторую строчку по лицу на расстоянии 0,7 см от края. В результате на лицевой стороне получатся швы в виде рубчиков. Так как строчить эти швы на машине трудно, советуем частично вести работу руками.

5. Край тапочек загните внутрь на 1,5 см и подшейте строчкой «зигзаг». Внутрь вставьте резинку или шнурок и слегка стяните верх тапочек. В точках виг сделайте закрепки из прочных ниток.

6. Внутрь тапочек вложите стельки или, как в первой модели, пришейте к подошвам кусочки кожи.

• VIII модель — зимняя шапочка и варежка (рис. 8).

Рис. 8. Зимняя шапочка и варежки.

_{Выкройки: 1 — клин головки; 2 — околышек; 3, 4 — детали варежек}

Головку шапочки рекомендуем сделать из кожи или замши. Скроите по шесть клиньев для верха и подкладки, прибавляя на шов 0,5 см. Сшейте клинышки друг с другом, накладывая их один на другой. На шов забирайте по 0,5 см, а строчку сделайте по самому краю. Вместо наметки пользуйтесь клеем Подкладку стачайте внутренними швами и прикрепите к готовой головке. Маховой околыш пришейте сначала поверху, затем, обогнув край головки, прикрепите его к изнаночной стороне шапочки. Наверху пришейте меховой тампон.

В комплект к шапочке сделайте варежки, пришив к готовым варежкам с внешней стороны кусочек меха. Варежки можно сшить из плотного, неосыпающегося трикотажа и меха. Выкройка на рисунке 9.

Рис. 9. Выкройка варежек:

_{1 — нижняя деталь; 2 — верхняя деталь; 3 — деталь пальчика}

Украшения, или бижутерия, это брошки, бусы, браслеты. Сколько их сейчас повсюду — ярких, сверкающих золотом, перламутром, светящихся анилиновыми красками. Конкурировать с фирменными изделиями непросто, но все-таки стоит попробовать. Все, что сделано своими руками и отличается от массовых образцов, особенно ценно. Предлагаем несколько оригинальных и простых идей (рис. 10).

Рис. 10. Украшения:

_{1, 2 — украшения из бусинок и английских булавок; 3 — бусы из семечек дыни и из желудей; 4 — бусы из «хлебных» или глиняных бусин}

1. Украшения из бусинок и английских булавок. Для этой работы подберите: английские булавки трех размеров 35–40, 28 и 23 мм, бусинки нескольких цветов из любого материала (стекла, пластмассы, дерева) и толстые нитки. Размер бусинок зависит от булавок. Нужно, чтобы бусинки, нанизанные на булавку, дали возможность ей застегнуться. Кроме того, желательно полностью закрыть одну сторону булавки бусинками, оставив минимум открытого металла. Обычно на булавку помещается две-три бусины. Для соединения булавок с нанизанными бусинками необходима крепкая капроновая нить или мягкая проволока.

Работу нужно вести в таком порядке:

1. Нанизайте бусинки на каждую булавку, варьируя цвета по своему желанию, и застегните их.

2. Когда все булавки будут готовы, начинайте собирать из них бусы или браслет. Для этого продерните нить с одной стороны в кольцо булавок, а с другой — в отверстия застежек, чередуя булавки.

Чтобы понять принцип работы, попробуйте собрать брошку. На три одинаковые булавки нанижите по две (или по три) бусинки и застегните булавки. Затем соедините их между собой с обеих концов такими же булавками, чередуя: булавка — бусинка — булавка — бусинка — булавка. С одной стороны к двум вертикальным булавкам прикрепите еще одну — для застежки. По такому же принципу можно собрать и браслет. Для этого на каждую вертикально поставленную булавку нанижите горизонтально по шесть булавок, располагая их поочередно направо и налево.

Для браслета длиной 18 см нужно 10 булавок по 23 мм и две булавки по 35 мм (для застежки). Наденьте большие бусинки на девять булавок и маленькую — на десятую. Застегните булавки. Соберите браслет на нитку или проволоку сверху и по низу, чередуя булавки с тремя разноцветными бусинками. Концы ниток закрепите. Последняя булавка, на которой надета маленькая бусинка, нужна для застежки. Застежка делается из двух булавок.

Чтобы собрать ожерелье (его деталь показана на рис. 9), булавки с заранее нанизанными бусинками нужно соединить между собой ниткой, дополняя горизонтальные ряды свободными бусинками. Ожерелье можно сделать как из двух, так и из трех рядов, которые располагаются спереди в виде манишки. Сзади идет либо один ряд бусин, либо шнурок или завязка из кожи.

Для ожерелья из трех рядов вам понадобятся: 20 булавок длиной по 35 мм для первого ряда (около шеи); 19 булавок по 28 мм для второго ряда; 34 булавки по 23 мм для третьего ряда — для подвесок. Число бусинок зависит от выбранного цветового сочетания. Украшения из бусинок на булавках — хорошее дополнение к яркому летнему ансамблю.

II. Бусы из самых различных косточек и семечек. На рисунке 10 вы видите бусы из семечек дыни. Примерно так же выглядят бусы из арбузных семечек. Чтобы разнообразить цветовую гамму, семечки дыни можно подкрасить, опустив их в морилку, раствор марганцовки или в любой анилиновый краситель.

Семечки для будущих бус нужно отмыть от плодового сока, слегка просушить и, не дав им полностью высохнуть, нанизать на нитку.

На рисунке 10 показаны бусы из желудей. Лучше собирать не очень крупные желуди. Подойдут шляпки от них. Хороши желуди мелколиственного дуба, который растет на юге. Комбинировать желуди и шляпки можно в самом различном порядке. Между ними делайте на нитке узелки. Нитка для низания должна быть достаточно толстой. Желуди и косточки можно покрыть лаком для дерева.

Материалом для бус могут быть и косточки от вишен, персиков, слив или каштанов. Оригинальные бусинки получатся из финиковых косточек. Но косточки вам придется просверлить с двух сторон ручной дрелью со сверлом 1,5–2 мм либо прожечь отверстие раскаленной спицей. В обоих случаях косточки следует зажимать в тиски.

III. Возьмите небольшой кусок мякоти свежего ржаного хлеба. Разомните его, добавив немного казеинового или столярного клея и мелкого речного песка. Все хорошо смешайте. Масса должна быть плотной и отставать от пальцев. Из нее можно скатать любые шарики-бусинки круглой, продолговатой и сплюснутой формы. Маленькой заостренной палочкой (спичкой) на бусины нанести рельефную фактуру — точечки, полоски, зигзаги. Очень интересные бусины получатся, если в массу вдавить мелкие кусочки цветного стекла или бисер, создавая эффект инкрустации или мозаики. В каждой бусинке проколите иглой или спицей дырочку для нанизывания и оставьте на два-три дня просыхать. Сухие бусинки можно раскрасить красками — гуашью или темперой. Собирая бусы, можно чередовать сделанные бусинки с любыми другими. Бусы из хлебной массы очень похожи на керамические или глиняные — они такие же прочные, но более легкие.

«Дабы иметь успех…»

Н.Н.Хахолка

«Этим занимаются все!» Слова принадлежат великому Льву Толстому, который, как оказывается, был неравнодушен к сексу. Остается, видимо, признать, что тайные и явные пороки неизбежно сопутствуют подлинному и яркому таланту: жизнь и судьба Достоевского, Куприна, Есенина, Маяковского, Высоцкого — очевидное тому свидетельство. И если перевернуть страничку мировой истории, то и лорд Байрон прослыл как «человек безумный, скверный и опасный для знакомства». А обитатель туманного Альбиона Роберт Бернс? О! Помимо прекрасных стихов эротического содержания, оставил он в наследство достойный внесения в Книгу рекордов Гиннесса список долгов по искам об отцовстве. И щеголеватый француз Ги де Мопассан, написав огромное количество прозы, мог гордиться своими сексуальными похождениями не меньше, чем литературными шедеврами. На счету же нашего современника Жоржа Сименона не только более пятисот романов, восемьдесят из которых посвящены инспектору Мегрэ, но, утверждает молва, более десяти тысяч романов с женщинами. Да и кумир нескольких поколений Эрнест Хемингуэй был тоже малый не промах. И этот список нескончаем, пожалуй.

Итак, этим занимаются все! Но до сих пор упоминали мы о тех лишь, кто в себе более чем уверен, кто порой даже принимал средства, понижающие потенцию, чтобы как-то обуздать бьющее через край половое влечение.

— рекомендовали в подобной ситуации древние лечебники.

Однако люди, в своей привлекательности или сексуальных возможностях сомневающиеся, издавна искали снадобья, возбуждающие желание. В древности напитки подобного рода посвящали богине любви Афродите, отсюда и названы были афродизиаками. И что любопытно — пик расцвета приготовления любовных напитков приходится на аскетическое средневековье. «Коктейли» были замысловаты (смесь слюны пантеры, кала летучей мыши, спермы крокодила, лягушачьей утробы и различных растений, к примеру), должны были гарантировать желание. Но удивительно, некоторые из них действительно вызывали чувство, правда, не всегда до «гробовой доски», как предполагалось.

