Из соломы, травы, камыша...("Сделай сам" №3∙1992)

Плетение из соломы

Во всех уголках мира во все времена умельцы использовали для своей работы солому пшеницы, ржи и других зерновых культур, которые возделывались в их местности. Например, в Японии, Вьетнаме и Китае мастера прекрасно изучили свойства рисовой соломы и научились искусно ее использовать для изготовления всевозможных изделий.

В Западной Европе, где поля в основном засевали пшеницей, для поделок шла именно пшеничная солома. Золотистый цвет, переливчатый блеск, легкость, пластичность и достаточно высокая прочность пшеничной соломы способствовали возникновению изделий, наиболее полно раскрывающих красоту именно этого природного материала. При этом в каждом изделии отражались не только особенности национальной культуры, но и свойства самого материала, из которого оно сделано.

В России, Беларуси и на Украине ведущей зерновой культурой была рожь, из муки которой и по сей день выпекается черный хлеб. Пшеница, мука из которой попадала на стол в виде пирогов, булок, кренделей, баранок, занимала несравненно меньшие посевные площади. Поэтому в повседневной жизни крестьянам чаще всего приходилось иметь дело с ржаной соломой. Именно эта солома шла в основном на хозяйственные нужды и всевозможные поделки. Конечно, использовалась также пшеничная, ячменная (ячная) и овсяная солома. Отметим, что при изготовлении поделок обязательно учитывались особенности каждого вида соломы, ведь солома соломе рознь, недаром крестьяне сложили поговорку: «Гречневая солома кривая, ячная смачная, пшеничная пышная». «Ржаница» — так в старину называли ржаную солому — была длинной, прямой и прочной. Распаренная и вымоченная в воде, она становилась настолько гибкой, что из нее можно было сплести очень мелкие изделия с тонкой отделкой. Форма поделок, изготовленных из влажной соломы, хорошо сохраняется после ее высыхания. Ржаная соломка имеет довольно высокую прочность и отличается упругостью. Поэтому она пригодна для плетения изделий, испытывающих значительные нагрузки: корзин, сумок, ковриков.

В художественных изделиях большое значение имеет интенсивный переливчатый блеск и разнообразная окраска ржаной соломы. По мнению нынешних мастеров, оттенков у соломы около сотни: от белого и желто-лимонного до буро-желтого и красно-коричневого. Эти свойства особо ценятся в инкрустационных работах.

Сравнительно длинный стебель ржи дает возможность выплетать более прочные изделия, поскольку соломины приходится реже наращивать в процессе плетения.

Раньше, когда хлеба жали серпом или косили косой с прикрепленными к ней грабельками, стебли злаков не мялись и не ломались, а оставались такими же прямыми, какими были на корню. После обмолота хлеба цепами солому можно было смело пускать на самые тонкие поделки, поскольку она сохранялась целиком. Нынешние мастера, работающие с соломкой, не имеют того изобилия природного материала. Современным уборочным машинам нет дела до соломы. И после того как она пройдет через чрево комбайна, на поле остаются кучи перепутанных измятых стеблей. И годна такая соломка разве что на подстилку скоту. Умельцам приходится довольствоваться теми стеблями, которые остались случайно на обочинах полей. Но добросовестный комбайнер даже такой возможности не оставит для тех, кто хотел бы заготовить хотя бы немного соломы. А если бы даже рожь и пшеницу жали серпом, то и тут не всякий мастер спешил бы заготовить такую солому.

Во-первых, современные работники сельского хозяйства заинтересованы в том, чтобы рожь и другие злаковые культуры имели более короткие стволы: такие злаки более устойчивы к полеганию; во-вторых, из-за минеральных удобрений, применяемых на полях, даже хорошо распаренная солома легко ломается и не пригодна для плетения. Вот потому-то настоящие мастера, живущие в сельской местности, стараются отвести хотя бы небольшой клочок земли в огороде, чтобы посеять на нем рожь или пшеницу. Стоит ли говорить, что миниатюрному полю, величиной всего в несколько квадратных метров, не так уж трудно уделить внимание, хорошо удобрить навозом, печной золой, компостами и прочими естественными удобрениями. А если не полениться и протянуть через все поле специальные проволочные опоры, то выросшая на нем высокая рожь сможет выдержать если не бурю, то по крайней мере сильные порывы ветра.

Есть и еще одна причина, заставляющая умельцев самостоятельно выращивать рожь: во-первых, материал всегда под рукой, да и стебли можно срезать на любой стадии развития растения. При желании стебли срезают, например, в период колошения, когда солома имеет серебристо-зеленый цвет, или в начальной стадии созревания зерна, когда ствол начинает золотиться, и, конечно же, в конце лета, когда он наливается густым янтарем.

Палитра цветовых оттенков соломки станет еще более богатой, если наряду с культурными использовать и дикорастущие злаки с самой разнообразной окраской. На лугах, пастбищах и на опушках леса можно всегда встретить зубровку, белую полевицу, сборную ежу, бор развесистый, мятлик луговой, овсяницу, щучку, тимофеевку, трясунку, костер и другие злаковые растения. Их стебли пригодны как для плетения, так и для инкрустационных работ. Они вполне могут выручить тех, кто не имеет возможности достать солому ржи и пшеницы. Даже непрошеный гость наших полей и огородов всем известный сорняк пырей тоже пригоден для работы.

Стебли растения жнут серпом или срезают большим ножом под самый корень.

О том, как жать и вязать снопы, подробно рассказано ниже в разделе «Соломенная кровля».

Стебель любого злакового растения, как культурного, так и дикорастущего, разделен на несколько частей так называемыми узлами (рис. 1).

Рис. 1. Строение стебля злака:

_{а — колено (междоузлие); б — узел; в — покровный лист}

Каждая такая часть называется коленцем, или междоузлием. Самое длинное коленце находится наверху и завершается колосом или метелкой, а самое короткое и самое толстое — внизу у корня. У ржи верхнее коленце достигает полуметровой длины. Соломина на этом участке узкая с небольшой сбежистостью (постепенным уменьшением толщины ствола к вершине). Стенки соломины хотя и очень тонкие, но достаточно прочные. Поэтому верхнее коленце — прекрасный материал для любых видов работ. Его условно можно отнести к первому сорту.

Ниже расположены второе и третье коленца (междоузлия). Они гораздо короче первого, стенки немного толще, но в основном их используют так же, как и соломку первого сорта.

Самые толстые коленца, расположенные ближе к корню, обычно в несколько раз короче верхних и средних. У них жесткие стенки, поэтому такие коленца чаще всего используются в плетении для изготовления каркасных стоек. Применяются они также там, где необходимы детали из трубочек, например при изготовлении подвесных украшений, пищиков для жалейки и т. д.

Высушенную под навесом солому делят на две части. Одну хранят на чердаке или в сухом помещении, связав в снопы. Другую предварительно обрабатывают. Сначала у каждой соломины отрезают ножницами колос или метелку, удаляют покровные листья, а затем разрезают на отдельные коленца, удаляя узлы. Нарезанные коленца сортируют, разделив их на три части с учетом длины и толщины. Чтобы соломины приобрели равномерную и насыщенную золотистую окраску, их выдерживают примерно два-три дня на солнце. Это единственный способ окрашивания соломки, с которым медлить нельзя, поскольку для успеха необходимы горячие и яркие лучи летнего солнца. Окрасить же или, наоборот, отбелить соломку другими способами можно в любое время года, причем непосредственно перед плетением. Рассортированные соломины хранят в пучках или же в отдельных коробках.

Отбеливание. Заготовленную и рассортированную солому отбеливают в двух случаях: когда хотят получить материал, имеющий серебристый оттенок, и когда желают добиться более яркого и чистого цвета при окрашивании, например анилиновыми красителями.

Отбеливают солому раствором перекиси водорода. При отбеливании необходимы резиновые перчатки, работать следует очень аккуратно, чтобы отбеливающий раствор не попал в глаза. Соломку кладут на дно эмалированной или стеклянной посуды и прижимают сверху деревянной решеткой, на которую устанавливают достаточно тяжелый гнет. Затем солому заливают горячим 5…10 %-ным раствором перекиси водорода и выдерживают в нем около 6 ч. Отбеленную солому несколько раз обильно промывают чистой водой.

Окрашивание. Отбеленную солому при желании можно окрасить в любой цвет анилиновыми или же растительными красителями. С помощью растительных красителей соломка окрашивается в зеленый, бурый, коричневый, красный и близкие к ним цвета. Растительные краски отличаются мягкими приглушенными тонами, они красивы и светостойки. Солома, окрашенная анилиновыми красками, имеет яркий, насыщенный цвет, который как бы усиливает переливчатый блеск природного материала. Но следует помнить, что в отличие от растительных анилиновые красители быстро выгорают на свету, особенно на солнце. Поэтому окрашенные ими изделия не следует ставить надолго у окна или же держать на открытом воздухе.

Способы окрашивания анилиновыми красителями указаны на упаковке, в которой продается краска того или иного цвета. А о том, как приготовить растительные красители, а также использовать их, рассказано в разделе «Травяные красители».

После любого окрашивания солому тщательно промывают в холодной воде, а затем подсушивают.

Размягчение. Распаренная солома, особенно верхние ее коленца, имеют достаточно высокую пластичность, но ее можно повысить, если перед началом плетения погрузить на 2…3 ч в 2 %-ный раствор нашатырного спирта.

Размягченную соломку тщательно промывают в чистой воде, заворачивают во влажный холст или же укладывают в полиэтиленовый пакет. Это необходимо для того, чтобы солома не высыхала в течение нескольких часов, а следовательно, и не теряла своей пластичности, необходимой гибкости. Если замоченную солому не удалось использовать за время работы полностью, то оставлять ее влажной до следующего утра не следует. Она может покрыться плесенью и почернеть. Обычно поступают так: влажную солому раскладываку на газете и дают ей высохнуть, а утром замачивают заново, залив ее горячей водой.

Основой большинства плетеных изделий из соломы, будь то сумка, корзинка, коврик, головной убор, служат плетежки или плетешки. Слово «плетежок» не найдешь в современном словаре русского языка, но оно продолжает жить в лексиконе народных мастеров, работающих с соломкой. «Плетежек, тонкая плетеница, плетенка, в значении снурка, витушки, косички, плетеной тесьмы» — так толкует слово «плетежек» в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И.Даль.

По числу соломин, из которых они плетутся, плетежки разделяются на двухконцевые (двойки), трехконцевые (тройки), четырехконцевые (четверки) и так далее. Самый широкий плетежок имеет одиннадцать концов. Он идет на изготовление самых крупных изделий из соломки, поэтому его еще называют «чемоданный».

Прежде чем приступить к плетению непосредственно из соломы, следует потренироваться выплетать самые ходовые виды плетежков из разноцветных бумажных полосок. Чтобы удобно было следить за процессом плетения плетежков, полоски на рисунках специально окрашены по-разному. Лишь после того как удастся полностью разобраться в закономерности плетения бумажных плетежков, приступают непосредственно к работе с соломой.

Плетежок-двухконцовка

Плетежок-двойка, или двухконцовка, заплетается из одной соломины, а в данном случае, то есть при тренировочном плетении, из одной бумажной полоски (рис. 2). Полоску сгибают под углом 45°(а). В результате концы ее окажутся под прямым углом друг к другу (б). Причем линию сгиба предусмотрительно смещают к одному из концов, чтобы они были разной длины. Тогда наращивать каждый конец можно будет не одновременно, а значит, повысится прочность плетежка, который в местах стыков будет ослаблен не так сильно. Эти же условия необходимо соблюдать при плетении плетежков, имеющих и другое число концов.

Рис. 2. Плетенка-трехконцовка

На следующем этапе левый конец полоски сгибают под прямым углом (в). В свою очередь, конец полоски, расположенный справа, сгибают под прямым углом (г). Конец полоски, оказавшийся внизу, сгибают сверху вниз (д). И теперь уже другой конец полоски сгибают под прямым углом слева направо (е). Так поступают до тех пор, пока не будет получен плетежок требуемой длины. Наращивание новых плетежков осуществляют простым накладыванием их на кончающиеся плетежки. Закончив плетение, плетево растягивают как гармошку и получают плетежок в виде ячеистой узкой спирали. Такие плетежки используют для отделки готовых соломенных изделий: шкатулок и соломенной скульптуры.

Плетенка-трехконцовка

Плоские плетежки, выплетаемые из трех и более соломенных полосок, используются в основном для сшивания из них сумок, шляп, абажуров и многих других подобных изделий. При плетении трехконцовки мастер попеременно перехлестывает полосками, расположенными по краям, среднюю полоску. В процессе плетения роль каждой полоски (соломинки) меняется, поскольку она периодически оказывается в середине, а также то справа, то слева (рис. 3).

Рис. 3. Плетежок-трехконцовка

Для заплетения трехконцовки используют две соломины, а для тренировочных упражнений — две разноцветные бумажные полоски (а). Полоску 1 располагают горизонтально, а полоску 2 — под углом 45 к ней. За гем концы полоски 2 сгибают под прямым углом друг к другу (б). Полоску 1 сгибают, в свою очередь, под прямым углом к полоске 2, расположенной справа (в). На следующем этапе полоску 2, расположенную слева, сгибают по линии, идущей под углом 45° (в). Затем наступает очередь полоски 2, расположенной справа (г). Ее сгибают также под углом 45°, перехлестывая находящийся в середине другой конец этой же полоски (д). Начиная с этого этапа все операции плетения косички повторяются в том же порядке. Как только одна из трех полосок кончится, ее тут же наращивают, подсунув под ее конец новую полоску.

При плетении всех видов плоских плетежков обязательно соблюдают общее правило: плетут не на себя, как при витье веревок, а от себя (рис. 4). Соломины перебирают большими и указательными пальцами, помогая иногда средними. В процессе плетения готовый плетежок постепенно спускается вниз на колени, где его сматывают в клубок.

Рис. 4. Положение плетежка при плетении

Плетежок-четырехконцовка

От предыдущего плетежка этот плетежок-четырехконцовка отличается большей шириной и более сложным рисунком плетева с цепочкой квадратиков или ромбиков посередине (рис. 5).

Рис. 5. Плетежок-четырехконцовка

Его заплетают так же, как и трехконцовку, но в плетении участвуют все четыре свободных конца. Полоски располагают под углом 60° друг к другу (а). Полоску 1 огибают вокруг полоски 2 (б). Затем один конец полоски 2 сгибают влево (в), а другой вправо и просовывают под соседнюю полоску 1 (г). Вслед за этим конец полоски 1, расположенный справа, сгибают влево (д), а другой конец полоски, расположенный слева, сгибают вправо и подсовывают под полоску 2 (е). На этом цикл операции замыкается. Продолжая плести плетежок дальше, вновь повторяют все те же операции в той же последовательности.

Зубчатый плетежок-четырехконцовка («елочка»)

«Елочка», или зубчатый плетежок, отличается от простой четырехконцовки не только особой декоративностью, но и более высокой прочностью.

