Газ для загородного дома. Краски, холсты и кисти ("Сделай сам" №4∙1992)

Аквариум-витрина

Е.М. Перельцвайг

Во время транспортировки, а также в торговом помещении или на рынке рыбы должны быть обеспечены всем необходимым для нормальной жизни. Ведь от этого зависит их состояние, поведение и внешний вид. Основными условиями являются: соответствующая температура воды, необходимая чистота воды и достаточное количество кислорода, содержащегося в ней, хорошее освещение для осмотра.

Комплект состоит из аквариума-ширмы и чемоданчика для транспортировки ширмы. Кстати, этот чемоданчик служит подиумом (подставкой) для ширмы при установке ее на торговом, прилавке. Ширма должна находиться на средней высоте, удобной для осмотра рыб в ширме как для взрослых, так и для детей. Конструкция комплекта обеспечивает удобную переноску и перевозку; быстрое развертывание в рабочее состояние и свертывание для транспортировки; возможность подогрева воды при низкой температуре окружающего войду ха; раздельную посадку в ширму 2…3 видов рыб; аэрацию воды (обычно число рыб слишком велико для малого объема воды в ширме); несложную ловлю рыб и т. д.

Внешний вид чемоданчика и стоящей на нем ширмы (рис. 1) имеет очень большое значение, они должны своим цветом и оформлением привлекать внимание, а при приближении зрителя не мешать ему переводить взгляд на содержимое ширмы.

Рис. 1. Ширма, развернутая на прилавке (крышка ширмы поднята):

_{1 — ширма; 2 — чемоданчик}

Чемоданчик можно оклеить пленкой, дерматином или другим декоративным водостойким материалом не очень ярких цветов, например темно-голубым, светло-зеленым, цвета морской волны и др.

В чемоданчике, сбоку от находящейся в нем ширме, обычно помещают сачок, ртутный термометр с присоской, электромикрокомпрессор для аэрации воды, банку для осмотра выловленной из ширмы рыбки.

Чемоданчик должен быть достаточно прочным и легким. Как правило, его изготавливают из дюраля или фанеры. Задняя стенка состоит из двух дверец на петлях с ручками и небольшим замком, запирающим дверцы, чтобы они не открывались при транспортировке.

В верхней стенке чемоданчика вырезают прямоугольное отверстие — лючок и делают для него крышку с ручкой для переноски (рис. 2). К крышке крепится снизу пластина, которая удерживает чемоданчик при переноске.

Рис. 2. Чемоданчик:

_{1 — замок; 2 — дверки; 3 — петля; 4 — крышка; 5 — опорная пластина}

Чтобы крышка лючка не падала внутрь чемоданчика, на ней устанавливают две планочки, вращающиеся на крепежных винтах. При транспортировке планки повернуты и лежат на краях выреза верхней стенки. При установке чемоданчика на прилавок (стойку) планки поворачивают, крышку вынимают и на чемоданчик устанавливают ширму. При низкой температуре окружающего воздуха внутрь чемоданчика под дно ширмы помещают источник тепла для подогрева воды.

Конструкция ширмы, как уже говорилось, должна обеспечивать нормальные условия для содержания рыб, быть прочной и главное — привлекать внимание своим внешним видом. Ширму можно изготовить и в виде обычного каркасного аквариума, но все-таки значительно декоративней ширмы, склеенные из оргстекла. Отметим, что дно ширмы из оргстекла нельзя подогревать напрямую, поэтому приходится в дне делать радиатор — вставку из нержавеющей стали.

Ширмы делают разные по размерам, но обычно высота ширмы больше ширины, что дает возможность лучше видеть содержащихся в ней обитателей. Примерные размеры средней ширмы, объемом 8,6 л, предназначенной для транспортировки: длина 36 см, ширина 12 см, высота 20 см. Ширму такого размера можно с помощью перегородок разделить на 2…3 отсека для посадки 2..3 видов рыб.

Малая ширма объемом 4,2 л имеет размеры: длина 28 см, ширина 10 см, высота 15 см, пригодна для посадки 1…2 видов рыб.

Материал для корпусов ширм — листовое оргстекло толщиной 3…5 мм. В качестве клея лучше использовать раствор стружки или осколков оргстекла в хлороформе (дихлорэтан очень ядовит, и его лучше не применять).

Последовательность изготовления ширмы из оргстекла такова. После определения размеров ширмы, расчета и заготовки деталей ее корпуса в верхней грани корпуса и дне вырезают прямоугольные отверстия. Сверху ширмы на петлях крепится крышка, перекрывающая отверстие в верхней грани (рис. 3).

Рис. 3. Ширма в сборе (вверху) и распылитель воздуха (внизу):

_{1 — крышке; 2 — верхняя грань с вырезанным в ней прямоугольным отверстием; 3 — петля; 4 — съемное дно с перфорацией; 5 — распылитель воздуха; 6 — съемная перегородка}

Для дна готовится прокладка — рамки из тонкой листовой, желательно теплостойкой, резины и радиатор из нержавеющей стали толщиной 1,5…2 мм (рис. 4). В радиаторе (его размер соответствует вырезу в верхней грани чемодана) сверлят по периметру отверстия с зенковкой под винты М2 или М3 через каждые 20 мм. С помощью винтов радиатор крепится ко дну, закрывая вырезанное в дне отверстие (не забудьте резиновую прокладку). Длина винтов определяется толщиной материала деталей.

Рис. 4. Детали дна:

_{1 — дно с вырезанным в нем прямоугольным отверстием для радиатора; 2 — прокладка из резинки; 3 — радиатор из нержавеющей стали}

После сборки корпуса в ширму по углам вклеивают подкладки — стайки высотой 6…8 мм под перфорированное второе (верхнее) дно. Через отверстия в верхнем дне грязь попадает в пространство между основным и верхним дном и не мутит воду. Верхнее дно и перегородка съемные, они темного цвета, чтобы рыбы выделялись на их фоне. На втором дне крепят распылители воздуха. После склейки корпус проверяют на герметичность. Если в каком-то месте соединения радиатора с дном появилась маленькая течь, то следует чуть-чуть подтянуть ближайшие винты, крепящие радиатор к дну. Если течь не наблюдается, отверстия для винтов в дне заливаются клеем.

Крышка ширмы должна иметь упор, в поднятом положении стоять вертикально, не мешая посадке или ловле рыб.

При транспортировке вода может выплескиваться из-под неплотно прилегающей крышки. В этом случае на крышку следует приклеить рамку-прокладку из листовой резины, а на крышку поставить замки, чтобы прижать ее к верху ширмы.

Каркасная ширма значительно проще. Дно изготавливается из нержавеющей стали в виде противня, в углах крепятся (впаиваются или привариваются) угольники. Стенки из обыкновенного силикатного стекла толщиной 2,5…4 мм. Каркас должен быть надежным, чтобы при перекосах во время транспортировки не образовалась течь или не треснуло стекло. Крышку желательно сделать из прозрачного материала, чтобы свет падал сверху внутрь ширмы. Второе дно и перегородка такие же, как и у ширмы из оргстекла.

Корпус распылителя воздуха изготовляется из алюминия или пластика, прокладка распылителя — из сукна или фетра. Объем воздуха, поступающего в воду в виде мелких пузырьков, регулируется вращением верхней части распылителя, то есть сжатием или освобождением прокладки (рис. 3, внизу). Распылители придется делать самим, так как покупные распылители велики и мешают ловле рыб. Воздух подают электромикрокомпрессором с питанием от сухих элементов или накачивают его грушей пульверизатора или лягушкой для надувания резиновых матрацев сначала в камеру для мяча, а из него уже и в распылитель воздуха.

Подогревают воду с помощью сухого спирта, бензиновой горелкой, газовой горелкой для разогрева лыжной мази. Баллон помещают под прилавок.

Для более контрастной окраски рыб на ширму сзади укрепляют занавеску или ставят фон синего, голубого, зеленого и других цветов. При ловле рыб этот фон приходится убирать.

При транспортировке на чемоданчик надевают чехол с прорезью для ручки.

Сторожит электроника

Л.Н.Матвеев

Для защиты квартир, индивидуальных домов и дач разработано достаточно большое количество различных электрических и электронных сигнально-предупредительных устройств, которые должны срабатывать при проникновении постороннего лица на охраняемую территорию или в помещение.

О наиболее удачных из них и простых в изготовлении и налаживании мне бы хотелось поделиться в нашем журнале.

Схема такого устройства показана на рис. 1. Объект, нуждающийся в охране, окружают по периметру охранным шлейфом, который имеет в своем составе ряд последовательно соединенных, нормально замкнутых концевых выключателей (на фрамугах, форточках, входных дверях) и проволочную петлю из медного обмоточного провода диаметром 0,1…0,3 мм, проложенную поперек окон и мест, которые могут быть нарушены.

Рис. 1. Схема простого сторожевого устройства

Концы шлейфа подключают к электронному автомату через разъем X1. Пока шлейф невредим, через его небольшое сопротивление база транзистора VI соединена с эмиттером. В это время транзистор и тринистор V2 закрыты, потребляемый устройством ток (около 100 мкА) определяется в основном сопротивлением резистора R1 и начальным током коллектора транзистора. При обрыве шлейфа на базу транзистора через резистор R1 подается отрицательное направление смещения, которое открывает транзистор. Через открывшийся транзистор и резистор R1 подается отрицательное напряжение смещения, которое открывает транзистор. Через открывшийся транзистор и резистор R3 поступает положительное напряжение на управляющий электрод тринистора V2. Тринистор при этом открывается, срабатывает электромагнитное реле Р1 и своими контактами Р1/1, Р1/2 включает исполнительное устройство (сирену, сигнальную лампочку, электрический звонок). После устранения обрыва провода автомат устанавливают в исходное положение (дежурный режим) кратковременным выключением питания (S1).

В устройстве можно применить транзистор из серий МП39-МП42 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Тринистор может быть любым из серии КУ 101. Электромагнитное реле Р1 — типа РЭС-10 (паспорт РС4. 524. 304); батарея питания — 3336Л.

Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1. Его сопротивление должно быть таким, чтобы при отключении шлейфа транзистор VI полностью открывался (напряжение между эммитером и коллектором не более 0,5В) и срабатывало реле, а при подключенном шлейфе транзистор был бы надежно закрыт. Сопротивление резистора зависит от статического коэффициента передачи тока используемого транзистора и сопротивления провода шлейфа: чем они больше, тем больше может быть сопротивление резистора R1 и, следовательно, выше экономичность устройства.

На рис. 2 приведена схема варианта сторожевого устройства, которая обладает еще большей экономичностью: потребляемый в дежурном режиме ток не превышает 10 мкА, то есть срок службы батареи питания определяется в основном ее саморазрядом. Это оказалось возможным благодаря применению высокоэкономичной микросхемы серии К176.

Рис. 2. Схема экономичного сторожевого устройства

Работа этого сторожевого устройства, как и предыдущего, основана на выдаче тревожного сигнала при обрыве провода, которым окружают нуждающийся в охране объект. Этот охранный шлейф через двухконтактный разъем X1 включен между общим проводом питания и одним из входов логического элемента D1.1. Вместе с логическим элементом D1.2, резистором R2 и конденсатором С1 он образует генератор импульсов с частотой 2…3 Гц, а на элементах D1.3, D1.4, R3 и С2 собран генератор импульсов звуковой частоты (около 800 Гц). Транзистор VI выполняет роль усилителя мощности.

Пока шлейф невредим, генераторы не работают, так как на выводе I микросхем напряжение низкого уровня. При обрыве охранного шлейфа начинают работать оба генератора, и в телефоне В1 слышны прерывистые звуковые сигналы. В этом режиме устройство потребляет от батареи ток около 5 мА.

Транзистор VI может быть любым из серий КТ312, KT3I5, КТ317. Конденсаторы C1, С2 типа КМ-6 или К10-23. Резисторы МЛТ-0,25. В качестве звукового излучателя В1 применен микрофонный капсюль ДЭМШ-1А с сопротивлением обмотки 180 Ом. Можно использовать и другие звуковые излучатели, имеющие достаточную громкость и сопротивление не менее 100 Ом. Выключатель питания S1 типа тумблер (ТП1-2, МТ1-1 и др.). Батарея GB1 — «Крона ВЦ» или «Корунд».

Все детали сторожевого устройства, кроме выключателя S1 и звукового излучателя В1, смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Батарея GBI укреплена с помощью хомутика из жести. Плату можно поместить в любой корпус, например в обыкновенную пластмассовую мыльницу.

Если устройство собрано из исправных деталей и в монтаже нет ошибок, то оно начнет работать сразу. Однако может оказаться, что при обрыве провода звуковой сигнал не подается. Это может быть в том случае, если длина провода шлейфа велика и он плохо изолирован от различных токопроводящих предметов (влажного дерева, земли и пр.). При этом следует уменьшить сопротивление резистора R1; однако необходимо помнить, что чем меньше сопротивление этого резистора, тем хуже экономичность устройства.

Сторожевое устройство выдает сигнал тревоги в случае» обрыва охранного шлейфа в цепи базы транзистора V1 или короткого замыкания диода Д1 (рис. 3).

Рис. 3. Схема дублирующего сторожевого устройства

Диод Д2 служит для выпрямления напряжения, питающего коллекторную цепь транзистора. При включении питания транзистор открывается и срабатывает реле PI. Если разорвать цепь базы, смещение на базе уменьшится, транзистор откроется и реле отпустит якорь. При замыкании проводников, соединенных с диодом Д1, на базу поступит переменное напряжение, коллекторный ток также уменьшится и реле отпустит якорь.

Трансформатор Тр1 любой, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение 20 В. Реле типа РКН с сопротивлением обмотки 600 Ом.

Устройство состоит из элемента памяти с временной задержкой и реле времени — генератора с коммутирующим элементом (рис. 4).

Рис. 4. Схема сторожевого устройства с памятью

При включении питания тумблером S1 и закрытых входных дверях (дверные контакты А1, А2 разомкнуты) начинается заряд конденсатора С1. Пока конденсатор не зарядился до напряжения открывания динистора Д3, хозяин должен выйти из квартиры и закрыть дверь, при заряженном конденсаторе CI устройство находится в ждущем режиме. При замыкании дверных контактов (при открывании дверей) срабатывает динистор ДЗ и включает транзисторы VI, V2. Устройство сигнализации на этих транзисторах сработает не сразу, а через время, достаточное для выключения тумблера S1, находящегося в месте, известном хозяину. Если после открывания дверей не выключить питание, через определенное время откроется тиристор Д5 и будет подан сигнал тревоги уже независимо от положения контактов дверей. Тиристор Д5 периодически закрывается и открывается для обеспечения экономичного расхода энергии источника питания.

Кернение без шаблона

С.Я.Черенков

При производстве монтажных, ремонтных и прочих работ, где требуется перенос и разметка центров отверстий путем кернения, как правило, используется метод снятия шаблонов с оснований монтируемых агрегатов и механизмов. Этот способ весьма трудоемок, требует больших затрат времени на проведение этих работ, изготовление самих шаблонов и наличие высокой квалификации исполнителей. Кроме того, в этом случае не исключаются также погрешности, снижающие надежность фиксации ориентированного положения агрегатов. Эти явления могут быть исключены при использовании устройства для кернения (см. рисунок), позволяющего отказаться от шаблонного метода нанесения центров отверстий на размечаемой поверхности с обеспечением повышенной точности проведения этих работ.

Устройство для кернения:

_{1 — шарнирный ударник; 2 — кернер; 3 — центрующая втулка; 4 — переходная сменная втулка; 5 — основание монтируемого агрегата с крепежными отверстиями; 6 — размечаемая поверхность}

Устройство предусматривает возможность производить кернение центров отверстий на размечаемой плоскости через отверстия в основании монтируемого агрегата. Конструкция устройства позволяет использовать его в труднодоступных местах ввиду, например, ограниченного расстояния между основанием монтируемого агрегата и близкорасположенных над ним элементов его конструкции. Применение устройства сводится к следующему. После установки монтируемого агрегата на размечаемую поверхность поочередно в каждое из отверстий вставляется устройство, и с любой удобной для работы стороны наносится удар по бойку шарнирного ударника, который передает усилие на кернер. Последний, перемещаясь в центрующей втулке, выбивает на размечаемой поверхности центр будущего отверстия. Агрегат снимается, и по полученной разметке сверлят отверстия заданного диаметра.

Устройство может быть использовано при перенесении центров отверстий различного диаметра благодаря тому, что оно имеет переходные сменные втулки различных наружных диаметров (набор), устанавливаемые на центрующую втулку. Кроме того, устройство может использоваться и при откинутом шарнирном ударнике. В этом случае устройство устанавливается в переносимое отверстие, как и в вышеописанном случае, но кернение осуществляется ударом по шляпке кернера.

Все это делает устройство универсальным для такого рода работ.

Использование устройства коренным образом меняет технологию переноса центров отверстий с монтируемого агрегата на размечаемую поверхность. Исключительная простота в изготовлении и эксплуатации делает устройство доступным для широкого применения в монтажных работах в различных производственных условиях.

Полка-этажерка для кухни

В.К.Бутошин

Кухня — одно из самых загруженных мебелью помещений в квартире. К тому же в ней приходится проводить много времени в хозяйственных заботах. Это цех для приготовления пищи, и все в нем должно быть удобно и рационально, а потом уже красиво и уютно.

В кухнях в большинстве случаев стандартное расположение оборудования — у одной стены плита, мойка, разделочный столик и часто холодильник, а у противоположной стены — обеденный стол со стульями. Над мойкой подвесные шкафчики, удобные для размещения кастрюль и тарелок, но малопригодные для мелкой посуды: блюдечек, чашек, рюмок и т. п., так как их приходится располагать в несколько рядов. А между тем место на стене над столом пропадает.