Шли времена, менялись и нравы. Вместо сомнительных «аппетитных» композиций люди начали стимулировать себя кулинарными изысками. Любовные оргии отныне сопровождаются оргиями гастрономическими. Людовик XIV, король Франции и образец мужской красоты XVII века, импозантный надменный мужчина с тонкими чертами лица, белокурыми волосами и мелодичным голосом, ловкий охотник, наездник и танцор, галантный в обращении с дамами, «лучезарнейший король», каким признавал он себя сам, не претендовал, естественно, на звание святоши. Вот он-то и был настоящим обжорой. На королевских обедах подавалось по четыре-шесть сортов домашней птицы, три-четыре рыбных блюда, до восьми блюд из мяса, дичь, десяток разных тортов, не считая всевозможных заедок… И хотя сознавал и он, что избыток яств тушит любовный огонь, тем не менее ел без меры.

Порой обжорство вовсе заменяло секс! Бурная эротическая жизнь маркиза де Сада вошла в историю. Однако ж десять лет ему пришлось провести в Бастилии, и чтобы пережить этот нелегкий период вынужденного воздержания, с настойчивостью маньяка он начал объедаться. По десять килограммов кушаний ежедневно приносила ему в тюрьму заботливая жена его.

Переполненный желудок, чревоугодничество — только помеха любви, решили позднее. Это нарушает душевное равновесие, отягощает ум. И считалось большой ошибкой перед любовным свиданием злоупотреблять бифштексом или пирожными. Умеренность в еде, поощряемая Афродитой, — одна из тонкостей, которые необходимо знать проницательному любовнику. Но не спешите отвергать в данной ситуации пищу вообще. С глубокой древности люди открывали в пище и растениях свойства, возбуждающие чувственность. И хотя каждый народ и каждая историческая эпоха предпочитали свои афродизиаки, все обязательно подчеркивали достоинства фрутти ди маре — плодов моря. Один из врачей прошлого века писал: «Рыба и все остальные дары моря (раки, лангусты, сепии, устрицы, мясо акул) считаются сильными любовными стимуляторами. Известно, что жители приморских областей и вообще любители рыбных блюд имеют большое потомство». Объяснение следует искать в высоком содержании фосфора — вещества, входящего в состав человеческих гормонов и, как подтверждает наука, усиливающего потенцию. Кроме того, они содержат цинк, который снимает депрессию, укрепляет силы и усиливает желание. Попробуем самое доступное.

Легендарная царица Савская упоминается в исторических источниках не иначе, как самая любвеобильная, самая загадочная, красивая и умная женщина. Покоряла она и простых смертных, и царей. Это несмотря на далекую от совершенства фигуру и кривые волосатые ноги. Мудрый царь Соломон также не устоял перед чарами чернокожей обольстительницы. А когда, наигравшись вдоволь чувствами Соломона, царица возвратилась к себе на родину, тот решил разгадать тайну власти царицы Савской над мужчинами. Многочисленные пузырьки и склянки с притираниями, порошками и жидкостями остались в покоях царицы. И рецепты нескольких приворотных и любовных порошков разгадать ему удалось.

В тот вечер, когда неосторожный Соломон подписал бумагу о признании своими наследниками возможных детей царицы Савской, она накормила его салатом из фиников, авокадо, арбуза с добавлением различных трав. Строго-настрого запретил отныне Соломон подавать себе подобные салаты перед принятием важных политических решений. И ведь был абсолютно прав!

Готовила царица и возбуждающие напитки, делавшие ее такой желанной. Один из напитков, предназначавшийся именно мудрому царю Соломону, так и назывался «Соломон»:

В горячую воду влить две ложки коньяка, добавить по чайной ложке сухих листьев малины, сухих цветов календулы, листьев шиповника и немного тмина. Жидкость довести до кипения и сразу же снять с огня. Оставьте отвар настояться минут двадцать. Затем процедите, добавьте еще коньяка или крепкого вина и сразу же теплым подавайте избраннику. Оставшаяся после отвара гуща мелко режется, смешивается с равным количеством меда и подается вместо варенья.

«Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» — так сказано в «Песне песней Соломона», датированной 10 в. до н. э.

Умело составленные напитки снимают усталость, создают легкое эротическое настроение. Древние верили, что «Венера чувствует себя одиноко без Бахуса и Цереры». Алкоголь помогает преодолеть и смущение. Но прав был и Шекспир, имея в виду ужин, обильно орошаемый: «алкоголь всегда увеличивает силу, но ослабляет исполнение». Отсюда и совет: дерзайте, фантазируйте… в меру. А для начала встретьте любимую или любимого ну хотя бы вот этим:

Два следующих напитка могут стать маленьким секретом женщины. Первый из них так и называется

Существуют различные химические препараты-афродизиаки «для любви». Однако не всякому они по карману, да и обращаться с ними надо осторожно. Частое пользование ими может вызвать изъязвление пищевода и даже перфорацию желудка. Лучше все-таки подкрепить пошатнувшиеся силы травами. Полезных в таких случаях в природе немало. Одни из них считаются стимулирующими, другие оказывают прямое воздействие. О некоторых из них мы уже упомянули выше.

Василистник, лавровый лист, чабрец, розмарин, шалфей, укроп, мята, овес — относятся к первым. Воспламеняет любовь гвоздичник и зверобой, которым пользоваться можно только с осени до весны, так как пребывание на солнце после приема отвара из зверобоя грозит аллергией и даже ударом. Нужна некоторая осмотрительность и при применении иных растений. «Многополезной во человеческих слабостях травой, — говорится в одной из старых рекомендаций, — является василистник». Испокон веку добавляли его в разнообразные любовные напитки, а посыпанные им же помидоры так и назывались «яблоками любви». Но тот же источник и предупреждает, что «страсть он распаляет только в женщинах, у мужчин же, наоборот, гасит желание».

Некоторую особенность имеет а другой афродизиак — гладиолус. У него, как известно, две луковицы, сидящие одна над другой Так вот, подмечено, что если верхнюю луковицу съесть с вином, то это усилит половую потенцию, а коль съесть нижнюю, произойдет обратный эффект — подавит. Так что совсем маленькая ошибка может оказаться роковой.

Французы, эти признанные тонкие знатоки любви, уверяют, что чабрец особенно хорош в сочетании с мясом кролика, чему можно поверить. Отвар чабреца неплохо плеснуть в ванну: десятиминутное купание в теплой ванне снимает у мужчин усталость и действует весьма возбуждающе, а благоухающая свежестью женщина? Вот тебе и восхитительный афродизиак — простая травка чабрец!

Еще одним французским изобретением является коричное вино: 60 г корицы и 30 г ванили заливают литром хорошего вина и дают настояться две недели. Корица возбуждает, снимает усталость, укрепляет сердце.

Но корица, как и имбирь с можжевельником, уже относятся к непосредственно воздействующим «на желание». Авторство имбирного напитка принадлежит арабам. Чайную ложку имбиря нужно десять минут кипятить в пол-литре воды, а затем добавить ложку меда. Напиток пьют не спеша, маленькими глотками.

Средневековый источник гласит: «Мнение есть, что шафран придает и отраду, и бодрость; в члены вливает он силу…» На фресках Кносского дворца, построенного на острове Крит четыре тысячелетия назад, изображены юноши, собиравшие цветки шафрана, и девушки с венками из шафрана на голове. Шафрану приписывали тогда способность возбуждать веселье и стоил он куда дороже золота. Ведь чтобы собрать килограмм готового продукта, необходимо сорвать и обработать вручную около двухсот тысяч только что распустившихся цветков. Но достаточно взять его чуть-чуть, и блюдо приобретет золотистый цвет. Добавляют его к супу из рыбы, к тушеной рыбе или в соус с улитками. Для шафранового напитка достаточно двух рылец его цветка, чтобы три литра воды приобрели чудный цвет и вкус.

А вот мадам де Помпадур, дабы прийти в возбуждение, выпивала чашку горячего шоколада с сельдереем и ароматной амброй. Супом из сельдерея кормила маркиза и Людовика XV. Результат, знаем, был блестящим — среди многочисленных любовниц она оставалась для него самой желанной. И не удивительно. Учеными доказано, что сельдерей омолаживает и стимулирует работу половых желез и нынче рекомендуется врачами его сок для стимуляции центральной нервной системы при импотенции. Сок можно применять самостоятельно до 100 г или комбинировать с другими овощами и плодовыми соками, по желанию добавляя мед, сметану, молоко или простоквашу. Испокон входил он и в состав многих эротических микстур. Но соки соками, а неплохо бы отведать и…

Надо, кстати, учесть, что все острые приправы раздражают мочеполовой тракт, а это вызывает усиленный приток крови, оказывающий влияние на сексуальную активность. И вот такой, к примеру, соус, рекомендованный гурманами древности, может оказаться весьма пикантным и очень кстати, коль дополнит он мясное блюдо:

«Соль и шалфей, чеснок и вино, перец.

Если смешаешь как надо, то острый получится соус».

В эпоху Возрождения приготавливали «папский соус». Добавленный к рису или макаронам, он буквально творил чудеса. Рискнем?

