Из соломы, травы, камыша...("Сделай сам" №3∙1992)

Как сделать инкубатор

Вопрос

А.Л.Стрюцкий

Предлагаемый домашний инкубатор отличается от уже известных конструкций прежде всего своей простотой в изготовлении. Есть в нем и другое немаловажное достоинство: вентиляция (воздухообмен) в инкубаторе происходит естественно в результате разницы температур внутри инкубационной камеры и помещения, в котором он установлен. Теплый воздух, нагреваемый в нижней части инкубатора электролампами, поднимается вверх в инкубационную камеру, где расположен лоток с яйцами, и через боковые вентиляционные отверстия выходит наружу. А приток свежего воздуха осуществляется через нижние вентиляционные отверстия. Заметим, что чертежи этого инкубатора принадлежат любителю-птицеводу из Калининградской области Хасану Никифоровичу Кирсанову.

В инкубатор закладывается 34 гусиных или 49 куриных яиц.

За температурой в инкубационной камере «следят» терморегулятор и ртутный электроконтактный термометр (диапазон измерения температуры от 0 до +50 °C). Работу терморегулятора следует контролировать с помощью термометра (медицинский градусник использовать нельзя), которой устанавливается рядом с электроконтактным термометром.

Чтобы поддерживать нужную для инкубации влажность, в средней части инкубатора установлена миска с водой. А чтобы обменные процессы внутри яиц протекали равномерно, придется вынимать из инкубационной камеры 3…4 раза в сутки лоток и переворачивать яйца. Инкубатор в это время проветривается. На время выведения птенцов инкубатор я устанавливаю в кухне, где температура обычно колеблется в пределах 18–25 °C. А это как раз то, что нужно.

Как сделать инкубатор

Вам потребуется фанера толщиной 3…4 мм, рейки сечением 25x30 мм или 30x30 мм, гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450x150 мм, микропористая резина или плотный поролон, клей.

Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора (рис. 1). Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом скрепите гвоздями.

Рис. 1. Устройство инкубатора:

_{а — каркас; б — собранный инкубатор}

Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой.

По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелкими гвоздями к рейкам. На боковых стенках разметьте по 3 вентиляционных отверстия диаметром 7 мм, на дне — 4 таких же отверстия, а на верхней стенке — 2 отверстия диаметром 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот в верхней стенке сделайте. В них, как вы уже поняли, устанавливаются термометры: слева — контрольный с ценой деления 0,1…0,2 °C, справа — электроконтактный. Термометры должны с зазором входить в отверстия крышки, иначе при случайном толчке их можно сломать. Чтобы термометры не провалились внутрь инкубатора, приклейте к верхней стороне внутренней стенки 2 кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями диаметром 10…12 мм. Конечно, центры отверстий в стенке и в кусочках резины должны совпадать.

Источником тепла в инкубационной камере служат 4 электролампы мощностью по 60 Вт каждая. Между собой они соединены параллельно, а в сеть включены через терморегулятор. Проводку следует спрятать внутрь стенок, поэтому, пока корпус еще не зашит фанерой, закрепите в камере электропатроны, соедините их проводами, а сетевой шнур выведите через заднюю стенку. Теперь можно зашить фанерой каркас инкубатора, причем начинайте делать это с боковых стенок. Напомним, что пространство между внутренней и внешней обшивками заполняют опилками, стружкой или ватой. И еще на одну деталь хочется обратить внимание: в верхней части инкубатора в боковых стенках для вентиляционных отверстий предусмотрены ниши — там стенки одинарные.

Прежде чем зашить верх и низ инкубатора, не забудьте просверлить в заготовках вентиляционные отверстия (для термометров тоже). Изнутри стенки, потолок и дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью. Там, где отверстия, оставьте незаклеенными соответствующие места.

Передняя стенка инкубатора тоже двойная — с опилками внутри. Чтобы наблюдать, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На этом инкубаторе оно смонтировано в верхней части передней стенки. Стекло крепится изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрывается крышкой, также двойной, как и стенки. А чтобы крышка не проваливалась внутрь окна, наружную ее обшивку сделайте на 1 см шире, чем внутреннюю.

Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры нарушится. К передней стенке она крепится полоской дерматина. Сверху закрывается на запоры-задвижки.

Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток с решеткой и укрепить их в камере.

Для лотка понадобятся дощечки толщиной 10…12 мм и лист фанеры толщиной 6 мм (рис. 2).

Рис. 2. Лоток для яиц

Детали лотка склейте и соедините гвоздями. Дно лотка засыпьте древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках корпуса направляющие рейки. Решетку для миски с водой сбейте из реек сечением 25x30 мм.

Несколько слов об электронной части инкубатор.). Для регулирования температуры в инкубаторе я использую терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный), выпушенный рижским опытным заводом «Латиэнерго» в 1975 году. Он продавался в комплекте с ртутным электроконтактным термометром.

Для самостоятельного изготовления терморегулятора рекомендую воспользоваться схемой, предложенной кружком электронной автоматики Московского Дворца пионеров и опубликованной в журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1975 год. Эту схему я тоже опробовал в работе. В качестве выпрямителя был использован блок питания напряжением 12 В от радиотехнической аппаратуры; ртутный электроконтактный термометр я приобрел в магазине медицинской техники.

В другом варианте термометр можно подключить параллельно с искрогасителем к источнику постоянного тока напряжением 9…12 В (рис. 3). Искрогаситель состоит из последовательно соединенных конденсатора С1 емкостью 0,01…0,02 мкФ и сопротивления R1 номиналом 0,5… 1 ком. Реле К1 должно срабатывать от напряжения 9 или 12 В, вторичные контакты реле рассчитаны на ток не менее 2 А.

Рис. 3. Схема устройства включения обогревателя инкубатора (с искрогасителем)

Вот и все об изготовлении инкубатора. Но разговор об инкубаторе нельзя считать законченным, не сказав о режиме, при котором протекает инкубация.

(Режим инкубации — это совокупность условий, которые необходимо создать и поддерживать в инкубаторе для нормального развития зародыша в яйце.)

Режим инкубации

В этом инкубаторе можно выводить птиц разного вида. Причем при смешанном выводе рекомендую закладывать яйца на инкубацию в такие сроки, чтобы наклев яиц всеми птенцами начался в один день, тогда режим инкубации будет одним и тем же. Сроки инкубации зависят от вида птицы. Так, инкубация куриных яиц длится 20…21 день, утиных и индюшиных — 25…28, гусиных — 28…31 день. Расскажу о режиме инкубации для гусиных яиц (о куриных многие знают).

Температура. В первые 17 дней температура должна быть не менее 37,7…37,8 °C. С 18-го и по 27-й день инкубации — 37,6 °C. С 28-го и до окончания вывода — 36…36.5 °C.

Вентиляция. На первые 7 дней я оставляю по 1 вентиляционному отверстию (среднему) с каждой стороны, с 8-го по 27-й день — по 2 крайних верхних отверстия (средние на это время затыкаю пробкой). С 28-го дня открываю по 3 отверстия с каждой стороны.

Нижние вентиляционные отверстия открыты постоянно на протяжении всего периода инкубации. Только в том случае, если температура в помещении, где установлен инкубатор, падает ниже 15 °C (обычно это бывает ночью), закрываю пробками два нижних вентиляционных отверстия.

Влажность. С 1-го по 17-й день инкубации на решетчатую доску я ставлю 2 глубокие столовые миски (алюминиевые) с водой. Воду наливают и в другую емкость, но при условии, что поверхность испарения воды в этой емкости будет около 300 см. С 18-го по 27-й день на дно инкубатора ставлю 3-ю миску с водой, а с 28-го и до окончания выведения — 4-ю миску. Ежедневно слежу, чтобы в мисках была вода. (Воду лучше использовать кипяченую, негорячую.)

