Газ для загородного дома. Краски, холсты и кисти ("Сделай сам" №4∙1992)

Газобалонная установка

В.А.Волков

Обычно в населенных пунктах без централизованного газоснабжения для приготовления пищи и нагрева воды используются газовые плиты и колонки, работающие от баллонов со сжиженным газом. Баллоны наполняют углеводородными газами (пропаном и бутаном). Их получают как побочный продукт на газобензиновых и нефтеперерабатывающих заводах. Эти газы при сжатии превращаются в жидкость, намного убавляя свой объем. Снижение же давления приводит к испарению жидкости и образованию газа (пара). Благодаря такому свойству баллон емкостью в 50 л, заряженный сжиженным газом, в течение 2…3 мес обеспечивает семью из 3…4 человек топливом для приготовления пищи.

Сжиженные газы при повышении температуры расширяются достаточно сильно, поэтому баллоны заливают газом до 85 % их объема. Над жидкостью всегда присутствует слой пара-газа. Таким образом при повышении температуры жидкость расширяется, заполняя пространство паром, и баллон не разрывается. Заметим, что у пара пропана с увеличением температуры давление в баллоне повышается сильнее, чем у пара бутана. То есть, меняя состав смеси газа, скажем, на газозаправочной станции, получают в баллонах требуемое давление в определенном температурном интервале. Оно допускается не выше 1,6 МПа при температуре +45 °C и не ниже 0,16 МПа при —2 °C.

Различают следующие марки сжиженных газов:

- СПБТЗ — смесь пропана и бутана техническая зимняя;

- СПБТЛ — смесь пропана и бутана техническая летняя;

- БТ — бутан технический.

Чистый пропан используется крайне редко. Естественно, что чем меньше пропана в смеси и чем ниже температура, тем больший остаток неиспользованного газа в баллоне. В таблице 1 приведены марки сжиженных газов для использования в летний и зимний периоды.

_{Примечание: Зимний период — С 1.X по 30.IV, летний период — с I.V по 30.IX. При наружном хранении баллона с летней смесью пользоваться ею зимой весьма затруднительно, так как смесь медленно поступает к горелкам.}

Для контроля заполненности баллона, полученного на пункте приема и выдачи баллонов, учтите, что масса 1 л технического пропана — 0,425 кг, технического бутана — 0,438 кг. Взвесить баллон со смесью можно на напольных бытовых весах, рассчитанных на массу человека, а используя данные, приведенные в таблице 2, легко определить заполненность баллона.

К тому же к баллону обязательно крепится металлическая паспортная табличка с указанием номера баллона, массы пустого и наполненного газом баллона, фактическая его емкость, даты изготовления, испытания и очередного освидетельствования. Через каждые 5 лет должно проводиться переосвидетельствование баллонов. Кроме того, в табличке указывается рабочее давление газа и испытательное давление. Следовательно, о качестве наполнения баллона после привоза с газозаправочной станции сможете судить после его взвешивания. Это предупредит опустошение баллона через слишком короткий промежуток времени. Неполный баллон обязаны немедленно заменить на газозаправочной станции или промежуточном пункте приема и выдачи баллонов.

Красят баллоны в оранжевый или красный цвет. Поперек баллона наносится название сжиженного газа (рис. 1).

Рис. 1. Баллоны для сжиженного газа

Баллоны емкостью 2,5, 12 и 27 л в прошлом оснащались самозапорными клапанами КБ-1 или КБ-2. Эти клапаны были первой ступенью снижения давления. Вторая ступень редуцирования обеспечивалась регулятором «Балтика-1», от которого газ направлялся к горелкам. Позже на баллоны емкостью в 5; 12; 27 л стали монтировать клапаны КБ-8-1,6. На последние ставятся регуляторы, обозначаемые РДСГ 2–1,0 «Балтика». Ниже приведены технические характеристики этого регулятора.

Технические характеристики регулятора давления РДСГ 2–1,0 «Балтика» (рабочая среда — газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления).

По конструкции регуляторы типа «Балтика» — регуляторы прямого действия. Они просты и удобны в эксплуатации. Но их следует приобретать самостоятельно в противоположность клапанам, которые заранее устанавливаются на баллоны и продаются вместе с ними. Понятно, что баллонов можно иметь несколько, а регулятора для вышеперечисленных баллонов достаточно одного. Клапан и регулятор выполняют свои функции только в «содружестве» друг с другом (рис. 2).

Рис. 2. Установка регулятора давления газа РДСГ 2–1,0 («Балтика»):

_{1 — рукоятка; 2 — штуцер: 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 — клапан; 5 — резьбовая втулка баллона}

К бытовым газовым приборам регулятор присоединяется с помощью резинотканевого рукава (только резинотканевого рукава!) с внутренним диаметром 10 мм.

Для монтажа регулятора типа «Балтика» на клапане необходимо:

— рукоятки кранов бытового газового прибора (чаще всего газовой плиты), соединяемого с регулятором, установить в положение «закрыто»;

— бытовой газовый прибор связать с регулятором резинотканевым рукавом, обжав его на штуцере регулятора металлическим хомутом;

— рукоятку регулятора повернуть в положение «закрыто»; надеть регулятор на клапан баллона, наполненного газом (для этого регулятор охватить ладонями и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо; затем регулятор насадить на клапан, опустив кольцо с усилием до упора так, чтобы шарики перешли и зацепились за круговой выступ на клапане; при этом между регулятором и клапаном обязательно наличие резинового уплотнительного кольца);

— рукоятку регулятора перевести в положение «открыл» (изображение пламени на рукоятке окажется сверху), проверить герметичность соединения регулятора с резинотканевым рукавом и клапаном обмыливанием, при отсутствии утечек открыть кран или краны и зажечь горелку газового прибора.

В процессе эксплуатации регулятора учтите:

• после окончания действия газового прибора рукоятки регулятора и кранов следует перевести в положение «закрыто»;

• для снятия регулятора с клапана баллона отожмите вверх пластмассовое кольцо и за корпус поднимите регулятор;

• при длительном бездействии регулятора его лучше отсоединить от клапана баллона и рукоятку перевести в положение «открыто», а шарики слегка смазать, проворачивая их;

• если обмыливание покажет утечку газа из-под регулятора, то его рукоятку переведите в положение «закрыто» (при закрытых кранах газового прибора) и снимите регулятор с клапана. Затем вынесите баллон с клапаном из помещения и повторите обмыливание самого клапана; если утечка газа из клапана продолжается, то или вызывайте специалиста, или, соблюдая меры предосторожности, доставьте баллон с клапаном на пункт зарядки.

Категорически запрещается:

• пользоваться неисправным регулятором и его самостоятельно ремонтировать (ремонт регулятора производится только в службе газового хозяйства, или меняется на заводе-изготовителе в течение 2…2,5 лет со дня приобретения);

• устанавливать регулятор на клапан и снимать его, когда рукоятка находится в положении «открыто» и краны бытовых газовых приборов не закрыты (в противном случае при установке выступивший шток регулятора надавит на запирающее устройство клапана и газ вырвется в помещение;

• монтировать регулятор на клапан при отсутствии между ними резинового уплотнительного кольца, а также при наличии на кольце круговых продавливаний или трещин;

• самостоятельно ремонтировать клапан даже на опорожненном баллоне, ибо из него выделятся остатки паров газа.

Баллоны емкостью в 50 и 80 л оснащаются угловыми вентилями ВБ-1, ВБ-2, К10-1,6. Для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов, отбираемых из баллонов, в прошлом служили регуляторы РДГ-8, РДГ-6, РДГ-6М и т. д., сейчас — регуляторы РДСГ 1–1,2; РДСГ 1–0,5, технические характеристики которых приведены ниже.

Технические характеристики регуляторов давления РДСГ 1–1,2 и РДГ-8

Регулятор РДСГ 1–1,2 продается и в комплекте, называемом «Устройством газорегулирующим, тип 1». В комплект, кроме регулятора, входят резинотканевый рукав и штуцер с накидной гайкой для подсоединения к газовому прибору (рис. 3).

Рис. 3. Регулятор давления газа РДСГ 1–1,2:

_{1 — накидная гайка с левой резьбой; 2 — прокладка; 3 — входной штуцер}

Габариты «Устройства газорегулирующего, тип 1» следующие (мм): длина 2150, ширина 90…105, высота 52…60. Вес комплекта — 0,9 кг. Внутренний диаметр резинотканевого рукава — 10 мм (рукав продается и отдельно), длина 1,4…1,5 м. Рукав обязательно закрепляется на штуцерах хомутами. Ведь помещение моментально наполнится парами газа, если рукав сползет со штуцера при открытом вентиле.

