И пух, и перо. Ковры на любой вкус...("Сделай сам" №3∙2002)

Ковры на любой вкус

М.А.Попова

По способу изготовления ковры подразделяются на войлочные, безворсовые, ворсовые, петельные. Для безворсовых, ворсовых и петельных необходимы станки и другие приспособления

Войлочные ковры изготавливают из грубой овечьей шерсти осенней стрижки. Шерсть необходимо очистить от сора и разобрать на пряди. Промыв в чуть теплой воде с синтетическими моющими средствам для шерсти, хорошо прополоскать сначала в теплой, потом в холодной воде. Теперь промытую шерсть нужно погрузить в раствор красителя, дать полежать минут 15. Затем раствор с шерстью довести до кипения и кипятить 35–40 мин, осторожно поворачивая волокно деревянной палочкой не менее 5–6 раз. В краситель добавить соду, соль, уксус или другие компоненты, необходимые по рецепту. Промыв окрашенную шерсть сначала теплой, а потом холодной водой, слегка растрепать пряди и разложить на полотне для просушки.

Сухую окрашенную шерсть разбирают и расчесывают на чесальном гребне. Зубья длиной около 30 мм можно сделать из тонких часто набитых гвоздиков без шляпок (рис. 1).

Рис. 1

Пряди, взяв обеими руками, с некоторым усилием насаживают на зубья и растягивают в стороны. Затем опять складывают вместе и, насадив на зубья, снова растягивают, пока шерсть не станет пушистой, как вата. Шерсть каждого цвета расчесывают и складывают отдельно на брезенте или другой плотной ткани размером больше предполагаемого ковра.

Войлочные ковры с валяным орнаментом. На брезенте легкими линиями мела, угля или карандаша рисуют задуманный орнамент. Если надо, чтобы рисунок ковра был более четким, по линиям на брезенте прокладывают контур — от расчесанного волокна отделяют узкие длинные пряди правой рукой, левой — укладывают по контуру, вытягивая прядь до нужной ширины, а правой при этом чуть подкручивают волокна — это сделает рисунок в готовом ковре более четким. Разложив контуры, их заполняют шерстью необходимого цвета, добиваясь одинаковой толщины по всему полю (взять кусок шерсти, необходимый для заполнения цветового пятна, чуть расправить, вложить между линиями контура, придерживая одной рукой, а другой — подтягивая волокна по направлению линий контура).

Выложив весь орнамент, сверху укладывают слой чесаного одноцветного волокна (подкладку — в нее будет ввалян узор). Общая толщина узора и подкладки 5–6 см. Это сохранит достаточную эластичность готового ковра и придаст ему необходимую прочность. Раскладывая подкладку, осторожно прощупывайте толщину, добиваясь равномерности слоя.

Если предварительно по контурам орнамента не проложить слегка подкрученную шесть, в процессе валяния линии рисунка обязательно станут размытыми. Это дает мягкие акварельные переходы цвета, что часто используется, например, туркменскими мастерами.

Выстлав подкладку, весь ковер обрызгайте очень горячей водой с мылом (на 10 л воды 1/3 куска хозяйственного мыла), аккуратно накройте свободными краями брезента с четырех сторон и не спеша туго наверните на скалку диаметром не менее 6 см, а длиной на 30–40 см больше ширины ковра, перевяжите в 3–4 местах тесьмой. Теперь минут 40–50 катайте этот рулон ногами по полу (работать лучше с помощником, перекатывая ковер друг другу). Время от времени раскрывайте брезент и обрызгивайте шерсть горячим мыльным раствором.

Закончив предварительную валку, рулон разверните, полейте горячей водой, расправьте, вытяните и выровняйте смятые или неровные края. Вновь заверните войлок в брезент, скатайте рулон уже без скалки и валяйте ковер руками, с силой надавливая на рулон и перекатывая от кистей к локтям и обратно.

Минут через 15 войлок развернуть, обрызгать горячей мыльной водой, свернуть уже без брезента и катать, периодически разворачивая и сворачивая после обрызгивания мылом, то на одну, то на другую сторону, чтобы лицо и изнанка войлока были равномерно проваляны. Этот этап работы занимает как минимум час.