Переворачивание и охлаждение яиц. Перед закладкой яиц в инкубатор я помечаю их с 4 сторон карандашом, рисуя треугольники, кружки, квадраты и крестики. А потом слежу, чтобы каждый раз при переворачивании все яйца в лотке были расположены одной из меток кверху — это позволяет избегать путаницы в работе. Яйца укладываю в лоток горизонтально.

В первые 7 дней переворачиваю яйца 3…4 раза в сутки, каждый раз чередуя метки. Делаю это так: мою тщательно руки, вынимаю лоток из инкубатора, ставлю его на стол и переворачиваю яйца на 90°. С 8-го дня начинаю переворачивать яйца 1 раз в сутки, до 18-го дня утром — на 180, а в оставшиеся дни — на 90°.

Чтобы не вызвать сильного охлаждения яиц, в первые 7 дней работать нужно быстро, в дальнейшем переворачивать яйца можно чуть медленнее, а в последний период (7 дней перед наклевом) я оставляю их на столе после переворачивания еще на 5… 10 мин для того, чтобы они остыли примерно до 25 °C (в это время температура яиц превышает температуру в инкубационной камере на 3…4 °C и яйца на ощупь кажутся горячими). Дверцу инкубатора в это время прикрываю, чтобы сохранить в нем нужную температуру и влажность. С появлением наклева — с 28-го дня — переворачивание и охлаждение яиц прекращаю.

Вывод молодняка. С 28-го и по 31-й день происходит наклев и вывод гусят. В это время наступает самый ответственный момент для молодняка и их «родителей». Выход гусят из скорлупы происходит не так быстро, как у цыплят. Он может затянуться до 2 дней. Поэтому следует проявлять максимум осторожности, чтобы преждевременным вмешательством не загубить уже созревший плод. Помощь нужна тогда, когда выход гусенка затянулся более чем на 2 дня. Это обычно происходит в том случае, если он присох головой или шейкой к оболочке яйца. Тогда я поступаю так: отламываю сверху маленькими кусочками скорлупу, но ни в коем случае не вынимаю полностью птенца из нее, чтобы не разорвать сосудистых оболочек и не вызвать кровотечения.

Вышедший из скорлупы молодняк обсушивается в течение 2… 3 ч непосредственно в инкубационной камере, а затем на 5… 6 ч я переношу гусят в выводную камеру — на дно инкубатора. Потом птенцов я пересаживаю в отдельный ящик, обогреваемый электролампой, а на 7… 8-й день при хорошей погоде выпускаю на улицу. Инкубатор очищаю от скорлупы и пуха, мою слабым раствором хлорной извести (или хлорамина) и просушиваю.

Как отобрать яйца для инкубации

Тем, кто впервые решил заняться инкубацией, необходимо знать, что успех в работе определяется качеством и формой яиц, которые, в свою очередь, зависят от условий и сроков их хранения, содержания и кормления взрослой птицы, соотношения самцов и самок в стаде, возраста птицы.

Яйца, подходящие для инкубации, — средних размеров обычной (яйцевидной) формы. Крупные или мелкие яйца, а также круглые, длинные или сплюснутые с

боков не годятся. Скорлупа у отобранных яиц должна быть сравнительно толстой и нехрупкой, без трещин, шероховатостей или большого числа известковых наростов. Не годятся яйца сильно загрязненные или с синими водянистыми пятнами.

Яйца для инкубации хранят в чистом прохладном месте при температуре 8-12 °C, ежедневно их переворачивая. Мыть их нельзя и хранить более 10 дней нельзя тоже, так как длительное хранение отрицательно влияет на выводимость птенцов. У свежих яиц скорлупа имеет матовый оттенок, а у залежавшихся она приобретает мраморный блеск.

Овоскоп, и как им пользоваться

Для отбора яиц, а в дальнейшем и для контроля за развитием зародыша я использую специальный прибор — овоскоп (рис. 4). Его легко сделать самому. В цилиндре, сделанном из картона или жести, сбоку вырежьте отверстие по форме яйца, внутрь вставьте электролампу. Прибор готов.

Рис. 4. Овоскоп

При просвечивании закладываемых яиц в темном помещении хорошо будут видны скрытые трещины скорлупы, двойные желтки или большая воздушная камера на тупом конце яйца (пуга). Такие яйца не годятся для инкубации.

У гусиных яиц на 2…3-й день инкубации будет виден при просвечивании зародыш в форме темного пятна, расположенный всегда вверху, если рассматривать яйцо в горизонтальном положении. На 8-й день инкубации зародыш и его кровеносная система закрывают собой весь желток (яйцо просматривают в вертикальном положении, тупым концом кверху). Неоплодотворенные яйца к этому сроку останутся прозрачными. Их удаляют из инкубатора.

На 15-й день эмбрион заполняет почти все яйцо, его сосудистая оболочка хорошо развита, окутывает весь белок и замыкается на остром конце яйца. На 28-й день инкубации эмбрион заполняет все яйцо. Воздушная камера увеличена, имеет извилистую границу. При поворачивании яйца жидкость не переливается в нее. Видны движения зародыша. У погибших зародышей граница пуги ровная.

Массовая гибель зародышей в первые дни инкубации свидетельствует о плохом отборе яиц (использование залежавшихся яиц или с дефектом скорлупы), а также о неправильном соотношении самцов и самок в стаде по возрасту, числу. Высокая смертность во 2-й половине инкубации говорит о биологической неполноценности яиц, что может быть следствием неправильного кормления птицы.

А.В.Ковалик

Весной этого года в моем хозяйстве не оказалось ни одной курицы-наседки, и мне пришлось самой из бытовых предметов собрать небольшой инкубатор, чтобы вывести в нем цыплят.

Я взяла фанерный ящик (из-под макарон) высотой 30 см, шириной 40 см и длиной 60 см. Снаружи по брускам каркаса ящика я наклеила листы обычного коробочного картона, это для повышения теплоизоляции инкубатора. Боковые листы картона немного выступают над верхним краем ящика, чтобы крышка как бы входила внутрь.

Для инкубатора подойдет любая довольно прочная и просторная коробка, которую легко утеплить, поставив, например, в другую, большую по размерам коробку (рис. 1).

Рис. 1. Инкубатор из ящика:

_{1 — фанерный ящик; 2 — крышка; 3 — картон; 4 — вентиляционные отверстия; 5 — электролампа; 6 — отражатели; 7 — металлические противни; 8 — литровые банки; 9 — стакан с водой; 10 — металлическая решетка; 11 — коробка для яиц; 12 — яйца; 13 — выключатели; 14 — ртутный термометр; 15 — дополнительное утепление}

Стенки внутри ящика я протерла тряпочкой, смоченной раствором марганцовки, — для дезинфекции. В торцевых стенках проделала по 2 вентиляционных отверстия на небольшой высоте от дна ящика. Для обогрева инкубатора применила 2 электролампы мощностью 15(25) Вт, патроны которых были закреплены в полуцилиндрических жестяных отражателях (такие отражатели обычно используют для подсветки аквариумов или в красных фонарях при печатании фотографий). Каждая из ламп имела свой отдельный выключатель. Над ними для рассеивания тепла и создания более равномерного температурного поля разместила один над другим 2 металлических противня, нижний из которых просто поставила на 4 литровые банки. Противни по размеру были меньше ящика, и между ними и стенками ящика оставался зазор. На дно ящика по его углам поставила 4 стакана с водой для поддержания влажности. Сверху над противнями положила металлическую решетку (также из духового шкафа), на которую и поставила коробку из тонкого, но прочного картона. В этой коробке разместилось у меня 21 яйцо.

Где установить инкубатор?