Для монтажа одного из перечисленных регуляторов (исключая «Балтику») на угловой вентиль баллона емкостью в 50 л или 80 л необходимо:

• рукоятки кранов бытового газового прибора поставить в положение «Закрыто»;

• регулятор соединить с газовым прибором резинотканевым рукавом или стальной трубой и коротким рукавом со штуцером, хомутами и накидной гайкой;

• накидную гайку регулятора с прокладкой внутри вручную навернуть против хода часовой стрелки (гайка имеет левую резьбу, признаком которой являются пропилы на углах между гранями) на угловой вентиль баллона, установив регулятор в горизонтальной плоскости;

• удерживая гаечным ключом входной штуцер за лыски, затянуть накидную гайку вторым ключом (нельзя фиксировать регулятор от проворота за корпус или поворачивать его, ибо это часто приводит к нарушению герметичности соединения штуцеров);

• мыльным раствором промазать места соединений и частично выкрутить маховик углового вентиля (именно им производится включение и выключение регулятора) и при отсутствии утечек открыть кран или краны и зажечь горелку газового прибора.

В процессе эксплуатации одного из перечисленных регуляторов (исключая «Балтику») учтите:

• по окончании пользования газом в первую очередь закрутите маховик вентиля, если баллон в одном помещении с газовым прибором, и лишь потом закрывайте кран или краны (тогда в газопроводах не останется остатков паров газов, которые сгорят у горелки);

• по окончании пользования газом в первую очередь закройте пробковый натяжной кран (если баллон вне помещения в металлическом шкафу или под запирающимся металлическим кожухом, закрывающим верх баллона, редуктора, и соединен с газовым прибором стальной трубой), а только потом перекрывайте кран горелки или краны горелок;

• вышедшую из строя прокладку между накидной гайкой регулятора и вентилем разрешается изготавливать из паранита и кожи (резина средней твердости будет крошиться, а мягкая вообще перекроет отверстие); допустимо изготовить прокладку из листовой резины, идущей на изготовление каблуков и набоек для обуви.

Категорически запрещается:

• присоединять регулятор к вентилю без прокладки или с поврежденной прокладкой (продавлена, пересохла, растрескана);

• присоединять регулятор к вентилю при открытых кранах газового прибора;

• хранить баллон с неполностью закрытым вентилем (не закрученным маховиком) даже в случае его опорожнения, так как некоторое повышение температуры приведет к стравливанию паров газа;

• самостоятельно ремонтировать регулятор и вентиль (особенно опасна разборка вентиля, ибо из кажущегося пустого баллона выделятся остатки паров газа); регулятор и вентиль «лечат» на предприятиях службы газового хозяйства или меняют на заводе-изготовителе в течение 2 лет со дня покупки, а для регуляторов со знаком качества — через 2,5 года;

• пользоваться неисправными регулятором и вентилем.

Запорный кран (рис. 4) на стальной трубе перед газовым прибором служит для полного или редко частичного прекращения подачи газа. Этот тип кранов ставится и на стояках, и на газовом вводе в дом индивидуального владельца.

Рис. 4. Кран пробковый натяжной типа 11Б21бк:

_{1 — пробка, 2 — корпус, 3 — ограничитель, 4 —гайка натяжная}

Краны обозначаются так: 11Б1б_к, где 11 — кран для трубопровода, Б — латунь или бронза, 1 — ручной привод с маховиком, б_к — уплотнение коническими поверхностями без колец и набивки.

Маркировка на корпусе крана содержит допустимое рабочее давление в МПа (например, Р_р 0,1); допустимую рабочую температуру Т_в °С (например, Т = 50); диаметр условного прохода Д_у (например, Д_у = 15). В таблице 3 приведены технические характеристики натяжных кранов.

К достоинствам кранов пробочного типа относятся: малое гидравлическое сопротивление, а также невозможность проникновения газа к уплотняющим коническим поверхностям (конусность 1:7) благодаря их смазке и плотности соприкосновения, причем плотность соприкосновения сравнительно легко регулируется.

Основной недостаток кранов — нарушение уплотнения из-за истирания конических поверхностей. А так как у торцов конуса пробки отсутствуют другие виды уплотнений, возникает утечка газа. При этом восстановление первоначальной герметичности путем притирки весьма трудоемко. Учтите, что на заводах-изготовителях притирка конусов пробки и корпуса осуществляется индивидуально, поэтому нельзя на кранах даже одного размера пытаться заменить пробки. Ведь это приведет в большинстве случаев лишь к возрастанию утечки. Статистика показывает, что из всех неисправностей на газопроводах и арматуре примерно 75 % приходится на эти краны.

Прижатие конических поверхностей крана после смазки достигают закручиванием гайки на конце пробки. По мере затягивания гайки проверяйте проворачиваемость пробки (последняя вытачивается так, чтобы ее конус, находясь в корпусе, не доходил до шайбы на 1,5…3 мм). Износ конических поверхностей и их притирка со временем съедят этот зазор. Сам по себе износ одинаков для всех трущихся поверхностей. Но в конических соприкасающихся поверхностях он неравномерен из-за того, что при одном и том же угле поворота точки на образующих конуса пробки проходят разные расстояния. Эти расстояния тем меньше, чем точки ближе к резьбовому хвостовику пробки.

На квадрат пробки надевается рукоятка. Она, как и риска на торце квадрата пробки, должна сигнализировать об открытии или закрытии крана. Чтобы рукоятка не спадала с крана, ее привязывают, скажем, к трубе или несколько расклепывают квадратное отверстие. Расклепывать верхнюю часть квадрата пробок нельзя, так как пробки могут деформироваться.

Пробка имеет трапецеидальное отверстие со скруглением в углах для пропуска газа. Отношение высоты трапеции к средней линии — 2,5:1. Иногда умельцы отверстие в пробке увеличивают, что позволяет повышать количество проходящего газа. Но при этом следует оставлять достаточную площадь перекрытия отверстия конической поверхностью корпуса при закрытом положении крана. Перед установкой проверьте у крана резьбу, свободный ход пробки, герметичность, подключив его, предположим, к трубе централизованного водоснабжения. Если нет возможности проконтролировать краны с Д_у = 15 или Д_у = 20 водой или воздухом под давлением не менее 0,2…0,3 МПа, то примените самый примитивный способ. Протрите с одной стороны грани шестигранника крана, остальную часть крана (конечно, в закрытом положении) опустите в воду и дуйте в кран. Трещины и раковины сразу выявятся, грубая притирка уплотняющих поверхностей тоже. А как устранить некоторые дефекты крана, рассмотрим несколько позже.

Трубу газопровода располагают на таком расстоянии от стены, чтобы свободно навернуть кран. Нельзя для этого оттягивать трубы, ибо ослабите их крепления. Выдалбливание в стене «ямы» для накручивания крана — выход, но, увы, не украшающий интерьер помещения. Совет: чтобы ямку вырыть поменьше, перед навинчиванием кран разберите и навертывайте на трубу один корпус.

Сложность навинчивания крана (или одного корпуса) в том, что ось конуса или конусов должна занять положение, параллельное стене, а торец квадрата пробки и рукоятка быть обращенными кверху, параллельно потолку. Если при навертывании кран перейдет нужную позу, не возвращайте его назад по резьбе хотя бы даже на 5…10 мм. Волокна уплотнения прорвутся, и возможна утечка газа. Полностью сворачивайте кран, накручивайте несколько больше нитей уплотнения и снова, не спеша, наворачивайте кран так, чтобы не перейти вертикали.

Ни после установки, ни в процессе эксплуатации краны из бронзы или латуни не окрашиваются. Другое дело смазка. Рассмотрим несколько случаев, возникающих при смазке этих кранов.

Первый случай, когда требуется смазка крана на стальном газопроводе, идущем от регулятора на газовом баллоне. Сначала при горящей горелке газового прибора, как рекомендовалось, закрываете регулятор, если он типа «Балтика», или вентиль на баллоне. Тогда в газопроводе почти не останется паров газа, которые выйдут через горелку и сгорят.

Закрывайте кран газового прибора, предположим, плиты, непосредственно у горелки и приступайте к разборке крана на газопроводе. Для этого, придерживая рукояткой квадрат пробки, ключом открутите гайку у пробки и выньте пробку из корпуса. Туго свернутой газетой протрите конус корпуса. Пригодна и грубая тряпка. Пробку тоже очистите от старой смазки. Можно для этого применить керосин или какой-либо растворитель, если смазка засохла.

На конус пробки (без остатков керосина, растворителя, прежней смазки) нанесите тонким слоем новую специальную смазку типа ЛЗГАЗ-41 по ТУ 38101644-76 или же солидол, технический вазелин и т. п. (специальные смазки не так быстро окисляются и подсыхают или загустевают). Тонкость слоя обязательна, ибо в противном случае смазка при закручивании гайки и движении пробки попадет в проходное трапециедальное отверстие пробки и частично его перекроет, а давление газа слишком слабо, чтобы унести крупные частицы смазки. Хотя с мелкими частицами это может произойти, особенно в жаркую погоду.

