1997)

А ларчик просто… делается

Л.В. Коваленко

Искусству русской лаковой миниатюры посвящено великое множество монографий, альбомов и прочей литературы, но, к сожалению, очень мало уделено внимания самому технологическому процессу изготовления, анализу развития и создания новых форм.

Изготовление корпуса оригинального изделия — уже творчество, т. к. форма является первоосновой художественного произведения. А в целом в изделии должны гармонически соединяться красота построения формы, соответствующей функциональному назначению, и живописная отделка. В противном случае получится просто подделка.

Искусство лаковой миниатюры сродни песне, в которой ясность и красота стихотворной формы слита с красотой мелодии.

Так поговорим же о поэтике формы и попробуем освоить испытанную временем технологию. Не боги горшки обжигают!

Материал папье-маше представляет собой бумажно-картонную массу, обработанную по особой технологии, обеспечивающей прочность исходного материала. Его прочность приравнивается к прочности твердых пород древесины. Он прекрасно поддается самой разнообразной механической обработке: пилится, стругается, обтачивается во всех направлениях в отличие от древесины, которая скалывается по слою.

Особое качество поделок из папье-маше заключается в том, что корпус изделия, называемый в производстве «кузов», очень легок и как бы литой, т. к. не имеет швов. Это обеспечивает высокую механическую прочность.

По типу корпусов изделия делятся на две основные группы: прямоугольные, т. е. «жесткие» (рис. 1), и круглые, овальные (с округленными гранями), т. е. «мягкие» (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

В свою очередь, прямоугольные «жесткие» корпуса делятся на коробки (рис. 1,а,б,в), шкатулки (рис. 1,г,д), ларцы (рис. 1,е,ж). Круглые типы корпусов имеют свои традиционные названия: «репка», «пудренка», «баул», «бобик», «пенал» (рис. 2).

Если форма кузова прямоугольная, с четкими плоскими гранями, то опрессовка заготовки производится одновременным обжимом в двух направлениях. Делается это в уголковом прессе или при помощи двух струбцин. На рисунке 3 дана схема обжима заготовки в уголковом прессе, состоящем из рамы, входящих в нее по бокам двух винтов, которые через щечки закладные и накладные обжимают заготовку (болван с навивкой).

Мягкие округлые формы обжимаются жгутом или резиновой полосой, туго обтягивая заготовку.

Еще одна особенность технологии папье-маше в том, что почти все технологические этапы — долговременные, требующие большего времени для сушки и выдержки заготовок. Чем дольше продолжаются эти процессы, тем лучше качество изделия. Лучше, если работа имеет постоянный ритм. Делать можно и одну шкатулку, но все же сама технология требует хотя бы малой, но серии вещей.

Основные типы изделий

За долгое время существующего промысла определились основные типы объемных форм, начиная с простой коробки-табакерки до ларцов с секретами. Из одной и той же заготовки можно сделать различные по типу изделия — коробку, шкатулку, ларец. Хотя, как правило, шкатулки и ларцы являются более крупными изделиями.

На рисунке 1,а,б, в представлены самые простые изделия — коробки. Объем коробки определяется функциональным назначением. Коробки различаются по типу крышки и наличию шарнира. Сама крышечка может быть объемной или плоской. Если крышка без шарнира, то ее называют «нахлобучкой». Плоская крышка имеет «козырек» по периметру (рис. 1,г) и внутреннее утолщение для фиксации — «шлюз» (рис. 1,а,б).

Объемная крышка закрывается на паз, или, другими словами, на «перышко», шлюз. Этот паз образуется вставленными во внутрь по внутреннему периметру тонкими пластинами. Дно коробки вставляется впотай, т. е. во внутреннее пространство.

Шкатулка — более усложненный вариант коробки (рис. 1,г,д). «Кузов» изделия поставлен на ножки — «каблучки». Крышка крепится обязательно при помощи шарнира. Дно и крышка имеют «платик» (нависание) с фаской (особенно если форма крышки плоская) с легким широким откосом по периметру. Шкатулки в сложном варианте делают с запорами в виде защелок или замочка, дополняя более сложные по профилю фаски галтелями и другими элементами декора. Украшая шкатулку, не перегружайте ее сложными элементами. Во всем должно быть чувство меры!

