И пух, и перо. Ковры на любой вкус...("Сделай сам" №3∙2002)

Строим баню

В.Е.Кудинов

Предлагаемый вариант строительства бани обладает рядом преимуществ по сравнению с другими:

— очень подходит для строительства бани на садовом участке;

— обеспечивает одновременное мытье 3–4 человек;

— строительство дешево, так как предполагает минимальный расход материала;

— возможно использовать баню как в летнее, так и в зимнее время;

— минимальный расход топлива.

Общие размеры бани даны на рис. 1, а внутренние — на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид бани (размеры в см)

Рис. 2. Внутренний вид сверху (размеры в см)

Перед строительством необходимо сделать разметку. В данном варианте баня ставится не на фундаменте, а на столбах, высота которых от земли составляет 20–30 см. Лучше использовать под столбы железные трубы или дерево, стойкое к гниению (дуб, лиственница, осина и т. д.).

Столбы устанавливаются под всеми углами бани, а также под перегородкой. Чтобы они не гнили, целесообразно предварительно их хорошо просушить и затем покрыть антисептиком или обжечь и покрыть битумом (железные столбы очистить от ржавчины и покрасить масляной краской).

Установка бани на столбы удобна тем, что в случае выхода из строя какого-либо столба его заменить гораздо легче, чем венец рубленой бани. Для смены столба достаточно «поддомкратить» нижний венец, убрать сгнивший и установить новый столб. При этом высоту его можно регулировать, устанавливая деревянные или какие-либо другие прокладки поверх столба.

Яма под столб копается на глубину 1–1,5 м На дно ямы укладывается слой бетона толщиной 5-10 см. Диаметр ямы на 10–15 см больше диаметра столба. Если столбы металлические, то нужно вниз подложить подкладку из толстого железа для обеспечения упора столба на грунт.

Правильность установки столбов определяется по соразмерности двух гипотенуз общего размера бани и мойки (рис. 3).

Рис. 3. Разбивка основания бани

Гипотенузы Г1 и Г2, а также ГЗ и Г4 должны быть равны. В противном случае допущена ошибка в разбивке основания бани, то есть в определении прямых углов или длины стен.

После установки столбов нужно залить бетоном щель между столбом и стенками ямы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить гниение столбов. Известно, что древесина быстро гниет на 15–20 см ниже уровня земли и на 10–15 см выше уровня земли из-за содержащихся в земле микроорганизмов. Именно бетон поможет решить эту проблему. У меня такая баня стоит уже более 10 лет, но заменой столбов я еще ни разу не занимался.

Если устанавливаются деревянные столбы, то поверх них необходимо положить куски рубероида или тол и. Если столбы металлические, то сверху устанавливаются металлические прокладки из железа на 5-10 см больше размеров трубы и толщиной около 5 мм. После этого приступаем непосредственно к рубке стен. Здесь возможны два варианта:

— на столбы устанавливаются лаги из бревен и бруса, строится каркас бани с одновременным закреплением коробок для дверей и окон, затем делается обшивка бани половыми досками как внутри, так и снаружи;

— делается сруб из бревен диаметром 20–25 см, тоже с одновременной установкой коробок для окон и дверей.

У меня баня сделана по второму варианту, поэтому на нем и остановимся.

Желательно, чтобы бревна для бани были заблаговременно ошкурены, просушены и подобраны по толщине. Начальные венцы делаются из более толстых бревен, а верхние — из более тонких.

Лучше всего для рубки стен подходят сосна или осина, которые легко обрабатываются и при сушке меньше коробятся, особенно по длине.

Первый венец называется окладной. Его делают из самых качественных бревен, так как он принимает на себя всю нагрузку.

Соединение бревен в венце возможно различными способами: «в обло», «в лапу» и т. д. Но самое простое соединение «в обло чашкой вниз». «Чашкой вниз» рубить немного труднее, но зато при этом «в чашку» в дождь не попадает влага, а значит срок службы сруба возрастет. Такие срубы стоят десятилетиями и не портятся (рис. 4).

Рис. 4. Рубка горизонтального паза и угла «в обло чашкой» вниз

Если предусматривается обивка бани сверху, то можно ее рубить и «чашкой» вверх, благодаря обивке вода в «чашку» попадать не будет, да и рубить в данном случае значительно легче.

