Из соломы, травы, камыша...("Сделай сам" №3∙1992)

Самодельный садовый нивелир из ватерпаса

Ю.В.Поройков

При выполнении многих работ, например в саду, нередко возникает необходимость в более точном, чем «на глаз», определении превышения точек относительно друг друга, то есть насколько одна точка на поверхности земли или какого-либо сооружения выше или ниже другой точки. Знание превышения точек бывает необходимо при строительстве садовых домиков, хозяйственных построек, теплиц, при прокладке водопроводных труб, при рытье канав для стока воды и даже при выравнивании поверхности гряд и клумб. Там, где необходима более высокая точность, применяются достаточно дорогие геодезические инструменты — нивелиры промышленного изготовления. Но для работ в саду каждый садовод может сам сделать нивелир из ватерпаса, который имеется в продаже почти во всех магазинах хозяйственных и строительных материалов и стоимость их не превышала до подорожания 6 руб. (Здесь и далее автор именует ватерпасом уровень, хотя ватерпасом обычно называют прибор для проверки горизонтальности, имеющий вид треугольника с отвесом. — Прим. ред.) Причем с помощью такого нивелира превышения могут измеряться с ошибками примерно в 1…2 см при расстояниях между точками до 10 м.

Ватерпасы (рис. 1), главными рабочими частями которых являются стеклянная ампула и нижняя плоская грань его корпуса, уже на заводе делаются так, что при выведении воздушного пузырька на середину ампулы, обозначенную на стеклянной трубке уровня штрихами, нижняя грань корпуса в направлении, совпадающем с осью уровня, приводится в горизонтальное положение. Это и позволяет использовать ватерпас (уровень) для измерения превышений.

Рис. 1. Ватерпас (уровень) с визирным устройством:

_{1 — стеклянная колба с воздушным пузырьком; 2 — корпус; 3 — деревянные плашки; 4 — прижимные пластины; 5 — визирные пластины}

Для этого на самом ватерпасе предусматривается приспособление, подобное прицелу и мушке ружья (назовем ее визирным приспособлением). Делается также отдельное устройство для плавного наклона ватерпаса без изменения его высоты и специальный столик, на который устанавливается ватерпас при измерениях.

Визирное приспособление состоит из 2 одинаковых прямоугольных визирных пластинок из железа или алюминия, закрепленных на торцах ватерпаса (см. рис. 1). Для крепления их к ватерпасу к его торцам приклеиваются сначала деревянные плашки так, чтобы их нижние грани были на 1…2 мм выше нижней плоскости корпуса ватерпаса. К плашкам шурупами крепятся прижимные пластины, вырезанные из жести или алюминия по формату плашек. Визирные пластинки вставляются между плашками и прижимными пластинами и слегка прижимаются шурупами. Затем ватерпас кладется на стекло и визирные пластинки плотно прижимаются к этому стеклу. Тогда плоскость, проходящая через верхние обрезы визирных пластинок, будет параллельна нижней плоскости корпуса ватерпаса. После этого шурупы завинчиваются до отказа, накрепко фиксируя пластинки, и нивелир, собственно, готов. Остается только внутренние стороны визирных пластинок, то есть обращенных друг к другу, покрыть черной краской, а наружные — белой.

Приспособление для наклона ватерпаса Представляет собой скамеечку, сделанную из ровной дощечки шириной 6…7 см и длиной на 7…8 см больше длины ватерпаса (рис. 2).

Рис. 2. Скамеечка для ватерпаса:

_{1 — дощечка; 2 — шурупы; 3 — запрессованная гайка; 4 — болт}

Снизу посередине доски вблизи ее боковых граней вворачивают 2 шурупа так, чтобы их головки оказались примерно в 1 см от доски. Затем на одном из концов доски по оси сверлится отверстие под гайку с резьбой М4 или М5, которая впрессовывается или вклеивается в подготовленное отверстие. Болт с соответствующей резьбой должен легко вращаться в гайке, причем при его вращении ни он, ни шурупы не должны перемещаться по скамеечке.

Стол для нивелира из ватерпаса (рис. 3) собирается из квадратной доски размером 40х40 см, 3 реек для ножек, 3 реек для их обвязки, трехгранного бруска, соединяющего доску с ножками, и 3 гвоздей длиной 200 мм, являющихся башмаками ножек.

Рис. 3. Столик для нивелира из ватерпаса:

_{1 — трехгранный брусок; 2 — гвозди башмаки}

Последовательность сборки стола такова. На рейках закрепляются гвозди — их «башмаки». Ножки каждая двумя шурупами привинчиваются с наклоном к боковым граням бруска и скрепляются между собой рейками обвязки. Поверх штатива шурупами привинчивается доска стола. Для стола подойдет либо стружечная плита, либо оргалит, либо фанера (стол может быть сбит и из нескольких досок или реек). Ножки делаются такой длины, чтобы доска установленного столика располагалась на уровне плеч работающего с нивелиром.

При стрельбе из ружья голова стреляющего для точности выстрела прижимается к прикладу. Без этого невозможна прицельная меткая стрельба. При работе с нивелиром из ватерпаса прикладом является специальный упор (рис. 4), то есть рейка с перекладиной на конце, к которой и прижимается подбородок визирующего. Длина упора должна быть примерно на 20 см больше высоты стола.

Рис. 4. Визирование при нивелировании:

_{1 — рейка; 2 — линейка; 3 — упор}

Для проведения измерений придется приготовить рейку шириной 5…6 см, толщиной 2 см и длиной на 30 см больше высоты стола. Верхняя треть рейки хорошо выстругивается и отшлифовывается, чтобы на ее поверхности карандаш оставлял хорошо видимые следы. Кроме того, запасаются линейкой шириной 2…3 см.

Как уже говорилось, с помощью самодельного нивелира можно определять высоты точек на земной поверхности относительно исходной точки или, как ее называют, «нуля высот». Измерения производятся технологически одинаково, будь то земляная площадка или трасса.

При нивелировании в нужных местах вровень с ее поверхностью земли или с одинаковым возвышением над ней забиваются колышки. Столик ставят так, чтобы расстояние от него до наиболее удаленного колышка было не более 4 м. Это означает, что с одной установки нивелира можно измерять высоту точек, расположенных на площадке окружностью диаметром 8 м. Поверхность столика по ватерпасу ставится в горизонтальное положение, что достигается заглублением в грунт соответствующих ножек столика. Скамеечка устанавливается на столик так, чтобы укрепленные в нее шурупы находились приблизительно над головкой штатива. Ватерпас же кладется на скамеечку таким образом, чтобы его стеклянная колба оказалась над шурупами скамеечки. На один из колышков ставится рейка, и визирные пластины ватерпаса ориентируются на рейку, для чего придется повернуть скамеечку. Затем, вращая болт, воздушный пузырек выводят на середину ампулы, то есть ватерпас устанавливается строго горизонтально. После с небольшим наклоном на себя ставится упор и к его перекладине прижимается подбородок нивелировщика. Изменением наклона упора и головы для глаза находят такое положение, при котором верхние края визирных пластин сольются в одну линию. Теперь, перемещая по рейке приложенную к ней линейку, добиваемся, чтобы ребро линейки оказалось на уровне прямой, проходящей через верхние края визирных пластин (прямую эту назовем «линия горизонта»). Отметим на рейке карандашом положение этого ребра (его высоту над землей). Если затем переставить рейку на другой колышек, находящийся на иной высоте, чем первый, и проделать те же операции, то линия горизонта, проведенная на рейке на новом колышке, окажется ниже (или выше) линии, проведенной при первом измерении. Расстояние между этими линиями будет равно превышению высот колышков. В этом и заключается сущности измерения превышений с помощью нивелира, сделанного из ватерпаса.

Практически работа с нивелиром организуется следующим образом. На точках, для которых нужно определить превышения, забиваются пронумерованные колышки, причем все с возвышением нал поверхностью земли, равным 15 см. Работают вдвоем. Обладающий лучшим зрением обслуживает нивелир, напарник — рейку. Поймав «линию горизонта», работающий с нивелиром дает команду: «Линейку». Напарник прикладывает линейку к рейке и по команде «смотрящего» медленно поднимает или опускает ее без отрыва ее от рейки. Когда край линейки сольется с совмещенными краями визирных пластинок, визирующий подает команду «Стоп», подходит к рейке и проводит на ней линию горизонта, не забыв написать на ней и номер колышка, на котором стоит рейка. Конечно, на все:: колышках номера ставятся тоже.

По «линиям горизонта», прочерченным на рейке, определяются разности высот вершин (торцов) колышков. Если выравнивается какая-либо площадка, то удобнее и проще за отправчуо точку взять уровень того колышка, который оказался ниже всех, так как тогда для определения уровня площадки в местах остальных колышков эти колышки придется только поглубже забить в землю настолько, насколько каждый оказался выше исходного. (Естественно, что это рассуждение справедливо, если предполагается для выравнивания снимать возвышения.)

Колышки на одном уровне устанавливают так. Берется колышек, сделанный в запас, назовем его мерным, и прикладывается к рейке, причем его торец совмещается с линией горизонта, расположенной на рейке выше всех. Затем на мерном колышке штрихом отмечается линия горизонта, проведенная на рейке при установке ее на выставляемом колышке (рис. 5).

Рис. 5. Операции при установке колышков на необходимом уровне:

_{а — отметка поправки на мерном колышке; б — установка колышка на заданном уровне; 1 — рейка с отметками; 2 — мерный колышек; 3 — выставляемый (рабочий) колышек; I…VI — номера рабочих колышков}

Затем мерный колышек забивается в землю рядом и вровень с выставляемым, который после этого забивается в землю до тех пор, пока его торец окажется на одном уровне со штрихом, сделанным на мерном колышке, то есть торец забитого колышка будет на одной высот 5 с торцом исходного колышка (самого низкого). Теперь мерный колышек извлекается из земли, штрих на нем стирается, и далее таким же способом устанавливают высоты всех остальных колышков. А теперь уже по колышкам нетрудно выровнять площадку или провести все агротехнические или строительные работы на отнивелированной площадке.

Несколько иначе действуют при разбивке трассы с заданным превышением. Необходимость такая возникает и при укладке водопроводных труб, и при рытье осушительных канав. В этом случае определенные нивелировкой повышения измеряют в сантиметрах и, сравнивая с заданным, определяют, какую поправку в высоту колышка нужно ввести. Если очередной колышек нужно опустить, то это делают рассмотренным выше способом.

Если же его нужно поднять, то рядом с ним забивают мерный колышек, на котором заблаговременно от торца вниз откладывают и отмечают штрихом высоту, которую нужно ввести в высоту первоначально забитого колышка. Установив мерный колышек выше забитого на отложенную на нем поправку, последний извлекают из земли и используют его уже в качестве мерного.

Точность нивелирования проверяется повторным его выполнением. Естественно, что нивелирование с помощью ватерпаса будет достаточно точным только в том случае, если и ватерпас, и сделанный из него нивелир будут исправны, а работающий с ним будет иметь опыт в визировании.

Проверка ватерпаса (уровня) заводского изготовления производится на скамеечке. Вращением болта воздушный пузырек в колбе ватерпаса выводится на середину. После этого ватерпас переставляется на 180°. У исправного ватерпаса пузырек и после перестановки вернется на середину ампулы. Если после изменения положения пузырек уйдет в сторону, то половину отклонения пузырька от середины ампулы выправляют болтиком. Окончательная «выставка» ватерпаса обеспечивается подкладыванием фольги или тонкой бумаги под концевую часть ватерпаса. Подобранная фольга (или бумага) подклеивается к рабочей поверхности ватерпаса обязательно в том же месте, где она подкладывалась. После подклейки подкладки проверка повторяется. Покупать следует только исправный ватерпас, тщательно проверив его. Предпочтение нужно отдать тому, который способен реагировать даже на малейшие повороты болта.

Правильность же изготовления и установки визирных пластинок проверяется так. На белом листе бумаги вычерчивается шкала с сантиметровыми полосами (рис. 6).

Рис. 6. Шкала для проверки точности ватерпаса

К стене прислоняется рейка, и в 2…3 м от нее ставится столик с ватерпасом на скамеечке. После выверки ватерпаса производится визирование, и на рейке по «линии горизонта» отмечается линия совмещенных верхних обрезов визирных пластинок. Затем в этом месте рейки на кнопках укрепляется для большей точности измерений шкала из миллиметровки. Не трогая ни столика, ни скамеечки, ватерпас поворачивают на 180°, и снова на шкале отмечается «линия горизонта». Если визирное приспособление правильно сделано и верно установлено, то линии от первого и второго визирования совпадут или не совпадут не более чем на одну полосу. Если разбаланс будет больше, то проверяется изготовление и установка визирных пластинок.

Вслед за этим вторично, уже более надежно, проверяется чувствительность ватерпаса.

Тренировка наблюдается в измерениях, собственно в визировании, заключается в многократном снятии отсчетов при разных положениях упора. У натренированного наблюдателя отсчеты будут отличаться не больше чем на 1/3 полоски шкалы, укрепленной на рейке.

Все изложенное проверялось автором на практике ^в течение более чем 20-летней садоводческой деятельности. А упомянутая в начале статьи точность нивелира из ватерпаса подтверждается и тем общеизвестным фактом, что сибирские охотники без промаха бьют белку в глаз (чтобы не портить шкурки), если белка находится от них в пределах 10 м. А ведь глаз белки никак не больше 5 мм. Да и прицел малокалиберной винтовки не надежнее визирного приспособления, оборудованного на ватерпасе. А что касается уровня, то если ошибка выведения его пузырька на середину шкалы будет не больше 1/4 деления шкалы, то удаление рейки от ватерпаса на 4 м приведет к ошибкам в измерении не более чем 0,5 см.

Наварка велошин в домашних условиях

А.Б.Стефановский

При эксплуатации велосипеда «Спутник» (ХВЗ) мной неоднократно отмечалась повышенная интенсивность износа штатных велошин размером 622x32 мм. Новая велошина за каких-то 6…7 тыс. км пробега почти полностью теряла слой резины в центральной части протектора, вплоть до обнажения каркаса и даже его протирания. При этом вне центральной части протектор почти не изнашивался.

Возможной причиной такого износа может быть излишне высокое давление в камере. На рис. 1 показан износ велошины при разных давлениях в камере. Но у меня нет доказательств, что велошина 622x32 мм быстро изнашивается из-за чрезмерного давления, так как шинным манометром не пользовался. Ведь самим опытом вырабатывается «чувство правильного давления», при котором не ощущаются ни «пробивания» велошин до ободьев, ни чрезмерная жесткость.

Рис. 1. Износ велошины при высоком давлении в камере (1), пониженном (2), и нормальном (3)

Известно, что «ходимость» шин обратно пропорциональна показателю удельной грузоподъемности μ, который составляет около 80 для легковых автомобилей и менее 70 для грузовых. В то же время для велошины 622x40 мм μ = 76, что вроде бы нормально. Получается, что штатные велошины «Спутника» быстро изнашиваются в основном из-за чрезмерно узкого профиля. Данную гипотезу в дальнейшем я проверю, сопоставляя интенсивности износа велошин указанных размеров.

Износ велошины можно компенсировать, наваривая протектор, как это принято в эксплуатации автомобилей. Велошина демонтируется с колеса, изношенная часть протектора тщательно зачищается и обезжиривается. Берется листовая сырая резина толщиной 1…2 мм и заготавливается полоса (сплошная длиной более 2 м или составная, что проще) шириной 10… 12 мм. Неровности полосы разглаживаются пластическим деформированием. С одной стороны полосы растворителем удаляются загрязнения (тальк, пыль), вследствие чего сторона становится липкой. Это позволяет прочно прилепить полосу к протектору по периметру велошины. Можно приступать к наварке (рис. 2).

Рис. 2. Наварка велошины:

_{1 — шаблон; 2 — велошина; 3 — полоса из сырой резины; 4 — прозрачный материал}

Для этого заготавливается шаблон в виде отрезка криволинейной трубы диаметром 30…35 мм и длиной 34…40 см. Шаблон кладется на угол стола, и на шаблон надевается велошина. Бытовой утюг разогревают до 120…150 °C (на терморегуляторе позиция «шелк»; если терморегулятора нет, то периодически выключать утюг из сети) и с силой не менее 10 кгс прокатывают плоской поверхностью по участку прилепленной полосы. Чтобы последняя не испортила утюг, нужно предварительно положить на нее тонкую полоску неплавящегося, желательно прозрачного материала (бумага нежелательна, будет обугливаться). Признаком вулканизации являются пузырьки газа, появляющиеся при обработке утюгом резиновой полосы. В результате сырая резина упрочняется и становится пористой (размеры поры до 1 мм), одновременно сцепляясь с протектором велошины. Чрезмерная пористость — признак перегрева утюга. После обработки одного участка велошины шаблон передвигают на новое место и обработку повторяют. Наиболее тщательной обработки требуют стыки полосы. Закончив наварку, вывешивают велошину на открытом воздухе, чтобы она остыла. Слабо наваренные участки нужно отделить от протектора, обезжирить, добившись липкости, и повторно обработать утюгом. Работать лучше на сквозняке, а закончив наварку, обязательно проветрить помещение.