Начинают плести «елочку» так же, как и простую четырехконцовку (рис. 6, а, б, в, г).

Рис. 6. Зубчатый плетежок-четырехконцовка

И только на пятой стадии плетения возникает первое различие, когда образуется первый и начинает формироваться второй зубчик. Правый конец полоски 2 просовывают в плетево, огибают вокруг находящейся слева полоски 2 и выводят поверх полоски 1 (д, е). В свою очередь, полоску 2, расположенную слева, просовывают в плетево и выводят справа (ж). В результате этих операций формируется второй зубчик. Приступая к формированию третьего зубчика, выведенную справа полоску 2 огибают вокруг полоски 1 (з). А чтобы окончательно сформировался третий зубчик, полоску 1, расположенную справа, перегибают влево и пропускают внутри плетева. Все дальнейшие операции по формированию остальных зубчиков ничем не отличаются от тех, которые были рассмотрены. Несмотря на кажущуюся сложность, зубчатая четырехконцовка плетется довольно просто, даже проще обычной четырехконцовки. Но для этого необходимо внимательно изучить приемы плетения, затем повторить их несколько раз, пока не выработается определенный автоматизм движений пальцев.

Плетежок-пятиконцовка

Этот плетежок несколько шире четырехконцовок. Ch простой четырехконцовки он отличается тем, что в нем вместо одной цепочки из ромбиков в середине расположены две такие цепочки, усложняющие рисунок плетева.

Заплетают пятиконцовку, взяв в руки три соломины, а для учебных упражнений — три бумажные полоски. Полоски 2 и 3 огибают одновременно вокруг полоски 1 с таким расчетом, чтобы между их концами получился прямой угол (рис. 7, а, б). Полоску 1 сгибают влево и подсовывают под соседнюю полоску 3 (б). Затем сгиба ют полоску 3 с левой стороны, располагая ее над полоской 2, и подсовывают под полоску 1 (б, в). Полоску 2, находящуюся справа, переплетают с полосками 3, а полоску 2 (справа) — с полосками 1 и 2 (в, г). В итоге с одной стороны плетева будут расположены две полоски, а с другой — три. Дальнейшее плетение ведется в том же порядке. Это один вариант плетения пятиконцовки.

Рис. 7. Плетежок-пятиконцовка (два варианта)

Однако плетение пятиконцовки можно начинать несколько иначе (второй вариант). На первом этапе, так же как и при заплетании четырехконцовки (см. рис. 5), используют всего две полоски. Их располагают под углом друг к другу (а), а затем переплетают как при плетении четырехконцовки (б, е). На следующей стадии в плетево вставляется полоска 3. В остальном процесс плетения ничем не отличается от того, который был рассмотрен в первом варианте, то есть поочередно сгибают крайние полоски и переплетают их с другими, находящимися вплетеве (д).

Плетежок-шестиконцовка

Шестиконцоька используется для сшивания всевозможных сумок, циновок, ширм и тому подобного.

Начинать заплетать любой плетежок, а тем более широкий, гораздо сложнее, чем плести. Особенно трудно заплетать широкие многоконцовые плетежки. Возникают трудности и на начальных этапах плетения шестиконцовки. Ничем не связанные друг с другом соломины рассыпаются, выскальзывают из рук. Для облегчения работы удобно пользоваться специальной булавкой, которую сгибают из стальной проволоки (рис. 8).

Рис. 8. Плетежок-шестиконцовка:

_{I — плетежок-шестиконцовка; II — крепежная булавка; III — плетежок, свернутый в рулончик для хранения}

Бумажные полоски, а в дальнейшем и соломины, зажимают булавкой под определенным углом (а) и перегибают в месте ее закрепления (б). Затем начинают переплетать полоски, не беспокоясь о том, что они рассыпятся. Находящуюся в середине полоску 3 переплетают с полосками 1 и 2 (б). С ними же переплетают также находящуюся справа полоску 3 (в, г). Затем крайнюю слева полоску I переплетают полоской 2 и двумя полосками 3 (г, д). В этой же последовательности продолжают плести дальше. Когда все полоски будут переплетены неоднократно и плетение пойдет своим чередом, булавку можно вынуть из плетева, не боясь, что оно разрушится.

Шестиконцовка, как и все другие плоские плетежки, при высыхании перекручивается по винтовой линии. Причем замечено, что плетежки, состоящие из четного числа соломин, закручиваются значительно сильнее тех, которые сплетены из нечетного числа соломин. Поэтому готовые плетежки увлажняют и разглаживают горячим утюгом, а затем свертывают в рулончики и перевязывают в нескольких местах бечевкой. Рулончики хранят в сухом помещении.

Изделия из плетежков сшивают вручную иглой или же на швейной машинке. Наиболее распространены два способа сшивания плетежков — встык и уступом. При сшивании встык иголкой поочередно зацепляют края сплачиваемых плетежков и стягивают их как можно плотнее ниткой. Сшитые таким образом плетежки представляют собой ровную поверхность, поскольку все они находятся на одном уровне. Такой прием сшивания используется для изготовления циновок и ширм (рис. 9).

Рис. 9. Получение циновок из плетежков, скрепленных способом «встык»

Изготавливая, например, циновку прямоугольной формы, каждый плетежок сгибают у края под углом 45° 2 раза (а, б). При этом образуется треугольный выступ (в). Таким же способом изгибают плетежки и на другом краю циновки. В итоге две стороны циновки будут иметь зубчатые края (г). Они могут выполнять декоративное назначение, но в случае необходимости зубчатые края можно замаскировать, пришив сверху плетежок с ровными краями (д). Та сторона циновки, где остаются заметными стежки, будет считаться изнаночной, а противоположная ей — лицевой. На лицевой стороне циновки можно нарисовать карандашом узор и пришить вдоль его контуров различные плетежки.

Способ сшивания уступом применяется при изготовлении всевозможных головных уборов, сумок, абажуров и т. п. Изделия, сшитые этим способом, отличаются высокой прочностью (рис. 10). Каждый новый плетежок накладывается на предыдущий, перекрывая его примерно на одну треть, и сшивается стежок за стежком. Перед сшиванием плетежки обязательно слегка увлажняют.

Рис. 10. Изделия из плетежков, скрепленных способом «уступ»

Шляпы типа «сомбреро», жокейные и детские шапочки, солнцезащитные козырьки сшивают по спирали. Шляпа состоит из донышка (А), тульи (Б) и полей (В). Сшивать се начинают с донышка — вначале иглой, а затем на швейной машине. Можно, разумеется, и всю работу выполнить только одной иглой. Поскольку сразу получить плоскую спираль довольно трудно, в середине донышка образуется небольшой конус. Таким образом плетежки сшивают виток за витком. Как только донышко будет готово, края плетежков сгибают и переходят к тулье, имеющей поверхность, близкую к цилиндрической. Закончив с тульей, края плетежков снова сгибают вдоль под прямым углом, только уже в противоположную сторону, и приступают к полям. Чтобы края шляпы меньше изнашивались и не ломались, их обшивают узкой матерчатой лентой. Готовую шляпу увлажняют и гладят утюгом (поля на гладильной доске, а тулью с донышком на деревянной болванке). Конический выступ, торчащий над донышком, выворачивают так, чтобы он оказался внутри тульи.

Шапочка с отворотами и козырьком сшивается так же, как и тулья шляпы. В тулье делают вырез, обшивают матерчатой лентой, отворачивают края и пришивают козырек.

Кроме головных уборов, из соломенных плетежков можно сшить легкие и прочные сумки, всевозможные лоточки для мелочей, декоративные фигурки и абажуры. Из простых плетежков нетрудно сплести прямоугольник, а затем, сложив его конвертиком, получить оригинальный кармашек для деревянных ложек, а также другой кухонной утвари.

Отделочные плетежки используются для отделки сшитых из соломенных полосок изделий, а также деревянных и картонных шкатулок, цилиндрических коробок и многого другого. Отделочные плетежки бывают двух видов: плоские и винтовые. Те и другие плетежки плетут как минимум из четырех соломин. Для тренировочных упражнений можно использовать электропровода, имеющие разноцветную полихлорвиниловую изоляцию.

Плоский плетежок. Разметив четыре шнура трех цветов (одноцветные в середине), крепко связывают их концы тонкой проволокой (рис. 11).

Рис. 11. Плоский отделочный плетежок

Два средних шнура будут служить как бы основой, постоянно оставаясь ядром, а два других шнура, находящихся по краям, будут оплетать их. Начинать плести можно с любого шнура, например со шнура 1. То есть под средние шнуры заводят сначала шнур 1, а затем шнур 2 (в). Шнур 1, в свою очередь, укладывают поверх средних шнуров, притягивают сверху шнуром 2 (г) и загибают в противоположную сторону (д) поверх средних. Уже на другой стороне шнур 1 снова притягивают шнуром 2 (е). В этой же последовательности ведется и все остальное плетение (ж, з). Ширина плоского отделочного плетежка зависит от числа шнуров, расположенных посередине. Так, вместо двух можно взять три, четыре и даже пять шнуров.

Винтовой плетежок. Если при плетении плоского отделочного плетежка функции участвующих в плетении левого и правого шнуров отличаются друг от друга, то у винтового они абсолютно одинаковые (рис. 12). Четыре шнура связывают вместе и начинают плетение (а). Расположенный справа шнур 1 просовывают между шнуром 2 и двумя центральными (б). В свою очередь, шнуром 2 огибают конец шнура 1, выводят его поверх центральных и просовывают в петлю, образованную справа шнуром I (в). Образовавшийся узел затягивают как можно крепче и продолжают плетение. На следующем этапе шнуры 1 и 2 меняются ролями: теперь уже шнур 2 просовывают между шнуром 1 и двумя центральными, а шнуром 1 огибают конец шнура 2 и просовывают в петлю, образованную справа шнуром 2 (г). Полученный узел также затягивается как можно крепче. Все остальные узлы вяжутся в той же последовательности.

Рис. 12. Винтовой отделочный плетежок

В процессе плетения плетежок будет равномерно закручиваться по винтовой линии против часовой стрелки. Если бы плести начали не с правого, а левого шнура, плетежок стал бы закручиваться по часовой стрелке. Как уже говорилось, длина шнуров, находящихся в середине и служащих основой, всегда остается постоянной, в то время как боковые шнуры будут периодически уплетаться. Кончающийся боковой шнур наращивают, вставляя в очередную петлю конец нового шнура (3). Петлю затягивают как можно сильнее и продолжают плести в обычном порядке. Чтобы соединение было более прочным, необходимо некоторое время вместе с новым переплетать старый шнур. Оставшийся кончик обрезают ножницами. Если винтовой плетежок плетут из целых соломин, то при наращивании в раструб старой соломины вставляют более тонкий конец новой и затягивают место соединения узлом (д). Для винтовых и плоских плетежков желательно использовать длинные соломины, заготовленные из верхней части стебля. На тонкое плетение должны идти узкие полоски из расщепленных соломин, заготовленных из средней части ствола.

Соломины, расположенные в средней части плетежка, могут быть не очень гибкими; в то время как боковые должны иметь очень высокую пластичность. Поэтому непосредственно перед плетением их размачивают или распаривают особенно тщательно. Подходящими для работы считаются такие соломины, которые легко завязать в узел. То есть при определении пригодности соломин из партии замоченных соломин берут одну или две и завязывают их простым узлом. Затянув узел как можно крепче, внимательно осматривают его. Если узел получился округлым, без сколов и защепов, а солома вокруг него не треснула, то приготовленный материал вполне годится для плетения.

Квадраты и многоугольники, сплетенные из соломки, используются народными мастерами чаще всего для отделки всевозможных шкатулок и коробок. В то же время из них можно изготовить оригинальные елочные украшения.

Принцип плетения всех фигур одинаковый, поэтому достаточно освоить приемы плетения наиболее простой фигуры — квадрата (рис. 13).

Рис. 13. Плетение из соломки квадратов

Начинают плетение с изготовления каркаса (а). Две соломины располагают под прямым углом друг к другу и прочно связывают. Одновременно к крестовине привязывают полоску из соломы. Затем, приступая к формированию квадрата, полоской последовательно обвивают стойки крестовины, получая в итоге первую спираль квадрата (б…к) В той же последовательности продолжают огибать стойки крестовины, получая второй, третий и все остальные витки. Так поступают до тех пор, пока не будет получен квадрат заданной величины. По мере того как очередная соломина или полоска из нее будет заканчиваться, ее наращивают новой. Новую соломину вставляют вершиной (тонкой частью) в комелек кончающей, соломины в тот момент, когда предстоит сделать очередной поворот вокруг стойки (л). Новую полоску подкладывают под конец старой и делают виток вокруг стойки. При этом конец старой соломины прочно зажимается, а торчащий из плетива конец через некоторое время обрезают ножницами. Закончив плетение, конец оплетки заделывают под соломину, расположенную на противоположной стороне квадрата (м).

Нетрудно понять, что форма каждого многоугольника определяется формой крестовины. Чтобы сплести шестиугольник (рис. 14), крестовину делают из трех пересекающихся соломин. Крестовина для восьмиугольника состоит из четырех пересекающихся стоек.

Рис. 14. Плетение из соломки многоугольников

Поскольку крестовина полностью закрывается оплетающей ее соломкой, ее можно делать из мягкой проволоки или же из узких полосок листового металла. Именно такую крестовину удобно применять в тех случаях, когда квадраты и многоугольники необходимо закреплять на стенках коробок и шкатулок. Специально оставленные концы проволоки загибают на углах многоугольника и вставляют в заранее просверленные отверстия в картоне или дереве. Продетую в отверстия проволоку загибают с внутренней стороны.

Квадрат, а также любая другая геометрическая фигура, сплетенная из соломы, приобретает особую выразительность, если использовать для его плетения солому двух тонов. Ряды соломы более темного цвета, расположенные в определенном порядке, подчеркивают естественную красоту природного материала, создают особый ритм.

Многоугольники для изготовления елочных игрушек плетут так же. Но при этом крестовины изготовляют из длинных соломин (рис. 15). Одни из них сгибают дугой, получая декоративный цветок с округлыми лепестками (а), у других связывают попарно концы, получая звездочку (б). Оплетая соломкой связанные вместе три стойки, изготавливают треугольники, которые могут служить основой самых разнообразных игрушек (в).

Рис. 15. Елочные украшения из соломки

Если немного пофантазировать, то из соломки удастся сделать множество ярких и выразительных елочных игрушек. Один из недостатков соломки заключается в том, что она боится огня. Но этот недостаток легко устранить, если игрушки опустить на несколько минут в 10 %-ный раствор борной кислоты, буры или силикатного клея.

Декоративная скульптура

Когда созревала рожь, наступала страдная пора. В поле выходили все: молодые женщины и пожилые, ловкие в работе и не очень, неумехи и рукодельницы, вязавшие затейливые кружева.