У нас уже много лет эксплуатируется самодельная подвесная полка-этажерка для мелкой посуды. Она узкая, всего 130 мм (по ширине чайного блюдечка, обладающего наибольшим габаритом из мелких предметов посуды).

Конструкция полки-этажерки предельно проста, но очень удобна в эксплуатации. Сделать ее можно из любых материалов: досок, ДСП, что в наше время, время повального дефицита, очень важно.

Полка-этажерка (см. рисунок) состоит из полок, собранных с использованием стяжек, пропущенных через проставки из трубок или распорок. Все полки — прямые доски толщиной 15 мм с двумя парами отверстий для стяжек. Если доски недостаточно декоративны, их можно оклеить любым, желательно моющимся, материалом, например клеенкой. Расстояние между полками по высоте легко менять в зависимости от высоты размещаемой посуды. Для этого нужно изменить только высоту проставок между полками.

Полка-этажерка для кухни:

_{1 — распорка; 2 — трубка; 3 — стяжка; 4 — стойка}

Полку или часть ее можно застеклить раздвижными стеклами, для чего верхнюю и нижнюю полки застекляемого участка сделать пошире остальных на 10…15 мм и по краям разместить направляющие для стекол или прорезать в полках пазы. Для ограничения перемещения стекла установите по краям полок вертикальные стойки сечением 15x15 мм. Закрепить их можно двумя гвоздями, пропущенными через отверстия в верхней и нижней полках. Причем в нижней части стойки гвоздь без шляпки вбит наполовину в ее торец и свободно входит в отверстие нижней полки, а в верхней части стойки гвоздь со шляпкой свободно устанавливается через отверстие в верхней полке, просверленное по центру верхнего торца стойки. Такое крепление позволяет легко снять стойку. Стяжки выполнить из проволоки 0 6 мм с резьбой на обоих концах. На нижнем конце стяжки придется установить шайбу и раскернить резьбу стяжки, чтобы гайка не отвернулась.

Опорную скобу выполняют из согнутой под углом 90 стальной полосы толщиной 2…3 мм и шириной 30 мм с двумя отверстиями для стяжек и пазом под опорный шуруп.

Чтобы отверстия в досках-полках, через которые проходят стяжки, совпадали, сверлить их лучше, сложив стопкой.

Хорошо смотрятся две полки-этажерки, если их расположить под углом друг к другу: длинную, например, вдоль стены над столом, а короткую на другую стену. Причем торцевые края между полками, где установлены раздвижные стекла, лучше также застеклить, чтобы образовалась «хрустальная коробочка».

Сверху на полку-этажерку можно ставить декоративные банки для круп, термосы, а снизу устанавливать крючки для подвески разделочных досок и т. п.

Полки легко сделать разной длины, консольными. Вообще есть простор для фантазии. Такая полка-этажерка очень хорошо смотрится и удобна в эксплуатации, так как вся посуда стоит в один ряд и на виду. При этом полка не мешает и не занимает места в кухне.

«Безопасная» мышеловка _{(с подробнейшими чертежами)}

С.И.Турко

Выпускаемые отечественной промышленностью всем известные конструкции мышеловок наряду с некоторыми достоинствами имеют ряд серьезных недостатков:

— попадают в них не только мыши, но и домашние животные и даже дети;

— тугой спуск;

— громкий хлопок и появление крови при срабатывании, что отпугивает других грызунов;

— некоторая опасность при зарядке (подготовке).

Предлагаемая мышеловка лишена вышеперечисленных недостатков. Ее можно изготовить в домашних условиях из подручных материалов.

На рис. 1…3 изображена «безопасная» мышеловка на пять мест.

Для ее изготовления потребуется деревянный брусок (подойдет любая порода деревьев), стальная проволока диаметром 1,5…2,0 мм и диаметром 0,15…0,2 мм, а также хлопчатобумажная нитка № 30…40.

Конструкция мышеловки достаточно понятна из рис 1.

Рис. 1. «Безопасная» мышеловка:

_{1 — стальная проволока; 2 — нитка; 3 — пружина-рычаг; 4 — скобка; 5 — корпус; 6 — приманка}

В первую очередь изготавливают деревянный брусок и просверливают по разметке (рис. 2) отверстия диаметром 1 мм (всего 35 штук).

Рис. 2. Разметка верхней грани корпуса мышеловки

После этого сверлом диаметром 30 мм просверливают пять отверстий на глубину 65 мм (рис. 3).

Рис. 3. Разметка фасада корпуса мышеловки

Когда все отверстия просверлены, приступают к изготовлению пружин-рычагов и скобок.

Затем в просверленные отверстия вбивают пружины-рычаги и фиксируют скобами.

Установив и закрепив пружины-рычага, приступают к установке удавок (из тонкой стальной проволоки) с таким расчетом, чтобы при параллельном положении пружины-рычага к бруску проволока удавок имела некоторый запас примерно 10…15 мм.

Когда будут установлены все удавки, приступают к зарядке мышеловки. Брусок устанавливают (большими отверстиями вертикально) и в каждое большое отверстие укладывают приманку (хлеб, сыр, мясо и пр.).

После укладки приманки взводят (заряжают) мышеловку. Для этого берут нитку № 30…40, вдевают в длинную иголку и продевают в отверстия (см. рис. 1 и 3). Прижимают пружину-рычаг к бруску и завязывают нитку двумя-тремя узелками для надежности. Остальные четыре отсека заряжают аналогично.

Принцип работы мышеловки: запах приманки привлекает мышей. Так как приманка находится в конце большого отверстия, мышь залезает в отверстие до препятствия — нитки. Для того чтобы добраться до приманки, ей нужно перекусить нитку, в результате чего пружина-рычаг поднимается, увлекая за собой удавку.

«Безопасная» мышеловка _{(без чертежей, но с фотографией)}

И.М.Самигулин

Жителям деревень и сел, да и многим горожанам приходится вести борьбу с серыми грызунами — мышами. Кого выручают кошки, ежи. А если их нет, то в этом случае хочу предложить одну хитрую, проверенную временем конструкцию мышеловки. Она проста в изготовлении, по принципу действия, словом, доступна каждому, кто хочет ее сделать самостоятельно (см. рисунок).

Для этого берут прямоугольный деревянный брусок (180х100х60 мм). На узкой грани выдалбливают три квадратные ниши размером 25х25х80 мм, которые располагают на одной оси (можно выполнять и круглые отверстия-ниши). Отступив 10 мм от края, на широкой грани бруска, со стороны ниш выдалбливают паз шириной 30…35 мм, толщиной 3…4 мм и глубиной 50 мм, то есть на 2…3 мм ниже ниши. Далее параллельно пазу, в 25 мм от края бруса, также со стороны отверстий-ниш просверливают два сквозных отверстия диаметром 2…3 мм (расстояние между ними 8…9 мм). Затем нужно сделать петлю из стальной проволоки. Для этого годится одна жилка от тонкого троса сечением 0,8…1 мм. Размер петли не более 26…28 мм. Затем от конца петли отмеряют 70 мм проволоки и подгибают ее под прямым углом. В 86…88 мм от места загиба проволоку накручивают на карандаш, образуя тем самым пружинку. Достаточно 3…4 витков. Конец проволоки оставляют длиной 20…25 мм, лишнее откусывают пассатижами. Отрезок длиной 10 мм от него загибают книзу под прямым углом и заостряют надфилем. Затем, установив пружинку параллельно краю бруска, петлею вперед, этот загиб забивают молотком в брусок. Проволоку перед пружинкой дополнительно закрепляют гвоздем. Петля должна свободно входить и выходить в предназначенный для нее паз. Мышеловка готова к работе. Как она действует? В два маленьких отверстия за пазом, снизу всовывают тонкую веревочку (можно обойтись швейными нитками № 10, сложенными вдвое). Затем вставляют петлю в паз, придерживая рукой ее, сверху привязывают оба конца веревочки между собой. Этот узел удерживает петлю внутри паза, причем петля не должна загораживать вход в нишу. Веревочку заправляют в сквозные отверстия при помощи проволоки с крючком на конце.

По следам публикаций «Вы купили фотоаппарат» и «Слайдовой фотографии»

А.И.Баканов

«Фотекс». Бромосеребряная фотобумага высокой светочувствительности с нейтрально-черным тоном изображения. Имеет высокую белизну подложки и пониженную скручиваемость после высушивания. Благодаря хорошей деталирующей способности и фотографической гибкости дает возможность получать качественные позитивные изображения с негативов различной плотности и контрастности, что существенно облегчает процесс фотопечати. Бумага «Фотекс-1» изготавливается на обычной, а «Фотекс-2» — на полиэтиленированной основе. Эти фотобумаги выпускаются всех степеней контрастности с различной поверхностью. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют с успехом использовать фотобумаги «Фотекс» как в художественной, так и в технической фотографии.

«Бромэкспресс-2». Бромосеребряная фотобумага на полиэтиленированной основе. Цветовой тон — нейтрально-черный. Обладает повышенной светочувствительностью и малым временем проявления. Благодаря высокой белизне подложки и максимальному почернению теневых участков обеспечивает получение ярких, сочных позитивов практически с любого негатива при наличии на нем всех деталей в светах и тенях. Выпускается четырех степеней контрастности (за исключением особо контрастной). Пригодна для всех видов фоторабот.

«Фотопринт». Бромосеребряная фотобумага общего назначения, средней светочувствительности с нейтрально-черным тоном изображения. Пригодна как для контактной, так и для проекционной фотопечати. Главное достоинство бумаги «Фотопринт» — высокая фотографическая гибкость: за счет изменения времени проявления можно в определенной степени исправить экспозиционные ошибки при печати. Снимки на «Фотопринте» отличаются высокой сочностью, хорошей проработкой деталей, большой разрешающей способностью. Выпускаются трех степеней контрастности (полумягкая, нормальная, контрастная) и четырех видов поверхности: глянцевая гладкая, глянцевая тисненая, полуматовая, матовая. Бумага «Фотопринт-1» изготовлена на обычной основе, а «Фотопринт-2» — на полиэтиленированной.

«Нева-2». Полиэтиленированная бромосеребряная фотобумага с нейтрально-черным тоном получаемых изображений. Обладает повышенной вуалеустойчивостью и высокой оптической плотностью изображения. По этим характеристикам фотобумага «Нева-2» не уступает лучшим мировым образцам. Имеет пониженную скручиваемость после высушивания. Фотобумага «Нева-2» выпускается двух степеней контрастности (нормальная, контрастная). Пригодны для любых фотораоот.

«Баритон». Хлоробромосеребряная фотобумага, предназначенная преимущественно для художественных фоторабот.

Обладает высоким максимальным почернением и прекрасными градационными свойствами, что особенно ценно в портретной фотографии. Отличительная особенность фотобумаги этого типа — способность давать различный цветовой тон изображения в зависимости от величины экспозиции, состава проявителя и времени проявления. Получаемый тон может меняться от черно-коричневого до красно-коричневого. Фотобумага «Баритон» обладает хорошей плоскостностью, малым короблением, а глянцевая — высоким качеством глянца. Выпускается двух степеней контрастности (полумягкая и нормальная) и трех видов поверхности: глянцевая, полуматовая и матовая. Производятся как на обычной («Баритон-1»), так и на полиэтиленированной основе («Варитон-2»).

Позитивные изображения, выполненные в технике фотографики, имеют ограниченную шкалу тонов, которая в ряде случаев становится предельно жесткой. Сфотографированный обычным способом сюжет в результате оптических и химических преобразований передается в окончательном виде двумя-тремя тонами, обычно черным, белым и серым. Таким образом, полученный в результате съемки полутоновой негатив служит в фотографике только исходным материалом, на основе которого получают графическое изображение, подобное рисунку, эстампу или гравюре, но выполненное без туши, кисти или карандаша.

Такие изображения в отличие от обычных фотографий свободны от обилия мелких деталей и благодаря этому приобретают лаконичность, дополнительную выразительность, почти плакатную броскость. В фотографике вместо непосредственного воспроизведения реальной картины дается несколько условное, как бы деформированное ее изображение, что предоставляет фотографу новые широкие возможности для творческого эксперимента, поиска новых, необычных форм отображения реальной действительности. Известно несколько видов фотографической графики: исключение полутонов, псевдосоляризация, фотобарельеф, изогелия и некоторые другие.

Исключение полутонов — простейший вид фотографики, в котором изображение состоит всего из двух тонов: черного и белого. В художественной фотографии такие изображения используются относительно редко, поскольку получающиеся при этом снимки силуэтны и несколько тяжеловаты. Однако при удачно выбранном сюжете иногда удается добиваться хорошего выразительного результата.

Процесс получения таких изображений несложен и сводится к преобразованию нормального исходного изображения полутонового негатива в предельно контрастное в результате его многократного копирования контактным способом на высококонтрастную фототехническую пленку. Обычно для этой цели используют пленку ортохроматической сенсибилизации, поскольку ее можно обрабатывать при темно-красном свете. Количество промежуточных негативов и позитивов, которые называют контратипами, зависит от контрастности исходного негатива и типа используемой фототехнической пленки. Чем контрастнее первоначальный негатив и чем контрастнее пленка, тем меньше потребуется контратипов. Если снимаемый сюжет предполагается выполнить впоследствии в стиле фотографики, выбирают наиболее контрастный вариант освещения, несколько сокращают экспозицию при съемке и проявляют негативы дольше обычного или в контрастно работающем проявителе. При этом не следует беспокоиться о том, что заметно увеличится зернистость негатива: на изображении, состоящем только из белого и черного, зерна не будет видно. В случае отсутствия фототехнической пленки можно воспользоваться позитивной пленкой МЗ-ЗЛ, которая имеется в свободной продаже. Эту пленку, хотя она и более контрастна по сравнению с обычными негативными, следует все же проявлять в контрастном проявителе, например Д-Н. Последний дубль-негатив должен иметь высокие плотности светов и совершенно прозрачные тени. Если контраст полученного негатива оказался все же недостаточным, можно при печати взять контрастную фотобумагу и соответствующий позитивный проявитель. Фотоснимки, выполненные в этой технике, лучше воспринимаются, если в них преобладает какой-либо один тон — черный или белый. Сюжеты, в которых черных и белых элементов приблизительно поровну, смотрятся несколько хуже, что необходимо учитывать, выбирая объект съемки.

Псевдосоляризация дает возможность получать необычные, иногда очень художественные фотографические изображения, отличающиеся оригинальностью, поскольку их практически почти невозможно повторить. Даже у самого автора каждое из получаемых изображений всегда отличается одно от другого, так как характер картины при этом зависит от множества факторов. На рис. 1 и 2 приведены фото, выполненные методом псевдосоляризации (здесь и ниже фото автора).

Рис 1. После шторма (псевдосоляризация)

Рис. 2. В алтайской тайге (псевдосоляризация)

Процесс псевдосоляризации заключается в печати изображения с негатива (или диапозитива) на фототехническую пленку, неполном ее проявлении, засвечивании полученного изображения слабым рассеянным светом и окончательном повторном проявлении. После этого пленка промывается, фиксируется и подвергается обычной окончательной промывке и сушке. Полученный негатив обычно ретушируется с целью заделывания на нем прозрачных точек, которые на окончательном позитиве трудноустранимы. Получаемое при этом изображение выглядит несколько необычно, поскольку занимает промежуточное положение между позитивным и негативным, причем часть мелких деталей на нем исчезает, а более крупные оказываются окруженными черными или белыми контурными линиями.

Исходным изображением для получения псевдосоляризации служит контрастный диапозитив, который получают путем контактной печати с обычного негатива на фототехнической или позитивной фотопленке. Можно в качестве оригинала воспользоваться цветным слайдом.

При этом отпадает необходимость в дополнительной операции по изготовлению контрастного диапозитива, поскольку цветное изображение по своей природе достаточно контрастно. С полученного исходного диапозитива или слайда на контрастной фототехнической пленке проекционным способом печатают рабочий негатив, который должен иметь размер не менее 6х9 см. При негативе меньшего размера контурные линии при последующем увеличении получаются излишне толстыми, грубыми, и окончательное изображение вследствие этого теряет привлекательность. От продолжительности экспозиции при печати рабочего негатива и продолжительности первого, неполного, проявления зависит характер окончательного изображения. Дать конкретные рекомендации по этому вопросу трудно, так как все определяется плотностью и характером исходного диапозитива, а также художественным замыслом автора. В качестве исходной величины можно взять экспозицию, которая при нормальном полном проявлении обеспечивает получение хорошо детализированного негатива. Первое проявление заканчивают существенно раньше, чем произойдет полная проработка деталей на нем. На этом этапе в основном закладывается будущий характер окончательного изображения, поэтому обычно делается несколько различных рабочих негативов, отличающихся друг от друга как экспозицией при их печати, так и степенью первого проявления. Тем не менее следует придерживаться правила, которое требует, чтобы на рабочем негативе после первого проявления наряду с темными участками оставались и светлые, с непроявленной эмульсией. Затем негатив промывают 1…2 мин в проточной воде, кладут эмульсией вверх на чистую ровную поверхность, тампоном из мягкой неворсистой ткани удаляют с его поверхности капли воды и подвергают кратковременной засветке. Для этого лучше всего воспользоваться матовой электролампой мощностью 15…25 Вт, расположенной на высоте около 2 м от поверхности стола. Можно производить засветку негатива, помещая его в кювету с водой. Длительность засветки зависит от светочувствительности используемой фототехнической пленки, степени проявленности изображения, а также от того, какой характер должно по замыслу автора носить окончательное изображение. При короткой засветке обращения тонов почти не происходит, контурные линии выявляются слабо. Избыточная засветка может привести после второго проявления к полному почернению рабочего негатива и печать с него окажется невозможной.

После засветки негатив подвергают второму проявлению, которое по продолжительности примерно равняется первому. Заканчивается изготовление рабочего негатива обычным споласкиванием, фиксированием, окончательной промывкой и сушкой. В тех случаях, когда негатив получился удовлетворительным по рисунку, но излишке плотным, что затрудняет фотопечать, его можно ослабить любым общеизвестным ослабителем. При этом обычно несколько повышается его контраст, что положительно сказывается на окончательном результате.