Итак, пробку со смазанным конусом вставляете в корпус, который тоже можно смазать тончайшим слоем солидола. Несколько раз с осевым усилием проворачиваете пробку в корпусе. Вынимайте пробку и очистите проходное отверстие от выжатой смазки. То же сделайте; и с проходным отверстием в корпусе. Для этого примените кисточку, палочку или пинцет с кусочком ткани. Вновь вставьте пробку в корпус. На хвостовик пробки наденьте шайбу и наверните гайку, которую подтягивайте, двигая периодически за рукоятку пробку. Тугость поворота пробки не позволительна. В конце проверьте герметичность крана и резьбовых соединений обмыливанием (пеной).

Второй случай. В домах старой постройки с централизованной подачей газа, конечно, тоже смазывают кран на трубопроводе перед газовым прибором. Обычно такие краны, скажем, перед газовым проточным водонагревателем, годами не закрывают. Да и перед газовой плитой на трубопроводе также не рекомендуется закрывать кран. Безопасность обеспечат краны горелок. Но не вздумайте их по забывчивости открыть без зажигания газа у горелок. Конечно, где есть дошкольники, старики, желательно перекрывать и кран на трубопроводе. Бывают ситуации, когда и крупные собаки открывают кран или краны горелки. Беда в том, что каждодневное многократное пользование краном приводит к износу уплотнительных поверхностей и к стравливанию газа в помещение.

В этих «древних» домах не так уж и давно существовали газовые счетчики, которые сняли, а выходные и входные отверстия на газопроводах для счетчиков соединили патрубками. Но краны на вводах газопроводов в квартиру сохранились. Такой кран часто смонтирован рядом с перемычкой, заменившей счетчик. Закрывайте этот кран и смело приступайте к смазке крана перед газовым прибором по методике, ранее изложенной для смазки крана на трубе газобаллонной установки.

Как и в первом случае, проверьте обмыливанием (пеной) герметичность собранного крана, когда впустите в трубопровод газ. То же сделайте и с краном на вводе, но сами не вздумайте его ремонтировать. Вызывайте специалистов из конторы газового хозяйства. В многоэтажных крупных домах отдельные вводы в каждую квартиру идут от стояка, который сам имеет обычно кран на уровне 1…2-го этажей. Кажется, чего проще, закрой кран на стояке и смазывай кран на вводе в квартиру. Но тогда газ не поступит и в другие квартиры, а живущие в них, открыв, например, краны у горелок, в таком положении их и оставят. Специалисты же отремонтируют кран на вводе в квартиру без закрытия крана на стояке. Для этого нужна сноровка, но на то они и специалисты. Им не страшны неожиданности.

Третий случай смазки крана возможен в домах современной постройки с централизованным газоснабжением. Здесь в квартирах не было счетчиков и, значит, кранов перед ними. Между газовым стояком и, предположим, газовой плитой — только один кран перед плитой. Как и в предыдущем случае, его разборкой пусть занимаются лишь специалисты.

В процессе эксплуатации крана бывает, что из пробки выпадает ограничитель. Если удастся его найти, то закрутите ограничитель в предназначенное место в пробке. Затем ударьте слегка молотком по выступающей части ограничителя. Основание его раздастся, что сделает соединение более надежным.

Фирменный ограничитель изготавливается из латуни. При потере ограничителя можно «сообразить» его и из стали, нарезав на подходящей проволоке нужную резьбу. Стальной ограничитель заворачивайте с «чувством и тактом», чтобы не сорвать резьбу в гнезде пробки.

Герметичность крана, находившегося длительное время в эксплуатации, восстановима притиркой. Составов и паст для того множество. Для грубой притирки примените смесь из обиходных материалов: стекла, истолченного до состояния муки (частицы должны проходить через сетку с ячейками 0,15 мм), — 70…80 % (по массе) и парафина (от свечей, предположим). Если нет парафина, смажьте вынутую из корпуса пробку любым жидким маслом (машинным, швейным, растительным и т. п.) и «посолите» пробку тончайшим слоем того же порошка стекла. Пригодна пыльца и от заточного камня, если на нем не обрабатывался металл. Хотя металлические частицы стали можно попытаться извлечь из смеси магнитом. Еще один рецепт пасты: 50 частей (по массе) глицерина и 60 частей порошка карборунда.

Лучше же использовать специально предназначенную для притирки поверхностей пасту ГОИ. Она состоит из окиси хрома, стеарина и силикагеля. Выпускается паста трех сортов: грубая — черного цвета, средняя — темно-зеленого, тонкая — светло-зеленого.

Применим и «Набор абразивных паст» (Московского завода шлифовального инструмента) для полировки металлических и других поверхностей. В коробке упакованы 4 «колбаски» разного цвета. При наличии сильной утечки газа из-под конусов крана на пробку вначале наносится коричневая или розовая паста. Чистовую обработку ведут черной или белой пастой.

Нельзя ни один из этих составов использовать для чистки хромированных или никелированных поверхностей, так как оцарапаете их и вместо блеска получите матовость!

Притирку ведут постепенно. Пробку, смазанную пастой (с вывернутым ограничителем), вставляют в корпус крана, который не обязательно отсоединять от газопроводов. Пословица «кашу маслом не испортишь» при притирке теряет смысл, так как излишний слой порошка или пасты замедлит этот процесс.

Взявшись за рукоятку, поворачивайте ее вправо-влево. Отрывайте пробку от корпуса и снова вставляйте. В моменты контакта пусть пробка растирает конус корпуса. Периодически полностью поворачиваете пробку. Причем места остановок при колебании вправо-влево смещайте по отношению, — скажем, к выступам на корпусе, которые стопорят ограничитель.

Через 10…20 перемещений-колебаний пробку вынимайте, протирайте, снова наносите пасту. Для проверки качества притирки на чистую поверхность пробки по образующей ее конуса нанесите мелом или фломастером черту. Вставляйте пробку в корпус и поверните ее несколько раз с усилием в осевом направлении. Если черта почти сотрется, то используйте для дальнейшей притирки более мелкую пасту. Пат мое устранение черты — сигнал завершения притирки. На поверхности пробки возникает матовая однородная поверхность без пятен.

Баллон со сжиженным газом для питания плиты располагается как внутри помещения, так и вне. При этом наружная установка требует соответствующих условий, гарантирующих сохранность баллона. Металлический шкаф с двумя дверцами, имеющими прорези для вентиляции, ставится с северной стороны дома не ближе 0,5 м от окон, дверей и 3 м от выгребной ямы (рис. 5). Желательно, чтобы шкаф и газовую плиту разделяла одна стена и расстояние между «агрегатами» было минимальным. Это уменьшит число стальных труб, и в них будет оставаться незначительное количество газа.

Рис. 5. Монтаж металлического шкафа

Шкаф монтируется на бетонной площадке, которая возвышается над окружающей почвой на 100…150 мм и выходит за габариты шкафа тоже приблизительно на 100 мм. Площадку после заливки цементом «прорежьте» канавками глубиной в 15…25 мм, имеющими некоторый наклон в сторону от дома. Стекающие струи от дождя и талого снега не будут скапливаться под шкафом.

От времени и погодных условий у шкафа «страдает» в основном дно. Поэтому перед установкой положите шкаф на одну из боковых сторон или на сторону, примыкающую к дому после монтажа, и, предварительно очистив, прокрасьте дно с обеих сторон 2…3 слоями масляной краски. Остальные части шкафа тоже покрасьте (лучше в светлый цвет). Мало того, хорошо бы над шкафом организовать навес. Сам шкаф крепится к стене дома или бетонной плите основания.

В тыльной стороне шкафа предусмотрены отверстия для ввода стальной трубы к баллону. Эту трубу соединяют с регулятором давления. На штуцер последнего натягивают короткий резинотканевый рукав, который закрепляют хомутом. К другому концу рукава подсоединяют штуцер с накидной гайкой, который тоже закрепляют хомутом. Накидную гайку, в свою очередь, навинчивают на резьбу трубы.

Шкаф рассчитан на 2 баллона. По истощении одного баллона накидную гайку регулятора перекидывают на второй баллон. Не запасайтесь только на зиму баллоном с летней смесью сжиженного газа.

В инструкции на «Баллон для сжиженных газов типа 3, объемом 50 л» в пункте 5.8 сказано: «Вне зданий баллоны должны размещаться в запирающихся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и регулятор давления. Шкафы и кожухи должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания». В таблице 4 приведены эксплуатационные характеристики металлических шкафов.

Газовые плиты

Выпускаемые отечественной промышленностью плиты предназначены для работы на природном и сжиженном газе. Установленный срок службы плиты по ГОСТ 10798-85 — не менее 14 лет. В различных ведомствах этот срок продлен до 20…25 лет. Но фактически плита служит до прогара духовки. Тактические характеристики некоторых типов газовых плит приведены в таблице 5.