Окончив валку, ковер просушивают в расправленном виде. Сухой ковер аккуратно обрезают по краям ножницами или острым ножом и обшивают тесьмой шириной 2–2,5 см.

Мозаичный войлочный ковер. Изготовив описанным выше способом два одинаковых, но разных по цвету, пласта войлока (например, красный и черный) положить их друг на друга, нанести линии узора и острым ножом прорезать по орнаменту оба пласта. Разъяв детали, получим два набора для ковров, где у одного фон будет черным, а узор красным, а у другого — наоборот. Теперь крепкой ниткой надо сшить детали ковров и закрыть швы узкой однотонной тесьмой. Детали сшивают швом через край, притягивая разноцветные куски друг к другу. На каждом сантиметре шва должно быть не менее 4–5 стежков. Затем надо, ровно подрезав края ковра, обшить однотонной тесьмой.

Колотушка

У колотушки (рис. 2) деревянная рукоятка и 8-10 зубьев, разделенных металлическими прокладками у основания рукоятки. Зубья и прокладки должны быть хорошо обработаны, чтобы не рвали нити основы. Колотушкой прибивают уток.

Рис. 2

Ковровый нож-крючок

Нож-крючок (рис. 3) предназначен для завязывания ворсовых узлов и обрезания нитей. Делают нож из металлических пластин толщиной 1,5–2 мм.

Рис. 3

Гребенка

Гребенка (рис. 4) необходима для выравнивания и расчесывания ворсовых узлов перед стрижкой. Делают ее из крепкого сухого дерева или листового железа. Деревянная рукоятка гребенки должна полностью захватываться рукой.

Рис. 4

Ножницы

Ножницы для стрижки ворсовых ковров должны быть длинными и остро заточенными.

Станок

Ткать ковры можно на простом наклонном станке (рис. 5,а). Во время работы его прислоняют к стене. Чтобы это было удобнее сделать, низ стоек срезают под углом 30°. Вертикальный станок (рис 5,б) более удобен. Толщина деталей и их размеры зависят от величины ковра.

Рис. 5. Ковровый станок

Вся конструкция должна быть жесткой и прочной. Нижняя перекладина неподвижно крепится в стойках, а верхняя — свободно ходит в пазах и закрепляется клиньями так, чтобы перекладины были параллельны друг другу.

Основа ковра — крепкие крученые нити (толстые суровые или тонкий шпагат). Заправка станка основой происходит так: в 10 см от стойки закрепите нить основы на нижней перекладине и с клубка намотайте основу. Плотно, один к одному, витки огибают перекладины, поднимаясь вверх по лицевой и опускаясь по тыльной стороне станка. Намотку основы легче делать вдвоем. Перед этим клинья выбивают из пазов так, чтобы верхняя перекладина опустилась на 2,5–3 см.

Для равномерного распределения нитей основы на перекладинах сделайте карандашом пометки-деления через каждые 10 см, начиная с середины. Крайние отметки не должны приближаться к боковинам менее чем на 10 см, иначе будет неудобно работать. Основу навивают строго вертикально. Клубок, закрепив конец нити на нижней перекладине, передают через верх помощнику, стоящему позади станка, а он возвращает клубок снизу. Следят, чтобы на каждые 10 см приходилось ровное (нужное по плотности будущего ковра) число нитей, причем как на нижней, так и на верхней перекладине. Кроме того, для обеспечения жесткости краев ковра (чтобы они не скручивались, не заворачивались в готовом изделии) по краям основы натягивают по 2–3 нити дополнительно (сверх расчета плотности основы). Навив основу, конец нити закрепляют на нижней перекладине и подбивают клинья так, чтобы основа хорошо натянулась.

Ширина ковра — расстояние между боковинами минус минимум 20 см для удобства работы. Длина ковра — длина одного оборота нити основы минус 50 см для бахромы и удобства работы.

Теперь нити основы необходимо разделить на четные и нечетные, проложив между ними круглую палочку 025 мм. Она должна быть на 6–8 см длиннее ширины заправки основы. Разделяя нити, крайние наберите на палочку попарно столько раз, сколько дополнительных кромочных нитей было натянуто для закраек ковра (по 2–3 пары).