Окладной венец рубится следующим образом: на столбы кладутся строго горизонтально и параллельно друг другу толстыми концами в разные стороны два первых бревна противоположных стен, перпендикулярно им кладут два следующих бревна смежных стен, скрепляют их скобами, чтобы при разметке не было сдвига бревен относительно друг друга.

Затем производят разметку «чашек» с помощью черты (чертилки). Черта представляет собой подобие циркуля с жестко укрепленными ножками и острыми концами. Расстояние между ножками (раствор) должно составлять около 5 см.

В месте соединения бревен смежных стен чертой проводят по окружности так, чтобы вторая ножка прочертила дугу на поверхности верхнего бревна, и так размечают по всем четырем углам.

Затем снимают верхнее бревно, переворачивают и по полученной риске вырубают «чашку», то есть полукруглый паз. Так проделывают по всем четырем углам. После этого укладывают бревна на прежнее место, обратив особое внимание, чтобы верхние бревна хорошо прилегали «чашками» к нижним и к столбам. В местах прилегания бревен к столбам необходимо вырезать пазы, чтобы окладной венец имел бóльшую площадь опоры на столбы, при этом верхние бревна должны выступать над нижними на высоту в полдиаметра нижнего бревна.

Окладной венец крепится между собой и к столбам нагелями. Для этого сверлится электродрелью с длинным сверлом отверстие диаметром чуть меньше диаметра нагеля, чтобы сверло входило в нижележащее бревно или столб на 5-10 мм. Нагель — это палка диаметром 18–20 мм, типа черенка для лопаты. Отрезается кусок нагеля соответствующей длины, один конец слегка заостряется и забивается в проделанное отверстие. Таким образом достигается бóльшая жесткость соединения как по углам, так и по всей длине бревен.

Окончив окладной венец, приступают к рубке первых бревен второго венца. При этом укладывают их так, чтобы комли были направлены в разные стороны. Разметка и вырубка «чашек» производится точно так же, как и для первого венца, только необходимо следить, чтобы комли бревен были направлены в противоположные стороны нижележащего венца. Окладной венец рубится по всему периметру бани, а остальные венцы — по длине тыловой части бани, с лицевой стороны и противоположной стороне на длину мойки + ширина перегородки (см. рис. 2).

Благодаря этому уменьшается объем материала, но это практически не влияет на качество строительства и дает возможность работать одному человеку, так как наибольшая длина бревна составляет чуть больше 3 м и строитель способен такое сухое бревно поднять в одиночку.

Уложив второй и третий венцы, к торцам бревен у предполагаемой перегородки строго вертикально прибивается обструганная доска шириной 15 см, толщиной 5 см и высотой по планируемой высоте бани. Торцы бревен следующих венцов должны плотно прилегать к этим доскам, при этом необходимо периодически проверять вертикальность установки досок, так как в процессе работы они могут прогнуться по вертикали.

При укладке второго венца в его бревнах необходимо делать еще выборку продольных пазов.

Для поддержания последнего венца на торце бани в раздевалке по углам устанавливают два столба с их пазовым соединением с окладным и верхним венцами.

После этого устанавливают балки для крыши. При этом большую роль играет скос крыши, так как чем больше угол наклона крыши, тем проще снегу по ней сползать. Так что, чем больше угол крутизны, тем лучше.

Рассчитывается скос на ровном месте, для этого забиваются большие гвозди на ровном месте и по ним определяется скос крыши. За основу берется длина балки перекрытия, а высота крыши определяется визуально. Гвозди забиваются согласно основанию верха крыши и ширины укладки стропил. По этим размерам определяется крутизна крыши и длина балок. При этом необходимо учитывать ширину бани + карниз. Так как не все стропила одинаковой толщины, размеры необходимо выверять по внешней стороне.

Стропила прибивают различными способами к балкам перекрытия чердака. Установка стропил начинается с конечных. Затем прибиваются доски или рейки для установки промежуточных стропил, так чтобы крыша была ровной. После установки стропил с помощью врезов и скоб необходимо провести оснастку крыши досками, причем любой длины или толщины, главное, чтобы соединения досок находились непосредственно на стропилах и толщина досок хотя бы примерно была одинаковой.

