Газ для загородного дома. Краски, холсты и кисти ("Сделай сам" №4∙1992)

Н.В.Одноралов

В связи с недостатком, а зачастую и отсутствием красок и различных материалов, применяемых в живописи и оформительских работах, все чаще приходится обращаться к внутренним ресурсам и самостоятельно готовить необходимые для работы краски, грунты, холсты и кисти.

К наиболее доступным краскам относятся гуашь и темпера, при этом следует обратить особое внимание на яичную и масляно-казеиновую темперы, приготовление которых доступно каждому.

В красках для темперной живописи в качестве пигментов (сухих порошков) используют акварельные или гуашевые краски, для чего акварель или засохшую гуашь размачивают в воде. После осаждения пигмента на дно сосуда воду осторожно сливают, а пигмент высушивают и уже из него готовят темперные краски. Указанные виды темперы лучше всего подходят для живописи на картоне, оргалите, фанере и плотной бумаге, какой, например, является крафт-бумага, применяемая для бумажных мешков и упаковки.

Из мягких оснований (взамен дефицитного льняного холста) следует рекомендовать ткань, так называемую отбортовку, упаковочный холст и, конечно, мешковину из пеньки или джута. Заметим, что джутовая ткань отличается грубой фактурой, поэтому нередко применяют этот холст именно из-за его рельефной поверхности.

При использовании мешковины взамен льняного холста ее обязательно стирают в горячей воде для удаления не только загрязнений, но и солей и азотистых веществ, содержащихся в пеньке и джуте. После стирки мешковину следует прошлихтовать, то есть пропитать ее в жидко разведенном крахмале. После высыхания мешковину проглаживают утюгом для выравнивания ткани и придания ей упругости. Проглаживая ткань утюгом, Следует заутюжить узлы и неровности ткани, при этом узлы и неровности ткани срезать не следует во избежание образования прорывов.

Для рисунка обычно применяют карандаш# двух видов: черные графитовые или цветные, включая и цветные мелки.

По назначению карандаши выпускают: школьные, канцелярские, чертежные и рисовальные.

В настоящее время в нашей стране для рисунка выпускаются следующие карандаши: «Конструктор», «Чертежник», «Светокопия», обладающие одинаковой твердостью, а также «Архитектор», «Смена», «Комсомолец», «Орион», «Маяк».

По твердости графитовые карандаши подразделяют на твердые (обозначаются буквой Т) и мягкие (М) с цифровым показателем перед буквой. Эта цифра указывает на степень твердости (мягкости) карандаша, и чем она больше, тем больше соответственно твердость или мягкость, то есть, например, карандаш с обозначением 2Т тверже карандаша Т.

Обычно рисунки начинают карандашом средней мягкости — ТМ или М и затем переходят к более мягким номерам — 2М и 3М.

Выбор карандаша зависит от качества бумаги и от творческой задачи, которую ставит перед собой исполнитель. Например, быстрые наброски удобнее делать мягкими карандашами, а при продолжительной работе над рисунком на бумаге типа полуватман рисунок обычно начинают легкими штрихами карандашами Т или ТМ. На гладкую бумагу лучше ложится мягкий карандаш, для более шероховатой удобен карандаш средней мягкости — 2М.

Кроме обычных графитовых карандашей, применяют, например, карандаш «Ретушь». Карандаш «Ретушь» выпускают четырех видов: № 1 — очень мягкий, № 2 — мягкий, № 3 — средней твердости, № 4 — твердый. Карандаши «Ретушь» дают интенсивную жирную черту, которая хорошо растушевывается, но следует помнить, что они не пригодны для длительной работы, так как плохо ложатся на стертые резинкой места. Рисунки, выполненные карандашом «Ретушь», обычно закрепляют фиксативом. «Ретушь» хорошо растушевывается растушевками, что придает ему более глубокий тон.

Помимо карандаша «Ретушь», выпускается еще карандаш «Живопись» с маркировкой 2М…4М.

Кроме карандашей, для рисунка применяют также «Уголь рисовальный», который изготовляют путем обжига в тиглях без доступа воздуха очищенных прутков ивы. Прутки ивы в тигли закладывают вертикально. Тигли закрывают крышками и для герметичности обмазывают глиной. Обжиг производят при температуре 300 °C в течение 3…5 ч. Окончание обжига прутков определяют по сизому дымку двуокиси углерода, выходящему через небольшое контрольное отверстие в крышке тигля.

Уголь для рисования можно изготовить и самому, используя для обжига высокую консервную банку, в которую ставят прутки ивы вертикально и засыпают их сухим песком для уменьшения объема воздуха в сосуде. Банку закрывают крышкой, сверху обмазывают глиной. После обжига банка должна сутки остывать. Если уголь обожжен не полностью, то он будет оставлять на бумаге слабый серый цвет или даже при рисовании царапать бумагу.

При работе карандашами следует заготовить хорошие резинки. Для улучшения качества резинки ее опускают на 1…2 сут в бензин или на 3…4 сут в керосин, где она разбухает и становится мягкой. Резинку, вынутую из керосина или бензина, вытирают и затем кладут в горячую (не кипящую) воду, где и выдерживают еще 1..2 часа, пока она не перестанет пахнуть бензином или керосином.

Кроме фабричных резинок, часто пользуются так называемыми клячками, изготовляемыми из обычной мягкой резины, которую, как указывалось выше, выдерживают в бензине или керосине.

Акварельные краски

Акварель — единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета, что достигается не только применением тщательно очищенных от примесей пигментов, но и особой тонкостью их помола (перетирания).

В тех случаях, когда прозрачность красок не нужна, акварельные краски смешивают с соответствующими гуашевыми красками или разводят на мыльном растворе.

Техника акварельной живописи — одна из наиболее сложных техник в изобразительном искусстве. Этот вид живописи требует длительной практики, необходимой для приобретения не только чисто технических навыков, но и чувства гармонического владения цветовыми отношениями.

При продолжительной работе акварельными красками рекомендуется начинать живопись прозрачными красками (без примеси белил). Эти краски быстро растворяются в воде, легко впитываются бумагой и после высыхания неспособны размываться последующими наносимыми красками.

Чистая акварель необходима в первую очередь для создания воздушных планов, то есть тех изменений в цвете, которые воспринимаются на значительных расстояниях. Кроме того, эти краски дают возможность наиболее эффектно передавать особенности блеска стекла, металла и т. п., они наиболее хороши для передних планов и предметов с ярко выраженной фактурой.

Степень прозрачности акварельных красок связана со степенью белизны бумаги, поэтому выбор бумаги важен не только по ее механическим свойствам, но и по ее белизне.

Опыт художников-акварелистов доказывает, что теплые краски, такие, как желтые, оранжевые и некоторые зеленые, выявляются из глубины просвечивающегося красочного слоя значительнее, чем холодные (например, голубые, фиолетовые и некоторые зеленые).

В палитре акварельных красок наиболее прозрачными являются: кармин, кобальт синий, голубая «ФЦ», изумрудная зелень, краплаки, марс коричневый, перманент зеленый, алая, кадмий оранжевый, золотисто-желтая «ЖХ», нейтральная черная (краска состоит из краплака красного, милори и сажи газовой).

Обязательным требованием для всех видов акварельных красок является то, что их нельзя обильно разводить водой, так как в процессе разведения красок в значительной степени растворяется связующее, удерживающее краситель или пигмент, и краски теряют свою цветовую насыщенность и прочность.

В связи со сложностью работы акварельными красками, связанной с тем, что в процессе живописи недопустимы колористические ошибки, неверно взятые тоновые отношения не могут быть исправлены нанесением вторичных красочных слоев, так как нижний слой краски; просвечивая, будет загрязнять вновь нанесенный слой. Поэтому рекомендуется в случае нанесения на бумагу неверно взятого тона этот слой краски тщательно смыть.

Еще одно из важных условий живописи акварельными красками — это приобретение навыка быстрого ведения живописного процесса, что требует предварительной продуманности техники живописи для данной композиции и предварительных проб в той цветовой гамме, которая необходима для решения творческой задачи.

Следует также в процессе живописи использовать возможности бумаги, ведя процесс живописи где-то по сухой бумаге, а где-то по влажной. Все зависит от изображаемого объекта и передачи его тоновых отношений и светотеней.

Качество бумаги для акварельной живописи немаловажно. Оно (качество) должно быть таково, чтобы бумага, покрытая несколько раз краской по одному и тому же месту, хорошо просвечивала через слой краски. Прозрачность — главное достоинство акварели, белизна бумаги при этом должна быть идеальной, ведь желтеющая бумага изменяет весь цветовой строй акварельной живописи.