Известно, что художественные начала, заложенные в человеке, проявляются не только в те часы и минуты, когда он вышивает или вяжет кружева: они дают о себе знать при первой же возможности. Рукодельница и снопы вяжет так, что залюбуешься. А красота и польза в любом труде ходят рука об руку. Красивый сноп, ладно подпоясанный свяслом, приятно взять в руки. Такой сноп не развалится, не рассыплется по дороге на ригу, влага ему нипочем. Нет сомнения, что в среде жниц, имеющих богатое воображение, родилась в далекие годы, казалось бы, простая загадка: «Маленький Афанасий травкой подпоясан». И конечно же, каждый сельский жителе (кто с натугой, а кто и сразу) узнавал в «маленьком Афанасии» ржаной или пшеничный сноп. Травкой его подпоясывали в буквальном смысле слова обычно в сухмень (жару), когда соломенное свясло было настолько хрупким, что разрывалось при первом же неосторожном движении. Под травкой подразумевали болотные растения — рогоз и камыш, которые специально замачивали по случаю жары.

Когда же было не так жарко и время от времени перепадали дожди, снопы вязали жгутами-свяслами из соломы. Так что «маленькие Афанасии» появлялись на свет подпоясанные соломенными кушаками.

Украинские крестьяне нарекли сноп в подобной загадке совсем другим именем: «Маленький Дорофейко, подпоясан коротенько». Но важно не это, а то, что сноп в той и другой загадке уподобляется человеку. Немудрено, что нашлась среди жниц мастерица, которая, может быть в шутку, сделала Дорофейке или Афанасию руки и поставила среди стерни. Этот миг вполне можно было бы считать рождением первой соломенной скульптуры. Хотя справедливости ради днем рождения соломенной скульптуры следовало бы считать тот, когда человек впервые научился вязать снопы.

У ловкой и аккуратной жницы снопы получаются не только ладные, но и одинаковые, словно близнецы. Чтобы дорофейки и афанасии были не худы и не чересчур толсты, а в самый раз, существовала особая мера (своеобразный канон!). Захватив горсть торчащих из земли стеблей, то есть столько, сколько может вместиться в правой руке (разумеется, если жница не левша) подрезают их под корень серпом, находящимся в правой руке.

Такой пучок стеблей назывался у русских крестьян ручней, или рученькой. А поскольку все же руки взрослой женщины и подростка отличаются по величине, то соломенные пучки-рученьки получались немного разными. Но несмотря на это, скопы все же должны быть одинаковыми на всем поле. Поэтому одна жница, чтобы получить сноп средних размеров, соединяла вместе семь рученек, а другая все восемь. Соединенные вместе пучки перевязывали (рис. 16). Нижнюю комлевую часть снопа называли огузком, — или гузовьем, а верхнюю — бородой, или колосовищем.

Рис. 16. Сноп:

_{1 — гузовье (комель, срез, гуэ, гузо, огузок); 2 — свясло (перевясло скруток); 3 — колосовище (колос, борода, воложка)}

Если не было уверенности в погоде, навязанные за день снопы укладывали в хрестцы и бабки (рис. 17). Их нужно было уложить так, чтобы солома, а главное, колосья достаточно хорошо проветривались, а в случае дождя не намокли. И здесь аккуратно связанные и красиво уложенные снопы тоже имели преимущество перед сделанными небрежно и наспех.

Рис. 17. Способы укладки снопов:

_{1 — крестцы (в виде креста); 2 — крестцы (в виде колодезного сруба); 3 — снопы на жердях; 4 — суслон из пяти снопов; 5 — суслон из десяти снопов}

Крестцы делались двух видов. Одни из них, если посмотреть сверху, действительно были похожи на кресты. Снопы в таких крестцах укладывались так, чтобы в месте их скрещивания, то есть в середине, гузовье одного снопа лежало поверх другого гузовья. В случае дождя в основном страдал только верхний сноп. Другие крестцы напоминали колодезный сруб. Причем снопы укладывались так, чтобы колосья каждого из них лежали на огузке соседнего. Получился замкнутый четырехугольник-венец. Каждый крестец состоял из трех-четырех венцов.

На севере, где на сырую землю ставить снопы было нельзя, их насаживали на жерди изгороди, специально приспособленной для этих целей. По вечерам на фоне закатного неба они напоминали фантастических птиц, присевших отдохнуть на забор. Прием насаживания снопа на жердь в народной крестьянской архитектуре повсюду использовался для формирования стрехи соломенной кровли. Но все же наиболее совершенным был способ хранения снопов в суслонах. Само слово «суслон» образовано от древнерусского «суслонять», то есть прислонять. В названии очень точно отражен сам принцип составления суслонов из снопов. О количестве снопов в суслонах, а также об их устройстве можно судить по старинным загадкам. Одна из них гласит: «На четыре брата пятый вверх ногами посажен». Чтобы поставить такой суслон, четыре снопа («рата») ставили комлями вниз, а колосьями вверх, прислонив их друг к другу. Пятый сноп переворачивали, расправляли его колосовье, или бороду, так, чтобы получилось некое подобие колпака, и накрывали им сверху сомкнутые вершины четырех стоящих на земле снопов. Верхний сноп был, по сути дела, крышей, которая не давала замочить находящиеся под ней колосья.

Другая загадка загадывает: «Девять братьев под одной шапкой». Судя по числу «братьев», речь идет в ней о суслоне, в котором девять снопов расставлены по кругу, соединены вершинами и покрыты как шапкой десятым снопом. Верхний сноп, поставленный огузком вверх, крестьяне называли порой клобуком, поскольку он напоминал им клобук — традиционный головной убор православных монахов, представляющий собой высокую цилиндрическую шапку с покрывалом. В сумерки суслоны напоминали стоящих на поле женщин в пышных сарафанах. Быть может, поэтому и назвали их в народе бабками.

Стоит ли говорить, что приемы вязки снопов и сооружение из них суслонов оказали огромное влияние на народное декоративно-прикладное искусство, и в первую очередь на художественную обработку соломы. Те же приемы используются как для изготовления гигантских соломенных фигур на масленицу, так и небольших куколок и коников, которых делали на потеху детишкам.

Масляничная кукла, так называемая «Кострома», олицетворявшая собой прошедшую зиму со всеми ее невзгодами, была, как правило, плодом коллективного творчества. Каждый нес в импровизированную мастерскую под открытым небом все, что мог: рваную одежду, обмолоченные снопы, куски полуистлевшей мешковины и прочий ненужный хлам. Во время совместной работы обязательно выделялся наиболее способный «ваятель», который руководил всей работой. Гигантская кукла должна была получиться смешной и неприглядной, чтобы было не жалко в конце праздника придать ее огню или же пустить на плоту вниз по реке.

Пучок соломы, перевязанный жгутом, издревле служил основой традиционных крестьянских игрушек (рис. 18).

Рис. 18. Кукла из соломенного свясла

Сложенный пополам жгут отдаленно напоминал голову, а расходящиеся внизу веером соломины — платье или сарафан. Затем фигурка куклы стала постепенно усложняться. Быть может, в короткие минуты отдыха жницы ребенок попросил сделать кукле руки. И было найдено простейшее решение — вставить пучок соломы перпендикулярно туловищу, связав его в середине и по краям так же, как перевязывают свяслом снопы. В дальнейшем конструкцию соломенной куклы стали совершенствовать. Появились детали с более тонкой отделкой. При изготовлении таких кукол требовалось уже не только привычное умение вязать снопы, но и искусное владение приемами плетения, а также врожденный художественный вкус и природная изобретательность.

Постепенно выделились талантливые мастерицы, которые уже не в поле, а в спокойной домашней обстановке стали делать куклы, фигуры коней, оленей, а также всевозможных фантастических животных. В наши дни скульптура из соломы, изготовленная талантливыми народными мастерами, используется для украшения современного интерьера. Вместе с ней в жилище горожанина входит напоенный солнечными лучами природный материал, хранящий тепло человеческих рук.

Для изготовления декоративной скульптуры и игрушек используют как целые стволы злаковых растений, так и верхние их коленца, имеющие самые длинные соломины. Целые стволы идут на крупные изделия, а верхние междоузлия — на средние и мелкие. Готовые соломенные фигурки отделывают плетежками, о которых подробно рассказано в разделе «Плетение». Чтобы солома стала гибкой, ее, так же как и для плетения, вымачивают в воде, а затем заворачивают на время работы во влажную холстину.

В основе любой современной игрушки или декоративной скульптуры из соломы лежат простейшие конструктивные решения, найденные еще в далеком прошлом. Пучки соломы, перевязанные в нескольких местах и соединенные друг с другом в определенном порядке, дают возможность передать в условной и лаконичной манере фигуру человека, зверя, птицы и многое другое.

Как и в прошлом, основу куклы составляют два пучка соломы, соединенные под прямым углом друг к другу (рис. 19).

Рис. 19. Последовательность изготовления соломенной куклы

Начиная изготавливать туловище, пучок соломин как можно сильнее перевязывают прочной бечевкой недалеко от торцового среза (1). Затем все соломины отгибают в сторону перевязи (2) и связывают другой бечевкой. Образовавшаяся округлая форма служит основой головы куклы. Собрав другой, более тонкий пучок соломин, перевязывают и его бечевками недалеко от торцовых срезов. Для жесткости в тонкий пучок вставляют проволоку. Она должна быть мягкой, но в то же время хорошо сохранять приданную ей форму. В зависимости от размеров фигурки можно использовать медную, алюминиевую и стальную проволоку диаметром 1…2 мм. Благодаря проволоке мастер может согнуть соломенный пучок так, как ему будет угодно. Пучок соломы, предназначенный для туловища, разделяют на две одинаковые части и в промежуток между ними вставляют тонкий пучок, армированный проволокой (5). Затем оба пучка перевязывают крест-накрест, а толстый пучок еще и поперек в двух местах, чтобы обозначить шею и талию фигурки. Но бечевки не должны быть видимыми, поэтому их обматывают сверху соломенными лентами. Закончив обмотку, кончик оставшейся ленты засовывают осторожно под слои обмотки.

Основа куклы готова. С этого момента все зависит от желания и вкуса мастера. Он может обрядить куклу по своему усмотрению в крестьянскую или городскую одежду, надеть какой угодно головной убор, придать рукам любое положение, вложить в них нужный предмет, словом, все будет зависеть от тех задач, которые ставит перед собой мастер. На нашем рисунке показано изготовление женской фигурки в городской одежде: на ней жакет, платье с фартуком, а в руках хозяйственная корзина. Исходя из этого, фигурку вполне можно назвать «Хозяюшка».

Чтобы получить нижние линии фартука и жакета, на фигурку надевают резиновые колечки, нарезанные из старой велосипедной камеры. Ориентируясь на резинки, осторожно срезают ножницами два-три слоя соломин (4). Если хотят сделать платье более пышным, в середину пучка со стороны торца забивают комок путаной соломы. Затем к платью, жакету и юбке пришивают нитками косички-четырехконцовки («елочки»), имитирующие оборки и узоры (5). Руки обматывают соломенной лентой и, пока солома не высохла, придают им нужное положение. Чтобы сделать прическу с косой, укладывают в один ряд увлажненные соломины, переплетают их веревочкой и укрепляют на кукле, а торчащие концы заплетают косичкой. Из разглаженных соломенных полосок плетут корзинку. В качестве шаблона используют деревянный брусок подходящих размеров или же спичечную коробку (б).

Основой панно является уплощенный снопик соломы (рис. 20). Его изготовляют из обычного снопика соломы, вбив сверху клин, вырезанный из фанеры (1). Уплощенный сноп расчесывают специальной гребенкой, укладывая в нем соломины аккуратными рядами. Гребенку вырезают из деревянного бруска. На одной из его граней примерно на расстоянии одного сантиметра друг от друга вбивают гвоздики с откусанными шляпками. Чтобы кончики гвоздей не царапали солому, каждый из них опиливают напильником, придавая им округлую форму.

Рис. 20. Панно «Сова»

Уплощенный снопик подстригают ножницами (2). Вверху соломины обрезают по крутой, а внизу по более отлогим дугообразным линиям. Уступы из стриженной соломы будут имитировать оперение птицы. Чтобы соломины не топорщились, а сноп сохранил уплощенную форму, его обрызгивают теплой водой, еще раз расчесывают и прижимают сверху доской с гнетом.

Другая крупная деталь панно тоже представляет собой снопик. Только он значительно тоньше и перевязан бечевкой не у торца, а в середине (3). Обе половины снопика расчесывают и распускают веером. Чтобы сохранить форму вееров, соломины переплетают «веревочкой». К веерам пришивают по окружности зубчатые плетежки-четырехконцовки («елочки»). Замкнув круг, плетежок продолжают пришивать по спирали, сместив ее центр ближе к перевязи снопика (4). В середине каждой спирали пришивают пуговицы или же срезы веток с выразительным текстурным рисунком. Желательно, чтобы на торце ветки хорошо различалось темное ядро и светлая заболонь. Подобная текстура как нельзя лучше имитирует глаза птицы. Такие срезы, как правило, бывают у веток плодовых деревьев: сливы, яблони, вишни и других. Все части панно соединяют вместе. В завершение из подходящего сучка вырезают крючковатый нос совы, который тщательно шлифуют и протирают олифой.

У древних славян конь почитался как символ солнца — божества, дарящего жизнь и процветание всему живому на Земле. Поэтому изображение коня имело магическое значение, служило оберегом человека и его жилища. Еще в дохристианские времена были широко распространены украшения в виде подвесок с изображениями коня. Подвески служили амулетами, оберегающими человека, когда он находился далеко от дома. Дом же славянина со всеми его домочадцами тоже охранял конь — посланец солнца. Так, многие века на Руси резным изображением коня украшали нависающий над фронтоном конец охлупня. Постепенно коньком стали называть также и охлупень — бревно с желобом, защищающее гребень крыши от дождя. Эта традиция оказалась настолько живучей, что подобные детали крыши из керамики, шифера и жести по-прежнему называются коньками.

Игрушки с изображением коня в изобилии встречаются у мастеров, работающих с самыми различными материалами, в том числе и с соломой. Стремительный бег коня в народном представлении связывался с движением солнца и полетом ветра. Быть может, поэтому в соломенных игрушках, изображавших скачущего коня, народные мастера пышным веером распускали гриву, уподобляя ее солнечным лучам.

Декоративная фигурка коня из соломы может украсить любой современный интерьер, а заодно и напомнит о древних истоках народного искусства. Собирают фигурку из двух снопиков (рис. 21). Один снопик как можно туже скручивают недалеко от торцового среза мягкой проволокой, оставив свободными два длинных конца (1). Затем все соломины перегибают через проволочное кольцо в противоположную сторону. При этом концы проволоки должны оказаться внутри пучка соломы (2). Пучок, из которого будут формироваться голова, шея и передние ноги, туго перевязывают бечевкой и верхнюю часть сгибают дугой (3).

Рис 21. «Конь златогривый»

Сделав таким образом основу головы и шеи, приступают к изготовлению гривы (4). У этой наиболее выразительной части декоративной фигурки намеренно утрированы пропорции и форма гривы. От коня словно исходит солнечное сияние. Такое решение гривы отвечает народным традициям, в которых конь почитался как символ солнца. Грива собирается из отдельных соломин, а иногда и из небольших пучков. Каждой соломиной поочередно огибают шею коня и переплетают «веревочкой» специально заготовленным жгутом из соломы или пеньки.