Нестабильность условий вулканизации и силы прижатия не позволит добиться такого же качества наварки, как для автомашин. Однако тонкий и с виду хлипкий наваренный слой обнаруживает неожиданную стойкость к истиранию! В результате износа велошины происходит отслоение наваренного слоя участками длиной обычно до 10…15 см. Пока не отслоится наваренный слой половины периметра велошины, имеет смысл ее эксплуатировать, устраняя отслоения без демонтажа велошины — подклеиванием или горячим способом. Вообще-то в течение первых 150…200 км пробега наваренный слой держится на протекторе по всему периметру. Через последующие 200…250 км пробега наваренный слой обычно отслаивается на трети периметра, после чего отслоение резко возрастает.

Таким образом, предлагаемый способ наварки велошин размером 622x32 мм позволит временно эксплуатировать велосипед, пока велолюбитель не найдет новую велошину.

Универсальная «Москвичка», или Какой должна быть печь

В.А.Пилюш

В результате возросших требований к современной печи для дачных домов предъявляются следующие, порой взаимоисключающие условия, а именно печь должна:

• занимать минимальную полезную площадь помещения;

• содержать в своей конструкции лишь стандартные печные приборы (печную гарнитуру), имеющиеся в свободной продаже;

• включать в себя духовой шкаф, водогрейную коробку, самоварник, варочную плиту на две конфорки, вентилируемую варочную камеру, а также иметь каналы летнего и зимнего хода;

• быть снабжена каналом нижнего прогрева согласно принципу — «греется каждый кирпич кладки»;

• предусматривать в случае необходимости обустройство теплогенератором для центрального отопления помещения дачного дома, а также для обогрева парников и теплиц;

• предусматривать возможность пристройки к ней камина;

• быть простой по конструкции и технологичной в кладке, что позволило бы непрофессионалу самостоятельно выполнить кладку печи;

• быть просто красивой и органично вписываться в интерьер жилого помещения!

В течение продолжительного периода работы автора в качестве любителя, а в последнее время — в качестве профессионала (председателя кооператива «Дымок») автору удалось разработать конструкцию универсальной бытовой печи «Москвичка», занимающей площадь менее 1 м и удовлетворяющей требованиям самого взыскательного застройщика, то есть обладающей всеми вышеперечисленными достоинствами (рис. 1). Заметим, что конструкция печи защищена патентом.

Рис. 1. Универсальная печь «Москвичка»

Сэкономив на кладке печи 112 кирпичей по отношению к известной конструкции печи, автору удалось выполнить кладку печи с размерами в плане 900x640 мм (3,5x2,5 кирпича), практически не уменьшив ее теплоемкости благодаря оригинальной форме каналов нижнего прогрева.

Для кладки печи данной конструкции вместе с фундаментом и дымовой трубой необходимы следующие материалы и гарнитура, в штуках:

Конечно, понадобится еще глина — 12 ведер (не забудьте ее замочить и выдержать так в течение недели), песок, просеянный через сито с ячейкой 5x5 мм (20 ведер), и листовой асбест.

Размеры водогрейной коробки и теплогенератора приведены на отдельных рисунках.

Желательно приобрести огнеупорный кирпич (лучше 200 штук или хотя бы 50 штук), а также огнеупорную глину (соответственно 2 или 0,5 ведра). В этом случае печь будет греть дольше на 5… 10 лет. Прежде чем приступить к кладке печи, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями о выборе места расположения фундамента и особенностями его кладки. С этой целью следует прочесть один из учебников, список которых прилагается. Важно учесть, что труба должна быть расположена возможно ближе к коньку крыши.

В качестве раствора лучше использовать мертель — специальную строительную смесь, состоящую из огнеупорной глины и шамота. Подойдет и огнеупорная глина в смеси с просеянным песком. Однако наиболее часто применяется обычная красная глина, предварительно замоченная в бочке, и крупнозернистый песок. Речной не годится из-за его плохой сцепляемости с глиной.

Замоченная глина укладывается в емкость (корыто), сверху насыпается песок и добавляется вода. Месить раствор автор советует ногами в резиновых сапогах. Готовый раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Соотношение в смеси глины и песка зависит от жирности глины и составляет от 1:2 до 1:2,5. С применением огнеупорной глины это соотношение 1:4. Заметим, что если раствор не прилипает к сапогам, то соотношение песка и глины выбрано правильно. Рекомендуется для крепости добавить в смесь чуть-чуть цемента (одну лопату на 5 ведер раствора).

Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.

Рис. 2. Устройство универсальной печи:

_{1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры; 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой шкаф; 11 — задвижка зимнего хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка}

Рис. 3. Порядовка печи «Москвичка»

Рис. 4. Порядовка печи «Москвичка» (продолжение)

• 1-й ряд

На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правúлом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правúлом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.

• 2-й ряд

Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.

Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80… 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!

В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна).

• 3-й ряд

По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.

• 4-й ряд

Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.

• 5-й ряд

Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.

• 6-й ряд

Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль.

• 7-й и 8-й ряды

Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.

• 9-й ряд

Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.

• 10-й ряд

Ряд делается согласно порядовке.

• 11-й ряд

Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм.

Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

• 12-й ряд

На рис. 2 была приведена печь с дверкой варочной камеры размером 510x350 мм. На рис. 5 дается рамка для крепления дверок варочной камеры. Однако можно обойтись и без нее. Кирпичи переднего ряда (целый и половинка) подтесываются таким образом, чтобы исключить возможность прижатия ими плиты, то есть с зазором не менее 5…6 мм. Это очень важно! Иначе плита может треснуть! На плиту по краям укладываются кирпичи на ребро. Не забывайте тщательно заполнять швы и затирать их влажной тряпкой в местах прохода дымовых газов.

Рис. 5. Рамка для дверок варочной камеры

• 13-й…16-й ряды

Кирпичи, установленные на ребро, следует перевязывать между собою. По окончании кладки 16-го ряда все стенки и перегородки печи должны быть на одном уровне. По этой причине тонкостенные перегородки доведите до требуемого уровня с помощью четвертинок кирпича. На 16-м ряду по желанию застройщика варочная печь может быть оборудована вытяжкой: отрезком двухдюймовой трубы с заглушкой (см. рис. 2).

Сверху 16-го ряда укладываются уголки (ряд 16 А, см. рис. 3) для перекрытия варочной камеры.

• 17-й ряд

Щели заполните раствором и всю площадь затрите обильно смоченной тряпкой.

• 18-й ряд

Устанавливаем чистку-самоварник. Половинку кирпича стесываем на конус. У кирпича, лежащего внутри, стесываем углы. Если у вас пока нет самоварника, перед чисткой установите половинку кирпича.

• 19-й ряд

Не забывайте стесывать кирпичи.

• 20-й ряд

Устанавливаем по уровню духовой шкаф и водогрейную коробку (рис. 6). Высота водогрейной коробки равна высоте духового шкафа. Если водогрейной коробки нет, на ее месте укладываются кирпичи на ребро. В этом случае левая стенка духового шкафа является продолжением дымового канала и зазор слева соответственно увеличивается. Справа укладывается лист жести или оцинкованного железа.

Рис. 6. Водогрейная коробка

• 21-й ряд

Если у вас высота духовки равна 350 мм (5 рядов кладки), то на оцинкованный лист укладывается целый кирпич. Если же высота духовки равна 300 мм, то кирпич не нужен, а листы жести укладываются через два ряда в шахматном порядке, образуя при этом проход квадратного сечения.

• 22-й…24-й ряды

Сзади духового шкафа устанавливается кирпич «на попа» до верхнего уровня духовки.

• 25-й ряд

На духовку и водогрейную коробку укладывается уголок, а на водогрейную коробку — половинки кирпича до уровня кладки.

• 26-й ряд

Затрите внутри швы и уложите лист жести или оцинкованного железа, предварительно вырезав отверстия для каналов летнего и зимнего ходов. Под лист железа подложите металлическую полоску (ряд 26 А, см. рис, 4).

• 27-й ряд

Сверху ряда устанавливаем 2 задвижки. Проверяем их горизонтальность.

• 28-й ряд

В этом ряду следует получить как можно более тонкие швы. После окончания кладки ряда следует вынуть из рамки движки и удалить с поверхности остатки раствора.

• 29-й ряд

Устанавливаем чистку под дымовую трубу. Внутри укладываем 2 целых кирпича со стесанными углами.

• 30-й ряд

Половинку кирпича перед чисткой устанавливаем после окончания кладки трубы, предварительно удалив раствор, который неизбежно окажется на полке перед чисткой.

• 30-й ряд (А)

Укладываем лист железа с отверстием под трубу. Сверху листа в обязательном порядке предусматриваем 2 уголка, которые воспримут нагрузку от веса трубы.

• 31-й ряд

На этом ряду устанавливаем общую задвижку, уменьшающую потери тепла после окончания топки печи.

• 32-й ряд

Ряд делается согласно порядовке.

• 33-й ряд

Первый ряд дымовой трубы. Верх печи затираем влажной тряпкой. Кладка трубы описана в соответствующих учебниках. Автор рекомендует вновь воспользоваться шнурками, верхние концы которых закрепляются на гвоздях, вбитых в обрешетку кровли дома.

Между верхней плоскостью печи и деревянным перекрытием расстояние должно быть порядка 300 мм. Учтите, что эта печь рассчитана на помещение высотой 255…260 см.

Как же быть, если у вас потолок ниже?

В этом случае можно отказаться от кладки 28-го и даже 27-го рядов (рис. 7), а плиту установить на 10-м ряду с соответствующим изменением предыдущего ряда.

Рис. 7. Вариант укороченной универсальной печи

В хозпостройке с низким потолком кладку 18…26-го рядов следует изменить (рис. 8). Можно отказаться от духовки и водогрейной коробки.

Рис. 8. Измененная порядовка универсальной печи для помещения с низкими потолками

В случае необходимости в теплогенераторе последний устанавливается ниже уровня плиты вместо рассечки. Не забудьте между плитой и теплогенератором уложить слой асбеста.

На рис. 9 приведен вариант печи, оборудованной коптильней и теплогенератором.

Рис. 9. Вариант универсальной печи, оборудованной коптильней и теплогенератором

При этом вместо духовки выполнена кирпичная кладка с образованием 2 спускных каналов, повышающих теплоемкость печи (рис. 10).

Рис. 10. Порядивка печи с коптильней и теплогенератором

Патрубки ввода и выхода теплоносителя в теплогенераторе проходят через боковую поверхность кладки печи. На рис. 11 приведены чертежи корпусов теплогенераторов с выводами через боковую стенку печи и со стороны задней стенки. Патрубки сделаны из трубы размером 3/4 дюйма.

Рис. 11. Варианты теплогенератора

Учитывая дефицит печных приборов, можно отказаться от чистки-самоварника и чистки под трубу. На их место в этом случае устанавливаются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть половинки кирпича, установленные на ребро. В этом случае их помечают, немного выдвигая из плоскости кладки (на 10…12 мм).

И еще. Нижние дверки при необходимости можно заменить квадратными. А если вы аккуратно выполнили кладку из качественного кирпича, то печь можно не штукатурить.

Прежде чем топить печь на полную мощность, ее надо просушить. Это может быть естественная сушка в теплую погоду при открытых печных приборах или же кратковременная топка печи соломой или бумагой. Показателем того, что печь достаточно подсушилась, является отсутствие конденсата на задвижках после ее топки сухими дровами.

Растопка печей с каналом нижнего прогрева происходит в следующей после-.довательности.

Вначале заполняют топку тонкими лучинами, подложив под них газету. Дверку топки и дверку зольника закрывают. Открывают нижнюю прочистную дверку. При этом должны быть открыты задвижки летнего хода и общая задвижка.

В полости за прочистной дверкой сжигают 1…2 газеты до появления гула в печи. После этого быстро закрывают прочистную дверку, открывают дверку топки, поджигают заготовленную газету и дверку топки также закрывают. Затем немного приоткрывают дверку зольника.

После того как печь выйдет на нормальный режим, о чем свидетельствует «покраснение» объема зольника, следует открыть задвижку зимнего хода и постепенно, не допуская появления дыма из топки, закрыть задвижку летнего хода. Впоследствии эту операцию можно производить одновременно.

При переходе на топку по-зимнему вы включаете в процесс теплообмена духовку и водогрейную коробку, а также весь массив печи. При известном навыке можно регулировать температуру духовки, манипулируя задвижками летнего и зимнего ходов.

Для обнаружения пустошовок следует кратковременно закрыть все задвижки и подмазать раствором щели в местах появления дыма.

Еще раз акцентируем ваше внимание на наиболее важных этапах кладки печи.

Так, дверку топки следует обмотать 2 слоями асбеста во избежание появления трещин в кладке. Закладная проволока в топливной дверке должна быть обязательно стальной отожженной, по две в каждом отверстии. Концы проволоки или отогнуть, или же закрепить в них закладные гвозди. При скручивании проволоки пользуйтесь пассатижами для устранения люфта при установке дверки. Рукоятку дверки для удобства эксплуатации желательно обмотать асбестом. В процессе работы печи не допускайте длительного положения дверки топки в открытом виде.

Для данной конструкции печи нужна плита размером 540x430 мм. Плиту указанных размеров промышленность не выпускает. Таким образом, имеются два варианта: или изготовить плиту самостоятельно из металлического листа толщиной 8…10 мм (можно без конфорок), или использовать стандартную плиту размером 710x410 мм. В последнем случае необходимо:

— под плитой по всему периметру проложить полоски асбеста;

— сверху по меньшим сторонам также уложить полоски асбеста;

— обеспечить зазор между плитой и кирпичами 12-го ряда кладки не менее 8…10 мм;

— разгрузить кирпичи, установленные на ребро на 12… 16-м рядах от вертикальной нагрузки;

— при выборе места расположения печи обеспечить возможность замены плиты со стороны установки топки.

Остается лишь надеяться, что предприимчивые умельцы наладят в ближайшее время выпуск плит необходимого размера. Заодно было бы неплохо наладить выпуск дверок для топки, снабженных теплоотражательным щитком, а также смотровым глазком с вращающимся язычком-заслонкой. Желательно также выпускать задвижки меньшей толщины. Кстати, высота духовки должна иметь размер, кратный 70 мм (280 или 350 мм). С задней стороны духовки должны отсутствовать ребра жесткости (реборды).

Неплохо было бы наладить продажу огнеупорной глины в мешках или брикетах.

Перед печью крепите во всю ее длину лист оцинкованного железа, подложив под него пропитанный раствором войлок или асбест. Ширина листа — не менее 600 мм.

В местах прилегания деревянных конструкций здания к массиву печи следует предусмотреть противопожарные разделки шириной не менее 120 мм. Свободное пространство заполняется кирпичной кладкой (половинками кирпича или же кирпичом, установленным «на попа» (см. рис. 1). Для прочности кладки вбейте в деревянную стойку 4…5 гвоздей, разнесенных равномерно по высоте. Между разделкой и деревянной стойкой необходимо проложить слой асбеста и закрепить его на стойке мелкими гвоздями.

В месте прохождения трубы через деревянное межэтажное перекрытие следует в обязательном порядке выполнить противопожарную разделку (распушку). Между трубой и обрешеткой кровли необходим зазор не менее 50 мм.

Печь можно топить сухими дровами длиной не более 50 см. Для удаления отложений сажи в дымовых каналах топку периодически (3…4 раза в год) следует производить осиной, которая не только не дает сажи, но и способствует удалению ранее образованной. Такой же эффект наблюдается, если в горячую топку загрузить охапку сухих картофельных очисток.

Зола — прекрасные азотистые удобрения.

Для того чтобы исключить вероятность отравления угарным газом, интенсивно выделяющимся в конце топки (синие язычки пламени), автор рекомендует в задвижке летнего хода, а также в общей задвижке высверлить отверстия диаметром 8…10 мм. По окончании топки из закрытых задвижках угарный газ выйдет через отверстия практически без заметной потери тепла. Если все же отравление произошло, то лучшее средство лечения — рябиновая настойка или отвары. Для детей — компот.

Печь не следует топить более 1,5…2 ч. Длительная топка неэкономична и пожароопасна.

Общую задвижку желательно установить в трубе в мансарде на максимально удобной высоте. Часть трубы ниже задвижки будет в этом случае удерживать тепло.

Не зашивайте трубу декоративными планками! В этом случае вы не сможете своевременно обнаружить возникший дефект в кладке трубы.

После завершения кладки оголовка трубы щель между кровлей и трубой (под выдрой) заделайте длинной узкой тряпкой, смоченной в жидком цементном растворе и скрученной в жгут. Сверху нанесите цементный раствор. Предусмотрите при этом возможность стока воды из-за трубы.

При желании печь несложно оборудовать устройством для горячего копчения (см. рис. 9) различных продуктов питания (рыбы, мяса, колбасы), для чего потребуется дополнительно поддувальная дверка размером 250x140 мм. При этом 18…26-й ряды выкладываются несколько иначе, а к качеству топлива предъявляются повышенные требования.

Не рекомендуется устанавливать в одной печи все перечисленные выше приборы по той причине, что теплоемкость воды почти в пять раз выше теплоемкости кирпича.