Затем крышу желательно покрыть толью или рубероидом, это для того, чтобы можно было работать внутри бани в любую погоду.

Далее следует заняться установкой печки. Для нее необходимо подготовить фундамент. Желательно, чтобы труба печки проходила за пределами перегородки бани в сторону парилки и балки перекрытия чердака. Как кладут фундамент для печки, уже рассказывалось в журнале «Сделай сам» ранее. Замечу лишь, что нет необходимости строить фундамент на всю глубину промерзания. Достаточно выкопать яму до 1 м в глубину, залить бетоном, подогнав его до балки и сверх нее еще на 10–15 см, выровнять по горизонтали и после затвердевания установить печку.

Хотелось бы обратить внимание на устройство печки. Наиболее приемлемы печки 3-секционные, то есть первая секция — непосредственно топка с дверцей, поддувалом и колосником, вторая секция — каменка и третья секция — бачок с водой. Все три секции составные, это позволяет легко перевозить их, устанавливать одному человеку, а в случае выхода из строя одной секции они легко заменяемы (рис. 5).

Рис. 5. Печь (размеры в см):

_{а — со стороны раздевалки; б — со стороны мойки; в — движение горючих газов в печи}

Секции одинаковы по размерам — примерно 60x70 см. Первая секция — топка, в ней устраивают дверцу для топки с колосником из железного прута диаметром около 20 см и дверцей для поддувала, сверху по наружной стене приваривают уголок 20x20 мм по периметру.

Вторая секция — короб такого же размера, как и первая секция, но внутрь вваривают металлический герметичный короб на 5 см меньше внешнего по всему периметру короба с дверцей; это каменка. По верхнему краю (по внешнему периметру) также приваривают уголок 20х20 см.

Третья секция — водонагревательный котел, он таких же размеров, как и первые два, но уголок сверху не наваривают. Половину секции сверху проваривают наглухо, а на второй половине делают откидную дверцу для залива воды. Сквозную трубу вваривают снизу по днищу, а сверху — на 15–20 см выше крышки дверцы.

Третью секцию желательно во избежание образования ржавчины делать из нержавеющей стали, а если есть возможность, то и первую и вторую секции лучше делать тоже из стали, так как срок службы печки значительно удлиняется (см. рис. 5).

Вначале устанавливают секцию № 1, проверяя при этом горизонтальность и вертикальность ее установки и на уровне 5–7 см выше предполагаемого пола. Затем по верхнему периметру прокладывают теплоизоляционный материал. (Рекомендую волокнистый несгораемый теплоизоляционный, марки МКРР-130 производства г. Сухой Лог. По моему опыту этот материал является наиболее рентабельным и практичным и значительно превосходящим по своим качествам такой распространенный среди потребителей материал, как асбест.) При этом секцию № 1 располагают так, чтобы дверцы топки были установлены в сторону раздевалки. Затем вверху размещают секцию № 2 (каменка) так, чтобы ее дверца была в сторону парилки. При необходимости уплотняют теплоизоляционным материалом между секцией и приваренным к первой секции уголком. Как правило, для герметизации с этим теплоизоляционным материалом добавок не требуется, но если будет протечка газов, то необходимо прокладку уплотнить глиняным раствором.

После этого устанавливают секцию № 3 (водобачок) так же, как и вторую секцию.

На патрубок третьей секции устанавливают железный патрубок с задвижкой (как правило, железная труба из оцинкованного железа) и в этот патрубок — уже непосредственно трубу с выводом через перекрытие чердака и крышу бани на высоту выше на 30–40 см конька бани. Как правило, для этого применяют асбоцементные трубы, но в целях противопожарной безопасности рекомендуется выводить железные или чугунные трубы или в крайнем случае облицовывать асбоцементные трубы в железные, так как асбоцементные трубы впитывают влагу и при резком нагревании лопаются со взрывом. Не столь опасно, если они лопнут снаружи бани, куда хуже, если на чердаке. Тут и возгорание возможно.

Над трубой необходимо сделать колпак с растворкой из железа размером не менее 40x40 см.