Когда грива будет готова, берут новый пучок соломы и, обогнув его вокруг туловища, туго перетягивают бечевкой (5). Отступив на некоторое расстояние, пучок перетягивают бечевкой еще раз, обозначив таким образом туловище коня. Оставшаяся часть соломенного жгута разделяется на три части: из них будут сделаны задние ноги и хвост. Две части жгута, в которых должны оказаться концы проволоки, сгибают временно под прямым углом к туловищу и недалеко от торцовых срезов перевязывают бечевками. Третья оставшаяся часть идет на изготовление хвоста. Его окончательно отделывают на последней стадии работы. А пока делают передние ноги, разделив пополам первый пучок соломы так, чтобы концы проволоки оказались в середине каждой половины. Чтобы обозначить колени, каждую из четырех ног перекручивают в середине бечевкой, а затем полосками соломы. Концы проволоки, торчащие из соломы, либо обрезают кусачками, либо сгибают и прячут, чтобы их не было видно снаружи. Затем ноги сгибают так, чтобы создавалось впечатление стремительного бега коня (6).

На завершающей стадии приступают к отделке фигуры. Все без исключения места, которые были перевязаны бечевкой, обматывают полосками соломы. Необходимо скрыть все инородные материалы, чтобы создавалось полное впечатление того, что фигурка полностью изготовлена из соломы. Из отдельных соломинок вырезают глаза и уши, чтобы Прикрепить их к голове с помощью ниток и иголки. Изготовив из соломенных полосок плетежки-двухконцовки, пришивают их к туловищу в виде всевозможных декоративных завитков. И наконец приступают к завиванию хвоста. Солому опускают на 1…2 мин в горячую воду и расщепляют каждую соломину кончиком ножа или ножниц на 2…3 части. Полученные таким образом соломенные полоски завивают с помощью соломенных папильоток или нагретого металлического стержня, насаженного на деревянную рукоятку. Если все же решили сделать холодную завивку, то изготавливают примерно 20…30 соломенных папильоток. Каждая из них представляет собой короткую трубочку, вырезанную из толстых прикорневых междоузлий вместе с одним узлом. Трубочку слегка расщепляют ножом с одной стороны и вставляют в расщеп одну из соломенных полосок хвоста. Навив полоску на трубочку-папильотку, всовывают в расщеп оставшийся кончик полоски. Таким же способом завивают все остальные полоски. Через несколько часов, когда солома подсохнет, закрученные полоски осторожно снимают с папильоток. Если после их снятия полоски окажутся закрученными слишком туго, завитки опускают в холодную воду или же обрызгивают из пульверизатора. Под действием влаги завитки начнут быстро раскручиваться. Поэтому нужно действовать очень осторожно, не допуская того, чтобы соломенные полоски полностью распрямились. Отдельные завитки, расправляют пальцами, другие слегка скручивают, сгибают в ту или иную сторону. Словом, делают все, чтобы хвост стремительно бегущего коня как бы развивался от потоков встречного воздуха.

Если слабые и хрупкие соломины сложить вместе, а потом слегка перекрутить, то образуется прочный жгут, который разорвать не так-то просто. Идея использовать соломенные жгуты для изготовления всевозможных емкостей, видимо, была позаимствована у гончаров, лепивших сосуды вручную из глиняных жгутов. Кусочки глины раскатывали ладонями, получая длинные, похожие на колбаски жгу» ты, которые затем укладывали по спирали ряд за рядом. В зависимости от конфигурации сосуда диаметры кругов, выложенных из жгутов, постепенно увеличивали или уменьшали. На Кавказе и в южных районах России таким способом лепили из глины пчелиные ульи, так называемые сапетки. Подобные ульи были распространены в Греции, Иране и Афганистане. Но поскольку ульи приходилось часто перевозить, поднимать высоко в горы на альпийские луга, глиняные сапетки оказались не очень удобными: они были тяжелы и легко разбивались. Поэтому вместо глиняного жгута для изготовления сапеток стали использовать соломенный. Ульи, сплетенные из соломенных жгутов, были не только легкими и небьющимися, но благодаря низкой теплопроводности соломы не перегревались от знойных лучей солнца и не переохлаждались в случае понижения температуры воздуха. Соломенные стенки надежно защищали пчел от дождя и ветров. Более сложные ульи-сапетки состояли из нескольких частей — надставок, в которых размещался запас меда и расплодное гнездо. Такие сапетки имели различную форму и отличались скульптурной выразительностью (рис. 22).

Рис. 22. Соломенные ульи (сапетки):

_{1 — без надставки; 2 — с надставкой}

Из соломенных жгутов крестьяне плели всевозможные корзины, горшки, короба для хранения различных продуктов.

Сущность этого вида спирального плетения заключается в том, что слегка скрученный соломенный жгут обматывается прочной бечевкой и укладывается по спирали плотными витками.

Техника спирального плетения дает возможность изготовить множество изделий, которые находят применение как в сельском, так и городском быту: коврики, всевозможные корзины, чаши и блюда для овощей. В странах Западной Европы широким спросом пользуются широкие корзины для хранения детских игрушек. В отличие, скажем, от пластмассовой такая корзина не имеет острых углов, не трескается, образуя острые сколы, а значит, не может поранить ребенка.

Для плетения подходят практически любые травянистые материалы, например камыш, ситник, рогоз, солома ржи, пшеницы, овса, риса и дикорастущих злаков. Причем для свивания жгутов не обязательно применять отборный материал, который необходим для других видов плетения. Поэтому мастера пускают на спиральные изделия довольно часто отходы растительного сырья. В скрученном и уложенном в спираль жгуте маскируются всевозможные недостатки материала. Обматывают и закрепляют жгут бечевкой из растительных материалов — льняной или конопляной пеньки. Перед плетением траву обязательно увлажняют. Самое трудное — это начало плетения, когда нужно образовать первые спирали, но зато потом процесс плетения идет почти автоматически (рис. 23).

Рис. 23. Плетение из жгутов

Начинают плетение с того, что несколько тонких стебельков, сложенных вместе, обматывают бечевкой и свертывают в маленькое кольцо (1). Обмотав кольцо несколько раз бечевкой, постепенно скручивают вокруг него оставшуюся часть жгута. После каждого оборота иголку всякий раз подсовывают под очередной виток бечевки, расположенный на предыдущей спирали (2). С увеличением диаметра выплетаемого круга, расстояния между витками бечевок будут увеличиваться, и, чтобы дистанция между витками была все время более или менее одинаковая, необходимо гремя от времени делать «холостые обороты» бечевки вокруг жгута. Только после этого подцепляют иголкой очередной виток бечевки.

Чтобы укладываемый спиралью жгут был достаточно прочным, его необходимо постоянно скручивать в одном направлении. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы его толщина была всегда постоянной, вовремя добавляя новые пучки травы. Для контроля за толщиной жгута удобно использовать металлическую или пластмассовую трубку. Некоторые плетельщики для этих целей применяют гильзы различного калибра, у которых отпиливают донышко (3).

Заканчивая работу над каждым изделием, остаток жгута подрезают или обрывают так, чтобы он плавно переходил к тонкому кончику (4). Только после этого его обматывают бечевкой. Благодаря такому приему соединения жгута становятся не очень заметным.

Укладывая жгуты спиралью в одной плоскости, получают плоские круги различного диаметра, которые используют как подставки или же в качестве ковриков. Если необходимо сплести блюдо, чашу или глубокую корзину, то в процессе плетения каждый очередной виток жгута увеличивают или уменьшают в зависимости от формы. Желая сделать стенки сосуда цилиндрическими, жгуты одинакового размера наращивают вверх по вертикали. При увеличении диаметра каждого очередного витка сосуд расширяется, а при уменьшении — сужается.

При изготовлении крупных вещей бечевку приходится несколько раз наращивать: к старой привязывают новую, но с таким расчетом, чтобы узел можно было надежно спрятать между жгутами.

Если жгуты обматываются и стягиваются не очень толстыми бечевками или суровыми нитками, то вместо иглы удобнее использовать специальный деревянный челнок. Его вырезают из твердой древесины березы, груши, яблони или бука. На челнок наматывается довольно большой запас бечевки или ниток, и это дает возможность оплетать соломенный жгут практически беспрерывно (рис. 24).

Освоив приемы спирального плетения из жгутов, можно с успехом использовать эту технику в создании новых, может быть, и не очень традиционных изделий.

Рис. 24. Челнок для стягивания жгутов

Инкрустация соломкой

Народные мастера всегда стремились сохранить на долгие годы подмеченную ими красоту. И золотистый цвет, и переливчатый блеск соломы не могли остаться без их внимания.

Солома приносила свою пользу в хозяйстве, но для художника как материал исчезала бесследно, правда, до тех пор, пока он не научился использовать ее в самых различных рукоделиях. Возможно, первыми, кто попробовал выклеить из кусочков соломы простейший узор, были мастера-краснодеревщики, владеющие техникой мозаичной отделки древесины — интарсии и маркетри. Сущность первой техники заключается в том, что детали — элементы из тонкой стружки (фанеровки) врезались в поверхность деревянного изделия. В этом смысле техника инкрустации соломкой ближе к маркетри, чем к интарсии. Идея использовать соломку для подобных работ, скорее всего, пришла мастерам, знакомым с маркетри.

Современная инкрустация соломкой отличается от интарсии тем, что ее элементы не врезаются в деревянную основу, а наклеиваются на ее поверхность. А от аппликации или маркетри ее отличает то, что лишь только в отдельных случаях ее элементы плотно пригоняются друг к другу, а большая часть основы остается открытой и служит фоном. Каждый элемент, вырезанный из соломки, возвышается над фоном. В маркетри же фон полностью закрывается плотно пригнанными друг к Яругу элементами.

Как уже говорилось, в процессе настоящего инкрустирования для каждого соломенного элемента узора нужно было бы вырезать специальное гнездо. А поскольку соломенные элементы узора наклеиваются сверху, то такую технику правильнее было бы называть аппликацией. Но так уж сложилось, что настоящая инкрустация как техника очень трудоемка, а более доступная и простая техника аппликации соломкой, имеющая внешнее с ней сходство, стала называться ее именем.

Кроме блеска и золотистого цвета, соломка имеет другое замечательное свойство: выклеенный из нее рисунок в зависимости от изменения угла зрения переливается словно перламутровый. Этот же эффект присутствует и в соломенных плетенках. Объясняется он неоднородностью строения ткани соломки. Из-под прозрачной глянцевой пленки просвечиваются бороздчатые волокна, идущие вдоль ствола и отражающие световые лучи в зависимости от того, под каким углом они находятся к источнику света. Если соломина повернута так, что свет скользит вдоль волокон, то она кажется темной. А если свет падает перпендикулярно волокнам — соломина как бы светится в результате отражения лучей. Это явление легко смоделировать. Придется две одинаковые бумажки сложить гармошками и положить на стол так, чтобы свет от лампочки или окна падал на одну из них вдоль горф, а на другую — поперек (рис. 25). При этом первая полоска будет казаться светлой, а другая темной. Если же каждую полоску повернуть на 90°, все окажется наоборот.

Рис. 25. «Игра» узора из соломки в зависимости от положения источника света

У звездочки, выклеенной из соломенных ромбиков, волокна тоже направлены под разными углами к источнику света. Более светлыми будут казаться те из них, на волокна которых свет будет падать под более или менее прямым углом. Но стоит только переместить источник света или же повернуть инкрустированное изделие, как светлые ромбики погаснут, а темные, наоборот, засверкают. Даже небольшое изделие, отделанное инкрустацией, обклеивается многими десятками, а то и сотнями вырезанных из соломы элементов, имеющих самое различное направление волокон. Поэтому достаточно хотя бы немного повернуть инкрустированный предмет, чтобы инкрустация начала мерцать и переливаться.

Хотя соломку и любят сравнивать с золотом, у благородного металла, имеющего однородную структуру, все же нет такого уникального свойства, который имеет обычная солома. Поэтому, желая добиться мерцания золотых и серебряных поверхностей, ювелиры наносят на них мельчайшие бороздки, по сути дела имитирующие соломенные волокна.

Основной инструмент, применяемый при инкрустировании соломкой, — нож-косяк. В распоряжении мастера должно быть несколько ножей с разными углами наклона лезвия (рис. 26).

Рис. 26. Инструмент для инкрустации соломкой:

_{1 — ножи-косяки; 2 — рейсмусы; 3 — резачки; 4 — пробойники и шомпол; 5 — кисточка}

Изготавливают их из старых скальпелей или же полотен слесарной ножовки. Рукоятку делают из древесины лиственных пород, имеющих прочную и однородную древесину: березы, бука, груши, яблони. Клееную рукоятку изготовляют из двух дощечек толщиной около 7 мм. Широкие грани (пласта) каждой дощечки шлифуют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем на шлифованной грани одной или же двух дощечек вырезают гнездо, соответствующее форме ножовочного полотна. Вложив полотно в готовое гнездо, грани смазывают столярным или эпоксидным клеем и крепко зажимают дощечки струбцинами. Когда клей высохнет, склеенные дощечки образуют монолитный деревянный блок, который обрабатывают ножом, стараясь придать будущей ручке удобную и красивую форму. Необходимо добиться, чтобы ручка постепенно сужалась в сторону лезвия, а сверху имела бы скошенный торец, который используют для разглаживания приклеиваемых соломин. Вырезая ручку, нужно постоянно примерять ее к руке, стараясь добиться того, чтобы рукоятка сидела в руке как влитая. После подгонки поверхности ручки тщательно отшлифовывают.

При нанесении на инкрустируемое изделие всевозможных параллельных линий применяют рейсмусы как заводского изготовления, так и самодельные. Рейсмус состоит из колодки со сквозными отверстиями, в которые вставлены один или два стержня с вбитыми на концах иголками. Перпендикулярно к стержням просверлено отверстие, в которое вбивают клин, фиксирующий стержни с иголками в нужном положении.

Для расщепления соломки на полоски одинаковой ширины применяются специальные резачки. Каждый резачок представляет собой круглую деревянную палочку, на конце которой вбиты две тонкие иголки остриями наружу. Расстояние между ними должно быть равным ширине соломенных полосок. Таких резачков, имеющих разное расстояние между кончиками иголок, нужно иметь несколько. Чтобы расщепить соломину сразу на две или три одинаковые полоски, применяют резачок с тремя или четырьмя иголками, вбитыми на равном расстоянии друг от друга.

Чтобы вырезать из соломы одинаковые элементы узора, имеющие форму круга, овала, цветка и тому подобное, применяют специальные пробойники из стальных трубок. Вырубленные элементы выталкивают из пробойников шомполом из толстой проволоки.

Клей или лак на инкрустируемую поверхность наносят с помощью мягкой кисточки, связанной из беличьего волоса. Чтобы кисть было удобно держать в руке, ее длина должна быть не более 150 мм.