Размещать инкубатор лучше в помещении с относительно постоянной температурой, вдали от дверей, окон и источников тепла — так легче установить и поддерживать в нем оптимальную температуру. Конечно, изменения температуры внутри инкубатора так или иначе будут зависеть от изменения температуры окружающего воздуха, и чем лучше теплоизоляция инкубатора, тем это влияние будет меньше.

Как поддерживать температурный режим?

Перед тем как разместить в инкубаторе яйца, необходимо в течение нескольких дней проверить его работу на холостом ходу. Для этого на дно коробки для яиц я положила 5 водных термометров, купленных в аптеке, по углам и в середине. Изменяя мощность ламп (15 или 25 Вт), регулируя высоту решетки над противнями, я добилась того, что температура на всех термометрах постоянно удерживалась в пределах 37…38 °C. А чтобы проверить, не было ли сильного увеличения температуры в инкубаторе, и зафиксировать максимальный скачок, я поместила в инкубатор и обычный медицинский ртутный термометр. Учла и то, что инкубатор работает круглосуточно, но днем я в него заглядываю чаще, чем ночью, и соответственно больше его остужаю. Ночью же температура может подняться значительно выше нормы (если она будет немного ниже нормы, то это не так страшно). На этот случай придется, например, вместо 2 ламп по 15 Вт, работающих днем, на ночь оставлять 1 лампу мощностью 25 Вт. Или оставить лампы по 15 Вт, но снять с верхней крышки утепление, применяемое днем. Все эти приемы необходимо проработать заранее. На случай отключения электроэнергии на длительное время (что не редкость в сельской местности) у меня под рукой была грелка для теплой воды и одеяла для укутывания инкубатора.

Сбор яиц

Для инкубации пригодны только свежие яйца, хранившиеся при определенных условиях не более 2 недель. Лучше всего получать яйца в своем хозяйстве от хороших производителей (куры и петухи нужной породы). Собираемые яйца хранят при температуре 5-15 °C, ежедневно переворачивая их. Собирая яйца, я учитывала правильность их формы, размеры (не слишком крупные, не слишком мелкие), отсутствие дефектов — трещин, наростов, наплывов, загрязнения скорлупы. Мыть яйца нельзя. Незначительные загрязнения я удаляла ваткой, смоченной раствором марганцовки. На тупом конце проставляла дату, когда яйцо было снесено; с одного бока — порядковый номер, а с противоположного просто ставила крестик. Это для удобства при переворачивании яиц во время хранения и инкубации: сначала все лежат вверх номерами, потом вверх крестиками, и наоборот. По дате я следила, чтобы в инкубатор попали самые свежие яйца.

Инкубация

Перед закладкой яиц в инкубатор в нем уже должна быть установлена нужная температура — 38 °C. Чтобы яйца быстрее прогрелись, а оптимальной для них является температура 37 °С, утеплила верхнюю крышку.

До начала инкубации просмотрела яйца на свет с помощью простого приспособления — овоскопа: в листе плотного картона вырезала отверстие в форме яйца, но немного меньшего размера и установила лист над лампой. Лучше просматривать яйца вечером. Хорошо видны возможные скрытые дефекты и воздушное пространство в тупой части яйца — пуга. У свежих яиц пуга около 1,5 см в диаметре, по мере инкубации она увеличивается, достигая к концу 1/3 всего объема. Чтобы контролировать развитие зародышей, я просматриваю яйца на овоскопе еще дважды — на 10-й и 19-й день (рис. 2).

Просматривать яйца надо аккуратно, не встряхивая и не перегревая на лампе. Если содержимое яйца при поворотах болтается, то это неоплодотворенное яйцо-болтун или яйцо с погибшим зародышем.

Рис. 2. Проверка яиц с помощью овоскопа:

_{1 — яйцо перед закладкой в инкубатор хорошо просматривается на свет, видна пуга; 2 — 10-й день инкубации, пуга увеличилась, поверхность ее слегка наклонна, можно рассмотреть кровеносную систему и темное пульсирующее пятно — это зародыш; 3 — 19-й день инкубации, поверхность пуги имеет извилистый характер, видно темное тело птенца, занимающее теперь все остальное пространство}

Куриные яйца инкубируют 21 день. Контроль температуры велся с помощью нескольких термометров: ртутные термометры касались дна коробки с яйцами, а спиртовые лежали рядом с яйцами. На первых я поддерживала температуру 38…38,5 °C, а на вторых — соответственно 37 °C. Когда температура на ртутных термометрах поднималась до 39 С (и до 38 °C на спиртовых), приходилось у инкубатора приоткрывать крышку или выключать одну из ламп. Начиная со 2-го дня каждые 2…3 ч переворачивала яйца на другой бок. Так как в ночное время яйца более длительное время находились на одном боку, старалась, чтобы на другую ночь они лежали на противоположном боку (одну ночь вверх номерами, следующую — крестиками). Со 2-й недели инкубации 2 раза в день вынимала коробку с яйцами на 10… 15 мин для охлаждения и облучала их ультрафиолетовыми лучами, что способствует образованию в яйцах витамина D, необходимого для роста зародыша, обезвреживая при этом патогенных микробов. По мере испарения из стаканов воды подливала в них теплую кипяченую воду.

Не обошлось, правда, и без ЧП. На 8-й день по случайности инкубатор на целую ночь оказался отключенным от сети, и утром в нем уже была температура 20 °C. Яйца остыли. Но, несмотря на этот досадный случай, я продолжала их инкубировать. Все окончилось благополучно, хотя цыплята стали выводиться не на 20…21-й день, как положено, а лишь на 22-й день. Подобное длительное охлаждение задержало их развитие, но не погубило зародыши. К счастью, охлаждение — не перегрев, так как при даже коротком перегреве при температуре 40…41 °C начинается свертывание белка. Вот почему я всячески старалась избежать перегрев, который чаще может случиться в ночное время или во время долгого отсутствия, когда инкубатор работает бесконтрольно.

С 18-го дня перестала охлаждать яйца, а вечером 19-го дня перевернула их в последний раз.

Утром 22-го дня начался наклев яиц. Чтобы скорлупа легче отмокала, нужно увеличить влажность, для чего поставила в инкубатор еще миску с водой и положила в нее тряпку. Наклев обычно происходит в тупой части яйца и делается по кругу, пока одна половинка скорлупы не отделится от другой. Цыплятам не надо помогать и отламывать скорлупу — можно повредить кровеносную систему. Только в том случае, если уже сделан круговой наклев и подскорлупные пленки самому цыпленку порвать не удается, надо осторожно разделить половинки скорлупы.

Для вылупившихся цыплят тут же в инкубаторе на решетку поставила еще одну коробку с бортами достаточной высоты, чтобы они из нее не выпали, застелила ее тканью и держала там цыплят до полного обсыхания.

Всякий, кому удавалось получать цыплят вот таким образом, знает, какое это радостное и волнующее событие. Целый день с утра до позднего вечера я периодически отсаживала вновь вылупившихся черненьких, рыженьких цыпляток и вынимала пустые скорлупки. Уже довольно поздно появился 19-й цыпленок, 2 последних яйца я еще подержала день в инкубаторе, а потом разломала скорлупу — больше, конечно, из любопытства; там были погибшие по каким-то причинам в разное время цыплята. Причем на одном из яиц номер и крестик были не на строго противоположных боках, а немного сдвинуты. Возможно, это послужило тому, что его неправильно укладывали при переворотах и зародыш недоиспользовал питательные вещества.