Сколько людей, столько и вкусов… «Некоторые рекомендуют употреблять тимьян, но он может только навредить организму, да к тому же ядовит, — в отличие от собрата по перу Марциала, полагал древнеримский поэт Овидий: «Богиня любви не одаривает радостью тех, кто прибегает к насилию над собой и любовью. Лучше всего взять обыкновенную луковицу и траву, что растет в твоем огороде, и съесть их с медом и куриными яйцами…» — советовал он.

Травой, которую упоминал Овидий, была горчица, почитаемая римлянами сильнейшим стимулятором любви, а под луковицей подразумевал подвид красного лука, росший на Апеннинах. Местные жители утверждали, что жареные яйца с красным луком способны подвигнуть на любовь даже старца.

«Дабы иметь успех в интимных отношениях, полезно ежедневно съедать по яичному желтку или три дня подряд есть лук с яйцами, и тогда сами будете поражены появившейся в вас силой и фантазией», — записано в поваренной книге XV века. А в знаменитом трактате шейха Еафеаули «Искусство арабской любви» дается совет молодоженам: за несколько дней до свадьбы перейти на диету, включающую только тушеный лук и яичные желтки. Известная же индийская книга о технике любви «Камасутра» рекомендует перед любовной встречей откушать блюдо из риса, сваренного в молоке, воробьиных яиц, тушеного лука и меда.

Французский король Генрих IV, далеко не святоша, каждое утро выпивал рюмку коньяка, смешанного все с тем же желтком. А кельты, известные не только своей воинственностью, но и страстью, пили темное пиво с яичным желтком.

С любовными безумствами из-за своего запаха не больно уж вяжутся лук и чеснок. Но врачи-сексологи не советуют пренебрегать этими, столь популярными когда-то афродизиаками.

Мы же, в свою очередь, обратимся по поводу лукового салата опять же к французам.

В Древней Греции в качестве возбуждающего средства во время празднеств в честь Афродиты и Адониса рекомендовался особенно латук, «по возможности мелколистный, с желтоватыми прожилками, обожаемый Афродитой».

С удивительным великодушием и предупредительностью создан природой мед, который не только лечит, делает женщин красивыми, но входит и в большинство афродиазиакальных напитков и чаев. Сама Венера употребляла мед с большой охотой. А царица Клеопатра уверяла, что мед усиливает половое влечение и помогает зачатию здоровых детей. В Древнем Китае полагали, что напиток из яблочного сока, настоя ромашки, листьев смородины, тертой редьки, листов одуванчика и трех столовых ложек меда усиливает мужскую потенцию. А вот не менее «нужный» напиток:

Из глубины веков дошел до нас алтайский обычай вместе с рогом морала как свадебный подарок жениху для умножения рода вручать и золотой корень, овеянный ореолом таинственности. «Тот, кто отыщет золотой корень, — гласит старинное местное поверье, — будет до конца дней своих удачлив и здоров, проживет два века». Золотой корень, или радиолу, настаивают обычно на водке, добавив сахар, лимонную эссенцию и получая таким образом тонизирующий напиток.

И все-таки самым сильным действием, считают сексологи, обладает женьшень. Китайцы уверяют, что, когда «есть женьшень, есть и здоровье». Это «чудо мира» как раз и входит в состав лучших афродизиаков. После курса лечения перестает веять в супружеской спальне холодом. А когда-то для лечения импотенции с успехом использовали половые железы козлов, пасущихся на южных склонах Гималаев. В их рацион питания входит женьшень. Кстати, препарат на основе этого чудодейственного растения — «Эликсир здоровья» есть сейчас в фитоаптеках и на прилавках российских магазинов.

Но прежде чем мы прибегнем к помощи какого-либо из перечисленных средств, давайте-ка искренне признаемся себе, что большинство наших сексуальных проблем кроется не в воображаемом физическом недостатке, а в нас самих, обусловленных в девяноста процентах только психологическими причинами. Не отвергая перечисленные средства и продукты, самым лучшим «раздражителем» будем мы считать все-таки нежного партнера, умеренное питание и соответствующую физическую нагрузку.

И, наверное, прав был поэт, сказавший:

Бумага все стерпит

В.А. Воронов

Благодаря нехитрым приемам сгибания и складывания можно из обычного листа бумаги создавать сложные объемные конструкции.

Разберемся в терминологии. Понятие сгибание подразумевает расположение сторон заготовки, образующихся относительно линии сгиба, под некоторым углом друг к другу. При складывании стороны заготовки налегают друг на друга, соприкасаясь по всей плоскости. В чистом виде эти приемы (в ходе непосредственного изготовления изделий) встречаются довольно редко. Они, как правило, многократно дополняя друга, выступают единой технологической операцией.

При сгибании и складывании с материалом происходят существенные изменения, имеющие свои минусы и плюсы. К негативным моментам можно отнести: потерю прочности материала, т. к. в месте сгиба нарушается целостность волокон; изменение первоначального вида, ведь по месту сгиба образуются четко выраженные складки, поэтому данную операцию проводят только по предварительно выполненной разметке (когда это необходимо и целесообразно), чтобы предотвратить появление лишних складок.

Положительной стороной приема являются: трехмерность получаемого изделия; образование по линиям сгиба ребер жесткости — важнейшего конструктивного элемента, значительно повышающего прочность изготавливаемого изделия, частично компенсирующего потерю прочности, появляющуюся после обработки линий сгиба; способность изделия сохранять равновесие в различных положениях, т. е. устойчивость.

Структура материалов и свойства определяемые ею, влияют на качество изготавливаемых изделий в технике сгибания и складывания. Учет их — основное условие работы. В частности следует помнить, что сгибание и складывание листа тонкой бумаги (писчей, тетрадной, типографской, газетной и др.) ведут только на столе или иной твердой, ровной поверхности, чтобы избежать образования случайных заминов, вмятин, складок.

Заготовку располагают так, чтобы будущая линия сгиба была параллельна краю стола (для возможности контролирования хода работы). Левый нижний уголок совмещают с краем листа на необходимом расстоянии от будущего ребра и большим пальцем левой руки обозначают начало линии сгиба. Затем гладилкой (при отсутствии ее прибегают к ребру линейки, карандашу или ручке, кольцу ножниц, ребру ладони…), слева направо, под небольшим углом (чтобы избежать образования заминов), с легким нажимом проглаживают линию сгиба (рис. 1). Для полной проработки образующегося ребра достаточно 2–3 движений гладилки. В результате проглаживания целостность и прочность волокон в месте сгиба нарушается и отогнутая часть заготовки не разгибается.

Рис. 1. Приемы сгибания тонкой бумаги

В изготовлении многих поделок данную операцию приходится выполнять неоднократно. В этом случае заготовку «вращают» по часовой стрелке и все действия повторяют. Поделка, поворачиваясь после очередного сгибания, всегда находится на столе, под руками. Обрабатывая мелкие детали, изделие поворачивают в ту сторону, куда удобнее, используя зачастую вместо гладилки ноготок пальца или торцевую кромку линейки. Операция заглаживания листа бумаги гладилкой по линии сгиба называется фальцеванием, фальцовкой. Она широко используется в производстве книжных блоков, журналов, газет.

При складывании бархатной (велюровой) бумаги место сгиба предварительно смачивают водой, чтобы избежать заломов. Заглаживание ребра ведут легкими движениями гладилки, не прилагая значительных усилий. Направление волокон в бумажных, картонных заготовках должно совпадать с длинной стороной изготавливаемых деталей. Особенно важно это соблюдать в выполнении работ имеющих изогнутую, криволинейную форму.

Немного об инструментах и приспособлениях, «отвечающих» за выполнение столь ответственной технологической операции, как обработка линий сгиба.

Гладилка (фальцовка, косточка) — основной инструмент для обработки линий сгиба у бумаги, притирка ее в углах, скручивание полосок и т. д. Представляет собой слегка заостренную с двух сторон, отполированную деревянную, пластиковую, костяную палочку.

Нож — инструмент для проработки линий сгиба у картона. Лучше, если это будет специальный нож для картонажных работ, заточенный по типу сапожного.

Металлическая линейка — одним из уголков которой продавливают бороздку по размеченной линии сгиба у плотной бумаги, тонкого картона. При ее отсутствии пользуются шилом с затупленным концом, пустым стержнем шариковой ручки, кончиком ножниц… По линейке также надрезают картон, если нет специальной, уголковой.

Фальцлинейка — металлическая линейка с бортиком, используемая для подрезания картона в местах сгиба.

Доска подкладная — приспособление, предохраняющее рабочую поверхность стола от возможных повреждений. Изготавливается из плотного материала — фанеры, оргалита, пластика размером примерно 400х500 мм.

Лист подкладной чистой оберточной или упаковочной бумаги, тонкого картона, предохраняющий от загрязнения само изделие и крышку стола.

Приемы сгибания и складывания материалов находятся в прямой зависимости от их толщины — чем толще заготовка, тем значительней степень механического воздействия. У тонкой бумаги линию сгиба притирают гладилкой, у плотной — продавливают бороздку, у картона — надрезают ножом. Рассмотрим более подробно эти операции.