Простые каблучки-«пуговки» ставятся по углам шкатулки, отступив от угла шкатулки до линии вертикали боковой грани. Они служат для того, чтобы изделие смотрелось как бы приподнятым над плоскостью стола.

Самым сложным видом изделий является ларец (рис. 1,е,ж). Крышка — высокая, с откосом по периметру. Фигурный каблучок выступает по кромке «платика» — донышка. Личинка замка подразумевает наличие замка (хотя там может быть простая защелка). Как правило, в крышке заделывается скрытая емкость — «секрет». Сложный ларец напоминает форму дома, терема. Такой ларец так и называется — «домик». В крышку можно вставить колечко, которое, являясь декоративным и функциональным элементом, может быть одновременно и ключом к «секрету».

Необходимое оборудование

1. Пресс уголковый. Рама его может быть сварной металлической или деревянной. Важно, чтобы пресс мог обеспечить двусторонний обжим по центрам граней заготовки (см. рис. 3).

Рис. 3

2. Столярные струбцины желательно с регулируемой длиной захвата.

3. Резиновый бинт, жгут или полоса из автокамеры длиной 20–30 мм.

4. Устройство для проварки сухих заготовок-навивок в кипящей олифе. Емкость должна быть смонтирована с электроплиткой в каркасе с прикрывающим кожухом, обеспечивающим не возможность затекания брызг масла на термоэлемент (рис. 4).

Рис. 4

5. Сушильный шкаф, в котором можно поддерживать постоянную температуру, равную 80 °C. О нем более подробно в выпуске «Сделай сам» № 2 за 1996 год.

6. Столярный верстак или приспособление, заменяющее его.

7. «Болваны» деревянные (желательно березовые). Бруски заготавливают с сечением, соответствующим внутреннему периметру будущего изделия. Все поверхности должны быть чисто оструганы и замаслены с торцов и плоскостей.

8. Токарный станок для доводки круглых изделий.

9. Тиски слесарные для изготовления изделия и фурнитуры.

10. Минимальный набор столярных и слесарных инструментов.

Материалы для изготовления папье-маше

1. Картон (желательно переплетный). Он должен быть чистый, без проклеек и пропиток. На промыслах в производстве используют балахнинский картон, как наиболее отвечающий всем требованиям.

2. Клейстер крахмальный в консистенции киселя. Его варят непосредственно перед работой.

3. Олифа (льняное масло).

4. Для изготовления фурнитуры употребляют:

а) латунный лист сечением 0,5–0,7 мм;

б) прутик стальной (проволока) сечением 1,5–2 мм.

Процесс создания корпуса коробки начинается с изготовления основы — деревянного бруса, так называемого «болвана». Величину его определяет размер «навивки» — будущей заготовки задуманного изделия. Длина «болвана» ограничивается размерами пресса, а сечение соответствует внутреннему размеру изделия. Делается он из сухой прочной древесины, желательно лиственной породы (березы или бука). Его поверхность должна быть гладкой, без задиров. Готовый «болван» замасливают, чтобы он не набухал от сырой «навивки». Она должна свободно сходить после опрессовки.

Кроме «болвана», нужны еще закладные детали — «щечки», которые обжимают на нем намотку. Ширина закладных «щечек» больше ширины сечения «болвана» на две толщины стенки будущего корпуса. Лучшим материалом для «щечек» является ДСП. Она обладает жесткостью, обеспечивающей необходимый обжим, при этом не деформируясь. Для равномерного опрессования заготовки нужно иметь четыре «щечки» — две закладные с точным размером, учитывающим толщину заготовки, и две накладные, которые обхватывают пакет (см. рис. 3).

Для круглых заготовок «болван» изготавливается на токарном станке. В крайнем случае могут быть использованы подходящие по параметрам бутылки или банки.

Овальные и другие мягкие формы «болванов» исполняются столярным способом по шаблону.

