Газ для загородного дома. Краски, холсты и кисти ("Сделай сам" №4∙1992)

Наклейка накладок на тормозные колодки автомобиля

Вопрос

А. Н. Бакал, г. Жлобин (Беларусь)

Для этого нужно изготовить приспособление (см. рисунок), которое работает «на разжим» и позволяет сразу наклеить две накладки.

Приспособление для приклеивания к тормозным колодкам накладок:

_{1 — винт; 2 — гайка; 3 — труба; 4 — втулка; 5 — вкладыш}

Технология наклейки

Тормозные колодки и накладки тщательно зачищаем, а затем обезжириваем бензином Б-70 или же каким-либо растворителем и просушиваем поверхности. Берем универсальный эпоксидный клей ЭДП (эпоксидная смола с отвердителем), который имеется (во всяком случае имелся ранее) в продаже в хозяйственных магазинах в отделах «Химия». Как им пользоваться, сказано в инструкции. Если нет инструкции — разведите отвердитель и смолу в соотношении 1:10 (по объему). После этого тонким равномерным слоем наносим приготовленный клей на колодки и накладки. Закладываем колодки и накладки в барабан, приспособлением раздвигаем колодки вместе с накладками до упора в барабан — прижать накладки к барабану нужно хорошо.

При этом следите, чтобы накладки не сдвинулись в ту или иную сторону. Лишний клей будет выжат. Его следует сразу убрать ветошью, смоченной в растворителе. Иначе, когда смола схватится (полимеризуется), ее трудно будет удалить, при этом, борясь с затвердевшей смолой, можно повредить кромки накладок. Колодки в прижатом состоянии выдерживают сутки.

Дополнительно (для большей надежности) на расстоянии примерно 20 мм от концов колодок сверлят по 2 отверстия диаметром 5 мм и крепят накладки медными отожженными заклепками в потай.

Немного о приспособлении

Резьбовые детали приспособления изготовлены из болта и гайки с резьбой М20х2,5. Корпус сделан из водопроводной трубы размером 3/4". Втулки в нескольких местах «прихватывают» к трубе сваркой, при этом вкладыш в гладкой втулке (на рисунке он слева) предварительно расклепывается (чтобы не выпадал).

А. Н. Андреев, г. Ульяновск

При замене изношенных тормозных накладок их удаляют, срубая заклепки зубилом. Если накладки были наклеены на колодки, их также можно срубить зубилом или удалить путем нагрева колодок до температуры 300…350 °C. Новые накладки могут быть приклепаны или приклеены специальным клеем. Недостатком приклепанных накладок является то, что они могут быть использованы при эксплуатации автомобиля лишь на половину своей толщины, то есть до износа головок заклепок. Наклеенные накладки могут надежно эксплуатироваться до износа 80…90 % их первоначальной толщины. Приклеенные накладки выдерживают в 2…3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

Я использую в своей практике замену изношенных накладок приклеиванием по рекомендации, изложенной в книге «Ремонт автомобилей «Москвич» (моделей 407 и 403) Ю.А.Хальфаном и B.C.Гурманом (М.: Транспорт, 1964).

Для приклеивания накладок используют клеи БФ-2 и BC10-T. Я применяю клей БФ-2. Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищаю на крупнозернистом абразивном круге, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины, приклеиваемую поверхность накладки тоже зачищаю крупнозернистой наждачной бумагой, затем склеиваемые поверхности колодки и накладки трижды промазываю клеем БФ-2, давая каждый раз просохнуть до отлипа. Накладки предварительно обезжириваю, протирая растворителем.

Далее на колодки накладываю накладки и сильно разжимаю их с помощью болта с гайкой и трубки в тормозном барабане, (рис. а) снятом как с автомобиля, так и с имеющегося в запасе.

Можно прижимать их и при помощи специального приспособления, состоящего из ленточного хомута из стальной ленты (полосы) и разжимного винта (рис. б). В таком виде колодки укладываю в духовку газовой плиты, где выдерживаю при температуре 170…200 °C в течение 1 ч. После остывания вынимаю колодки из тормозного барабана, и они готовы для установки на свое место.