Белизна бумаги — это источник отраженного света изнутри слоя краски, поэтому бумага здесь является световым экраном, кроме того, белая бумага служит оптическим разбеливателем акварельных красок, в палитре которых нет белой краски.

Выбор сорта бумаги должен быть сделан в полном соответствии с характером изображения, бумага должна откликаться на каждое прикосновение кисти и не сбивать с ритма письма.

Мелкозернистая бумага применяется для живописи предметов, незначительных по размеру, для изображения интерьеров или затемненных форм, а также для передачи предметов воздушных, нежных.

Крупнозернистая бумага подходит для передачи предметов с резко выделяющейся фактурой. Крупная фактура бумаги обогащает цветовые качества живописной поверхности. При такой поверхности одна и та же краска дополняет свой оттенок в зависимости от того, как она ляжет на поверхность бумаги, при этом перемещающееся чередование оттенков дает известную игру цвета, что достигнуть на гладкой бумаге невозможно.

Подготовленная для живописи бумага должна быть чистой и достаточно влажной. Перед работой бумагу следует промыть мыльной водой (но не протирать резинкой). На чистой бумаге краска легко разносится и не собирается в капли. Бумагу следует смачивать с двух сторон, что замедляет ее высыхание, при этом усадка бумаги будет равномерной.

Для этюдов с натуры, когда для рисования требуется бумага небольшого формата, предварительно заготовляют блоки из бумаги. Для этого на толстый картон требуемого размера накладывается 20…25 листов бумаги по размерам картона. Бумага вместе с картоном обрезается по линейке сапожным ножом и затем обклеивается вокруг полоской широкой тесьмы, смазанной столярным клеем. Картон служит прочным основанием блока уложенной бумаги. Когда верхний лист бумаги будет использован, его срезают ножом и используют следующий лист.

Поверхность подобранной по фактуре и качеству бумаги для акварельной живописи должна быть совершенно чистой. С нее обязательно удаляются мелкая, часто невидимая пыль, небольшие загрязнения. При этом пользоваться резинкой, как уже говорилось, не следует. Для удаления пыли и загрязнений бумагу промывают мыльным раствором, который готовят из слабощелочного мыла, например «Детского». Наструганное мыло растворяют в теплой воде до получения жидкости, напоминающей снятое молоко. Мыльный раствор наносят на бумагу мягкой кистью, осторожно промывая всю поверхность.

На бумаге, очищенной от пыли, краски будут ложиться равномерно и мягко, в то время как на непромытой бумаге краски станут собираться в капли.

В процессе работы нужно следить, чтобы на бумаге не образовывались пятна от прикосновения рук. Такие пятна (даже незаметные для глаза) мешают равномерному нанесению красок, поэтому перед началом работы руки следует тщательно вымыть.

Следующей стадией подготовки бумаги к живописи является крепление и натяжка бумаги на подрамник.

Подрамник лучше всего изготовить из мягкой древесины, например липы, к которой легко крепить бумагу кнопками. Подрамник должен быть глухим, с наложенной и прибитой к нему фанерой филенкой. Для устранения гигроскопичности, то есть исключения деформации и вспучивания фанерной филенки, желательно подрамник и филенку покрыть с двух сторон горячей олифой. Такой подрамник пригоден для письма «по сырому», когда под увлажненную бумагу подкладывают тонкий слой смоченного поролона, увлажненную тряпку, фильтровальную или промокательную бумагу.

Если бумагу на подрамнике укрепляют на непродолжительное время, то ее крепят кнопками.

При длительной же работе бумагу натягивают на планшет. Для этого ее смачивают с двух сторон, что позволяет натягивать ее более равномерно. Бумага должна быть большего размера, чем планшет, на 2.5…3 см.

При креплении смоченной бумаги к планшету ее растягивают вначале посередине вдоль длинных сторон, затем натягивают середины коротких сторон листа; после этого бумагу натягивают к углам — по диагоналям листа — и поправляют, натягивая, если это требуется, чтобы не осталось складок по краям (рис. 1). Для закрепления листа бумаги на планшете края листа смазывают столярным клеем или клеем из густо заваренной муки.

Рис. 1. Последовательность крепления бумаги к планшету:

_{1 — смачивание нижней поверхности бумаги; 2 — разглаживание бумаги на планшете; 3 — загиб краев бумаги под планшет; 4 — приклеивание «коротких» кромок бумаги к нижней строке планшета (кромки смазывают клеем); 5 — заделка углов бумаги; 6 — планшет с укрепленной на нем бумагой}

Для смачивания бумаги пользуются губкой, в которую набирают небольшое количество воды. Бумага протирается губкой с обеих сторон так, чтобы края ее с тыльной стороны, куда наносится клей, оставались сухими (на лицевой стороне бумаги увлажняют и края). Большие листы смачивают целиком после ее натяжки.

Если бумагу не приклеивать к планшету, а прикреплять к нему кнопками, то в этом случае смачивают ее с двух сторон полностью, то есть включая и края на тыльной стороне.

Для облегчения работы красками рекомендуется лицевую сторону бумаги обрабатывать смачивателем № 1 (препаратом из бычьей желчи), выпускаемым Ленинградским заводом художественных красок. Смачиватель № 1, который равномерно разносится по бумаге, не дает краске скатываться в капли.

Палитры для акварели обычно делают из оргстекла (прямоугольной формы) и из фанеры (прямоугольной и овальной формы). Выпускаемые палитры имеют следующие размеры (мм): 497x373; 374x252; 376x228; 376x227 и 163x169.

Палитра из белого оргстекла применяется для работы акварельными красками, но при этом ее следует покрыть смачивателем № I, который, как уже говорилось, не дает краске скатываться в капли.

При работе акварельными красками удобнее всего пользоваться палитрой, имеющей углубления для разведения красок. Конечно, смешивать краски следует только на палитре, но ни в коем случае не на самих красках, если они в кюветах.

Банку для воды лучше брать побольше, что дает возможность дольше сохранять воду чистой. В воду можно добавить незначительное количество сахара, что усилит звучание акварельных красок.

Самая простая палитра для акварели — обыкновенная фаянсовая мелкая тарелка. Белизна тарелки (палитры), как и белизна бумаги, позволяет видеть краску на просвет, то есть такой, какой она будет на бумаге. При этом если краски в лепешках, которые могут выниматься, то их можно наклеить на тарелку клеем ПВА. Краски должны быть расположены в строгом порядке: сначала, например, идут желтые, затем оранжевые, красные, коричневые, синие и зеленые краски. Пользуясь палитрой, для быстрого нахождения нужного цветового тона следует располагать краски в порядке спектра.

На этюдах же удобнее пользоваться металлической палитрой-коробкой, белой изнутри и имеющей углубления для красок.

Смеси красок составляют в середине палитры или на листе белой плотной бумаги, придерживаясь при этом строго порядка: определенное место должно быть для зеленых красок, для оранжево-красных, коричневых, сине-фиолетовых.

Гуашевые краски

Гуашь — клеевая растворимая непрозрачная краска, которая, высыхая, приобретает матовую бархатистость.

Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном холсте, на ткани, картоне, фанере.

Различие между акварелью и гуашью заключается в том, что гуашь включает в себя меньшее количество связующего и значительное количество пигмента, кроме того, для большей покрывистости многие гуашевые краски содержат белила.

Гуашь — незаменимый материал плакатников и графиков, но в отдельных случаях этой краской пользуются и художники-станковисты. Гуашь широко применяется в декорационной живописи, при выполнении различных эскизов.

Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщины сохнет от 30 мин до 3 ч в зависимости от влажности воздуха.

При работе гуашью следует избегать краски в виде пасты, так как в этом случае краски обычно растрескиваются и осыпаются.

В продажу выпускается два вида гуаши: плакатная и художественная (последняя отличается большей кроющей способностью).

Основные правила при работе гуашевыми красками. Гуашевые краски разводят водой до состояния жидкой сметанообразной массы, при этом краски следует тщательно размешивать во избежание их расслоения.

Количество воды для разведения красок не должно быть чрезмерным, иначе краски будут просвечивающимися, а по высыхании пачкаться и растрескиваться.

Работая гуашью, следует не размывать краску в разные стороны, а растирать кистью в одном и том же направлении. Нужно помнить, что гуашь при нанесении ее на бумагу не должна собираться «островками», так как, высохнув, они образуют пятно, которое последующим нанесением краски перекрыть уже невозможно.

Гуашь, положенная толстым слоем, образует клеевое блестящее пятно. Краска наносится на бумагу или холст тонким ровным слоем, при этом один цвет в другой вписывается, когда еще предыдущий слой влажный. Перекрывать слой краски несколькими последующими слоями не рекомендуется.