К достоинствам предложенной конструкции печи следует также отнести возможность «играть» печной трубой по всей площади печи. В этом случае 3-й и 4-й ряды сверху следует выкладывать таким образом, чтобы обеспечить удобное удаление сажи после чистки трубы.

Кладка печи — творческий процесс! Например, вместо чистки-самоварника можно установить широкую банку из-под кофе, предварительно вырезав донышко. Вместо вентиляционного канала удается использовать банку из-под кофе малого диаметра. Если нет задвижек — вырубите зубилом тонкий стальной лист в размер движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми сзади концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка.

Вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем слева следует плотно закрывать кирпичом.

На рис. 12 приведена схема дымооборотов печи.

Рис. 12. Схема дымооборотов универсальной печи

Автор вновь обращает внимание потенциальных кладчиков печи на то, что данный материал не является учебным пособием по печному делу. Задача автора скромнее — довести до сведения населения суть своего изобретения в подробных чертежах, описании процесса, особенностей кладки принципиально новой печи и различных ее модификаций.

Тем не менее автор уверен, что после внимательного ознакомления с одним из учебников по печному делу, список которых приводится ниже, а также после изучения предлагаемых материалов практически любому здоровому мужчине по силам освоить кладку печи «Москвичка». Тем самым вы значительно вырастете в глазах своей супруги и детей. Не говоря уже о том, что вы сэкономите массу свободного времени на поиск профессионального печника, которых практически нет, и кучу денег! Для справки: выпуск специалистов по печному делу прекращен в бывшей Стране Советов в 1956 г. А дальше (чем черт не шутит!) освоите кладку каминов, банных печей-каменок, а также русских печей и заработаете массу денег, авторитет и уважение окружающих! А уж собственное моральное удовлетворение автор вам гарантирует!

После окончания кладки печи в вашем доме ожидается прибавление. Новый член семьи — добрый и надежный хранитель очага и семейного счастья — домовой Нафаня!

Желаю вам тепла, уюта и творческих успехов!

Кстати, если вам, уважаемый читатель, понадобится помощь при кладке печи или опытный печник, который, конечно, сложит печь быстрее да и, что там говорить, лучше вас, обратитесь к Виктору Альбертовичу Пилюш, послав письмо в «Сделай сам».

_{Воропай П.И. Справочник сельского хозяйства. — М., 1983.}

_{Ковалевский И.И. Печные работы. — М., 1983.}

_{Семенов Л.A. Печное отопление. — М., 1969.}

_{Сосник Ю.П. и др. Бытовые печи, камины и водонагреватели. — М., 1984.}

_{Теверовский А.Ю. Печи, камины // «Сделай сам». — 1989. — № 3-}

_{Шепелев А.М. Кладка печей своими руками. — М., 1983.}

_{Школьник А.Е. Печное отопление малоэтажных зданий. — М., 1986.}

Зачем светить зря?

Е.Н.Савицкий

Обращается к вам поклонник издания «Сделай сам». Читаю его, к сожалению, не так давно (познакомился у товарища), но уже успел почерпнуть для себя немало полезного; кое-что даже внедрил. Словом, я очень благодарен сотрудникам редакции за подготовку и выпуск столь ценного издания. В частности, очень нравится рубрика «Умельцу на заметку», где материалы поданы в сжатой, лаконичной форме.

Я впервые решился написать вам и проинформировать о своем небольшом предложении — рационализации. Нигде в литературе именно такого не встречал. Поэтому, надеюсь, оно заинтересует домашних умельцев. Тем более что мое предложение очень просто, доступно и, наверное, актуально, так как способствует экономии электроэнергии и продлению жизни ламп.

Суть вот в чем.

Знаю, многие умельцы (в том числе и я) оборудуют подсобные и другие помещения, не запирающиеся изнутри, например, кладовку, простейшим дверным автоматом, действующим так: пока дверь закрыта, она своей боковой поверхностью давит на пуговку-толкатель, укрепленную, скажем, на дверной коробке — контакты кнопки SB1 разомкнуты, и света нет; стоит открыть дверь, и кнопка отпустит — замкнувшиеся ее контакты включат лампу освещения ELI (см. рисунок). Теперь можете входить в кладовку, не закрывая дверь за собой, — ведь обычно в этом просто нет надобности…

Схема, создающая щадящий режим лампе:

_{Q1 — штатный выключатель; VDI — диод КД-105 или Д226Б; SB1 — кнопка; EL1 — электрическая лампочка}

При такой рационализации «штатный», настенный выключатель освещения Q1 (в последовательной электрической цепи Q1, SB1, ELI) оказывается, по существу, не нужным, лишним — его обычно ликвидируют или же просто «закорачивают» его контакты… Я же поступаю здесь иначе: параллельно контактам выключателя (к зажимам для проводов сети) подсоединил полупроводниковый диод УД 1, не обращая, кстати, внимания на его полярность. Что это дало? Не только дополнительные удобства, но и экономию! Скажем, если ранее лампа служила у меня от силы, самое большее, полгода, то после нововведения — вот уже 4 года (я специально на цоколе лампы «нацарапал» дату установки).

Теперь контакты настенного выключателя у меня, обычно, в разомкнутом исходном состоянии, в момент же открывания двери лампа вспыхивает «вполнакала», питаясь однополупериодным сетевым напряжением — пониженным (действующее значение напряжения на активной нагрузке — лампе накаливания ELI — около 156 В), потребляя соответственно примерно вдвое меньший ток, а следовательно, и мощность. И лишь когда требуется большая яркость освещения (а на практике потребность в этом возникает не так уж часто), я нажимаю клавишу Q1, замкнув контакты — лампа горит полной яркостью… Вот и все.

А реализовать мое предложение почти ничего не стоит. Надо лишь при работе позаботиться о безопасности — вывернуть пробки.

Теперь вероятность перегорания лампы накаливания в момент включения, как это чаще всего и случается, почти исключена, да и работает она в более щадящем режиме, что и удлиняет срок ее службы в целом.

Да, при использовании лампы мощностью до 75 Вт можно применить любой диод из серии КД-105 или Д226Б — они работают не греясь. Подойдет кнопка типа КВ-1, KMI–1, используемая в дверях автомобиля, либо та, которая применяется для подсветки камеры бытового холодильника, Можно применить и микропереключатель типа МП1101, МП2101 или МП110.

P.S. Извините, наверное, плохо описал. Однако целесобразность очевидна. Тот, кто внедрит, думается, убедится в этом и не пожалеет. Пожалуйста, проанализируйте тщательно. (Конечно, данная идея очень выручает и при повышенном напряжении в сети.)

От редакции. Как правило, мы на страницах нашего журнала не обсуждаем те или иные достоинства поступающего к нам материала. Но здесь сделаем исключение, так как статья написана очень хорошо. Спасибо вам, уважаемый умелец!

Автоклав для консервирования

А.Н.Майстренко

Для доброкачественного консервирования мясных продуктов в домашних условиях нужен автоклав, который нетрудно сделать каждому, кто имеет навыки слесаря и электросварщика.

Автоклав представляет собой металлическую емкость достаточной прочности.

Автоклав для консервирования:

_{1 — крепежный болт с гайкой; 2 — манометр; 3 — термометр; 4 — термостойка с автомобильным маслом; 5 — штуцер (вентиль); 6 — деревянная решетка (конечно, на практике банки следует ставить ближе друг к другу)}

Для этого подойдет, например, старый газовый баллон. В крайнем случае придется сварить корпус автоклава из листа стали толщиной 4…5 мм. Устройство автоклава понятно из рисунка.

Штуцер для закачки в автоклав воздуха и манометр крепят на крышке с помощью резьбового соединения. В качестве штуцера я Использую вентиль от камеры грузовика. Для этого на отрезанном соске нарезаю резьбу М8. В крыше сверлю отверстие диаметром 6,8 мм и также нарезаю резьбу М8. Затем на краске завинчиваю вентиль в крышку, а для надежности ставлю контргайку. Манометр укрепляю таким же образом, при этом размеры и резьба в крышке должны соответствовать резьбе на штуцере манометра.

В качестве трубки для термометра (термостойки) использую полдюймовую водопроводную трубу, у которой завальцован или заварен один конец. Эту термостойку ввариваю в крышку закрытым концом вниз, конечно. Для измерения температуры заливаю в термостойку автомобильное масло и опускаю туда термометр (чтобы термометр не упирался в дно термотрубки, я его подвешиваю на бортиках трубки, зацепив поперек термометра деревянную бельевую прищепку. Для крепления крышки применяю болты М10…М12.

После изготовления автоклава проверяю его герметичность. Для этого через вентиль от автомобильной камеры закачиваю воздух до давления 10… 12 атм. Потом слушаю, нет ли утечки воздуха. Для определения течей используют мыльную воду, которую наношу на все сварные и механические соединения. Отсутствие на них воздушных пузырьков указывает на герметичность автоклава. Для надежности выдерживаю автоклав под давлением 10…12 атм в течение 2 сут. Если давление за это время не упало более чем на 0,5 атм, автоклав можно пускать в работу.

Банки, заполненные тем или иным продуктом по рецепту (некоторые из них я приведу ниже) и закатанные герметически, ставят в автоклав слоями, банка на банку, до горловины (не забудьте на дно положить деревянную решетку). Заливают водой, которая должна покрыть банки слоем не менее 2 см.

Закрывают крышку автоклава и заворачивают болты.

После этого автомобильным насосом накачивают в автоклав воздух до давления 1 атм и визуально (с помощью мыльной воды), а также на слух проверяют герметичность соединения.

Кстати, создание в автоклаве давления до 1 атм необходимо для сохранения заложенных в него банок, так как при нагреве образуется разница в давлении в самом автоклаве и внутри банок.

После этого разжигают под автоклавом костер или греют его паяльными лампами. Воду в автоклаве нагревают до температуры 110 °C, при этом давление возрастает. С момента достижения температуры 110 °C засекают время и выдерживают банки на протяжении 50…70 мин (температура не должна превышать 120 °C, поэтому следите за ней). Этим режимом термообработки достигаются не только вкусовые качества консервов, но и гибель болезнетворных организмов.

После полностью убирают огонь, и автоклав оставляют для охлаждения (естественного или при помощи холодной воды) до температуры не выше 30 °C.

Давление в автоклаве будет чуть выше первоначального. После через золотник осторожно стравливают воздух и открывают автоклав. Через шланг сливают воду и вынимают банки.

Хочу добавить, что давление, которое показывает манометр автоклава при температуре 110 °C — 2,5…3,5 атм, а при температуре 120 °C — 4…4,5 атм. Оно зависит от температуры нагревания автоклава и объема воздуха, который остается между крышкой и банками. Напоминаю, что температура, при которой автоклавируются мясные продукты, должна быть в пределах 110…120 °C.

Если есть подозрение, что мясные продукты некачественные, следует поддерживать температуру не менее 130 °C, а лучше такое мясо вообще не консервировать.

Отметим, что автомобильный ниппель выдерживает температуру до 130 °C и давление до 12 атм. Это испытано уже на протяжении более 10-летней эксплуатации автоклава. Заметим также, что при давлении 12 атм проводятся только испытания автоклава на герметичность после его изготовления.

Для приготовления тушенки берут мясо, разрезают на куски, чтобы поместились в банки. Предварительно необходимо вырезать все мозговые кости, которые нельзя консервировать (все остальные можно). Ребрышки рубят на куски.

В тщательно вымытые банки вместимостью 0,5 л укладывают плотно до половины ее объема мясо и косточки, затем добавляют специи из расчета 4…5 зерен черного перца, чайная ложка без верха соли и один лавровый лист средней величины и снова мясо, следя за тем, чтобы верхний слой мяса не доходил на 1 см до верха банки (если больше положить, то в процессе варки крышку сорвет). После укладки мяса банки закатываются.

Основные условия для получения качественных консервов: доброкачественное мясо и чистая посуда.

Этим способом пользуемся более 10 лет.

Паштет. Свиные ножки и голову, тщательно очищенные и вымытые, нарубить крупными кусками (мозги в паштет не идут), залить водой и варить до отделения мяса от костей. Готовое мясо вынуть из бульона, дать остыть, отделить мясо от костей, пропустить через мясорубку.

Отдельно отварить целиком печенку (варить около 10 мин), остудить, пропустить через мясорубку. Легкие, почки, сердце целиком отварить до полуготовности, остудить и пропустить через мясорубку.

В большой миске все смешать, добавить в этот фарш 15…20 яиц, жареный до золотистого цвета лук (10 луковиц), соль, перец молотый по вкусу.

Фарш хорошо вымешать. В банку вместимостью 0,5 л положить на дно 1¹/₂ лаврового листа. Заполнить банку паштетом, не доходя 2 см до верха банки, и закатать ее. Технология автоклавирования та же, что и для тушенки.

Горох. Промытый в холодной воде горох засыпают из расчета 1 граненый полустаканчик (без верха) на банку вместимостью 0,5 л, кусочек мяса, по 1 чайной ложке соли (без верха), сырого лука; моркови, 2…3 горошины черного перца, 1 лавровый лист.

Все залить бульоном, в котором варились свиная голова и ножки, не доходя до верха банки 2 см, закатать и поставить б автоклав.

Аналогично консервируют и фасоль.

Таким образом, бульон, в котором варились голова и ножки, мы использовали для заливки гороха и фасоли.

А кости, которые остались после обрезки мяса на паштет, можно залить водой (чтобы только покрыла кости) и варить, добавив соль, лавровый лист, специи по вкусу. Получается отличное заливное.

Снова можно гладить!

Е.А.Сукач

Всем известно, что утюги нынче — дефицит. Предлагаю вашему вниманию опробованный способ ремонта ТЭНа утюга, так как этот его узел редко бывает в продаже.

Сначала найдем участок, где перегорела нихромовая спираль, находящаяся в алюминиевой трубке ТЭНа. При помощи тестера (авометра), просверлив предварительно (не повредив спираль) стенку ТЭНа сверлом диаметром 2,5…3 мм, определим, где, в правой или левой половине ТЭНа, обрыв. Допустим, обрыв в нижней половине (см. рис.), делим ее отверстием опять пополам, опять прозваниваем спираль и т. д. Словом, таким способом (он называется «вилка») находим место обрыва и вскрываем этот участок сверлом диаметром 4 мм. Достаем концы спирали при помощи крючка. Скручиваем их и обматываем место скрутки медным оголенным проводом приблизительно таким же диаметром, как и диаметр нихромовой проволоки.

Ремонт ТЭНа утюга:

_{а — отыскание места обрыва спирали; 1, 2, 3, 4 — последовательность сверления отверстий; б — соединение спирали}

Аккуратно убираем место скрутки внутрь трубки ТЭНа (нихром и медь не должны касаться стенок трубки, иначе корпус утюга окажется под Напряжением). Осталось загерметизировать ТЭН, для чего возьмем кварцевый песок (толченое стекло от лампочки), силикатный клей и алюминиевые заклепки соответствующего отверстию диаметра с ножкой высотой 2 мм. Досыпем в отверстие трубки песок, смажем нижнюю часть заклепки клеем, установим заклепки в отверстия и капнем сверху на головки заклепок по капле клея. После высыхания клея утюг готов к работе.

Мрамор из цветных карандашей

В. А. Скрябин

Помогая дочке заострить полимерные карандаши для рисования «Полицвет», я обратил внимание на красивую цветную стружку, которая рассыпалась в руках на мелкие опилки. Мне давно хотелось иметь панно под срез камня, но та технология, которая предлагалась из цветного гипса, трудоемка, требует соответствующего материала, красителей, а шлифовку проводить в квартире не очень гигиенично. Мы с дочкой попробовали насыпать стружку карандашей на кусок фанеры, подобрав ее цвет в соответствии с желаемой структурой, затем аккуратно закрыли сверху стружку — кусочком ватмана, прогладили всю поверхность несколько раз утюгом, смочили ватман водой, чтобы он остыл, и сняли ватман за угол. Ватман после полива водой легко снимается без повреждений, и его можно использовать снова для другой плитки. Поверхность плитки получается цветастой, ровной и не пачкает руки, а также отталкивает воду. Желательно посыпать стружкой поверхность без прогалов, то есть плотно. Использование гладкой жести, например от глянцевателя для фотографий, позволяет получить гладкую блестящую поверхность. Основание может выбираться любое, но желательно с шероховатой поверхностью. На многоцветной плитке, которую я положил в конверт вместе со статьей, имеется место с изъяном справа от голубого участка (оставлено с раковиной специально, чтобы можно было понять, что рисунок выполнен не кистью). Думаю, эта простая технология получения многоцветных плиток заинтересует читателей, она не требует много времени, исходный материал есть в любом магазине.

От редакции. К сожалению, в нашем издании мы не можем воспроизводить в тексте красочные рисунки, но поверьте, присланная нам плитка так и играла многоцветием.