Для инкрустации используют солому из средней и верхней частей ствола. Удалив острым ножом узлы, солому замачивают в теплой воде примерно в течение часа. Затем каждую соломину расщепляют остроконечными ножницами, разворачивают и гладят утюгом до тех пор, пока она не свернется в крупное кольцо. Все соломенные кольца свертывают в один рулон и в таком виде хранят в сухом месте. Перед работой солому увлажняют лишь слегка, чтобы она стала достаточно пластичной. Затем, положив соломину на деревянную дощечку лицевой стороной вниз, осторожно срезают ножом-косяком внутренний рыхлый слой. Этот процесс называют строганием соломки. Во время строгания лезвие ножа-косяка располагают под минимальным углом к поверхности дощечки, к которой прижата соломенная полоска (рис. 27). При удачно выбранном наклоне ножа из-под него выходит непрерывная, закручивающаяся в рулончик стружка, а сама соломка распрямляется. Если отдельные участки рыхлого слоя не удалось снять при строгании, то их соскабливают кончиком ножа-косяка. Очищенные полоски соломы полупрозрачны. Если прижать одну такую полоску, скажем, к газете, то через нее будут довольно отчетливо видны буквы.

Рис. 27. Подготовка соломки:

_{1 — срезание внутреннего слоя; 2 — соскабливание внутреннего слоя; 3 — соломка в рулончике}

С помощью резачков из заготовленного материала нарезают калиброванные полоски, то есть полоски, имеющие определенную ширину (рис. 28). А одинаковые элементы будущих узоров (ромбики, треугольники, квадраты, трапеции и параллелограммы) отсекают от калиброванных полосок ножом-косяком на деревянной подрезной дощечке или же непосредственно на инкрустируемой поверхности.

Рис. 28. Изготовление калиброванных полосок

Но не все виды инкрустации выполняются только исключительно из геометрических элементов. При необходимости мастер может вырезать любые фигуры,

имеющие и криволинейные контуры. Это расширяет творческие возможности и позволяет выполнять сложные композиции с изображением различных бытовых сценок и сказочных сюжетов. Сложные криволинейные фигуры вырезают из соломки ножницами или ножом-косяком (рис. 29). Но поскольку хрупкие соломины довольно легко раскалываются, да и ширина их ограничена, полоски наклеивают вплотную одна к одной на писчую бумагу.

Рис. 29. Изготовление сложных криволинейных фигур из соломки

Чтобы получить сплошное, без просветов, соломенное покрытие, края каждой сплачиваемой соломины обрезают ножом-косяком по металлической линейке.

Затем на бумагу наносят клей (например, крахмальный, мучной или ПВА) и одна к одной как можно плотнее укладывают соломенные полоски. Каждую полоску тщательно протирают сверху торцовой частью рукоятки ножа-косяка. Проступивший через зазоры клей осторожно удаляют сухой тряпкой. Сверху соломенный набор накрывают чистым листом бумаги и прижимают дощечкой с грузом. Как только клей высохнет, бумагу с наклеенной на нее соломой вынимают из-под пресса. Если соломенные полосы были хорошо обрезаны по краям и тщательно состыкованы, то они как бы сольются в единую соломенную пленку. На ней можно нарисовать, а затем вырезать ножницами и ножом-косяком практически любую фигуру.

Наклеенная на бумагу солома потребуется и для изготовления мелких фигурных деталей с помощью пробойников. Для этих целей можно использовать обрезки, оставшиеся от вырезания крупных фигур. Благодаря бумажной основе вырубки из соломенной пленки не крошатся и не рассыпаются. Их выбирают из пробойника шомполом не реже чем через 5…6 ударов. Кстати, оставшуюся после вырубки сеточку то-же можно использовать для отделки деревянных изделий.

Шкатулки, коробочки и другие деревянные предметы, приготовленные для инкрустирования, предварительно окрашивают и грунтуют.

Клеевой грунт, используемый белорусскими мастерами, состоит из следующих компонентов, в граммах:

Готовят грунт на водяной бане. В ковшик кладут плитки столярного клея и заливают холодной чистой водой. Очень удобно замачивать клей на ночь: как раз к утру он разбухнет и станет мягким. Ковшик с разбухшим клеем опускают в кастрюлю с горячей водой. При этом следят за тем, чтобы вода из кастрюли не попала в ковшик. Кастрюлю ставят на огонь и кипятят воду. Как только клей распустится, в клеевой раствор добавляют глицерин и мыльные стружки, а также краситель. Раствор тщательно размешивают и дают ему остынуть. Мыло и глицерин необходимы для того, чтобы грунт от легкого смачивания водой вновь обретал необходимую вязкость. Кстати, на этом и основана техника инкрустации «по грунту».

Клеевой грунт благодаря добавленному в него красителю одновременно и окрашивает древесину. После нанесения первого слоя грунт сушат, затем шлифуют мелкозернистой шкуркой и наносят второй слой грунтовки. Дождавшись, когда второй слой грунта тоже высохнет, приступают непосредственно к инкрустационным работам. Более подробно о процессе выполнения инкрустации будет рассказано чуть-чуть позже. А пока достаточно пояснить лишь сам принцип выполнения инкрустации «по грунту». Место, где необходимо наклеить элемент инкрустации, вырезанный из соломы, слегка смачивают водой с помощью кисти или пальца. Благодаря содержащемуся в нем глицерину и мылу смоченный грунт почти мгновенно разбухает и снова становится липким. Пока он сохраняет вязкость, к нему прижимают деталь, вырезанную из соломки, и разглаживают ее, притирая сверху торцом рукоятки ножа-косяка. Через некоторое время грунт снова затвердевает и накрепко схватывает посаженную на него соломку. В этой связи следует вспомнить почтовые марки и гуммированную бумагу: клей, нанесенный на их изнаночную сторону, имеет те же свойства, что и клеевой грунт.

Поскольку лак, используемый для лаковой грунтовки, прозрачный, перед грунтовкой изделия из дерева предварительно окрашивают различными морилками, анилиновыми (текстильными) красителями, гуашевыми красками, а также тушью. Чтобы усилить сцепление древесины с гуашью, в нее добавляют немного клея ПВА. Когда красители высохнут, на поверхность древесины поочередно наносят два тонких слоя нитроцеллюлозного лака НЦ 218, НЦ 221, НЦ 222. Каждый слой тщательно просушивают в течение 2…3 ч.

Способ приклеивания соломинок к основе тот же, что и в инкрустации по клеевому грунту. Только для размягчения грунта вместо воды используют разбавитель, в который добавлено немного лака (на 3 объемные части разбавителя № 646 — 1 часть лака). Участок грунта, смоченный с помощью кисти разбавителем, снова становится на какое-то время липким. В этот момент на него накладывают кончик соломенной полоски и отсекают от нее (в зависимости от необходимости) ромбик, квадратик, треугольник и т. п. (рис. 30). Посаженный на лак элемент узора разглаживают торцом рукоятки ножа-косяка, стараясь как можно плотнее прижать его к поверхности украшаемого предмета. Так же выклеивают следующий и все остальные элементы узора. При этом следят, чтобы уголки геометрических соломенных фигурок совпадали с нанесенными вспомогательными линиями.

Рис. 30. Инкрустация по лаковой грунтовке

Отсекая под разными углами от полоски треугольники, квадратики и ромбики, прямоугольники, трапеции и параллелограммы, получают узоры в виде всевозможных цепочек (рис. 31).

Рис. 31. Узоры «цепочки»

Комбинируя эти простейшие геометрические фигуры, можно самые разнообразные орнаменты: от простейших узоров в полосе до более сложных розеток и растительных форм (рис. 32).

Рис. 32. Орнаменты из соломки

Соломенный орнамент как золотое кружево покрывает предметы, имеющие обычно черный и коричневый фон, а иногда ярко-красный, бордовый и темно-синий.

Крышку коробки перед инкрустированием размечают с помощью линейки и рейсмуса. Вспомогательные линии проводят с таким расчетом, чтобы после окончания работы они в итоге оказались бы заклеенными элементами из соломки.

Вот пример одной из возможных разметок крышки (рис. 33). На некотором расстоянии от краев крышки проводят рейсмусом прямые линии. Образовавшийся в середине квадрат делят на 9 маленьких квадратиков. В середине каждого малого квадрата находят центр, и через эти центры проводят риски, параллельные сторонам квадрата.

Рис. 33. Последовательность операций при инкрустации крышки коробки

Приступая непосредственно к инкрустированию, поочередно наклеивают узкие полоски — сначала горизонтальные, а потом вертикальные. Затем начинают выклеивать розетки в середине каждого квадрата. Пять розеток состоят из ромбов, а четыре из параллелограммов и треугольников. Каждую из этих розеток начинают выклеивать с центра. Вслед за этим по углам сетки выклеивают из ромбиков восьмиугольные звездочки. На завершающем этапе по краям крышки выклеивают цепочки из квадратиков.

Закончив инкрустирование, поверхность крышки лакируют масляным лаком 4 С (новое обозначение Г1Ф-283). Лаковая пленка не только сообщает яркость инкрустации, но и закрепляет еще раз грунт, особенно если он клеевой, а также защищает соломенные детали от проникновения в них влаги, вызывающей потемнение.

Соломенная кровля

Солома повсеместно была (да и сейчас является) самым доступным и дешевым кровельным материалом. В XVI в. в Англии и других европейских странах соломой покрывали даже крыши церквей. Знаменитый лондонский театр «Глобус», в котором ставил свои пьесы великий поэт и драматург В.Шекспир, был тоже покрыт соломой. Правда, в 1613 г. во время представления пьесы «Генрих VIII» солома в какой-то мере способствовала возникновению пожара. От пушечных выстрелов, которые полагалось произвести по ходу пьесы, соломенная кровля загорелась: огонь уничтожил навес, под которым были расположены три яруса с деревянными скамейками для зрителей. Когда через несколько месяцев театр был восстановлен, на его крыше вместо соломы была уже черепица. Между тем в крестьянских постройках солома еще долгие годы оставалась самым распространенным кровельным материалом во всей Европе.

В давние голы в России родилась поговорка: «Основа соснова, да уток (крыша) соломенный». В ней содержался явный намек на ненадежность соломы как кровельного материала. Между тем крыша из добротной соломы служит не один десяток лет, порой продолжительнее, чем железная, дощатая и даже черепичная кровля.

Жилые дома или хозяйственные постройки с соломенной кровлей встречаются теперь довольно редко, да и то где-нибудь в глубинке, вдали от больших дорог. Не один десяток лет поливали такую кровлю дожди, жгло солнце и выдувал ветер. Почернела со временем солома и буро-зеленым панцирем моха покрылся северный скат крыши. Но если выдернуть из стрехи 2…3 соломины, то окажется, что потемнели лишь только концы соломин, а сами они сохранили янтарно-желтую окраску и мягкий золотистый блеск. Они остались такими, какими были несколько десятков лет назад. Тлению подвергся только верхний слой соломенной кровли. Сохранился этот хрупкий материал благодаря умелому его использованию, выработанным за многовековую практику приемам укладки соломы.

Разумеется, когда стали применяться другие кровельные материалы, сельских строителей привлекала не только доступность и дешевизна соломы. Крестьяне утверждают, что под соломенной кровлей зимой в избе теплее, а летом прохладнее. И действительно, толстый соломенный слой — прекрасный изолятор, преграждающий летом путь жарким солнечным лучам, а зимой — стуже.

Соломой и в наше время можно с успехом покрывать небольшие постройки, например беседки или теневые навесы в лесопарковых зонах отдыха, на полевых станах. Соломенная кровля очень декоративна, прекрасно сочетается с древесиной и органически вписывается в окружающую природу.

В старину на кровельные работы шла длинная и прямая ржаная солома, сжатая серпом или скошенная косой. Теперь хлеба убирают комбайном. Прошедшая через него солома, как уже говорилось, становится мятой и совершенно непригодной для кровельных работ. Но ржаную или пшеничную солому успешно заменяют

стебли дикорастущих злаков: тростника, вейника, луговника, костера, лисохвоста, тимофеевки.

В южных и западных районах нашей страны широко распространенным кровельным материалом был тростник. На Украине его называют очеретом. Тростник и по сей день иногда применяют для покрытия хозяйственных построек. Тростник встречается почти повсюду, где есть влага, — в сырых лугах, болотах, оврагах и канавах, по берегам рек, ручьев и озер. При благоприятных условиях стебли тростника достигают высоты около 5 м при диаметре до 2 см. На вершине каждого стебля находится густая метелка, состоящая из множества колосков длиной от 20 до 50 см.

Хотя тростник менее долговечен, чем солома, кровля из него тоже стоит не один десяток лет. Его начинают заготавливать в разгар лета, когда на его вершинах окончательно сформируются лилово-коричневые метелки. В жаркое лето производить заготовку более удобно, чем в сырое: по подсохшему болоту легко ходить даже без резиновых сапог, а сжатый утром тростник уже к вечеру подсыхает. Через 2 сут он становится очень легким, а значит, удобным для перевозки или переноски к месту строительства.

Тростник жнут серпом. Если серп найти не удается, вместо него подойдет большой столовый нож, лучше со сточившимся лезвием, имеющим дугообразную кромку острия. Ведь срезать тростник ножом с прямым лезвием намного труднее, чем с изогнутым. Нужный изгиб ножу можно придать, сточив часть полотна на точиле. Чтобы на лезвии ножа образовались мелкие зазубрины, его проковывают клиновидной частью молотка на наковальне или бабке для отбивания косы.

Зазубрины наносят также зубилом. Такой нож, как и обычный серп, будет не срезать тростник, а спиливать (рис. 34).

Рис. 34. Инструмент для заготовки тростника

Прежде чем приступить к заготовке тростника, на руки надевают перчатки или рукавицы — без них недолго порезать руки осокой, которая обычно растет вместе с тростником. Порезы осоки очень болезненны и довольно долго заживают. Поэтому на всякий случай с собой берут медицинский бинт и йод. Любопытно, что на Украине порезы посыпают порошком из пережженных колосьев тростника.

Одновременно с тростником необходимо также заготовить луговые злаки, солому которых применяют не только как самостоятельный кровельный материал, но и как вспомогательный — для вязания снопов, уплотнительной прокладки между слоями тростника.

При устройстве крыши потребуются также тонкие жерди диаметром 3…4 см, так называемые шелговицы, или притуги. Притуги должны быть прямыми, прочными и гибкими. Лучше всего их делать из ивы, но подойдут жерди из осины и ольхи. Можно также применять узкие длинные сосновые рейки. На притуги насаживают снопы первого ряда, ими же прижимают слои тростника или соломы к слегам крыши. Привязываются притуги к слегам (латам) тонкими ивовыми прутьями — вицами. В отличие от прутьев, которые идут на плетение корзин, прутья для виц не обязательно должны быть прямыми. С них не снимается кора и допускаются всевозможные боковые побеги. Длина вицы достигает 1 м.