При работе гуашью рекомендуется вначале закрашивать тот или иной участок бумаги в горизонтальном направлении, а затем поперек вертикальными мазками, тщательно сохраняя четкость очертаний рисунка.

Чтобы закрасить поверхность ровным по цвету слоем, необходимо кисть предварительно смочить в воде и только после этого брать сю краску, но краску не следует брать из банки, так как смоченная кисть будет брать краску различной густоты и при высыхании на живописи могут быть полосы. Поэтому краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

Кроме того, для получения с помощью этой краски ровного по цвету поля следует пользоваться шероховатой бумагой или картоном.

Необходимые поправки в процессе работы вносят только по смоченной или удаленной краске, соскоблив ее бритвой или скальпелем.

Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти (как плоские, так и круглые); некоторые живописцы-станковисты используют эластичные круглые щетинные кисти.

Гуашь широко применяется при работе плакатными перьями и рейсфедером, для этого ее разводят так, чтобы краска легко с них сходила. При закрашивании больших плоскостей гуашь разводят и наносят аэрографом.

Перед работой непосредственно на ткани, последнюю, как и бумагу, следует покрыть смачивателем № 1, предотвращающим скатывание краски в капли.

При работе над плакатом, предназначенным для улицы, в краску необходимо добавить 5…6 %-ный раствор столярного клея или желатина, а также алюмокалиевые квасцы, служащие дубителем для клея.

Главная трудность работы с гуашью заключается в том, что краска, высыхая, резко светлеет или темнеет и художнику трудно следить во время работы за правильностью цветовых и тоновых соотношений.

Светлеют: окись хрома, кобальты, кадмии, охра светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая.

Темнеют и вновь высветляются: сиена натуральная, сиена жженая, краплаки, ультрамарин.

Темнеют: ганза желтая, оранжевая.

Темнеющие краски и краски высветляющиеся обычно разбеливают цинковыми или серебристыми белилами, входящими в ассортимент гуашевых красок. В разбеливании нуждаются также лессировочные и полулессировочные краски для повышения их покрывистости.

Для определения цвета высохшей гуаши, как правило, пользуются заранее составленными накрасками, что упростит работу начинающему живописцу; вообще же работа гуашью требует определенных навыков.

Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, не допуская охлаждения ниже нуля.

В случае, если гуашь засохла, ее легко восстановить. Для этого краску заливают водой или лучше 1 %-ным раствором желатинового или столярного клея и выдерживают в течение 2…3 сут, после чего тщательно размешивают до получения однородной массы.

Хранить работы, выполненные гуашью, следует в папках. Сворачивать такие работы в трубки нельзя из-за хрупкости красочного слоя.

Темпера

На протяжении многих веков темпера (минеральная краска, растертая со связующим веществом) была основным материалом станковой живописи. Слово «темпера» происходит от латинского «темпераре», что означает «смешивать».

В зависимости от связующих веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно-казеиновую, яичную, поливинилацетатную, лаково-масляную и другие.

Темперу иногда комбинируют с масляными красками, гуашью, акварелью, а также пастелью и углем.

Темперные краски выпускаются Ленинградским заводом художественных красок и производственным комбинатом бывшего Художественного фонда СССР. Нами будут рассмотрены три основных наиболее распространенных вида темперы: масляно-казеиновая, поливинилацетатная, а также яичная.

Масляно-казеиновая темпера представляет собой водорастворимую краску, состоящую из тонкоперетертых пигментов, смешанных с эмульсией, составленной из отбеленного льняного масла в водном растворе казеина. В краску добавляют также иногда ализариновое масло, служащее эмульгатором, и фенол — антисептик, предохраняющий краску от плесени, и разрушения спорами различных грибов.

Масляно-казеиновая темпера — краска, предназначенная для работы на специально грунтованном холсте, бумаге, а также на картоне и дереве.

Из-за хрупкости темперных красок рекомендуется холст предварительно наклеивать на жесткое основание — картон, фанеру и пр. Приклеивают холст казеиновым клеем. Но темперными красками работают и на холсте, натянутом на подрамник, однако это требует аккуратного обращения с хранящимися картинами.

При грунтовке холста для темперных красок осуществляются следующие операции. Сначала холст проклеивается составом, состоящим из 7 г. казеина, растворенного в 100 см³ воды. В этот раствор добавляют еще 9 г 3 %-ного раствора буры, улучшающего клеевые свойства казеина.

После просыхания проклейки наносится эмульсионный грунт следующего состава, части (по массе):

Белила во избежание комкования предварительно замачивают в части воды до получения сметанообразной массы. В оставшуюся часть воды вводятся все остальные компоненты, затем составы соединяются.

Грунт для темперных красок не должен быть «тянущим» (то есть всасывающим эмульсию), так как темпера, будучи водоэмульсионной краской, может быстро потерять связующие (эмульсию) и краска будет не только плохо держаться на поверхности холста, но и просто осыпаться.

Технические приемы живописи темперными красками не допускают корпусных мазков, аналогичных мазкам в масляной живописи, так как чрезмерная толщина их может вызвать растрескивание красочного слоя и даже его отслаивание.

При работе темперными красками следует не механически смешивать краску, а применять оптическое смешение как совокупность просвечивающих слоев.

Вторичную прописку живописи можно производить лишь по достаточно просохшему слою, примерно через 1…2 дня.

Наиболее удачным разбавителем темперных красок является снятое и немного разбавленное молоко. Молоко содержит 2…3 % казеина, что повышает связывающие свойства эмульсии темперных красок. Применение воды как разбавителя красок обычно вызывает их растрескивание, отслаивание и меление.

Специфической особенностью темперных красок является изменение их тона по мере высыхания.

Незначительно высветляются: окись хрома, кобальт зеленый, светлый и темный, кадмий красный светлый, а также черные краски.

Сильнее высветляются: кобальт синий, голубой и фиолетовый, церулеум, охра светлая и золотистая.

Значительно высветляются: охра красная, умбра натуральная и изумрудная зеленая.

Резко темнеют, а затем высветляются: сиена натуральная и жженая, марс коричневый — светлый и темный, умбра жженая, английская красная, краплак красный и ультрамарин.

Темнеют: ганза желтая, литоль оранжевая и ярко-зеленая.

Таким образом, остаются без изменений: белила цинковые, стронциановая желтая, кадмий желтый и оранжевый, хром, кобальт сине-зеленый и зелено-голубой (склонны к потускнению), ганза лимонная и красная, а также тиоиндиго.

Художнику необходимо знать такие особенности краски.

В случае необходимости внесения каких-либо исправлений в темперной живописи рекомендуется исправляемые места смачивать водой для получения первоначального тона.

Для повышения цветовой насыщенности темперных красок живопись покрывают лаком, при этом краски приобретают различную цветовую интенсивность и глубину. Готовую работу покрывают лаком не ранее чем через 20…30 дней. Перед нанесением лака рекомендуется темперную живопись предварительно покрыть 4 %-ным раствором желатинового клея. Отметим, что клей не только создает однородную плотность живописного слоя, но и предохраняет его от проникновения пинена (растворителя), что дает возможность при внесении исправлений, дописок растворить лак пиненом без воздействия на красочный слой.

Для покрытия живописи пользуются одним из живописных лаков (даммарным, акрилфисташковым и др.). При этом лак должен быть разведен пиненом примерно наполовину для получения приемлемого лакового блеска, не нарушающего восприятия живописного произведения.

Часто затруднения при работе масляноказеиновой темперой у художника возникают из-за того, что он использует краски с пропущенным гарантийным сроком. А срок годности масляно-казеиновой темперы составляет всего 6 мес. По истечении гарантийного срока происходит расслоение эмульсии и коагуляция пигмента. Такая темпера непригодна для работы: красочный слой, нанесенный такой краской, шелушится, мелится и распыляется. При этом замечено, что одни краски отслаиваются в большей, а другие в меньшей степени. Очень заметно отслаивание, например, цинковых белил, кобальтов, окиси хрома и др.

Масляно-казеиновую темперу следует считать полноценной лишь тогда, когда она не загустевает, не расслаивается, не изменяется резко в цвете по высыхании. Поэтому рекомендуется работать свежей темперой. Перед покупкой следует проверить дату выпуска, проставленную на тубах.

Темперу хранят при комнатной температуре. При более высоких температурах, а также при температуре ниже 0 °C происходит разрушение эмульсии и краска расслаивается.

Яичная темпера получила наибольшее распространение в эпоху Возрождения (XIV…XVI вв.), когда ею работала целая плеяда выдающихся художников, таких, как Рафаэль, Леонардо да Винчи.