Далее нити основы распределяют на пары уравнительной плетенкой. К правой боковине над нижней перекладиной привязывают нить, идентичную по качеству основной. Свободный ее конец пропускают позади нитей основы передней плоскости, придерживая и слегка натягивая ее левой рукой. Указательным и большим пальцами правой руки выводят нить на себя между каждой очередной парой нитей основы. Образуются петли, обхватывающие пару нитей основы. Конец цепочки-плетенки закрепляют на левой боковине (рис. 6).

Рис. 6

Точно такую же плетенку делают и под верхней перекладиной. Плетенки устанавливаются перпендикулярно нитям основы. Они помогают удержать нужную ширину основы и лучше закрепить концевые части ковра.

Разделение нитей основы палочкой на четные и нечетные образует зев для прокладки уточной нити. При тканье зев необходимо менять, выводя вперед поочередно то четные, то нечетные нити основы. Для этого делают ремизки. Оставшиеся от намотки основы нити нарезают на отрезки по 30 см. Обвивают каждую нечетную нить основы отдельным отрезком, выравнивают и выводят вперед концы (рис. 7).

Рис. 7

Концы каждых 10 отрезков связывают узлом так, чтобы они свободно висели. Теперь, потянув узел на себя, можно сменить зев..

Клинья станка должны быть подбиты так, чтобы основа была хорошо и равномерно натянута, но и без излишних усилий можно было менять зев.

Безворсовые ковры. Для безворсовых ковров характерны несложные приемы, экономное расходование пряжи при возможности создавать самые разнообразные узоры и композиции.

У ковров этого типа ткань образуется простым полотняным переплетением — нити основы и утка перекрещиваются в шахматном порядке. Уточные — горизонтальные — нити, переплетаясь с основой, сплошь закрывают ее. Считают нити основы парами, а уточные — по количеству прокладок. Количество нитей основы и число прокладок в 1 дм² или 1 м² — плотность ковра. У безворсового ковра обе стороны гладкие, с одинаковым рисунком.

Узор ткут по счету нитей основы и утка. Считаются нити по техническому рисунку — эскизу ковра в цвете, переведенному на клетчатую бумагу. Одна клетка условно соответствует площади ковра, образованной одной парой нитей основы и таким числом прокладок утка, которое нужно для образования квадрата ткани. Значит, чем тоньше применяемые уточные нити, тем больше их приходится на квадрат ткани ковра.

Кроме этого при тканье понадобится оправка — сильно вытянутый конус из дерева, металла или кости диаметром в основании 2–2,5 см, а высотой 20–25 см. Им при необходимости поправляют проложенные между нитями основы уточины.

Приготовив уточную пряжу (шерсть, полушерсть), от клубка каждого цвета смотайте нить в маленький моточек-куфточку в виде восьмерки (рис. 8). Закрепите ее одним концом, а второй оставьте свободным. Куфточки легко прокладывать в зеве, а длину нити регулировать без лишних усилий.

Рис. 8

Ковры начинают ткать снизу вверх. Поднимают все ремизки вверх так, чтобы до них было легко дотянуться рукой, сидя на скамейке. В открытый зев слева направо проложите нить утка между нитями основы, аккуратно и ровно прибейте ее колотушкой к уравнительной плетенке. При второй прокладке утка левой рукой поочередно опускайте ремизки, оттягивайте их на себя, выводя нечетные нити основы вперед, прокладывайте уточную нить правой рукой справа налево. Использованные ремизки тут же поднимайте на место. Снова прибейте уток колотушкой. Соткав таким образом 1,5–3 см концевой части ковра, возьмите шерстяную цветную нить и начинайте ткать узорную часть ковра. Не надо делать первые работы композиционно сложными, наработайте для начала навыки ткачества. Следите, чтобы уточные нити сплошь закрывали основу, располагались между нитями основы свободно, но без петель (рис. 9). Если уток затянут — рисунок исказится, а ковер будет деформированным. Через одну-две прокладки цветных уточин заплетайте закрайки ковра.

Рис. 9

Чтобы получить узоры с вертикальными или наклонными прямыми линиями, нужно научиться способам сцепления узорообразующих утков.