Фотобарельеф. Это один из видов графических фотоизображений в два или три тона с четкими контурами, которые своим видом напоминают барельеф или чеканку по металлу. Это впечатление усиливается еще и тем, что на таких изображениях не чувствуется глубины пространства (рис. 3).

Рис. 3. Гуцульщина (фотобарвльеф)

Техника получения фотобарельефа относительно проста. С оригинального негатива печатают контактным способом диапозитив. Экспозиция при этом должна быть такой, чтобы средняя плотность полученного диапозитива соответствовала средней плотности исходного негатива. После обычной обработки и высушивания диапозитива его складывают с исходным негативом эмульсионными слоями друг к другу и в таком виде закладывают в рамку увеличителя. В идеальном случае, то есть при равных плотностях негатива и диапозитива и абсолютно точном совпадении их контуров, мы при печати получим на фотобумаге ровное серое поле без деталей изображения, поскольку негатив и диапозитив как бы взаимно гасят друг друга. В действительности этого, конечно, не происходит. Небольшое смещение контуров негатива и диапозитива дает на отпечатке тонко прорисованное графическое изображение, напоминающее выпуклый рельеф. Чем ближе по плотности негатив и диапозитив, тем красивее и пластичнее получается изображение. При различной плотности негатива и диапозитива окончательное изображение будет носить либо негативный, либо позитивный характер в зависимости от соотношения плотностей исходных изображений. Как и в предыдущем случае, работу лучше вести с исходными негативом и диапозитивом среднего формата, так как при исходных изображениях размером 24*36 мм получить на окончательном изображении тонкие и изящные линии не удается.

Изогелия. Изогелией называют такую фотографику, в которой исходное изображение разделяется на 3…4 тона, причем переход от одного тона к другому происходит не плавно, а ступенчато. Как и в любом графическом фотоизображении, в изогелии исчезают подробности и мелкие детали, присущие обычному снимку, в результате чего внимание зрителя концентрируется на главных, а не на второстепенных элементах. Выразительность такого изображения, состоящего из отдельных тонально плоских участков, существенно повышается (рис. 4, 5).

Рис. 4. Три сестры (изогелия)

Рис. 5. У Главного Кавказского хребта (изогелия)

Процесс получения изогелий технически очень сложен и трудоемок, поэтому его подробное описание заняло бы слишком много места. По этой причине здесь мы ограничимся только кратким, схематичным его изложением, а те, кто серьезно заинтересуется изогелией, могут все необходимые сведения найти в книге Г.Вудхеда «Творческие методы печати в фотографии» (М.: Мир, 1978).

Для получения изогелии с исходного негатива получают промежуточный диапозитив. С этого диапозитива на контрастной фототехнической пленке печатают серию негативов с различным временем экспонирования, каждая из которых вдвое больше предыдущей. Из полученных негативов выбирают 3…4, которые имеют необходимые характеристики. Первый негатив — негатив светов должен иметь высокие плотности только в участках максимальных светов изображения. Все остальное должно быть на негативе прозрачным. Второй негатив — негатив теней должен быть очень плотным, за исключением самых глубоких теней, которые обязаны быть совершенно прозрачными. Третий (а если нужно, то и четвертый) негатив образует полутона. Они должны иметь промежуточные плотности, средние между негативами светов и теней. Для лучшего разделения тонов приходится использовать высококонтрастную фототехническую пленку (например, ФТ-101, ФТ-111), контрастноработающий проявитель и прибегать к обработке негативов в ослабителе для получения более прозрачных участков, если на них заметна вуаль.

С полученных негативов печатают последовательно одно за другим изображения на один и тот же лист фотобумаги, строго совмещая контуры. Для этого на углах промежуточного диапозитива делают тушью метки в виде крестов, которые воспроизводятся на каждом негативе и дают возможность точно совмещать проецируемые на фотобумагу изображения. Поскольку операцию точного совмещения выполнить при малых размерах негативов практически невозможно, для получения изогелий приходится пользоваться негативами 6х9 и 9х12 см.

Каждая из экспозиций выбирается с таким расчетом, чтобы получаемое изображение состояло из 3…4 одинаково плоских тональных участков. Как видно из приведенного описания, получение изогелий является делом весьма сложным, доступным только очень опытным фотолюбителям, имеющим к тому же соответствующее оборудование и фотоматериалы.

Увеличить фокусное расстояние фотоаппарата для получения снимков удаленных предметов в крупном масштабе можно с помощью монокуляра, бинокля или зрительной трубы. Для этого один из этих оптических приборов устанавливается перед объективом фотоаппарата. Для получения изображения высокого качества необходимо строгое совпадение оптических осей объектива фотоаппарата и установленного перед ним оптического прибора. Чтобы не было виньетирования (затемнения краевых участков изображения), выходная линза оптического прибора должна располагаться как можно ближе к передней линзе объектива фотоаппарата, поэтому окулярное кольцо, имеющееся на любом оптическом приборе, желательно отвинтить. Оба этих требования легче всего выполнить, если изготовить переходное кольцо, с одной стороны которого резьба под светофильтр объектива, а с другой — под резьбу окулярного кольца прибора.

Применять такие удлинители фокусного расстояния лучше всего с однообъективными аппаратами типа «Зенит», позволяющими контролировать наводку на фокус по матовому стеклу. Использование для этой цели дальномерных и шкальных фотоаппаратов, в том числе и «Смены», не может гарантировать получения резких фотоснимков.

Уважаемый Николай Константинович! Описание интересующего вас бачка для обработки цветной фотобумаги приводится в журналах «Советское фото» № 6 за 1985 г. и № 4 за 1986 г.

Глубокоуважаемая редакция!

С большим интересом всей семьей читаем ваш журнал. Для всех что-нибудь находим новенькое. Однако некоторые советы вызывают у меня как у специалиста-химика серьезные возражения.

Прочитал две статьи в вашем журнале: «Приготовление искусственного песчаника без обжигания» (Сделай сам. — 1991. — № 3. — С.127…129) и «По следам…» этой статьи (Сделай сам. — 1992. — № 2. — С.132…133).

Неожиданно узнал, что авторы 50-летней давности и нынешние плохо относятся к нам, читателям. С явным пренебрежением. Думают, что для нас все сойдет. Судите сами. В первом сообщении нам говорят, что смесь жидкого стекла с песком и глиной можно месить ногами. Очень не советую это делать. Жидкое стекло имеет сильно щелочную реакцию, а эта среда весьма плохо действует на кожу (при желании это легко проверить, нанеся на кожу конторский силикатный клей — жидкое стекло). Помесившим эту смесь голыми ногами (указаний по защите ног не приведено) гарантируется на долгое время лечение. К врачу вы сами едва ли сможете дойти. А если это делать в какой-либо обуви — можно ее лишиться.

В подстрочной сноске (1) сообщаются совершенно неверные сведения о натриевом растворимом стекле. Дело в том, что это не смесь указанных веществ, в чем нас пытаются убедить, а химическое соединение переменного состава, и его нельзя получить простым смешением компонентов. Необходимо сплавление и последующее растворение. Вот что об этом сказано в учебнике Г.Реми «Неорганическая химия» (М.: ИЛ, 1963. — Т.1. — С.540.): «Растворимое стекло получают сплавлением кварцевого песка с поташом или содой или с сульфатом натрия и древесным углем (обычно на 3…5 молей SiO₂ берут 1 моль окиси щелочного металла). Однако большей частью растворимое стекло поступает в продажу в виде водных растворов, так как его растворение сопряжено с трудностями (в технике растворение осуществляют либо обработкой растворимого стекла водяным паром, либо предварительным смачиванием измельченного растворимого стекла небольшим количеством воды; порошок впитывает воду с образованием твердого геля, после чего тонко измельченный гель легко растворяется в воде). Растворы растворимого стекла обладают ограниченной устойчивостью: со временем они постепенно разлагаются с выделением кремниевой кислоты. При этом часто раствор застывает в студень».

В нашей стране растворимое стекло поступает в продажу в виде силикатного конторского клея или в виде так называемой силикат-глыбы, которую дробят и растворяют в воде.

Теперь о второй статье в «Сделай сам» № 2 за 1992 г., с. 132. Хотя авторы работают в МП «ПРОЖИК» при Уфимском нефтяном институте, но они не позаботились показать свою статью специалисту-химику и сделали очень много ошибок. Авторы путают понятия геля кремниевой кислоты с кремнекислой нерастворимой известью. Это не одно и то же, а совершенно разные соединения.

Приведенная схема реакции не является в строгом смысле уравнением, так как под уравнением реакции химики понимают схему реакции, в которой расставлены коэффициенты. Но даже этого замечания мало. Сама приведенная авторами схема реакции не верна. Никакого Са(ОН)₂ в данном процессе не выделяется, а происходит взаимодействие веществ по типу обменной реакции по следующей схеме:

СаСl₂ + Na₂O∙nSiO₂∙mH₂O —> NCl + СаО(n-х) SiO₂∙(m-y)H₂O∙SiO₂yН₂О, где х и у являются переменными величинами, так как образующийся силикат кальция имеет неопределенный состав, зависящий от условий проведения процесса (температуры, влажности и т. п.). Именно этот силикат кальция, вероятно, и может быть назван кремнекислой нерастворимой известью.

Далее следуют ошибки одна за другой.

СаСl₂ — хлористый калий. Должно быть хлористый кальций. (Редакция просит извинения за эту ошибку, у авторов было правильно — хлористый кальций.)

Са(ОН)₂ — окись кальция. Должно быть гидроксид кальция.

NaO∙nSiO₂ — натровое (жидкое) стекло. Должно быть Na₂O∙nSiO₂mH₂O.

nSiO₂(n-1)H₂O — гель кремниевой кислоты (кремнекислая нерастворимая известь). Путаница понятий. То, что до скобок, правильно, а то, что в скобках, никакого отношения к указанной формуле не имеет.

При сопоставлении статей видно, что авторы первого сообщения правильнее объясняют химизм процесса схватывания, чем авторы второго, и не путают понятий (см. с. 128, 1-й столбец, 2-й абзац в «Сделай сам» 1991 г., № 3).

Вызывает некоторое недоверие возможность быстрого получения изделий из песчаника пропиткой его раствором хлористого кальция, особенно если изделие достаточно крупное. Дело в том, что при взаимодействии растворимого стекла с хлористым кальцием образуются нерастворимые в воде силикаты кальция переменного состава, цементирующие компоненты смеси (песок, наполнитель и т. п.) и одновременно забивающие все поры для глубокого проникновения водного раствора СаСl₂. Прочное и быстрое цементирование происходит с поверхности изделия, а в глубину его раствор СаСl₂ поступает медленно и с трудом. Хотелось бы получить дополнительные сведения о сроках пропитки.

В некоторых авторских свидетельствах СССР рекомендуется для получения искусственных песчаников применять смесь песка, наполнителя, натриевого растворимого стекла и мелко размолотого известняка с водой. Затем изделие сушат и подвергают тепловой обработке при температуре 100…140 °C (это можно осуществить в любой духовке) в течение нескольких часов. Такой способ гарантирует получение прочных каменных изделий за короткий промежуток времени. Для желающих подробнее ознакомиться с такой методикой могу порекомендовать посмотреть журнал «Бюллетень изобретений» (международная классификация изобретений, 5-й вариант (МКИ) С04). Журнал выходит 4 раза в месяц — 48 номеров в год.

Считаю необходимым сделать еще одно замечание. В статье Л.А.Ерлыкина «Как благоустроить приусадебный участок» (Сделай сам. — 1991. — № 3. — С. 3–37) на с.9 рекомендуется обрабатывать деревянные столбы противогнилостным раствором, содержащим железный купорос и бихромат калия. Против железного купороса возражений никаких нет, но бихромат калия — ярко-оранжевый порошок, своим цветом привлекающий не только детей, но и взрослых, является весьма ядовитым и требует большой осторожности. Известны острые, в том числе и смертельные, отравления бихроматом калия. Для хроматов и бихроматов калия, натрия или аммония (в пересчете на СrО₃) предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в воздухе составляет лишь 0,01 мг/м³. Для сравнения: ПДК для оксидов мышьяка в несколько раз выше-и составляет 0,3 мг/м³. При нанесении на кожу хроматы и бихроматы оказывают раздражающее и прижигающее действие. Эти соединения вызывают изъязвление и обладают способностью всасываться кожей (см: Вредные вещества в промышленности. K: Химия, Ленинградское отделение, 1977. — Т.З. — С.220, 489 и 452).

Из вышесказанного очевидно, что бесконтрольное массовое использование бихромата калия населением, не знакомым с его физиологическим действием, может привести к тяжелым последствиям. Это одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что люди столкнутся с проблемой: куда девать оставшийся после пропитки столбов избыток раствора. Если его выливать куда попало, то это приведет к сильному загрязнению окружающей среды хромом (при массовом обустройстве дачных участков).

Мне кажется, что в журнале, рассчитанном на широкий круг читателей, следует публиковать советы с большой осторожностью, учитывая возможные последствия, и там, где это необходимо, предупреждать читателей об опасности.

Очень хотелось бы, чтобы авторы статей более критично относились к приводимым ими сведениям и заботились бы о сохранении здоровья читателей журнала «Сделай сам».

О.В.Исаев

Фотоизображения на керамике

А.И.Баканов

Технология получения фотографических изображений на изделиях из керамики относительно сложна, но получаемые при этом изображения отличаются высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Способ основан на изменении клеящих свойств некоторых веществ под воздействием света после их обработки солями хрома. После экспонирования видимое изображение получают запылением слоя специальной керамической краской, которая остается на участках, не подвергшихся действию света. После этого изображение переносится на керамическое изделие и обжигается при высокой температуре. Поскольку в состав керамической краски входит флюс, который плавится при обжиге, он спекается с поверхностью керамического изделия и создает прочное блестящее изображение.

Процесс состоит из следующих операций: изготовление диапозитива на фотопластинке или фототехнической пленке нужного размера, приготовление светочувствительной эмульсии и полив ее на стеклянную пластину, печать изображения, запыление его керамической краской, перенос полученного изображения со стеклянной пластины на керамическое изделие и его обжиг.

С выбранного негатива обычным путем получают диапозитив, который должен иметь хорошую проработку деталей в тенях и светах. Белые точки и другие дефекты устраняют ретушью. Затем берут стеклянную пластинку, промывают с мылом и обезжиривают в растворе, состав которого приведен ниже.

В качестве такой пластинки можно использовать обычную фотографическую пластинку с предварительно отмытой эмульсией. Стеклянную пластинку выдерживают в обезжиривающем растворе не менее 1 ч, после чего тщательно промывают под струей воды и обсушивают папиросной бумагой или ватным тампоном. К обезжиренной поверхности пластинки нельзя прикасаться руками. Брать ее можно только за ребра. Пока пластинка сохнет, готовят светочувствительную эмульсию. Эту операцию и все последующие производят при слабом освещении.

Аммоний двухромовокислый перед растворением необходимо измельчить в ступке.

Раствор № 1 доводят, помешивая, до кипения, снимают с огня и вливают в него раствор № 2. После охлаждения полученную эмульсию фильтруют через капроновую ткань и сливают в какую-либо посуду с носиком. Готовить светочувствительную эмульсию желательно за сутки до ее использования. При отсутствии декстрина можно использовать светочувствительные эмульсии другого состава.

Полив эмульсии на стеклянную пластинку производят при очень слабом освещении. Взяв пластинку за ребра, наливают на нее небольшое количество эмульсии и, плавно наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по всей поверхности пластинки. Избыток эмульсии сливают обратно в посуду. Если изделие имеет плоскую форму (например, керамическая плитка), полив эмульсии производят прямо на само изделие, что упрощает процесс получения изображения, так как в этом случае отсутствует этап переноса эмульсионного слоя со стеклянной пластинки на изделие. Керамическое изделие при этом, конечно, должно быть хорошо обезжирено и высушено.

После полива пластинку или изделие сушат в горизонтальном положении в сушильном шкафу при температуре около 50 °C примерно 10…15 мин.

Сразу же после сушки, пока эмульсия не успела остыть, приступают к печати изображения контактным способом. Для этого диапозитив нагревают до температуры пластинки и, сложив пластинку и диапозитив слоем к слою, помещают под лампу мощностью 500 Вт. Для этой цели лучше всего использовать перекальные фотолампы, обладающие повышенной светоотдачей. При средней плотности диапозитива экспонирование продолжается 6…8 мин. Полученное изображение получается видимым, но слабым. Нормальное по плотности изображение говорит о передержке, а очень бледное — о недодержке. Если для печати используется диапозитив на фототехнической пленке, до температуры пластинки нагревают прижимное стекло, с помощью которого обеспечивается выравнивание пленки при печати.

Экспонированное изображение подвергают сухому проявлению с помощью надглазурной керамической краски, смешанной с флюсом. Такие краски и флюсы изготавливают на фарфоровых заводах и используют в фотокерамических лабораториях. В зависимости от применяемого пигмента эти краски могут быть различных цветов. Если надглазурной краски достать не удается, ее можно приготовить самостоятельно. Ниже приводятся рецепты краски и флюса для получения черного изображения.

Для приготовления краски пигмент и флюс смешивают и прокаливают, причем на каждую 1 часть (по массе) пигмента берут 2,4 части флюса. После этого в смесь добавляют на каждые 100 г краски 15 г окиси меди, 10 г окиси марганца, смесь тщательно растирают и просеивают через мелкое сито.

Проявление производят методом запыления эмульсии с помощью мягкой беличьей кисти. Краску наносят легкими круговыми движениями до появления изображения слегка повышенной плотности, так как при обжиге оно несколько ослабляется. Работа ведется при комнатной температуре и слабом освещении.