Изготовление круглых и овальных форм производится также навивом на болванку нескольких слоев картона, как и на прямоугольные заготовки, только обжим производится резиновым жгутом или полосой с натяжением виток к витку (рис. 5,^а). Заготовку выдерживают 15–30 минут в зажиме, а затем освобождают и снимают с болвана. Далее сушка и прочее.

При изготовлении сложных форм с вогнутыми поверхностями используют накладки, т. е. деревянный вкладыш, компенсирующий давление навивки (рис. 5,б).

Рис. 5

Круглые формы доводятся на токарном станке (рис. 6). Вначале обтачивают обичайку (корпус), затем приклеивают донышки и доводят заготовку до нужного вида.

Рис. 6

Картон нарезают полосами шириной чуть меньше, чем высота «болвана» и «щечек» (12–15 см). Полосы картона раскладывают на столе, покрытом клеенкой. Учитывая толщину картона, рассчитывают количество витков на толщину стенок заготовки. Если толщина картона 10 мм, то для стенки изделия толщиной 6 мм следует сделать семь витков (делаем припуск на дальнейшие обработки). Клейстером смазывают первую намотку только с одной стороны, чтобы весь пакет намотки не прилип к «болвану». Последующие полосы смазываются клейстером с двух сторон. Край полосы подрезается на нет, чтобы на внутренней стороне заготовки не образовался рубец. Болван накатывается на полосу с легким натягом до полного прилипания слоя к слою. Последний верхний слой нужно оставить сухим во избежание прилипания к опрессовке. Одновременно отдельно склеиваются плоские детали — пластины, из которых будут выкраиваться донышки и крышки коробок. Их толщина также определяется размерами изделия и количеством слоев склейки.

Склеенную на болване намотку ставят в пресс, устанавливая по периметру намотки закладные и накладные «щечки» (см. рис. 3). Зажимы пресса или струбцин ставят по центрам обжима. Начинают обжимать со стороны накладной «щечки», затем попеременно сжимают пакет, пока накладные «щечки» не упрутся в закладные и не образуется равная со всех сторон стенка намотки. Вытесненный излишек клея нужно убрать и оставить заготовку в прессе, чтобы уплотненная масса картонных волокон могла склеиться и укрепиться. Если склейка была горячей, то отпускать винты можно через полчаса, если холодная — через час. Выбивают «болван» из опрессованной намотки легкими ударами киянки.

Круглые навивки обжимаются тугим натягом резиновым бинтом.

Освобожденные сырые заготовки ставят в шкаф на решетчатое основание для сушки в холодном режиме без подогрева, т. е. при обычной комнатной температуре. Через сутки-двое заготовки начинают переворачивать и делают это в течение пяти-шести дней. Плоские пластины сушат в загнетенном состоянии, проложив между ними холстинки.

Высохший материал очень легок и, если его поднести к щеке, не должен ее холодить.

Самый длительный процесс в изготовлении изделия — это проваривание заготовок. Картон, даже сильно спрессованный, остается картоном. Новым материалом он станет тогда, когда его волокна будут «сращены» ссохшейся масляной пленкой. Для этого просохшие до конца заготовки нужно проварить в масле.

Емкость заполняют олифой настолько, чтобы заготовка могла в ней утонуть, но не больше чем на три четверти от объема емкости. В олифу добавляют 2–3 % керосина, чтобы усилить пропитку особенно плотных стенок.

Заготовки опускают в кипящую олифу. Варят 10–15 минут, пока из них не перестанут идти пузырьки, т. е. пока не заполнятся все поры. Проваренные изделия достаем из олифы крючком, давая стечь лишнему маслу. Теперь насухо обтираем тряпкой и ставим сохнуть в сушильный шкаф при температуре 80 °C до полного высыхания. Горячую сушку производят в течение недели, с последующим досушиванием на воздухе. Сухими заготовки будут тогда, когда при обработке шкуркой материал крошится, а не ворсится (размазывается). Абсолютное высыхание наступает через месяц-два, кончается процесс полимеризации по всей толщине стенки, но все же скорость сушки, естественно, зависит от толщины изделия.