Большое распространение яичная темпера получила и на Руси, о чем убедительно говорят темперные росписи XV…XVI вв. многих русских храмов.

Существует несколько видов яичной темперы: из цельного яйца, белковая, из желтка (последняя получила самое широкое распространение).

Яичный желток, являясь естественной эмульсией, в состав которой входят вода, альбумин и ветелин, яичное масло, лицетин, минеральные вещества и др. и которая отличается особой прочностью и стабильностью, способен образовывать эмульсии с маслами, лаками и водой.

Яичное масло, входящее в желток, включает олеиновую, пальметиновую и стеариновую кислоты и играет роль связующего в краске.

Лицетин является эмульгатором и пластификатором в темперных красках.

Альбумин придает желтку клеящие свойства, необходимые для связывания пигментов, и улучшает адгезию красок.

Яичная темпера делается водно-желтковой, желтково-лаковой, желтковомасляной, казеиново-масляной, восковой и др.

Наиболее распространенной яичной темперой является водно-желтковая темпера, а также лаково-желтковая, широко применяемая художниками Палеха для живописи миниатюр.

Для приготовления яичной эмульсии яйцо разбивают с тупого конца» (со стороны пуги — воздушного мешка). Отверстие скорлупы выравнивают, из нее выкатывают мешочек с желтком на руку (рис. 2) и перекатывают с ладони на ладонь, тем самым очищая его от остатков белка. Затем прокалывают мешочек и выливают желток в предварительно промытую скорлупу, в которую до края наливают 2 %-ный раствор уксусной кислоты с таким расчетом, чтобы количество ее было равно объему желтка. Эту операцию можно делать и в стакане.

Рис. 2. Выкатывание желтка на ладонь

Для приготовления эмульсии древние живописцы обычно пользовались вместо уксуса хлебным квасом в тех же пропорциях. Они считали, что краски, приготовленные на хлебном квасе, ложатся мягче и по высыхании становятся более звучными.

После добавления к желтку раствора уксусной кислоты или кваса состав размешивается деревянной лопаточкой или мутовкой (рис. 3).

Рис. 3. Размешивание эмульсии мутовкой

В приготовленную эмульсию добавляют пигмент и стирают эмульсию с пигментом в блюдцах или в пластмассовых стаканчиках.

Пигменты, применяемые палешанами (основные цвета)

Поливинилацетатная темпера представляет собой высокодисперсную пастообразную водоэмульсионную смесь из синтетической смолы, стабилизаторов и структурирующих веществ.

Краски поливинилацетатной темперы прозрачны, эластичны и могут наноситься как пастозно, так и лессировочно.

Живопись синтетической темперой может быть многослойной, ведь у этой темперы каждый новый слой накладывается на высохший предыдущий без опасений отслаивания красок.

Отличительной особенностью темперы является ее быстрое высыхание: через 1…2 ч в тонких слоях и за 3…4 ч в пастозных.

Поливинилацетатную темперу, которая сама водорастворима, нельзя смешивать с другими водорастворимыми красками. Так, в смеси с масляно-казеиновой темперой краски створаживаются и плохо разносятся по поверхности живописного основания.

Разбавителем красок является вода, но после высыхания их можно растворить лишь специальной смывкой, представляющей смесь этилацетата с раствором этилового спирта, взятых в соотношении 1:1 (по объему).

В процессе работы краски, хотя они и содержат до 50 % воды, следует выдавливать из туб в колечки из мокрой ваты для удержания в красках влажности. Ведь поливинилацетатные темперные краски быстро высыхают, что требует от живописца определенных навыков.

Кисти в процессе работы необходимо держать в банке с водой, по окончании работы их следует тщательно промыть водой. В случае засыхания краски на кистях их промывают смывкой или 70…75 %-ным раствором этилового спирта.

Поливинилацетатной темперой работают на самых различных поверхностях: на холсте с синтетическим и эмульсионным (масляно-клеевым) грунтом, на бумаге, картоне, дереве, штукатурке, бетоне, линоксиновом линолеуме, стекле и многих других поверхностях, то есть такая темпера является универсальным живописным материалом.

Высыхая, некоторые краски несколько изменяются в оттенке.

Слегка светлеют: окись хрома и окись жженая.

Значительно светлеют: кобальт синий и охра.

Слегка темнеют: кадмий желтый и красный, охра светлая и сиена жженая. При этом охра светлая и сиена жженая, нанесенные на бумагу, значительно темнеют, а затем степень их потемнения уменьшается.

Заметнее темнеют: английская красная, капут-мортуум, умбра жженая и краплак красный.

Сильно темнеют: сиена натуральная, изумрудно-зеленая и ультрамарин (в корпусном слое).

Поверхность поливинилацетатной живописи матовая. Для получения поверхности, более насыщенной по цвету, живопись покрывают одним из покрывных лаков, например, даммарным, акрилфисташковым или другими. Разбавляя лак пиненом, получают различную степень блеска живописи.

Грунты

Для работы гуашью используют различные основы: грунтованные холст, картон, оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, сухие доски, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу.

Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание листа бумаги на такой же лист такой же бумаги.

Наклеивают бумагу и на холст. В этом случае эластичность холста предохраняет бумагу от деформации, а краску — от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или технического желатина, а в качестве пластификатора — глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что делает соединение более качественным.

Клеевой грунт. Для грунтовки бумаги ее проклеивают с двух сторон 4…5 %-ным раствором технического желатина, в который для задубливания добавляют немного 0,5 %-ного раствора алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натягивают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).

При грунтовке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат. После того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и снова сушат.

Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге выполняют не только живописные работы, но и рисунки.

Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.

Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса также делает бумагу приятной шероховатой фактуры.

Кроме технического и пищевого желатина, бумагу грунтуют очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым и разбавленным молоком.

В качестве основы для живописи гуашью, как уже говорилось, пользуются плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4…5 %-ным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его обычно проклеивают поочередно с двух сторон (как большие листы бумаги), однако лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.

Выпускаются и различные виды уже грунтованных картонов, из которых для работы гуашью и масляно-казеиновой темперой наиболее приемлемы картоны с фунтом на казеиновом клее, который состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цинковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.

Чтобы приготовить эмульсионный грунт, нужно предварительно подготовить казеиновый или желатиновый клей и в небольшом количестве воды замочить белила, что необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой, до нормы вливают льняное масло небольшими порциями и тщательно размешивают. Затем добавляют и остальные компоненты.

После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.

При растворении казеина в клей вводится 5 г 25 %-ного раствора аммиака. Перед нанесением фунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.

Для изготовления грунтов отечественной промышленностью выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые и мел в расфасовках по 200 г, фотожелатин (350 г), порошок казеинового клея (100 г).

Грунтованную эмульсию наносят в 2…3 слоя. Дубление грунта не производят.

Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Готовят этот грунт так же, как и казеиновый. Проклейку холста производят желатиновым клеем два раза.

После высыхания грунт задубливается формалином.

И масляно-казеиновая, и особенно яичная темпера предназначена главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличается хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может произойти даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы) и на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной шпаклевкой.

Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной, сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.

Технология приготовления и нанесения левкасного грунта. Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4…5 %-ным раствором технического желатина. После высыхания клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски накладывают на доску так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на тыльную сторону доски. К приготовлению и нанесению левкасного грунта приступают только после высыхания поволоки.

Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид фунта отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса вместо мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться наносимых слоев грунта в процессе твердения.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Причем при его приготовлении следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.

Примерное соотношение клеевого раствора и гипса в левкасном грунте, в частях по (объему):

Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.

После высыхания первого (набеленного) слоя фунта наносят последующие слои, но уже в виде массы, напоминающей по консистенции густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.

Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший предыдущий слой, но обязательно предварительно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании. (Растрескивание грунта объясняется тем, что нижележащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.)

Каждый нанесенный слой левкасного фунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.

Поверхность левкасного грунта должна быть идеально ровной. И чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, приходится наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.

Число наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2…3 слоев фунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения предыдущего слоя левкаса.

Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4…5 %-ным раствором желатина, что снижает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.

Приведем теперь технологию приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой, который может использоваться и для масляно-казеийовой темперы. (Этот грунт разработан художником Д.Д.Жилинским.)

Для такого левкасного грунта понадобится рыбий клей и технический желатин.

В предварительно замоченный набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (по массе).

В сваренный на водяной бане клей вливается 1 часть (по массе) натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно перемешивается для получения масляно-клеевой эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 частей (по массе) мела и 3 части цинковых белил (сухих).