Крыть крышу желательно в безветренную погоду. Если травы пересушены, то даже самый слабый ветерок станет помехой. С увлажненными травами работать намного удобнее, чем с пересушенными, к тому же качество работы бывает значительно выше. Поэтому перед началом работы тростник и солому увлажняют, обрызгав их обильно водой с помощью веника. Трава, предназначенная для вязания снопов, замачивается в корыте примерно в течение 30 мин.

Первый ряд кровли образует стреху. Его выкладывают из целых связанных снопов — обычных или двойных. Все снопы нужно сделать одинаковыми, только тогда стреха (нижний свисающий край крыши) получается равномерной по толщине, а значит, аккуратной и красивой. Небрежно выполненная стреха испортит вид всей крыши.

При вязании снопов самым универсальным мерительным инструментом является… рука. Как уже говорили, толщину элементов снопа исстари измеряли горстями, называемыми также рученьками. Горсть (рученька) — это пучок соломы или тростника, который можно обхватить ладонью со сжатыми пальцами. Более толстые снопы, состоящие из 8…10 горстей, применяют для больших крыш. А для беседки, например, подойдут снопы, состоящие из 5 горстей взрослого человека. Соломенный жгут, или свясло, делают толщиной в одну горсть. Одинаковые пучки тростника, содержащие равное число горстей, лучше заранее разложить на земле в один ряд и по мере изготовления жгутов из влажной соломы перевязывать. Более красивая и долговечная кровля получается из тростника, который заранее очищен от боковых листьев.

Чтобы приготовить свясло, в руку берут пучок соломы, равный по толщине одной горсти, разделяют его на 2 равные части, а затем снова складывают в единый пучок, но только уже комлями в противоположные стороны (рис. 35).

Рис. 35. Скручивание свясла

В результате пучок станет равномерным по толщине и гораздо длиннее. Затем приступают к скручиванию свясла. Сделать это без знания определенных приемов не так-то легко, хотя дело кажется простым. Рациональные приемы скручивания соломенных жгутов, предназначенных для вязки снопов, вырабатывались крестьянами в течение многих столетий. Все движения были точными и выверенными. Но на первых порах всем свое первое свясло приходилось свивать медленно, чтобы можно было запомнить навсегда последовательность рациональных движений. Только они дают возможность не очень уставая связать множество снопов.

После небольшой тренировки соломенные жгуты скручивать не так уж и трудно. Расположив пучок соломы горизонтально на вытянутых руках, отступают от краев на ширину двух ладоней. Крепко сжав пальцы, конец пучка в левой руке поднимают на высоту плеча, а правый опускают ниже пояса. При этом конец в правой руке перекручивают по часовой стрелке. Когда слегка перекрученный пучок окажется в вертикальном положении, тыльная сторона ладони правой руки будет обращена «от себя», а левой — «к себе». Конец пучка, зажатый в правой руке, подсовывают под мышку левой руки и крепко прижимают локтем. Затем опускают правую руку, перехватив ею пучок на месте левой руки, пальцы которой разжимают. Конец жгута перехватывают левой рукой около подмышки. Затем его вынимают из-под мышки, приподняв левую руку вверх, а правую опустив. На этом этапе руки окажутся в исходном положении. Если желают получить более прочное свясло, эти движения повторяют еще раз или два.

Готовое свясло обводят вокруг приготовленного пучка тростника, соединяют концы и скручивают их вместе по часовой стрелке, сгибают пополам и подсовывают под опояску (рис. 36).

Рис. 36. Вязание одинарного снопа

Такой способ вязания снопов был выбран не зря. Дело в том что тростник или солома держится в нем очень надежно и не выпадает, даже пролежав в кровле не один десяток лет. В то же время узел такого снопа при необходимости можно легко развязать одним движением руки. Для этого достаточно только потянуть за свободный конец свясла. Это удобно особенно в тех случаях, когда тростник или солому подают на крышу в снопах, где их нужно легко и быстро развязать.

Кроме обычных снопов, специально для стрехи вяжут двойные. Они хорошо прилегают к слегам крыши, очень плотные и прочные, к тому же их не так-то просто развязать. Значит, и стреха, сделанная из них, будет надежной и прочной. Чтобы получить двойной сноп, вначале связывают обычный одинарный, не очень туго перевязав его свяслом. Сноп кладут на землю или на скамейку, прижимают коленом и уплощают. Разделив сноп руками на 2 части, поворачивают их относительно друг друга на 180° (рис. 37). При этом метелки 2 частей окажутся направленными в противоположные стороны. В том же направлении их поворачивают еще на 180. Теперь метелки одной половины соединятся с метелками другой. В итоге получаются 2 плотных снопа, соединенных друг с другом одним свяслом.

Рис 37. Вязание двойного снопа

Можно легко подсчитать, сколько потребуется навязать снопов, чтобы их хватило для стрехи. В землю вбивают два колышка на расстоянии 1 м друг от друга. Между колышками в один ряд, плотно прижав друг к другу, укладывают заготовленные снопы. Предположим, в 1 м уложится 10 снопов, а периметр крыши имеет длину 8 м. Значит всего потребуется связать 80 снопов.

Перед тем как поднять снопы на крышу, их нужно очистить и выровнять в торцовой части. Сноп кладут на скамью так, чтобы комлевая часть слегка нависала над ее краем. Затем берут в руки лопатку с набитой на торце гребенкой из гвоздей (рис. 38) и расчесывают комлевую часть снопа, удаляя из нее осоку и трухлявые обломки прошлогоднего тростника. После очистки торец выравнивают, ударяя по выступающим соломинам или тростинкам той же лопаткой.

Рис. 38. Гребенка-щетка (1) и лопатка (2)

Крышу кроют вдвоем. Один подает снопы, а другой нанизывает их на укрепленную на крючьях обрешетки слегу. Снопы укладывают как можно плотнее друг к другу, одновременно следя за тем, чтобы линия стрехи была ровной и горизонтальной (рис. 39). Если это трудно делать на глаз, то натягивают по уровню бечевку и ориентируются на нее во время работы.

Рис. 39. Последовательность покрытия крыши соломой (тростником):

_{1 — укладка нижнего (первого) ряда снопов, образующих стреху; 2 — укладка второго ряда соломы и закрепление соломы притугами и вицами; 3 — подбивание торцов гребенкой; 4 — перегибание соломы на коньке крыши}

Для второго и последующих рядов применяют несвязанный тростник или солому. Второй ряд расстилают с таким расчетом, чтобы полностью перекрыть комлевой частью свясла снопов. Крыша из тростника будет намного надежнее и прочнее, если под него подкладывать слой соломы средней толщины. Если же солому не подкладывают, то слой тростника делают более плотным. Расстеленный по скату крыши тростник или солому прижимают к слегам притугами (шелговицами), которые привязывают вицами — гибкими прутьями ивы или березы. В лесных районах притуги привязывали к слегам липовым лыком с помощью деревянного челнока. Позднее стали применять стальную и алюминиевую проволоку. Перед тем как забраться на крышу, пучок прутьев или проволоки привязывают к поясу так, чтобы их легко было доставать во время работы.

Прижав притугу к обрешетке крыши как можно плотнее коленом, просовывают конец проволоки или прута рядом с притугой через слой тростника на чердак. Помощник, который находится на чердаке, берет конец вицы и, обведя ее вокруг слеги, просовывает через слой тростника или соломы на крышу. На крыше вицу завязывают, то есть скручивают два конца вместе, и подсовывают под притугу. В том же порядке расстилают и прижимают притугами все последующие слои тростника или соломы до самого конька. При этом ряды тростника и соломы будут располагаться ступеньками. Ступенчатая крыша по-своему красива: ее можно было встретить в крестьянских постройках европейских стран.

Но если задумано сработать кровлю с плавными скатами, то на помощь должна прийти так называемая гребенка, или щетка (см. рис. 38). Способ соломенного покрытия с применением этого инструмента так и назывался «под гребенку», или «под щетку». Гребенка представляет собой деревянную доску (300х250х50 мм), на одной стороне которой прорезаны продольные вырезы в виде зубьев, а на обратной стороне укреплена ручка. На одной из кромок доски вбиты примерно на расстоянии 30 мм друг от друга гвозди без шляпок. Этой частью гребенки как бы расчесывают тростинки или соломинки, рифленой же стороной аккуратно подбивают торцы тростника и соломы, уничтожая ступеньки и добиваясь плавного перехода от одного слоя тростника к другому. Эту операцию проводят перед тем, как окончательно привязать к слегам притуги.

Завершают работу над кровлей заделкой тростника или соломы на вершине крыши. На двускатной крыше тростник перегибают через верхнюю слегу вначале с одной стороны, а затем с другой. При желании сверху можно сделать конек из снопов, поставленных в один ряд. Чтобы конек не разметало ветром, колосья снопов прижимают сверху так называемыми козлами, сколоченными или связанными из жердей. Звенья козлов собирают из жердей одинаковой длины на земле. У нижнего конца каждого звена вколачивают в заранее выдолбленные гнезда деревянные штыри. Звенья козлов поднимают на крышу и перебрасывают через конек (рис. 40). На штыри укладывают достаточно тяжелые притуги, которые плотно прижимают звенья вместе с тростником к скатам крыши. На самую верхушку козел крепят слегу.

Рис. 40. Устройство четырехскатной соломенной крыши:

_{1 — цепи (козлы); 2 — конек; 3 — взлобок; 4 — стреха; 5 — стропило; 6 — балка; 7 — крюк; 8 — слега}

По-другому оформляется навершие конической и пирамидальной крыш. На вершину их надевают колпак, выгнутый из жести или свернутый в виде кулька из толстой бересты. Можно вершину оформить иначе, так, как это делали в старину, то есть насадить сверху толстый сноп. Чтобы он прочно держался, на него надевают обруч, согнутый из толстой ивовой ветки, которую привязывают к слегам тонкими прутьями или проволокой.

Красильные травы

Выше уже рассказывалось, какие полезные, разнообразные предметы можно изготовить из травянистых растений. Теперь познакомимся с красящими способностями культурных и дикорастущих травянистых растений. Получать из растений краски люди научились давным-давно. Навыки эти в семьях передавались из поколения в поколение. Правда, с появлением химических красителей природные краски стали использовать все реже и постепенно начали утрачиваться рецепты их приготовления. Однако оказалось, что анилиновые красители ярки и привлекательны только первое время: на свету они довольно быстро выцветают. Так происходит с некоторыми народными игрушками, например филимоновскими, расписанными анилиновыми красками, с одеждой, с плетенными из камыша и рогоза корзинами, обувью, с цветной соломкой, используемой для инкрустации всевозможных шкатулок и коробочек. Все эти вещи со временем становятся блеклыми и теряют свою первоначальную выразительность и привлекательность. В то же время до наших дней почти в первозданном виде сохранилась старинная одежда, окрашенная растительными красителями. Некоторые ее образцы с честью выдержали испытание временем в течение нескольких веков. Удивительной четкостью шрифта, написанного чернилами, приготовленными из растительного сырья, отличаются старинные книги. Мало того, чернила в этих книгах не только не выгорают, как это происходит с химическими, а, наоборот, со временем становятся еще контрастнее.

Растения для красок собирали в поле, на лугу во время заготовки сена и даже в огороде при прополке гряд. То есть заготовить красильные травы можно как бы Между делом. На огороде при весенней копке нетрудно набрать красильных кореньев, скажем корней пырея, конского щавеля, да и той же крапивы. Во время же прополки огорода поневоле надергаешь ромашки, пижмы, мышиного горошка, сурепки и ястребинки — цветы этих растений традиционно использовались в народной практике для окраски пряжи и ткани. Да и отходы культурных растений, ради которых и существует огород, тоже употребляли в красильном деле. Самые различные красители в умелых руках получаются из картофельной ботвы, луковой шелухи и огуречной травы. А если выйти за околицу в поле, луг или на речку, то там красильных растений и того больше.

Тот, кому приходилось копать огород и освобождать его от корней сорняков, тот знает, что дело это однообразное и муторное. Но если поставить перед собой цель не только вскопать огород, но и набрать побольше красильных кореньев, то работа станет разнообразной и целенаправленной. Уже не досадуешь на то, что приходится с великим трудом выкапывать иной корень, вросший глубоко в землю. Крупный и сочный корень — отличное сырье для красильных отваров. Такой извлеченный из земли корень уже не бросишь небрежно в сторону, а положишь его в стоящую рядом корзину или ведро.

А чтобы, например, избавиться от назойливого пырея, нужно как следует взрыхлить землю и выбрать из нее все корешки до единого. Вряд ли такая работа вас увлечет, но если знаешь, что корни пырея это не только замечательное сырье для голубой краски, но и одно из лучших средств от простуды, то собирать их будешь если не с удовольствием, то во всяком случае, без досады. С каким-то особым чувством удовлетворения разбиваешь лопатой очередной земляной ком, выколачиваешь из него клубок корней и обмолачиваешь, словно сноп, ударяя о черенок лопаты. Освобожденные от земли корни складываешь где-нибудь в кучку или же в корзину. Так же поступают и с корнями крапивы, замечательным сырьем для желтой краски. Главное, нужно наловчиться подхватить сорняк так, чтобы его корень если не весь, то хотя бы более чем наполовину вылез из почвы. После окончания работы заготовленные корни тщательно промывают, нарезают и сушат на чердаке, под навесом или в русской печи.

Оказывается, и летнюю прополку удается разнообразить, если между делом заготавливать находящиеся среди сорняков красильные травы: ястребинку, сурепку, ромашку и другие. Травы складывают аккуратно в отдельные кучи, в одну сторону корнями, чтобы не пачкать цветы. Не позднее чем через час с них обрывают цветы, а у некоторых растений и листья. Заготовленные цветы и листья также сушат на чердаке или под навесом.

После Петрова дня уже начинают понемногу копать свежую картошку. В это время листья и ботва ее еще достаточно свежи и пригодны для изготовления красильных отваров, окрашивающих шерсть и растительные волокна в желто-лимонный и салатовый цвета. Для этих целей выбирают самые молодые и свежие верхушечные листья.

У травянистых красителей богатейшая палитра, в которую входят все цвета спектра, причем цвета ее мягкие и не имеют той вызывающей яркости, которая присуща анилиновым красителям.

У одного растения красящие вещества находятся в цветах, у другого — в листьях и стеблях, а у третьего — в корнях. Но есть и такие, как, например, двудомная крапива, в каждой части которых содержатся пигменты. Так, из листьев крапивы готовят зеленую краску, а из корней — желтую.

Содержание красящих веществ в каждом растении зависит от многих причин, например от состава почвы. Разные цветовые оттенки будут у красителя из крапивы, выросшей на унавоженной почве в огороде и на пустыре. Было подмечено, что концентрация красящего вещества в разных частях растения зависит от времени сбора красильного сырья. Чем старее листья, тем меньше в них красящих веществ, поэтому листья стараются собирать те, которые только что распустились. Цветы тоже собирали в начале их цветения: из отцветающих цветов трудно получить чистую, насыщенную окраску. Корни заготавливали ранней весной, когда на растении едва-едва начнут появляться первые ростки, или же поздней осенью, когда растение уже начало увядать.