Информация к действию (технологические советы)

Л.А.Ерлыкин

Перед кем из домашних умельцев не вставала необходимость отникелировать или отхромировать ту или иную деталь. Какой самодельщик не мечтал установить в ответственном узле «несрабатывающуюся» втулку с твердой, износостойкой поверхностью, полученной путем насыщения ее бором. Но как сделать в домашних условиях то, что, как правило, осуществляется на специализированных предприятиях методами химико-термической и электрохимической обработки металлов. Не будешь же строить дома газовые и вакуумные печи, сооружать электролизные ванны. Но, оказывается, строить все это совсем и не надо. Достаточно иметь под рукой некоторые реактивы, эмалированную кастрюлю да и, пожалуй, паяльную лампу, а также знать рецепты «химической технологии», с помощью которой можно металлы также меднить, кадмировать, лудить, оксидировать и т. д.

Итак, начнем знакомиться с секретами химической технологии. Учтите, что содержание компонентов в приведенных растворах, как правило, даются в г/л. В случае, если применяются другие единицы, следует специальная оговорка.

Перед нанесением на металлические поверхности красок, защитных и декоративных пленок, а также перед покрытием их другими металлами необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ.

К подготовительным операциям относятся обезжиривание, очистка и травление.

1. Обезжиривание

Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов.

С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов, хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны.

Водные растворы. Обезжиривание металлических деталей в водных растворах проводят в эмалированной посуде. Заливают воду, растворяют в ней химреактивы и ставят на малый огонь. При достижении нужной температуры загружают в раствор детали. В процессе обработки раствор перемешивают. Ниже приводятся составы обезжиривающих растворов (г/л), а также рабочие температуры растворов и время обработки деталей.

Составы обезжиривающих растворов (г/л)

• Для черных металлов (железо и железные сплавы)

Температура раствора — 70…90 °C, время обработки — 10…30 мин.

Температура раствора — 70…80 °C, время обработки — 5… 10 мин.

Температура раствора — 70…90 °C, время обработки — 10…20 мин.

Температура раствора 60–70 °C, время обработки — 5…10 мин.

Температура раствора — 70…80 °C, время обработки — 10… 15 мин.

Температура раствора — 80…90 °C, время обработки — 10…20 мин.

Температура раствора — 60…80 °C, время обработки — 5… 10 мин.

• Для меди и медных сплавов

Температура раствора — 60…70, время обработки — 10…20 мин.

Температура раствора — 80…90 °C, время обработки — 40…60 мин.

Температура раствора — 65…80 °C, время обработки — 10…60 мин.

Температура раствора — 60…70 °C, время обработки — 5… 10 мин.

Температура раствора — 80…90 °C, время обработки — 30…40 мин.

• Для алюминия и его сплавов

Температура раствора — 50…60 °C, время обработки — 3…5 мин.

Температура — 70…80 °C, время обработки — 10…20 мин.

• Для серебра, никеля и их сплавов

Температура раствора — 70…80 °C, время обработки — 5… 10 мин.

Температура раствора — 75…85 °C, время обработки — 15…20 мин.

• Для цинка

Температура раствора — 65…75 °C, время обработки — 5 мин.

Температура раствора — 60–70 °C, время обработки — 1…2 мин.

Органические растворители. Наиболее применяемыми из органических растворителей являются бензин Б-70 (или «бензин для зажигалок») и ацетон. Однако они обладают существенным недостатком — легко воспламеняются. Поэтому в последнее время их заменяют негорючими растворителями, такими, как трихлорэтилен и перхлорэтилен. Растворяющая способность их значительно выше, чем у бензина и ацетона. Причем эти растворители можно безбоязненно нагревать, что намного ускоряет обезжиривание металлических деталей.

Обезжиривание поверхности металлических деталей с помощью органических растворителей проводят в такой последовательности. Детали загружают в посуду с растворителем и выдерживают 15…20 мин. Затем поверхность деталей протирают прямо в растворителе щеткой. После такой обработки поверхность каждой детали тщательно обрабатывают тампоном, смоченным 25 %-ным аммиаком (работать необходимо в резиновых перчатках!).

Все работы по обезжириванию органическими растворителями проводят в хорошо проветриваемом помещении.

2. Очистка

В этом разделе в качестве примера будет рассмотрен процесс очистки от нагара двигателей внутреннего сгорания. Как известно, нагар представляет собой асфальтосмолистые вещества, образующие на рабочих поверхностях двигателей трудноудалимые пленки. Удаление нагара — задача довольно сложная, так как пленка нагара инертна и прочно сцеплена с поверхностью детали.

Составы очищающих растворов (г/л)

• Для черных металлов

Температура раствора — 80…90 °C, время обработки — 3 ч.

Температура раствора — 80„.95 °C, время обработки — до 3 ч.

Температура раствора — 80…95 °C, время обработки — до 3 ч.

Температура раствора — 100 °C, время обработки — до 6 ч.

• Для алюминиевых (дюралюминиевых) сплавов

Температура раствора — 85…95 С, время обработки — до 3 ч.

Температура раствора — 85…95 °C, время обработки — до 3 ч.

Температура раствора — 80…95 °C, время обработки — до 3 ч.

3. Травление

Травление (как подготовительная операция) позволяет удалить с металлических деталей прочно сцепленные с их поверхностью загрязнения (ржавчину, окалину и другие продукты коррозии).

Основная цель травления — снятие продуктов коррозии; при этом основной металл не должен травиться. Чтобы предотвратить травление металла, в растворы вводят специальные добавки. Хорошие результаты дает применение небольших количеств гексаметилентетрамина (уротропина). Во все растворы для травления черных металлов добавляют 1 таблетку (0,5 г) уротропина на 1 л раствора. При отсутствии уротропина его заменяют таким же количеством сухого спирта (продается в спортмагазинах как топливо для туристов).

Ввиду того что в рецептах для травления применяют неорганические кислоты, необходимо знать их исходную плотность (г/см): азотная кислота — 1,4, серная кислота — 1,84; соляная кислота — 1,19; ортофосфорная кислота — 1,7; уксусная кислота — 1,05.

Составы растворов для травления (г/л)

• Для черных металлов

Температура раствора — 30…40 °C, время обработки — 0,5… 1,0 ч..

Температура раствора — 25…60 °C, время обработки — 0,5… 1,0 ч.

Температура раствора — 30…35 °C, время обработки — 15…20 мин. '

Температура раствора 30…50 °C, время обработки 15–25 мин.

Температура раствора — 50 °C, время обработки — 3…5 мин.

Температура раствора — 85 °C, время обработки — 3… 10 мин.

Температура раствора — 50 °C, время обработки — 10…20 мин.

Последний раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее. А фосфатные пленки на поверхности стальных деталей позволяют окрашивать их любыми красками без грунта, так как эти пленки сами служат превосходным грунтом.

Приведем еще несколько рецептов травящих растворов, составы которых на этот раз приведены в % (по массе).

Температура раствора — 50…70 °C, время обработки — 20…30 мин.

Температура раствора — 40…60 °C, время обработки — 30…35 мин.

После травления черных металлов их промывают в 15 %-ном растворе кальцинированной (или питьевой) соды. Затем тщательно промывают водой.

Отметим, что ниже составы растворов опять приводятся в г/л.

• Для меди и ее сплавов

Температура раствора — 25 °C, время обработки — 5… 10 мин.

Температура раствора — 25…35 °C, время обработки — 5… 15 мин.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 5…10 мин.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 5..15 мин.

• Для алюминия и его сплавов

Температура раствора — 40…60 °C, время обработки — 5…10 с.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 3…5 с.

Температура раствора — 40…60 °C, время обработки — 0,5…2,0 мин.

Температура раствора — 6 °C, время обработки — 15…20 с.

Химическое полирование позволяет быстро и качественно обработать поверхности металлических деталей. Большое преимущество такой технологии заключается в том, что с помощью ее (и только ее!) удается отполировать в домашних условиях детали со сложным профилем.

Составы растворов для химического полирования

Для углеродистых сталей (содержание компонентов указывается в каждом конкретном случае в тех или иных единицах (г/л, процентах, частях)

Температура раствора — 70…80 °C, время обработки — 1…10 мин. Содержание компонентов — в % (по объему).

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 30…60 мин. Содержание компонентов — в г/л.

Температура смеси — 80…120 °C, время обработки — 10…60 с. Содержание компонентов в частях (по объему).

• Для нержавеющей стали

Температура раствора — 70…75 °C, время обработки — 2…3 мин. Содержание компонентов — в г/л.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 5… 10 мин. Содержание компонентов — в % (по массе).

Температура раствора — 30…40 °C, время обработки — 15…30 мин. Содержание компонентов (кроме желтой кровяной соли) — в пл/л.

Последний состав применим для полирования чугуна и любых сталей.

• Для меди

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 15…20 с. Содержание компонентов — г/л.

Внимание! В растворы хлористый натрий вводят в последнюю очередь, причем раствор должен быть предварительно охлажден!

Температура раствора — 13…18 °C, время обработки — 1…2 мин. Содержание компонентов — в мл.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 10…20 с. Содержание компонентов — в г/л.

• Для латуни

Температура смеси — 25…30 °C, время обработки — 20…60 с. Содержание компонентов — в мл.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 20…60 мин. Содержание компонентов — в % (по массе).

• Для бронзы

Температура смеси — 18 °C, время обработки — 0,5–3 мин. Содержание компонентов — в % (по массе).

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 1…5 с. Содержание компонентов (кроме хлористого натрия) — в мл.

• Для никеля и его сплавов (мельхиора и нейзильбера)

Температура смеси — 20 °C, время обработки — до 2 мин. Содержание компонентов — в % (по массе).

Температура смеси — 70…80 °C, время обработки — 2…3 с. Содержание компонентов — в % (по объему).

• Для алюминия и его сплавов

Температура смеси — 100 °C, время обработки — 5… 10 мин. Содержание компонентов — в частях (по объему).

Температура смеси — 100 °C, время обработки — 20 с. Содержание компонентов (кроме мочевины) — в мл.

Температура смеси — 95 °C, время обработки — 5…7 мин. Содержание компонентов — в частях (по объему).

Пассивирование — процесс создания химическим путем на поверхности металла инертного слоя, который не дает собственно металлу окисляться.

Процессом пассивирования поверхности металлических изделий пользуются чеканщики при создании своих произведений; умельцы — при изготовлении различных поделок — (люстр, бра и других предметов обихода); рыболовы-спортсмены пассивируют свои самодельные металлические приманки.

Составы растворов для пассивирования (г/л)

• Для черных металлов

Температура раствора — 30…40 °C, время обработки — 15…20 мин.

Температура раствора — 70…80 °C, время обработки — 2…3 мин.

Температура раствора — 40…60 °C, время обработки — 10… 15 мин.

Температура раствора — 65…75 °C, время обработки — 10…20 мин.

• Для меди и ее сплавов

Температура раствора — 45 °C, время обработки — 5… 10 мин.

Температура раствора — 60 °C, время обработки — 2…5 мин.

• Для алюминия и его сплавов

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — 2…5 мин.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 5… 10 мин.

• Для серебра

Температура раствора — 25…40 °C, время обработки — 20 мин.

• Для цинка

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 5… 10 с.

Как уже было сказано, фосфатная пленка на поверхности стальных деталей представляет собой достаточно надежное антикоррозионное покрытие. Оно также является отличным грунтом под лакокрасочные покрытия.

Некоторые низкотемпературные способы фосфатирования применимы для обработки кузовов легковых автомобилей перед покрытием их антикоррозионными и противоизносными составами.

Составы растворов для фосфатирования (г/л)

• Для стали

Температура раствора — 20 °C, — время обработки — 40 мин.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 20…30 с.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 40 мин.

Температура раствора — 60…80 °C, время обработки — 20…30 с.

Температура раствора — 50…60 °C, время обработки — 20…30 мин.

Температура раствора — 50 °C, время обработки — 20 мин.

Химическое покрытие одних металлов другими подкупает простотой технологического процесса. Действительно, если, например, необходимо химически отникелировать какую-либо стальную деталь, достаточно иметь подходящую эмалированную посуду, источник нагрева (газовая плита, примус и т. п.) и относительно недефицитные химреактивы. Час-другой — и деталь покрыта блестящим слоем никеля.

Заметим, что только с помощью химического никелирования можно надежно отникелировать детали сложного профиля, внутренние полости (трубы и т. п.). Правда, химическое никелирование (и некоторые другие подобные процессы) не лишено и недостатков. Основной из них — не слишком крепкое сцепление никелевой пленки с основным металлом. Однако этот недостаток устраним, для этого применяют так называемый метод низкотемпературной диффузии. Он позволяет значительно повысить сцепление никелевой пленки с основным металлом. Метод этот применим для всех химических покрытий одних металлов другими.

1. Никелирование

В основу процесса химического никелирования положена реакция восстановления никеля из водных растворов его солей с помощью гипофосфита натрия и некоторых других химреактивов.

Никелевые покрытия, полученные химическим путем, имеют аморфную структуру. Наличие в никеле фосфора делает пленку близкой по твердости пленке хрома. К сожалению, сцепление пленки никеля с основным металлом сравнительно низкое. Термическая обработка пленок никеля (низкотемпературная диффузия) заключается в нагреве отникелированных деталей до температуры 400 °C и выдержке их при этой температуре в течение 1 ч.

Если покрываемые никелем детали закалены (пружины, ножи, рыболовные крючки и т. п.), то при температуре 40 °C они могут отпуститься, то есть потерять свое основное качество — твердость. В этом случае низкотемпературную диффузию проводят при температуре 270…30 °C с выдержкой до 3 ч. При этом термообработка повышает и твердость никелевого покрытия.

Все перечисленные достоинства химического никелирования не ускользнули от внимания технологов. Они нашли им практическое применение (кроме использования декоративных и антикоррозионных свойств). Так, с помощью химического никелирования осуществляется ремонт осей различных механизмов, червяков резьбонарезных станков и т. д.

В домашних условиях с помощью никелирования (конечно, химического!) можно отремонтировать детали различных бытовых устройств. Технология здесь предельно проста. Например, сносилась ось какого-либо устройства. Тогда наращивают (с избытком) слой никеля на поврежденном месте. Затем рабочий участок оси полируют, доводя его до нужного размера.

Надо отметить, что с помощью Химического никелирования нельзя покрывать такие металлы, как олово, свинец, кадмий, цинк, висмут и сурьму.

Растворы, применяемые для химического никелирования, подразделяются на кислые (pH — 4…6,5) и щелочные (pH — выше 6,5). Кислые растворы предпочтительнее применять для покрытия черных металлов, меди и латуни. Щелочные — для нержавеющих сталей.

Кислые растворы (по сравнению с щелочными) на полированной детали дают более гладкую (зеркальную) поверхность, у них меньшая пористость, скорость протекания процесса выше. Еще немаловажная особенность кислых растворов: у них меньше вероятность саморазряда при превышении рабочей температуры. (Саморазряд — мгновенное выпадение никеля в раствор с расплескиванием последнего.)

У щелочных растворов основное преимущество — более надежное сцепление никелевой пленки с основным металлом.

И последнее. Воду для никелирования (и при нанесении других покрытий) берут дистиллированную (можно использовать конденсат из бытовых холодильников). Химреактивы подойдут как минимум чистые (обозначение на этикетке — Ч).

Перед покрытием деталей любой металлической пленкой необходимо провести специальную подготовку их поверхности.

Подготовка всех металлов и сплавов заключается в следующем. Обработанную деталь обезжиривают в одном из водных растворов, а затем деталь декапируют в одном из нижеперечисленных растворов.

Составы растворов для декапирования (г/л)

• Для стали

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 20…60 с.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 15… 40 с.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 8…10с,

• Для меди и ее сплавов

Температура — 20 °C, время обработки — 20 с.

• Для алюминия и его сплавов

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 5… 15 с.

Учтите, что для алюминия и его сплавов перед химическим никелированием проводят еще одну обработку — так называемую цинкатную. Ниже приведены растворы для цинкатной обработки.

Составы растворов для цинкатной обработки (г/л)

• Для алюминия

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 3…5 с.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 1,5…2 мин.

При подготовке обоих растворов сначала отдельно в половине воды растворяют едкий натр, в другой половине — цинковую составляющую. Затем оба раствора сливают вместе.

• Для литейных алюминиевых сплавов

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 2 мин.

• Для деформируемых алюминиевых сплавов

Температура раствора — 25 °C, время обработки — 30…60 с.

После цинкатной обработки детали промывают в воде и завешивают их в раствор для никелирования.

Все растворы для никелирования универсальны, то есть годны для всех металлов (хотя есть и некоторая специфика). Готовят их в определенной последовательности. Так, все химреактивы (кроме гипофосфита натрия) растворяют в воде (посуда эмалированная!). Затем раствор разогревают до рабочей температуры и только после этого растворяют гипофосфит натрия и завешивают детали в раствор.

В 1 л раствора можно отникелировать поверхность площадью до 2 дм².

Составы растворов для никелирования (г/л)

Температура раствора — 90 °C, pH — 4,5, скорость наращивания пленки — 15…20 мкм/ч.

Температура раствора — 90…92 °C, pH — 5,5, скорость наращивания — 18…25 мкм/ч.

Температура раствора 85…89 °C, pH — 4,2, скорость наращивания — 15…20 мкм/ч.

Температура раствора — 97 °C, pH — 5,2, скорость наращивания — до 60 мкм/ч.

Температура раствора — 90 °C, pH — 5, скорость наращивания — до 90 мкм/ч.