Выращивание цыплят

Первую неделю я держала цыплят дома в обычной картонной коробке, дно которой устилала мелким сеном. Нельзя применять для настилки древесные опилки, так как цыплята могут склевывать их, что приводит к забивке кишечника и гибели. Никаких дополнительных обогревателей я не применяю. О самочувствии цыплят можно судить по их поведению: если они шустро бегают по коробке, не сбиваются в кучку во время бодрствования (спят они обычно все вместе) — значит, им не холодно, если они оттопыривают крылышки и раскрывают клювы — цыплятам жарко, они перегрелись. В погожие дни выношу коробку на балкон, на солнышко, предварительно накрыв ее марлей. Температура на улице должна быть не ниже 18 °C.

Основной корм я готовлю в виде влажных крупяных смесей: пшено слегка развариваю, добавляю в него овсяное толокно, манку, сечку. Получается рассыпчатый корм, который охотно поедается цыплятами. Для подманивания цыплят к кормушке постукиваю по ней карандашом. Совсем маленьким цыплятам делаю специальную кормушку в виде картонного желобка, прикрепленного к стене коробки. Длина его достаточна, чтобы всем хватало места. Корм даю 4 раза в день, с 2-недельного возраста — 3 раза. Чтобы цыплята росли здоровыми, им важно получать необходимые витамины. Если есть специальный ветеринарный тетравит (содержит витамины A, D, Е, F) на масле, то добавляю его прямо в корм (по 2 капли на одного цыпленка). Если его нет, то развожу в воде поливитамины ундевит или гендевит по 7 драже на 1 л питьевой воды, которая постоянно находится у цыплят. В этом случае в корм добавляю витамин D₂ на масле по 1 капле на 2 цыплят в день. Постоянно стоит отдельная мисочка с измельченной скорлупой, которую охотно клюют цыплята. Каждый день подкладываю им молодую траву — мокрицу, одуванчики, клевер, а подросшим цыплятам всю траву, которую выпалываю с грядок (крапиву лучше давать измельченную и смешанную с кормом).

Цыплята растут, и вот им уже тесна коробка. Тогда выпускаю их в специальный ящик без дна, затянутый сверху мелкой сеткой (рис. 3). Ящик стоит в огороде и легко переставляется на свежую травку.

Рис. 3. Ящик для цыплят, устанавливаемый на дворе

Цыплятам здесь есть где побегать, пощипать зелень, в то же время есть куда спрятаться от внезапного дождика. В ящике на небольшой высоте оборудован шесток, а в верхней крышке есть дверца, через которую ставлю корм, воду, подсыпаю речной песок.

С 2-недельного возраста оставляю цыплят там и на ночь, накрывая ящик сверху листом шифера. Если стоит дождливая погода и чтобы у цыплят было сухо и хватало света, приподнимаю один конец листа шифера и ставлю подпорку, так что дождь к цыплятам уже не попадает.

Когда и этот ящик становится тесен, то перевожу цыплят в курятник, который состоит из крытого выгула с передней стенкой, обтянутой сеткой, и собственно курятника, расположенного во втором уровне сарая. Первый уровень занимают другие домашние животные — козы и поросята. С выгула в курятник цыплята попадают через отверстие в стене, сделанное на высоте 2 м, к которому приставлена жердь с перекладинами — лестница (рис. 4). Курятник оборудован насестом и гнездом для несушек; корм, вода, песок, зола для ванн находятся в выгуле. Вход в выгул сделан с улицы.

Рис. 4. Курятник с выгулом

С 2-месячного возраста основным кормом цыплят становится зерно, однако траву, скорлупу и витамины даю им по-прежнему.

Цыплята могут страдать от различных кишечных инфекций, что приводит к отставанию в росте и даже массовой их гибели. На этот случай не лишне запастись таблетками тетрациклина или левомицетина. В случае появления больных цыплят их изолируют, а остальным дают 2 раза в день вместе с кормом по 1 таблетке тетрациклина или левомицетина на 15…20 цыплят (или 10 взрослых кур) в течение 3…5 дней. Больным цыплятам, помимо антибиотиков, хорошо закапывать прямо в клюв тетравит, это увеличит вероятность их выздоровления. Но чаще всего они и потом отстают в росте от здоровых цыплят. Поэтому хорошо периодически давать цыплятам антибиотики в течение 1–2 дней с профилактической целью через каждые 2–3 недели, а также соблюдать санитарно-гигиенические правила их содержания: свежие корм и вода, чистота, инсоляция и изоляция от больной птицы.

Как приподнять рубленый дом

Вопрос

От редакции. В адрес журнала поступило множество писем с советами, как отремонтировать рубленый дом. Конечно, в них есть и повторы, но много и новых, незнакомых идей. Поэтому мы не прекращаем публикацию материалов по этому вопросу, как и по всем другим. Наверняка каждый читатель найдет в них для себя что-то неизвестное ему.

Р.Д.Равоев

Прежде чем приступить к рассмотрению работ по замене прогнивших бревен в бревенчатых и брусчатых домах, следует коротко ознакомиться с устройством и наименованиями отдельных деталей стен этих домов.

Стены состоят из бревен, уложенных друг на друга и связанных в углах врубками (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент рубленого дома:

_{1 — нижнее бревно складного венца; 2 — верхнее бревно окладного венца; 3–6 — венцы}

Один ряд связанных бревен по периметру называется венцом. Первый нижний венец называется окладным. Окладной венец состоит из 2 первых (или нижних) бревен и 2 вторых (или верхних). Первое бревно может почти на 1/2 своего диаметра находиться в кладке фундамента, второе — чуть меньше, примерно на 1/4 диаметра. Остальные венцы рядовые. Венцы сплачиваются в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Лучшая форма паза — полуокружность, худшая — треугольник. В пазу кладут теплоизоляционный материал: паклю, войлок, сухой мох, стекловату, можно поролон. Нижний, окладной, венец обычно покоится на доске-подкладке, которая, в свою очередь, укладывается на фундамент.

Предварительные размышления необходимы каждому приступающему к ремонту дома, учитывая дефицит материалов и финансовые возможности.

К примеру, дому 40…50 лет. Каков должен быть объем ремонтных работ? Следует ли дом подвергнуть основательному капитальному ремонту или ограничиться работами, призванными укрепить временно (на несколько лет) наиболее худые места, устранить дефекты, которые могут быть опасны для проживания, вызывать определенные неудобства. А к тому времени подготовить все необходимое для нового строительства. Дело в том, что в подавляющем большинстве домов с таким стажем бревенчатое хозяйство бывает в стадии разложения, гниения.

Определить состояние бревен дома с большой достоверностью можно по звуку, издаваемому при ударе топором по бревну. Звук глухой — бревно не здоровое, гнилое.

В этом случае можно порекомендовать укрепить фундамент путем закладки в наиболее опасных участках (чаще в углах дома) различного рода подпирающих столбов. Возможно, будет необходимо укрепить стены вертикальными досками-стяжками по 2…4 с каждой стороны.

Замена отдельного бревна окладного венца стены

Это наиболее простая, не требующая больших усилий работа, которую удается произвести без подъема дома.

Итак, требуется заменить первые (нижние) бревна окладного венца (рис. 1). Прежде всего следует разобрать фундамент под бревном на высоту, при которой бревно можно было бы вынуть наружу. Эта высота обычно бывает на 5…7 см больше толщины самого бревна (доску-подкладку надо вынуть заранее). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Низ бревна отесывают ровно, а еще лучше бревно острогать. Тогда оно будет плотно прилегать к подкладке, на которую обязательно настилают 2…3 слоя рубероида, нарезанного на полосы. На верх бревна укладывают конопаточный материал и поднимают бревно к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго нижнего бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич, другой прочный материал.

Но чаще приходится менять не одно бревно, а окладной венец полностью. Существует 2 способа замены венцов: без подъема дома и с подъемом.