Существуют три основных способа соединения уточин в ткани ковра (рис. 10):

Рис. 10

а) на «прямую нить» — уток огибает нить основы на границе цветных участков. При этом в ткани ковра образуется просвет. По-другому эту технику называют еще полосной, так как этим способом соединения уточин пользуются при изготовлении безворсовых ковров-паласов;

б) на «общую нить» — две разноцветные нити утка на границе цветовых участков поочередно огибают одну и ту же нить основы;

в) со сцеплением утков — нити перевиваются между собой, образуя ткань без зазоров. Так ткут безворсовые ковры килимы.

По ширине ковра от середины отсчитайте нити основы в соответствии с цветовыми плоскостями будущих узоров и закрепите уточины на их границах. Чтобы образовалась ровная наклонная линия, один уток с каждой последующей прокидкой огибает на одну пару нитей основы больше, другой соответственно — меньше (рис. 11).

Рис. 11

Соткав 25–30 см ковра, ослабьте клинья и переведите наработанную часть вниз, потянув за края обеими руками. Снова подбейте клинья, натянув основу, и тките дальше. Выполнив узорную часть ковра, сотките его вторую концевую часть со сцеплением утков так же, как и первую. Затем срежьте с боковин нити уравнительной плетенки, прибейте ее колотушкой к ткани ковра, срежьте ковер со станка, оставив концы основы по 10–15 см с каждой стороны, завяжите их по 6–8 штук узлами — получится бахрома. Оставшиеся кончики цветных уточин состригите ножницами с лицевой и изнаночной сторон, почистите ковер влажным веником.

Сумахи, ямани, зили. Сумахи, ямани, зили — виды безворсовых ковров, традиционных для юга Дагестана и севера Азербайджана. Лицевая сторона этих ковров гладкая, она не мнется и легко чистится, а изнанка — лохматая, делающая ковер мягким, прочным и теплым.

Заправив станок основой, плетенками и ремизками, приготовьте технический рисунок. Для сумахов и ямани нужна клетчатая бумага с удлиненной клеткой, а для зили — с квадратной. Каждая клетка рисунка, закрашенная тем или иным цветом, будет соответствовать паре стежков в ткани ковра.

Начинаем ткать опушку ковра хлопчатобумажными нитками. Ее ширина от 1 до 3 см. Не забывайте заплетать закрайки.

Ткань ковров этого типа образуется переплетением нитей основы с двумя утками. Один — одноцветный каркасный уток переплетается полотняным переплетением. Этот уток используют для выполнения закраек ковра. Второй уток создает узорную поверхность ковра. Нити этого узорообразующего утка должны быть чуть толще нитей каркасного. Они обвивают петлей каждые две нити основы в соответствии с рисунком. Поскольку стежки выполняются горизонтальными рядами на каждых двух нитях основы, то и по вертикали ковра стежки располагаются рядами. Закрепив закраечные нити, поднимите делительную палочку как можно выше, чтобы нити основы (четные и нечетные) сблизились.

Легче освоить приемы ткачества на примере сумаха. Выполнение ряда стежков на рисунке начинайте в нечетных рядах справа налево, в четных — слева направо. Противоположно направленные друг к другу ряды будут иметь вид косички или елочки. Каждая косичка сумаха состоит из двух полукосичек.

Для вывязывания первой полукосички захватите левой рукой обсчитанную по рисунку группу нитей основы, от которой указательным и большим пальцами отделяйте каждую очередную пару нитей основы. В правую возьмите куфточку и обводите утком каждую пару нитей основы справа налево, образуя петлю. Выполняя петли-стежки одного цвета по рисунку, подтягивайте их к опушке ковра, а концы пряжи, остающиеся на границе цветов, не срезайте, а выводите наизнанку.

Полукосичку по ширине ковра закрепите каркасным утком, проложив его справа налево. Выполните закрайки и все прибейте колотушкой к опушке. Вторую полукосичку вяжите слева направо, закрепите ее каркасным утком и начинайте следуюший ряд стежков по техническому рисунку. Каркасный уток в сумахах можно прокладывать и после двух рядов стежков. Как видно из рис. 12, стежки сумаховой косички на изнанке ковра охватывают петлей две, а с лица — четыре нити основы.