Наиболее яркая и сочная окраска тканей получается при обработке их отваром (экстрактом) из свежих растений. Но несмотря на это, растения все же заготавливают впрок, поскольку ткани чаще всего окрашивают осенью, зимой и даже ранней весной. На дворе метет метель, трещит мороз, а мастер может в любое время достать заготовленные летом травы и коренья, сделать из них отвар и перенести живые краски лета на холст или пряжу.

Чтобы находящиеся в растении красящие вещества не выгорали, их обязательно сушат только в тени — под навесом или на чердаке. При этом стараются высушить растение как можно быстрее: чем быстрее высохло сырье, тем больше красящих веществ сохранится в нем. В ненастные дни, когда воздух на чердаке или под навесом перенасыщен влагой, травы и коренья сушат в русской печи. Да и в жаркую погоду собранное сырье нужно начать сушить не мешкая. Чем больше травы и коренья находятся в сыром состоянии, тем ниже становится качество сырья. Слежавшаяся трава начинает постепенно преть, а затем буреет.

Идеальное место для сушки растений в летнее время — чердак, особенно если он имеет металлическую крышу. Нагреваясь на солнце, жестяная крыша обеспечивает высокую температуру внутри чердачного помещения. Чтобы воздух на чердаке непрерывно циркулировал и постоянно уносил образующиеся при сушке водяные пары, дверь на чердак и слуховое окно оставляют открытыми. Особенно хорошей бывает тяга воздуха, если слуховое окно расположено на южной стороне дома, а чердачная дверь на северной, и наоборот.

Не следует сушить листья вместе со стеблями, развесив их на чердаке в виде веников. Стволы сохнут гораздо медленнее, чем листья, и долго сохраняют высокую влажность. В результате листья от влаги жухнут, теряя безвозвратно красящие вещества.

Быстро и без потерь листья, цветы и корни можно высушить на холстинах, рогожах, мешковине, тюле, натянутых на специальных рамах (рис. 41).

Рис. 41. Приспособления для сушки растений

Рамы сколачивают из брусков с прямоугольным сечением. На рамы натягивают ткань и прибивают ее снизу узкими рейками. Сырье равномерно рассыпают на ткани, а рамы размешают на специальных стеллажах, сколоченных из брусков или жердей. Сырье, находящееся на натянутом холсте, хорошо проветривается, тем не менее его обязательно ворошат несколько раз в течение дня, разбивая слежавшиеся комки.

Как уже говорилось, для сушки растительного сырья в сырую и холодную погоду лучше использовать печь. Более всего для этих целей подходит русская печь, у которой есть достаточно большая лежанка. Печь слегка протапливают и на лежанке расстилают холст, газетную бумагу или же кладут снятые с чердака сушильные рамы. Траву, цветы и мелко нарезанные корни рассыпают на ткани или бумаге тонким слоем. Если сырье начали сушить с вечера, то к утру трава уже высохнет, сохранив свою естественную окраску. Если же корни не досохли, их высыпают на противень с постеленной на дне бумагой. Противень помещают в духовую камеру печи, оставив заслонку приоткрытой. К вечеру корни высохнут окончательно.

Высушенные цветы, листья и корни высыпают в отдельные целлофановые пакеты или стеклянные банки, которые плотно закрывают крышками. Пакеты и банки хранят в темном месте. Хранение на свету может привести почти к полной потере красящих веществ, особенно хлорофилла.

Растительными красителями окрашивают шерсть, шелк, лен, хлопок и другие текстильные материалы, а также сухие травы, используемые для плетения, кожу, кость и древесину. Хотя в дальнейшем будет рассказано только об окраске пряжи и ткани, та же технология используется для окрашивания и других материалов.

Пряжу и ткань перед крашением обезжиривают, выстирав в теплой воде с мылом. Сильно загрязненную ткань кипятят в 4 %-ном растворе кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Раньше в деревнях ткани обезжиривали в щелоке — отваре древесной золы. Для этого золу насыпали в мешочек из тонкой ткани и опускали в чугун, в котором кипятилась ткань. Белье также «бучили» в высокой кадке, то есть в кадку заливали горячий щелок, а затем бросали на дно раскаленные в печи камни. Вода в кадке вскипала, и тогда в нее загружали белье. Закрыв кадку крышкой, сверху набрасывали старое одеяло, чтобы из нее не выходил жар. Когда вода в кадке остывала, белье из нее вынимали, полоскали и вешали сушить.

Конечно, каждый материал стирался всегда с учетом его особенностей. В этом отношении любопытен старинный способ стирки шелка, применявшийся в восточных странах. В одной средневековой книге для этих целей рекомендуется использовать сорное растение — лебеду копьевидную. Автор пишет: «Если сварить (лебеду) и в отваре вымыть грязную шелковую одежду, то отвар очистит ее и придаст блеск». О действенности этого метода можно судить, только испытав его на практике. Лебеда копьевидная, или копьелистная, растет не только в восточных странах, но и на европейской части. Возможно, и другие виды лебеды обладают подобными моющими свойствами.

Для стирки тканей, и в частности того же шелка, использовалось и другое травянистое растение — мыльнянка. В европейской части нашей страны (преимущественно в южных районах), в Западной Сибири и на Кавказе в долинах рек, канавах, оврагах, по опушкам пойменных лесов и кустарников можно встретить большие заросли мыльнянки с душистыми шапками розовых и белых цветов. Мыльнянку разводят в садах и на клумбах. Она легко приживается в отведенных ей местах и так же легко дичает. В северных районах европейской части в канавах, на пустырях и у дорог можно встретить куртины этих растений, выросших из семян, занесенных птицами.

Поскольку все части мыльнянки содержат особое моющее вещество — сапонин, ее часто специально высаживали где-нибудь недалеко от дома. Под рукой всегда было не только мыло, но и мочалка. Если траву и цветы смочить водой, а затем растереть, то выделяющимся при этом мыльным веществом можно довольно легко удалить даже самую стойкую грязь, приставшую к рукам. Но особенно много сапонина содержится в корне растения. Именно за это, а еще за цвет его повсеместно называют красным мыльным корнем. При растирании корня с водой образуется обильная мыльная пена, обладающая высокими моющими свойствами. Мыльный корень исстари применяли для отбеливания и мытья шелка, а также шерсти, на которые обычное щелочное мыло действовало не лучшим образом. Мыльный корень не только очищает волокна, но и придает им особый блеск (как говорят специалисты, корень обладает высокими эмульгирующими свойствами).

Готовить экстракт растительных красителей, а также окрашивать и квасцевать ткани и пряжу следует только в эмалированной посуде — кастрюле или бачке. Нельзя применять в качестве красильного чана железную, медную и алюминиевую посуду, которая будет реагировать с протравой, применяемой в процессе квасцевания и крашения. На дно посуды всегда кладется деревянная решетка, которая предохраняет ткань и пряжу от пригорания. Потребуются также деревянные палка и щипцы, с помощью которых ткань и пряжу время от времени переворачивают в красильном и протравном растворах (рис. 42).

Рис. 42. Приспособления для окрашивания:

_{1 — деревянная решетка; 2 — щипцы; 3 — палка-мешалка}

К выбору древесины для изготовления решетки, палки и щипцов относятся очень ответственно. Необходимо, чтобы она не содержала смолу, а также дубильные и красящие вещества. Поэтому нельзя использовать древесину сосны, ели, лиственницы и других хвойных пород, богатых смолой, а также дуба и ивы, содержащих много дубильных веществ. Практика показала, что лучшая древесина для изготовления подобных приспособлений — березовая и липовая. Соединяют рейки решетки с помощью деревянных (но не металлических!) гвоздей. Там, где на пересечении реек предполагается забить деревянный гвоздь, предварительно сверлят сквозное отверстие. Чтобы древесина не цепляла ткань, каждую деревянную деталь тщательно шлифуют шкуркой или наждачной бумагой.

Любые красители, находящиеся в цветах, листьях и корнях травянистых растений, извлекают вывариванием сырья в мягкой воле. В летнее и осеннее время для этих целей используют дождевую воду. Водопроводную и ключевую воду желательно не применять. В жесткой воде, содержащей различные соли, краситель может выпасть в осадок. Если все же другой воды нет, то необходимо ее смягчить, дав отстояться в течение нескольких дней. В зимнее время мягкую воду получают из снега. Собранную воду тщательно фильтруют, пропуская через марлю, сложенную в несколько слоев.

Чтобы приготовить красильный раствор, в эмалированную посуду кладут растительное сырье и заливают мягкой водой (100 г сырья на 1 л воды). Посуду ставят на плиту и доводят воду до кипения. Если осуществляют экстракцию красителя из цветов, то раствор кипятят в течение 30 мин, из листьев — 1 ч, из корней — 2 ч. Извлечение красителя из растительного сырья пойдет значительно быстрее, если в него добавить питьевую соду (двууглекислый натрий). На 1 л раствора требуется 1 чайная ложка питьевой соды.

Когда вываривание растительного сырья закончено, полученный экстракт процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Обычно даже после длительного вываривания в растительном сырье все же остается какая-то часть красителя. Чтобы извлечь его полностью, оставшуюся массу заливают наполовину водой и варят примерно еще 1 ч. Процеженный раствор смешивают с экстрактом, полученным ранее. Непосредственно перед крашением экстракт разбавляют мягкой водой до рабочего состояния. Экстракт можно хранить в холодильнике, но не более двух суток.

Крашение пряжи, ткани и других материалов

Процесс крашения особой сложностью не отличается. Перед его началом на дно эмалированной посуды кладут деревянную решетку. Чтобы решетка не всплывала, ее заклинивают небольшим деревянным клинышком. На решетку кладут тот материал, который хотят окрасить: пряжу, ткань, траву, камыш и др. Затем в посуду наливают красильный экстракт и ставят на плиту. Дождавшись, когда раствор закипит, убавляют огонь и продолжают кипячение на малом огне. Загруженный в сосуд материал время от времени переворачивают.

Квасцевание (закрепление) красителя

Чтобы растительные красители прочно держались на материале, не выгорали на свету и не боялись стирки, их необходимо закрепить протравой — солями металлов. Процесс обработки материала протравой называют квасцеванием. Квасцевание можно выполнять перед крашением, во время крашения и после крашения. Выбор способа квасцевания зависит от особенностей растительного сырья и отражается на тональности окрашивания. Если хотят сохранить естественный цвет природного красителя, получить более светлые и чистые тона, то применяют алюмокалиевые квасцы (двойную сернокислую соль калия и алюминия). Алюмокалиевые квасцы продаются в аптеках, поскольку они используются в медицине как вяжущее и прижигающее средство.

При окрашивании материала в желтые, зеленоватые, серые и коричневые тона в качестве закрепителя используется медный купорос (сернокислая медь).

Если же хотят получить темно-серый, темно-коричневый и черный цвет, то для квасцевания нужен железный купорос (сернокислое железо). Медный и железный купорос используется в строительных работах и продается в хозяйственных магазинах.

Хромовые квасцы (сернокислый хром и калий-хром сернокислый) применяют в тех случаях, когда необходимы зеленовато-серые (цвет хаки), бежевые и коричневые тона.

Оловянная протрава (хлористое олово) применяется при окраске в желтый цвет.

Железоаммониевые квасцы (железа-аммония сульфат) используются при получении голубых, серо-голубых и синих холодных тонов. Железоаммониевые и хромовые квасцы можно приобрести в магазине фототоваров.

Протравный раствор составляют из расчета 3…10 г солей металлов на 1 л воды. Если необходимо получить более светлые тона, то кладут минимальное количество квасцов, а темные — максимальное. Протравный раствор тщательно перемешивают и опускают в него подготовленные для квасцевания промытые и обезжиренные материалы. Раствор кипятят на медленном огне в течение 1 ч, не забывая периодически перевертывать материал деревянной палкой или щипцами. Закончив квасцевание, материал извлекают из протравы, слегка отжимают и опускают в посуду с красильным экстрактом, который затем и доводят до кипения. Именно в этот момент происходит окрашивание ткани. Материал кипятят в экстракте в течение 1 ч. Чтобы прокрашивание было равномерным и глубоким, материал время от времени переворачивают, опуская в экстракт всплывающие части. (В этом случае квасцевание осуществлено перед крашением.)

Окрашенную ткань вынимают из красильного раствора и, не ополаскивая в воде, вывешивают сушить примерно на сутки. За это время, как говорят мастера, краситель дозревает. Только после этого материал можно как следует прополоскать в чистой воде, чтобы удалить оставшиеся сверху частицы красителя.

Технологию крашения растительными красителями легко освоить, обрабатывая небольшие лоскутки белой ткани. Окрашенные лоскутки можно использовать как образцы, наклеив их на белый картон и сделав над каждым подписи, указывающие на то, какое в каждом конкретном случае использовано сырье, а также протрава. Сырье для получения экстрактов на первых порах тоже используют самое доступное. Даже в городе всегда найдутся сорные травы, содержащие красящие вещества. Скажем, если дело происходит летом, то в городе на пустыре всегда можно набрать цветов донника и листьев чернобыльника. С ними-то в первую очередь и проводят различные эксперименты. Только потом, когда будут получены хорошие результаты, можно будет расширить палитру травяных красителей. Сделать это проще всего на садовом участке или в деревне.

Как уже говорилось, красящие вещества содержат не только дикорастущие травянистые растения, но и культурные. О них сначала и поведем разговор.

• Картофельная ботва. Сохранившие свежесть верхние побеги картофельной ботвы вместе с листьями тщательно измельчают, заливают мягкой водой, добавляют оловянную протраву, перемешивают все вместе и кипятят на медленном огне. Обработанные таким способом ткань и пряжа окрашиваются в лимонный цвет. Если же вместо оловянной протравы использовать железный купорос, то получают темно-зеленый цвет.

• Календула (ноготки). Календула разводится в садах как декоративное и лекарственное растение. В отваре цветов календулы с добавлением алюмокалиевых квасцов окрашивают шелк и шерсть в оранжевый цвет.

• Душица. Душица растет в средней полосе в диком виде, но ее довольно часто выращивают в огородах как пряное и лекарственное растение. Используются листья и цветы (стебли идут в отходы). Отвар измельченных стеблей душицы с добавлением в него железного купороса окрашивает пряжу и ткань в черный цвет.

• Ревень. После травления ткани медным купоросом с последующей варкой в экстракте корней получают буро-зеленый цвет.

• Лук репчатый. Луковую шелуху хорошая хозяйка никогда не выбрасывала, а каждый раз, как только приходилось чистить луковицу, собирала ее в специальный мешочек либо в корзину. Знала, что пригодится: весной, чтобы яйца пасхальные разноцветить, а осенью кое-какую пряжу покрасить. Темно-желтый цвет ткани получают в отваре шелухи после протравливания ее алюмокалиевыми квасцами. Если ткань протравить в железном купоросе, а затем отварить в луковом экстракте, то она окрасится в зелено-бурый цвет. Материал можно окрашивать в простом отваре луковой шелухи, без применения какой-либо протравы. Шелуху заливают, допустим, вечером, мягкой дождевой или снеговой водой и настаивают до утра. Затем в настой погружают окрашиваемый материал и кипятят на медленном огне около 2 ч. В итоге материал окрасится в оранжевый цвет.