_{Примечание. В графе «Тип» первая цифра, следующая за буквой, означает количество горелок стола. Так, в плите типа П4/1 горелок стола 4 и соответственно конфорок всего 2, ибо они чугунные литые и прикрывают сразу две горелки. В то же время плита ПБ-4 имеет при 4 горелках 4 конфорки. Здесь стоп — сплошной чуянный с отверстиями, на которые и накладываются кольцеобразные чугунные конфорки. Некоторые из этих плит оснащаются приставными боковыми полочками на уровне стола, что требует большей площади для установки. При минимальном месте полочки снимите, и сразу длина, скажем, плиты ПБ-4 сократится с 940 мм до 560 мм.}

Большинство плит старых типов демонтировано в результате истечения срока службы и из-за мелких дефектов. Эти дефекты были вполне устранимы даже собственными силами, но плиты отправили в металлолом. Плиты продолжают менять и сейчас. Как эти плиты самостоятельно отремонтировать и использовать на садовых участках, в сельских усадьбах рассмотрим позже.

В настоящее время плиты, изготовляемые по ГОСТ 10798-85, классифицируются по числу горелок стола: двухгорелочные, трехгорелочные, четырехгорелочные; по месту установки; напольные (с буквой «Б» при встроенном баллоне в обозначении типа плиты), настольные (с буквой «Н» в обозначении типа плиты); по возможности компоновки с кухонной мебелью: встраиваемые (с буквой «В» в обозначении типа плиты), отдельно стоящие; по степени комфортности: обычной повышенной (с буквой «П» в обозначении типа плиты).

Решетки стола современных плит позволяют устойчиво ставить посуду на горелки с условием, чтобы эта посуда имела диаметр дна не менее 60 мм.

Температурные показатели нагрева стенок плиты еще раз подчеркивают необходимость теплоизоляции окружающих предметов и для их сохранности, и с противопожарной точки зрения. Так, «Плиту газовую бытовую четырехгорелочную модели «Электа» Волгоградского завода газовой аппаратуры нельзя встраивать или ставить впритык с кухонной мебелью во избежание «поджаривания» последней.

В таблице 6 приведены некоторые технические характеристики современных газовых плит.

Согласно статистике приблизительно 55 % неисправностей плит возникает из-за кранов горелок (рис. 6). Рассмотрим возможные неисправности горелок и пути их устранения.

Рис. 6. Газовые плиты прошлых лет:

_{а — пробковый кран; б, в — горизонтальные горелки; 1 — щиток; 2 — регулятор первичного воздуха горелки; 3 — корпус горелки; 4 — колпачок; 5 — насадок; 6 — газопровод; 7 — корпус горелки; 8 — пробка; 9 — стержень; 10 — стопорный винт; 11 — сопло горизонтальное}

К первой неисправности отнесем тугое вращение крана. Заводская смазка крана рассчитана на срок работы не менее 3 лет. Хотя эта смазка обладает высокой тугоплавкостью, на время действия духовки на выдвижной поддон, особенно в месте под кранами, кладите лист асбеста или смоченную тряпку. Металлический лист толщиной в 1…3 мм, обмазанный глиной, тоже пригоден для отражения жара. Но беда в том, что выдвижным поддоном снабжены в большинстве своем плиты прошлых лет.

Если смазка пробковых натяжных кранов газопроводов допустима почти любым составом, то для кранов горелок рекомендуются лишь определенные смазки: ЛЗ-ГАЗ-412, ЛС-1П и НК-50.

Неплохая смазка, которую можно приготовить самостоятельно, включает в себя следующие компоненты, % (по массе):

Все смазки действенны в диапазоне температур от —40 до +50 °C.

Учтите, что ни солидол, ни технический вазелин для смазки кранов горелок использовать нельзя. Хотя это позволительно, если плита без духовки (настольная плита) или духовки не используется.

Рассмотрим последовательность операций для смазки крана горелки «старой» плиты (см. рис. 6).

Для этого:

• выньте вилку шнура электроосвещения плиты из розетки;

• перекройте пробковым натяжным краном на газопроводе доступ газа к кранам горелок плиты;

• вставьте отвертку между щитком и рукояткой, стяните рукоятку, так поступите со всеми рукоятками;

• выкрутите винты крепления щитка и отложите его в сторону;

• выверните стопорный винт (если этому мешает край стола, отделите его, выкрутив тоже винты);

• выньте стержень;

• выньте пробку, поддев ее отверткой или гвоздем за овальное отверстие, через которое проходит стопорный винт; из пробки извлеките пружины;

• протрите пробку и соприкасающуюся поверхность корпуса тряпочкой в керосине (растворителе, тройном одеколоне и т. п.), сняв остатки прежней смазки;

• насухо протрите конические поверхности и нанесите на них тончайший слой смазки;

• вставьте пробку в корпус и проверните ее несколько раз отверткой за овальное отверстие под стопорный винт;

• выньте пробку и очистите в ней сверления, через которые поступает газ, от закрывающей их смазки (то же попытайтесь сделать с помощью тонкой проволоки с устьицем отверстия в корпусе для прохода газа);

• возвратите пробку в корпус так, чтобы овальное отверстие расположилось против прорези в корпусе;

• вставьте в пробку стержень с пружиной так, чтобы закрутить стопорный винт.

Остальная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Если смазываете не один кран, то ни в коем случае не перепутайте пробки, так как возникнет утечка газа.

Помните, каждому корпусу соответствует лишь «своя» пробка!

В современных плитах («Электа», ПГ-2 и др.) краны горелок значительно сложнее (рис. 7). При этом заметим, что новые плиты скорее требуют не смазки, а освобождения от смазки газоходных каналов в кранах. Без очистки этих каналов газ будет в горелках еле теплиться или вообще не доходить до горелок.

Рис. 7. Газовая плита типа «Электа»:

_{а — детали; б — положение рукояток управления; 1 — панель; 2 — регулировочный винт; 3 — вертикальная горелка; 4 щиток; 5 — вертикальное сопло; 6 — пробка; 7 — корпус; 8 — крышка; 9 — стержень; 10 — пластинчатая пружина; 11 —дверца плиты; I — полное открытие; II — открытие на «малое пламя»; III — закрытие}

Изложим последовательность операций по восстановлению работоспособности кранов на примере плиты «Электа» Волгоградского завода газовой аппаратуры выпуска 1989 г. Для этого:

• закройте натяжной кран перед плитой;

• снимите решетку, выньте диффузоры горелок;

• если плита стоит впритык к стене своей тыльной стороной (что не допустимо, см. раздел «Установка газовой плиты»), то открутите сначала один винт, крепящий щиток к столу. Для этого пальцами правой руки вращайте отвертку, а пальцами другой руки придерживайте снизу гайку. Вынув винт и гайку, поверните щиток и обоприте его о стол. Выворачивайте второй винт и снимайте щиток;

• выворачивайте два шурупа, крепящие стол, и поднимайте его. Теперь станет ясным, почему отделили щиток. Его высота в рабочем положении — 150 мм. Следовательно, чтобы поднять стол со щитком, задняя кромка стола должна отстоять от стены на 160…170 мм;

• откройте дверку духовки и выкручивайте снизу два винта крепления панели. Закрывайте дверку духовки и выворачивайте два винта из верхней кромки панели;

• оберните стержень отвертки изоляционной лентой или тканью. Подсовывая стержень отвертки под круговые уширения рукояток, снимите их со стержней кранов. Стержень отвертки для того оборачивали, чтобы не сколоть им эмаль с панели;

• снимите панель. Надавливая на крышку, выверните два винта. Подставив ладонь под кран, отсоедините от его корпуса крышку, стержень и пружину. Отложите их в сторону;

• выньте пробку из корпуса. Спичками из сверлений извлеките излишнюю смазку. На конической поверхности пробки есть два отверстия. Проходное сечение одного меняется в зависимости от положения резьбового конца винта внутри пробки. Выверните этот винт на несколько ниток, чтобы хорошо прочистить отверстие. Снятую смазку не выбрасывайте, хотя ее по объему соберется «полкапли». Приберегите! Понадобится!

• на проволоке диаметром 0,8…1,5 мм сделайте загиб под прямым углом длиной в 3…5 мм. Проверьте крючком чистоту отверстия, просверленного приблизительно посреди конуса корпуса. При наличии смазки удалите ее;

• пробку с тончайшим слоем смазки по конусу вставьте в корпус и несколько раз проверните. Можно для этого использовать стержень крана без пружины, вложив выступ стержня в соответствующий четырехугольный паз на краю пробки. Извлеките пробку и вновь проверьте чистоту всех отверстий;

• пробку возвратить в корпус. Затем узел из стержня, крышки, пружины и двух винтов попытайтесь поэтапно установить на корпус крана. Первый этап — пружиной и выступом стержня попадите в пробку. На втором этапе все (стержень, пружину, пробку) прижмите правильно крышкой и закручивайте винты. Оденьте рукоятку на стержень. Убедитесь в успешности сборки.

Остальная сборка идет в порядке, обратном разборке. Если уменьшаете смазку не на одном кране, то ни в коем случае не перепутайте пробки! Ясно, что последовательность операций разборки для смазки кранов современной конструкции та же, что и для уменьшения смазки.

Утечка газа через краны горелок между соприкасающимися коническими поверхностями составляет приблизительно 25 % всех неисправностей газовых плит. Утечка выдает себя запахом, но место утечки можно выявить после обмыливания. Эту утечку устраняют притиркой, как в кранах пробковых натяжных, но есть и свои особенности. Рассмотрим эти особенности и для кранов прошлых лет, и для современных.