При замене окладного венца без подъема дома осуществляют следующие операции:

— разбирают фундамент на нужную высоту под верхним бревном окладного венца;

— спиливают угловые соединения обоих бревен верхнего и нижнего с обеих сторон, в результате верхнее (второе) бревно опускается на фундамент, и его можно убрать;

— на место удаленного бревна устанавливают заранее подготовленное новое бревно одно или с подкладкой. На верх бревна настилают конопаточный материал и бревно одно и та с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой.

Точно так же заменяют второе верхнее бревно на противоположной стороне дома. Затем приступают к замене первых бревен, как было описано ранее, после чего восстанавливают фундамент.

Замену нижнего венца удается произвести и без разбора фундамента, но уже с подъемом дома.

Если необходимо заменить только нижние бревна окладного венца, то стену с 2 сторон поднимают домкратом на высоту больше толщины бревна на 5…7 см. Вопрос установки домкратов под бревно, лежащее на удаляемом первом бревне окладного венца, решается в зависимости от состояния бревна. Так, если она основательно сгнила, то тогда проще в бревне прорубить 2 гнезда, куда и поставить домкраты (при необходимости немного снять верх фундамента на этом месте). В противном случае придется разобрать часть фундамента, находящегося под угловым соединением.

Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые подкладывают чураки или клинья. Домкраты удаляют для освобождения места для укладки первого бревна на месте. После чего дом опускают и переходят на противоположную сторону.

Замену вторых бревен окладного венца производят подобным же образом, но в этом случае предстоит поднимать стены, поставив домкрат под третьи бревна второго венца. В этом случае необходимо разобрать фундамент под угловыми соединениями, спилить соединения окладного венца и поставить домкраты под третье бревно второго венца. Таким же образом заменяют и несколько венцов, помещая домкраты (не менее двух) под нижнее бревно остающегося венца. Работать следует осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента.

Замена нескольких венцов

Выше мы привели 2 способа замены венцов. Имеются и другие способы замены венцов, при этом выбор того или иного способа зависит от множества условий: рельефа, состояния дома и др., но главное — от внутренней готовности хозяина к тому или другому варианту.

Остановимся на способе замены венцов с помощью сжимов (рис. 2). В этом случае стены закрепляют с обеих сторон сжимами — толстыми брусками или кусками бревен, отесанными с одной стороны. Сжимы — не менее двух — ставят чаще всего на противоположных длинных сторонах дома на расстоянии 40…50 см от его углов.

Рис. 2. Крепление стен сжимами с подкосами при замене венцов:

_{1 — сжимы; 2 — подкосы; 3 — болт}

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, затем сверлят в сжимах вместе со стеной сквозные отверстия диаметром 15…20 мм. В эти отверстия загоняют длинные болты (или шпильки) и прочно затягивают гайками. Поставив сжимы, тем самым скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. В сжимах с наружной стороны устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы по обе стороны стены под некоторым углом. Концы подкосов подпирают толстой доской и закапывают в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них трамбуют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами. После этого разбирают стены дома. Так как работы ведутся по обе стороны стен, предварительно требуется разобрать пол.

Если же требуется поднять дом, чтобы увеличить высоту фундамента или высоту потолка с помощью установки дополнительного венца, то необходимо поднять дом. Делают это с помощью домкратов, поочередно поднимая дом то с одной стороны, то с другой, но не более чем на 15…20 см за один раз, временно подставляя под венцы стойки или стулья из толстых бревен. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом, то есть их укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают.

Когда поднимают фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же фундамент возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья, а когда подкосы и сжимы снимают, клинья постепенно выбивают, опуская дом на фундамент.

Значительное одноразовое вертикальное перемещение дома не допускается, так как, помимо смещения угловых связок, может произойти их скалывание. Надо беречься и от сильных рывков и ударов.

Этот способ удобен тем, что между фундаментом и стенами образуется большое свободное пространство, облегчающее укладку бревен, а тем самым и качество восстановленных стен.

Если сжимы укрепить в стойках, то полностью исключится смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента (рис. 3). В этом случае от углов дома около фундамента по обе стороны стены на расстоянии 50…70 см от нее роют ямы глубиной до 1 м.

Рис. 3. Крепление стен сжимами в стойках при замене венцов:

_{1 — стойки; 2 — сжимы; 3 — болт; 4 — штырь}

Затем вплотную к фундаменту ставят обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые делают на 2…3 см тоньше полученного размера. Стягивают сжимы болтами, причем головки болтов и гайки следует «утопить». Здесь надо обратить внимание, что при стягивании брусков к стенам ввиду разной толщины бревен бруски, как правило, соприкасаются с 2 наиболее выпирающими (толстыми) бревнами, а с другими образуются зазоры, в которые следует забить соответствующей толщины короткие рейки и прибить затем их гвоздями по бревну.

Затем ставят стойки из бревен диаметром 17…20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально. Для жесткости под стойки рекомендуется ставить подкосы, фунт под стойками и подкосами следует утрамбовать. В стойках сверлят отверстия диаметром 20 мм под штыри. Теперь, когда стены дома висят на штырях, можно заменять нижние бревна. Но на практике подобрать и точно подогнать по толщине новые бревна весьма хлопотно, поэтому дом лучше все-таки поднять. Для этого в стойках через 10…20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема вставляют штыри. Поднимать дом следует с двух противоположных сторон одновременно.

Отверстия от болтов заделывают деревянными пробками, забивая их с обеих сторон, между ними кладут конопаточный материал.

Замена венцов дома без фундамента

Такими домами являются большинство старых домов, приобретаемых горожанами. Этим домам более 40…50 лет, многие из них без каменного фундамента, с основательно прогнившими венцами. Однако и такие дома, если к ним приложить руки, могут еще долгое время служить жильем для человека.

Нижеописываемый способ замены венцов и возведения нового фундамента отличен от тех, что приводилось выше, тем, что работы проводятся только с внешней стороны стены и не требуют разбора пола. Но бывают случаи, когда работы приходится производить и внутри помещения, например, когда к стене дома примыкают веранда или другие постройки.

Итак, перед нами осевший на бок дом без фундамента, со сгнившими 2…3 венцами. Работы в том случае начинают с завалившейся стороны дома.

Освобождаем от грунта наружную сторону стены (деревянный фундамент), стараясь сохранить грунт под покоящимися на нем бревнами. Поскольку венцы могут оказаться трухлявыми, угловые соединения не следует освобождать от земли.

Далее пилой выпиливают 2 вертикальных гнезда в ряду бревен, подлежащих удалению (до оставляемого здорового бревна). Ширина гнезда должна быть под стать размеру, позволяющему манипулировать 2 поставленными радом домкратами. Грунт под гнездами утрамбуйте, положите толстую доску (металлическую плиту). Гнезда располагают от угловых соединений на расстоянии, равном 1/4 длины стены. Подъем (челночный подъем) производят в следующем порядке (рис. 4):

— домкратом 1 поднимают левую сторону, но не более чем на 10… 15 см (рис. 4, а):

— домкратом 2 на столько же поднимают правую сторону (рис. 4, б);

— домкрат 3 в опущенном положении располагают рядом с домкратом 1, подводят под бревно, устанавливая на крепкую опору. Затем, немного подняв домкрат 3, освобождают домкрат 1. Таким образом, под нагрузкой в первом гнезде пребывает домкрат 3 (рис. 4, в);

Рис. 4. Работа домкратами при подъеме бревенчатых стен

— теперь домкрат 1 в опущенном положении располагают рядом с домкратом 2 в правом гнезде, подводят под бревно, используя опору, и поднимают домкрат 1, освобождают домкрат 2. Таким образом, один из домкратов все время выполняет роль заменяющего.