На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый последующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением в приготовленный левкас воды (перед нанесением каждого нового слоя в оставшийся левкас вливается вода, из расчета 25 см³ на 100 с клея).

Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.

Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1…1.5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.

При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2 %-ный раствор уксуса (на один желток берется примерно 10…15 капель уксуса).

Кисти для живописи

Кисть — один из древнейших инструментов живописцев. При простоте конструкции это весьма совершенный инструмент. В живописной технике бывают такие задачи, в выполнении которых кисть имеет решающее значение, и подчас удача зависит в значительной мере от качества кисти и от того, насколько художник хорошо знает и чувствует возможности этого инструмента.

Кисти художественные состоят из трех основных частей: волосяного пучка, металлического капсюля (обоймы) и деревянной ручки. Различаются кисти по размеру, форме, виду волоса, идущего на изготовление волосяного пучка, и по назначению.

Кисти бывают круглые, плоские и овальные. Плоские кисти с № 2 по № 30 (чем размер больше, тем кисть толще) и круглые с № 1 по № 13 выпускаются с ручками длиной 270 мм, кроме того, у кистей круглых с № 9 по № 13 и плоских с № 16 по № 30 делаются ручки длиной 500 мм.

Кисти изготовляются с большим или меньшим выпуском щетины или волоса, по форме их подразделяют на остроконечные, тупоконечные, длинные и короткие; отметим, что по мере уменьшения выпуска щетины жесткость кистей повышается. Плоские кисти в отличие от круглых более эластичны, дают возможность получать более определенную плоскую форму мазка, поэтому они удобны для изображения травы, земли, листьев, архитектурных деталей и всего того, что требует точных очертаний. По виду волоса кисти разделяются на щетинные, песчанковые, барсуковые, медвежьи, колонковые, беличьи, ушные (коровьи); по назначению — на художественные, школьные, отводные (шлиппера) и флейцы.

Из художественных кистей кисти щетинные — наиболее жесткие, изготавливают из свиной щетины (хребтовой или полухребтовой — для крупных кистей, боковой или низа — преимущественно для мелких кистей). По форме щетинные кисти выпускаются круглые и пло ские. Применяются в основном для работы масляными красками, реже — для темперы и гуаши.

Кисти с длинным выпуском щетины применяются в стенописи, иногда и для писания крупноформатных акварельных полотен. Кисти щетинные больших номеров применяются для тонирования грунтов.

Кисти песчанковые изготавливают из обработанного волоса хвоста песчанки. Выпускаются только плоские кисти с удлиненной или укороченной волосяной частью. Волос очень мягкий, малоэластичный. Применяется для работы темперой, гуашью и акварелью, при работе масляными красками, для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя и т. д.

Кисти барсуковые делаются из обработанного волоса хвоста барсука. Выпускаются только плоские кисти. По свойствам несколько жестче кистей из волоса песчанки. Применяются в масляной живописи.

Кисти медвежьи выполняют из обработанного волоса белого медведя. Выпускаются только плоские кисти с удлиненным или укороченным волосяным пучком. Эти кисти отличаются меньшей жесткостью, но большей эластичностью по сравнению со щетинными, они обладают высокой упругостью и мягкостью. Применяются для работы масляными красками, а также темперой, гуашью и акварелью.

Кисти колонковые изготавливают из обработанного волоса хвоста колонка. По форме бывают круглые и плоские, с удлиненной или укороченной волосяной частью. Эти кисти отличаются исключительной упругостью и эластичностью при удовлетворительной мягкости. Они применяются во всех видах живописи и совершенно незаменимы в работе гуашью и акварелью тогда, когда от кисти требуется большая упругость. В масляной живописи при выполнении мелких деталей, в стенописи для проведения длинных контурных линий применяются главным образом круглые кисти, для нанесения тонких живописных слоев — плоские. Колонковые кисти удобны для лессировки по сырому.

Кисти беличьи делаются из обработанного волоса хвоста белки. По форме выпускаются только круглые. Беличьи кисти отличаются большой мягкостью и эластичностью, применяются главным образом в акварельной живописи по бумаге, в живописи по фарфору и т. д.

Практическое применение кистей мягких или жестких, плоских или круглых зависит от индивидуальных особенностей того или иного мастера, от того, в какой технике он решает те или иные живописные задачи.

К группе так называемых школьных кистей, которые изготавливают обычно из волоса белки, лисы, медведя, колонка, относятся кисти, имеющие № 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18.

Кисти отводные (шлиппера) выполняют из волоса колонка, белки и др. Эти кисти отличаются сильно удлиненной волосяной частью. Применяются главным образом для нанесения и закрепления контуров рисунка при стенописи.

Кисти флейцы изготавливают из хребтовой щетины, из волоса барсука, белки. Это плоские кисти в виде лопаточки с короткой ручкой. Применяются для нанесения грунта, тонирования грунта, покрытия лаком масляной и темперной живописи, а также флейцевания в процессе живописи.

При ежедневной работе, если кисти не были вымыты, их оставляют в банке с керосином. Перед работой кисти должны быть тщательно вытерты тряпкой.

Для мытья кистей существуют специальные кистемойки, которые представляют собой коническое ведерко с дырчатым или в виде сетки дном. Это коническое ведерко вставляют в ведро с налитым керосином. Для отмывания кистей от краски их трут о сетчатое дно вставленного ведерка. Краска отмывается от кистей и осаждается на дно емкости с керосином. Кисти в керосине можно оставлять на несколько дней. Размеры кистемойки: диаметр 130 мм, высота 190 мм. Хорошо кисти отмываются и в мыльной пене.

При длительном перерыве в работе кисти следует тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной пене и начисто промыть в теплой воде. После этого кисти нужно опустить в банку с льняным маслом так, чтобы волос их не касался дна банки.

Запасные кисти хранят в сухом месте, пересыпанными нафталином, обработанными специальной жидкостью от моли или покрытыми крахмальным клейстером.

Новички иногда пытаются изготовлять кисти самостоятельно, но, не зная технологии этого специфического производства, делают кисти малопригодные для работы.

При изготовлении кистей в первую очередь необходимо заготовить соответствующий волос или щетину. В описании кистей указаны животные (к перечисленным животным, волос которых используется для изготовления кистей, следует добавить собак, шерсть которых отличается необходимой длиной и упругостью) и те части их волосяного покрова, где волос имеет нужную длину и упругость, необходимую для качественных кистей.

Заготовлять волос для кистей рекомендуется в марте — апреле, когда происходит линька животных. Стричь волос надо на небольшом участке, сразу же сортировать его по длине, упругости и связывать в пучки.

Удалив из пучка ненужные отдельные волоски, его подравнивают (с нерабочей стороны волос) и ставят в узкий стаканчик с плоским дном, например в узкую баночку, волоски в стаканчик ставят подрезанной частью вниз. От легкого постукивания дном баночки все волоски пучка осядут и выровняются.

После этого волосяной пучок перевязывают и вычесывают из него ненужные волоски. Для вычесывания пользуются металлической расческой с острыми зубцами. Вычесанный пучок дополнительно перевязывают (рис. 4).

Рис. 4. Последовательность перевязки волосяного пучка.

Подготовленный волосяной пучок обезжиривают в авиационном бензине или бензине, применяемом для зажигалок. Для этого его кладут в банку с бензином, плотно закрывают крышкой и выдерживают в бензине не менее 2…3 суток, после чего несколько раз промывают в чистом бензине и кипятят в 10 %-ном растворе алюмокалиевых квасцов, являющихся дубителем. Обработка алюмокалиевыми квасцами делает волос негигроскопичным.

После кипячения просохший волос заворачивают в газету (в один слой), перевязывают и закаливают при температуре 140…150 °C в течение 50…60 мин.

Время закаливания пучков волоса зависит от вида волоса. Так, пучки из волос собаки или коров закаливают в течение 1 ч. Тонкий волос требует более высокой температуры закаливания.

Для определения температуры пользуются следующим простым способом: если помещенная в печь (духовку, муфель) бумага, в которую обернут волосяной пучок, слегка пожелтеет, это значит, что температура для закалки недостаточна, то есть она ниже 150 °C; если бумага приобретает цвет светлой охры — температура близка к 150 °C, то есть достигнута температура, необходимая для закалки волоса: если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру (выше 150 °C), которая непригодна для закалки волоса — перегрев сделает волос ломким. Для регулирования температуры печи удобнее всего пользоваться термометрами с градуировкой до 200 °C.

После того как температура печи будет отрегулирована, приступают к закалке. Лучше всего пучки волос класть на сетку или подвешивать в печи, чтобы они равномерно прогревались горячим воздухом.