Крыша бани должна иметь как можно более крутой скат, для того чтобы снег на ней не скапливался. Крышу можно крыть любыми кромлеными и некромлеными досками, дощечками из-под ящиков и т. д., с последующим покрытием листовым железом и 2–3 слоями масляной краски. Возможно также покрытие алюминиевой или бронзовой красками на олифе. Кстати, хорошим заменителем масляной краски является отработанное машинное масло, что обходится значительно дешевле. Для нарядности можно добавить в него алюминиевую или бронзовую пудру.

Пол на чердаке лучше делать из различных досок, после чего покрыть их рубероидом или толью и в противопожарных целях покрасить раствором гашеной извести.

После установки печи необходимо обложить ее кирпичом на глиняном растворе, на удалении от печи не менее 20–25 см (длина одного кирпича) в обе стороны и шириной — 13–15 см, также в противопожарных целях. Выкладку кирпича необходимо делать не менее чем на 10 см поверх пола чердака.

Потолок внутри бани в парной можно облицевать любыми досками или дощечками, а затем — фанерой или ДВП. Щели стыков плит фанеры пробить нащельниками шириной 20–30 мм и толщиной 5 мм. При этом нужно помнить, что чем меньше гвоздей и других железных и пластмассовых частей в парилке, тем лучше.

Далее делается перегородка каркасного типа между парилкой и раздевалкой.

Для этого устанавливаются дополнительные стойки в зависимости от длины применяемых для обивки материалов.

Я применял для обивки дощечки от ящиков. После этого покрыл их толью с наружной и внутренней стороны и оббил снаружи плитой ДВП, а изнутри — плитой ДСП, затем покрасил их масляной краской. При этом необходимо учитывать, что при использовании ДСП для получения гофрированного покрытия делать ничего не надо, а если хотите получить ровную поверхность, то ДСП необходимо прошпаклевать любой шпаклевкой. Красить ДСП необходимо не менее трех раз, так как ДСП сильно впитывает краску. Полы в раздевалке я тоже сделал из ДСП и покрасил.

В парилке устройство полов имеет некоторые особенности. Расчет их настилки необходимо сделать так, чтобы сток сходил в одну точку, желательно в середину бани, но не около плинтусов. Угол наклона пола к данной точке должен составлять 20–30°, при этом сток воды сходится в одну точку, что ускоряет процесс. Доски пола меньше размокают и быстрее высыхают после помывки.

Полы в парилке делают из половых досок или обыкновенных с плотным прилеганием друг к другу, но в точке слива делается с помощью сверла 3–4 отверстия диаметром 24–32 мм для стока воды.

В земле под этим стоком делается ямка, от которой прокапывается небольшая траншейка или устанавливается отводная труба за пределы бани для отвода воды. Для этого за пределами бани строится сборник воды глубиной и длиной 50–60 см, шириной 40 см. Сверху укладываются доски, а на них — дерн. Вода, собравшись в водосборник, фильтруется через землю и поступает в почву уже относительно очищенной. Для этого достаточно закопать овощной деревянный ящик, он у меня служит более 10 лет, и я его еще ни разу не откапывал.

Перегородку между парилкой и раздевалкой я оббил дощечками из-под старых овощных ящиков с двух сторон, а затем — трехмиллиметровой фанерой, которую покрасил только со стороны предбанника.

Кирпичную кладку как в раздевалке, так и в парилке обложил облицовочной плиткой. Причем на обыкновенном растворе глины держится она недолго, поэтому пришлось применить особый рецепт смешать 2 части цемента и 2 части песка, влить воду и замесить раствор. На 10–15 кг раствора добавить 1 кг соли, тщательно размешать. После этого раствор готов к употреблению. При применении этого раствора плитка держится долго и печь выглядит аккуратно.

Кстати, краска на печи из-за высокой температуры держится недолго. Поэтому лучше всего покрасить печь (особенно если она железная) растительным маслом. Печь прокрашивают (после удаления ржавчины) маслом 2–3 раза и затем протапливают ее на медленном огне, в результате на печи образуется твердая пленка, как это случается на сковородке.

Изнутри и снаружи бани, там, где кладка из бревен с прокладкой пакли или мха, необходимо сделать пробивку добавочными порциями пакли (мха), для чего из них делаются жгуты и забиваются с помощью молотка и лопаточки (делается из твердых пород древесины) в пазы между бревнами.

Если в процессе строительства бревна потемнели от дождя и влаги, то вернуть им естественный цвет дерева можно с помощью торцевой или круговой металлической щетки для электродрели. Процесс трудоемкий, пыльный, но, как говорится, овчинка выделки стоит.