После проявления изображение покрывают коллоидным раствором для его закрепления. Делается это так же, как при поливе эмульсии.

Состав коллоидного раствора приведен ниже.

Учтите, что этот раствор огнеопасен. В помещении, где производится полив, не должно быть открытого огня. После полива слой быстро застывает. Высохший слой подрезают лезвием бритвы по периметру на расстоянии 4…5 мм от края пластинки и погружают на 1,5…2 мин слоем вверх в щелочной раствор, состав которого приведен ниже.

После приготовления щелочной раствор охлаждают до рабочей температуры 18…20 °C.

Извлеченную из щелочного раствора пластинку споласкивают под слабой струей воды несколько секунд. Делать это нужно очень осторожно, так как слой на пластинке держится слабо и легко отделяется. Керамическое изделие, на которое будет переноситься изображение, протирается обезжиривающим хромовым раствором, состав которого приводился выше, и погружается в сосуд с чистой водой комнатной температуры. Слой воды над поверхностью изделия должен быть небольшим. Пластинку с изображением, придерживая ее за уголки, осторожно опускают на поверхность воды. При легком покачивании пластинки слой с изображением легко отделяется от стекла и ложится на поверхность изделия. После этого изделие извлекают из воды и на его поверхности с помощью кисти расправляют пленку с изображением. Сушат изделие с пленкой несколько часов при комнатной температуре до полного высыхания слоя. Высохшее изображение ретушируют керамической краской, разведенной скипидаром.

Заключительный этап — обжиг изделия производят в электрической муфельной печи, постепенно повышая температуру в ней до 780…850 °C. Время и температура обжига зависят от типа флюса. Обычно обжиг продолжается 1,5…2 ч. Скорость повышения температуры в печи не должна превышать 300…350 °C в 1 ч. Охлаждение изделия происходит в закрытой печи после ее выключения до тех пор, пока температура не снизится до 60…70 °C. Постепенные нагрев и охлаждение предохраняют изделие от растрескивания. При температуре 900 °C и выше происходит разрушение и обесцвечивание керамической краски, поэтому за температурой обжига нужно строго следить. Готовое обожженное изображение имеет блестящую ровную поверхность и хорошо проработанные детали со всеми полутонами.

В том случае если печать изображения производилась непосредственно на изделие плоской формы, изделие после этого сразу подвергают обжигу, что упрощает и ускоряет весь процесс. Еще проще получить на керамическом изделии не фотографическое изображение, а какой-либо рисунок. Для этого на обезжиренную и промытую поверхность изделия наносят с помощью трафарета или кисти необходимый рисунок надглазурной керамической краской, разведенной на скипидаре, и подвергают обжигу вышеизложенным способом.

Ремонт квартиры

A.Н. Ильин, Н.П. Коноплева, B.В. Копейкин, А.Е. Школьник

Ремонт собственной квартиры всегда связан с большими хлопотами и расходами. Заблаговременно нужно купить материалы, приготовить инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель… А потом побелить, покрасить, оклеить…

Работы будет много, а рабочих рук, если ремонт от начала до конца делать своими силами, раз-два и обчелся. Поэтому трудиться придется по вечерам, в выходные дни или в крайнем случае брать отпуск. Хорошо бы, чтобы в этом общем для семьи деле приняли участие и дети. Найдется и по их силам работа. На первых порах им вполне можно поручить такие несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется быстро и качественно — можно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт и навыки обязательно пригодятся им в последующей жизни.

Итак, тема этой статьи — ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы здесь прочитаете, поможет вам правильно организовать всю работу, выполнить ее со знанием дела, сэкономит время, силы и средства.

С чего же начинают ремонт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах.

Но вот все необходимые материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены — можно приступать к ремонту. Когда его лучше производить? Считается, что лучшее время — это конец весны — начало лета. Почему? Ответить на этот вопрос проще так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода — значит, можно открывать окна и балконные двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками.

Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку, выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше снять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой. Не забудьте снять и карнизы — это освободит вас от работы по очистке их от побелки.

Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!

Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены, сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступить к ремонту.

Кроме того, стены и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также стен, окрашенных масляной краской.

Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется раствор. Выбрасывать раствор не надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.

Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.

Основной инструмент маляра — кисть (рис. 1). В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).

Рис. 1. Малярные кисти

Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например, из тонкого мочала (рис. 2).

Рис. 2. Самодельная кисть для побелки

Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом. Затем насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова. Кроме кистей, в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.

Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной (рис. 3). Используют его для замазывания (разделки) потолочных и других трещин, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с лезвием шириной 40, 85, 105 и 130 мм. Для ремонтных работ в квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.

Рис. 3. Шпатель

Шпатель можно сделать и самому из слегка пружинящей стальной пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.

Малярные валики многие делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно сделать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рис. 4).

Рис. 4. Малярный валик

Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам… пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтобы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5). В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.

Рис. 5. Пульверизатор для пылесоса

Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит в комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.

Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило, приобретается быстро. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

Итак, для каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:

Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можно пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а какими — для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.

До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.

Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов — белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м² поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например, Э-АК-111).

Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.

Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.

Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).

Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.

Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).

Для отделки внутренних деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность — быстрота высыхания (1–3 часа). Однако эти эмали легковоспламеняемы и токсичны.

Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспензии пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски — это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.

Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МА-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 — олифу оксоль, 3 — глифталевую, 4 — пентафталевую.

Особенность обозначения густотертых красок — в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МА-025 синяя» означает, что краска — густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МА-25».

Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.

Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков — участков со старой побелкой.

Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2–3 %-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.

Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их (рис. 6).

Рис. 6. Подготовка потолка к окраске:

_{а — заглаживание штукатурки; б — расчистка трещин; в — шпаклевка}

Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс — 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным клеем — по 2 части (в 1 л воды распускают 30–50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

При меловой побелке используется грунтовка «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла и 50—100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10–11 л.

Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40 %-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.

Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятна.

Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.

На 10 л такой грунтовки потребуется:

А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна.

Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.

Рис. 7. Заделка углов, образованных стенками встроенных шкафов и потолком:

_{а — наклейка марли; б — шпаклевка; в — зачистка шкуркой}

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

Многие утверждают, что цвет обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно. Так, сочетание мягких, салатных оттенков создает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности. Выбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилище, и ориентацией окон, и местным рельефом, и…

Например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны приглушить свет.

В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатными обоями, которые делают комнату светлее.

Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни — синтетические, например, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие пленки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изоплен» (имеет бумажную основу), безоснóвные самоклеющиеся обои.

Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои.

Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев и клея нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.

Если вы решили оклеить стены квартиры бумажными обоями, первое, что предстоит сделать, — снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте старые газеты.

Газеты, а в дальнейшем и обои можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлозой). Выпускается клей в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг и представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Чтобы приготовить клей, замешайте 400 г клея в 9,5 л воды комнатной температуры. Дайте смеси выстояться в течение 12 часов до полного растворения КМЦ.

В продаже имеется также клей «Бустилат». Он, как КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.

Подготовленная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покроите клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую.

Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2–3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку).

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев на стену.

Первое полотнище наклеивайте так, чтоб обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.

Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку изоплен клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей прирезкой.

В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают (рис. 8). Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.

Рис. 8. Наклейка обоев внахлест с прирезкой:

_{а — наклейка внахлест; б — обрезка кромок; в — отделение полотнища; г — удаление внутренней полоски}

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея Швы можно промывать только через сутки.

Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или кусочком поролона, а мастики — жесткими капроновыми щетками.

Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной Ими больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.

В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заготовить заранее:

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый — красный, желтый — черный, желтый — коричневый, салатный — зеленый, голубой — синий и т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ).

Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это не спеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид. Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за кистью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой. -

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет.

Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Они будут служить много лет.

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что пробивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половину (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать по 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Рис. 9. Сплачивание досок пола

Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80—100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

В продаже имеется много разновидностей линолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безоснóвные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.

Рис. 10. Виды линолеума:

_{а — безосновный, б, в — оснóвные}

Оснóвные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапин и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безоснóвный.

Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древесно-волокнистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит:

_{а — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; е — укладка выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з — промазка мастикой швов; и — прижим кромок}

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, зато позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3–4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса и закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15–20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум нагревают до температуры 160–18 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались воздушные пузыри, покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте пузыря тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.

Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную стыковку листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками с песком (рис. 11, ж, з, и).

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4–6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, не содержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки БН-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита — 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 8 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей.

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12).

Рис. 12. Разновидности паркета:

_{а — «Специал»; б — со скошенной кромкой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем}

Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок (паркетин) новыми. Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста I сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородный смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д).

Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов:

_{а, б — удаление поврежденной клепки; в — снятие гребня с клепки; г — заливка битумной мастики; д — укладка новой клепки; е — циклевка восстановленного участка}

Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6–1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями — она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а… ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не ускользала, работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между тем исправить дверь не так сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времени повторяйте смазку.

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.

Рис 14. Ремонт двери:

_{а — смазка петель; б — установка прокладки, в — укрепление гнезд шурупов; г — укрепление дверных петель; д — удаление штифта; е — устройство регулируемой прокладки}

Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся открыть дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного утопив петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно утопить только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно для себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40–50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 14, г. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какая краска подойдет для этого, как приготовить ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое другое.

В какой цвет красить деревянные поверхности?

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне стен они не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1–2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.

Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона; филенки — мягким цветом, а обрамление филенок — насыщенным.

В современных интерьерах часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком «под ценные породы дерева». Это придает квартире нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих стен.

Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это делают в следующем порядке:

Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей — инструментом, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.

Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксоль», добавляя в нее 3–5 % сиккатива — жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.

Пока сохнет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, если, конечно, не удастся приобрести ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах:

Сначала в теплый клеевой раствор вливают олифу, тщательно перемешивая, а затем небольшими порциями добавляют мел, также тщательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, чтобы поверхность была ровной, без впадин.

Шпаклевочный слой сохнет около суток, поэтому можно подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приводят в рабочее состояние кисть. Для этого в середину волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной таким образом кистью 10–15 минут насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удаления слабодержащихся в кисти волос.

Как приготовить краску? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте немного скипидара и сиккатива. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (или скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.

Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.

Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80 % олифы и 20 % густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.

Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы краска с нее не стекала. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизонтальными движениями, а потом вертикальными. Наложив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом наносите второй.

Чем окрашивать деревянные поверхности?

Двери, подоконники, наличники — филенчатыми кистями, а оконные переплеты — кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залейте ее водой так, чтобы вода покрывала щетину кистей.

«Обычно смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся близнецами.

Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства двери совсем и не улучшаются. К тому же рейки значительно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и купить готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сможет далеко не каждый. Но не только дерматином и рейками можно отделать дверь.

Вот, например, какой выход нашел В. Леухин из Йошкар-Олы. Простой вариант его обивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции и открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо традиционного дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном и закрепляет рейками на наружной плоскости двери поверх теплоизоляционного материала, в качестве которого можно использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 15).

Рис. 15. Обивка двери оргалитом:

_{1 — дверная коробка; 2 — входная дверь; 3 — уплотнитель; 4 — шпон, 5 — оргалит; 6 — утеплитель; 7 — рамка; 8 — штапик}

Лист оргалита должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема, чтобы дверь свободно открывалась.

Шпон из различных пород дерева желательно подбирать одинаковой толщины. Прежде чем приступать к работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно расчленить рисунок на простые по форме мелкие элементы. Затем с помощью копировальной бумаги рисунок переносят на ватман или картон и вырезают. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при выклеивании, каждый элемент нумеруется.

Наиболее ответственный момент — подбор шпона. Важно, чтобы цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и хорошо сочетались между собой. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводят по контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, на помощь приходит острозаточенный скальпель или сапожный нож. При этом необходимо следить, чтобы направление движения режущего инструмента не приводило к сколам.

Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.

Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.

Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемые пятна). Шпон надо плотно прижать к листу оргалита и выдержать в таком положении до полного высыхания.

Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1–2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2–3 мм.

При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.

Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20x15 мм, в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6–8 мм. Наружные кромки реек скругляют, а концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2–4 мм меньше линейных размеров дверного проема.

В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого се снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Кроме того, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.

С тех пор как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это один из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показан разрез наиболее типичного окна жилого здания Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла.

Рис. 16. Окно жилого здания (разрез):

_{1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама}

Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.

Из-за колебаний влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Потому зазоры между ними необходимы, но, чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму.

Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.

Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить.

В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхинол», «Бло», «Секунда» (придаст поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, не способный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.

Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).

Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).

Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.

Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.

Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.

Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.

Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.

Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.

Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20x20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.

Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло, причем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.

Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.

В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.

Назначение окон — изолировать помещение не толЬко от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.

Домашняя парная

М. Н. Головкин

Известно, что любителей русской бани много как среди сельских, так и среди городских жителей. В сельской местности каждая семья практически может иметь, а многие и имеют свои бани. Жители городов, как известно, посещают общественные бани. И лишь жители микрорайонов, истинные любители бань, испытывают трудности: бань обычно мало.

В первую очередь им и предлагается упрощенный вариант бани-парной (рис. 1), которую можно устроить в ванной комнате городской квартиры.

Рис. 1. Домашняя парная (схематическое изображение):

_{1 — чехол; 2 — кольцо; 3 — крючок; 4 — кронштейн; 5 — душ; 6 — шланг; 7 — ванна; 8 — трапики}

Домашняя парная укрепляет здоровье, дает удовольствие, экономит время и деньги, приносит радость, заменяет общественную баню. Для ее устройства не требуется больших затрат, главное — была бы горячая и холодная вода да полиэтиленовая пленка, из которой шьют (или сваривают) чехол. На рис. 2 показан раскрой чехла.

Рис. 2. Раскрой чехла.

_{Детали 1, 2, 3, 4}

Полиэтиленовый чехол ограничивает объем пара, создаваемого системой горячего водоснабжения. Поперечное сечение чехла совпадает с периметром ванны, высота чех да рассчитана на рост среднего человека. Крышу чехла выполняют наклонной, служащей для стока конденсированного пара на боковую стенку. Внутри — чехла в ванной устанавливают два трапика, один из которых кладется под ноги, другой используется для сидения.

Установка чехла и процедура парения. Готовый чехол 1 (см. рис. 1) навешивают кольцами 2 на крючки 3 так, чтобы кронштейн 4 душа 5 вошел в отверстие крыши чехла с торцевой стороны. Расправляют боковые стороны чехла внутри ванны 7 по ее периметру. В боковое отверстие чехла, находящееся на уровне ванны, продевается душ со шлангом 6. Он подвешивается на кронштейн так, чтобы распылитель был ближе к торцевой стенке чехла. В ванной устанавливаются трапики 8 и закрываются лицевые шторки внахлест.

Парящийся включает кран с горячей водой. Затем, установив нужную температуру внутри чехла, убавляет поток горячей воды до минимума, необходимого для поддержания требуемой температуры.

Процедуру парения повторяют несколько раз. После каждого парения ванна используется по прямому назначению, для чего температуру внутри чехла снижают путем открытия лицевых шторок.

После окончания парения лицевые шторки чехла открывают для просушки, после чего снимают два передних кольца крыши чехла. Чехол скатывают по задней стенке ванной комнаты в рулон до высоты верхних крючков и закрепляют. В таком положении он хранится до следующего парения.

_{Советуем прочитать}

_{Барановский А.М., Дробвица Н.А. Книга для домашнего умельца. — Киев: Техника, 1987.}

_{Добровольский Г.М. Малярноальфрейные работы. — Киев: Будивэльнык, 1972.}

_{Каракис И.Н., Жоголь Л.Е., Самойлович В.В. Ваша квартира. — Киев: Будивэльнык, 1985.}

_{Куесов В.А. Столярное дело. — М.: Профтехиздат, 1960.}

_{Леонтьев Д.П. Работы по дереву. — Л.:Детгиз, 1962.}

_{Мужчина у себя дома / Перевод с французского. — М.: Легкая индустрия, 1980.}

Любителям макраме

О.Г. Мелкумова

Основой техники макраме являются узелки, которые образуют множество узоров. Достаточно освоить несколько основных узелков. Можно не придумывать сложные узоры, эффект зависит от аккуратной работы, цвета и качества используемого материала. Нитки можно брать разные. Узлы будут лучше видны, если нитки брать светлые, неярких цветов. Нитки должны быть сильно скручены, чтобы узоры получались более четкими и рельефными. Для работы удобно использовать жесткую подушку, закрепляя на ней нити основы булавками.

Нить, которой завязывают узелки, называется рабочей, а нить, на которой работают, — основой. Закрепляются они следующим способом: натянуть опорную нить горизонтально, закрепив булавками на подушке. На эту опору прикрепить нитку, с которой будут работать, используя прикрепляющий узел. Сложенную пополам рабочую нитку подложите под опору (рис. 1, а), затем эту нить перевесьте через опору (рис. 1, б) и концы протяните в петлю (рис. 1, в), аккуратно потяните за концы, и узел завяжется.

Рис. 1

В макраме эффектно смотрится цепочка из простого узелка. Простой узел образуется из двух нитей. Левая будет рабочей, а правая — основой. Рабочую нить накладывают на основу и заводят под основу в петлю (рис. 2, а). Так получился простой узелок. Теперь правую нить накладывают на левую, заводят под левую, выводя в петлю (рис. 2, б), таким образом рабочая и основная нити чередуются, а левые и правые узелки образуют цепочку простого узелка (рис. 2, в).