Подняв на нужную высоту стену, разбирают землю под угловыми соединениями, удаляют сгнившие отрезки бревен. В целях безопасности домкраты следует заменить на временные подпорки (домкраты малой грузоподъемности с небольшой опорной головкой не гарантируют относительно длительную устойчивость при проведении работ). Затем возводят рядом со временными подпорками 2 кирпичных (каменных) столба, которые с помощью деревянных подкладок плотно подгоняются к нижней части стены, и удаляют временные подпорки. Итак, одна сторона дома прочно лежит на кирпичных столбах — опорах. Установив по 2 кирпичные опоры под каждую стену, приступают к окончательному устройству фундамента.

В задачу статьи не входит рассмотрение строительства фундамента, об этом можно прочесть в литературе по строительству сельских домов. Но, учитывая, что стены и фундамент представляют собой как бы единое целое, позволим дать несколько советов.

Поскольку для деревянных домов нагрузки, передаваемые на фундамент, не столь значительны, то, учитывая большой дефицит строительных материалов, следует применять столбчатые фундаменты.

Столбы делают каменными, кирпичными, бетонными и др. Их ставят на расстоянии 1,5…2 м друг от друга и обязательно под углы дома. Кирпич желательно использовать красный, обожженный, а еще лучше железняк.

Забирка — это стены между столбами фундамента (рис. 5). Поскольку нагрузка дома приходится на столбы, роль забирки заключается в предохранении подпольного пространства от влаги, холода, пыли и снега. В качестве материала для забирки используются доски, бревна и др. Но наиболее приемлемы в качестве забирки облегченные кирпичные стены с различными заполнителями.

Pис. 5. Забирка

При возведении фундамента надо обратить внимание на тот случай, когда высота фундамента оказывается выше уровня пола. В этом варианте фундамент следует ставить таким образом, чтобы он не выходил за вертикальный ряд бревен (плоскость стены) внутри помещения, так как это вызывает ряд неудобств при размещении мебели и т. д. (рис. 6).

Рис. 6. Взаимное расположение стен и фундамента:

_{а — неудобное; б — удобное}

Некоторые советы

Бывает так, что отдельные гнилые бревна оказываются между здоровыми или не представляется возможным замена этого бревна. В таких случаях рекомендуем топором или другим инструментом удалить из бревна труху и заделать освободившееся пространство в бревне бетонные заполнителем. Делают это так (рис. 7). Вместо удаленной части бревна укрепляют мелкую металлическую сетку, прикрепляют ее гвоздями к оставшимся участкам, а образовавшуюся полость заполняют бетоном, утрамбовывая его деревянной лопатой.

Рис. 7. Заполнение бетоном прогнившей части бревна

При подъеме стены дома с одной стороны верхние-части этой и противоположной стен отклоняются. Ориентировочные отклонения следующие: при подъеме на 10 см отклонение, составляет 5 см (при высоте дома 3 м), при подъеме на 20 см — 8 см, при подъеме на 30 см — 15 см. Поэтому при подъеме стен рекомендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг тубы, что предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Бревна окладного венца, а также второго венца работают в самых неблагоприятных условиях, поэтому их желательно антисептировать для защиты от гниения. Следует пропитать их 10 %-ным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры древесины, и она дышит. Поэтому делают ошибки те, которые обрабатывают венцы масляной краской или даже машинным маслом, это ведет к загниванию древесины и появлению в ней домового грибка. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Покрывать битумной мастикой или обертывать каким-либо водонепроницаемым материалом разрешается только боковые стороны бревен и только наполовину.

Технология сушки слив и абрикосов

Вопрос

Т.Н.Федина, Ставрополь

Это не трудно, но придется стать терпеливым и аккуратным, тогда будете вознаграждены готовой продукцией высокого качества.

Берете целые спелые сливы поздних сортов. Сливы с дефектами высушите отдельно кусочками для компота.

Сливы моете, даете немного обсохнуть, потом раскладываете в один слой на противни, подносы, лотки и помещаете в слабо нагретую духовку (50…55 °C) на 3,5…4,5 ч. Дверцу духовки держите чуть приоткрытой для лучшего воздухообмена. В результате сливы станут темнее, меньше в объеме и начнут блестеть. Выньте их из духовки и охладите на ветерке, но можно охлаждать и в квартире под вентилятором или без него до полного остывания. Сливы начнут немного морщиться. Перемешайте их и повторите подогрев при более высокой температуре — 60…70 °C. Нагрев ведите 4…5 ч. Вновь остудите указанным выше способом и перемешайте. Снова грейте, но уже при температуре 80… 90 °C, и снова тоже 4…5 ч. После этого прогревания чернослив обычно готов, но бывает, что нужно погреть его еще часок-другой.

Готовность чернослива определяется по внешнему виду. Хорошо высушенные плоды блестящие, сморщенные, черные или сине-черные, на ощупь мясистые, при разминании пальцами косточка внутри перекатывается, на зуб мякоть упругая.

Хранить чернослив лучше всего в бумажных пакетах в сухом, прохладном месте.

Для очень длительного хранения рекомендую чернослив пересушить, — тогда он хранится даже в герметичной упаковке и не плесневеет.

Можно сушить на солнце целые сливы или половинки, но в этом случае требуется значительно больше времени и продукт получается менее ценный (однако он вполне годится для компотов, начинок для пирогов).

В минувшую осень опробовала и получила отличный результат при использовании для сушки слив при помощи сушилки заводского изготовлений. Методика аналогична уже описанной для сушки в духовом шкафу с трехкратным подогревом и охлаждением.

Самое главное в процессе сушки — это начинать с маленьких температур и сушить медленно, тогда сливы не полопаются и сок из них не вытечет. Если все-таки сок потечет, то срочно плоды охладите, почистите противень и очень медленно досушите. Вполне годится для компота такой чернослив.

И еще одно замечание. В литературе встречала рекомендации, что для ускорения сушки следует промыть черносливы перед сушкой 25 %-ным раствором питьевой соды. Я пробовала, но ускорения процесса сушки не заметила. Поэтому я не промываю сливы содовым раствором, только простой водой.

Всем, кто будет сушить чернослив и другие фрукты (а без сахара — это самый простой способ запасти их на Зиму), желаю успеха!

* * *

Н.И.Горьгол, Херсон

Спелые без гнили плоды абрикосов (урюка) моют, удаляют косточки и раскладывают на листе жести, застланной бумагой либо чистой белой тканью. Сушат абрикосы в тени.

При сушке на солнце половинки плодов абрикосов нанизывают на суровую или капроновую нитку либо раскладывают на листе чистой фанеры. Можно применять для этих целей деревянные решетки из планок. Листы ДВП или ДСП не пригодны из-за своей токсичности.

Хранят сушеные абрикосы в тканевых мешочках.

* * *

А.И.Царик, Костромская обл., пос. Волгореченск

Для сушки фруктов (слив, груш) потребуются клочок земли (в саду, огороде), деревянный ящик с крышкой, сырые прутья ивы, топливо (корни деревьев, гнилушки) и, конечно, фрукты. Копается траншея размером в плане чуть меньше ящика и глубиной 0,7…0,8 м. Рядом через 0,5…0,7 м копают еще одну яму с покатым входом, а в оставленном перешейке делают ход в первую яму. На траншею ставят ящик и окапывают со всех сторон землей. В ящике снизу прибиты 2 рейки с боков, и на них укладывают прутья ивы, которые меняют с каждым засыпом фруктов. Насыпают фрукты слоем толщиной 20…25 см (сливы), закрывают ящик плотной крышкой и укутывают старым одеялом, фуфайками. В печи разводят костер, но дрова не должны гореть, а только тлеть и давать дым, который будет поступать под дно ящика. Сливы высыхают через сутки-полтора, при этом важно уловить момент, когда их вынуть, а то сгорят. Но если все хорошо, то получается настоящий чернослив, мягкий, пахнет дымком и очень вкусный. Для длительного хранения его слегка посыпают сахарным песком.