Скамейку в раздевалке делают переносную, а в парилке — капитальную.

Полку в парилке лучше делать откидную на двух шарнирах, так, чтобы она откидывалась вверх и закреплялась в этом положении, что гораздо просторнее при мытье.

Для этого к стене, к которой торцом примыкает полка, прибивается рейка 5х5 см, чтобы полка своим концом ложилась на нее, и на другом конце на петле прибивается откидная ножка соответствующей высоты из рейки 5x5 см. Длина полки — 170 см, ширина — 60 см. На полку желательно постелить коврик из пеноплена — и мягко, и воду не впитывает.

Желательно, чтобы окна открывались наружу, тогда при неосторожном движении не удастся разбить стекло и пораниться. При этом хорошо бы снабдить окна ограничителями открывания (они продаются на рынке и в магазине, но можно сделать и самому).

Учитывая, что птицы, особенно весной, регулярно вытаскивают паклю и мох для своих гнезд, целесообразно снаружи пазы промазать цементным раствором.

Потолок в парилке желательно оббить многослойной фанерой с применением нащельников, а в раздевалке — любым материалом. Расслоения фанеры опасаться нечего, так как на потолок вода не попадает, а воздействие пара на нее не сказывается. Электроосвещение желательно проводить от дома, чтобы не устанавливать дополнительный электросчетчик. Электролинию от дома до бани и в самой бане целесообразно делать из 2-проводного кабеля сечением 2,5 мм². При протяжке воздушной линии от дома до бани предварительно натягивается проволока для подвески на нее кабеля с провисом 20–30 см.

Проводка ведется по чердаку в электротехнических пластмассовых трубах, а для выводов к светильникам и электрощитку сверлятся отверстия по диаметру кабеля.

Схема электропроводки и электрощитка приведена на рис. 6. Электрощиток устанавливается в раздевалке на четырех комнатных изоляторах, а на нем — предохранители, электророзетка и выключатели ламп раздевалки и мойки. Светильники применяются влагонепроницаемые для сырых помещений.

Рис. 6:

_{а — электропроводка; б — электрощиток}

Ремонт в «родовом гнезде»

В.А.Шурыгин

Когда-то я обращался в журнал «Сделай сам» с просьбой рассказать, как можно отремонтировать деревянный рубленый дом. Редакция опубликовала мою просьбу в журнале, на которую откликнулись несколько авторов, и в № 1 за 1992 г. было опубликовано две статьи по этому вопросу.

Хочу выразить большое спасибо авторам статей. Они, а также рекомендованная авторами литература очень помогли мне в ремонте родительского дома.

Скажу прямо, что вопросов и проблем в процессе работы возникло немало, а решения часто приходилось принимать самому. Думаю, что мой опыт может пригодиться тому, кто решился поправить покосившийся дом или двор.

Дом деревянный, рубленый мой отец купил в 1950 г. на своей родине в деревне Пупково Кирилловского района Вологодской обл. Дом отец разобрал, все бревна пометил и по реке Шексне перевез в пос. Шексна, где его собрал в 1954 г.

В качестве фундамента под нижний окладной венец уложены один к одному природные камни (валуны) весом от 40 до 70 кг каждый и диаметром от 30 до 50 см.

Дом и двор за 40 лет осели, дом наклонился в одну сторону, а двор — в другую (рис. 1), так как фундаментные камни просели неравномерно — больше там, где грунт был более влажным и где был плохо организован отвод талых и дождевых вод от стен дома.

Рис. 1

Поэтому для таких домов очень важно, чтобы из канавок для сбора воды вокруг дома и двора хорошо отводилась талая и дождевая вода.

Еще одна причина, по которой дом и двор просел, — это промерзание грунта под фундаментными камнями. Весной, когда грунт оттаивает, дом своим весом в 20 т выдавливает оттаявший грунт из-под фундаментных камней и дом проседает.

В будущем я планирую под углами дома и посередине (под стенами) установить бетонные столбы на глубину 160–180 см — чуть больше глубины промерзания грунта в этом месте.

Еще одна трудность, которая возникла при подъеме дома, — отсутствие фундамента. Камни за 40 лет здорово отклонились от своего первоначального положения.