Температура раствора — 85…87 °C, pH — 4,5, скорость наращивания — 12…15 мкм/ч.

Температура раствора — 90 °C, pH — 8,5, скорость наращивания — 18… 20 мкм/ч.

Температура — 90 °C, pH — 8…8,5, скорость наращивания — 8… 12 мкм/ч.

Температура раствора — 88….90 °C, pH — 8…9, скорость наращивания — 18…20 мкм/ч.

Температура раствора — 85 °C, pH — 8.2…8.5, скорость наращивания — 15… 18 мкм/ч.

Внимание! По существующим ГОСТам однослойное покрытие никелем на 1 см² имеет несколько десятков сквозных (до основного металла) пор. Естественно, что на открытом воздухе стальная деталь, покрытая никелем, быстро покроется «сыпью» ржавчины.

У современного автомобиля, к примеру, бампер покрывают двойным слоем (подслой меди, а сверху — хром) и даже тройным (медь — никель — хром). Но и это не спасает деталь от ржавчины, так как по ГОСТу и у тройного покрытия имеется несколько пор на 1 см. Что делать? Выход — в обработке поверхности покрытия специальными составами, закрывающими поры.

В домашних условиях можно рекомендовать следующие операции.

Протереть деталь с никелевым (или другим) покрытием кашицей из окиси магния и воды и сразу же опустить ее на 1…2 мин в 50 %-ный раствор соляной кислоты.

После термообработки еще не остывшую деталь опустить в невитаминизированный рыбий жир (лучше старый, непригодный по прямому назначению).

Протереть 2…3 раза отникелированную поверхность детали составом ЛПС (легко проникающей смазкой).

В последних двух случаях излишки жира (смазки) через сутки удаляют с поверхности бензином.

Обработку рыбьим жиром больших поверхностей (бамперов, молдингов автомашин) проводят так. В жаркую погоду протирают их рыбьим жиром два раза с перерывом в 12… 14 ч. Затем через 2 суток излишки жира удаляют бензином.

Эффективность такой обработки характеризует следующий пример. Никелированные рыболовные крючки начинают покрываться ржавчиной сразу же после первой рыбалки в море. Обработанные рыбьим жиром те же крючки не корродируют почти весь летний сезон морской ловли.

2. Хромирование

Химическое хромирование позволяет получить на поверхности металлических деталей покрытие серого цвета, которое после полирования приобретает нужный блеск. Хром хорошо ложится на никелевое покрытие. Наличие фосфора в хроме, полученном химическим путем, значительно увеличивает его твердость. Термическая обработка для хромовых покрытий необходима.

Ниже приводятся проверенные практикой рецепты химического хромирования.

Составы растворов для химического хромирования. (г/л)

Температура раствора — 85…90 °C, pH — 8…11, скорость наращивания — 1,0…2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 75…90 °C, pH — 4…6, скорость наращивания — 2…2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 85…90 °C, pH — 8…11, скорость наращивания — 1…2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 99 °C, pH — 4…6, скорость наращивания — до 2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 100 °C, pH — 7.5…9, скорость наращивания — 2…2,5 мкм/ч.

3. Бороникелирование

Пленка из этого двойного сплава обладает повышенной твердостью (особенно после термообработки), высокой температурой плавления, большой износоустойчивостью и значительной коррозионной стойкостью. Все это позволяет применять такое покрытие в различных ответственных самодельных конструкциях. Ниже приведены рецепты растворов, в которых осуществляют бороникелирование.

Составы растворов для химического бороникелирования (г/л)

Температура раствора — 97 °C, скорость наращивания — 10 мкм/ч.

Температура раствора — 97 °C, скорость наращивания — 2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 97 °C, скорость наращивания— 1,5 мкм/ч.

Температура раствора — 40…60 °C, скорость наращивания — до 30 мкм/ч.

Растворы приготавливают так же, как для никелирования: сначала растворяют все, кроме борогидрида натрия, раствор нагревают и растворяют борогидрид натрия.

4. Борокобальтирование

Использование данного химического процесса позволяет получить пленку особо большой твердости. Ее используют для ремонта пар трения, где требуется повышенная износостойкость покрытия.

Составы растворов для борокобалътирования (г/л)

Температура раствора — 60 °C, pH — 14, скорость наращивания — 1,5…2,5 мкм/ч.

Температура раствора — 50 °C, pH — 12,5, скорость наращивания — 3 мкм/ч.

Температура раствора — 18 °C, pH — 4, скорость наращивания — 6 мкм/ч.

Температура раствора — 7 °C, pH — 11, скорость наращивания — 1 мкм/ч.

Раствор приготовляют так же, как и бороникелевые;

5. Кадмирование

В хозяйстве часто приходится применять крепежныё детали, покрытые кадмием. Особенно это касается деталей, которые эксплуатируются под открытым небом.

Отмечено, что кадмиевые покрытия, полученные химическим путем, хорошо сцепляются с основным металлом даже без термообработки.

Ниже приведен хорошо зарекомендовавший себя раствор для химического кадмирования стальных деталей (г/л).

Температура раствора — 65 °C, pH — 6…9, скорость наращивания — 4 мкм/ч.

Внимание! Последним в растворе (после нагрева) растворяют этилендиамин.

6. Меднение

Химическое меднение чаще всего применяют при изготовлении печатных плат для радиоэлектроники, в гальванопластике, для металлизации пластмасс, для двойного покрытия одних металлов другими.

Составы растворов для меднения (г/л)

Температура раствора — 15…25 °C, скорость наращивания — 10 мкм/ч.

Температура раствора — 15…25 °C, скорость наращивания — 12 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 10 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 8 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 15 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 10 мкм/ч. Этот раствор позволяет получать пленки с небольшим содержанием никеля.

Температура раствора — 18…25 °C, скорость наращивания — 8 мкм/ч.

Этот раствор отличается большой стабильностью работы по времени и позволяет получить толстые пленки меди.

Для улучшения сцепления пленки с основным металлом применяют термическую обработку такую же, как и для никеля.

7. Серебрение

Серебрение металлических поверхностей, пожалуй, самый популярный процесс среди умельцев, который они применяют в своей деятельности. Можно привести десятки примеров. Например, восстановление слоя серебра на мельхиоровых столовых приборах, серебрение самоваров и других предметов быта.

Для чеканщиков серебрения вместе с химическим окрашиванием металлических поверхностей (о нем будет сказано ниже) — способ увеличения художественной ценности чеканных картин. Представьте себе отчеканенного древнего воина, у которого посеребрена кольчуга и шлем.

Сам процесс химического серебрения можно провести с помощью растворов и паст. Последнее предпочтительнее при обработке больших поверхностей (например, при серебрении самоваров или деталей крупных чеканных картин).

Состав растворов для серебрения (г/л)

Температура рабочего раствора — около 100 °C. Время обработки — до получения нужной толщины слоя серебра.

Обработка — в кипящем растворе.

Обработка — в кипящем растворе.

Обработка — в кипящем растворе.

Детали завешивают в растворы для серебрения на цинковых проволочках (полосках).

Время обработки определяют визуально. Здесь необходимо отметить, что лучше серебрится латунь, нежели медь. На последнюю необходимо нанести довольно толстый слой серебра, чтобы темная медь не просвечивала бы через слой покрытия.

Еще одно замечание. Растворы с солями серебра нельзя долго хранить, так как при этом могут образовываться взрывчатые компоненты. Это же касается всех жидких паст.

Составы паст для серебрения.

В 100 мл воды растворяют 20 г тиосульфита натрия. В полученный раствор добавляют хлорное серебро до тех пор, пока оно не перестанет растворяться. Раствор фильтруют и добавляют в него зубной порошок до консистенции жидкой сметаны. Этой пастой с помощью ватного тампона натирают (серебрят) деталь.

Последние четыре пасты применяют следующим образом. Тонкоизмельченные компоненты смешивают. Мокрым тампоном, припудривая его сухой смесью химреактивов, натирают (серебрят) нужную деталь. Смесь все время добавляют, постоянно увлажняя тампон.

При серебрении алюминия и его сплавов детали сначала цинкуют, а затем уже покрывают серебром.

Цинкатную обработку проводят в одном из следующих растворов.

Составы растворов для цинкатной обработки (г/л)

• Для алюминия

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 3…5 с.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 1,5…2,0 мин. Для получения раствора сначала в одной половине воды растворяют едкий натр, в другой — сернокислый цинк. Затем оба раствора сливают вместе.

• Для дюраля

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 1…2 мин.

После цинкатной обработки детали серебрят в любом из вышеперечисленных растворов. Однако лучшими считаются следующие растворы (г/л).

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Химическое лужение поверхностей деталей применяют как антикоррозионное покрытие и как предварительный процесс (для алюминия и его сплавов) перед пайкой мягкими припоями. Ниже приведены составы для лужения некоторых металлов.

Составы для лужения (г/л)

• Для стали

Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 5…8 мкм/ч.

Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 5 мкм/ч.

Температура раствора — 80 °C, скорость наращивания — 3…5 мкм/ч.

Температура раствора — 90…100 °C, скорость наращивания — 4…7 мкм/ч.

• Для меди и ее сплавов

Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 10 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 10 мкм/ч.

Температура раствора — 20 °C, скорость наращивания — 15 мкм/ч.

Температура раствора — 50…100 °C, скорость наращивания — 8 мкм/ч.

При лужении деталей из меди и ее сплавов их завешивают на цинковых подвесках. Мелкие детали «припудривают» цинковыми опилками.

• Для алюминия и его сплавов

Лужению алюминия и его сплавов предшествуют некоторые дополнительные процессы. Вначале обезжиренные ацетоном или бензином Б-70 детали обрабатывают в течение 5 мин при температуре 70 °C следующего состава (г/л): углекислый натрий — 56, фосфорнокислый натрий — 56. Затем детали опускают на 30 с в 50 %-ный раствор азотной кислоты, тщательно промывают под струей воды и сразу же помещают в один из растворов (для лужения), приведенных ниже.

Температура раствора — 50…60 °C, скорость наращивания — 4 мкм/ч.

Температура раствора — 20…40 °C, скорость наращивания — 5 мкм/ч.

Обычно этот процесс необходим для удаления некачественных металлических пленок или для очистки какого-либо реставрируемого металлического изделия.

Все нижеприведенные растворы работают быстрее при повышенных температурах.

Составы растворов для удаления металлических покрытий частями (по объему)

• Для удаления никеля со стали

Температура смеси — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура смеси — 30 °C.

• Для удаления никеля с меди и ее сплавов (г/л)

Температура раствора — 80…90 °C.

Температура раствора — 20…80 °C.

Температура кислоты — 50 °C.

• Для удаления меди со стали

Температура раствора — 80 °C.

Температура раствора —.60°.

Температура раствора — 20 °C.

• Для удаления меди с алюминия и его сплавов (с цинкатной обработкой)

Температура раствора — 20…70 °C.

Температура раствора — 50 °C.

• Для удаления серебра со стали

Температура — 80 °C.

Температура — 20 °C.

* * *

Температура — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура — 2 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Химическое оксидирование и окрашивание поверхности металлических деталей предназначаются для создания на поверхности деталей антикоррозионного покрытия и усиления декоративности покрытия.

В глубокой древности люди умели уже оксидировать свои поделки, изменяя их цвет (чернение серебра, окраска золота и т. п.), воронить стальные предметы (нагрев стальную деталь до 220…325 °C, они смазывали ее конопляным маслом).

Составы растворов для оксидирования и окрашивания стали (г/л)

Заметим, что перед оксидированием деталь шлифуется или полируется, обезжиривается и декапируется.

• Черный цвет

Температура раствора — 135 °C, время обработки — 90 мин. Пленка плотная, блестящая.

Температура раствора — 140 °C, время обработки — 9 мин. Пленка интенсивная.

Температура раствора — 150 °C, время обработки — 10 мин. Пленка матовая.

Температура раствора — 140 °C, время обработки — 90 мин. Пленка блестящая.

Температура раствора — 100 °C, время обработки — 45 мин. Пленка матовая.

Все приведенные способы характеризуются высокой рабочей температурой растворов, что, конечно, не позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Однако имеется один «низкотемпературный раствор», пригодный для этого дела (г/л):

Температура раствора — 20 °C, время обработки — 60 мин. Пленка черная, матовая.

После оксидирования (чернения) стальных деталей их обрабатывают в течение 15 мин в растворе калиевого хромпика (120 г/л) при температуре 60 °C. Затем детали промывают, сушат и покрывают любым нейтральным машинным маслом.

• Голубой цвет

Температура раствора — 20…25 °C, время обработки — до 12 ч.

Температура раствора — 90…100 °C, время обработки — 20…30 мин.

• Синий цвет

Температура раствора — 80 °C. Время обработки зависит от интенсивности окраски.

Составы растворов для оксидирования и окрашивания меди (г/л)

• Синевато-черные цвета

Температура раствора — 140 °C, время обработки — 2 ч.

Температура раствора — 135…140 °C, время обработки — 15…40 мин.

Температура раствора — 140…150 °C, время обработки — 15…60 мин.

Температура раствора — 60…65 °C, время обработки — 5…8 мин.

Температура раствора — 30 °C, время обработки — 5…7 мин.

Кроме вышеперечисленных, применяют раствор так называемой серной печени. Получают серную печень, сплавляя в железной банке в течение 10… 15 мин (при помешивании) 1 часть (по массе) серы с 2 частями углекислого калия (поташа). Последний можно заменить тем же количеством углекислого натрия или едкого натра.

Стеклообразную массу серной печени выливают на железный лист, остужают и дробят до порошка. Хранят серную печень в герметичной посуде.

Раствор серной печени готовят в эмалированной посуде из расчета 30… 150 г/л, температура раствора — 25…100 °C, время обработки определяется визуально.

Раствором серной печени, кроме меди, можно хорошо почернить серебро и удовлетворительно — сталь.

• Зеленый цвет

Температура раствора — 15…25 °C. Интенсивность окраски определяют визуально.

• Коричневый цвет

Температура раствора — 90…100 °C, интенсивность окраски определяют визуально.

• Буровато-желтый цвет

Температура раствора — 100 °C, время обработки — 5…20 мин.

• Голубой цвет

Температура раствора — 40…100 °C, время обработки — до 10 мин.

Составы для оксидирования и окрашивания латуни (г/л)

• Черный цвет

Температура раствора — 30…40 °C, время обработки — 2…5 мин.

Температура раствора — 60…80 °C, время обработки — до 30 мин.

• Коричневый цвет

Температура раствора — 90…100 °C, время обработки — до 10 мин.

Температура раствора — 60…80 °C, время обработки — до 20 мин.

Температура раствора — 70 °C, время обработки — до 20 мин.

Температура раствора — 18…25 °C, время обработки — до 60 мин.

• Голубой цвет

Температура раствора — 80 °C, время обработки — 7 мин.

Состав для окраски стали в синий цвет.

• 3еленый цвет

Температура раствора — 70…75 °C, время обработки — до 20 мин.

Температура раствора — 20 °C, время обработки — до 60 мин..

Составы для оксидирования и окрашивания бронзы (г/л)

• Зеленый цвет

Температура раствора — 25…40 °C.

Здесь и далее интенсивность окраски бронзы определяют визуально.

Температура раствора — 25…60 °C.

Температура раствора — 18…25 °C.

• Желто-зеленый цвет

Температура раствора — 25 °C.

• От синего до желто-зеленого цвета

Температура раствора — 18…25 °C.

Температура раствора — 18…25 °C.

Составы для оксидирования и окрашивания серебра (г/л)

• Черный цвет

Температура раствора — 60…70 °C.

Здесь и далее интенсивность окраски определяют визуально.

Температура раствора — 40…60 °C.

Температура раствора — 60 °C.

Температура раствора — 25…40 °C. Содержание компонентов в этом растворе дано в частях (по массе).

• Коричневый цвет

Температура раствора — 60…80 °C.

Температура раствора — 30…60 °C. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).

Температура раствора — 40…60 °C. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).

Температура раствора — 25…40 °C. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).

• Голубой цвет

Температура раствора — 60 °C.

Температура раствора — 40…60 °C.

• Зеленый цвет

Температура раствора — 20 °C.

Температура раствора — 20 °C.

Внимание! При окрашивании серебра в зеленый цвет необходимо работать в темноте!

Состав для оксидирования и окраски никеля (г/л)

Никель можно окрасить только в черный цвет. Раствор (г/л) содержит:

Температура раствора — 20…25 °C, время обработки — 1–2 мин.

Составы для оксидирования алюминия и его сплавов (г/л)

• Черный цвет

Температура раствора — 90…100 °C, время обработки — 2… 10 мин.

• Серый цвет

Температура раствора — кипение, время обработки — 1…2 мин.

• Зеленый цвет

Температура раствора — 20…40 °C, время обработки — 5…7 мин.

• Оранжевый цвет

Хромовый ангидрид — 3…5, фторсиликат натрия — 3…5.

Температура раствора — 20…40 °C, время обработки — 8…10 мин.

• Желто-коричневый цвет

Температура раствора — 80…100 °C, время обработки — 3…20 мин.