Рис. 12

В коврах ямани петли нечетных рядов выполняют слева направо, четные — справа налево. При этом в точности повторяйте форму петель-стежков нечетных рядов. Если в сумахе нить утка при выполнении стежка ложится с лица чуть ниже петли с изнанки, то в ямани наоборот — до прибивки к опушке нить по лицу ложится несколько выше петель изнанки. Стежки ямани косые, напоминают стебельчатый шов или тончайшие шнурки. Каждый ряд стежков обязательно закрепляется каркасным утком.

Ковры зили — производное ямани. В зили узорообразующей пряжей обвивают не только пару нитей основы, но и одиночную нить, добиваясь тончайших контурных обводок, выполнения мельчайших деталей узора (рис. 13). Закончите ковер такой же полоской тканья, как и вначале.

Рис. 13

Махровые ковры. Заправив станок основой, плетенками, ремизками, сотките опушку ковра. Приготовьте толстую крученую пряжу к навязыванию ворсовых узлов. Деревянную планку или линейку равномерно обвейте пряжей. Затем острым ножом или ножницами разрежьте пряжу вдоль планки.

Указательным пальцем левой руки отделите пару нитей основы, наложите правой рукой отрезок ворсовой пряжи поверх этой пары. Заведите концы отрезка между нитями основы, выведите вперед, подровняйте и потяните на себя правой рукой, опустите полученный ворсовый узел к опушке и вяжите следующий. Каждый ряд ворсовых узлов закрепляйте двумя-тремя прокидками утка (рис. 14).

Рис. 14

Ворсовые ковры. Ворсовые ковры считаются самыми ценными. У них особенно плотная, несминаемая ткань. В процессе ткачества ворсовые узлы ровно подстригаются, благодаря чему и образуется на лицевой стороне ковра сплошная бархатистая поверхность. Чем больше узелков в ковре, тем тоньше и изящнее узор.

При ткачестве ворсовых ковров кроме колотушки постоянно пользуются крючком, гребенкой и ножницами.

Приготовив технический рисунок (каждая клетка соответствует одному узлу), заправив станок и соткав опушку, начинают вывязывать ворсовые узлы.

Делительную палочку надо поднять повыше. Возьмите конец нити с куфточки большим и указательным пальцем левой руки. Правой рукой ножом-крючком оттяните к себе правую нить их первой пары, обведите эту нить узловой пряжей слева направо чуть выше крючка и наложите ее конец на левую нить пары, образуя перемычку. Освободив нож-крючок, введите его между правой и левой нитями основы, захватите конец узловой пряжи и выведите ее под перемычкой на лицо. Опустите полученный узел к опушке, затяните и отрежьте лезвием ножа-крючка длинный конец узловой пряжи.

Завязав ряд ворсовых узлов, опустите делительную палочку, проложите каркасный уток, прибейте его колотушкой, причешите узлы гребенкой и аккуратно подстригите их концы ножницами. Затем завязывайте следующий ряд узлов. Последующие ряды узлов стригите так, чтобы высота ворса каждого ряда соответствовала высоте предыдущего ряда.

Начинать ткать рисунок лучше от середины, постепенно приближаясь к боковинам. При этом сначала вывязывают узлы на тех нитях основы, которые по рисунку соответствуют контурам узора (контур вообще характерен для ворсовых ковров), затем вяжут узлы внутри контура и, в последнюю очередь, узлы фона.

На рис. 15 показано вывязывание двойного ворсового узла.

Рис. 15

В туркменских и персидских коврах этот узел практически не применяется, так как он делает ткань более грубой. Тонкое ковровое полотно дает не только более тонкая пряжа (в персидских коврах часто используют шелк), но и так называемые полуторные узлы (рис. 16).

Рис. 16

В этих узлах, в отличие от двойных, узорообразующие нити (их кончики) выходят на лицо между каждой нитью основы, а не между парой нитей. Кроме того, полуторные узлы дают выигрыш в скорости, что тоже немаловажно, при необходимости завязать тысячи, а то и миллионы узлов на изделии.

Готовый ковер срежьте, почистите. На Востоке только что вытканный ковер бросали на улицу, под ноги прохожим. Проходя по нему, люди разминали, разбивали кончики узорообразующих нитей. Поверхность становилась однородной, нити малозаметными. А завершала окончательную отделку нового изделия вода — ковер под сильной струей отмывали от уличной пыли.