Опиловка

За время двух сушек на изделиях могли образоваться перекосы, неровности, поэтому обработку высохшей намотки начинают с обдирки и выравнивания плоскостей, выверки углов.

Зачистку выполняем на доске, обтянутой наждачной бумагой со средней зернистостью до полного выравнивания граней. Затем очистить и обрезать корявые кромки. Рейсмусом выверить толщину стенки по обрезанным краям. Ненужное срезать при помощи стамески и зачистить шкуркой.

На выверенной и зачищенной заготовке делаем разметку величины будущих корпусов и крышек. В зависимости от высоты высохшей намотки можно сделать одно или несколько изделий. Одновременно подготавливается плоский материал для крышек и донышек. Отрезаем по нужной высоте стенки кузова и стенки крышек, так называемые «обичайки», подгоняя по пазу, фиксируем закрытие крышечной части на корпусе. После этого наклеиваем плоскости крышки и дна. Все детали раньше клеили на казеин, а сейчас склеивают клеем ПВА и сушат в зажатом состоянии в тепле.

На жестко склеенный кузов ставят накладные детали: «пуговки», «каблучки» и застругивают, фаски и галтели фрезеруют на выступающих кромках шкатулок и ларцов. Заключительной операцией сборки является заделка фурнитуры.

Заделка фурнитуры

У простых изделий типа коробки фурнитуру делают по возможности скрытую. Видимую ее часть при отделке иногда даже закрашивают в общий со всем изделием цвет. Но в сложных изделиях — шкатулках, ларцах — фурнитуру выгодно делать выпуклой, заметной как дополнительный декор, особенно при наличии на поверхности металлических накладок.

Для изготовления фурнитуры используют латунный лист сечением 0,5–0,7 мм. Перед работой его надо отжечь. Затем отрезаем ленты шириной от 20–30 мм, учитывая длину и высоту задней стенки. Размечают и нарезают на нечетное количество звеньев будущего шарнира. Ленту режут на квадратики или на прямоугольнички.

Берем стальной пруток или спицу сечением 1,5–2 мм (можно использовать проволоку, но она должна быть абсолютно прямой). Длина прутка больше длины шарнира на 20–30 мм, чтобы иметь возможность при подгонке вставлять и вынимать его.

Для формирования звеньев шарнира нужно отрезок прутика того же сечения зажать в тиски. Квадратики или прямоугольнички, вырезанные из латуни, накладываем на прутик и, обжимая плоскогубцами, образуем петли звена (рис. 7). Петля может быть симметричной — для нее нужны плоскогубцы (рис. 7,а), или смещенной — для нее нужны плоскогубцы (рис. 7,б). Из заготовленных звеньев собираем «набор» на прутике нужной длины (рис. 7,в).

Рис. 7

На задней стенке изделия прорезаем гнездо для закладки шарнира (рис. 8).

Рис. 8

Глубина гнезда чуть больше величины звена. Делать гнездо лучше фрезой малого диаметра сечением 1,5 мм, но это зависит от толщины звеньев. При закладке центр петли звена должен проходить по линии зазора между кузовом и крышкой.

На задней части корпуса делается усечка 105°, позволяющая крышке откидываться на небольшой угол. Усечка соответствует петле (рис. 9).

Рис. 9

У шкатулки или ларца (под открытый шарнир, т. е. видимый снаружи) усечка делается до кромки прорези так, чтобы петля шарнира после посадки в гнезде выступала рельефно.

У коробки петля более скрытая, усечка менее глубокая, но на верхней части шарнирного гнезда — и в кузове, и в крышке — делается подрезка под петлю.

Набранный пруток опускают в гнездо кузова. Вторую его часть заправляют в крышку. Если гнездо слишком свободно, то его пустоты наполовину заполняют шпаклевкой, состоящей из опилок и клея ПВА.

Перед тем как закреплять шарнир, в створ короба и крышки нужно положить полоски картона, чтобы обеспечить зазор для покраски во время отделки. Ось шарнира должна проходить по линии зазора между крышкой и кузовом. В маленькое изделие можно крепить шарнир просто на клеевую заделку. Но большое изделие требует прочной заделки петель.