Сгибание плотной бумаги (настольная, чертежная, рисовальная, форзацная и др.) осуществляется по тем же основным правилам, что и сгибание тонкой: на столе, от себя, с помощью гладилки, слева направо и т. д. Однако, чтобы получить качественную, четкую линию (ребро будущего объемного изделия), ее необходимо предварительно продавить уголком металлической линейки, пустым стержнем шариковой ручки, затупленным шилом и т. д. По линейке с легким нажимом одним из инструментов проводят по намеченной линии, образуя на бумаге хорошо заметную бороздку-вмятину. В месте будущего сгиба материал значительно утоньшается, поэтому заготовка сгибается точно по обозначенной прямой, а само ребро получается четким, ровным, аккуратным и красивым.

Выполнение углубленных бороздок на материале называется биговкой. В производстве бита (бороздки) выполняют специальные биговочные станки.

Для сгибания картона необходим режущий инструмент — нож и линейка: обычная металлическая или с уголком (фальцлинейка). Линию сгиба предварительно надрезают, поскольку материал имеет большую толщину. Глубина надреза равна примерно половине толщины материала. При работе под картон необходимо положить подкладную доску, чтобы случайно не порезать поверхность стола. Надрез всегда выполняют только с наружной стороны развертки-выкройки будущего изделия, в то время как у плотной бумаги обработка линий сгиба может вестись с любой стороны. Хотя при гофрировании бумаги придерживаются того же правила, что и у картона, — работа проводится только с наружной стороны ребер.

Выполненный надрез на материале делает место сгиба значительно тоньше, чем и обеспечивает возможность сгибания картона любой плотности и толщины, одновременно четко ориентируя направление будущего ребра, определяя его качество. Потеря прочности картона компенсируется за счет появления ребер жесткости конструкции, а также возможной дополнительной оклейкой законченного изделия тонкой цветной бумагой, включением декоративных вставок.

Прием надрезания картона по линии сгиба называется рицовкой. На производстве рицовку выполняют специальным рицовочным роликом или на станке, а также штампами, пробивая насквозь материал пунктирными прорезями.

Все описанные выше приемы дают возможность получать объемные изделия с прямолинейными плоскостями. Для бумажных заготовок цилиндрической или конусоидальной формы необходимо соблюдать ряд условий, в первую очередь учитывать направление волокон в листе бумаги. Деталь ориентируют так, чтобы волокна были вытянуты вдоль длинной стороны будущей поделки. В этом случае достаточно аккуратно закрутить бумажную полоску и закрепить ее край. Однако правильно и быстро определить направленность волокон в листе удается далеко не всегда. Приходится проводить ряд дополнительных опытов, что приводит к потере времени, нерациональной трате материала. Из положения выходят просто — прибегают к одному из вспомогательных обработочных приемов (рис. 2): ребром линейки несколько раз с легким усилием проглаживают лист бумаги в том направлении, в котором предстоит его скрутить; к краю стола прижимают заготовку и с некоторым усилием несколько раз перемещают вверх-вниз в направлении скручивания детали; на форму-болванку (трубку, цилиндр) прикручивают деталь и несколько раз прокатывают ее по ровной поверхности стола ладонью.

Рис. 2. Сгибание бумаги в цилиндрическую или конусовидную форму:

_{1 — путем предварительного определения направления волокон листа бумаги; 2 — проглаживанием ребром линейки; 3 — протягиванием через кромку стола; 4 — накручиванием на форму-болванку}

Сгибание бумаги в криволинейную форму — наиболее сложный вариант технологических обработочных операций, иногда называемых трансформированием. Обращаются к нему, когда хорошо изучены и практически освоены все предыдущие приемы сгибания и складывания и есть желание создавать поделки, имеющие сложную изогнутую пространственную конструкцию.

Суть приема сводится к следующему. На листе плотной бумаги (типа чертежной) размечают контур детали, имеющей криволинейную форму, в простейшем случае — лепесток цветка. Прорисовывают центральную жилку и надрезают ее примерно на половину толщины материала или продавливают заостренным предметом — уголком металлической линейки, пустым стержнем шариковой ручки, тупым шилом… Вырезают лепесток и осторожно сжимают деталь, которая, изгибаясь по надрезанной жилке, принимает красивую изогнутую форму (рис 3). Надрезанная или продавленная бороздка всегда проходит с наружной стороны детали.

Рис. 3. Сгибание плотной бумаги по криволинейному контуру:

_{1 — гребнеобразная складка; 2 — круговые замкнутые складки-гофры; 3 — складки сложного профиля}

Трансформирование плотной бумаги широко используется при изготовлении гофрированных форм, в бумажной пластике, где материал обретает способность принимать самые необычные пространственные формы, приближаясь по своим выразительным качествам к скульптуре.

Закончив описание приемов, обратимся к линиям чертежа, наглядно демонстрирующим особенности устройства изделия, предстоящий ход работы. Официально признанного условного обозначения мест сгиба не существует, поэтому в разных источниках, публикациях его трактуют произвольно — тонкой сплошной, пунктирной, толстой сплошной… Все это приводит зачастую к путанице, подмене истинного смысла графической информации. Однако есть определенная негласная договоренность среди специалистов о выделении «персональной» линии, обозначающей операцию сгибания и складывания. За основу взята осевая, центровая линия, к которой добавлен дополнительный короткий штрих. Пользоваться такой линией очень удобно при построении разверток-выкроек, изготовлении несложных изделий в технике оригами, киригами, плоскостном картонаже, особенно на начальном этапе изучения. Все приводимые в данной публикации рисунки и чертежи выполнены с использованием именно такого обозначения мест сгиба.

От знакомства с приемами преобразования бумаги и картона в объемную форму перейдем к конкретным группам изделий, как бы иллюстрирующих описанные правила. Некоторые из них хорошо известны многим, другие — не очень.

Многократное сгибание и складывание бумаги при попытке сделать незнакомую игрушку часто приводит к тому, что лист превращается в смятый комок. Не торопитесь выбрасывать его. Заготовки, вырезанные из расправленного мятого листа цветной бумаги, могут стать выразительными полуобъемными деталями необычной аппликации. «Жеванная» поверхность их прекрасно имитирует шерстку животных, тканевые наряды кукол, каменные стены строений.

Помятые листы белой бумаги дают возможность получать неповторимый рисунок при окрашивании их водными красителями. Такие странного цвета бумаги используются в оформлении отдельных поделок, переплетных работах, украшениях. О том, как окрасить бумагу, речь пойдет при рассмотрении отделочных операций.

Среди аппликаций, выполненных из бумаги, иногда встречаются объемные композиции, которые даже при ближайшем рассмотрении производят впечатление нарядного тканого коврика. Прием создания подобных картин можно условно назвать торцеванием. Красками для панно служат кусочки разноцветной бумаги — кружочки, квадратики размером до одного сантиметра в поперечнике. Взяв пальцами детальку, к центру подносят трубочку (тупой конец кисточки, запаску от шариковой ручки, тонкую округленную палочку и, сминая, прижимают к кончику выступающие края бумаги, чуть покручивая при этом заготовку. Если снять детальку с трубочки, в руке останется малюсенький бумажный бокальчик с донышком (рис. 4). Затем донышко «бокальчика» окунают в клей и переносят на основу с размеченным рисунком, слегка прижимая кончиком трубочки. Подобным образом заполняют всю плоскость рисунка, где каждая деталька, словно пчелиные соты, теснится друг к другу, создавая выразительный цветовой эффект.

Рис. 4. Использование приема торцевания в объемной аппликации:

_{1 —кусочки нарезанной или нарванной тонкой цветной бумаги; 2 — прикладывание стержня-палочки к бумажной заготовке; 3 — обжатие выступающими краями заготовки стержня-палочки; 4 — «нанесение» клея; 5 — выкладывание объемного рисунка; 6 — отдельные детальки-«юбочки»}

К удивлению некоторых, существует несложный способ расправления и придания гладкости смятому листу бумаги. С этой целью ее обрабатывают размягчителем, в состав которого входят: глицерин — 10 частей, спирт (ректификат) — 30, вода — 60 весовых частей. Восстанавливаемый лист бумаги смачивают раствором размягчителя, а затем накатывают резиновым фотоваликом на толстое стекло, где и выдерживают до полного высыхания. Если бумага распрямилась недостаточно, то ее вновь смачивают составом и накатывают на стекло. Распластанный лист накрывают чистой бумагой и осторожно разглаживают ладонью до полного впитывания влаги.

Звезды

Изготовление трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмиконечных плоских бумажных звезд способом сгибания и складывания — это и в определенной степени малоизвестный прием разметки многолучевых симметричных вырезок. Во всех случаях (рис. 5, 6) берутся заготовки квадратной формы. Для получения трехконечной звезды у сложенного по диагонали квадрата отгибают навстречу друг ругу углы так, чтобы стороны их совпали.