Буду очень довольна, если этот метод кому-нибудь пригодится.

* * *

А.Уусталу, г. Гафуров

Абрикос — наиболее ценная сухофруктовая плодовая культура в Средней Азии. Однако не все его сорта пригодны для сушки из-за низкого содержания в них сухого вещества, основной составной частью которого является сахар. Это, как правило, скороспелые сорта. Для получения сухофрукта высокого качества — с высоким выходом продукции желательно использовать плоды с сахаристостью не ниже 19…20 %. Вполне удовлетворительный по качеству продукт получают и при сахаристости 16…7 %. Для выработки высококачественного продукта плоды следует снимать тоща, когда они достигнут нормальной величины, накопят наибольшее количество сахаров и приобретут нормальную, естественную окраску. Если такой абрикос разрезать, то мякоть его будет равномерно окрашена, а косточка свободно отделяться от мякоти, на ощупь плод упруг, но не тверд. Из недозрелого, так же как из перезрелого, абрикоса хорошего сухофрукта не получишь.

При сборе урожая необходимо учитывать, что каждое повреждение, которое получает абрикос, сказывается на качестве продукта; Побитые места в сушеном продукте дают темные пятна и скрученность, поэтому сбор и переноска (перевозка) плодов должны быть предельно осторожными.

Так как плоды абрикоса плохо хранятся, их переработку желательно проводить в день сбора (мало у кого есть возможность быстро охладить плоды). Если приходится хранить плоды до переработки, их следует держать в ящиках, установленных в штабеля с таким расчетом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию между ящиками. Всякий застой воздуха приводит к порче плодов. Загрязняются и портятся абрикосы, разложенные на земле.

Абрикосы, поступающие на переработку, в той или иной степени загрязнены (запылены, имеют следы грязи, химикатов и т. п.). Их надо промыть чистой, проточной, годной для питья водой. Сточная вода для мойки не годится, так как она способствует загрязнению плодов и их заражению микроорганизмами. После мойки абрикосы сортируют, удаляют побитые, помятые, а также поврежденные вредителями плоды. Попутно удаляются перезрелые и недозрелые абрикосы. Первые лучше использовать для изготовления кайсы или кураги рваной, а недозрелые — для урюка. Отбирают также крупные плоды от мелких. Крупные идут на изготовление кураги, мелкие — урюка и кайсы или аштака.

Впрочем, такое разделение условно: на практике все указанные виды продуктов изготавливают как из крупных, так и мелких плодов.

В зависимости от способа приготовления из плодов абрикоса получают такую продукцию:

— абрикос, высушенный в целом виде с косточкой — урюк;

— абрикосы, которые сушат, предварительно удалив косточку, — кайса;

— кайса со вставленным внутрь ядром из косточки — аштак;

— абрикос без косточки и разделенный на половинки — купага.

Сушкой на солнце на дощечках мякоти абрикоса до кожистого состояния получают лаваш («кожу»), который употребляется как лакомство и для изготовления соусов.

Правильно изготовленный из абрикоса сушеный продукт сохраняет цвет, аромат и вкус сырых плодов, а при настаивании в воде может приобрести форму и объем исходного сырья. Высококачественную продукцию получают из плодов с достаточно толстой и плотной, без грубых волокон мякотью, интенсивной оранжево-желтой окраски, без сильного румянца, ароматные.

После сортировки дальнейший процесс изготовления сухофруктов для каждого вида продукта (урюка, кураги, кайсы и аштака) имеет свои особенности, поэтому рассмотрим их отдельно.

Урюк сразу же после сортировки направляют на окуривание серой или на мокрую сульфитацию.

При изготовлении кураги плоды абрикоса разрезают пополам по длине. Разрез должен доходить до косточки, причем для этого подойдет только нож из нержавеющего материала. Разрезанные половинки укладывают на подносы разрезом кверху в один слой и обрабатывают серой (окуривание или мокрая сульфитация).

При изготовлении кайсы плоды абрикоса сразу же окуривают и выставляют на сушильную площадку для подвяливания в течение 1,5…2 дней. В процессе подвяливания периодически проверяют, готовы ли плоды к удалению из них косточки: берут плод и пытаются выдавить косточку через плодовое ложе (место крепления плодоножки). Если косточка легко выходит из плода, притом без мякоти, то время приступить к изготовлению кайсы. Сильно подвяливать плоды не следует, так как у них при выдавливании косточки кожица разрывается и плоды теряют свою форму. У недопровяленных абрикосов косточка выходит с мякотью и разрывает плодовое ложе.

При выдавливании косточек выделяется сок, от чего пачкаются пальцы и другие плоды. Во избежание этого желательно иметь рядом чашку с чистой водой — промывать пальцы.

Для получения красивого внешнего вида плоды абрикоса окуривают серой в плотно закрытых камерах в течение 1,5…2,5 ч (на 1 кг плодов расходуется 1,5…2,5 г серы молотой). Переокуривать плоды ни в коем случае нельзя. При повышенных дозах серы и более длительной обработке удается получить внешне красивого вида продукт, но при этом он приобретает неприятную горечь, повышенное содержание сернистой кислоты (содержание кислоты не должно превышать 0,01 %). Переокуренный продукт не пригоден для потребления. А детям вообще не следует давать продукт, обработанный серой!

Окуривание — процесс длительный и небезопасный, поэтому его стараются заменять так называемой мокрой сульфитацией, то есть обработкой водным раствором сернистого ангидрида (из расчета 2…4 г вещества на 1 л воды). Выдерживают плоды в растворе в течение 3…4 мин, при этом содержание серы резко снижается.

Сушат абрикос обычно на солнце (хотя лучше в тени, под навесом). При сушке кураги следят за тем, как начинают скручиваться края. Как только эта степень высыхания достигнута (бывает это обычно через 2…3 дня сушки), подносы укладывают в штабеля и прикрывают сверху и досушивают до полной готовности (то есть когда продукт принимает так называемую мармеладную консистенцию, при которой продукт эластичен и при сжатии его форма легко восстанавливается).

Кайса и аштак 1,5…2 дня подвяливаются до удаления косточки, после чего еще пару дней сушатся на солнце, а затем в штабелях в тени. Урюк 2…3 дня подвяливают на солнце, затем в тени в штабелях.

При таком способе сушка будет более продолжительной, но зато качество продукта сохраняется.

Само собой понятно, что продолжительность сушки различна в зависимости от сорта абрикоса, вида продукции, степени зрелости плодов, от состояния погоды и прочих условий.

Основным условием готовности сухофрукта является снижение влажности в мякоти до 18…20 %. Качественные сухофрукты из абрикоса на ощупь сухие, не прилипают, при сдавливании у них не прощупывается непросушенная мякоть, тем более не выделяется полужидкая масса. При сжатии в руке они не слипаются, а при разжатии кулака правильно высушенный продукт легко рассыпается на отдельные экземпляры, при этом каждый из них принимает свою первоначальную форму.

При уборке сушеного абрикоса следует иметь в виду, что в жаркое время дня плоды будут показывать большую степень сухости, чем она есть в действительности, поэтому абрикосы, предназначенные для пробы, следует охлаждать.

При хранении сухофрукты нужно предохранять от влаги, света, кислорода воздуха, посторонних запахов, заражения вредителями и т. д. Самым надежным способом хранения является содержание их в герметично закрытых стеклянных банках, полиэтиленовых мешках с запаянными (заклеенными) краями, в темном и сухом помещении при пониженной температуре.