В процессе эксплуатации автомобиля мною не наблюдалось ни отклеивания, ни каких-либо сколов, накладок.

В.А.Головков, Кемеровская обл.

Ю.Бердась из г. Луцка просит, чтобы с ним поделились опытом наклейки накладок на тормозные колодки автомобиля. Совет такой: совсем отказаться от наклейки и применить наклепку. Нужный клей практически не достанешь, да и при наклейке в домашних условиях нет гарантии, что накладки не отвалятся, а ездить на автомобиле, когда что-то ненадежно, очень опасно.

Чтобы наклепать накладки, придется сделать приспособление для изготовления заклепок. Нужно взять две пластины 30x50 мм из стали толщиной 10 мм. По большей стороне пластины можно соединить шарниром, чтобы пластины можно было складывать. К противоположной стороне пластин на уровне кромок приварить по всей длине проволоку диаметром 6 мм. Это делается для того, чтобы приспособление держалось в тисках, когда в нем будут молотком формировать заклепку. Теперь приспособление следует зажать в тиски и по стыку пластин просверлить отверстие глубиной 10…15 мм сверлом диаметром 4 мм (см. рисунок).

Приспособление для изготовления заклепок (без шарнира и приваренной по бокам проволоки)

Отверстие раззенковывается сверлом побольше, диаметр которого 7 мм, на глубину 2 мм, чтобы сформировать головку заклепки. Вот приспособление и готово. Если диаметр отверстия 4 мм, то берем алюминиевую проволоку диаметром 4 мм, опускаем ее до донышка углубления, зажимаем приспособление в тиски, откусываем кусачками проволоку выше кромок на 3…4 мм с расчетом, чтобы зенковка под потай полностью заполнилась алюминием при осадке проволоки молотком. Когда потай заполнится, разжимаем тиски и извлекаем готовую заклепку. На одну колодку нужно 8 заклепок. Алюминиевые заклепки очень мягкие, не портят барабан и очень надежно держат накладку. Отверстия на колодке сверлят в 2 ряда, по 4 отверстия в ряду. Такие же отверстия, размеченные по просверленной колодке, готовят и на накладке. Глубина отверстий под головки заклепок достигает половины толщины накладки. Крепление заклепками очень просто и надежно.

И.Н.Шлергис, г. Шяуляй, Литва

Очень рад вашему журналу. Люблю все делать сам, поэтому решил поделиться своим методом наклейки тормозных колодок (для барабанных тормозов).

В качестве клея я использую либо клей ЭДП, ЭПО, либо эпоксидную шпатлевку. На мой взгляд, все они держат одинаково хорошо. Следует отметить, что шпатлевка имеет меньшую текучесть, а вот клей быстрее вытекает.

Колодки чистим от грязи, старые накладки снимаем при помощи зубила, грубого рашпиля, обезжириваем ацетоном.

Новые накладки обрабатываю рашпилем и также обезжириваю ацетоном. На соединяемые поверхности шпателя наношу либо металлическим шпателем шпатлевку, либо деревянной лопаткой клей. После ставлю накладку на место и при помощи железной проволоки закрепляю.

Для этого беру кусок проволоки (двойной), который на 5 см длиннее накладки. Середину согнутой проволоки закрепляю за выступ колодки. Потом проволоку накладываю на накладку так, чтобы проволока лежала в 5 мм от края накладки. Свободные концы проволоки загибаю и, закрепив за выступ колодки, скручиваю плоскогубцами.

После этого колодку помещаю в лабораторную печь с рабочей температурой не более 150 °C и выдерживаю ее там 4 ч. Остывшую колодку освобождаю от проволоки (срезаю кусачками) и удаляю рашпилем выступивший клей — колодка готова.

Этим способом я пользуюсь уже три года, клеил колодки «Жигулям-2106», «Москвичу-412». Колодки работают безотказно, несмотря на годовой пробег 33…35 тыс. км и круглогодичную эксплуатацию машин.