Дикорастущие травы, из которых обычно извлекают красящие вещества, в основном сорняки. Они в изобилии растут вблизи жилища, на пашнях, лугах, пустырях и залежах.

• Крапива. Свежие листья крапивы двудомной окрашивают ткань в зеленый цвет после протравы ее алюмокалиевыми квасцами, а сухие — в желтый. Экстракт корней после протравы хлористым оловом придает ткани и пряже золотистый оттенок.

• Щавель конский. Это приметное растение растет у жилья, на лугах, в разреженных лесах, на склонах оврагов, по берегам рек и как сорняк в огороде. Особенно приметным конский щавель бывает на пастбище, когда коровы выщипывают вокруг него траву. Тогда султаны соцветий, усыпанные бесчисленными зелеными кружочками, похожими на прудовую ряску, сразу бросаются в глаза. К осени султаны становятся красно-коричневыми. Вываренные с алюмокалиевыми квасцами, они окрашивают ткань в красно-бурый цвет. В голодные годы плоды конского щавеля ошмыгивали, молотили и добавляли в муку. Известно, что порошком из корня шавеля раньше чистили зубы. В сухих корнях содержится 5,5 % дубильных веществ, которые, соединяясь с солями железа, дают темное окрашивание. Ткань, предварительно протравленная в железном купоросе, а затем вываренная в экстракте корня, приобретает коричневый цвет. Бежевую окраску приобретает ткань, протравленная предварительно медным купоросом.

• Пырей. Об этом злаковом растении уже упоминалось как об одном из самых доступных материалов для спирального плетения и кровельных работ. Но кроме того, пырей исстари использовался как краситель для окрашивания шелка и шерсти. Из корней, заготовленных весной, получают экстракт, в котором после предварительной обработки железоаммониевыми квасцами ткань приобретает синий цвет. Ткань, протравленная алюмокалиевыми квасцами, в отваре листьев и стеблей пырея окрашивается в желтый цвет.

• Ромашка. С ранней весны до глубокой осени на полях и лугах, вдоль дорог и у жилья цветет ромашка. У настоящей ромашки выпуклое цветоложе, отогнутые к стеблю лепестки и нитевидные листья, которые ботаники характеризуют как дважды или трижды перисторассеченные. Часто с ромашкой путают нивяник, имеющий более эффектный вид и растущий на лугах и лесных полянах. У нивяника крупные цветы с длинными белыми лепестками и продолговатые листья. Крупную настоящую ромашку можно отличить от нивяника только по листьям. Впрочем, эти различия необходимо знать лишь при заготовке лекарственного сырья. Для получения красильного экстракта пригодны оба вида растения. Ткань и пряжа, протравленные предварительно алюмокалиевыми квасцами, окрашиваются в экстракте ромашки в яркий желтый цвет.

• Василек синий. У хлеборобов василек считается злейшим сорняком, но тем не менее это один из любимых в народе цветов. С.Есенин писал:

Какого цвета василек? Ботаники утверждают, что синего, по крайней мере его так и называют официально — василек синий. Но все же это слишком общая характеристика цвета. У растения особый цвет — васильковый. Ведь недаром в народе сложены песни о «васильковых глазах», а поэты воспевали «васильковое небо». Стоит хотя бы вспомнить строки из стихотворения Саши Черного:

Чтобы получить синий цвет, лепестки васильков отваривают вместе с железным купоросом, васильковый — с уксусом.

• Полынь обыкновенная (чернобыльник). Среди множества достоинств, которыми обладает это широко распространенное растение, — способность окрашивать различные ткани в желтый и зеленый цвета. Если после вываривания в экстракте из листьев полыни ткань опустить в раствор алюмокалиевых квасцов, то она окрасится в лимонно-желтый цвет. Та же ткань в растворе хромовых квасцов обретет зеленую окраску.

• Тысячелистник. Розовые, белые и светло-сиреневые шапковидные соцветия тысячелистника в течение всего лета видны на полях (как сорняк), лугах, в светлых лесах и рядом с жильем человека. Листья у тысячелистника так же, как и у ромашки, дважды и трижды перисторассеченные. Создается впечатление, что у растения тысячи мелких листочков, отсюда и его название — тысячелистник. В народной медицине тысячелистник используется как сильное кровоостанавливающее средство. Из травы тысячелистника в зависимости от способов обработки удается получить желтую и зеленую краски. Если перед крашением в экстракте тысячелистника ткань протравить в железном купоросе — она окрасится в желтый цвет. Для получения зеленого цвета ткань вначале кипятят в отваре тысячелистника, а уже затем опускают в водный раствор хромовых квасцов.

• Донник желтый. Почти повсюду, где в результате деятельности человека нарушен естественный земляной покров, чаще всего в карьерах, на пустырях, парах и залежах, встречаются большие заросли желтого и белого донника. В жаркие летние дни от них исходит приятный запах свежего сена. «Чем сильнее пахнет донник, тем жарче назавтра погода», — гласит народная примета. Поэтому донник, особенно желтый, нередко называли цветком засухи. В стихотворении, специально посвященном этому растению, И.Бунин писал:

Из цветов желтого донника издавна получали экстракт, который придает ткани яркий и насыщенный желтый цвет. Перед окрашиванием в экстракте материал протравливают алюмокалиевыми квасцами или оловянной протравой. Как красильное растение желтый донник и по сей день используется, например, во Франции. В нашей стране желтый донник является признанным красителем в республиках Средней Азии.

• Сурепка. Весной на лугах и полях, на межах и вдоль дорог яркими желтыми цветами цветет сурепка. Кое-где сурепка введена в культуру, и из ее семян получают масло. В средней полосе сурепка все же чаще встречается как злостный сорняк. Так же как и у донника, цветы сурепки используются для окрашивания материала в желтый цвет. Перед крашением материал обрабатывают раствором алюмокалиевых квасцов или оловянной протравой.

• Вербейник. Яркие желтые цветы вербейника, собранные в пирамидальные метельчатые соцветия, встречаются не только летом, но и осенью. Соцветия состоят из пятиконечных звездочек-цветков. Продолговатые листья собраны в мутовки: по три-четыре листа в каждой. Растение это приходилось видеть каждому, да только не всякий обратил на него внимание. А не встретить его просто нельзя. Растет вербейник всюду: по лугам, оврагам, болотам, берегам рек, среди кустарников, около жилья и на пустырях. Народное название вербейника — воробьиное семя, и это неспроста. Осенью, когда вербейник отцветает, на нем созревают вкусные семена, которые и собирали на корм певчим, а то и домашним птицам. В красильном деле растение используется целиком. Извлеченными из него красящими веществами окрашивали шерсть и растительные волокна в коричневые и черные тона. С особым почтением относились к вербейнику парикмахеры, применявшие вытяжки из этого растения для окраски волос в темный цвет. Все оттенки, от коричневого до черного, получали красильщики из различных частей растения. Краситель закрепляли в растворе железного купороса.

• Льнянка. Уже в начале лета на полях, обочинах дорог, на опушках сосновых лесов и всюду, где преобладает песчаная почва, расцветает льнянка. Желто-оранжевые кисти растения напоминают декоративные пирамидальные свечи, а узкие листья — листья льна. Возможно, растение получило свое имя из-за листьев, но и не исключено, что этому способствовало употребление цветов растения для окраски льна в желтый цвет. Краски на ткани закрепляются алюмокалиевыми квасцами или оловянной протравой.

Пижма. С середины лета на лугах, вблизи дорог и жилья расцветает пижма. Ее яркие желтые цветы видны до самой поздней осени. Желтые корзинки-пуговки собраны в кисти, напоминающие рябину, листья тоже отдаленно похожи на рябиновые. Видимо, поэтому пижму в народе называют дикой рябинкой. Из цветов этой дикой рябинки получают хороший желтый краситель. Перед крашением в экстракте из цветов пижмы материал протравливают алюмокалиевыми квасцами.

• Подорожник. Это растение особо представлять не надо. Растет он у всех на виду вдоль проселочных дорог и тропинок. Листья подорожника — одно из лучших средств для заживления ран. У подорожника весной появляется упругий стебель, который завершается колосом. Во время цветения растения соцветия из мельчайших цветков похожи на голубой огонек, который постепенно поднимается вверх по колосу, оставляя внизу плотный панцирь круглых зерен. В Болгарии из цветов подорожника извлекали краситель, которым окрашивали материал в серо-голубой цвет. В качестве протравы использовали железоаммониевые квасцы.

• Череда. В начале лета у дорог и тропинок, проходящих по сырым местам, на низких берегах речек и ручьев, на дне оврагов зацветает череда трехраздельная. Ее желтые цветы чем-то похожи на миниатюрные подсолнушки. Цветы и листья череды — старинное лечебное средство, применяемое при простуде и кожных заболеваниях. Их собирают, пока растение находится в цвету. В это же время заготавливают и сырье для красильных экстрактов. Ласкова и приветлива череда лишь весной и в начале лета, а осенью ее словно подменяют. Кусты череды становятся похожими на спутанные мотки ржавой колючей проволоки. И зовется она в эту пору уже не чередой, а собачником. Стоит пройти рядом человеку или пробежать какому-либо животному, как бесчисленное множество продолговатых семянок прицепится и к одежде, и к шерсти. И глядишь, уже в следующем году на другом месте взойдут молодые побеги череды. Благодаря плодовитости и умению растения расселяться запасы череды в средней полосе огромны.

Из цветов череды получают экстракты, окрашивающие шерсть и шелк, а также хлопчатобумажные ткани в желто-оранжевый цвет (после травления алюмокалиевыми квасцами). Отвар листьев с медным купоросом дает кремовую окраску, а с железным — темно-коричневую.

• Марена красильная. Произрастает марена в южных областях европейской части. Само название растения говорит о том, что оно прежде всего ценится в красильном деле. На юге России и на Кавказе марена выращивалась специально для получения красной краски (цвета бордо). Из корня марены красильщики получали около десятка оттенков красного цвета.

Корни марены собирали ранней весной и сушили под навесом. Красно-бордовый цвет был излюбленным у мастеров-ковроделов Кавказа. Преобладанием этого цвета отличались знаменитые карабахские ковры.

Корни марены измельчали и отваривали в течение нескольких часов. Перед тем как опустить в экстракт марены шерстяную пряжу, ее предварительно вымачивали в растворе квасцов, который подкисляли соком из алычи.

Мареновый цвет был настолько популярен в России, что упоминания о нем довольно часто можно встретить в художественной литературе прошлых веков. Например, в «Очарованном страннике» Н.Лескова читаешь: «Тут встретили нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках». Хотя в упомянутой цитате марена упомянута лишь вскользь, нетрудно понять, что ее использовали для хлопчатобумажных и льняных тканей. Но этой же краской окрашивали и шерстяной материал. Подтверждение — «Семейная хроника» С.Аксакова: «Спиридон тоже подложил под себя сложенный втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сукна, но окрашенный в ярко-красный цвет марены, которой много родилось в полях. Этот красивый цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали «маренниками»; я сам слыхал это прозвище лет пятнадцать после смерти дедушки». Крестьяне сами готовили мареновый экстракт, только вместо сока алычи для подкисления протравы брали рассол кислой капусты.

• Подмаренник настоящий. На склонах холмов, в редкостойных хвойных и лиственных лесах, а также на заливных и суходольных лугах все лето красуются собранные в густые метелки ярко-желтые соцветия подмаренника — травянистого растения из семейства мареновых. Над зарослями цветущего растения стоит медовый аромат, который усиливается перед ненастьем. В отличие от своей родственницы марены красильной подмаренник растет в нашей стране почти повсюду, кроме Арктики и Средней Азии. Хотя подмаренник официально не называют красильным растением, его исстари применяли для окрашивания шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканей. Красящие способности подмаренника столь велики, что у коровы, отведавшей ненароком его листьев и цветов, молоко окрашивается в красный цвет, и при этом быстро скисает. Подметив эту особенность, хозяйки стали в случае необходимости класть в свежее молоко одну-две ветки подмаренника, и оно довольно скоро створаживалось. Поэтому во многих местах его называли млекоседом и сыворотнем.

Красящие вещества добывали из надземной части подмаренника. Отвар из коры, снятой со стеблей, окрашивает шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани в красно-коричневый цвет, а экстракт из цветов — в желто-зеленый.

Но кроме красно-коричневого и желто-зеленого, из подмаренника извлекали также красный краситель. О том, что на Русском Севере и поныне не забыт способ получения из подмаренника красной краски, свидетельствует современный писатель О.Ларин: «А как получить красный цвет? — поинтересовался я у Анны Фоминичны и ее подруг.

— А из подмаренника травянистого, — охотно объяснила хозяйка. — Сначала сушу его цветы, потом растираю их — ив кипяток с квасцами. Прокипячу полчаса — вот тебе и отвар!»

Старинные рецепты изготовления растительных красителей все реже и реже применяются в современном быту. Уже утеряны секреты получения из вайды (растения из семейства крестоцветных), когда-то широко распространенной синей краски — крутика, заменявшего привозную краску — индиго.

Среди красителей, получаемых из растений, произрастающих в средней полосе, преобладают желтый и зеленый цвета, за ними идут коричневый и черный. Более редкими являются красная и синяя краски. Об этом можно судить хотя бы по списку красок, получаемых из уже знакомых нам растений:

Красный: марена (корни), подмаренник (стебли и цветы), щавель конский (семена).

Оранжевый: календула (лепестки), череда (цветы), лук (шелуха).

Желтый: ромашка (цветы), крапива (сухие листья, корни), пырей (листья и стебли), нивяник (цветы), чернобыльник (листья), тысячелистник (листья), донник (цветы), сурепка (цветы), льнянка (цветы), пижма (цветы), картофель (ботва).

Зеленый: крапива (листья), чернобыльник (листья), лук (шелуха), тысячелистник (листья), картофель (ботва).

Синий: василек (лепестки), пырей (корни), подорожник (цветы).

Черный и серый: душица (стебли), вербейник (листья, корень, кора стеблей).

Кремовый и бежевый: череда (листья), конский щавель (корни и соцветия).

Многие сложные цвета, в том числе такой, как фиолетовый, удастся получить двойным окрашиванием: сначала в синий, а потом в красный цвет.

Кроме перечисленных растений, в красильном деле использовались: пустырник, чистец, дубровник, дербенник, просвирник, чистотел, горец, лобазник, гравилат (речной и городской), калган, коровяк, физалис, паслен черный, зверобой, мышиный горошек, чина, огуречная трава, переступень, вереск, дрок красильный, черника, горечавка и многие другие.

Хотя палитра растительных красителей в основе своей не отличается особой яркостью, она поражает бесконечным разнообразием тончайших цветовых оттенков, характерных для среднерусского пейзажа с его неповторимым разнотравьем.