В кранах прошлых лет (см. рис. 6) притираемую пробку вращайте стержнем, в прорезь которого вставьте отвертку или пластинку. Но для кругового вращения стандартный стопорный винт замените на более короткий. Его нетрудно изготовить из винта с подходящей резьбой. От этого винта отрежьте часть (вместе с головкой), чтобы после заворачивания в стержень верхушка винта «утонула» в овальном отверстии. Если винт выступит из этого отверстия, то пробку не провернуть на 360°. Понятно, что для вкручивания короткого винта на его верхушке следует сделать ножовкой прорезь.

В кранах горелок современных плит (см. рис. 7) вращайте пробку тоже стержнем, но предварительно освободите его от пружины и крышки. После этого рукоятку оденьте на стержень.

Сложнее будет вынимать пробку из корпуса. Ведь притирка в основном осуществляете» на не отсоединенном от газопроводов корпусе крана. Вынимайте пробку пальцами. Если не поддается, то примените пинцет или «узкогубцы». Помните, что с пробкой нужно обращаться нежно. Малейшее сдавливание — и конусность нарушена. Она редко восстановима, а если и удается ее починить, то после адских усилий. Когда же с корпуса свинчена накидная гайка и трубка к горелке отведена, то пробку через открывшееся отверстие корпуса проще простого вытолкнуть.

Еще одна неисправность крана — самопроизвольное выкручивание стопорного винта из стержня. Это происходит в основном из-за прослабленности резьбы. Именно винт фиксирует в специальных вырезах корпуса пробку, во-первых, от случайного движения, во-вторых, позволяет ей поворачиваться только в определенном угловом диапазоне. И в-третьих, без винта пробка может выйти из контакта с конусом корпуса. Следовательно, при отсутствии винта и открытом пробковом натяжном кране на газопроводе возможна интенсивная утечка газа.

Частично вывернувшийся стопорный винт принесет меньше бед — он может упереться в кромку отверстия щитка, что не позволит вращать пробку.

Дефект устраняется несколькими способами: во-первых, на резьбу винта можно навернуть прожиренную нитку или нить уплотнения и туго закрутить винт в стержень, во-вторых, заменить винт на самодельный; в-третьих, подобрать от крана другой плиты стержень или винт с более полной резьбой, а можно заменить и всю пару.

Еще в одной неисправности крана повинны рукоятки. На плитах прошлых лет рукоятка может спадать или, наоборот, слишком туго садиться на стержень. Если на конце стержня разрез, то достаточно половинки этого разреза сжать плоскогубцами или развести ножом (отверткой), чтобы рукоятка нормально уселась на место. Если крепление рукоятки винтом, то смажьте посадочную часть стержня. То же сделайте с выступающим стержнем крана на современных плитах. Здесь стержень не имеет надреза, ибо внутри него сверление. Рукоятка затормаживается на стержне пластинчатой пружиной. А чтобы при одевании эта пружина не «разворотила» нутра рукоятки, на последнюю натянута спецшайба, играющая еще декоративную роль.

При поломке «родной» рукоятки на плиту приходится ставить имеющуюся в наличности. И если эта рукоятка глубже, чем надо, сядет на стержень, то кран не открыть, ибо, когда нажмем, округлая часть рукоятки упрется в панель или щиток плиты. Для искоренения дефекта у старых плит на дно соответствующего отверстия рукоятки положите кусочек спички, шайбочку или виток проволоки. На современных плитах на дно отверстия в чужой рукоятке предпочтительно класть нечто сплошное, чтобы не закупорить сверление в стержне. Можно, скажем, вырезать кружочки из жести консервной банки.

Случается и излом края корпуса вблизи выфрезерованной щели для движения стопорного винта. Первый способ исправления — замена всего крана. Так как эта неисправность относится лишь к кранам старых плит, то следует таковым запастись. Смена одного корпуса потребует в большинстве случаев притирки пробки. Можно и изготовить новый корпус крана из латуни. Конусность 1:7 обычна для этих кранов, но все же перед протачиванием проверьте конусность пробки. При снятии корпуса крана горелки обратите внимание на то, что уплотнение соединений обеспечивается краской. Применим отстой любой масляной краски, которым промазывайте (очень скудно) вворачиваемую наружную резьбу. Обильная краска приведет к подтекам и частичному перекрытию газоходных каналов.

Великое достоинство газовых плит по сравнению, скажем, с электрическими в бесступенчатом регулировании подачи газа, т. е. величины выдаваемого тепла.

Газ следует экономить, как и воду, как и электроэнергию. Владельцы газобаллонных установок особенно должны об этом помнить. Ведь заказ и смена баллонов нередко весьма трудоемкая операция.

В плитах выпуска прошлых лет мы привыкли к тому, что чем на более значительный угол повернем против часовой стрелки рукоятку крана, тем меньший факел «выдаст» горелка. В современных плитах поворот рукоятки до упора против часовой стрелки (примерно на 170°) может привести к максимуму факела. Это и будет седьмой неисправностью крана. Чтобы довести факел до минимума, сначала снимите рукоятку. Затем отвертку (рис. 8) со стержнем длиной не менее 50 мм и диаметром 2…3,8 мм вставьте в сверление стержня, которое открылось после съема рукоятки.

Рис. 8. Отвертка для регулировки «малого пламени»

Нащупайте лопаткой отвертки прорезь на головке винта внутри пробки крана. Этот винт закручивайте вслепую до фиксации минимально устойчивого факела. Извлекайте отвертку, оденьте рукоятку и спокойно пользуйтесь краном горелки. Регулировочный винт ничем не стопорится, поэтому вероятны повторные настройки.

Отвертка для регулировочного винта к современным плитам не прилагается. Такую отвертку изготовьте из стальной проволоки вышеуказанных размеров. Лопатку отвертки сформируйте напильником или на заточном камне. Причем ширина лопатки при любом диаметре проволоки должна быть не более 3,8 мм. Приемлема и лопатка, образующаяся при расклепывании конца стержня. Но такую лопатку дооформите заточным инструментом.

Вне зависимости от положения сопла (горизонтального или вертикального) отверстия в соплах должны соответствовать виду газа (см. таблицу 7).

Для замены горизонтальных сопел (см. рис. 6, позиция 11) снимают вкладыши-конфорки, подконфорочный лист, выкручивают винты крепления стола и удаляют последний. Для вывертывания сопла достаточно гаечного ключа 17x19. Новое сопло закручивайте по краске, нанесенной на резьбу, причем нити уплотнения укладывают только на последних 2…3 витках, остающихся до полного завинчивания сопла. Осторожно обращайтесь с резьбой сопла, учитывая, что сопла сейчас делают из алюминиевого сплава.

Сложнее замена вертикальных сопел (см. рис. 7, позиция 5), хотя добраться до них проще. Снимите решетку стола и выньте горелки. Заметим, что на плитах прошлых лет, чтобы вывернуть сопло, необходим специальный торцовый ключ. Но на современных плитах типа «Электы» можно обойтись гаечным ключом 8x10. Вертикальные сопла изготовляются из латуни, а остовы, в которые они вкручиваются, — из алюминиевого сплава. И здесь берегите резьбу от повреждений!

Эксплуатация плит показывает, что в них, во-первых, устанавливают сопла в расчете на природный газ и, во-вторых, что к ним очень редко придаются наборы сопел. Когда у вас централизованное снабжение газом, особенно об этом никто не задумывается. Но если баллон со сжиженным газом в 2…3 раза быстрее опустошается, чем следовало бы, то поневоле поищешь пути экономии.

_{Примечание. Маркировка сопел представляет собой число из 3 цифр, соответствующих цифрам, из которых составляется диаметр сопла в мм. Например, при диаметре сопла 0,8 мм его маркировка 0,80.}

Что же делать? Изготовить нужные сопла трудно, поэтому попытаемся сопло исправить. В первую очередь определите диаметр отверстия в сопле. Маркировку сопла чаще всего отыскать трудно, если плитой давно пользовались, если она длительное время находилась на хранении перед продажей или плановой установкой. Поверхность сопла затягивается пленкой окислов. Для выяснения диаметра отверстия подберите проволочку, которая туго бы входила в сопло. Затем диаметр проволочки следует замерить микрометром или штангенциркулем. При отсутствии таковых примените обычную линейку. Намотайте несколько витков этой проволоки на карандаш, измерьте длину получившейся пружины и разделите эту длину на число витков.

Если диаметр отверстия в сопле превосходит нужный, то есть два пути его уменьшения. Отверстие очень осмотрительно частично заклепайте, все время замеряя остающееся отверстие эталонной проволочкой, равной по диаметру нужному отверстию. Есть и второй путь уменьшения диаметра отверстия в сопле. Он заключается в том, чтобы заложить отверстие в требуемой степени. Для этого подбирается подходящая проволочка. Ее конец на длине 5…10 мм загибается под углом 90° и вводится в отверстие сопла. «Хвост» проволочки обматывается вокруг стальной трубки у горизонтального сопла или вокруг остова у вертикального сопла. Я намеренно не упоминаю о материале проволочки, ибо температура сопел у горелок стола равна или немного превосходит температуру окружающей среды.