После того как шарнир плотно подогнан, закреплен, тонким сверлом накалывают пластинки шарнира через стенку и прямо закрепляют металлическими штифтами, которые затем заглубляют и заделывают их след. Если крышка плоская, то штифт закрепляют изнутри.

Полуфабрикат готов. Затем на изделие наносим слои шпаклевки, просушивая, выравниваем мелкой шкуркой. Наносим слой черного лака, а на него — слой масляного. Запачканную металлическую фурнитуру зачищаем. Технология отделки сродни технологии декорирования броши. Об этом более подробно в журнале «Сделай сам», № 2 и 4, 1996 г.

Приступая к росписи, полуфабрикат «матуем» по поверхности мелкой мокрой пемзой. На матовую поверхность лучше ложатся масляные краски.

Ознакомившись с общими приемами работы по материалу папье-маше, предлагаем исполнить одно из изделий. Самым характерным изделием русской формы является ларец (см. рис. 1,е,ж). Для изготовления ларца нужно навить несколько заготовок, входящих одна в одну, так как стенка ларца состоит как бы из двух слоев.

Кузовок — основной корпус имеет потайные камеры — «тайнички». Сначала выполняем «болван» для самой внутренней части — вкладыша. Толщина стенки вкладыша — 2–3 мм. Затем делаем основной корпус болвана с навивкой 4–5 мм. И последняя навивка — для обкладки нижней части декоративного «каблучка». Она по толщине соответствует основному корпусу. Пластины донышек и крышек набирают сообразно толщине стенок (рис. 10).

Рис. 10

Для декоративного оформления ларца используем один из традиционных вариантов росписи — «черепашку» (имитация красками узора черепахового панциря). Рассмотрим сам процесс исполнения узора, показанного в натуральную величину (рис. 11).

Рис. 11

На рисунке 11,а показан узор в готовом виде, но прежде на стенку ларца переводим рисунок клейма при помощи кальки, натертой с изнанки мелом (рис. 11,б). Плоскость клейма закрашиваем масляной краской цвета слоновой кости. Ларец украшается по всем открытым плоскостям. Краске надо дать хорошо высохнуть. Возьмем темно-коричневый марс (полупрозрачная краска), маленькой кисточкой свободно разбрасываем точечные мазки самого темного тона (рис. 11,в). Высушим и на поверхность нанесем тонкий слой лака. Лак наносим только по силуэту данного клейма (после каждой последующей операции таким образом наносят слои лака, образуя фактуру черепашьего панциря). По точечным мазкам той же краской, но пожиже, более легким тоном закрашиваем все точки первого прохода (рис. 11,г). Точки превращаются в расплывчатые пятна. Повторяя рисунок, тем же тоном расширяем пятна, которые, сливаясь, образуют «черепаший» рисунок (рис. 11,д, е). Послойная лакировка дает эффект глубины и объемности рисунка. Вся живописная отделка окончательно лакируется и полируется.

Внутреннюю поверхность изделия обычно покрывают красной краской. В особых случаях отделывают бархатом.

Фурнитура делается из латуни и полируется. Монтируется на окончательно отлакированную и отполированную поверхность кузова в подготовленные гнезда.

В качестве гвоздиков используют латунные булавочки нужной длины. Они же используются в качестве запоров, штифтов.

Кроме не требующей особых художественных способностей техники «черепашка», существуют и другие несложные графические приемы декорировки.

«Шотландка» (рис. 12) — это геометрический сетчатый узор, напоминающий ткань в клетку.

Рис. 12

Выполнять узор можно как при помощи рейсфедера, так и тонкой кистью. Красота и качество исполнения зависят от изящества и чистоты линии.

«Цировка» (рис. 13) — это лучезарный, волнообразный узор, создаваемый методом гравировки по лаковой пленке до нижележащего слоя металлической подкладки из олова или серебра.

Рис. 13

Подкладка приклеивается по выравненной грунтовке в плоскости рисунка. Затем вся поверхность плотно покрывается черным лаком и подсушивается до полусухого состояния. Лекало закрепляется в центре рисунка, а затем рука мастера радиально передвигается согласно разметке (рис. 14). Гравировка (процарапывание) производится равномерным нажимом цировки затупленной иглой.