Рис. 5. Разметка и изготовление звезд способом сгибания и складывания:

_{1 —трехконечная звезда: 2 — четырехконечная звезда; 3 — восьмиконечная звезда; 4 — шестиконечная звезда}

Рис. 6. Варианты получения пятиконечных звезд

В четырехугольной — отрезают на глаз прямой уголок у заготовки, сложенной пополам по средней линии. Пятиконечные звезды сгибают и складывают по-разному. В первом варианте сложенный пополам лист отгибают таким образом, чтобы нижний уголок находился на середине ребра, а верхний коснулся точки, составляющей четвертую часть кромки. Навстречу загибают противоположный уголок, а затем лишнее обрезают. Во втором способе на сложенном листе с помощью транспортира откладывают углы в 36°, а затем последовательно ведут их складывание. Третий вариант пятиконечной звезды предусматривает использование заготовки прямоугольной формы с соотношением сторон 3:4 (например 120х160 мм), в котором последовательно закладываются углы. Шестиугольную звезду выполняют по типу снежинки: у сложенного пополам листа отгибают навстречу друг другу уголки до полного совпадения сторон. Восьмилучевая звезда по технологии повторяет четырехконечную, дополнительно сложенную пополам на последней стадии.

Оригами

Изготовление изделий в технике сгибания и складывания — увлечение, с которым каждый из нас когда-либо сталкивался. Это всевозможные кораблики, самолетики, коробочки, шляпы, забавные игрушки, знакомые всем с детской поры. Их и сегодня с интересом продолжают выполнять не только дети, но и взрослые во всех уголках планеты. Особое распространение эта техника получила в Японии, где она была известна уже более тысячелетия назад. Считают, что в свое время изготовление бумажных фигурок было священным ритуалом. Ими украшали статую богини милосердия, стараясь ее задобрить. Сегодня оригами — украшение японского быта, народных празднеств, карнавалов. Дословный перевод оригами означает «складывание из бумаги» (по-японски «ори» — складывание, «ками» — бумага).

Широкое распространение это искусство получило в середине нынешнего столетия благодаря японцу Акире Йошизаве, который, профессионально занимаясь складыванием, разработал систему условных обозначений, своего рода язык оригами (рис. 7). Он, подобно нотным знакам в музыке, дает возможность представить процесс складывания любого изделия в виде серии рисунков-чертежей (технологических, инструкционных карт). Сегодня эта система условных обозначений общепризнана во всех странах мира, где постоянно издается специальная литература, журналы о самобытном восточном искусстве.

Рис. 7. Язык (азбука) оригами

В оригами используются в основном заготовки квадратной формы, реже — прямоугольной, встречаются и многодетальные композиции. Подавляющее большинство работ «строится» из квадрата. Многие фигурки на первых этапах сгибания повторяют до определенного момента друг друга. Поскольку поделок оригами сотни и сотни, выделяют одиннадцать исходных базовых форм (рис. 8).

Рис. 8. Исходные блоки формы оригами

Они очень древние, разработаны японцами, ими же придуманы и названия. Изготовление конкретной модели начинается с той или иной исходной формы. Несложные приемы сгибания и складывания, безграничная фантазия людей способны творить ни на что не похожий, всем открытый, радостный, добрый, веселый бумажный мир (рис. 9, 10).

Рис. 9. Изготовление пакетиков для семян и коробочек в технике оригами из заготовок прямоугольной исходной формы

Рис. 10. «Головные уборы», выполненные из заготовок прямоугольной формы в технике оригами:

_{1 — папаха; 2 — буденовка; 3 — пилотка; 4 — шапка с козырьком}

Киригами

В отличие от своих «собратьев» — оригами, при выполнении последних прибегают к помощи режущих инструментов — ножа, ножниц. Отсюда и пошло название вида работы «прорезная бумага» — в переводе с японского «кири» — резать, «ками» — бумага. История киригами столь же древняя, как и оригами. Дополняя друг друга, они открывают новую выразительную грань материала. В типичном случае технология изготовления киригами предусматривает разметку заготовки, раскрой, сгибание и складывание. Преобладают, как и в оригами, однодетальные композиции, выполняемые из цельного листа бумаги.

В изделиях киригами довольно четко просматриваются отдельные направления. Основными из них будут следующие:

— фигурки вырезаются и складываются из одного листа прямоугольной формы (рис. 11); в ходе работы ни одна из частей не удаляется, т. е. если разложить фигуру на плоскости, все детали ее совпадают, при этом видны лишь надрезы и прорези; объем конструкции достигается за их счет;

Рис. 11. Основные направления «техники» киригами: из целого листа бумаги без удаления каких-либо частей

— поделки вырезаются также из одного листа прямоугольной или квадратной формы, сложенного пополам (рис. 12, 13). Ребро сгиба может проходить как по «спинке», так и по «животу» зверюшки; иногда работа усложняется за счет загибов, образуемых в местах сочленения конечностей, головы, шеи;

Рис. 12. Основные направления «техники» киригами: из листа бумаги, сложенного пополам, с дополнительной проработкой отдельных частей

Рис. 13. Основные направления «техники» киригами: из исходных форм оригами

— игрушки складываются из одной или нескольких узких полосок бумаги (рис. 14), благодаря надрезам, прорезям, а затем отгибая детали пропорционально туловищу животного, создается законченный его образ; выполняемые надрезы и просечки — прорези в таких работах обладают особым выразительным качеством (рис. 15);

Рис. 14. Основные направления «техники» киригами из узких (одной или нескольких) полосок

Рис. 15. Надрезы, прорези, просечки, используемые при объемном конструировании изделий

— изображение будущего героя «строится» ножницами на глаз или по размеченному контуру на заготовке, сложенной из листа бумаги, чаще всего из исходных форм оригами;

— наиболее сложны в изготовлении изделия, состоящие из нескольких деталей, имеющих замысловатую конфигурацию, соединенных между собой на прорезях, надрезах.

При выполнении всех изделий следует особенно тщательно прорабатывать линии сгиба с учетом внутреннего или наружного расположения ребер. Спирали, закругленные детали получают путем проглаживания кончиков лент или всей заготовки ровным краем гладилки, ребром линейки, закруткой на карандаш. Клеем при сборке деталей в «технике» киригами не пользуются.

Гофрирование

В переводе с французского «прессовать в складки» — несколько необычный прием сгибания и складывания материала, позволяющий в одном направлении листа значительно повысить его жесткость, прочность (по сравнению с гладкой формой) в другом

— сделать его более гибким. Эти особенности используются в производстве различных строительных материалов, упаковочного сырья, в самолетостроении, а также в декоративном оформлении интерьеров.

В зависимости от назначения конструкций различают линейные, пирамидальные и декоративные гофрированные формы. Линейные гофроформы — общим для них является четко повторяющийся ритм полос одинаковой ширины, которые, будучи собранными вместе, образуют цельную пачку. Складыванию предшествует изготовление бумажного шаблона. На примере гофроформы квадратного сечения это будет выглядеть следующим образом (рис. 16,1). Гофрируют пачку из пяти полос и сгибают по периметру квадрата. Затем шаблон расправляют и гофрируют шаблонную конструкцию, чтобы проверить правильность ее выполнения. После контрольной примерки все линии сгиба переносят с шаблона на основной лист плотной бумаги, длину которого определяют в зависимости от гофроформы в готовом виде, не забыв при этом оставить припуск для подклейки края формы. Объемное гофрирование начинают вести с одного края, постепенно, по граням, обрабатывая (продавливая) при этом ребра складок. Аналогично получают формы, имеющие в сечении треугольник, пятиугольник, звездчатую фигурку и т. д.

Рис. 16. Получение бумажных гофроформ:

_{1 — линейные гофроформы (а — квадратная; б — трехгранная; в — восьмигранная; г — пятигранная); 2 — пирамидальная гофроформа; 3 — декоративные гофроформы}

Пирамидальные гофроформы отличаются различной шириной полос, при складывании которых получается пачка в виде лесенки (рис. 16,2). Работу начинают с определения числа ступенек лестницы. При этом важно правильно выбрать соотношение узких и широких полос. Расчеты показывают, что оптимальный угол разворота в зависимости от ширины полос составляет от 155° до 165°. Все грани на выкройках соединяются строго под одинаковыми углами. Линии, проведенные через середины сторон, при правильном построении должны сойтись в одной точке. При аккуратной работе и точном расчете полученная форма будет хорошо складываться в плоский четырехугольник и легко раздвигаться в пирамиду.

Декоративные гофроформы наиболее интересны и занимательны в работе, составляют основу так называемой бумажной пластики, где выразительные возможности бумаги приближаются к гульптурным пластическим материалам. Условно их можно разделить на несколько групп, по технологии выполнения мало чем отличающихся друг от друга. Кассетные формы включают в себя ритмически повторяющиеся ячейки, наружными сторонами примыкающие друг к другу. В лучевых формах (рис. 16,3) все линии сгиба проходят через одну точку. Количество лучей определяет характер поверхности. Первый сгиб у лучевиков начинают по диагонали листа, что позволяет быстро найти его центр.