Рис. 2

Часто встречается в макраме одинарный плоский узелок. Этот узелок образуется из четырех ниток. Завести две нитки на горизонтальной опоре, как показано на рис. 1. Получилось четыре конца. Две средние нитки будут основой, а две крайние — рабочими. Левую рабочую нитку кладут поперек основы (рис. 3, а), правую нитку кладут сверху левой и протягивают конец правой нитки под нити основы (рис. 3, б). Затем вытаскивают этот конец в петлю, образованную левой нитью (рис. 3, в). Обе рабочие нити затягивают одновременно. Получился одинарный плоский узел. Если работать левой нитью все время слева сверху и справа снизу, завязывая один узел за другим (рис. 3, г), получается витая цепочка из одинарных плоских узлов. Если работать, всегда начиная левой нитью, получается левосторонняя цепочка (рис. 3, д), при начале работы правой нитью получится витая правосторонняя цепочка.

Рис. 3

Двойной плоский узел состоит из двух одинарных плоских узлов — левостороннего и правостороннего. Из четырех ниток берут левую рабочую нить и кладут поперек основы, а правую — сверху левой, заводя под основу и протягивая в петлю, образованную левой ниткой (см. рис. 3, в). Получился одинарный плоский левосторонний узел. Далее берут правую рабочую нить, кладут ее поперек основы, а левую — сверху правой (рис. 4, а). Затем конец левой нити протягивают под основой, выводя в петлю, образованную правой нитью (рис. 4, б). Затягивают обе нити одинарного плоского правостороннего узла. Получился двойной плоский узел. Чередуя узлы, образуют цепочку двойного плоского узла.

Рис. 4

Ребристый узелок в макраме — один из самых употребляемых. Образуется он из двух ниток. Рабочей ниткой обертывают снизу натянутую нитку-основу справа налево (рис. 5, а) и затем нить ведут вверх слева направо, протягивают во вторую петлю и затягивают (рис. 5, б). Получился ребристый узелок.

Рис. 5

Различают три вида ребристого узелка: горизонтальный, вертикальный и диагональный.

На рис. 6 дана последовательность выполнения узора из горизонтального ребристого узелка. Ширина узора зависит от числа нитей, участвующих в работе. Красная нитка — горизонтальная основа. Остальные вертикальные рабочие нити образуют узелки.

Рис. 6

Вертикальный ребристый узелок в отличие от горизонтального ребристого узелка вяжут горизонтальной рабочей ниткой. Вертикальные нити остаются натянутыми, образуя основу (рис. 7).

Рис. 7

Диагональный ребристый узелок. Эффект диагонали достигается за счет того, что всегда первая левая рабочая нитка становится основой в последующем ряду (рис. 8).

Рис. 8

Узор ромб из диагонального ребристого узелка вяжется так: все нити делятся на две группы. Две центральные образуют ребристый узелок (см. рис. 5) так: левая нить — основа, а правая— рабочая. Далее обе нити становятся диагональными основами. На каждой основной нити поочередно вяжутся ребристые узелки, начиная от центра к краю (рис. 9, а). Далее меняем направление основных нитей и работаем от края к центру ромба. При окончании работы правая основная нить образует ребристый узелок на левой основной нити, замыкая ромб ребристым узелком, который завязывается правой основой на левой основе.

Рис. 9

При изготовлении браслета используется ребристый узелок. Вам потребуется черный сутаж. Нарежьте четыре нити по 4,5 м. Расположите нити параллельно друг другу, закрепите их булавками на жесткую подушку, предварительно отмерив от каждого конца по 0,75 м. Работайте длинными концами, оставив короткие концы свободными (рис. 10).

Рис. 10

Работу начните первой нитью слева направо, вяжите диагональный ребристый узелок (см. рис. 8). Сплетите четыре ряда таким образом, а затем такие же четыре ряда нужно выполнить в другом направлении. Образовался уголок — заготовка для лепестка (рис. 11).

Рис. 11

Таким же образом сплетите еще четыре уголка. В результате — стороны каждого уголка, а также начало получилась зигзагообразная линия — будущий цветок. Теперь сшейте внутренние стороны каждого уголка, а также начало и конец полосы. Получился пятилепестковый цветок (рис. 12).

Рис. 12

Все нити соединились под цветком вместе — их восемь. Далее выполняйте ромб из диагонального ребристого узла, как показано на рис. 9.

Только в центре ромба нити образуют узор, переплетаясь друг с другом (рабочие нити левой стороны идут направо и наоборот (рис. 13).

Рис. 13

Далее следует узор из двух уголков (см. рис. 11), которые выполняются так: нити делятся на две группы, левый уголок вяжется справа налево и слева направо (I группа нитей), а правый — слева направо и справа налево (II группа нитей) (рис. 14).

Рис. 14

Соединившись, уголки образуют большой ромб. Узоры чередуются: должно получиться три маленьких (см. рис. 13) и два больших ромба (см. рис. 14). Далее все нити собираются узором из диагонального ребристого узелка. Работа производится от каждого края к центру. Узор состоит из трех рядов (рис. 15).

Рис. 15

Затем все концы продеваются в отверстие в центре цветка. Концы нитей можно украсить валиками (рис. 16) или бусинками.

Рис. 16

На рис. 17 показан готовый браслет.

Рис. 17

Для изготовления серег используется тонкая льняная нить. Четыре нитки вдеваются в ушко серьги (рис. 18).

Рис. 18

Всеми четырьмя нитками завязывается простой узел (рис. 19).

Рис. 19

Техника завязывания простого узла показана на рис. 2, б. Получилось восемь ниток. Две средние нити оставьте свободными, на них навешивается бусинка (рис. 20).

Рис. 20

Остальные нитки разделите на две группы по три нити в каждой. В каждой группе выполняется узор из вертикального ребристого узелка (см. рис. 7). После того как линия вертикального ребристого узелка обовьет бусинку с обеих сторон, выполняйте ромб. Сначала вяжутся две линии диагонального ребристого узелка от центра к каждому краю (см. рис. 9, а), затем выполняется узор диагонального ребристого узелка, состоящий из двух рядов. В центре ромба (рис. 21, а) центральные нити становятся основными. На первой основной нити две рабочие образуют ряд ребристого узелка, затем первая рабочая нить становится основной и на ней завязывается един ребристый узелок. Этот узор выполняется сначала в левой, а затем в правой группе ниток. Обе крайние нити становятся основами, на них поочередно вяжут ребристые узелки от каждого края к центру, и ромб замыкается (рис. 21, б).

Рис. 21

После окончания работы над ромбом нити оставьте свободными. На каждой из восьми нитей завяжите по нескольку обыкновенных узелков. Общеизвестный обыкновенный узелок делается одной ниткой: конец нитки ведут в петлю справа сверху, подтягивают, и получается узелок (рис. 22).

Рис. 22

Оставив нити разной длины, концы подрежьте и украсьте маленькими бусинками (рис. 23).

Рис. 23

Также выполняется вторая серьга (рис. 24).

Рис. 24

Сумка выполнена из двух частей и сшита по бокам, ручка также пришита к сумке. Длина сумки 30 см + 10 см бахрома. Изготовляется из суровой нитки или джута.

На две горизонтальные нити (для прочности) навешивают прикрепляющим узлом (см. рис. 1) 34 нити по 3 м каждая. Получается 72 конца. Далее из всех ниток вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Затем все нитки делят на 18 групп по 4 нитки в каждой. В каждой группе вяжут витую цепочку из одинарного плоского узла (см. рис. 3). Получается 18 витых цепочек, каждая длиной 5 см. Снова вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6), после чего, распределяя все нити на 6 групп по 12 концов, в каждой группе создают узор крестик из двух линий ребристого узелка (рис. 25).

Первая и двенадцатая нити — основы, остальные десять — рабочие. Берут первую нить слева и ведут основой диагонально от края к центру, завязывая на ней пять ребристых узелков. Далее берут последнюю нить с другого конца (двенадцатую, считая слева направо). Таким же способом завязывают на ней пять ребристых узлов, работая поочередно с нитями от края к центру. Далее правой основой завязывают на левой основе ребристый узелок и протягивают левую основу диагонально к правому краю (рис. 25, а), завязывая поочередно на ней ребристые узелки, работая от центра. Тем же способом протягивают правую основу диагонально налево, завязывая рабочие нити от центра к краю. Так получился один крестик (рис. 25, б).

Рис. 25

Сделайте еще пять крестиков тем же способом. Далее выполняют один ряд горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6), после чего вновь делают узор из шести крестиков, а потом снова два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Далее сумка вяжется из густо вязанных ребристых вертикальных узелков (см. рис. 7). Делают этот узор с изнанки. Потом переворачивают сумку, на лицевой стороне получается узор вертикальных изнаночных ребристых узелков. Рабочую нитку во время работ можно удлинять: на изнаночной стороне оставляют кусочек старой нитки и дальше вяжут новой нитью, концы ниток потом протягивают в макраме, завязывают, а концы обрезают. Узор вертикальных ребристых узлов образует полотно. В конце полотна вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Заднюю часть сумки выполняют таким же способом. Обе части сшиваются, бахрома подравнивается ножницами. Ручку выполняют из витого шнурка (см. рис. 3), прикрепляют к сумке. Сумка готова (рис. 26).

Рис. 26

Для изготовления ожерелья используют шнурок из искусственного шелка. Начнем с застежки. В отверстие бусинки продеваются две нитки длиной 3 м каждая. Получилось четыре конца. Далее работают всеми четырьмя нитками, выполняя правостороннюю витую цепочку. Получается цепочка из одинарных плоских узелков (см. рис. 3). Вяжем цепочку длиной 20 см и откладываем ее в сторону. Берем еще две нитки, закрепляем их в середине булавками на подушке. Из двух ниток вяжется цепочка простых узелков (см. рис. 2). Эта цепочка послужит петлей в застежке, длина цепочки зависит от размера бусинки. Перегните цепочку пополам так, чтобы образовалась петля. Получилось четыре конца. Вяжите витую цепочку из одинарных плоских узелков длиной 20 см (см. рис. 3).

Возьмите кольцо диаметром 3,5 см. Закрепите обе цепочки на кольце, поочередно завязывая каждую нить (в цепочках по 4 нити), как показано на рис. 27.

Рис. 27

Нарежьте еще четыре нити длиной 1 м, сложите их пополам и последовательно по одной закрепите на верхней части кольца (рис. 28).

Рис. 28

После этой операции получилось 16 свободных нитей. Распределите все нити на две группы по восемь в каждой. Средние нити (8-ю и 9-ю слева) оставьте свободными. Влево и вправо от этих нитей выполняйте ромб из диагонального ребристого узелка (рис. 29).

Рис. 29

Ромб выполняется внутри кольца (рис. 30).

Рис. 30

На свободные нити навесьте бусину (рис. 31) и все нити закрепите на кольце (см. рис. 27).

Рис. 31

Под кольцом, разделив нити на восемь групп (по две нити в каждой), плетите цепочку из простого узелка в каждой группе (см. рис. 2). Получилось 8 цепочек (рис. 32), причем крайние должны быть длиннее, а средние — короче.

Рис. 32

Далее выполняется ромб из диагонального ребристого узелка (см. рис. 9). В центре ромба выполняется узор из двойных плоских узелков (см. рис. 4). Первый двойной узелок вяжется из центральных нитей (рис. 33).

Рис. 33

Далее работают по схеме (рис. 34), где буквой «Д» обозначен двойной плоский узел.

Рис. 34

Из 16 нитей две являются основой ромба, поэтому в узоре работают только 14 нитей. Первая и четырнадцатая образуют ребристый узелок с каждой стороны соответственно. Под ромбом продолжите узор из диагонального ребристого узелка, состоящий из 8 рядов, работая с обеих сторон к центру (рис. 35).

Рис. 35

Соберите все 16 нитей в пучок и завяжите всеми нитями обыкновенный узелок. Концы нитей подровняйте ножницами. Ожерелье готово (рис. 36).

Рис. 36

Картины из цветов (о творчестве флористов)

О.Н.Булич

Кто такие флористы? Первое, что приходит на ум, что эти люди связаны с природой, с цветами. Ведь Флора в древнегреческой мифологии — богиня цветов и весны! Флористы — художники, использующие для своих картин вместо красок листья и лепестки цветов, мох, солому, кору деревьев, тополиный пух и любой другой отживший растительный материал.

Цветы и листья имеют такую неисчерпаемую гамму цветовых оттенков, что, собрав и правильно засушив эти цветы и листья, можно получить богатейшую палитру.

Работы флористов близки и понятны широкому кругу зрителей и играют большую роль в эстетическом воспитании и детей и взрослых. В работе с природным материалом заложены огромные творческие возможности. Методы работы весьма разнообразны, но есть некоторые основные приемы, давно разработанные и опробированные на практике.

В конце 1950-х гг. Зинаида Алексеевна Мамонтова собирала и засушивала гербарии для школ. После долгих экспериментов она научилась засушивать растения таким образом, что они длительное время не теряли своей натуральной окраски. Из засушенных растений она начала создавать художественные композиции. Так родилось искусство, которое получило название «флоризм».

Выставки флористов привлекали много зрителей, как москвичей, так и людей из разных городов и стран. Это искусство стало распространяться по всему миру. Правда, в Японии элементы флоры уже давно использовались в создании некоторых картин.

В 1960 г. из энтузиастов и поклонников этого искусства возник кружок. К нему примкнули любители, которые делали художественные работы из лесных находок, что стало называться «лесная скульптура», затем самодеятельные художники, занимавшиеся инкрустацией по дереву. В настоящее время все эти секции объединились в клуб «Природа и творчество». В него входит также секция «Аранжировка цветов» и «Детское творчество».

Очень любят это искусство дети. Природа сама творит удивительно красивые формы и краски, а дети помогают ей своей фантазией. Создание картин из растительного материала дает многое детскому сердцу и прививает юным художникам любовь к природе, бережное к ней отношение. Художественное воспитание детей очень важно для формирования доброй и отзывчивой личности.

Пожилые люди, которые занимаются любимым искусством, забывают о своих горестях и болезнях и продолжают себе жизнь, наполняя ее радостью творчества.

Засушка растений окажется успешной только в том случае, если совершенно точно соблюдать все правила, разработанные в процессе долгих экспериментов с цветами, листьями, мхом и т. д.

Собирают растения только в сухую погоду, когда полностью высохнет роса или капельки дождя. Засушку проводят только в сухом помещении. Если растения собираются вдали от дома, их необходимо сразу укладывать между газетами, чтобы сохранить их форму. Увядшие и поникшие растения засушивать бесполезно, для создания композиции они уже непригодны.

Дома растения сразу перекладываются в свежие газеты — по отдельности цветы, листья и стебли. Из газет, сложенных вдвое или вчетверо, делаются тетрадки, в которые укладываются аккуратно расправленные цветы или листья. Цветы можно прикрыть тонким слоем ваты или бумажной салфеткой. Если цветы махровые, то есть с множеством лепестков, последние надо разделить, и каждый лепесток изолировать от другого. Тетрадки с растениями следует накрыть 2…3 газетами и уложить тетрадки друг на друга. Таких «слоев» с растениями может быть много. Затем всю стопку накрывают фанерой, желательно с дырочками для лучшей вентиляции, и кладут груз. Для тонких лепестков достаточен груз 2 кг, для более грубых — 5 кг, для листьев — 10 кг и для стеблей 15…20 кг. Когда лепестки и листья высыхают под прессом, они становятся гладкими и прочными. Цветы типа ромашки засушиваются следующим образом: цветок кладется лицом на газету, а с изнанки на лепестки надо положить валик из ваты вокруг плодоножки, накрыть газетами, фанерой и поставить сверху груз не менее 10…15 кг, чтобы лепестки не сморщились.

Воронкообразные цветы засушивают, заполнив воронку ватой и изолировав ею все отвороты лепестков. Очень тонкие лепестки сушат под малым грузом (до 2 кг), иначе они обесцвечиваются.

Обязательное условие: Через 12 ч после закладки растений газеты нужно заменить на сухие, так как основная причина побурения лепестков и листьев — влага. Следующий раз газеты меняются через сутки в течение 4…5 дней. Особенно трудно засушить цветы с белыми или бледно-розовыми лепестками. Такие цветы следует прикрыть тонким слоем ваты и газеты менять чаще. Хорошо бы заменить на сухие и тетрадки, в которых засушиваются лепестки, но только в том случае, если их форма не нарушится при перекладке.

Конец сушки определяется так: берете за край лепестка, и если он не сгибается, а остается прямым — значит, процесс окончен.

Некоторые цветы, например васильки, иван-да-марья, герань, листья ореха и др., не сохраняют свой цвет при сушке под грузом. Их надо сушить в гербарных сетках. В этом случае лепестки, цветы, листья перекладывают газетами, помещают между сетками из проволоки, туш стягивают шнуром и сушат в духовом шкафу, на батарее отопления, а в жаркую погоду — на чердаке. Через сутки газеты заменяются, при этом надо следить, чтобы цветы не пересохли, так как они станут хрупкими и с ними будет трудно работать.

Листья ландыша, магнолии, фикуса, камыша, лилий, ириса лучше сушить горячим утюгом через бумагу, при такой обработке лист быстро высыхает и не меняет своей окраски.

Для составления букетов необходимо иметь и стебли, например, хороши стебли одуванчиков: они длинные, гибкие, легко принимают любую форму перед засушкой. Толстые стебли обычно разрезают вдоль.

Отлично засушиваются и сохраняют цвет лепестки розы, пиона, тюльпана, мальвы, климатиса, а также осенние листья.

Высушенный материал хранят в газетах, туго уложенных завязанных картонных папках с маркировкой, чтобы легче было найти необходимые для работы цветы, листья, стебли и т. д.

Для успешной работы по составлению композиций, пейзажей и др. необходимо иметь как можно больше разнообразного материала. Следует засушить листья яблони, бадана, чернобыльника, явора, винограда, корнуса, ясеня, боярышника, малины, каприфоля с красивой осенней окраской. Но не менее нужны и листья с серой окраской, бледно-голубые и белые. Такой цвет имеют листья (с изнаночной стороны) серебристого тополя, малины, каприфоля, остролистого клена, мать-и-мачехи. Даже совсем черные и бурые листья могут пригодиться в композиции.