Рис. 14

Во избежание запыленности готовый рисунок следует досушить, а затем уже продолжать работу на других плоскостях. Готовое изделие лакируется светлым и масляным лаком до создания абсолютно гладкой поверхности.

«Скань» (рис. 15) — это узор, набранный по сырому лаку из отдельных металлических элементов. Рисунок этих элементов (высечки) определяется формой наконечника пуансона. Это могут быть квадратики, ромбики, кружочки или серпики размером 0,5–2 мм. Толщина их зависит от толщины фольги, из которой они выбиты. Отбивают их на свинцовой матрице молоточком.

Рис. 15

Перед работой изделие, как обычно, протирается молотой пемзой и делается разметка рисунка, то есть наносятся основные осевые линии и узлы. Затем изделие покрываем слоем масляного лака и шильцем или смоченной в воде тонко заточенной палочкой берем нужную деталь, ставим ее на намеченное место.

Вначале выкладываются основные блоки, а затем делается наполнение мелкими деталями. Выкладка рисунка должна быть четкой по горизонтальным и вертикальным осям. «Скань», как дополнительный элемент, оригинально смотрится в изделиях, расписанных «шотландкой» (см. рис. 12).

Краски ушедшего лета

Л.Н.Аветян

Лепестковая живопись — мое увлечение — довольно редкое направление флористики. Вы погружаетесь в прекрасный мир цветов, учитесь внимательнее и по-новому вглядываться в кружева листьев, их оттенки, рельеф, прожилки… А что из этого может выйти, вы видите на фотографиях.

Чтобы сделать картину из засушенных цветов и листьев, их надо в строго определенное время собрать и правильно засушить. Собирают растения обычно с мая по август включительно и только в сухую, теплую, солнечную погоду.

Для своих картин я не использую никаких экзотических растений, все собраны в Москве (в Кусково и в Измайлово). Работаю с цветами жасмина, первоцвета, ромашки, иван-чая, анютиных глазок… Засушиваю листья ясеня, серебристого тополя, декоративных кустарников и малины… Собирая растения, стараюсь найти самым необычным образом окрашенные. Например, листья зонтичных растений очень напоминают папоротник и бывают в разгар лета от белого до фиолетово-зеленого цвета. Именно это разнообразие оттенков поможет при составлении букета придать ему объем. Я собираю легкие, тонкие растения, порой малозаметные в природе, в букете они просто великолепны.

Растения надо выбирать очень тщательно — они должны быть без пятен, дырочек и постороннего налета. Большинство листьев и цветов лучше собирать в первую неделю после того, как они распустятся. Цветы собираю не только полностью распустившиеся, но и бутоны и даже полубутоны.

Меня часто спрашивают: меняется ли цвет растений после сушки? Конечно, меняется, но не надо этого бояться. Например, молодые листья осины из зелено-оранжевых становятся зеленовато-коричневыми, но, поверьте мне, это не менее эффектно. А листья бузины часто после сушки приобретают фиолетовый цвет с перламутровым оттенком. Это только сделает ваш букет еще более необычным и фантазийным.

Сушу я растения для моих картин следующим образом: достаю старые, толстые, большого формата книги. Этот момент нужно оговорить особо. Конечно, пользоваться хорошими, дорогими, милыми вашему сердцу книгами не стоит. Все-таки лучше выбрать устаревший справочник или телефонную книгу… Через каждые 10–15 страниц я кладу по 1–2 листика или цветка, в зависимости от того, какого они размера. Затем книгу туго-туго перевязываю бечевой и… забываю о ней на пару-тройку недель.

Рис. 1

Подготовим картон для основы будущей картины. Во-первых, надо затонировать его. Сделать это удобно влажным кусочком поролона. Надо нанести на него несколько мазков неяркой гуаши и провести им по картону. Гуашь ляжет красивыми полосами. Затем, дав просохнуть картону, надо приклеить к нему с изнанки второй лист. Сохнуть картон должен под грузом целые сутки. Затем вырезаем из него нужную форму — прямоугольник, квадрат, круг в зависимости от вашей задумки. Делать это надо с большой точностью. Теперь наш картон готов для работы.