Для построения конических форм необходим циркуль, которым в определенном порядке и ритме вычерчивают окружности и продавливают линии сгиба. Потом выделяют небольшой сектор, делят его на четыре части. Две крайние подгибают внутрь и подклеивают. Подобными формами чаще всего украшают светильники. Коническую форму можно несколько усложнить, если секторы для подклейки разместить сверху конуса. Количество секторов определяет высоту формы.

Гофры волнообразной формы размечают по шаблону, имеющему криволинейную кромку. Разметив и проработав линии сгиба, заготовку осторожно сгибают. Для фиксирования полученной волны снизу подклеивают ровный лист плотной бумаги, картона.

Используя в различном сочетании друг с другом вышеописанные формы, ведут построение и изготовление всевозможных моделей, макетов, игрушек, украшений и многого другого, удивляя и радуя окружающих.

Флексагоны

Флексагоны, или бумажные головоломки, которые легко сделать своими руками. Для изготовления флексатона средней сложности берут полоску бумаги длиной 50 см, шириной — 3–4 см и делят ее на 19 равносторонних треугольников (разметку удобнее вести по шаблону). С лицевой стороны полоски вписывают в треугольники цифры 1, 2, 3, с изнаночной — 4, 5, 6 (рис. 17).

Рис. 17. Флексагоны — объемные головоломки из бумаги

По одному треугольнику с каждой стороны остается незаполненным. Затем полоску складывают «змейкой» так, чтобы треугольники на ее изнаночной стороне, обозначенные одинаковыми цифрами, наложились друг на друга. Полученную заготовку складывают по линии АБ, подогнув левую часть вниз. Эту фигуру складывают по линии ВГ, отогнув ее нижнюю часть от себя и подсунув треугольник с цифрой 3 вниз. Последний треугольник с цифрой 1 приклеивают к оборотной стороне первого треугольника. Получится плоский правильный шестиугольник — флексагон.

Он обладает интересным свойством: у него шесть поверхностей. Если сложить треугольники, составляющие шестиугольник, по два вместе, получится выпуклая трехлучевая звезда. При раскрытии его сверху появляется поверхность шестиугольника, пронумерованного другими цифрами. Складывая и раскрывая флексагон наугад, постепенно обнажаются все его шесть поверхностей. Если каждую поверхность шестиугольника раскрасить в различные цвета, всякий раз, раскрывая головоломку, получают

новый геометрический узор. Играя с флексатоном, можно загадать, какая цифра появится, кто найдет загаданную цифру за меньшее количество ходов и т. д.

Описанные выше виды работ позволяют лишь приоткрыть дверь в бесконечный мир бумажных изделий, выполняемых на основе операции сгибания и складывания. Они служат как бы практическим подкреплением представленного технологического приема, раскрывая его неограниченные конструкторские и творческие возможности.

Моя любимая сумка

Е.А.Кубанкина

Мне давно хотелось иметь сумку из кожи в лоскутной технике, но то, что предлагали магазины и базары, мне не нравилось (да и дорого больно). Это, как правило, беспорядочно нашитые кусочки кожи. От этого создается впечатление заплаток на сумке.

Швейной машины, которая шила бы кожу, у меня нет, да это было бы и неудобно, т. к. кожа толстая и швы были бы очень грубые, да и нарушился бы рисунок.

И тогда я стала соединять кусочки кожи по-своему. Но вы, наверное, думаете: где же я взяла столько кожи, чтобы сшить сумку шириной 42 см, а высотой 37 см?

Так вот, в дело пошли варежки, голенища сапог, союзки от ботинок, шапки с кожаным верхом, старые сумки, просто кусочки кожи и т. д.

Вырезала предварительно лекала из картона, а потом по ним — кусочки из кожи нужного мне цвета и размера. Когда все фигуры вырезаны из кожи, беру толстую иглу, деревянный брусок (чтобы не повредить поверхность стола при работе, и начинаю прокалывать кусочек кожи, отступив при этом 2–3 мм от края. Между дырками тоже расстояние 2–3 мм. После того, как проколоты все дырки на кожаной детали, беру тонкий стальной крючок и начинаю обвязывать кусочек кожи х/б нитками черного цвета № 10 или № 12 столбиками без накида. Таким образом, обвязав несколько кусочков кожи, начинаю их собирать в узор, связывая между собой опять же х/б нитками № 10 или № 12 черного цвета столбиками без накида. В результате чего у меня получается 4 широкие полосы основного орнамента (рис. 1,а) и 2 полосы узкие (вставки) (рис. 1,б).

Связываем переднюю половинку сумки в такой последовательности: широкая полоса, узкая вставка, опять широкая полоса. Разница лишь в том, что она будет немного покороче, чем передняя, т. к. на передней половине учитывается еще ширина дна, которая составляет 8 см.

Рис. 1

После того как и задняя стенка сумки связана, начинаем выкраивать боковины у сумки. И будет 2 штуки: 36 см высотой и 8 см шириной. Их тоже обвязываем крючком. Так выглядят 2 широкие полосы на задней половине сумки (рис. 1,в). Потом начинаем связывать между собой переднюю и заднюю части сумки (ее дно). После этого привязываем боковины. Потом выкраиваем из темного сатина или шелка подкладку по размерам сумки плюс 4 см на швы: 37 + 4 см (высота) и 42 + 4 см (ширина). Не забываем сделать внутри сумки карман (для расчески, зеркала, помады) размером 10 см (высота) х 13 см — (длина).

Прикрепляем подкладку к сумке. Затем кроим из кожи 2 полоски длиной 40 см и шириной 3 см. Тоже обвязываем их крючком. Потом эти полоски привязываются к краям сумки и между ними вшивается молния длиной 42 см. Чтобы удобно было открывать сумку, на молнии укрепляю кожаную кисть 15 см длиной.

А перед тем как пришить подкладку к сумке, укрепляю на ней ручки. Ручки делаю из нового кожаного ремня, разрезанного вдоль пополам. Их можно просто пришить, а можно укрепить с помощью фурнитуры от старых сумок.

Сумку можно украсить кожаной бахромой спереди и фурнитурой из желтого металла (рис. 1,г).

Смотрится просто здорово! К ней же я сшила и кожаный кошелек.

Ну вот, пожалуй, и все о моей работе над сумкой. Хоть это труд кропотливый, но зато другой такой сумки ни у кого нет. Это самая любимая моя сумка.

Подарок маме — домашние тапочки

Вилисова Света

Прежде чем приступить к изготовлению тапочек (рис. 1), измеряют ступню и на основе этих измерений вычерчивают выкройку. Для низа подойдут голенища старых валенок, фетр, кожа от ненужных сумок, портфелей, сапог. Вырежьте верх и низ шлепанцев точно по выкройке, которую вы сделали. Если материал, с которым вы работаете, тонкий, продублируйте его любой подкладкой (байкой, фланелью и др.), склейте и прострочите для большей надежности. С учетом припуска (1 см), промажьте клеем края подошвы и «союзку» и наложите «союзку» на подошву. Чтобы избежать перекоса «союзки», можно временно в трех точках — у носка и по бокам — закрепить ее нитками.

Рис. 1

Теперь самое сложное: вручную, редкими (5–6 мм) ровными стежками пришейте «союзку» к подошве. В набоечной части наклейте и прошейте такими же стежками набойку из того же материала, что и подошва. Чтобы придать готовым тапочкам форму и устойчивость, набейте их влажными тряпками или бумагой и просушите в течение нескольких часов. Можно еще украсить и аппликацией на свой вкус.

Коврик из «косички»

О. В.Каракозова

Для изготовления коврика вам потребуются:

— ткань (лоскуты желательно брать ситцевые, но здесь подойдут любые другие, кроме шелка. Размеры их не должны быть очень маленькими, не менее 15 см х 15 см, чтобы часто не вплетать короткие полосы ткани в основную косичку);

— ножницы,

— нитки,

— игла (желательно острая и толстая).

Лоскуты режутся на полосы любой длины, шириной 2–3 см, причем они могут быть и не идеально ровными.

Если у вас небольшой лоскут, режьте его по кругу так, чтобы получилась одна, не обрывающаяся полоса. После того как вы нарезали необходимое вам количество полос, свяжите концы трех лент в узел и начинайте плетение косички. Плетя косичку и доведя ее до достаточной длины, сматывайте в клубок — так удобнее!

В зависимости от того, хотите ли вы толстый и плотный коврик или, наоборот, тонкий (как салфетка), косичку надо плести туго в первом случае и слабо — во втором. Когда лента заканчивается, не бойтесь вплетать следующую.

После того, как длина косы достигла же лаемого размера, на ее конце завязывается узелок, такой же, как и в начале.

Затем берется игла с прочной ниткой и начинаем шить коврик.

Его центром является узел (конец косички). Боковые части косы сшиваются по кругу так, чтобы шов захватывал как можно больше ткани, что придаст вашему коврику прочность и надежность.

Если вдруг косичка закончилась, а коврик еще не достиг нужной величины, — это не страшно! Развяжите узелок (начало клубка) и доплетите косичку.

Когда изделие будет закончено, аккуратно спрячьте конец косички на изнаночную сторону. Коврик готов!

Готовый коврик необходимо отпарить горячим утюгом.