Помните, флористы — друзья природы, поэтому не рвите цветы охапками в лесу и на лугах, не повреждайте корни, а листья собирайте осенью, когда они уже не нужны растению. Берегите природу, она вас отблагодарит!

Декоративное панно

Природа создала растения удивительной формы и раскрасила их всеми цветами своей богатой палитры. Удачно используя этот природный материал, легко сделать оригинальные работы.

Но для создания даже простых произведений нужно иметь не только художественный вкус, но и представление о правилах композиции и цветосочетании. Работы, созданные без учета этих правил, не вызовут отклика у зрителя и не привьют ему хороший вкус. Особенно это важно, если зрителями будут дети. Поэтому всегда критически относитесь к своим произведениям.

Фон для композиции может быть любой: картон, фанеровка, бархатная бумага, но самым лучшим фоном будет сам растительный материал, который позволит в отличие от однотонной бархатной бумаги или картона создать живописный фон.

Но фон не следует делать слишком ярким, пестрым, он должен гармонировать с композицией и подчеркивать ее. Так, на темный фон лучше укладывать светлые цветы, и наоборот.

Картину желательно выполнять в одной тональности, без большого разнообразия красок. Надо следить, чтобы листья соответствовали цветам. Нельзя сочетать в одной композиции весенние и осенние цветы. Каждая картина должна выражать какую-нибудь идею, даже в простое панно (рис. 1) можно вложить фантазию и выразить настроение автора.

Рис. 1. Декоративное панно «Цветы.

Для грустной композиции выбирают блеклые цветы, для жизнерадостной — яркие. Композиции могут быть самые разные: от скромного букета, орнамента до причудливо фантастических форм.

Пейзажи из листьев и цветов

Что может быть ближе и прекраснее природы! Она дает нам огромное эстетическое наслаждение при непосредственном общении с ней. Очень многие художники в своих произведениях предпочитали изображать природу, то есть писали пейзаж. Но художники изображают природу красками, а флористы — средствами природного материала, который предает пейзажам особо естественное звучание.

Произведение искусства только тогда трогает зрителя, когда оно выражает чувства художника, то есть картина не сухо копирует природу, а передает ее состояние, (рис. 2). Хорошо, когда в пейзаже ясно читается время года, перспектива, погода.

Рис. 2. Пейзаж из листьев

Если вы задумали изобразить пейзаж при помощи растительного материала, с чего надо начинать?

Прежде всего придется заняться прозаической работой и вырезать стекло. Форма стекла должна приближаться к «золотому сечению», то есть отношение ширины и длины у куска стекла равнялось бы 2,1:3. Заметим, что размеры газетного листа соответствуют этой пропорции. Конечно, совершенно не обязательно точно придерживаться этих размеров, пейзаж делают вытянутым и по вертикали и по горизонтали, он может иметь форму квадрата, круга или овала. Затем по размерам стекла вырезаются из картона основа и задняя стенка. На основе вы рисуете картину, а к задней с+енке приклеиваются петли для подвески картины.

На основе карандашом наносится контур пейзажа; граница неба, горы, реки. Подробности рисовать нет необходимости, так как они исчезнут под наклеенным фоном. Затем постепенно, сверху вниз наклеиваете кусочки листьев, смазав их тонким слоем клея (желательно ПВА или бустилат).

Очень большое значение в пейзаже имеет небо. В каждое время суток и года небо свое, особенное, поэтому так важно обратить внимание на его изображение. Когда художник рисует небо красками, он никогда не кладет краску вертикальным движением кисти, а всегда горизонтальным. Так поступают и флористы. Обрывают руками, а не ножницами длинные кусочки листа и наклеивают их горизонтально, так, чтобы нижний лист накрывал верхний. Можно небо сделать сначала однообразным, а потом клеить облака разных оттенков. Небо придает всему пейзажу настроение, ориентирует его во времени года и суток.

В качестве материала для неба подойдут листья серебристого тополя, которые с изнанки белые или голубоватые, листья остролистого клена, мать-и-мачехи, малины (листья последней осенью с изнанки имеют светлый нежный тон). Листья каприфоля, если их сорвать и сразу положить в морозилку холодильника, становятся синими, из них выходит хмурое небо или дальние горы. Идут также для неба листья от початков кукурузы — у них бывает очень красивый розовый оттенок, который хорошо передает цвет неба на рассвете или на закате. Листья кукурузы лучше клеить маленькими полосками, тщательно притирать ножом или проглаживать не очень горячим утюгом. В последнем случае листья приклеиваются быстро и гладко, что очень важно, так как морщинки и неровности в наклейке неба испортят весь пейзаж.

Наклеив небо, желательно положить пейзаж на ровный стол, накрыть газетой, а затем стеклом, придавить грузом и оставить в таком положении на несколько часов.

После неба клейте фон картины, соблюдая цветовую перспективу, то есть даль изображайте светлыми холодными тонами (серым, голубыми, сиреневыми). Учтите, что, чем ближе к переднему плану, тем темнее и теплее становятся краски. Попутно изображаются горы, реки, озера. Как правило, небо всегда отражается в воде (если в нем не отражаются расположенные вблизи деревья, здания и т. д.), поэтому вода делается обычно из того же материала, что и небо.

Когда закончен фон, начинаем с заднего плана изображать предметы и детали пейзажа. Прежде всего определим, с какой стороны светит солнце, чтобы изображать все предметы в соответствии с их освещением. Если на горизонте горы, то освещенная сторона горы должна быть более светлой, чем затемненная. Если источник света находится в левой верхней части картины, то левая сторона всех предметов будет более светлой, а тень от предметов будет располагаться направо.

Также необходимо соблюдать в пейзаже и воздушную перспективу. На горизонте выбирается точка схода, и в ней должны сходиться все горизонтальные линии сооружения, кроме фронтальных, то есть деревья, здания и другие предметы одинаковой высоты должны вмещаться между лучами, направленными на точку схода (рис. 3).

Рис. 3. Построение воздушной перспективы

Несколько советов начинающим флористам

Тонкие горизонтальные полоски на водоемах усиливают эффект воды.

Стволы деревьев изображают так, чтобы ощущалась их форма, объем, для этого край ствола следует слегка затошнить с теневой стороны.

Для кроны деревьев подходит мох или листья лопуха, для чего свежий лист лопуха бьют железной щеткой до тех пор, пока он не превратится в тонкие кружева. Затем лист засушивают, не меняя при этом газеты. Отрывая от лопуха обработанные кусочки, можно «создать» крону любого дерева. Правдоподобная крона получается из крошек размельченного сухого листа, площадь кроны промазывают клеем и посыпают это место крошкой.

Снег делается из изнанки листьев серебристого тополя, мать-и-мачехи. Если небо составляется из листьев кукурузы, то на снег идут те же листья, но более светлого тона. Для изображения лугов и полей лучше всего засушить листья тюльпана, когда он отцветет и листья начнут увядать. Хорошо выглядят на пейзаже березы со стволами из бересты. Но над стволами надо поработать: ведь внизу береза темная да и по стволу располагаются неравномерно темные пятна, ствол также обязательно оттеняется по краям.

Если вы проложите тени от предметов, то сразу картина озарится солнцем.

Пейзажи хорошо смотрятся в паспарту (картонной рамке). Паспарту делают также из толстой бумаги или фанеровки. Цвет рамки должен соответствовать общему тону картины. Наиболее подходящие для паспарту белый, серый, бежевый или коричневый цвета.

Для изображения пейзажа нет ограничений в применении различных природных материалов, и каждый флорист вправе применить любой.

Солома различных злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя — самый прочный, долговечный и красивый материал для создания различных произведений искусства (пейзажей, цветов, архитектурных ансамблей, кораблей, парусников и персонажей сказок). Хороша соломка для работы прикладного характера: инкрустации на вазах из папье-маше, орнаментах на блюдах, столиках, обложках книг, стульях и даже в качестве обоев в жилых помещениях. Везде солома выглядит хорошо и выразительно.

Собирать соломку можно в любое время, желательно созревшую (у зеленой соломки годится только рубашка). Используется и солома, перезимовавшая под снегом, но не помятая комбайном.

Каждый злак имеет свои особенности. Солома ржи толстая, с длинными междоузлиями, цвет у нее темный. Пшеничная солома более светлая, но тоже толстая и грубая. Самая светлая, тонкая и эластичная солома у ячменя и овса. Обычно из нее делают цветы. Соломина завернута в лист, который флористы называют рубашкой соломки. Эта рубашка очень полезна в работе, ею изображают небо, воду, она хорошо имитирует дерево в деревянной архитектуре и т. д.

Собранную соломку разрезают между узлами и вдоль стебля, распрямляют ее гладилкой или ножом, превращая ее в полоски. Удобно пользоваться для этого специальным вальцовочным станочком, после него сплющенная соломка делается гладкой и эластичной.

Так как флористы по традиции не применяют никаких химических красок, а для работы необходимо иметь соломку разных оттенков, ее…поджаривают в духовке на противне в течение 10…30 мин или проглаживают сильно нагретым чугунным утюгом. Таким образом получаем соломку различных тонов от бежевого до черного.

Работают соломкой разными методами, и каждый автор пользуется своим. Ниже приводятся три наиболее распространенных способа изготовления картин из соломки.

Способ по деталям. Заготавливается рисунок в двух экземплярах. Первый экземпляр разрезается на составные части, которые заранее пронумерованы. Каждая часть отдельно обклеивается соломкой, обрезается и, согласно номеру, вклеивается во второй экземпляр рисунка. Так составляются отдельные предметы и затем переносятся на основу.

Способ мозаичный. Из разного цвета полосок соломки нарезаются квадратики. Размеры их различны и в зависимости от величины рисунка составляют 1…10 мм. Квадратики складывают кучками строго по интенсивности их цвета. Деталь рисунка смазывается тонким слоем клея (желательно ПВА), после чего быстрым движением иголки или острия ножа, чуть смоченного клеем, заготовленный квадратик нужного тона переносится на рисунок, на котором заранее окантурены светлые и темные места. Кропотливость работы кажущаяся, так как работа идет быстро.

Способ полосками. Этот способ наиболее прост и доступен. На рисунок, сделанный на жесткой основе (оргалит, картон), со всеми подробностями, накладываются полоски соломки нужного цвета, смазанные клеем, и обрезаются острым ножом по контуру той или иной детали. Картины, сделанные этим способом, очень прочны и не требуют «застекления».

Но каждый может придумать свой способ работы с соломкой.

Цветы

Очень эффектны на черной бархатной бумаге золотые цветы из соломки, особенно розы. Правда, и на коричневом и на белом фоне цветы из соломки также хорошо смотрятся.

Цветы из соломки можно изготовлять всеми тремя вышеперечисленными способами. При способе по деталям цветок разрезается на лепестки и каждый лепесток обклеивается отдельно, при этом соломка обязательно кладется вдоль лепестка. Затем все лепестки собираются на втором экземпляре рисунка.

На листья соломка кладется по направлению его жилок, для чего лист разрезается посредине и каждая половинка клеится отдельно.

Та половинка листа, которая в композиции больше освещена, клеится из более светлой соломки, теневая сторона — из темной. Но можно клеить листок и лепесток из одинаковой соломки, а затем накладывать тени электропаяльником, специально приспособленным для этого. Жало паяльника расплющивается молотком, конец слегка изгибается, затачивается напильником и шлифуется шкуркой. Условия освещенности надо соблюдать для каждого цветка и листа. Композиции самые разнообразные: просто ветка, букет цветов в вазе, пучок цветов. Цветы могут быть выполнены живописно, то есть со всеми оттенками и тенями, орнаментально и стилизованно. В последних двух вариантах тени не выполняют, то есть весь цветок и листок имеют один цвет.

Способ мозаичный оправдывает себя, когда выклеивается большое панно, мозаикой легче также передать игру теней.

Способ полосками также очень прост для изображения цветов, так как полоска сразу укладывается по направлению жилки цветка или листа.

Архитектурные сооружения

Солома хорошо имитирует дерево, поэтому сооружения деревянного зодчества особенно удачно изображаются в соломке (рис. 4).

Рис. 4. Архитектура из соломки

Изображение архитектуры ближе к графике, чем к живописи, поэтому мастеру необходимо знать законы построения перспективы и основы зодчества, точно изображать детали зданий. Совершенно необходимо соблюдать сочетание света и теней на частях здания, иначе оно получится плоским.

Фон для архитектурных сооружений — картон, бархатная бумага, фанеровка. Для большей живописности небо «сооружают» из рубашки соломки, листьев от початков кукурузы, листьев болотных растений. Заметим, что фактура этих растений близка к фактуре соломки. Конечно, листья и цветы не подходят для фона сооружений в соломке, так как их фактуры не сочетаются.

Архитектурные сооружения выполняются способами по деталям и полосками. Если сооружение многоплановое, с множеством деталей, украшений, то в этом случае самый приемлемый способ по деталям. Заготавливаются 2 экземпляра рисунка, один разрезается на детали, каждая из которых обклеивается соломкой соответствующего оттенка, а затем детали тщательно собираются на первом экземпляре. Обязательно строго соблюдать горизонтальность и вертикальность линий, для чего все углы здания клеятся под угольник.

Несколько советов начинающим флористам

Купола церквей и другие симметричные детали следует выполнять следующим образом: сложить вдвое бумажку и вырезать половину купола, естественно, после разворота купол будет строго симметричен.

Если используется много однообразных деталей, то их лучше делать сразу, а потом уже разрезать на части, при этом сохраняется идентичность окон, дверей, украшений и т. д.

Корабли

Хорошо смотрятся корабли, в особенности парусники, выполненные из соломки. Делают их обычно на черном фоне бархатной бумаги, но все-таки лучше они смотрятся на фоне моря, сделанного из рубашки недозрелой зеленой соломки. Очень красиво выглядят зеленоватые волны с белыми гребешками из соломки или шелухи чеснока (рис. 5).

Рис. 5. Корабль из соломки

Детали кораблей должны быть изготовлены со знанием особенностей построения и оснастки судов. Ошибки в изображении деталей совершенно обесценивают эти произведения. Корабль, как правило, собирают отдельно, а форштевень, реи, ванты клеятся прямо на основу.

Пейзажи

Хотя для соломки не характерно обилие красок, пейзажи из нее (рис. 6) все же неплохо получаются, и главное их достоинство — долговечность.

Рис. 6. Пейзаж из соломки

Конечно, пейзаж клеится прямо на основу. Начинают с неба, которое хорошо получается из рубашки спелой соломки, но еще лучше — из недозрелой. Соломка для пейзажа требуется длинная, обязательно заостренная на концах. Даль выполняют более светлой соломкой, постепенно переходя к более темной на переднем плане. Вода также лучше получается из рубашки, лед на реке хорош из тонкой пленки со стволиков чеснока (во время цветения чеснока образуются стволики, которые засушивают и снимают с них несколько слоев прекрасного прозрачного материала для пейзажей). Снег выходит из обратной стороны соломки, стволы берез тоже, на другие деревья идет «поджаренная» соломка. Листья делают так: полоску соломки смазывают клеем и ножиком отрезают прямо на основе ромбики острием вниз, располагая их на ветках и соблюдая масштабность. Конечно, солома для листьев берется разных оттенков.

Кроны деревьев дальнего плана сплошные, без подробностей.

Пейзажи, выполненные мозаичным способом, выглядят очень красиво, так как в этом случае легко изобразить облака, деревья более живописно, чем прямолинейной соломкой. Соломка хорошо сочетается с листьями от початков кукурузы и с болотными растениями (камышом, ситником и др.), поэтому эти растения и применяют в пейзажах из соломки.

Персонажи детских сказок

Персонажи и композиции на темы детских сказок — прекрасные сюжеты работ особенно для тех, кто работает с детьми. Рисунки легко заимствовать из детских книжек (рис. 7). Работать лучше способом по деталям. Для изображения мелких подробностей рисунка в необходимых случаях применяют выжигательный аппарат.

Рис. 7. Сказочный сюжет из соломки

У отживших свой век деревьев кора высыхает, осыпается и лежит кучкой у подножия. Обычно она изъедена жучками-короедами, которые, сами не зная того, превращают кору в произведение искусства.

Соберите эту кору и обязательно ее прокипятите, чтобы не занести в дом личинки жучка, который может испортить вашу мебель и даже сам дом, если он, конечно, деревянный. Потом из этой коры получатся после некоторой обработки величественные горы и скалы.

Основой для композиции, как правило, служит фанера или фанеровка. Замечательный фон — старая фанера, долго лежащая под снегом или дождем. Ее следует помыть, просушить под грузом, и фон, в котором можно увидеть и небо, и море, и пашню, и луг, готов.

Кора упавшей березы с подгнившей сердцевиной. Прекрасный материал для флориста — кора старой березы. Содранную кору после чистки и мытья разделяют на предельно тонкие слои белого, розового, желтого и оранжевого цвета. Из слоев выходит розовое небо, белый снег и стволы берез. Более грубые темные и коричневые слои подойдут для сосен, дальнего леса и снежных вершин далеких гор.

Все детали пейзажа даже удается выполнить из одной березовой коры (рис. 8). Правда, наклеивается береста трудно, поэтому надо стараться расслаивать ее до самого тонкого слоя. Небольшие полоски после смазки их клеем тщательно притирают ножом и сразу придавливают грузом.

Рис. 8. Пейзаж из березовой коры

При работе с корой флористу следует помнить, что сдирать кору и бересту с живого дерева нельзя. Это преступление! Кору берут только у погибших деревьев, на лесоповалах и при заготовке дров.

Собирать тополиный пух надо не совсем созревшим, пока еще висит в кистях. Дома коробочки раскрываются и дают чистый материал. От семян заготовленный пух освобождается в процессе работы. Хранить пух лучше в стеклянных банках или коробках так, чтобы он не сминался.