Прокалив волосяные пучки, их снова прочесывают и уравнивают концы волосков кисти, придавая пучку конусообразную форму.

Прочесав пучок, из него затем удаляют короткие или непригодные волоски. Для этой операции пользуются бритвой. Пучок кладут обрезанной частью к ладони, при этом придерживают его пальцами и бритвой, как бы подрезая волоски, и удаляют ненужные. Затем пучок раздвигают и из середины вынимают ненужные волоски пинцетом.

Обрезанный волосяной пучок снова заворачивают в газетную бумагу, перевязывают и вторично закаливают.

Для определения качества закалки волос пучок смачивают водой; на волосках, недостаточно прогретых, будут образовываться завитки. Такой пучок смачивают водой и снова прокаливают.

Проверяют качество закалки волоса по его цвету. Так, при достаточной закалке белый волос приобретает желтоватый оттенок. Волосы черные или темного цвета проверяют путем вкладывания в пучок нескольких контрольных белых волосков, пожелтение которых будет указывать на достаточную степень закалки волос.

Подготовив волос, приступают к вязке круглых кистей. Перед изготовлением кисти из пучка берут некоторое количество волоса (в зависимости от номера кисти), опускают его в заранее заготовленную формочку, сделанную из жести, пластмассы, плотной бумаги. При этом формочка должна иметь коническое дно (рис. 5). Такие формочки должны заготавливаться в зависимости от различных номеров кистей.

Рис. 5. Конусный стаканчик для формирования круглой кисти

Вложив пучок, путем постукивания по формочке подравнивают заготовку для кисти, перевязывают его, после этого пучок перевязывают еще два раза.

Затем отрезают лишний волос и нерабочую сторону пучка тщательно покрывают лаком и вставляют в металлический капсюль (обойму). Капсюли изготовляют цельнотянутые или соединяемые внахлестку (с пропайкой соединения) из жести или из латуни, величина капсюля, конечно, зависит от номера кисти. Капсюли из черной жести и из латуни обычно никелируют. Вставленный в капсюль пучок заливают с широкого конца капсюля водостойким лаком или синтетическим клеем. Клей (лак) проходит до самого конца волоса (щетины), заключенного в капсюль.

После сушки капсюль с волосяным (щетинным) пучком соединяют с деревянной ручкой. Ручки изготовляются из древесины березы, осины, бука или ольхи, шлифуются, покрываются бесцветным лаком или окрашиваются в различные однотонные цвета. Капсюль на ручке дополнительно закрепляется путем обжима.

Длина выпущенного волоса определяется по его упругости. При этом правильный выпуск волоса имеет важное значение, так как очень длинно выпущенный волос делает кисть растрепанной, а недостаточно выпущенный будет набирать мало краски.

Готовую кисть смачивают водой, расчесывают до тех пор, пока волос кисти не станет ровным.

Клеи

Клеи применяют для склеивания и как связующие для пигментов при приготовлении клеевых красок, а также грунтов для холстов и левкасных досок. Клеи подразделяются на три группы: животного и растительного происхождения, а также и синтетические.

К клеям животного происхождения относятся коллагеновые (глютиновые) клеи, казеиновые и альбуминовые. Коллагеновые клеи в зависимости от сырья бывают мездровыми, костными и рыбьими.

К группе клеев растительного происхождения принадлежат клеи из белка семян некоторых бобовых растений (клещевины, сои и др.), крахмальные клеи и др.

Группу синтетических клеев составляют растворы синтетических, конденсационных и полимеризационных смол. Наиболее распространенными из них являются перхлорвиниловые, эпоксидные, каучуковые, нитроцеллюлозные, поливинилацетатные и др.

• Клеи животного происхождения. Костный клей изготовляют из костей животных. Кости очищают, дробят, обезжиривают, обрабатывают слабым раствором сернистой кислоты для удаления минеральных солей и затем варят в специальных аппаратах. В результате такой обработки имеющийся в костях коллаген переходит в глютин, который и является клеящим веществом.

Костный клей выпускается четырех сортов: высшего, 1-го, 2-го и 3-го. Сухие плитки клея имеют длину 80…150 мм, толщину 10…16 мм. Сухая твердая блестящая поверхность клея может быть от темно-желтого и до темно-коричневого цвета, влажность клея — 16 %.

Промышленностью выпускается также твердый дробленый клей и галлерту — студнеобразный клей, подверженный быстрому загниванию.

Чтобы из сухого клея приготовить жидкий, плитки разбивают на куски, дробят и замачивают на 24 ч в холодной воде, затем варят на водяной бане в течение 40…50 мин, последние 10 мин поддерживают температуру 60 °C. В процессе варки клей непрерывно перемешивают.

В сваренный клей вводят антисептик, предварительно растворенный в воде, например раствор фенола в количестве от 0,5 до 1 % к массе сухого клея. Приготовленный клей хранят при температуре 5….6 °C не более 7 дней.

• Мездровый клей. Мездровый клей делают из мездры (изнанки невыделанной кожи), а также обрезков кожи. Сырье сначала обрабатывают в известковом молоке, а затем раствором соляной или серной кислоты. Для получения из мездры высококачественного клея ее варят при температуре 80…90 °C.

Сухой мездровый клей вырабатывается в виде плиток, дробленым и в чешуйках.

Цвет клея — от светло-желтого до темно-коричневого, тонкие плитки клея должны просвечивать.

По качеству (в зависимости от клеющей способности) клей подразделяется на пять сортов: экстра, высший, 1-й, 2-й и 3-й.

Из сухого жидкий клей для работы приготавливается так же, как и костный. Раствор горячего клея не должен иметь гнилостного запаха.

• Технический желатин. Клей из желатина широко используется при приготовлении эмульсионных грунтов, при грунтовании холстов, а также для различных проклеек бумаги и т. п.

Технический желатин представляет собой чистый глютин. В отличие от костного и меддрового клеев его получают из отборного сырья: рогового стержня, то есть пуговичной кости, лобовой кости.

Выпускается желатин следующих видов: пищевой, фотографический и технический (последние и находят применение в живописи).

Чтобы приготовить желатиновый клей, сухой технический желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть (набухание желатинового клея происходит примерно около 1 ч). Набухший желатиновый клей подогревают на водяной бане при температуре 65…70 °C.

Для пластифицирования клея в него вводят незначительное количество глицерина — 0,2..0,3 % (по массе).

• Рыбий клей. К коллагеновым относится также рыбий клей. Сырьем для его производства служат плавательные пузыри рыб осетровых пород; более низкие сорта клея делают из голов, чешуи, костей рыб.

Плавательный пузырь почти целиком состоит из чистого коллагена. Для получения рыбьего клея плавательный пузырь выдерживается в течение нескольких часов в 15–16 %-ном растворе соли, затем отмачивается в чистой воде и подсушивается на воздухе. Затем с пузыря сдирают наружную оболочку, а внутреннюю используют для клея (ее окончательно высушивают и прессуют из нее пластины).

Чтобы приготовить жидкий клей для работы, пластинки клея замачивают целиком на 24 ч в холодной воде. Набухший клей разминают, затем варят на водяной бане, как костный и мездровый, процеживают через марлю или сито, вводят антисептик.

Рыбий клей применяется как для приготовления эмульсионного грунта, так и при реставрации картин.

Для приготовления эмульсионного грунта берется 12…15 %-ный раствор клея.

При реставрационных работах, например для укрепления хрупкой, отслаивающейся от холста живописи, применяют 5…6 %-ный раствор рыбьего клея. В приготовляемый клей в качестве пластификатора вводят мед в соотношении 1:2,5 (по массе).

• Клей казеиновый. Казеин представляет собой сложное белковое соединение, содержащееся в молоке животных. В коровьем молоке казеина содержится до 3,5 % (по массе).

Получают казеин створаживанием обезжиренного молока посредством кислоты или специального фермента (химозина). Казеин тщательно перемешивают, отжимают и сушат при температуре не выше 80 °C (повышение температуры неблагоприятно влияет на растворимость и клеящую способность казеина).

Выпускаемый для приготовления клея казеиновый порошок представляет собой смесь казеина, канифоли, жидкого стекла, щелочи и антисептика. Порошок Засыпают в воду и очень тщательно перемешивают до образования однородной массы. На 1 объемную часть порошка казеина берут 2 объемные части воды комнатной температуры.

Клеевой казеиновый порошок выпускается четырех сортов: высший, 1-й, 2-й и 3-й.

Материалы и техника настенной живописи

Живописец, начинающий работу в настенной живописи, должен тщательно подготовиться к работе, выбрать и продумать сюжет живописи и найти правильное цветовое решение, готовя эскизы.