Я долго думал и решил за базу, если так можно сказать, взять ровное основание русской печки у пола, которая, по моим прикидкам, практически не просела, так как печка стоит почти в центре дома на своем фундаменте. Здесь грунт под фундаментом никогда не промерзал, так как температура воздуха в подвале зимой всегда положительная (в подвале ежегодно хранится картошка и другие припасы).

Тот факт, что русская печка не просела (или опустилась очень немного) подтвердился еще и тем, что полы в комнатах имели различную величину уклона от печки к стенам (рис. 2)

Рис. 2

Дом я поднимал в такой последовательности: вначале выкопал неглубокую (чуть больше высоты домкрата) яму 0,5–0,6 м (рис. 3). На дно ямы, для уменьшения давления на грунт, положил звено гусеницы трактора-болотохода.

Рис. 3

На это звено посередине на расстоянии 0,5–0,6 м от угла 1 поставил два гидравлических домкрата (один возле другого) грузоподъемностью 12,5 т каждый. Один из домкратов как бы подстраховывал другой. Я не вынимал рамы окон, а лишь открыл их, так как многие рамы разрушились, а местами сгнили, и их невозможно было вынуть. В результате подъема у меня ни одно стекло в окнах не лопнуло, хотя стены я поднимал на самые различные высоты. На головку обоих домкратов положил башмак — кусок листового железа размерами 200x200 мм, толщиной 18 мм.

Поочередно, работая каждым домкратом, поднял угол на высоту 10–12 см. На большую высоту я поднимать не решился, так как боялся, что разобьются стекла в окнах. При подъеме слышны различные звуки — это естественно, так как бревна перемещаются один по другому.

После подъема установил опору из металлических подкладок под угол 1, а затем поднял также угол 2 и установил опору. После этого удалил нижнее сгнившее бревно 5 на 3/4 нижнего окладного венца. Затем в такой же последовательности поднял угол 3 и 4 и удалил сгнившее бревно 6, а затем бревно 8 и 9.

Далее — вместо сгнивших бревен 7 и 8 я установил на фундаментные камни пропитанные бруски (шпалы), а на них уложил прокладки (доски), которые приходилось забивать кувалдой.

Затем удалил опоры из-под дома и стены, чуть опустившись, замяли бруски.

Далее установил вместо удаленных бревен 7 и 8 бруски, а на них — прокладки из досок так, чтобы не было зазоров между бревнами дома и досками. Остались, естественно, щели, которые я замазал глиняным раствором в смеси с песком и асбестом (соотношение 1:2:0,05: глина — песок — асбест).

При подъеме дома в районе заслонки у русской печки образовалась трещина, из-за того, что потолок поднялся вместе с верхней частью печки. Пришлось эту часть печки разобрать и переложить.

В результате проведенного подъема удалось выровнять полы во всех комнатах дома и устранить уклоны. Это я проверил по уровню.

Выполнил я также вокруг дома и частично возле двора глиняный затвор (рис. 4), что, по моему мнению, предотвратит подход талых вод к фундаментным камням весной при оттаивании грунта.

Рис. 4

Хотелось бы еще провести ряд работ по борьбе с древесным червем, который буквально в порошок превращает старую мебель, да и бревна дома. Но плохо то, что в магазинах нет химпрепаратов.

Важно во время работ соблюдать правила техники безопасности, не спешить. Все работы и их последовательность предварительно должны быть продуманы до самых мелочей от начала до конца, так как именно мелочи могут привести к самым серьезным и тяжелым травмам и последствиям.

Должны быть заранее заготовлены все материалы и инструмент, так как почти 1/3 часть времени я потерял на поиски необходимого.

P.S. Дом мой находится в 120 м от железной дороги. От проходящих поездов он трясется, но стоит вот уже 8 лет без ремонта, так что моя технология себя оправдала. А ведь таких домой, как мой, у нас в России немало. Они прослужили по 60–70 лет. В них выросло не одно поколение людей. У нас в домовой книге было прописано 27 человек. Мне кажется очень символичным тот факт, что многие люди продолжают жить именно в своих «родовых поместьях», где стены пропитаны историей семьи, где даже дышится иначе…

ПОЭЗИЯ СОЗИДАНИЯ

Станислав Золотцев