Н.И.Богославский, г. Новочеркасск

Предлагаю мой вариант наклейки накладок на тормозные колодки, пользуясь штатным тормозным барабаном. Для этого требуется снять с машины тормозной барабан, очистить его от грязи и масел. Поверхность накладки, предназначенную для склейки, слегка обработать шкуркой до получения шероховатой поверхности. Изготовьте 2…3 распорки из стальной трубки внутренним диаметром 12…14 мм и стальной шпильки из прутка диаметром 10…13 мм. На шпильке нарежьте резьбу на 2/3 длины и подберите к шпильке гайку (см. рисунок).

Прижим накладок к колодкам в барабане (а) и хомуте (б):

_{1 — болт; 2 — гайка; 3 — труба; 4 — барабан; 5 — хомут}

На концах трубки и шпильки сделайте небольшие прорези под гребень жесткости в тормозных колодках. Размеры подбираются по месту. Затем обезжирьте склеиваемые поверхности у колодок и накладок растворителем № 646, дайте поверхностям высохнуть и нанесите на них клей БФ-2 согласно инструкции. Наложите накладки на колодки и поместите их в тормозной барабан. Между гребнями жесткости обеих колодок вставьте распорки и, вращая гайки, прижмите колодки к тормозной поверхности барабана, но не применяя чрезмерных усилий, чтоб не повредить барабан. Случается, что колодка сползает с накладки после зажима распорками. Если это сползание происходит из-за того, что накладка имеет клиновидную форму, накладку лучше заменить.

Барабан с прижатыми колодками поместите в духовку газовой плиты и нагрейте до температуры полимеризации клея. Если при касании мокрым пальцем поверхности барабана чувствуется еле заметное шипение, выньте барабан из духовки и хорошо заверните во что-нибудь, например в старое пальто, чтобы барабан дольше не остывал. Когда барабан остынет, снимите распорки, выньте колодки, спилите рашпилем все лишнее (см. рисунок). Колодка готова!

Прижим накладок к колодкам в барабане:

_{1 — тормозной барабан; 2 — тормозные накладки; 3— тормозные колодки; 4 — распорки; 5 — трубка; 6 — шпилька; 7 — гайка}

P.S. Старый добрый БФ-2 сейчас почти забыт. Появилось много новых клеящих средств, но БФ-2 сочетает в себе ряд достоинств, которые в той или иной мере отсутствуют у других клеев. К таким достоинствам относятся: отменная прочность склейки; термостойкость; нерастворимость в воде после полимеризации. А это три главных условия при креплении тормозных колодок. Клей при работе также не токсичен, и раздобыть его сравнительно легко. Пользуюсь этой технологией 14 лет. Буду рад, если кому-нибудь пригодится мой совет.

Как комнатным растениям обеспечить искусственное освещение

Вопрос

Для освещения растений в парниках и на подоконниках обычно пользуются лампами дневного света. Они наиболее экономичны и дают спектр света, близкий к дневному.

В настоящее время наша промышленность выпускает довольно широкий ассортимент ламп дневного света. Для освещения растений лучше применять лампы марок ЛД и ЛДЦ.

Обычная схема включения ламп дневного света приведена на рис. 1.

Рис. 1

Лампы (лучше две) мощностью 15–20 Вт располагают горизонтально (на высоте 25–40 см) над верхушками растений.

Длительность освещения зависит от того, какие растения вы разводите. Известно, что есть растения короткого, среднего и длинного светового дня.

Как защитить дерево от возгорания при строительстве дачных домиков

Вопрос

От возгорания древесину пропитывают одним из нижеприведенных составов:

Составы 1,2 и 5 одновременно предохраняют дерево от гниения и домового грибка.

Противогнилостные пропитки:

Первые четыре состава предохраняют и от домового грибка.

Пропитки против возгорания и противогнилостные наносят за два прохода. Первый слой сушат сутки, затем наносят второй слой.

Как сохранить урожай от дрозов

Вопрос

Ориентологи однозначно утверждают, что птицы боятся синего цвета.

Устройство для отпугивания птиц представляет собой трапециеобразный лист луженой жести (рис. 2), покрытый синей прозрачной краской (жесть от большой консервной банки). Края устройства слегка отогнуты (135 °C) в разные стороны; места отгиба обозначены на рис. 2 пунктиром.