Настенная живопись относится к монументальной живописи, так как в ней обычно запечатлевают какие-либо важные события в жизни общества, но часто пишут и станковые картины в виде пейзажей, портретов и т. п. Настенная живопись всегда рассчитана на массовое обозрение и, естественно, требует не только продуманности сюжета, но и высокого технического исполнения.

Настенная живопись по штукатурке делится на два вида. Один вид — живопись по свеженанесенной штукатурке, называемая фреской. Такая живопись выполняется лишь пигментами, разведенными на воде. Другой вид живописи — альсекко, роспись по сухой штукатурке. Этот вид наиболее распространен в современной настенной живописи, технологию которой мы и опишем.

Материалы. Основной компонент штукатурного раствора — известь гашеная — бывает в виде известкового теста, известкового молока и извести-пушонки. Так, известковое тесто получают, если для гашения 1 кг извести берут 2,5 л воды; для известкового молока потребуется воды в 10 раз больше; для извести-пущонки необходимо лишь до 7 % воды от массы извести.

Известь получают обжигом известняка при температуру выше 900 °C, при этом и образуется окись кальция (известь). Залив известь водой (при этом происходит реакция с выделением тепла), получают гидроксид кальция, то есть гашеную известь, применяемую в качестве связующего.!

Известковое тесто, которое идет для приготовления раствора, предварительно пропускают через грубое сито для очистки раствора от «непогасившихся» частиц или каких-либо посторонних включений. Известь хранят в бочке или иной емкости, заливая поверх водой, тем самым изолируя ее от соприкосновения с воздухом, то есть защищая от карбонизации. При этом следует периодически удалять с поверхности воды всплывающие соли кальция, магния и др., образующие пленку, называемую древнеславянским словом «емчуга».

Вторым компонентом раствора является песок, который промывают водой для удаления глинистых примесей и других включений. При этом зерновой состав песка имеет важное значение, в песке должны быть крупные, средние и мелкие частицы. Такой состав песка делает штукатурный раствор плотным, что, в свою очередь, способствует лучшему твердению штукатурки.

Таким составом обладает речной песок, объемная масса которого должна быть не менее 1700 г/л (после высушивания песка при температуре свыше 100 °C). При приготовлении раствора иногда к песку добавляют 25…30 % (по объему) кирпичного песка или 5…10 % (по объему) мелких волокон асбеста 6…7-го сорта, что значительно улучшает качество и твердение штукатурного раствора в связи с отсосом воды кирпичным песком и волокнами асбеста из нижних слоев штукатурки. (Асбест или кирпичную муку обычно применяют при создании ответственных работ).

Подготовка стены. В современном строительстве для стен применяют бетонные плиты или кирпич. Для оштукатуривания таких стен с них удаляется пыль, а сама стена должна быть хорошо пропитана водой. Бетонные плиты желательно сделать шероховатыми (с помощью зубила, например) для лучшего сцепления бетона с наносимым раствором.

При нанесении раствора на кирпичную стену последнюю предварительно разделывают, расчищая швы между кирпичами на глубину 0,5…0,8 мм, что также способствует лучшему удержанию раствора на поверхности кирпичной стены.

Но главное — смачивание стены водой, для чего 2…3 дня поддерживают стену во влажном состоянии. Если стена будет сухой или недостаточно влажной перед нанесением штукатурного раствора, то, обладая гигроскопичностью, она поглотит воду из наносимого раствора и раствор, потеряв влагу, может растрескаться или отвалиться.

Приготовление раствора. При приготовлении раствора сначала известь пропускают через сито с отверстиями примерно 0,3…0,5 мм, затем через это же сито просеивают песок. После смешивают песок с известью, которую предварительно затворяют водой до густоты жидкой сметаны.

Для первого слоя штукатурного раствора-грунта, который называется обрызгом, желательно применять песок более крупных фракций. Для обрызга раствор должен напоминать жидкую сметанообразную массу.

Этот полужидкий раствор наносят на стену, нахлестывая его мастерком (рис. 6) так, чтобы первый слой штукатурного раствора плотно сцеплялся с поверхностью стены и был грубым, шероховатым, что даст возможность прочно удерживаться на нем последующим слоям штукатурки.

Рис. 6. Мастерок

Толщина слоя обрызга должна быть не более 5 мм, а последующих слоев — 3…4 мм. Для приготовления раствора обычно берут известь и песок в следующих соотношениях: 1:2,5 или 1:3 (по объему). Важным условием для приготовления штукатурного раствора является его тщательное и длительное перемешивание — не менее 20…25 мин. Раствор готовят в деревянном ящике с низкими бортами или в тазу достаточной емкости.

В приготовленный раствор для обрызга иногда добавляют небольшое количество цемента — 10…15 % к объему извести, что значительно упрочняет первый слой штукатурки. Раствор с добавкой цемента следует употребить в дело в течение 1 ч с момента его приготовления.

Процессы высыхания раствора и его твердения зависят от пористости раствора, времени года и других факторов. После нанесения обрызга и его высыхания (что происходит через 8…10 сут) наносят последующие слои штукатурного раствора. При этом заранее обрызг тщательно смачивают водой в течение 2…3 сут (что делают эпизодически, поддерживая достаточную его влажность) и на сырой его слой наносят последующий. Сухой же слой штукатурки поглотит воду из наносимого слоя, и штукатурка, потеряв влагу, может растрескаться и даже обвалиться.

Штукатурные растворы для последующих слоев смешивают из извести и песка, взятых в тех же соотношениях (1:3). Растворы готовят с минимальным количеством воды, получая «полусухую смесь», тщательно и длительно перемешивая ее.

Нормально взятое количество воды при приготовлении раствора можно определить опытным путем: мастерок, воткнутый в раствор и вынутый из него, не должен иметь Следов раствора; при этом мастерок, воткнутый в раствор, не должен валиться в сторону.

В случае если раствор получится слишком густой, в него добавляют немного воды. Если воды больше, чем требуется, то в раствор добавляют песок. Поэтому приготовляют штукатурный раствор осторожно вливая воду постепенно и небольшими терциями.

Все слои штукатурки, исключая набрызг, наносят тонкими слоями, толщиной 2..3 мм, тщательно выравнивая их затиркой (рис. 7). При этом количество слоев зависит от состояния стены и необходимости ее выравнивания. Для лучшего сцепления каждого последующего слоя с предыдущим нанесенный слой процарапывают острием гвоздя, нанося на него широкую сетку.

Рис. 7. Затирка

После высыхания последнего слоя приступают к завершающему слою, так называемой накрывке. Этот слой выравнивают особенно тщательно, он будет служить живописной плоскостью, которую после подсыхания белят. Для побелки берут чистую известь, разводят водой, процеживают через марлю и наносят широкой флейцевой кистью. При побелке кисть медленно ведут только в одну сторону, чтобы не смешать штукатурку с набеливаемым слоем.

После подсыхания побелки живописная плоскость окончательно выравнивается, для чего на нее кладут газету и цилиндрическим валиком прокатывают по газете, при этом часть влаги побелки впитается в газету, что ускоряет высыхание штукатурки.

Оштукатурив стену для живописи, переводят на живописную плоскость рисунок с подготовленного картона. Для перевода обычно пользуются копировальной бумагой (применяемой для пишущей машинки).

При исполнении больших композиций для их перевода на стену пользуются сграфией, перфорируя рисунок шилом (прокалывая отверстия на расстоянии 1…2 см друг от друга; при этом кривые линии контура необходимо накалывать чаще, чем прямые).

Перфорированный картон (трафарет) прикрепляется к стене и припорашивается марлевым тампоном с каким-либо темным пигментом (сиена, умбра и т. п.). При ударах тампона о картон пигмент проходит через отверстия и образует на штукатурке точечный узор рисунка.

Для живописи по сухой штукатурке (альсекко) темперу наносят тонкими и равномерными слоями, при этом краску разводят не водой, а снятым разбавленным молоком. Процесс живописи ведут от светлого к темному.

Живопись по старой штукатурке. Часто живопись исполняется по старой штукатурке, которая обычно покрыта клеевой или чаще всего масляной краской. В таком случае краску со стены удаляют, так как на масляной краске все виды красок очень плохо удерживаются.

Для удаления масляной краски пользуются пастой, приготовленной на основе едкой щелочи, которую наносят на стену. Для такой пасты известковое тесто и мел смешивают в равных частях, разбавляют смесь водой до густоты сметаны, а затем вливают в нее 20 %-ный раствор каустической соды, тщательно размешивают и наносят на стену.