В процессе пользования плитой сопла часто засоряются. Прочищают сопла обычными примусными иглами. Изготовить такую иглу можно из полоски жести от консервной коробки и стальной проволочки. Вместо жести применима мягкая алюминиевая или медная трубка.

Горелка — это устройство для смешивания газа с воздухом и устойчивого сгорания смеси. Правильная регулировка газовой горелки обеспечивает полное сгорание газа и его экономию. Именно при полном сгорании в продуктах отхода остаются нетоксичные вещества: азот, углекислый газ, водяные пары. Чем выше КПД горелок, тем дольше служат и баллоны со сжиженным газом. Не в проигрыше окажутся и владельцы плит, имеющих централизованное снабжение газом, ибо верно настроенная горелка даст значительный тепловой эффект.

Для сжигания газа нужен кислород, который содержится в поступающем в горелку воздухе, причем правильное горение гарантируется некоторым избытком кислорода в горючей смеси. Отношение практически нужного количества воздуха к теоретически необходимому для полного сгорания топлива и представляет коэффициент избытка воздуха, обозначаемый буквой «а». Значение этого коэффициента обычно 1,05…1,2 и оно будет тем меньше, чем качественней смешение горючего газа и воздуха. Без перемешивания газа и воздуха часть последнего просто нагреется, а насколько зависит температура горения, скажем, саратовского природного газа от величины избытка воздуха говорят следующие цифры. Так, при а = 1,1 температура горения газа 1868 °С, а при а = 2 — 1167 °C.

В газовых плитах используются горелки инжекционного типа. Как уже говорилось, в зависимости от конструкционных особенностей их условно подразделяют на горизонтальные и вертикальные. В горизонтальных (см. рис. 6) четче проглядывается назначение частей горелок. Каждая такая горелка состоит из смесителя и горелочных деталей. В свою очередь, смеситель делится на инжектор, конфузор (горло) и диффузор. Инжектор надвигается на сопло. Потенциальная энергия сжатого газа при выходе из сопла превращается в кинетическую. При этом давление в струе газа понижается, происходит подсасывание в горелку воздуха. Чтобы дозировать количество поступающего воздуха, в торце инжектора монтируется регулятор воздуха. Это подвижный стальной штампованный диск с двумя щелями и отверстием для сопла. Подобные щели и отверстия имеет или литой алюминиевый корпус горелки в плитах ПД-4 тридцатилетней давности, или стальной неподвижный диск в горелке менее давнего происхождения. Поворачивая регулятор воздуха, изменяем взаимное расположение щелей, что увеличивает или уменьшает отверстия для прохода воздуха. Это первичный воздух. Он составляет всего 40…60 % от необходимого для полного сгорания.

А можно ли довести количество инжектируемого воздуха до 100 %? Кажется, чего легче! Убрать бы с торца инжектора все щели, и пусть подсасывается сколько угодно воздуха. Нельзя! В горелке все рассчитано. Если в свободный торец инжектора просто вставить сопло и зажечь горелку, то послышится шум и в пламени будут преобладать желтые цвета, говорящие о неполноте сгорания газа. Вот и одна из причин, приводящая к перерасходу газа на 30…50 % при одном и том же тепловом эффекте от горелки.

Задача и состоит в том, чтобы так установить регулятор воздуха, чтобы в пламени горелки лишь на некоторых режимах появлялись мелкие желтые язычки, чтобы пламя не отрывалось и не проскакивало, чтобы пламя имело четкую конфигурацию и его язычки простирались не больше чем на 10…13 мм. Конечно, на состояние пламени влияют и другие факторы, которые рассмотрим попозже. Правда, все вышесказанное относится к регулировке плит при централизованном газоснабжении природным газом, а вот на плитах, питаемых сжиженным газом из баллона, рекомендую полностью открывать на горелках регулятор первичного воздуха.

Из инжектора газовоздушная смесь поступает в конфузор, где она ускоряется и стабилизируется (см. рис. 6). В диффузоре горизонтальных горелок смесь меняет свое направление. В диффузоре и происходит окончательное смешивание газа и первичного воздуха. Вторичный воздух поступает к смеси, когда она истекает через отверстия насадки или колпачка горелки. Вторичный воздух составляет около половины воздуха нужного для сгорания.

В современных плитах сплошная приподнятая решетка стола позволяет ставить на нее и емкости с широким дном. Поэтому здесь дно ведра или объемной кастрюли не будет мешать доступу воздуха из окружающего пространства к горелке. Иначе в плитах прошлых лет выпуска. В них нет сплошной решетки, поэтому чугунные круглые конфорки нельзя перекрывать дном посуды, и если размер дна посуды превосходит размер конфорки над горелкой, то следует поднять посуду с помощью дополнительной конфорки. И даже в позднейших модификациях плит прошлых лет выпуска, где ставится на каждые две горелки четырехугольная чугунная конфорка-вкладыш, не обойтись без дополнительной конфорки при большом дне посуды. Ведь на этих плитах металлические столы и конфорки-вкладыши расположены на одном уровне. Двухэтажные же конфорки, приподнимая посуду (выварки, тазы и т. п.) над металлическим столом, обеспечивают круговую щель для поступления вторичного воздуха к горелкам.

К старым плитам придавались дополнительные усиленные конфорки из чугуна. Вместо дополнительных конфорок использовались металлические круги, чтобы приблизительно на 20…30 мм устойчиво возвысить посуду над столом.

Плиты, выпускаемые в прошлом, изготавливались и с вертикальными горелками (рис. 9). В этих горелках регулятор первичного воздуха выполнен в виде поворотной ленты с двумя отверстиями. Зато в современных плитах регулятор первичного воздуха вообще отсутствует. Его заменяет сквозная выфрезеровка в стенке инжектора-конфузора.

Рис. 9. Вертикальная горелка газовых плит прошлых лет выпуска:

_{а — в сборе и деталировка; б — прочистка сопла примусной иглой; 1 контргайка; 2 — газопровод; 3 — инжектор-конфузор; 4 — регулятор первичного воздуха; 5 диффузор; 6 — крышка; 7 — сопло}

Горелки духовок за последние 30 лет претерпели ряд существенных изменений. Так, плита ПБ-4 имела две трубчатые прямолинейные горелки. Регулятор первичного воздуха и диффузор были такими же, как на горизонтальных горелках стола. Но газовоздушная смесь поступала в духовку для горения через ряд отверстий, просверленных в трубчатой части горелки. С помощью рукоятки, движущейся в горизонтальном направлении, горелки поворачивались вокруг своей оси. При вертикальном положении отверстий и соответственно пламени предпочтительно обогревался верх духовки. Когда отверстия и пламя занимали горизонтальную ориентацию, максимальная температура возникала в нижней части духовки. Свою вторую жизнь продолжают эти плиты в основном в газобаллонных установках в сельских домах и на садовых участках.

В последующих модификациях плит, скажем, П4/1, горелки «обездвижели», приобретя С-образную форму. В духовке температура регулируется только количеством подачи газовоздушной смеси, то есть краном горелки. Один из торцов каждой из двух горелок заглушен, на других торцах — диффузоры и регуляторы воздуха. Если снять лист, прикрывающий горелки, то внизу у тыльной стенки духовки видите тройник. Через скрытый газопровод к тройнику подается газовоздушная смесь, выходящая через пару сопел, на которые и надеваются горелки центральными отверстиями в неподвижных дисках и регуляторах воздуха.

Можно десятки лет пользоваться плитой и не обратить внимания на эти детали. А ведь качество выпечки в духовке во многом зависит от того, как повернете регуляторы воздуха горелок. Рекомендации по регулировке горелок те же, что и для горизонтальных горелок стола.

В современной плите типа «Электа» горелка духовки составлена из двух пластин. Эти пластины отштампованы так, что по их центру образованы каналы-диффузоры, оканчивающиеся на периферии рядом продолговатых отверстий, через которые и поступает газовоздушная смесь. У сопла предусмотрен отштампованный инжектор с парой нерегулируемых по сечению щелей для доступа первичного воздуха. Инжектор переходит в удлиненный конфузор.

К основанию духовки горелка крепится двумя шурупами по металлу (саморезами). Передний шуруп одновременно еще фиксирует трубку запальника. Газовоздушную смесь удается поджечь лишь через 1…3 с после открытия крана духовки. Если снимаете горелку для очистки, то после не слишком туго заворачивайте шуруп. Иначе в подгоревшем виде их будет трудно отвернуть. Желательно на только что установленной новой плите сразу снять горелку, проверить, не забито ли отверстие сопла, а затем возвратить горелку на место, закрутить шурупы до предела, а потом их отпустить, примерно на полоборота.