Рис. 2

Сверху у устройства делают петельку из проволоки и подвешивают на Г-образный шест на самой тонкой капроновой крученой нитке.

Приведенное устройство вращается даже в полный штиль за счет восходящих потоков воздуха.

Краска для устройства: любой прозрачный нитролак — порядка 90 % по массе, синяя масляная художественная краска 10 %. Синюю краску замешивают в нитролаке.

Какой краской защитить шифер от разрушения

Вопрос

В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет не менее 8 лет.

Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА (поливинилацетатный), цемент марки М300 и выше, распушенный асбест и вода.

Если нет клея ПВА, можно пользоваться вододисперсными (по-старому — водоэмульсионными) морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17 и Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест (пользоваться респиратором!).

Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2–3 часа работы. Смешивают 1–2 объемные части (о.ч.) цемента с 3 о.ч. распушенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1:1 водой (вододисперсную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.

После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о.ч. клея, 3 о. ч. воды) или вододисперсной краской. Собственно, ремонт заключается в прокрашивании крыши за два прохода. Места с трещинами покрывают краской слоем около 2 мм.

Если ремонтную смесь сделать густой, то она годна для заделки небольших отверстий в шифере. Этой же смесью можно заделать выходы труб через асбоцементную шиферную крышу.

Пропитка ткани для тента

Вопрос

В фабричных условиях хлопчатобумажные ткани, идущие на плащи, штормовки, а также для изготовления палаток и тентов, пропитывают так называемым алюминиевым мылом. Такую пропитку можно сделать в домашних условиях.

1. Выстиранную сухую ткань помещают в раствор 30–35 г/л детского мыла (немного хуже — хозяйственное мыло), нагретый до 60–80 °C. Ткань при этом не нужно сильно уплотнять. Время обработки 20–30 мин. Затем ткань отжимают и снова погружают во вновь приготовленный мыльный раствор. Затем ткань сушат не отжимая.

Высушенную ткань без сильного уплотнения помещают в один из нижеперечисленных растворов: алюмокалиевые квасцы — 80—100 г/л, муравьинокислый алюминий — 45–50, хлористый алюминий — 20–25. Температура раствора 30–35 °C, время выдержки 20–30 мин.

Пропитку желательно повторить. В этом случае каждый раз после пропитки в мыльном растворе и в растворе соли ткань прополаскивают в воде комнатной температуры. Окончательно пропитанную ткань развешивают для просушки так, чтобы не было складок. Сухую ткань гладят утюгом, нагретым до 100–120 °C.

2. 250 г казеинового клея засыпают в 750 г воды, тщательно размешивают до полного растворения, добавляют 15 г извести-пушонки (сухая гашеная известь) и опять тщательно размешивают. Отдельно в 1,5 л воды распускают 15 г хозяйственного мыла. Мыльную воду при перемешивании вливают в первый раствор. Сухую простиранную ткань на 1 час погружают в полученный раствор, сушат и проглаживают утюгом температурой 80—100 °C.

Как сделать янтарные бусы

Вопрос

Надо сразу оговориться, что круглые или овальные бусы из янтаря делают на токарном станке. Янтарь обрабатывают с помощью обычного слесарного инструмента. Пилят его слесарной ножовкой. Придают нужную форму личневым напильником. Удаляют риски (выравнивают) абразивной шкуркой средней зернистости. Шлифуют янтарь мелкой абразивной шкуркой. Сверлят янтарные бусы небольшой ручной дрелью сверлом диаметром около 1 мм. После каждого заглубления на 2–3 мм сверло извлекают, очищают от стружки.

Полируют изделия из янтаря с помощью электроточила на войлочном круге, используя пасту ГОИ. Здесь надо отметить, что при больших оборотах и прижиме поверхность янтаря прогорает. На нем появляются оплавленные участки. Их приходится удалять полной повторной обработкой. Поэтому полировать надо, слегка прижимая изделия к войлочному кругу.

Окончательную полировку янтаря наши предки осуществляли сухим пальцем, натирая поверхность янтаря до зеркального блеска.