Из истории шитья и моды

Петельные ковры. Ковры этого типа по сути — особый вид вышивки. В конце 50 — начале 60-х гг. XX в. в этой технике выполняли настенные панно (ткань натягивали на подрамник, вышивали нитями мулине-пасмой и петли подстригали, получая многоцветную бархатистую поверхность). Новый всплеск интереса к этой технике спровоцировал ковровый дефицит 80-х. Вышивали на простынной или более плотной, но обязательно светлой ткани. Моя невестка вышивала на фабричном покрывале — в этом случае отпала необходимость наносить на ткань рисунок. Если вы хорошо рисуете, то выбранный орнамент наносите сразу на основу (это будущая изнанка ковра). В противном случае рисунок наносят на основу через копирку со сделанных заранее бумажных шаблонов.

Теперь основу рисунком вверх прикрепляют к одному из валиков пялец. У нас это были пяльцы для простегивания одеяла — на их валиках по всей рабочей длине прибита плотная ткань. К ней пришивают будущее изделие, накручивают на этот валик, потом пришивают другим краем. Сначала фиксируют второй валик, ткань достаточно туго натягивают и после этого фиксируют первый валик.

Пяльцы при работе опираются на спинки стульев. Можно сделать и особый деревянный станок для петельных ковров (рис. 17)

Рис. 17

Валики длиной 1,5–2 м свободно вращаются в боковинках. На одной из боковин по окружности диаметром 65 мм через 15 мм располагают отверстия для гвоздя-стопора длиной 150 мм (он удерживает другой гвоздь, вбитый в шейку валика, и фиксирует валик в нужном положении).

Игла нужна трубчатая диаметром 3 мм, отверстие в ней диаметром 1,5 мм сверлят в 4 мм от носика иглы, но сначала надфилем запиливают металл. Надевают ограничитель (точат из латуни), фиксируют винтом. От расстояния между пропилом и ограничителем зависит высота ворса. Высота ворса равна 1/2 расстояния от пропила до ограничителя (рис. 18).

Рис. 18

Иглу с нитью вколоть по рисунку до ограничителя, затем вынуть с отрывом от основы, сделать шаг в любую сторону на 2–3 мм (по рисунку), снова ввести до ограничителя и т. д. Вначале зашивают мелкие детали, затем более крупные, под конец — фон. После заполнения основы между валиками их разблокируют, наработку сматывают на второй вал, фиксируют его, а затем — на первый и продолжают вышивание. Готовый ковер, разблокировав валики, освобождают, обметывают края. Помятый ворс распушают плотной щеткой.

Это еще один оригинальный способ изготовления ковровых изделий. Как основу используют сетку, вязанную крючком столбиками с накидом или полученную из ткани выдергиванием нитей по основе и утку. Нарезанную как для махровых ковров пряжу привязывают к столбикам сетки, используя крючок от вязальной машины (или для подъема петель). При этом получаются узлы, аналогичные двойным ковровым узлам (рис. 19).

Рис. 19

Есть и другие разновидности ковров, но они все в принципе могут быть сведены к описанным выше. Отличие — в некоторых особенностях как самого ткачества, так и последующей обработки. Например, мягкие пушистые лижники. Эти ковры, распространенные в Карпатах, ткут по технологии безворсовых ковров, но в качестве уточной используют рыхлую, слабо крученную пряжу. Одним из этапов выделки лижника является вымывание из уточной нити кончиков шерстинок водой. Для этого ковры некоторое время выдерживают на речных перекатах. После сушки лижники становятся пушистыми, с мягкими акварельными переходами цветов в орнаменте.

К группе безворсовых относятся и скандинавские ковры. В них на гладком однотонном поле выступают петельки, образующие орнамент. Петельки получают, вытягивая часть уточной нити за плоскость ковра. На следующей уточной прокидке петельки не делают. Она используется как каркасный уток. Сама по себе ткань этого ковра напоминает махровое полотенце. Петельками можно покрыть фон, тогда узор образуют гладкие участки, или на гладком фоне расположить петельный орнамент.

БАЛЛАДА О КОВРЕ

Станислав Золотцев