Часто умельцу требуется обработать (окрасить, покрыть другим металлом и т. п.) только часть поделки, а остальную поверхность оставить без изменения. Для этого поверхность, которую не надо покрывать, закрашивают защитным составом, который препятствует образованию той или иной пленки.

Наиболее доступные, но нетермостойкие защитные покрытия — воскообразные вещества (воск, стеарин, парафин, церезин), растворенные в скипидаре. Для приготовления такого покрытия обычно смешивают воск и скипидар в соотношении 2:9 (по массе). Приготовляют этот состав следующим образом. В водяной бане расплавляют воск и в него вводят теплый скипидар. Чтобы защитный состав был бы контрастным (его наличие можно бы было четко видеть, контролировать), в состав вводят небольшое количество растворимой в спирте краски темного цвета. Если таковой не имеется, нетрудно ввести в состав небольшое количество темного сапожного крема.

Можно привести более сложный по составу рецепт, % (по массе):

Воскообразные защитные составы наносят в горячем виде кистью или тампоном. Все они рассчитаны на рабочую температуру не выше 70 °C.

Несколько лучшей термостойкостью (рабочая температура до 85 °C) обладают защитные составы на основе асфальтовых, битумных и пековых лаков. Обычно их разжижают скипидаром в соотношении 1:1 (по массе). Холодный состав наносят на поверхность детали кистью или тампоном. Время высыхания — 12…16 ч.

Перхлорвиниловые краски, лаки и эмали выдерживают температуру до 95 °C, масляно-битумные лаки и эмали, асфальтово-масляные и бакелитовые лаки — до 120 °C.

Наиболее кислотостойким защитным составом является смесь клея 88Н (или «Момент») и наполнителя (фарфоровая мука, тальк, каолин, окись хрома), взятых в соотношении: 1:1 (по массе). Необходимую вязкость получают добавлением к смеси растворителя, состоящего из 2 частей (по объему) бензина Б-70 и 1 части этилацетата (или бутилацетата). Рабочая температура такого защитного состава — до 15 °C.

Хороший защитный состав — эпоксидный лак (или шпаклевка). Рабочая температура — до 160 °C.

Многополезный капрон

В середине нашего столетия было освоено производство волокна из поли-ε-капроамида, и это событие стало настоящей революцией в истории одежды и главным образом в истории чулочно-носочных изделий. В нашей стране волокну из полиамидов дали имя «капрон», в других странах оно известно под названием найлон-6, перлон, дедерон, амилон и др.

Это синтетическое вещество отличается высокой механической прочностью, износостойкостью, химической устойчивостью. Но волокна капрона так тонки, что от случайной зацепки на вязаном изделии из капрона могут «побежать» петли, и образуется длинная спущенная дорожка. Вроде чулок и не рваный, крепкий, а носить нельзя… Зашить — некрасиво, поднятие петли специальным петлеуловителем — слишком тонкая, квалифицированная работа, поэтому старый чулок ее не стоит. А выбросите — только засорите нашу и без того многострадальную окружающую среду. Ведь как уже говорилось, капрон обладает высокой химической устойчивостью и не разлагается десятилетиями. Какой досадный, хотя и дорогой мусор.

Но если посмотреть на проблему хозяйским глазом, то старый чулок — это совершенно необходимая в хозяйстве вещь. Причем оказывается, что не только в домашнем, но и в нашем общенародном.

…в промышленности

Вот, например, разработка Тернопольского филиала Львовского политехнического института по утилизации старых капроновых изделий. Тернопольские инженеры предложили отливать из расплавленной чулочной массы высококачественные уплотнители для компрессорных станций газопроводов. Такие уплотнители оказались долговечнее и надежнее обычных алюминиевых. С помощью всего одной пресс-формы можно получить 100 тысяч таких уплотнителей. Дело за достаточным количеством сырья. Не стоит ли организовать централизованный сбор старых капроновых чулок, как уже собирают у нас макулатуру, металлолом, стеклопосуду? Ведь прочные и упругие уплотнительные прокладки, причем в больших количествах, нужны не только компрессорным станциям.

Тем временем и домашние умельцы не дремлют. Как стало известно из журнала «Школа и производство» (№ 12 за 1988 г.), и в домашних условиях можно соорудить литьевой прибор для плавления пластмасс, в том числе капроновых чулок. Такое устройство понадобилось умельцам для изготовления мелких деталей для моделей. Была разработана печь с электроподогревом, изолированная асбестом. В плавильную камеру-цилиндр загружается сырье — выстиранные и обезжиренные в соде или другом щелочном моющем средстве чулки. Швы чулков, если они есть, необходимо срезать, иначе их нитки будут гореть и засорят расплав. Сверху цилиндр перекрывается поршнем, чтобы плавление шло под давлением. Расплав подается из нижнего отверстия печи в гипсовую форму. Если уж самодеятельным умельцам такое по плечу, что стоит предприятиям наладить производство всевозможных мелких, но дефицитных деталей из этого бросового сырья?

…в саду и огороде

Вот симпатичная идея для сельского хозяйства. Когда ленинградец Костя Уткин учился в ПТУ, его с ребятами посылали на картошку. Выполняя эту нудную, немеханизированную работу, мальчишка удивлялся лености ума организаторов уборки: почему эту картошку приходится по одной выковыривать из земли, собирать в ведра, потом в мешки, а в магазинах еще раскладывать по сеткам? Пусть в сетках сразу и растет! Решил попробовать у себя на приусадебном участке. Сеток подходящих не нашлось, зато обнаружился целый ворох старых капроновых чулок. Посадил Костя картошку в чулке, насыпав туда питательной смеси и песка, не забыв оставить на поверхности края чулок. Осенью легко и абсолютно без потерь собрал урожай, выдергивая чулки из земли, как репку. В тонких чулках в крученую сеточку картошка выросла хорошая, в плотных — похуже. Причину смог объяснить изобретатель из Тулы Л.Е.Панасюк. Он заметил, что клубни образуются на так называемых столонах — трехмиллиметровых в диаметре побегах из картофельных глазков, которые толще миллиметровых корешков. Значит, чтобы клубни развивались внутри сетки, а корни могли бы выбраться за питанием наружу, размеры ее ячеек должны быть не меньше 1 мм, но не больше 3 мм. Капроновые чулки в крученую сеточку этому требованию вполне удовлетворяют.

Если уж продолжать сельскохозяйственную тему, то можно упомянуть предложенную москвичом А.Яковенко конструкцию удобного плодосъемника, основным узлом которого является старый чулок. Это нечто вроде зубчатой короны на длинной палке. Зубцы остро заточены, а снизу на короне укреплен чулок. Попавшие между зубцами плодоножки легко отделяются, и плоды плавно, без ушибов спускаются в узкий чулок, как в мешок. Мысок чулка связан и зажат бельевой прищепкой. Время от времени прищепку снимают и осторожно спускают урожай в корзину.

Шнурами, нарезанными из капроновых чулок, удобно подвязывать к опорам садовые растения. Мягкий, прочный шнур не будет сдавливать самые нежные стебли. Не теряет он своих свойств и под дождем, тогда как обычная веревка часто сгнивает.

А более крупные растения и молодые деревца лучше подвязывать неразрезанным чулком. Ни один фабричный шнур не сравнится с ним по прочности и эластичности.

Чтобы молодые плодовые деревца зимой не погрызли зайцы, садоводы на зиму обертывают их еловым лапником, толем или полиэтиленом. Но лапник пусть лучше продолжает расти в лесу, а под толем или полиэтиленом растения в теплую погоду могут начать гнить. Лучше-ка оберните стволы старыми чулками, наматывая их по спирали. Между витками лучше оставлять зазоры шириной не больше 5 мм. Деревья смогут дышать, зато ни зайцам, ни прочим грызунам поликапроамид не по зубам. А весной размотайте чулки, прополощите и храните до следующей осени.

…для домашних поделок и починок

Обратимся теперь к заботам домашних мастеров. Если вы озадачены, как вбить гвоздь или ввернуть шуруп в бетонную стену современной квартиры, то куда лучше деревянных служат чулочные пробки. Они никогда не рассохнутся и не выпадут, как это случается с деревянными. Вот что предложил московский умелец В.Мангушев. В подготовленное отверстие плотно набейте нарезанный на кусочки капрон, а потом раскалите на огне гвоздь подходящего диаметра и воткните его в капрон (рис. 1). Получится отверстие с прочными оплавленными стенками. В нем отлично будет держаться шуруп или болт. Этим же приемом можно попробовать укрепить в старой мебели расшатавшиеся шурупы.

Рис. 1. Пробка для шурупа из старого капронового чулка (слева) и сито «наоборот»

Расплавом, полученным при нагревании на слабом огне в чистой консервной банке куска капронового чулка, несложно залить износившийся пластмассовый вкладыш — седло в водопроводном кране, и кран еще послужит, пока удастся заменить его новым.

Из такого же расплава легко отлить удобную и прочную ручку для рабочего инструмента, например садового. Простейшей литьевой формой послужит картонная или алюминиевая трубочка, немного сплющенная с боков. Заткнув один ее конец, заливают в трубку расплав и тут же вставляют черенок.

Умельцы-маляры давно взяли на вооружение такой прием. Открытую банку с краской накрывают куском разрезанного вдоль капронового чулка, чтобы он касался поверхности, и слегка утапливают его кистью. Получается сито «наоборот»: проступающая сквозь капрон краска очищена от попавшего в банку сора, комков, сгустков или кусочков пленки, которая образуется на поверхности при подсыхании (см. рис. 1).

Полотно капронового чулка, разрезанное вдоль и натянутое на консервную банку, у которой вырезано дно, годится в качестве и правильного сита для процеживания растворов анилиновых красителей, клейстера, мало ли еще чего (рис. 2).

Рис. 2. Сито «правúльное» (слева) и приварка с помощью капрона подошвы к валенку

…для ремонта обуви

Валенки, фетровые сапожки или боты отлично латаются капроновым чулком. Надо скрутить его в жгут толщиной 3…4 мм и, зачистив края дыры, проложить жгут по ее периметру. А сверху уложить подготовленную войлочную или фетровую заплату. Нагреть паяльник, провести им по капроновому жгуту, тут же прижать край заплаты напротив расплавленного участка к валенку. Расплав частично впитывается в войлок и прочно держит наподобие сварного шва. Таким способом удается приварить к валенку даже новую подошву (см. рис. 2). Однако надо быть очень расторопным, потому что капрон не только быстро плавится, но и быстро остывает.

Немного легче такой способ: нарезать из чулка квадратики со стороной 1,5…2 см. Сложив такой кусочек вчетверо, наколите на кончик шила и несколько мгновений подержите над огнем газовой горелки. Тут же нанесите расплавленную массу на край заплатки, чуть приподняв ее, и прижмите к валенку. Такую точечную сварку проделайте вдоль всего края заплатки. Советом по сварке старых валенок когда-то поделился журнал «Наука и жизнь».

А читатель В.Тур из г. Волчанска развил эту идею применительно к ремонту резиновой и кожаной обуви. Оказывается, расплавом из капронового чулка можно прочно залатать дырку в подошве или приклеить отставший ее участок. И даже наплавить стесанной каблук. Для этого поврежденное место следует вымыть и тщательно высушить. Затем зачистить наждачной шкуркой и обработать подготовленный участок разогретым паяльником. Резиновая или пластиковая подошва при этом должна стать слегка клейкой. Теперь туго скрученный небольшой кусок капрона надо приложить к подготовленному месту и прижать жалом разогретого паяльника. Осторожными движениями боковой поверхности стержня паяльника втирайте расплавленный капрон в поврежденное место. Эту операцию надо повторить несколько раз, пока вся поверхность каблука или ремонтируемой подошвы не станет ровной.

…в помощь бытовой технике

Теперь хочу убедить вас, что старый капроновый чулок — деталь, абсолютно необходимая для пользования домашним холодильником. Доказано, что чем меньше в упаковке воздуха, тем лучше сохраняются продукты. Но как его выпустить из раздутого полиэтиленового пакета? Для той цели сгодится капроновый чулок. Разрежьте его поперек на три части, стяните на нитку или свяжите узлом один край и в получившиеся эластичные мешочки затолкайте упакованные в полиэтилен продукты. Узкий эластичный чулок выдавит из пакета лишний воздух. В таком виде и кладите продукты в морозильное отделение. Не забудьте только вложить между чулком и полиэтиленом записочку о том, что хранится в этом чулке и с каких пор. Пишите покрупнее, чтобы надпись была хорошо видна сквозь капрон. Ведь через заиндевевший полиэтиленовый пакет невозможно угадать его содержимое. Кстати, домашними средствами приклеить такую записку просто на полиэтилен почти невозможно, так что без чулка в холодильнике не обойтись!

Странная штука бытовой пылесос: с одной стороны — быстрота и комфорт во время уборки, а с другой — неприятная процедура в конце: выгребание руками пылесборника и вдыхание пыли при выбивании фильтра. Отчасти избавляют от этого одноразовые фильтры, но не в каждом пылесосе они предусмотрены, да и не всегда можно запастись ими в достаточном количестве. А старые чулки на что? Отрежьте подходящий кусок, стяните срез в узел и наденьте с помощью круглой резинки на патрубок внутри пылесборника. Особенно удобен чулочный фильтр для небольших пылесосов типа «Шмель». Если капроновую сетку, которая там ставится поверх матерчатого фильтра, приходится каждый раз очищать руками, то чулок с осевшим на нем сором можно просто выбросить.

Младший брат пылесоса — веник тоже выиграет, если дооснастить его капроновым чулком, натянутым на верхнюю часть. Его прутики тогда не так быстро ломаются, и он прослужит дольше. А чулок, натянутый на рабочую часть веника, считают хозяйки, делает его более совершенным для обметания потолка и паутины в углах.

…на кухне

Тонкий капроновый чулок хорош для хранения репчатого лука. Сложите в него домашние запасы, завяжите верх свободным узлом и подвесьте за мысок в сухом малоосвещенном углу кухни. Так лук хорошо сохраняется, и при этом прозрачный чулок создает иллюзию сплетенной из луковых головок гирлянды, какими украшали когда-то кухни наши прабабушки.

А если тщательно выстиранную и выполосканную разрезанную вдоль верхнюю часть чулка положить в кухонный дуршлаг, то она послужит для процеживания бульона или сока намного лучше, чем рекомендуемая кулинарными книгами марля. Капрон и прочнее, и не образует мелких волокон, которые могут попадать в пищу, и отлично отстирывается.

В квадратные лоскутки, вырезанные из чулка, удобно завязывать чай для заварки, если вы не хотите, чтобы в чашке плавали чаинки. Получается не хуже фирменного чая в специальных пакетиках. Этот способ заварки годится и для любителей напитков из полевых трав.

Капроновыми чулками, смоченными в холодной воде, хозяйки до блеска отмывают оконные стекла, зеркала и хрусталь. Успех им обеспечивают некоторые абразивные свойства капрона.

Что касается способа мытья посуды старыми чулками, который многие очень одобряют, то это довольно неэстетично. Лучше тот же чулок разрезать и связать из него крючком или на спицах симпатичную, удобную и долговечную мочалку. Но тут мы отвлеклись от кухонной темы и вплотную подошли к обширной и интересной теме домашнего рукоделия из капрона.

Возьмите выстиранный и высушенный старый капроновый чулок и срежьте его утолщенную верхнюю часть. Теперь начинайте ровно и аккуратно ножницами разрезать чулок по спирали сверху вниз (рис. 3). Следите, чтобы ширина получающейся ленточки была более или менее одинаковой. Для посудной мочалки, которую мы собрались вязать, нужна полоса шириной 1,5…2 см. Удобнее резать чулок, надев его на ладонь левой руки и поворачивая по ходу работы. След чулка в дело не идет.

Рис. 3. Изготовление шнура из капрона (слева), хозяйственная рукавичка (в центре), коврики для ванны (справа)

В результате образовалась довольно длинная узкая ленточка. Стоит потянуть ее — и края тут же сворачиваются внутрь, получается мягкий упругий круглый шнур. Смотайте его в клубок с небольшим натяжением. Из такого шнура очень легко и быстро вязать на спицах или крючком даже начинающим. Шнур хорошо слушается крючка, ровно ложится. Изделия получаются не только прочными и удобными, но и нарядными, многоцветными в результате сочетания оттенков коричневого, серого, бежевого, белого, черного… Бывают чулки и колготки голубые, зеленые, розовые. Приберегите их для отделки.

Тем, кто хоть чуть-чуть владеет техникой вязания на спицах или крючком, предлагаем несколько самоделок из капрона.

• Посудная мочалка

Наберите на спицы 15…20 петель и свяжите прямоугольник так называемым платочным вязаньем (все петли в четных и нечетных рядах лицевые). Если вы владеете крючком, то свяжите цепочку длиной 8…9 см и вяжите вдоль нее обычными столбиками или столбиками с накидом, поворачивая в конце ряда обратно. Чтобы связать крючком круг, начните с цепочки из 4 петель, замкните ее и в получившееся кольцо сделайте 12 столбиков с накидом. В следующем ряду на каждом столбике вывязывайте по два новых, в 3-м — то 2, то 1 и так далее. Из одного чулка как раз получается мочалка нужного размера. Из 2 чулок, желательно разного оттенка, выйдет мочалка побольше — для мытья раковины, ванны и кафеля. Чередуя цвета, легко сделать ее в полоску, цветными концентрическими кругами или с каймой по краям.