Такие коврики можно вязать крючком, но используя приемы «пэчворка», получите изделия более красочные и колоритные, и к тому же это по силам тем, кто вязать крючком не умеет.

Коврики могут быть большими и маленькими — это зависит от вашего вкуса и фантазии. Не забывайте комбинировать цвета. Но главное в этом деле — желание и терпение, так как с любовью сделанная вещь всегда отплатит долгими годами службы и будет радовать вас и вашу семью.

УДАЧИ!

Оригинальная кулинария

Ж.Н.Ширикова

Хочу поделиться с читательницами журнала несколькими простыми, но необычными рецептами. Вы убедитесь, что можно быть гурманом, наслаждаясь оригинальными блюдами из самых доступных продуктов, или даже приготовить их так, что они будут напоминать экзотические деликатесы.

• «Ананас» из кабачков

Кабачки очистить, порезать кубиками. Приготовить сироп из расчета на 1 литр воды 300–350 г сахара, лимонная кислота по вкусу. Кубики кабачков опустить в кипящий сироп на 10–15 секунд. Выбрать шумовкой и уложить в заранее приготовленные, ошпаренные кипятком банки, залить кипящим сиропом, закатать крышкой и уже через несколько дней вы сможете угощаться «ананасовым» компотом из кабачков.

• Рагу из свежих огурцов

Всем известно, что огурец, состоящий на 90 % из воды, — незаменимый овощ на нашем столе. Молодец-огурец и в салате, и в окрошке, и во многих других блюдах, но только пока молод, зелен и хрустящ, а на что годны огурцы-переростки? Я готовлю из них вкусное рагу: огурцы мою, режу кубиками, обжариваю на подсолнечном масле, добавляю мелко резаный лук, морковь, свежие помидоры или томатный соус. Солю по вкусу, добавляю немного сахара, тушу до готовности. Огурцы в таком блюде напоминают кабачки.

• Картофельные «гренки»

Очищенный картофель натереть на крупной терке, слегка обжав ладонями, уложить на сковородку с разогретым подсолнечный маслом. Обжарить с обеих сторон. На получившуюся лепешку уложить мелко порезанную вареную курицу, грибы, тертый сыр, все полить майонезом, посыпать зеленью. Вкушать с удовольствием — это непременное условие!

• Картофель фаршированный

Картофелину средней величины очистить, срезать с одной стороны по всей длине небольшой слой (на эту сторону картофелину в дальнейшем будем класть на противень). С противоположной стороны сделать глубокие надсечки, в которые, чередуя, вложить ломтики сыра и колбасы. Поставить в духовку и выпекать до готовности. Перед подачей на стол каждую картофелину полить майонезом и посыпать зеленью.

Изготовление топорища

А.М.Низовцев

Процесс изготовления топорища фактически должен начинаться еще до приобретения топора: необходимо обзавестись качественной березовой доской толщиной 35–40 мм, которую надо не спеша тщательно просушить. Топор достаточно иметь массой не более 1,5 кг. Замечу, что может случиться и так, что, приобретя насаженный топор, вы почувствуете, что топорище маловато. В этом случае можно изготовить топорище заново, а на освободившееся насадить топор массой поменьше.

Конфигурацию топорища не следует стремиться делать с чрезмерным изгибом. Материалом для топорища такого вида должна служить свилеватая заготовка из части березы, близкой к корневищу. А так как для вас топор, по-видимому, не является, так сказать, основным кормильцем, то можно обойтись и более простой конфигурацией топорища.

В качестве шаблона можно использовать форму понравившегося вам топорища (рис. 1).

Рис. 1. «Атлас» профилей топорищ:

_{1 — самодельное, для топора массой 1,5 кг; 2 — заводского изготовления для топора массой 1,2 кг; 3 — заводского изготовления (стоял топор массой 1,5 кг, который был пересажен на топорище 1) с топором массой 1,3 кг}

Заготовку лучше всего выпилить из доски электролобзиком, при этом припуск по сторонам нужен очень незначительный, так как чистота распила исключительно высокая, да и точность пиления тоже. Припуск по переднему и заднему торцам нужно иметь более значительный.

При черновой обработке заготовки излишний материал по ее ребрам можно снять на дисковой пиле. Вначале обработки подгоняется насадочная часть топорища при помощи стамески, рубанка, драчевого напильника и киянки, с помощью которой заготовку загоняют в проушину топора (рис. 2,а). Ручку топорища обрабатывают после предварительной насадки топора и, как говорится, по руке. Инструменты те же плюс шкурка для шлифовки.

Рис. 2

В передней торцевой части обработанного топорища делают распил, который слегка надкалывают стамеской. Затем топор насаживают окончательно, выступающую часть топорища обрезают слесарной ножовкой и забивают заостренный клин, изготовленный из стали толщиной 3 мм (рис. 2,б). После того, как клин войдет в топорище на необходимую глубину, его выступающую часть отпиливают на расстоянии примерно 5–6 мм от торца. Замечу, что выступающая часть клина не будет серьезной помехой в работе, однако впоследствии, по мере появления расшатывания топора, что может произойти по разным причинам, можно будет забить клин окончательно, вновь четко зафиксировав топор.

Только после этого отпиливают торцовую часть рукоятки, а поверхность топорища пропитывают олифой или покрывают масляным лаком. Следует отметить, что иногда береза имеет повышенную склонность к растрескиванию. Когда это свойство обнаружено на стадии изготовления, близкой к финишной, опасные зоны вблизи заднего торца можно укрепить, просверлив отверстия диаметром 8 мм в направлении, перпендикулярном направлению слоев. В них с клеем ПВА забивают искусственные сучки — нагели, изготовить которые следует из менее твердой древесины.

Терморегуляторы для инкубатора

В.Т.Ласивский

За основу первой схемы (рис. 1) взята перепечатка в журнале «Радио» (1970, № 10 из radio serkehen elektronik).

Рис. 1

Для повышения точности поддержания температуры и надежности силовой части внесены изменения и дополнения. Транзистор VT2 нагружен на резистор, а не на реле. Добавлены резисторы R9 и R10, транзистор VT3, цепь включения нагревателя через тиристор, включенный в диагональ диодного моста.

Терморегулятор собран по мостовой схеме. Терморезистор включен в одно из плеч моста, остальные плечи которого состоят из резисторов R4R5-R6-R2R3. В одну из диагоналей моста подается питание, а в другую включен переход база — эмиттер транзистора VT1.

Напряжение на резисторе R6 составляет примерно 5,6 В. Если прибавить к нему пороговое напряжение транзистора VT1, будет получено напряжение переключения.

Работа схемы. При температуре в инкубаторе ниже номинальной напряжение на базе VT1 мало, транзисторы VT1 и VT2 закрыты, а транзистор VT3 открыт. Через обмотку реле проходит ток, его нормально разомкнутые контакты замкнуты, они включают цепь управления тиристора. Тиристор открыт, цепь нагревателя включена, в инкубаторе идет нагрев.

При достижении заданной температуры сопротивление терморезистора уменьшится, напряжение на базе VT1 увеличится. Транзистор VT1 откроется, через цепь R6, переход эмиттер — коллектор VT1, резисторы R5R6 проходит ток. На резисторе R4 создается падение напряжения, оно плюсом приложено к базе, а минусом через резистор R7 — к эмиттеру VT2. Транзистор VT2 откроется и открытым переходом коллектор-эмиттер соединит базу VT3 с его эмиттером через малое сопротивление резистора R7. Транзистор VT3 закроется, реле обесточится, его контакты разомкнут цепь управления тиристора, тиристор закроется, нагреватель выключится.

Переменный резистор R3 служит для задания необходимой температуры.

Для питания схемы подойдет любой стабилизатор, обеспечивающий ток более 150 мА. Стабилизатор может быть включен как в цепь минуса, так и в цепь плюса питания. Удобно применить интегральный стабилизатор КР145ЕН8Б или КР145ЕН8Д.

Детали. Терморезистор КМТ-1 или СТ1-17. Допускается включение нескольких последовательно включенных терморезисторов с общим сопротивлением 8,2 к. Реле РЭС-10, паспорт РС4.524.302. Можно применить любое реле с током срабатывания до 50 мА при напряжении 12 В и контакты которого рассчитаны на коммутацию 220 В. Транзистор VT1 можно заменить на КТ361Е, КТ3107 с любой буквой, VT2, VT3 на КТ315Е, КТ3102 с любой буквой. Диод VD1 можно заменить на любой из серии Д226, КД105, Д7Г-Ж. Диоды моста можно заменить на КД203, Д246 и другие с максимально допустимым током 5 А и более и обратным напряжением 400 В и более.

Тиристор и диоды необходимо установить на радиаторы. Мощность нагревателя не должна превышать 1500 Вт.

Резистор R3 типа СП-1 с функциональной характеристикой вида А. Резисторы могут быть УЛМ-0,125, ВС-0,125, МЛТ-0,125. Резистор R11 МЛТ-1. Резистор R7 типа МОН, ТВО-ОД25. Его можно изготовить самостоятельно, намотав на резисторе типа МЛТ необходимое количество провода с высоким удельным сопротивлением.