Рис. 2

Далее надо наклеить на него аппликацию, изображающую вазу. Ее можно сделать из бересты или плотного картона. Для этого на кусочек бересты или картона надо нанести контур вазы и вырезать Затем ее надо окрасить как можно эффектнее. Потом, смазав «вазочку» с изнанки клеем ПВА, аккуратно приклеиваем ее на нашу будущую картину. Даем высохнуть под грузом. Теперь достаем наши высушенные цветы и листья. Раскладываем их, выбирая интересную композицию. Запоминаем ее, отодвигаем в сторону наши растения и начинаем приклеивать цветы и листья.

Делается это так: клеем ПВА мягкой кистью аккуратно смазываем цветок или лист с изнанки и приклеиваем его на картину. Затем прижимаем чистым листом бумаги. Советую верх вазы слегка прикрыть листьями. Это придаст живость букету. Если вы боитесь и не доверяете своему вкусу, воспользуйтесь поначалу открыткой или репродукцией как образцом. Но в любом случае картина из цветов и листьев, созданная вашими руками, будет радовать вас и ваших близких долгие годы. А также будет напоминать о красках ушедшего лета.

Рис. 3

Картина наша готова. Дело только за рамой. Хочу сказать, что необязательно бежать за дорогой рамкой в магазин. Ее можно сделать самостоятельно. Предложу для этого простой способ. Вам понадобится гибкий картон или ватман. Из него нужно сделать 4 плотные планки. Две из них должны быть чуть больше длины картины, а две — чуть меньше (на 31 см) ширины картины. Для этого постепенно гнем и сворачиваем картон или ватман, пока не получим плотную полосу толщиной 2 мм и шириной 1,6 см, последний сгиб приклеиваем клеем ПВА и кладем под груз. Надо учесть, что если плотный картон мы складываем не менее 8 раз, то ватман — не менее 20 раз. В результате четыре наши заготовки будут похожи на деревянные планочки. Обрезаем планки по размеру нашей картины. Окрашиваем их коричневой гуашью. Даем высохнуть. Приклеиваем на картину по очереди клеем ПВА и кладем под груз на сутки. На нашей рамке заметны стыки, но это дело поправимое. Мы сделаем декоративное покрытие.

Рис. 4

I способ. Делаем состав: клей ПВА, мука, коричневая гуашь. Состав надо сделать очень густым. Наносим его жесткой кистью на нашу рамку толстым слоем и быстрыми ударными движениями кисти создаем красивый рельеф. Тем самым мы прикрываем стыки на рамке.

II способ. Делаем состав из клея ПВА и коричневой гуаши средней густоты. Нам еще понадобится хлопковая вата и пинцет. Отрываем кусочки ваты, берем их пинцетом, обмакиваем в состав, слегка отжимаем и накладываем на нашу рамку. Затем красиво драпируем, тщательно маскируя стыки. После того как рамка высохнет (на это надо сутки), равномерно окрашиваем наше декоративное покрытие в коричневый цвет. А через час, когда все высохнет, пройдемся по рамке еще раз гуашью, но уже светло-бежевым тоном. Получится очень хороший декоративный эффект. В результате будет полная иллюзия использования тесненой кожи.

II способ изготовления рамки для картины очень прост и очень удобен тем, что мы можем сделать любую форму: овал, круг, восьмигранник и т. д. Вместо коричневой и бежевой гуаши можно использовать и другие цвета по вашему вкусу.

Допустим, у нас круглая картина диаметром 30 см, обводим ее контур на картоне.

Затем вырезаем, проводим внутри еще один круг диаметром 28 см. Вырезаем по контуру. И вот уже одна рамка готова (верней, один слой), а нам надо 3 слоя для получения плотной рамки, поэтому вырезаем еще два круга. Затем очень аккуратно склеиваем их между собой. Далее даем просохнуть один день под грузом, а затем обрабатываем заготовку также, как описано выше (рис. 5).

Рис. 5