* * *

И.Г.Домих, Смоленск

Абрикосы тщательно вымыть, пробланшировать. Затем, разрезав на половинки, удалить косточки. Половинки уложить на сетку лунками вверх в один слой. Сушат плоды при температуре 7 °C. Искусственная сушка длится 8…12 ч. Чтобы абрикосы не потемнели при сушке, их следует предварительно окуривать серой в течение 2…6 ч (2 г серы на 1 кг абрикосов). Для этого плоды на подносах следует установить в закрытый ящик, в котором поджечь ватные тампоны с серой. Цвет готовых окуренных абрикосов — от светло-желтого до темно-оранжевого, неокуренных — от светло- или темно-бурого.

Абрикосы, сушенные по-чешски. Зрелые абрикосы разрезать на половинки, косточки удалить. Положить плоды в подкисленную лимонной кислотой воду, чтобы не потемнели, затем дать им обсохнуть. Проварить абрикосы 5… 10 мин в сахарном сиропе (1 кг сахара на 1 л воды). Затем посуду отставить с плиты на сутки, после чего абрикосы вынуть, дать стечь воде и сушить на солнце или в сушилке сначала при 50 °C, потом при 65 °C, а заканчивать при 60 °C.

(Рецепты позаимствованы из журнала «Приусадебное хозяйство» за 1991 г.)

* * *

Л.М.Торубарова, Владикавказ

Хочу рассказать об одном рецепте сушки чернослива. Как мне кажется, это один из наиболее простых способов. Им поделилась со мной моя знакомая, и, попробовав, я получила очень хороший результат.

Чернослив получается очень красивый, блестящий и аппетитный (не такой, как иногда продают на базаре).

Покупаю чистый нечервивый чернослив, мою его и высушиваю на полотенце. Затем накалываю каждую сливу вилкой 6…10 раз и рассыпаю на чистый сухой противень. Ставлю на всю ночь в приоткрытую духовку газовой плиты, время от времени переворачиваю встряхиванием. Нельзя допускать перегревания. Можно время от времени выключать духовку. На следующий день надо ссыпать содержимое 2 противней на один сухой чистый и досушить до нужного состояния.

Хранят чернослив в сухом прохладном месте в деревянных ящичках в 1…2 ряда, переложенных пергаментом.

В свою очередь, еще раз прошу поделиться рецептом приготовления сгущенного молока знатоков. И еще: мы выращиваем кроликов, очень бы хотелось узнать способы выделки шкурок и шитья из них шубок, шапок в домашних условиях.

(От редакции: материалы о сгущенном молоке и о выделке шкурок мы получили и надеемся опубликовать их в ближайших номерах «Сделай сам».)

* * *

В.А.Ковалев, Одесса

Для сушки пригодны спелые абрикосы, которые сортируют, удаляя перезревшие плоды, а также не полностью созревшие, пораженные, снимает плодоножки. Ножом разрезают абрикосы по бороздке на 2 половинки, удаляют косточку. Готовые половинки выкладывают на подставку (сито и т. д.) в один ряд срезом вверх и ставят на открытое солнечное место примерно на неделю. На ночь или в ненастную погоду сита с абрикосами убирают и ставят в хорошо проветриваемое помещение так, чтобы на плоды не попадала влага. Просушенные абрикосы ссыпают в одно сито, выдерживают под навесом для воздушной досушки еще 2…3 дня.

Можно также сушить абрикосы над газом при температуре 60…70 °C в течение 12 ч. Готовые абрикосы выдерживают 1…2 дня, после чего их ссыпают в бумажный или тканевый мешок для хранения.

* * *

И.М.Филимонова, г. Изюм

Хочу помочь в вопросе о сушке абрикосов. Делается это так.

Спелые абрикосы моют и удаляют из них косточки, мелкие плоды сушат и с косточками. При сушке на солнце половинки плодов нанизывают на прочную нитку либо укладывают на фанерные или деревянные решетки, плетенки из ивовых прутьев или лозы. При сушке в духовке плоды укладывают на противень, выстланный бумагой, и сушат при периодическом помешивании в умеренно нагретой духовке с перерывами в несколько часов для лучшего перераспределения влаги в плодах. Температура при этом не должна превышать 65 °C.

Выход абрикосов (сушеных) без косточек из 1 кг сырья составляет 200 г, с косточками — 300 г.

* * *

В.Я.Губа, Нововоронеж

Технология сушки абрикосов рекомендована Ставропольской краевой консультационной фирмой по оказанию социально-экономических услуг в выпуске рекомендаций «Методы вяления и сушки фруктов, овощей и ягод в домашних условиях с получением свежих соков и применением полученных продуктов».

Выдержку из этих рекомендаций в части абрикос я и привожу.

Наиболее рекомендуемые для сушки сорта: Мирсанджели, Бабаи, Кондак, Исфарак, Хурмаи, Супхони, Луизе и др.

Особенности подготовки плодов к процессу сушки.

Берут зрелые, но еще немного твердые плоды, удаляют перезрелые, недозрелые абрикосы уродливой формы и гнилые, моют, погружая корзину вместе с плодами 2…3 раза в воду (или ставят под струю воды). Косточки удаляют из подрезов или делят плоды пополам. Можно сушить с косточкой. Для сохранения более светлого цвета продукта плоды перед сушкой окуривают серой (2 г на 1 кг плодов) в течение 2 ч, можно сушить и без окуривания.

Режим и методика сушки. Подготовленные плоды раскладывают на лотки (сита), стараясь уложить их разрезанной половиной вниз, и подвергают сушке или на солнце в течение 5…8 сут (для целых плодов с косточкой) и 4…7 ч (для половинок), или сушке в печи, духовке, или на ситах над газовой горелкой кухонной печи при температуре 85…90 °C в течение 30 мин в 3…4 приема с периодическим охлаждением плодов и помешиванем их деревянной палочкой.

Характеристика получаемого сушеного продукта, методы хранения

Урюк — это целые сушеные плоды с косточкой.

Кейса — лучшая продукция сушеных абрикосов с удаленной косточкой (выдавленной через подрез со стороны плодоножки).

Курага — сушеные абрикосы без косточек (бывает рваная и резаная пополам).

Шантала — получается из самых сладких сортов абрикосов с гладкой кожицей и с косточкой. Высушенные плоды имеют натуральный вкус и аромат, окуренные — светло-желтого цвета, неокуренные — от светло-бурого до темно-коричневого.

* * *

Б.Г.Куриленко, г. Камышин

Я уже много лет пользуюсь сушилками своей конструкции и считаю эту конструкцию удачной. Абрикосы без косточек, например, сохнут в сушилке 2…3 дня, слива Волгоградская без косточек — неделю. Хорошо сушить в ней и вишню, яблоки и другие фрукты. Температура в такой сушилке поднимается под 80 °C. Единственный недостаток сушилки — она не работает в пасмурную погоду. Но если погода пасмурная 1…2 дня, то это ничего. Если прошел дождь, то фрукты опять же не страдают, так как сушилка накрыта пленкой.

По конструкциям сушилки представляют собой деревянную раму (см. рисунок).

Сушилка для фруктов:

_{1 — рама; 2 — кнопка; 3 — решетка}

Посередине этой рамы устроена решетка. Ее можно сделать из реек, дранки или ивовых прутьев. Зазор между рейками 5…6 мм. Вместо решетки можно использовать сетку из нержавеющей стали. В торцах ящика сверлят по 6…8 отверстий диаметром 1,5…2 см и закрывают их сеткой (от мух). С нижней стороны рама обивается фанерой или ДВП. Вот и все устройство. Сливы и абрикосы разламывают, удаляют косточки и укладывают на решетку кожицей вниз. Нарезанные фрукты просто насыпаются и разравниваются. Сверху сушилка накрывается пленкой, которая закрепляется кнопками (наиболее простой вариант крепления пленки).

После этого сушилка ставится на солнце с наклоном в южную сторону.