Картины из пуха бывают самые разнообразные: пейзажи, цветы, портреты и рисунки животных и зверей (рис. 9).

Рис. 9. Картина из тополиного пуха

При изготовлении картин пух накладывается на бархатную бумагу и острием ножа передвигается на нужное место, применяется и укладка отдельных пушинок пинцетом, кому как удобнее. Ворсинки бархатной бумаги хорошо сцепляются с пухом, и он прочно держится на нем без применения клея. Накрывать стеклом картину надо очень аккуратно, не допуская сдвижки пуха.

Выбор сюжета картины из пуха имеет большое значение, так как в распоряжении автора только два цвета — черный (бумага) и белый (пух). При создании пейзажа наиболее толстый слой пуха наносится на передний план, а к горизонту толщина слоя уменьшается и рисунок становится более темный и прозрачный, чем достигается перспектива, глубина рисунка.

Создавать портреты из пуха рекомендуется только тем, кто умеет хорошо рисовать. Рисунки животных особенно хорошо получатся из пуха с добавлением хлопка. Лучше брать за основу фотографию животного или рисунок, сделанный хорошим анималистом. Длинные хлопковые волокна по своей структуре очень подходят к шерсти мохнатых животных. Хлопок применяется необработанный, прямо из коробочек. Изображения животных тополиным пухом и хлопком очень натуральны и эффектны.

Важно не только создать красивую картину, но и аккуратно и правильно ее оформить, то есть сделать паспарту и окантовать.

По размерам стекла вырезается основа, на которой будет сделана картина, и такого же размера задняя стен ка. К этой стенке крепятся петли для подвески. Расстояние петель от верхней кромки и от боковых граней не более 5 см, диаметр отверстия ушка не менее 2 см, в него должен свободно входить палец. Это необходимое условие, если картину предполагается экспонировать на выставке. Петли очень тщательно приклеиваются.

Окантовочным материалом служит черная бумага пакетов от фотобумаги, белая, так называемая слоновая, бумага, обыкновенная оберточная, которая особенно подходит для панно из цветов. Цвет окантовки должен соответствовать цвету паспарту.

Для окантовки нарезают полоски бумаги шириной 3…4 см, затем на них на расстоянии 4…5 мм от края тупой стороной ножа продавливается линия загиба. Клеем ПВА (или казеиновым) смазывается длинный край стекла, полоска бумаги накладывается на него и тщательно притирается ножом. После приклеивания полоски с противоположной стороны картина переворачивается и окантовка приклеивается к задней стенке. Таким же образом обклеиваются и другие стороны.

Волокна бумаги, как и ткани, имеют долевое и поперечное расположение. Нарезать полоски надо в долевом направлении, иначе они будут вытягиваться и коробиться при наклейке. Для определения расположения волокон надорвите бумагу, лучше рвется она в долевом направлении.

Паспарту наиболее необходимо для пейзажа, портрета, для панно из цветов в нем нет необходимости. Материалом для паспарту может служить не только картон (белый, серый, бежевый, коричневый), но и фанеровка любого цвета, которая выглядит как деревянная рама.

При изготовлении паспарту придерживаются правила: размеры всех сторон по ширине любые и одинаковые, а нижняя сторона должна быть в полтора раза шире.

Вырезают паспарту либо из целого листа картона, либо склеивают из отдельных полосок (последний способ экономнее). Полоски паспарту складываются под прямым углом и разрезаются по диагонали на стыках, то есть соединение полосок производится по диагонали.

Паспарту должно соответствовать общему тону картины, не затемнять и не отвлекать на себя внимание, быть спокойных неярких тонов.

Жизнь жестянки

Н. П. Коноплева

В одном учебнике химии сказано так: «К неметаллам относятся такие элементы (следует перечисление из двух десятков с небольшим химических элементов); все остальные элементы считаются металлами». К этому можно добавить, что не только в периодической таблице, но и в земной коре металлы составляют значительный процент.

Металлы тесно окружают нас и в повседневной жизни. Это орудия труда, предметы быта, транспорт, строительные материалы, энергооборудование… Их производство требует большого труда и огромных затрат энергии. Вот почему переработка, переплавка металлолома давно и широко применяется в промышленности. Удивить читателя здесь нечем.

Но есть область, где вторичную переработку металла организовать не так-то просто. Зато в ней с успехом могут поучаствовать любители домашних поделок.

Речь пойдет о пустых консервных банках — непременных спутниках быта, а особенно туристских походов и др. Горы банок громоздятся не только на городских свалках, но и на лесных полянах, вдоль дорог, по берегам рек и озер, как правило, в красивейших местах, особенно охотно посещаемых туристами. Это весьма стойкий, долговечный мусор, о чем позаботились изготовители белой жести — луженого оловом железа. Олово защищает железо консервных банок от разрушения.

А между тем олово — довольно редкий элемент; в 1 т земной коры его содержится в среднем 3 г. (На лужение одной жестяной банки идет 2 г, а в общей сложности за год наша консервная промышленность потребляет около 7 тыс. т олова.)

Отделить его от железа при переплавке консервных банок очень сложно, но возможно. Такая технология уже разработана, хотя используется у нас пока мало.

Очень важно вернуть в производство и железо. На консервные банки ежегодно уходит только в нашей стране порядка миллиона тонн железа! А ведь каждая тонна жестяного скрапа, пущенная в переплавку, — это не только тонна сэкономленного металла, но и сбереженная энергия. Потому что при переработке скрапа энергии требуется намного меньше, чем при производстве железа из руды.

Во многих странах есть службы, куда население сдает за деньги пустые консервные банки так же, как у нас сдают стеклопосуду. Скорее бы такая служба была организована и у нас, потому что выбрасывать на свалку металл — непозволительная роскошь даже для преуспевающих хозяйств. А пока проявим хозяйственную инициативу у себя дома и подумаем, как дать вторую жизнь этим никчемным банкам.

Консервные банки отечественного производства обычно сделаны из белой жести. Это железо толщиной от 0,2 до 0,4 мм, покрытое оловом (луженое). Смысл лужения в том, что олово меньше, чем железо, разрушается при хранении. А соединения олова, которые могут образовываться при реакции с содержимым банки, неядовиты.

Эта белая жесть — отличный материал для домашних поделок; она не ржавеет благодаря оловянному покрытию, легко сгибается, паяется и хорошо режется ножницами по металлу. Выпускаются и бытовые ножницы, способные на такую работу. Их отличие — короткие утолщенные лезвия при довольно большой общей длине ножниц. Иногда вдоль лезвий идет продольный желобок. А если на одном из лезвий есть мелкие зубчики, это помогает ножницам не соскальзывать и делать точный разрез. Работа облегчается, если один рычаг ножниц зажать в слесарных тисках, тогда нажимать придется только на второй.

Чтобы получать для домашних поделок качественное сырье (то есть аккуратно и правильно открытые банки), заведите на кухне специальный консервовскрыватель (рис. 1). В отличие от обычного консервного ножа он вырезает крышку вровень со стенками банки, не оставляя грубых заусенцев. Кстати, и покореженную банку, вырезанную обычным консервным ножом, тоже можно привести в порядок с помощью такою консервовскрывателя.

Рис. 1. «Аккуратный» консервный нож

Банки с соком, сгущенным молоком лучше не вскрывать, а пробить в крышке два отверстия: с одной стороны диаметром примерно 1 см — для слива, а с противоположной — поменьше — для поступления воздуха. Ниже вы узнаете, что из таких пустых «неоткрытых» банок может получиться кое-что интересное. Обратите внимание, что в некоторых баночных конструкциях, о которых вы здесь прочтете, участвуют и крышки, не полностью отделенные от банок.

Еще для работы с жестью понадобятся молотки, плоскогубцы, круглогубцы, напильники, слесарный угольник и чертилка для разметки, наковальня — небольшая металлическая плита или перевернутый старый чугунный утюг, а также кусок плотной листовой резины. С помощью этих инструментов и деревянных шаблонов мы сможем придавать вырезанным деталям нужный профиль, делать отбортовку, выколачивать рельефные декоративные элементы.

Если с обрезкой внешних контуров деталей все ясно, то фигурные декоративные отверстия посередине (просечки) ножницами не вырезать. Их можно прорезать ножом или резцом на металлической плите, торце деревянного бруска или на специальной оправке.

Отверстия в жести сверлят дрелью, но можно и пробить их обыкновенным гвоздем, положив деталь из жести на торец деревянного бруска.

Заусенцы, образовавшиеся с обратной стороны по краям отверстия, выравнивают молотком.

Соединять детали из жести можно на винтах, заклепками (рис. 2), скобками (рис. 3), на язычках (рис. 4).

Рис. 2. Соединение заклепками

Рис. 3. Соединение скобками из проволоки и жести

Рис. 4. Соединение на язычках

Прочные и надежные соединения дают фальцевые швы (рис. 5).

Рис. 5. Соединение с помощью фальцевого шва

Соединяют детали и пайкой. Жесть легко паяется, поскольку ее не надо предварительно лудить. Так что запаситесь паяльником, припоем и канифолью. Места спайки очищают от следов клея, краски, смывают мылом следы жира.

Декоративные валики и канавки выколачивают с помощью толстой стальной проволоки, подложив лист плотной резины (рис. 6).

Рис. 6. Выколотка канавок (валиков)

Чтобы края деталей были жестче и казались толще, их можно отбортовать, то есть загнуть край металла. Это делается плоскогубцами, а прямолинейные участки гнут молотком на краю стальной плиты. Используют для отбортовки и металлические либо деревянные оправки. (Некоторыми из описанных здесь приемов поделился москвич К.Скворцов.)

Теперь мы познакомились с простейшими приемами работы с жестью, и мастера могут приступать к делу. Но и для тех, в чьем распоряжении нет домашней мастерской и кто не имеет навыков работы по металлу, тоже кое-что подходящее найдется — не спешите закрывать эти страницы и переходить к другой статье!

Мы и в гамом деле давно привыкли, что консервные банки стали обязательным атрибутом малярных работ. В них можно смешивать краски, отмывать кисти; с ними удобнее работать, когда нужно отлить лишь немного краски, а вся упаковка слишком велика и тяжела… Закончена работа — мыть инвентарь не надо: просто выбросить ее как одноразовую посуду, и все.

Но я постараюсь этот стандартный список малярных профессий консервной банки расширить.

Например, из нее получится не только одноразовая посуду, но и… одноразовая кисть. Для этого у банки надо вырезать и крышку, и дно, разрезать по боковому шву и согнуть из полученной жестяной полоски держатель, в который зажимается кусок поролона (рис. 7, а). Такая кисть хорошо растушевывает краску, не оставляет полос. Мыть ее нет необходимости. Просто испачканный краской поролон выбрасывают и вставляют новый. Киевлянин В.Кульгин давно пользуется такими кистями, и весьма доволен.

Еще одно назначение консервной банки в ремонтных работах — для очистки шпателя от шпатлевки (рис. 7, б). Для этого в ее стенках надо сделать вертикальные пропилы. Это довольно распространенный прием.

Рис. 7. Малярные профессии консервной банки:

_{а — одноразовая кисть; б — приспособление для очистки шпателя; в — емкость с краской для малярного валика; г — экономичный двойной малярный валик}

Тот, кто когда-нибудь работал малярным валиком, знает, как неудобно макать его в краску и как неэкономно последняя расходуется. И.Буданицкий из Санкт-Петербурга сделал для этого специальную емкость, разрезав не полностью вскрытую пустую консервную банку, как показано на рис. 7, в, и укрепив ее для устойчивости деревянным чурбачком. Макать валик в такую продолговатую посуду удобнее, а краски для работы понадобится немного.

А изобретатель В.Вакуленко довел эту идею до блестящего завершения. Он взял два поролоновых малярных валика и насадил их вплотную друг к другу на рукоятку, как показано на рис. 7, г. Под нижним валиком укрепил поддон из разрезанной вдоль консервной банки, куда наливается краска. Один валик набирает краску из поддона, а второй ровно распределяет ее по поверхности. Преимуществ сразу много: экономится краска, маляр защищен от брызг даже при окраске потолка, побелка ложится ровно и гладко.

Консервная банка выручит, когда нужно повесить на стену понравившуюся репродукцию, рисунок, фотографию или какой-нибудь список, памятку, расписание. Но в стены современных домов, бывает, даже канцелярскую кнопку не воткнешь. Не долбить же бетонную панель под пробку.

Вырежьте из банки прямоугольную пластину жести, тщательно расправьте ее. Наклейте пластину под обои в нужном месте. Снаружи ничего не будет заметно, секретное место знаете только вы. А дальше берете маленький магнитик и прижимаете им к стене ваш листок. Ведь жесть — магнитный материал. Так и фокусы можно показывать.

Похожий способ, но без магнита, предложил журнал «Наука и жизнь». Надо вырезать из банки жестяной прямоугольник размером примерно 5х4 см. С более длинной его стороны сделать посередине два параллельных надреза на расстоянии около 1 см и глубиной 1,5…2 см. Отогнуть получившийся язычок и сформировать из него крючок для подвески (рис. 8, а). Жестяную пластину наклеить на стену под обои, предварительно прогрунтовав стену клеем ПВА или бустилатом. Сверху всю пластину, кроме крючка, замаскировать обоями. Как утверждает автор идеи В.Шильников, крючок из консервной банки выдерживает груз до 2 кг.

Когда нужно закрепить вдоль плинтуса электропровод, телефонный шнур или кабель телевизионной антенны, рискованно делать это с помощью гвоздиков. Лучше нарежьте жестяных полосок из консервных банок и используйте их в качестве скоб, как советует А.Авдеев из Волгограда (рис. 8, б).

Рис. 8. Потайной крючок (а) и скобки для крепления провода (б)

Как хранить в порядке и в то же время под рукой рассортированные по размерам гвозди, гайки, винты, шурупы и другие мелкие детали — извечная проблема домашнего мастера. Ю.Бадалян из Еревана изготовил для этого весьма элегантное и удобное хранилище из плоских консервных банок. Оно крепится к стене, сбоку рабочего стола или к дверце шкафа изнутри (рис. 9, внизу). Для крепежа у банок оставлена часть верхней крышки, а через оставшуюся часть крышки и через дно проделано сквозное отверстие, и все банки насажены на ось, вокруг которой они легко вращаются благодаря проложенным шайбам. Ось закреплена в металлическом кронштейне. На банки можно наклеить разноцветные этикетки с надписями о содержимом.

Другой вариант решения этой задачи предложил журнал «Мастерок»: дооборудовать выдвижной ящик рабочего стола, снабдив его ячейками из консервных банок (рис. 9, вверху). Из каждой разрезанной вдоль банки получаются две ячейки. Можно соединить пайкой отдельные пары в блоки, но достаточно и уложить эти парные ячейки на дно ящика просто вплотную друг к другу.

Рис. 9. Контейнеры для гвоздей

А один знакомый с помощью консервной банки восстановил старинные часы. Несколько десятилетий пролежали они в сыром подвале. Заржавела и рассыпалась деталь подвески маятника, исчезли фигурные стрелки… Недостающие детали он вырезал из консервной банки. Узорчатые стрелки отбортовал и покрыл эмалевой краской. Вот уже 20 лет, как безотказно работают часы XIX века на «жестяном ходу».

Вряд ли уместно долго объяснять, что жестяные консервные банки с крышками (например, из-под растворимого кофе, детского питания) — удобные хранилища для кухонных специй, соли, сахара и других полезных вещей. Не исключено, что и у вас дома можно, бывает, услышать: «Пойди принеси мне питьевую соду. — Она в банке из-под кофе, на которой наклеена этикетка «Сахар» и переправлено на «Соль»…

Могу добавить только, что к крышкам жестяных банок неплохо припаять стоймя металлические колечки для подвески штор или прикрепить на винтах присверленные колпачки от флаконов или тюбиков. Тогда не придется каждый раз торопливо искать, чем бы подцепить неподдающуюся плотную крышку, и эти хранилища станут вполне комфортабельными. И вовсе нет нужды так запутывать домашних противоречивыми надписями на банках, ведь недостатка в этой даровой таре нет. Окраска их в разные цвета или оклейка симпатичными разноцветными этикетками устранит путаницу и сделает кухонный инвентарь наряднее.

Пустые консервные банки помогут лучше сохранить овощи, фрукты и зелень не только в холодильнике или погребе, но и при комнатной температуре. Дело в том, что наша промышленность уже довольно давно освоила выпуск пластмассовых крышек «Скан» с газоселективной мембраной. Это полимерный фильтр, который пропускает снаружи углекислый газ и азот, но задерживает кислород, благодаря чему под крышкой создается среда, в которой замедляются биохимические процессы и продукты долго не портятся. Тем не менее крышки «Скан» не пользуются широким спросом покупателей. Их недостаток в том, что они обязательно должны надеваться на стандартные стеклянные банки. А в такую банку не положишь крупные яблоки или груши и тем более кочан капусты. Не поместишь туда и букет цветов, а газоселективная мембрана могла бы надолго задержать их увядание.

Стандартная консервная банка диаметром 85 мм легко превращается в переходное кольцо, с помощью которого крышку «Скан» можно надеть на большой полиэтиленовый пакет. Для этого крышку и дно банки надо срезать вровень со стенками, а саму банку разрезать вдоль, чтобы получилось пружинящее кольцо. Проденьте сквозь это кольцо верх полиэтиленового пакета с продуктами, отогните края наружу и, слегка сжав кольцо, наденьте крышку (рис. 10). Для вентиляции содержимого большого пакета мало одной крышки «Скан». Можно разрезать дно пакета и там вставить вторую крышку на переходном кольце из консервной банки.

Рис. 10. Переходник для крышки «Скан»

Тем, кто любит печенье и умеет его печь, ненужные консервные банки тоже могут сослужить службу. Разрезав банку поперек на кольца высотой 1,5…2 см, вы получите заготовки формочек для печенья. С помощью плоскогубцев или круглогубцев нетрудно согнуть эти жестяные кольца по контурам забавных зверюшек, цветов, звездочек (рис. 11). Испеченное с помощью таких формочек печенье может стать не только угощением, но и подарком, и украшением новогодней елки.