Не забудьте, что при эксплуатации газовых плит запрещается:

• сразу подавать газ на горелки или горелку стола и на горелку духовки;

• закрывать отверстия в стенках духовки для поступления воздуха;

• ставить посуду непосредственно на любые горелки;

• задувать пламя горелок вместо закрытия кранов;

• класть рядом с горелкой легковоспламеняемые предметы;

• заливать горелки жидкостью.

Правила монтажа газобаллонной установки

Здесь мы остановимся на правилах, которые необходимо соблюдать при монтаже газобалонной установки. Учтите, что плита ставится не менее чем в 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Покачивание плиты не допускается. Расстояние боковых сторон плиты до мебели — не менее 0,3 м. Горизонтальность стола плиты проверяйте плотницким уровнем (ватерпасом) или положением воды, предположим, в крупной сковороде.

За плитой крепится металлический экран, если стена деревянная и не облицована керамической плиткой. Экран перекрывает габариты плиты по высоте на 0,7…0,8 м и по ширине — на 0,1 м. Его делают обычно из двух слоев. Асбестокартон или асбестовая ткань толщиной в 3…6 мм сначала набиваются на стену, а поверх крепится металлический лист, например, кровельного железа. Стена приобретает более привлекательный вид, если вместо листов на стену набить боковины и тыльные стороны корпусов разобранных плит, бывших в употреблении. Гвозди заколачивайте через прорези в боковинах, края крепите теми же гвоздями с шайбами под головой. Можно изготовить и специальные крючки. Беда в том, что эмалированные части плиты нельзя пробивать, так как некрасиво выкрошится эмаль вокруг отверстия. Экран из частей плиты отлично гармонирует с кухонным оснащением. При отсутствии асбеста примените войлок, пропитанный глиняным раствором, или металлическую сетку, промазанную глиной.

Газопровод от металлического шкафа к плите допустим лишь металлической трубой (рис. 10). Предпочтительно для этого применить стальную трубу G1/2 с Д_н = 21 мм, ибо резьба входной части распределительного газопровода плиты G1/2В, что соответствует 1/2" в «старом» обозначении. (Правда, плита ПБ-4 имеет в этом месте резьбу 3/4”.)

Рис. 10. Соединение баллона с бытовой газовой плитой стальной трубой:

_{1 — металлический шкаф; 2 — пробковый натяжной кран; 3 — угольник; 4 — уплотнение; 5 — веревочный водосток}

При установке газовых приборов и запорной арматуры на газопроводе разрешаются резьбовые соединения Газопровод ведут от угольника, навернутого на выходную часть распределительного газопровода плиты. Угольник должен быть расположен строго горизонтально. Учтите, что, добиваясь этой горизонтальности, нельзя отвинчивать угольник, так как это приведет к разгерметизации соединения и в конечном счете к утечке газа, когда он будет пущен. Поэтому, если, наворачивая угольник, не угадали его положение, скручивайте угольник, заменяйте уплотнение и повторяйте процесс, варьируя количество навернутого уплотнения, сдобренного масляной краской.

Прямую трубу вкрутите в угольник. Пробковый натяжной кран наверните на другой конец прямой трубы, причем ось крана расположите вертикально. При всех свертываниях руководствуйтесь теми же правилами, что и для монтажа угольника.

Стальную изогнутую трубу обычно бывает сложно вставить в промежуток между регулятором и краном. Поначалу в стене просверлите (или пробейте) отверстие диаметром в 2…4 раза большее, чем диаметр вводимой трубы. В отверстие сначала вставьте металлическую гильзу, а потом уже трубу. Чем больше будет зазор между гильзой и трубой, тем меньше препятствий при подсоединении. Зазор впоследствии закройте просмоленным уплотнением, а торцы замажьте цементом.

После всех примерок и подгибок по концам трубы нарежьте резьбы G1/2В (то есть 1/2"). Вверните трубу в кран, действуя ею, как громадной рукояткой. Металлический шкаф предназначенным отверстием наденьте на второй конец трубы и плотно установите на фундаменте, но не крепите. Если отверстие какой-то своей стороной будет «тормозить» «приземление» шкафа, то увеличьте это отверстие, ибо погибать трубу без подогрева газовой горелкой значительно сложнее. Зазор между введенной стальной трубой и отверстием в стенке шкафа проще всего закрыть просмоленной или прожиренной тряпицей, введенной под давлением отвертки или конопатки. А между стенками шкафа и дома на трубу подвешивают обрывок веревки, которая должна отводить воду от зачеканенного тряпицей зазора. Баллоны установите в шкаф. При подсоединении регулятора возможны два случая. Преимущественно регуляторы имеют накидные гайки, которые накручиваются на вентили баллонов. Выходной штуцер каждого регулятора обычно ступенчатый для одевания резинотканевого рукава. Но один из вариантов регулятора РДГ-8 имеет выпускной штуцер с резьбой G1/2В (1/2"), который с помощью муфты и контргайки сочленяют с концом изогнутой трубы. Накидная гайка этого же регулятора навинчивается на тройник. Одна или две присоединительные трубки свяжут тройник с вентилем или вентилями баллонов. После заключительной репетиции всех совмещений прикрепляйте шкаф к фундаменту и по возможности к стене.

Вся газовая магистраль ни в коем случае не должна быть под «натягом», так как это вызовет потерю герметичности газопроводов и сдвиг горелок.

Подводка стальными трубами намного упрощается с применением сварки. Лучше, чтобы ее проводил дипломированный сварщик треста или конторы газового хозяйства. Кстати, без сварки не обойтись, когда газовая плита монтируется на втором этаже дома.

При укладке труб по стенам соблюдайте ряд требований: выдерживайте зазор между трубой и стеной в пределах 0,5…1 наружного диаметра трубы; фиксируйте трубы по стенам хомутами или крючками через каждые 1,5…2,5 м, а также у поворотов: дважды прокрасьте трубы, особенно сторону, обращенную к стене (проверку качества окраски можно производить зеркалом).

Газопровод по отношению к трубопроводам иного назначения располагайте на расстоянии не менее диаметра наибольшей трубы.

Запрещается: вести газопроводы через дымоходы и вентиляционные каналы; монтировать так газопроводы, чтобы о них ударялись открывающиеся окна и двери; располагать газопроводы у порога, чтобы не наступать на них.

При размещении баллона рядом с плитой внутри помещения их соединяют резинотканевым рукавом (рис. 11). Для этого в угольник газопровода плиты заворачивается штуцер, на который натягивается рукав, фиксируемый хомутом. Другой конец рукава надевается на штуцер регулятора и тоже стягивается хомутом. Баллон обязательно прикрепите к стене накладкой — полоской, вырезав ее из металлического листа толщиной не менее 0,8 мм. По концам накладки предусмотрены отверстия под гвозди или шурупы. Накладка устранит возможность падения баллона.

Рис. 11. Соединение баллона с бытовой газовой плитой резинотканевым рукавом:

_{1 — накладка; 2 — хомут с шплинтом; 3 — скоба; 4 — хомут с винтом; 5 — штуцер; 6 — прядь уплотнения}

Рукав на стене зафиксируйте скобами. Чисто резиновый, а не резинотканевый рукав использовать запрещается. Резиновая, даже толстостенная, трубка пересыхает, трескается в изгибах, и газ проникает в помещение. В магазинах «Сантехника» и «Хозяйственный» продаются резинотканевые рукава длиной в 1,4…1,5 и специально для газобаллонных установок. Штуцер с накидной гайкой и регулятор иногда присоединяют к концам рукава. Весь комплект носит название «Устройство газорегулирующее». При отсутствии в магазинах используйте один из видов нижеперечисленных рукавов. Согласно ГОСТ 9356-75 эти рукава называются «Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов», по ГОСТ 10362-76 — «Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные», по ГОСТ 18698-79 — «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом». Так, среди «рукавов резиновых для газовой резки и сварки металлов» следует выбрать тот, который имеет Д_в = 10 мм и Д_н = 19 мм. Рукав применим при температурах от -35 до +70 °C. Его повышенная прочность объясняется тем, что он состоит из трех слоев: внутреннего — резинового, среднего — нитяного каркасного, наружного — резинового.

Минимальная кубатура помещения, в котором монтируется плита, следующая: для двухконфорочных плит — 8 м³, для трехконфорочных — 12 м³, для четырехконфорочных — 15 м³. Рядом с плитой допускается установка проточного газового водонагревателя или АОГВ (аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром), но это бывает, как правило, при централизованном газоснабжении. Разрешаемый объем помещения тогда увеличивается на 6 м³ по сравнению с тем, который отводится на одну плиту.

Минимальная высота помещений с плитой — 2,2 м. В помещениях непременны окно с форточкой или фрамугой и вентиляционный вытяжной канал (120х190 мм). Окно в кухне может отсутствовать при наличии вентиляционного канала и выхода в нежилое помещение, где присутствует окно с форточкой или фрамугой. Отступление от этих правил существует для одноэтажных домов вне города. Высота помещений для плиты снижается до 2 м. В каждом конкретном случае позволительную высоту кухни согласуйте с инспектором конторы газового хозяйства. Кстати, если в индивидуальном доме отсутствует кухня, то разрешается отгородить часть жилой площади с окном, имеющим фрамугу или форточку. Объем такого помещения должен вдвое превышать нормы, приведенные в предыдущем пункте.