• Хозяйственная рукавичка

Из нескольких разрезанных по спирали чулок получится удобная хозяйственная рукавичка. Если вязать крючком, то в начале надо замкнуть цепочку в кольцо на запястье, но, конечно, с большим запасом, чтобы ручка свободно проходила сквозь это кольцо. Дальше нужно вязать на этой цепочке столбики с накидом по кругу» образуя цилиндр. Там, где должен быть большой палец, несколько рядов не замыкать в круг, а поворачивать обратно, чтобы образовалась вертикальная прорезь. Потом край прорези обвязать крючком и вывязать на нем большой палец. Впрочем, это не обязательно, можно обойтись и без пальца. Хозяйственная рукавичка может быть просто в виде плоского мешочка, надеваемого на ладонь. Достигнув нужной высоты, убавьте число столбиков, вывязывая из 2 столбиков 1 столбик. Оставшиеся столбики соедините крючком или просто сшейте.

Более мягкой и тонкой хозяйственная рукавичка станет, если применить платочное вязание на спицах. Рукавичка делается из двух половинок, которые потом сшиваются. На уровне большого пальца набрать несколько дополнительных петель и провязать удлиненные ряды на высоту 4 см (рис. 3). Затем дополнительные петли закрыть и продолжать вязание, как вначале. Закончить, придерживаясь размеров, показанных на схеме.

Обмакнув руку в такой рукавичке в теплую воду или моющий раствор, удобно мыть стены, кафель, окна и другие большие поверхности.

• Декоративный коврик

Из чулочного шнура получаются практичные и прочные, хорошо моющиеся и не боящиеся сырости коврики для прихожей или ванной. Причем их можно не только вязать, но и ткать на нехитром самодельном приспособлении. А если немного пофантазировать и скомбинировать коврик из отдельно связанных прямоугольников, треугольников или кружков разных оттенков, то получится очень нарядно.

Вот простой способ, где не придется соединять куски чулочного шнура узлами, чтобы получить достаточно большой коврик. Число вариантов узора бесконечно, потому что он составлен из одинаковых треугольников, связанных крючком. Из

каждого чулка получается равнобедренный треугольник с основанием 8…10 см и высотой 5…6 см. А поскольку все они будут разных оттенков, темных и светлых, их можно соединить по задуманному орнаменту, сшив по изнанке (см. рис. 3). Можно нашить такие треугольники вплотную друг к другу на кусок прочной ткани. Край готового коврика обработать цветной бейкой или обвязать крючком.

Вяжутся эти треугольники от вершины. Благодаря этому всегда можно вовремя закончить вязанье, достигнув нужного размера.

Последовательность вязания треугольника

1-й ряд: свяжите цепочку из 2 петель, сделайте 1 столбик без накида во вторую от крючка петлю, 1 воздушную петлю, поверните вязанье другой стороной к себе и вяжите обратно;

2-й ряд: 3 столбика без накида в I столбик предыдущего ряда, 1 воздушная петля, поверните вязанье;

3-й ряд: 2 столбика без накида в 1-й столбик предыдущего ряда, 1 столбик без накида в следующий столбик предыдущего ряда, 2 столбика без накида в последний столбик предыдущего ряда, 1 воздушная петля, повернуть вязанье.

4-й ряд: 2 столбика без накида в 1-й столбик предыдущего ряда, по 1 столбику без накида в остальные столбики; в петле сделать 2 столбика без накида, 1 воздушную петлю.

Продолжайте вязанье, делая по 2 столбика без накида в первый и последний столбики предыдущего ряда и провязывая 1 воздушную петлю при повороте вязанья в другую сторону.

Размеры треугольников будут зависеть от длины и ширины шнура, который вы вырежете. В случае небольшого несовпадения распустите лишний ряд большего треугольника и обрежьте шнур. Оставшийся конец протащите сквозь последнюю петлю, чтоб закрепить вязанье.

• Домашние тапочки

Связанные из чулочного шнура тапочки долго носятся в отличие от сделанных из шерстяной пряжи. К тому же хорошо стираются.

Модель № 1. Свяжите крючком цепочку из 4 петель и замкните ее в кольцо, протащив нить сквозь 1-е звено цепочки. Дальше вязание продолжается по замкнутому кругу.

1-й ряд: свяжите 3 петли цепочки. Это будет как бы 1-й столбик ряда. Затем, каждый раз накидывая нить на крючок и вводя его внутрь кольца из цепочки, свяжите 11 столбиков с накидом. (Для получения более плотного вязанья лучше вязать полустолбиками, тоща в начале каждого ряда достаточно цепочки из 2 петель.) Считая за столбик цепочку из 3 петель в начале ряда, вы получили плоский кружок из 12 столбиков. Замкните его, протащив нить через 1-й столбик;

2-й ряд: 3 петли цепочки, затем по 2 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Замкните круг;

3-й ряд: 3 петли цепочки, 2 столбика в следующий столбик предыдущего ряда, 1 столбик в следующий столбик предыдущего ряда. Чередуя то 1, то 2 столбика, свяжите 36 столбиков и замкните круг;

4 ряд: 3 петли цепочки, 1 столбик с накидом в 1-й столбик предыдущего ряда, 1 столбик с накидом во 2-й столбик предыдущего ряда, 2 столбика с накидом в 3-й столбик предыдущего ряда.

Повторяйте столбики в этой последовательности до конца круга. Всего у вас получится 48 столбиков.

К этому времени должен образоваться чуть выпуклый круг диаметром около 5 см. Теперь продолжайте вязать по кругу, не прибавляя, на 48 столбиках. Над каждым столбиком предыдущего ряда вывязывайте только один новый столбик.

Через несколько рядов у вас сформируется мысок подследника. По мере вязания примеряйте мысок на ногу. Когда его длина дойдет до подъема вашей ступни, переходите к вязанию подошвы и боковин тапочка. Для этого в следующем ряду, когда до замыкания круга останется 16 столбиков, поверните вязание изнанкой к себе и свяжите 3 петли цепочки. Это будет 1-й столбик следующего ряда, который вяжется в обратном направлении. В конце ряда опять провяжите цепочку из 3 воздушных петель, переверните вязанье на лицо и так далее. Теперь вы будете вязать прямым полотном.

Когда длина полотна вместе с длиной мыска станет равной длине вашей ступни, вяжите только средние 10 столбиков. Когда длина прямоугольного выступа станет равна ширине оставшихся по краям уступов, закончите вязанье и Сшейте пятку с двух сторон (рис. 4). Лучше делать это встык, мягким обметочным швом.

Осталась декоративная отделка. Верхний край можно, обвязать 2..3 рядами столбиков без накида и закончить зубчиками: 3 столбика с накидом в одно и то же место, затем, отступя на небольшой интервал, столбик без накида; через такой же интервал снова 3 столбика с накидом в одну точку и так далее. А можно обвязать край и несколькими рядами столбиков с вытянутыми петлями. Чтобы тапочки для малышей выглядели забавными, на мысках пришейте 2 голубые или зеленые пуговицы — глаза и в середине небольшую красную пуговку — ротик. Если в работе использовались чулки разных оттенков, то полосатая расцветка будет дополнительным украшением.

Модель № 2. Необычную конструкцию этих тапочек придумала художница М.Максимова. Но она предлагает вязать их из шерстяной пряжи, а мы попробуем из чулочного шнура. Тапочки вяжутся по выкройке (рис. 4). Обведите на большом листе бумаги свой след, а потом вычертите вокруг него контур выкройки, стараясь сохранить те же пропорции, что на нашем рисунке. Задача упростится, если начертить поверх сетку и переводить контур по клеточкам.

Рис. 4. Домашние тапочки (слева модель № 1, справа модель № 2)

Вязанье удобнее начать с мыска, с цепочки из 3 петель. Дальше вязать треугольник, как описано в разделе «Декоративный коврик». Время от времени прикладывайте свою работу к выкройке и сверяйте размеры. Достигнув нужной высоты, свяжите цепочки из воздушных петель такой длины, чтобы расширить вязанье до размера на чертеже. Довязав на обратном пути до другой стороны треугольника, сделайте там такую же цепочку и продолжайте вязать по выкройке. Там, где требуется плавное расширение, на краю вязанья из 1 петли вывязывайте 2 петли, а для плавного убавления крючок вводите по очереди в 2 соседние петли и вывязывайте их как одну.

Связав полотно, сшейте вместе края, помеченные одинаковыми значками, на мыске и на пятке. Соедините выступающие углы над подъемом ноги. Обвяжите верхний край несколькими видами столбиков без накида контрастным цветом (если нет цветного чулочного шнура, можно использовать остатки толстой пряжи).

Украсьте тапочки декоративной пряжкой или шнурками с помпонами, кистями. Внутрь положите стельки.

Модель № 3. Эта модель совсем простая в исполнении, хотя необычная. Каждый тапок составлен из 7 одинаковых квадратиков, связанных из отдельных чулок (рис. 5).

Рис. 5. Домашние тапочки (модель № 3)

Сторона квадрата в зависимости от размера ноги — от 5 до 8 см. Сделать такие квадраты можно на спицах платочным вязаньем, самым толстым и плотным, либо крючком простыми столбиками, столбиками с накидом. Готовые детали обвяжите простыми столбиками, можно контрастным цветом. Соедините квадратики крючком или иголкой с суровой ниткой по схеме, приведенной на нашем рисунке. Одинаковые значки отмечают стороны квадратиков, которые надо соединить.

Сделать такие тапочки можно очень быстро, самое сложное — выдержать строго одинаковые размеры сторон квадратов.

На одной из выставок в Москве внимание посетителей однажды привлекли художественные панно, изображающие пейзажи и животный мир Туркмении. Их изготовили юные рукодельницы Ашхабадского городского Дворца пионеров под руководством Тамары Тимофеевны Зейналовой. Вот на склоне песчаного бархана греется гигантская ящерица-варан. Одногорбый верблюд задумчиво смотрит вдаль и жует верблюжью колючку. Маленький ослик пасется в зарослях гребенщика… Качество работы удивительное. Фигурки животных выглядят объемными, а на склонах барханов будто поблескивают песчинки.

Все дело в материале, из которого изготовлены панно. Это все те же капроновые чулки. Началось с того, что Тамара Тимофеевна стала искать дешевый и доступный материал, на котором можно было бы учить рукоделию начинающих. Так, разрезала она по спирали старый капроновый чулок и связала из этого коричневато-серого шнура чуть выпуклый кружок. Получилось очень похоже на панцирь маленькой черепашки, каких много бывает в пустыне весной. А если подобрать чулки разных оттенков и связать из них многоцветные шестиугольники да соединить вместе — ни дать ни взять большая черепаха с шершавым узорчатым панцирем. Связать из такого же шнура брюшко, голову, лапы, хвост совсем нетрудно. Осталось набить игрушку кусочками мелко нарезанного поролона или ватой — и черепаха как настоящая.

Ребятам игрушка очень понравилась. И понесли они в кружок вороха этого бросового материала для рукоделия: коричневого, серого, бежевого, белого, черного… Даже голубые, зеленые и розовые колготки и чулки попадались. Но больше всего было здесь коричневато-серых оттенков пустыни. И само собой получилось, что ребята начали изготавливать коллекцию фигурок животных своей республики. Верблюды, вараны, узорчатые змейки, джейраны, птицы пустыни… Разыскали книги о животном мире Туркмении, стали собирать рисунки и фотографии животных. Вязаные игрушки нравились всем, а главное, они были неповторимы.

Ребята узнали, как вывязывать детали фигурок по кругу, без единого шва, и как прибавлять и убавлять петли, чтобы получить нужную форму. Там, где следует расширить вязанье, из одной петли вывязываются две, для убавления крючок вводят по очереди в две соседние петли и вывязывают из них одну.

А потом рукодельницам захотелось освоить более сложную работу, и они стали составлять целые композиции. Тогда-то и появились пустынные пейзажи с осликами, варанами, черепахами. При этом вывязывались только половинки фигурок животных. Прикрепленные на основу панно, они выглядели объемными и даже отбрасывали тень/ Фон составляли из неразрезанных полотен прозрачных капроновых чулок. Их закрепляли под углом друг к другу в несколько слоев. И получалась полная иллюзия песчаной ряби и светлых, отражающих южное солнце склонов барханов.

Как видите, старый капрон — неплохой материал и для декоративных поделок. А главное — он дает пищу для художественного поиска…

Для читателей, которые хотели бы сами попробовать изготовить подобные игрушки, а также продолжить поиски оригинальных решений, привожу описания простейших поделок.

• Черепаха

Она может быть величиной с детскую ладошку, но легко сделать ее и очень большой, чтобы малышам садиться на нее верхом; а понадобится — такая игрушка станет декоративной подушкой на диван (рис. 6). Это зависит от того, сколько у вас терпения и большими ли запасами материала вы располагаете.

Рис. 6. Черепаха, змейка, лошадка

Для панциря маленькой черепашки достаточно одного вязаного шестиугольника, круга или овала. Большую черепаху делают не из 7, как сказано в нашем описании, а из 19 шестиугольников. Не запрещается для простоты составить панцирь черепахи из квадратиков, уложенных на овальной выкройке наподобие кирпичной кладки. И такие черепахи в природе встречаются. Словом, вам предоставляется полная свобода творчества. А приведенное ниже описание — только для ориентировки.

Итак, панцирь черепахи составлен из 7 шестиугольников разных оттенков, каждый из них вяжется крючком так:

сплести цепочку из 4 петель и замкнуть в кольцо;

1-й ряд: вводя крючок в середину кольца, связать 6 столбиков без накида;

2-й ряд: по 2 столбика в каждый столбик предыдущего вида; в результате должно получиться 12 столбиков;

3-й ряд: 1 столбик в столбик предыдущего ряда, 2 столбика в следующий столбик предыдущего ряда. Повторите эти две операции, чередуя их 6 раз, и у вас в замкнутом круге должно получиться 18 столбиков;

4-й ряд: 1 столбик в каждый из 2 следующих столбиков предыдущего ряда, 2 столбика в следующий столбик — после 6 чередований получится всего 24 столбика;

5-й ряд: прибавляйте вязанье на каждом 4-м столбике предыдущего ряда, вывязывая здесь из 1 столбика 2. Всего в замкнутом круге 30 столбиков;

6-й ряд: прибавляйте вязанье на каждом 5-м столбике предыдущего ряда и получите в ряду 36 столбиков.

Если вы все сделали правильно, прибавления столбиков будут друг над другом в 6 местах, и вскоре здесь сформируются углы шестиугольника. Продолжайте до получения детали нужного размера. Во время вязанья можете менять цвет чулочного шнура на другой близкого оттенка, это неплохо имитирует естественную окраску черепашьего панциря.

Связав 7 таких шестиугольных деталей, соедините их вместе: 1 шестиугольник в центре и 6 шестиугольников вокруг. Осталось обвязать и выровнять наружный край панциря крючком в несколько рядов, слегка стягивая вязанье, чтобы получить выпуклую форму панциря. Более естествен овальный панцирь, его получают, сильнее стягивая вязанье по бокам. Кроме того, панцирь лучше немного удлинить, обвязав спереди и сзади несколькими дополнительными укороченными рядами (то есть не замыкать вязанье в круг, а на нужном участке возвращаться обратно и снова вперед).

Брюшко вяжется так:

свяжите цепочку из 4 воздушных петель и замкните ее в кольцо;

1-й ряд: 7 столбиков без накида связать, вводя крючок в центр кольца;

2-й ряд: 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда — всего 14 столбиков в круге;

3-й ряд: 1 столбик в столбик предыдущего ряда, 2 столбика в следующий столбик предыдущего ряда — чередовать так по всему кругу, получится 21 столбик в ряду;

Продолжайте, прибавляя в каждом ряду по 7 столбиков, равномерно распределяя их по окружности. Когда достигнете нужного размера, обвяжите наружный край столбиками без прибавления, чтобы он слегка загнулся внутрь.

Мелкие детали вяжутся более тонко нарезанным шнуром, иначе голова и лапы могут получиться непропорционально большими.

Вязанье головы начинается с макушки, при этом вяжется сначала цепочка из 9 воздушных петель.

1-й ряд: столбик без накида во 2-ю петлю от крючка и в каждую из следующих 6 петель; в последнюю петлю цепочки сделайте 3 столбика. Дальше вяжите вдоль другого края первоначальной цепочки: по 1 столбику в каждую из 7 петель и 3 столбика в следующую петлю.