Рис. 11. Формы для печенья

Я не скажу ничего нового, упомянув о применении консервных банок вместо цветочных горшков или в качестве стаканчиков для овощной рассады. Но нередко их используют неправильно. Делая цветочный горшок, в дне банки надо пробить 2…3 небольших отверстия. Они обеспечат дренаж, иначе почва в таких горшках со временем закисает и корни загнивают. А для выращивания рассады дно банки подходящего размера (например, из-под сгущенного молока) полностью вырезают. Верхнюю кромку срезают, уменьшая высоту банки до 5…6 см (иначе избыточная почва может закиснуть), а в стенках делают 3…4 вертикальных разреза (рис. 12).

Рис. 12. Стаканчик для рассады

Подготовленные таким образом банки ставят в ящик вплотную друг к другу, заполняют землей и высевают рассаду. А разрезы в стенках предназначены для того, чтобы легко извлечь готовую рассаду с земляным комом, не потревожив корней.

О самодельных рассадочных стаканчиках из разных материалов написано очень много. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам жести относится долговечность — такие стаканчики не размокнут от влаги, как, например, бумажные. Их можно использовать многократно, а корни рассады, выращиваемой в парниках, жесть защитит от полевых мышей, медведок и других вредителей.

Овощевод-любитель из г. Миасса В.Ченцов в развитие этой идеи предлагает использовать для рассады банки из-под растворимого кофе. Нижнюю часть банки вместе с дном он срезает до нужной высоты, а в жестяной крышке делает несколько дренажных отверстий. Плотно вставляет крышку, переворачивает банку, заполняет землей со стороны дна и высевает рассаду. Готовая рассада потом легко выталкивается вверх вместе с комом земли, если открыть крышку. Эту конструкцию можно усовершенствовать несколькими вертикальными надрезами в стенках, как в первом варианте.

А садовод из Пермской области И.Варкенти успешно применяет консервную банку как садовый инструмент для пересадки выращенных без горшочков небольших растений. Для этого у банки вырезаются крышка и дно, и полученный цилиндр осторожно надевается на растение, так, чтобы не повредить листья.

Банка вдавливается в почву на глубину корней и под нес подводится совок. Вместе с земляным комом растение с комфортом переносится в подготовленную лунку, даже не почувствовав пересадки, а жестяной цилиндр легко извлекается из земли.

На рис. 13 показано, как легко сделать из консервной банки совок. Если одна конструкция годится больше для игры в песок, то вторая, укрепленная деревянным вкладышем, может быть использована и для работы в огороде.

Рис. 13. Совки для игры и огорода

Вырезав по верхнему бортику банки заостренные зубцы, легко превратить се в плодосъемник для сбора облепихи, крыжовника и других ягод (рис. 14, а). Крышку банки лучше полностью не отделять, а свернуть в трубку и согнуть, чтобы получилась ручка.

А садовод из Выборга В.Крутов сконструировал на основе консервной банки довольно совершенное устройство для осторожного срезания плодов с высоких деревьев. С его помощью легко отделяются и грозди винограда, рябины — красной и черноплодной. Банку с вырезанными крышкой и дном разрезают по вертикали и формируют режущие кромки, как показано на рис. 14, б. В заготовке проделывают отверстия для крепления на шесте, для управляющего шнура и плодоприемника, в качестве которого может послужить старый капроновый чулок.

Рис 14. Плодосъемник:

_{а — для ягод; б — для плодов}

Устройство подводят под плод, чтобы его ножка попала между режущими кромками. Обычно бывает достаточно небольшого поворота вокруг оси, а если плод не отделился, надо потянуть шнур, чтобы стенки банки — режущие кромки — сблизились и, как ножницы, перерезали плодоножку. Для большей упругости стакана В.Крутов советует приклепать пружину от сломанного будильника.

На рис. 15 показана конструкция переносного турбулентного распылителя для полива и опрыскивания растений. Материалом для него могут послужить те же консервные банки.

Рис. 15. Распрыскиватель

За основу берется стандартная банка диаметром 85 мм. Из других банок выкраиваются мелкие детали и патрубок для присоединения шланга. Детали соединяются пайкой. Чтобы распылитель дольше служил, желательно покрыть его изнутри и снаружи битумным лаком. Такая конструкция обеспечивает очень мелкое и равномерное распыление воды в радиусе 1,5…2 м. Благодаря этому при поливе не образуется луж, не размывается почва и вся вода полностью впитывается.

Автоматическая кормушка для домашней птицы, показанная на рис. 16, тоже изготовлена из консервных банок.

Рис. 16. Кормушка для птиц

В дне верхней банки проделаны отверстия, сквозь которые запас насыпанного в нее корма может понемногу поступать в желоб-кормушку. Для некоторых кормов дно лучше совсем вырезать. Желоб изготовлен из второй банки, его боковые стенки образованы донышком и неудаленной частью крышки банки. Укрепленный сверху крючок позволяет подвешивать кормушку на нужной высоте

На случай, если в электрическом фонарике сядут батарейки, в поход не мешает захватить с собой свечи. Тогда вы сможете на месте изготовить фонарик из подручных материалов. Вернее, из подножных. Все, что понадобится вам для этого, часто встречается в лесу под ногами — брошенные беспечными туристами консервные банки, куски проволоки, пробки от бутылок, осколки стекла…

Консервную банку разрежьте, как показано на рис. 17.

Рис. 17. Фонарь

Отогните вырезанные стенки и загните по краям пазы, чтобы туда можно было вставить подходящее стеклышко. В крайнем случае вместо стекла подойдет стенка прозрачного пластикового флакона (они тоже встречаются в лесу). Для подвески фонарика приспособьте куски проволоки. Последний штрих — найдите металлическую навинчивающуюся пробку от бутылки и превратите ее в держатель для свечи, прикрепив ее к дну банки заклепкой.

Более проста конструкция походного подсвечника из подножного материала, найденного в лесу (рис. 18). Ее предложил Л.Таран из Донецкой области. Для этого требуются лишь пустая банка, ножницы и несколько минут времени.

Рис. 18. Подсвечник

Но лучше бы таких подножных материалов в лесу было поменьше…

Маленькую походную плитку, работающую на сухом горючем, можно изготовить из двух консервных банок: большой, трех- или пятилитровой, и маленькой, плоской. Лучше приготовить материалы заранее, потому что в лесу вы скорее всего не найдете необходимых для этого длинных винтов с гайками или хотя бы подходящих стержней с резьбой под гайки. А собрать конструкцию можно уже на месте.

Большую банку обрежьте, как показано на рис. 19.

Рис 19. Туристическая плитка

В ее дне проделайте отверстия: четыре для установки винтов, которые будут служить ножками плитки, и шесть — для вентиляции. Еще одно отверстие служит для крепления маленькой банки, стенки которой продырявлены для циркуляции воздуха. Конфорку образуют четыре винта, горизонтально укрепленных в стенках большой банки так, чтобы концы опирались на края маленькой банки.

Высокая стенка большой банки защищает пламя от ветра. Маленькая банка служит горелкой для таблеток сухого спирта (продаются в магазине спорттоваров или в хозяйственных). Одной-двух таблеток хватит, чтобы разогреть банку консервов или вскипятить два стакана чая. Хотя такая плита и недолговечна, но на время похода ее хватит. Она ничего вам не стоила, зато после вашего посещения в лесу не останется долго не заживающих следов от кострищ, не понадобятся ветки и стволики молодых деревьев на колышки и перекладину для костра…

Использовав сгущенное молоко, освободившуюся банку можно превратить в свисток — вещь в туристическом походе полезную. Для этого надо вырезать из белой жести заготовки по указанным на рис. 20 размерам и согнуть две детали. Чем ровнее звуковая щель, тем лучше будет качество звука. Сформировать ровную щель поможет пластинка из любого твердого материала толщиной 1,5 мм и шириной 20 мм. Подложите ее на время сборки и формирования сгибов. Вишневая косточка или кусочек пробки, вложенный в зажатый пальцами с двух сторон резонатор, обеспечит модуляцию звука в виде трели.

Рис. 20. Свисток

Но это еще что! Фотолюбитель Н.Пигуренко утверждает, что если в вашем распоряжении есть фотоматериалы и несколько листов плотной светонепроницаемой бумаги, то «фотоаппарат» можно изготовить за несколько минут из стандартной консервной банки из-под сгущенного молока.

На рис. 21 показаны этапы работы изготовления «фотоаппарата».

Рис. 21. Фотоаппарат

Дно и крышка банки полностью вырезаются, и жестяному цилиндру на шаблоне придается нужная форма. Из плотной светонепроницаемой бумаги или другого доступного материала изготавливаются две крышки, надежно закрывающие корпус снизу и сверху. В конце концов можно просто обернуть торцы черной бумагой, обмяв ее по краям и прихватив бечевкой или круглыми резинками. Роль объектива выполняет крохотное отверстие в стенке фотокамеры. Его диаметр 0,10…0,16 мм. Такой «безлинзовый» объектив применялся в первых фотоаппаратах, да и сейчас опытные фотомастера предпочитают его для некоторых работ. Им можно фотографировать все что угодно. Хорошо получаются репродукции чертежей, рисунков. Наводить на резкость при съемке не надо: одинаково резко получаются и близкие и удаленные предметы: крохотная диафрагма обеспечивает большую глубину резкости. Фотографировать можно на фотопластинку, фотопленку или прямо на фотобумагу, вставленную в камеру в планшете. Роль затвора выполняет кусочек светонепроницаемой бумаги, укрепленной на корпусе поверх отверстия с помощью круглой резинки. Чтобы сделать снимок, надо сдвинуть резинку и открыть отверстие. Торопиться здесь не приходится, поскольку светосила нашего объектива невелика. Поэтому в зависимости от освещенности и от светочувствительности фотоматериала выдержка будет не меньше 5…10 с, а при съемке на фотобумагу — до 20 мин. Все это устанавливается опытным путем.

Гораздо сложнее конструкция фотофонаря, основу которой тоже составляет консервная банка, но потребуется и электроарматура, и деревянный кронштейн, и красный светофильтр. Два ряда отверстий в корпусе банки нужны для вентиляции, а чтобы свет через них не попал на фотобумагу, изнутри припаян защитный козырек (рис. 22). Конструкцию предложил А.Слодовый из Польши.

Рис. 22. Фотофонарь

Ему же принадлежит идея, как из пустой кофейной банки и стальной проволочки сделать надежную копилку для монет, которая запирается от нетерпеливого вкладчика на маленький замочек (рис. 23).

Рис. 23. Копилка

Жесть — неплохой материал для декоративных поделок. Так, на рис. 24 показаны варианты изящных подсвечников, которые можно сделать из узких полосок жести. Источник сырья — все те же ненужные консервные банки. Например, верхний левый подсвечник составлен в основном из банок разного диаметра, разрезанных на кольца и соединенных пайкой. Готовую работу лучше всего покрасить черной краской.

Рис. 24. Подсвечники

Как укрепить свечу на подсвечнике, показано на рис. 25.

Рис. 25. Вариант крепления свечи

Полезные и красивые вещицы, изготовленные из баночной жести, показаны на рис. 26.

Рис. 26. Подставки под утюги и под кастрюли

Это подставки для утюга, кастрюль. И хотя сделаны они из металла, тем не менее хорошо защищают стол от высокой температуры. Их форма такова, что тепло легко рассеивается с поверхности многочисленных завитушек. Но все же не стоит ставить утюг на такой подставке на клеенку или полиэтилен.

А чешские дизайнеры использовали консервные банки для изготовления модных среди молодежи декоративных браслетов. Простейший способ — тщательно очищенную поверхность плоской банки разрисовать красками. Более сложный — сначала украсить поверхность жести фигурными просечками (рис. 27). Надо полагать, эти модели возникли не от бедности, а от избытка фантазии.

Рис. 27. Оригинальный браслет

Раз уж вы заговорили о профессиональном подходе, то хочу упомянуть канадского художника по металлу Вильяма Фридла. Он разработал дизайн декоративного панно для украшения жилища (рис. 28). Материал — обрезки жести, а точнее, консервных банок. Деталям панно придан нарочито небрежный вид с помощью напильника, молотка и плоскогубцев. Соединение с помощью паяльника. Готовая композиция окрашена бронзовой краской.

Рис. 28. Дизайн «по-канадски»

Из нескольких больших плоских банок из-под сельди и банок поменьше из-под кильки один знакомый собрал симпатичный и удобный светильник. У банок полностью вырезаны крышки, а донышки — отступя от края около сантиметра, чтобы обеспечить жесткость конструкции. Банки — попеременно большие и поменьше — соединены на винтах, как показано на рис. 29.

Рис. 29. Светильник

К верхней банке припаяна полоска жести для крепления патрона лампочки. Готовый светильник окрашен снаружи и изнутри. Причем окраска изнутри важнее, так как она определяет цвет горящего светильника. Лучше всего подходит для этого розовая или кремовая краска.

Старшее поколение еще помнит игрушечные телефоны из двух консервных банок и длинного натянутого шнура и даже баночные телеграфы. Похожая телеграфная сеть для экстренной связи мальчишек, использующих консервные банки, описана в книжке А.Гайдара «Тимур и его команда». Но в наш век электроники эти конструкции безнадежно устарели.

Зато из консервных банок отлично получаются игрушечные роботы, космонавты и инопланетяне. Мелкие детали — из пробок, металлических и пластмассовых крышечек от пузырьков, бусинок, обрезков проволоки. Ноги и руки — тоже из пробок или маленьких баночек. Антенны — из накрученной на карандаш проволоки На кончики этих спиралей можно надеть бусинки, гайки, колечки.

Еще в 30-е годы среди ребят была популярна игрушка «вечный двигатель». Автор этой остроумной конструкции остался неизвестен. Нужна продолговатая консервная банка, тонкий резиновый шнур и гайка в качестве грузика. Банку лучше взять из-под растворимого кофе, поскольку у нее крышка не повреждена. В дне и крышке банки надо проделать два отверстия, сквозь которые пропускается резиновый шнур и закрепляется, как показано на рис. 30. Посередине привязать ниткой гайку так, чтобы она свободно болталась, но не касалась стенок банки.

Рис. 30. Вечный двигатель

Закройте крышку и, положив банку на бок, покатите ее по столу. Она поведет себя весьма необычно. Немного прокатившись вперед, остановится и покатится назад. Дойдя до места, с которого она начала движение, банка опять остановится — и снова вперед… Зрелище очень странное: как будто и правда внутри банки маленький вечный двигатель. На самом деле банку двигает сила тяжести гайки: нитка, на которой подвешена гайка, при движении накручивается на резиновый шнур, а когда банка останавливается, исчерпав энергию первоначального толчка, гайка тянет вниз, раскручивая нитку, и банка на запасенной энергии движется в другую сторону. Правда, энергия понемногу расходуется на трение, и рано или поздно «вечный двигатель» останавливается. Наклеив на торец банки изображение акробата, можно позабавить малышей. А то удивлять друзей фокусами с «умной банкой», которая, докатившись до края стола, останавливается и откатывается назад.

Несложные, но симпатичные сувениры — куклы, домовые, чертики — получаются из тщательно очищенных и окрашенных либо оклеенных банок. Руки, головные уборы, рога — из толстого раскрашенного картона. Детали одежды, глаза, нос, рот могут быть вырезаны из цветной бумаги или ткани и наклеены либо просто нарисованы масляной краской.

В Софийском театре кукол в Болгарии издавна выступали характерные куклы очень простой формы из цилиндров (рис. 31). Эти цилиндры могут быть составлены из соединенных вместе и склеенных бумагой или тканью с нанесенным рисунком консервных банок и тоже могут служить детскими игрушками и забавными сувенирами.

Рис. 31. Игрушка цилиндр

Интересные типажи получаются и при использовании банок для головок перчаточных кукол (рис. 32).

Рис. 32. Перчаточные куклы

Московский режиссер народного театра кукол А.Ковтун в развитие этой идеи придумал целый спектакль, где все персонажи-марионетки со сложными движениями сделаны из консервных банок. На сцене гремят жестяными доспехами средневековые рыцари и позванивают баночными кринолинами прекрасные дамы…

По этому же принципу сконструирован забавный неуклюжий щенок, предложенный журналом «Мастерок» (рис. 33).

Рис. 33. Игрушка-щенок

И закончим рассказ о жестянках описанием совсем уж простой игрушки для малышей. Кто-то захочет назвать ее гремучей змеей (при движении она, правда, погромыхивает). А кому-то это больше напомнит длинный состав из цистерн, ведомый жизнерадостным паровозом. Крышки банок полностью срежьте и тщательно обработайте бортики, чтобы малыши не поранились о заусенцы. В донышках сделайте отверстия. Тщательно вымытые и высушенные банки оклейте цветной бумагой. Соберите их на прочную бечевку — и игрушка готова. Проста до примитивности. Только почему же мы раньше до нее не додумались?

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает на общественных началах)}

_{Заместитель главного редактора И.В. Кащенков}

_{Ст. научный редактор В. В. Маркин}

_{Редактор О.Г. Жукова}

_{Мл. редактор Н.А. Сергеева}

_{Художники А.А. Смирнов, Б.В. Грошиков, В.А. Провалов, О.Г. Мелкумова}

_{Худож редактор М. А. Бабичева}

_{Техн. редакторы Т.В. Луговская, Т.Н. Веденеева}

_{Корректор Л.М. Агафонова}

_{ИБ № 12239}

_{Подписано к печати с оригинал-макета 29.12.92. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр.-отт. 23, 72. Уч.-изд. л. 13,07. Тираж 520 000 экз. Заказ 1118. С-148}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 924903.}

_{Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.}