Наименьший проход между плитой со стороны горелок и противоположной стеной или стоящей мебелью не менее 1 м. Зазор между тыльной стороной плиты и экраном выдерживайте таким, чтобы угольник не касался ни того, ни другого. То же относится к пробковому натяжному крану, если он монтируется.

Чертеж дома и расположение в нем газобаллонной установки составьте в масштабе 1:100. Этот чертеж и заявление направьте в контору газового хозяйства. Там оформляется документация на доставку к дому баллонов со сжиженным газом. Индивидуальная книжка выдается после проверки правильности монтажа газобаллонной установки инспектором конторы. Пустые баллоны для обмена на полные владелец дома приобретает самостоятельно. Номера баллонов со сжиженным газом записываются в книжку. Плата за сжиженный газ, наполнение им баллона и доставку производится на пункте обмена баллонов.

Техника безопасности при пользовании газовыми аппаратами

• Температура воздуха в помещении, где установлены баллоны с сжиженным газом, допускается в пределах от —40 до +45 °C.

• Наполненные баллоны предохраняйте от нагрева солнечными лучами и другими источниками тепла.

• Баллон размещайте в помещении на расстоянии не менее 1 м от газовой плиты, радиатора отопления или печи. Но расстояние от топочной дверцы печи до баллона увеличьте минимум в 2 м. Между баллоном и другого вида газовыми аппаратами соблюдайте дистанцию в 1 м.

• Предохраняйте баллоны от ударов и падений. Разрешается транспортировка баллона в горизонтальном и вертикальном положении с обязательной установкой мягких прокладок между арматурой тележки и корпусом баллона. Удобны прокладки в виде резиновых или веревочных колец. При транспортировке на баллон можно надевать и мешок. Запрещается переносить баллон руками в обхват или на плечах, катить или волочить баллон.

• Баллоны с газом устанавливаются внутри или вне помещения. Баллоны внутри помещений монтируются рядом с газовыми приборами. При этом в одном помещении разрешается держать только один баллон.

• Все места соединения баллона и газовой плиты, включая вентиль, клапан, краны, периодически путем обмыливания проверяйте на герметичность. Делается это просто. В небольшую емкость, предположим, стакан или консервную банку, наливается вода. В этой воде размыливается кусочек мыла или чайная ложка стирального порошка. В возникшую пену погрузите губку или кусочек хлопчатобумажной ткани. Смоченным «инструментом» обильно смазывайте места соединений. Утечка газа проявит себя мыльными пузырьками.

• Устраняйте утечку газа немедленно!

• «На свободе» газ расширяется приблизительно в 250 раз. Но он остается тяжелее воздуха. Из-за этого газ скапливается в низких местах дома: в подвале, в межфундаментном пространстве. Достаточно зажечь спичку у скопления газа и последует взрыв. Сжиженные газы не имеют цвета и запаха. Чтобы обнаружить утечку при дыхании, к газу добавляют одорант. Резкий запах сигнализирует об угрозе отравления.

• С появлением запаха газа или пузырьков после обмыливания сразу прекращайте пользование газовыми приборами. Закрывайте вентиль или клапан поворотом рукоятки регулятора на баллоне и, после того как горелки погаснут, краны газового прибора. Открывайте окно или другим способом проветрите помещение. Одновременно отключите электроприборы с открытыми нагревательными элементами. До устранения утечки не включайте свет, не курите, не пользуйтесь электрозвонками и т. п.

• Пользуясь газовым проточным водонагревателем (газовой колонкой), внимательно следите за купающимися в ванной комнате детьми и вообще за самочувствием людей.

• Систематически проветривайте помещение перед включением в нем газового прибора.

• Закрывайте все краны подачи газа во время мытья горячей водой или содовым раствором горелок, газовой плиты, кранов и т. п. Содержите газовые приборы в чистоте!

• После пользования газовым прибором закрывайте все краны, начиная с самого отдаленного. Это устранит остатки газа в газопроводах. То есть закрывайте сначала вентиль на баллоне, а после догорания газа — кран горелки.

Запрещается!

(частичное обобщение)

Установка и хранение баллонов в многоэтажных зданиях (кроме двухэтажных, имеющих не более 4 квартир); в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба и выход в них осуществляется из этих помещений; в цокольных и подвальных помещениях; в жилых комнатах.

Ремонт баллонов, клапанов, вентилей, регуляторов потребителем.

• Эксплуатация неисправных баллонов, клапанов, вентилей, регуляторов.

• Проверять утечку газа огнем.

• Нагревать воду в больших емкостях без применения специальных конфорочных колец на плитах старой конструкции, не имеющих сплошной решетки стола.

• Крепить к газопроводам полки, картины, веревки для белья.

Пользоваться проточным газовым водонагревателем, газовыми отопительными аппаратами, газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе (тягу проверяйте до включения газового прибора; при нормальной тяге пламя спички или бумажки, поднесенной к краю колпака или, скажем, к глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь; при неудовлетворительной тяге пламя неподвижно или отклоняется от прибора).

• Оставлять на длительный срок газовые действующие приборы без присмотра, исключая те, которые предназначены для отопления.

• Закрывать щели в нижней части двери ванной комнаты для притока воздуха.

• Закрывать шибер (заслонка дымохода) при работе газифицированных печей и газовых отопительных аппаратов. Это смертельно опасно!

• Хранить баллоны при температуре выше +45 °C.

• Вести газопровод через вентиляционные и дымоходные каналы.

Ручные тележки для перевозки баллонов со сжиженным газом и тяжестей

В заключение расскажем о тележках для транспортировки баллона от обменного пункта до места установки и обратно, если такая транспортировка централизованно не производится. Особенно трудоемко перемещение баллонов емкостью в 50 и 80 л. Их на плече не понесешь. Правда, в некоторые садово-огороднические тележки, продаваемые в магазинах, можно поместить крупный баллон, положив его поперек. Но это повысит опасность провоза баллона по дороге с автомобильным движением, так как тележка с баллоном займет слишком широкую полосу движения. Лишь в одной из выпускаемых тележек баллон емкостью в 50 или 80 л войдет частично в кузов и между ручек.

Самостоятельно тележку (рис. 12) для перевозки баллона можно изготовить из детской коляски, сняв с нее кузов и его остов. Остается только привязывать к раме веревочную или проволочную рукоятку.

Рис. 12. Тележки для перевозки баллонов с сжиженным газом:

_{а, б — из детских колясок; в, г — заводского изготовления}

Сложнее конструкции тележек на специальных рамах. Такая рама сваривается из труб или уголка и крепится к раме коляски. Одна пара колес с рамы коляски удаляется. Детали специальной рамы из труб можно соединить и на заклепках или винтах, когда в местах стыковки в трубах применены металлические сердечники. Конечно, более прочно сварить специальную и колясочную рамы, но не беда, если их стянуть хомутами или накладками. Резиновые прокладки по внутренней поверхности этих хомутов и накладок обязательны. Прокладки устранят возможность перемещения рам по отношению друг к другу.

Баллон или баллоны следует укладывать не прямо на рамы тележек, а непременно на мягкую прокладку вплоть до одевания мешка на баллон. Существуют специальные резиновые кольца, которые натягивают на баллон.

Есть тележки, которые полностью изготавливаются самостоятельно из труб или угольников (рис. 13). И даже колеса можно сварить из стальных полос и прутков, но ступицы и оси к ним необходимо обработать на токарном станке.

Рис. 13. Тележка для поднятия и транспортировки баллона:

_{а — надвигание тележки на баллон; б — ввод кольцевого отверстия тележки на колпак баллона; в — опускание задней части тележки и запирание клином баллона; г — выпрямление тележки до горизонтального уровня; 1 — запорный клин; 2 — рукоятка запорного клина, 3 — колпак баллона}

В передней части одной из таких тележек имеется кольцевое обитое изнутри резиной отверстие, в которое входит колпак, накрученный на баллон. В задней части тележки имеется выдвижное запорное устройство, запорный клин которого входит под башмак баллона и запирает его. Подъем баллона, лежащего на земле, и опускание его производятся перемещением самой тележки и складываются из нескольких операций.

При первой операции на баллон, лежащий на земле, надвигают тележку. Запорный механизм тележки при этом находится в оттянутом положении, а на резьбу баллона накручен колпак, защищающий вентиль. Тележку наклоняют и продвигают вперед и затем несколько назад так, чтобы в кольцевое отверстие попал колпак на баллоне. Затем рукоятку тележки усилием опускают вниз, и башмак баллона лишь соприкасается с площадкой. Клин запорного механизма, действуя рукояткой, вводят во внутреннюю часть башмака баллона. Тележка с закрепленным в ней баллоном выравнивается и в таком положении транспортируется.