Налаживание. Перед включением необходимо проверить схему на отсутствие ошибок в монтаже, обратив внимание на правильность подсоединения выводов транзисторов, диодов. Нежелательно на первом этапе настройки низковольтной части подключать цепь 220 В. Если вместо реле РЭС-10 будет применено другое реле, то, возможно, потребуется подобрать величину резистора R10 такой, чтобы ток транзистора был достаточным для срабатывания реле, но не более. Чем меньше сопротивление резистора R10, тем больше ток коллектора VT3, и наоборот.

Для проверки работы схемы подают питание и держат терморезистор над прогретым паяльником, не касаясь его. Через несколько секунд слышно, как сработает реле. Убрать паяльник от терморезистора — через несколько секунд реле снова сработает.

Если реле не сработает, то допускается кратковременное соединение эмиттера и базы VT2. При этом реле должно срабатывать. Если реле не срабатывает (не слышно щелчков), то нужно проверить исправность VT2, VT3. Если же при кратковременном соединении реле срабатывает, а при нагреве терморезистора оно не срабатывает, то нужно проверить исправность VT1.

Монтаж может быть любым. Смонтировав схему, ее нужно поместить в корпус из изоляционного материала, подсоединить блок к монтажу инкубатора. Терморезистор следует разместить на уровне лотка.

Вторая схема подойдет для тех, кто не может приобрести терморезистор по каким-либо причинам.

В качестве термочувствительного элемента задействованы контакты датчика ТМ103. Он применяется в автотракторной технике как датчик контрольной лампы перегрева воды в радиаторе. Он отлично подходит для терморегулятора, чего не скажешь о датчике ТМ101. Не нужно тратить времени на опыты. Проверено, что датчик ТМ101 не годится для терморегулятора, хотя его контакты работают на размыкание, а не на замыкание, как у ТМ103.

Для того чтобы обеспечить малый ток через контакты и инвертировать работу контактов, датчик включен в несложную схему (рис. 2) параллельно резистору R2.

Рис. 2

Работа схемы. При пониженной температуре контакты датчика разомкнуты, на базу транзистора VT1 подано напряжение, он открыт, реле включено. Его нормально разомкнутые контакты замкнуты, они замыкают цепь управления тиристора, тиристор открыт, цепь нагревателя включена.

При достижении заданной температуры, которая устанавливается регулировочным винтом на контактах датчика, контакты замкнутся, транзистор закроется, реле разомкнет цепь управления тиристора и цепь нагревателя выключится.

Датчик необходимо разобрать, для этого его граненая часть зажимается в тисках и тонкий латунный стакан отрезают по окружности на малую глубину ножовкой по металлу или напильником. Из стакана вынимают контакты. Длинный вывод подвижного контакта применяется для крепления контактов в инкубаторе. К контактам припаивают провода. Регулировка датчика не составляет труда. При вращении регулировочного винта отверткой с тонким лезвием по часовой стрелке температура в инкубаторе понижается, при вращении против часовой стрелки — повышается. Следует избегать деформаций подвижного контакта.

В инкубаторе контакты следует располагать таким образом, чтобы был удобный доступ к регулировочному винту и свободное движение подвижного контакта.

Как недостаток следует отметить, что, как показал опыт, после вывода цыплят в инкубаторе остается пух, который, попав между контактами, может нарушить работу терморегулятора. Поэтому после вывода цыплят необходимо проводить влажную уборку.

Такая схема успешно отработала у меня два сезона. Нужно помнить, что в обеих схемах контакты реле, тиристор, диоды моста находятся под напряжением сети, поэтому, проводя регулировку, нужно соблюдать правила техники безопасности.

Перед первой закладкой яиц в инкубатор необходимо проверить работу инкубатора в течение 1–2 суток, контролируя температуру по термометру.

Инструмент для изготовления янтарных шариков

Ю.Н. Новожилов

Домашние умельцы порой берутся за изготовление шариков из янтаря или другого подобного материала. Это может быть элемент бус или какой другой поделки.

Чтобы изготовить шарик правильной формы, требуется определенное искусство, терпение, да и времени эта точная сосредоточенная работа требует немало.

Однако изготовление шариков можно упростить с помощью специального устройства, которое несложно сделать самому (рис. 1).

Рис. 1

Устройство состоит из двух одинаковых подвижных элементов 1 и 1_I. Каждое из них частично заполнено затвердевшей эпоксидной смолой 2 и 2_I, в которой выполнены углубления в форме полусфер 3 и 3_I, по поверхности которых вкраплены кусочки абразивного материала 4, например, разбитого наждачного круга, камня, бруска.

Оба таких подвижных элемента вставляются во втулку 5, как показано на рис. 1, они совместно образуют сферическую полость.

Для изготовления шариков из янтаря во втулку 5 сначала вставляется подвижный элемент 1, в углубление 3 которого закладывается предварительно грубо обработанная заготовка шарика, затем во втулку 5 вставляется второй подвижный элемент 1_I.

Слегка сжимая элементы 1 и 1_I навстречу друг другу, поворачиваем их по и против часовой стрелки. При этом кусочки абразивного материала 4 режут, стирают, обрабатывают поверхностный слой янтарной заготовки, постепенно превращая ее в правильный шарик. Время от времени из втулки 5 один из подвижных элементов 1 и 1_I вынимается для вытряхивания образующейся при обработке пыли, а кусочек янтаря поворачивается другой стороной.

После того как кусочек янтаря приобретет правильную шарообразную форму, его надо прошлифовать.

Определенное достоинство такого устройства заключается в том, что его можно положить в карман, а обработку с его помощью янтарных шариков можно производить, не теряя специально на это время, между другим делом: при чтении книг, при поездке в транспорте, при посещении лекций, театров, во время прогулок. Достал из кармана это устройство, поработал с ним, а когда обстановка не позволяет или надоело, положил обратно в карман.

Может возникнуть вопрос: а как же изготовить такое устройство? Просто его изготовить. Для этого нужны шарик от подшипника подходящего диаметра, вспомогательная деталь — донышко 7, в центре которого просверлено отверстие диаметром, соответствующим размеру шарика от подшипника. Ну и, конечно, перечисленные выше детали: втулка и подвижные элементы.

Шарик устанавливается в отверстие вспомогательной детали 7 так, чтобы его диаметр располагался на уровне плоскости дна детали 7. Внутренняя поверхность детали 7 смазывается вазелином или салидолом. Смазывается и верхняя поверхность шарика, причем обильно.

Далее верхнюю, выступающую из детали 7 часть шарика через слой вазелина облепляют кусочками абразива (рис. 2). После этих приготовлений внутрь детали 1 заливают уже подготовленную эпоксидную смолу.

Рис. 2

После ее затвердевания в ней прочно фиксируются кусочки абразива. Сняв с подвижной детали 1 вспомогательную деталь 7 и удалив шарик от подшипника, получим в затвердевшей эпоксидной смоле полусферическое углубление с выступающими по полусферической поверхности абразивными элементами 4.

Из-за густой смазки шарика вазелином между кусочками абразивного материала образуются небольшие пазухи, углубления, они будут помогать при обработке янтарного шарика.

Также изготавливаем и второй поворотный элемент 1_I. Удалив с них остатки вазелина или салидола и вставив их во втулку 5, получим полость, в поверхности которой размещены режущие абразивные элементы 4.

Естественно, что если перед заливкой эпоксидной смолой деталей 1 и 1_I шарик от подшипника во вспомогательной детали вставить глубже, чем до плоскости его диаметра, то внутренняя полость, образованная совмещенными подвижными элементами 1 и 1_I, будет иметь чечевицеобразную форму (как двояковыпуклая линза).

Необходимая центровка деталей 1 и 1_I достигается благодаря тому, что все детали устройства имеют токарную обработку.

Рис. 3

Надписи на бутылках

В домашнем хозяйстве, да и на производстве, применяются различные жидкости: ацетон, уксус, бензин, паяльная кислота, фотореактивы и много других. Хранятся они, как правило, в бутылках или в иной посуде. Чтобы их не перепутать, на бутылках делают надписи, привязывая или приклеивая к ним бумажные этикетки.

В ряде случаев, когда надписи нечеткие, смылись или вообще отсутствуют, содержимое бутылок приходится выливать. Не секрет, что по этой причине могут происходить несчастные случаи.

Удобнее всего надпись выполнить на кусочках лейкопластыря, приклеенных к бутылкам или другой таре.

На кусочки лейкопластыря, предварительно приклеенные на посуду, надпись наносится карандашом или шариковой ручкой. Причем надпись может быть выполнена разными цветами, в зависимости от назначения содержимого посуды.

Такую надпись легко приклеить, нетрудно ее и удалить. Она не боится воды и держится годами.

Кусочки лейкопластыря для надписей по размеру могут быть невелики, например: 1,5–2 см х 3–4 см, а форма их может определяться содержимым посуды: например, на бутылки с пищевыми продуктами наклеивается квадратный кусочек лейкопластыря с соответствующей надписью а на посуду с техническими жидкостями — круглый кусочек лейкопластыря с надписью.