Стену затирают известковым тестом, смешанным со снятым молоком (молоко содержит казеин, который образует с известью казеонат кальция, прочно соединяющийся с штукатуркой), удаляя шероховатости, трещины и поры на старой штукатурке.

В случае если живопись производят просто по старой штукатурке, то стену тщательно очищают пылесосом, затем промывают водой и затирают раствором, который был указан выше.

Материалы для плакатов

В оформительских работах наряду с кистями широко применяются плакатные перья и перья «редис». Взамен перьев иногда пользуются деревянными палочками, заточенными в виде лопаточек различной ширины, и другие перья (рис. 8).

Рис. 8. Шрифтовые инструменты:

_{1 — плакатное перо; 2 — круглоконечное перо «редис»; 3 — металлическое перо-воронка; 4 — стеклянная трубочка; 5 — самодельное деревянное плакатное перо}

Для деревянных перьев-лопаточек применяют твердые древесные породы, такие, как самшит или бук, и мягкие древесные породы, например березу. Но все-таки наиболее удобны в работе плакатные перья и перья «редис», которые имеют слегка полукруглую форму и сделаны так, что набирают большое количество туши или разведенной краски.

Плакатные перья перед использованием следует несколько видоизменить, сделав вместо закругленной рабочей части пера острый угол. Такая переделка необходима в связи с тем, что на закругленной части пера образуется натек туши или краски, которая мешает выполнять у букв прямые углы.

Кроме перьев «редис», для шрифтовых прямолинейных начертаний удобны стеклянные трубочки (из легкоплавкого стекла), концы которых оттягивают и загибают, нагревая стекло на свече. Кончик стеклянной трубочки затем полируют, чтобы он не царапал бумагу. Применяют в шрифтовых и оформительских работах медицинские иглы от шприцев: иглы укорачивают, а коническую втулку иглы используют как резервуар для краски или туши. Втулку укрепляют в соответствующей справке.

Для ускорения шрифтовой работы плакатисты и оформители широко используют трафареты, шрифтовые шаблоны и нормографы-шаблоны, служащие для нанесения очень мелких букв и различных криволинейных элементов шрифта. (Различные типы трафаретов, шаблонов и нормографов продаются в писчебумажных магазинах.)

Выбор бумаги для работы. Для ответственных плакатных или оформительских работ наиболее часто используют чертежную бумагу, но наряду с ней применяют и другие сорта бумаги, а также плотные обои.

При работе на чертежной бумаге ее натягивают на планшет, как уже было рассказано ранее.

Для наилучшего выделения шрифта на плакате бумагу можно тонировать. Тонируют бумагу разведенными гуашевыми красками, акварелью, цветной тушью или отварами крепкого чая, луковой шелухи и т. п. При тонировании бумаги гуашью последнюю разводят до густоты сливок и наносят флейцевой кистью.

Краску наносят на поверхность бумаги вначале вдоль, а затем поперек, не нажимая кистью на поверхность бумаги.

При тонировании бумаги акварельной краской или растительным отваром применяют губку или мягкую беличью кисть. При этом располагают планшет наклонно так, чтобы краска легко стекала вниз планшета, а кистью лишь регулируют равномерное распределение краски на бумаге.

Красиво выглядят плакаты с темно-красным фоном и шрифтом, написанным кадмиево-желтой краской. Можно рекомендовать и сочетания темно-синего фона с белым шрифтом или белого, светло-серого фона с черным шрифтом.

Главное заключается в том, чтобы теплые и холодные тона не были взяты поровну. Один из цветов должен активно превалировать. Следует учитывать, что плакат со светлым шрифтом на темном фоне более заметен, чем плакат со светлым фоном. Чем интенсивнее цвет, тем меньше его должно быть в плакате.

Нанесение шрифта. При работе плакатными перьями «редис» следует придерживаться следующих правил: при нанесении туши или краски на бумагу угол наклона пера должен быть несколько больше, чем при работе обычным пером. Применяя краску, надо развести ее водой настолько, чтобы она легко проходила через прорези пера или отверстие стеклянной трубочки.

Для работы перьями надо иметь некоторый навык. Перьями следует писать так, чтобы в буквах образовались прямые углы, то есть углы букв не получались бы округлыми — оплывшими, для этого, заканчивая штрих, перо следует постепенно ставить на бумаге в вертикальное положение. В случае образования закругления (вместо прямого угла) следует дописать окончание буквы, повернув перо в обратную сторону.

Работая перьями, всегда следует иметь среди шрифтовых инструментов тонкую колонковую кисточку для необходимых поправок в процессе работы.

При написании плаката работа должна начинаться с разметки. При размере плаката 60x90 см (стандартный лист) размер полей сверху и с боков должен быть равен 8…10 см, снизу — 12 см. При обрамлении плаката орнаментальной рамкой ее следует делать на расстоянии 2…2,5 см от края бумаги. При этом текст располагается на расстоянии 7…10 см от рамки. Не рекомендуется зрительно наиболее насыщенную часть плаката помещать в центре. Ее лучше поместить ® верхней части плаката. Выразительность плаката увеличится, если его нижняя часть будет иметь больше свободного фона.

При написании лозунгов на ткани новую ткань предварительно стирают, высушивают и проглаживают утюгом, после чего ее растягивают, подложив газеты, и прибивают гвоздиками.

Чаще всего лозунги пишут белой или желтой гуашью, а также зубным порошком, разведенным на клеевой воде (на 500 мл воды берут 30…40 г столярного клея или желатина).

Шрифт выбирают простой. Главное требование, предъявляемое к нему, — удобочитаемость. Лучше применять простой ленточный шрифт, где все вертикальные и соединительные штрихи одинаковой толщины.

Буквы не должны быть ни слишком вытянуты вверх, ни растянуты в ширину. Ширина их берется примерно равной 2/3 высоты; промежутки между буквами — 1/3 высоты. Буквы Ж, М, Ф, Ю, Ы, Ш, Щ в 1,5 раза шире других. Промежутки между буквами устанавливаются с учетом особенностей начертания отдельных букв, чтобы слово не распадалось на части.

В одной строке должно быть примерно 8…10 слов. Если в тексте слов много, то следует писать его в 2..;3 строки и более, помня, однако, что лозунги в несколько строк трудно читаются. Промежутки между строками делают примерно равными 1/2 высоты буквы, но не больше размера, равного всей высоте. Сверху от края ткани до первой строки берется несколько меньшее расстояние, чем снизу до последней строки. Последняя строка может быть и неполной, но в таком случае ее следует рассчитывать так, чтобы она не была короче половины полной длины.

Прежде чем делать разметку текста, необходимо рассчитать его размеры на бумаге, учитывая место, где лозунг будет прикреплен. В первую очередь определяют длину лозунга, а затем, учитывая количество буквенных знаков в тексте, определяют и его ширину.

Общие правила построения шрифта. Шрифт для плаката размечают на глаз. Конфигурация каждой буквы определяет размер промежутка между ею и соседней буквой (рис. 9).

Рис. 9. Схема надписи с невыравненными (вверху) и выравненными (внизу) промежутками между буквами

Важный принцип построения шрифта заключается в том, чтобы общий его строй выглядел уравновешенно и устойчиво. Для этого в таких буквах, как В, Ж, К, Я и некоторых других, необходимо рисовать нижнюю часть несколько шире верхней.

Промежуток между буквами зависит от того, вправо или влево «открыты» буквы. В русском алфавите буквы Б, В, Г, Е, К, Р, С, Ц, Щ, Ъ, Ь, Ю «открыты» вправо, буквы Д, 3, Л, У, Ч, Э, Я «открыты» влево, буквы А, И, Ж, М, Н, О, П, Т. Ф, X, Ш имеют симметричную конструкцию.

Буквы с большим просветом, такие, как Г, К, Т, необходимо рисовать ближе к соседним буквам. Буквы с параллельными основными штрихами, такие, как Н, И, П, Ш и др., необходимо рисовать дальше одну от другой. Таким путем зрительного сопоставления оптических площадей букв находят равенство пробелов, за расстояние между словами принимается обычно ширина буквы О.

Когда в надписи имеются буквы, сужающиеся в верхней части, — А, Л, Д, О, С, 3, необходимо вывести их верхние точки над верхней линией строки.

Наиболее принятое соотношение между прописными и строчными буквами 3:2, то есть высота строчной буквы составляет 2/3 высоты прописной.

На рис. 10 приведены примеры шрифтов, выполненных различными перьями.

Рис. 10. Выполнение шрифтов:

_{1 — круглоконечным пером; 2 — плакатными перьями; 3 — перьями с дорисовкой концевых элементов уголком того же пера; 4 — ширококонечным пером}