Итого у вас 20 петель. Не замыкайте вязанье в непрерывную спираль, иначе вам будет трудно вести отсчет петель. В конце ряда ставьте метку, например булавку;

2-й ряд: по 1 столбику в каждый из 7 столбиков предыдущего ряда, по 2 столбика в каждый из следующих 3 столбиков предыдушего ряда. Все повторить дважды, то есть должно получиться 26 столбиков;

3-й ряд: по 1 столбику в каждый из 9 столбиков предыдущего ряда, по 2 столбика в следующие 3 столбика предыдущего ряда; в следующие 10 столбиков предыдущего ряда по одному столбику, затем по 2 столбика в каждый из 3 остающихся и, наконец, столбик в последнюю петлю (столбик) ряда. Итого 32 столбика;

4-й ряд: по 1 столбику в каждые 11 петель предыдущего рада, по 2 столбика в следующие 3 петли, по 1 столбику в каждую из следующих 13 петель, по 2 столбика в каждые следующие 3 петли, по столбику в оставшиеся 2 петли, всего — 38 столбиков;

5-й и 6-й ряды: по одному столбику во все петли предыдущего ряда, в каждом ряду по 38 столбиков;

7-й ряд: по 1 столбику в 11 петель предыдущего ряда, 2 столбика в петлю, 1 столбик в следующую петлю (напечатанное курсивом повторить трижды): в оставшиеся петли (их 21) провязать по 1 столбику. Результат — 41 столбик в ряду;

8-й ряд: его вяжут как 5-й ряд;

9-й ряд: 13 столбиков в 13 петель предыдущего ряда, 2 столбика в петлю, 1 столбик в следующую петлю (напечатанное курсивом повторить 3 раза), 22 столбика в оставшиеся 22 петли. Итого 44 столбика;

10…12-й ряды: вяжут как 5-й ряд;

13-й ряд: по 1 столбику в 4 первые петли ряда, затем цепочка из 6 петель для передней части шеи: следующие 24 петли пропустите, в оставшиеся 16 петель предыдущего ряда провяжите по 1 столбику;

14-й ряд: по 1 столбику в каждую петлю цепочки и в остальные петли предыдущего ряда, при этом в задней части головы равномерно прибавьте 3 столбика. Всего в ряду должно получиться 29 столбиков.

15-й ряд: по 1 столбику в каждый столбик предыдущего ряда.

16-й и 17-й ряды: по 1 столбику в каждый столбик предыдущего ряда, но сзади шеи равномерно прибавить 3 столбика, а спереди шеи 2 столбика убавить (для убавления 1 столбика взять на крючок петли от 2 соседних столбиков предыдущего ряда и находящиеся на крючке 3 петли провязать вместе).

В зависимости от того, какую черепаху вы собираетесь сделать: с вытянутой шеей или с головой, чуть выглядывающей из панциря, заканчивайте вязанье или продолжайте вязать шею.

Отверстие, которое образовалось при вязании 6 воздушных петель в 13-м ряду, должно закрыться нижней челюстью.

Для этого сначала свяжите цепочку из 9 петель;

1-й ряд: столбик без накида во 2-ю от крючка петлю цепочки и в остальные 7 петель — всего 8 столбиков; 1 воздушная петля, повернуть вязанье обратно;

2-й ряд: по 1 столбику во все петли предыдущего ряда, 3 столбика в воздушную петлю; продолжайте вязать вдоль другого края начальной цепочки, делая по 1 столбику в каждую петлю. Всего должно получиться 19 столбиков, 1 воздушная петля, повернуть обратно;

3-й ряд: по 1 столбику в 8 петель предыдущего ряда, по 2 столбика в каждые из 3 следующих петель, 8 столбиков в оставшиеся 8 петель. Итого 22 столбика. Обрежьте шнур.

Готовую деталь вшейте в отверстие внизу головы. Сторона, где делались прибавления, должна быть обращена к передней части головы. Но прежде чем вшивать, равномерно набейте голову черепахи через отверстие ватой или поролоном. Набейте также шею.

Вязание лап начинается с их кончиков, для чего свяжите крючком цепочку из 4 петель и замкните ее в кольцо;

1-й ряд: вводя крючок в середину кольца, свяжите 6 столбиков без накида. Отметьте начало ряда булавкой;

2-й ряд: по 2 столбика в каждый из 6 столбиков предыдущего ряда — всего 12 столбиков;

3-й ряд: 1 столбик в петлю предыдущего ряда, 2 столбика в следующую петлю (напечатанное курсивом повторяйте, чередуя, до конца ряда). Должно получиться 18 столбиков;

4-й ряд: по 1 столбику в 8 петель предыдущего ряда, 2 столбика в следующую петлю (напечатанное курсивом повторить дважды, и у вас получится 20 столбиков);

5-й и 6-й ряды: по 1 столбику в каждую петлю предыдущего ряда;

7-й ряд: по 1 столбику в 2 петли предыдущего ряда, убавить 1 петлю (напечатанное курсивом повторять до конца ряда, и в итоге будет 15 столбиков);

8-й и 9-й ряды: по 1 столбику в каждую петлю предыдущего ряда;

10-й ряд: 1 столбик в петлю предыдущего ряда, убавить 1 столбик — курсив повторять до конца ряда, и число столбиков в ряду уменьшится до 10;

11-й ряд: 10 столбиков в 10 петель предыдущего ряда. Вязание закончить, обрезать шнур.

Всего придется связать, как вы правильно догадались, 4 лапы, причем передние должны быть немного тоньше и короче. Здесь достаточно ограничиться 9…10-ю рядами, а убавления начать раньше, закончив 8-ю столбиками в ряду.

Вязанье хвоста начинается, с его кончика. Связанную цепочку из 4 петель замкнуть в кольцо;

1-й ряд: 5 столбиков в кольцо;

2…4-й ряды: по 1 столбику в петли предыдущего ряда, но в каждом ряду прибавлять по 1 столбику. Итого 8 столбиков.

5-й ряд: по 1 столбику в каждый из 8 столбиков.

Хвост готов.

Осталось соединить вместе панцирь и брюшко черепахи, не забыв вшить в нужных местах набитые ватой или кусочками поролона голову, лапы и хвост. Пока не зашили панцирь окончательно, натолкайте внутрь побольше поролона. На место глаз пришейте пуговицы. Шерстью или мулине вышейте рот и нос. На кончиках лап длинными стежками толстой черной нитью оформите коготки. Работа закончена, и вы убедились, что вязание идет быстрее, чем чтение всех этих подробностей. Там, где не все понятно, можно найти свои решения — у вас обязательно все получится.

• Змейка

Работа над змейкой (см. рис. 6) особенно подойдет тем, кто не любит ломать голову над постоянными прибавлениями и убавлениями петель.

Начинаем вязать с кончика хвоста. Прежде всего сделаем цепочку из 4 петель и замкнем ее в кольцо;

1-й ряд: 5 столбиков в кольцо;

2…4-й ряды: по 1 столбику в петли предыдущего ряда, но в каждом ряду прибавлять по 1 столбику. Итого 8 столбиков;

5-й ряд: по 1 столбику в каждый из 8 столбиков.

Дальше вяжем по кругу узором, имитирующим змеиную кожу: 1 столбик без накида, 1 воздушная петля (раппорт курсивом повторять до конца ряда). Все остальные ряды вяжутся так: крючком вытянуть нить справа от столбика предыдущего ряда, затем слева от столбика: эти 2 петли провязать вместе, затем полученную петлю провязать вместе с петлей, находившейся до этого на крючке.

Одновременно можно прибавлять каждые 2…3 ряда по 1 столбику, чтобы достичь нужной толщины, а дальше вязать без прибавлений. Смена малоконтрастных оттенков шнура сделает окраску более естественной. Через каждые 10… 15 см откладывайте крючок и набивайте готовый участок ватой, иначе готовую длинную змейку равномерно набить будет очень сложно.

Достигнув задуманной длины, приступайте к формированию головы. Чтобы получить капюшон, как у кобры, достаточно начать делать прибавления столбиков по обе стороны головы. Получится сплющенное расширение, которое затем сведите на нет, убавив петли

и восстановив прежнее их число. Закончите, быстро сведя число столбиков до 6 или 4.

Набейте поролоном сквозь оставшуюся прорезь голову и зашейте ее, не забыв вставить раздвоенный на конце язычок из красного лоскутка. Пришейте темные блестящие пуговки или бусины — глаза. Неплохо вставить хотя бы в верхнюю часть податливую алюминиевую или медную проволоку, и тогда можно будет придавать вашей змейке различные позы, в том числе и с угрожающе поднятой головой над скрученным кольцами телом. Впрочем, лучше пусть эта игрушка будит добрые чувства и с бантом на шее изображает домашнюю ручную змейку.

• Лошадка

Тем, кто не очень уверенно владеет крючком, но умеет вязать лицевыми петлями на спицах, предлагаю лошадку — совсем простую стилизованную игрушку для малышей (рис. 6). Нужно немного белого или очень светлого чулочного шнура для носа, побольше светло-коричневого или коричневого для туловища и черного либо темно-коричневого для гривы и хвоста.

Если не окажется достаточно однотонного шнура для туловища, пусть оно будет полосатым. Может быть, это вообще зебра.

Лошадка состоит из 2 одинаковых половинок, которые потом сшиваются. Вязанье начинается с кончика носа белым или светлым шнуром. Рисунок вязанья — самый простой, платочный (все петли в четных и нечетных рядах лицевые).

Итак, наберите на спицу 9 петель и вяжите 12 рядов, причем в конце 4-го, 8-го и 12-го рядов прибавьте по 1 петле. Для этого провяжите последнюю петлю, вводя в нее правую спицу слева и тут же, не переснимая со спицы, введите рабочую спицу справа, набросьте нить и вытяните еще одну петлю. В результате после 12 рядов на спице будет 12 петель. Срежьте светлый шнур и присоедините коричневый.

Продолжайте вязать платочным вязаньем, прибавляя по одной петле в конце каждого 4-го ряда (так формируется линия верхней части головы). Когда у вас станет 16 петель, остановите вязанье со стороны прибавления петель и переоденьте петли на специальную большую булавку либо на запасную спицу.

Прежде чем продолжать вязанье, придется взяться за переднюю ногу, для чего сначала наберите на спицы 8 петель;

1-й ряд: все петли лицевые, в конце прибавить 1 петлю;

2-й ряд: все петли лицевые;

3…20-й ряды: нечетные ряды вяжите, как 1-й, а четные — как 2-й ряд. В 20-м ряду на спице будет 18 петель;

21-й ряд: все петли лицевые;

22-й ряд: перед началом ряда набросьте на спицу дополнительные 4 петли и провяжите все петли лицевыми;

23…26-й ряды: дважды повторите 21-й и 22-й ряды, и в конце у вас будет 30 петель на спице;

27-й ряд: провяжите все его петли лицевыми, затем переоденьте на левую спицу ранее связанную часть головы лошадки и провяжите налицо все эти 16 петель. Всего у вас должно теперь получиться 46 петель;

28-й ряд: провязать налицо все петли, кроме 2 последних — их провязать вместе, таким образом, уменьшив число петель в ряду на 1.

29-й ряд: первые 2 петли провязать вместе налицо, далее до конца ряда все петли лицевые.

Повторите 28-й и 20-й ряды, чередуя, еще 3 раза, и вы получите 38 петель.

Дальше вяжите без прибавления и убавления 16 рядов. После этого, когда рабочая нить будет находиться со стороны головы лошадки, закройте 24 петли, а остальные провяжите налицо.

На оставшихся 14 петлях вяжите туловище лошадки без прибавлений и убавлений, пока длина туловища станет примерно равна ширине шеи лошадки.

Когда рабочая нить будет находиться со стороны живота, наберите на спицы дополнительные 6 петель для задней ноги и вяжите на 20 петлях 24 ряда без прибавлений и убавлений. Закройте петли. Половинка фигурки готова.

Вторая половинка вяжется точно также.

Теперь сшейте половинки по изнанке, оставив небольшое отверстие на животе. Выверните работу налицо и через отверстие туго набейте лошадку поролоном, ватой, пенькой или другим материалом. Зашейте отверстие.

Грива. Черный или темно-коричневый чулочный шнур (годятся также остатки шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой пряжи) намотайте на сложенные вместе указательный, средний и безымянный пальцы (или на картонную полоску такой же ширины). Сделайте 30 витков. Прочной ниткой туго перевяжите витки в одном месте и снимите с пальцев или с картонки. Конец этой же нитки вденьте в иглу и пришейте полученное кольцо на лбу лошадки. Это челка. Таким же способом изготовьте еще 6 колец и пришейте их на голове и вдоль шеи лошадки, равномерно распределив.

Из лоскутка светлой ткани вырежьте два овала — глаза. Пришейте их на место, подобрав поверх две черные пуговицы.

Из лоскутков черного или коричневого драпа, фетра, сложив их вдвое, вырежьте уши и пришейте их над челкой. Из квадратного кусочка яркой ткани, сосборив его в середине, получится бант, который закрепите над челкой. Красной ниткой наметьте ноздри.

Хвост сплетите из 10… 12 отрезков черного или темно-коричневого шнура длиной около 30…40 см. Но сначала каждый отрезок протащите крючком до середины под стежки соединительного шва на крупе лошадки. Сложенные пополам шнуры разделите на 3 равные части и сплетите ровную косичку. Не доходя до конца 3…4 см, перетяните косичку несколькими витками толстой цветной нитки. Подровняйте кисточку на конце хвоста ножницами. Вот и все.

В описании игрушек из капрона мы против обычных правил шли от более сложных примеров к простым. А это ведь не так плохо? Всегда можно вовремя остановиться на модели, которая вам по силам и возможностям.

Современные колготки из полиамидного волокна — источник качественной и практичной эластичной тесьмы. Особенно выручит она сейчас, когда в торговле с ней перебои. Срежьте пояса у капроновых колготок — и вот вам тонкая, мягкая, нейтральной окраски тесьма, которую можно вдеть в кулиску трусов, юбки или красиво пристрочить на машине швом «зигзаг», слегка натягивая. Пришив такую тесьму к внутренней стороне пояса юбки или брюк, вы добьетесь, что рубашка или блузка больше не будет выбиваться. Это благодаря трению, которым обладает поверхность капронового эластика. Хороша такая тесьма и для манжет.

След капронового чулка повреждается реже, чем верхняя часть. Отрежьте их по щиколотку нагретым на огне ножом, чтобы оплавить края (тогда петли не «побегут»), и вшейте внутрь шерстяных носков, пятки которых протрутся теперь не так быстро (рис. 7).

Рис. 7. Упрочненный капроном носок

С этой же целью незаметно приметайте с изнанки на локтях свитера или кофты прямоугольные лоскуты, вырезанные из капронового чулка (не эластичного).

Эластичные чулки годятся и для изготовления модных подплечиков. В зависимости от толщины эластика их потребуется на каждый подплечик 2…4 штуки. Достаточно свернуть их в несколько раз, придав нужную форму, завернуть край наружу и обметать иголкой с ниткой. Внутреннюю сторону стяните стежками, чтобы придать изогнутый профиль. Изделие хорошо стирается, гигиенично.

И еще. Собираясь в поездку и укладывая в чемодан наряды, приходится с сожалением откладывать в сторону плиссированную или гофрированную юбку: непременно помнется! Но достаточно осторожно натянуть на свернутую вдоль складок юбку чистый чулок, и можно смело класть ее в чемодан. Этот рецепт проверили еще наши прабабушки с помощью шелковых и фильдеперсовых чулок.

Если порезать эластичный чулок поперек через каждые 2…3 см, то получите множество прочных эластичных колечек, полезных в хозяйстве: перетянуть сверток, пакет, прикрепить без клея ярлычок на банку с домашним вареньем или соленьем, собрать мешающие волосы… Кстати, из цветных эластичных чулок получаются столь модные сейчас колечки для перетягивания волос, причем совершенно бесплатные.

Изношенными чулками, конечно, тщательно их выстирав, набивают диванные подушки или самодельные мягкие игрушки. Они будут еще мягче, если чулки мелко изрезать. Но я предпочитаю хранить их там целиком — вдруг понадобятся для более важного дела.

И совсем экстравагантное применение чулок. Если вы увлекаетесь самодеятельным театром и у вас вдруг появится проблема, где взять парики для спектакля, выручит все тот же эластичный чулок. Отрежьте его верхнюю часть и стяните край ниткой, чтобы получилась шапочка. Наденьте ее на болванку и пришейте в соответствии с замыслом прически паклю, вымоченное мочало или другое волокно. Эффектно выглядит кудрявый парик из распущенного старого трикотажа, а можно использовать и узенькие полоски, нарезанные опять же из чулка. Основные швы вдоль линии пробора, над челкой, а сзади — горизонтально ниже затылка. Стрижка парика завершит ваш творческий поиск.

Из широких чулочных лент, нарезанных по спирали, удается даже сплести гамак в технике макраме, а из узенькой ленточки — удобную авоську, помещающуюся в кармане, но способную вытягиваться до внушительных размеров…

Нарезав из чулка много одинаковых колец, вы получите интересную головоломку и пищу для размышления: сколькими способами можно соединить эти колечки в розетку, цепочку и даже полотно? Это не праздный вопрос, а одна из математических задач на топологические преобразования. На рис. 8 показано несколько вариантов подобных цепочек, соединительных по принципу, известному в математике как кольца Борромео. Что можно сделать из этих цепочек? Пояс? Эластичный, растягивающийся поводок для собаки?..

Рис. 8. Кольца Борромео

А рядом показано построение «кольчуги» из сложенных вдвое колец (рис. 9).

Рис. 9. Кольчуга из капроновых колец

Подумайте: не соорудить ли на основании этой задачи вместительную сетчатую сумку, или гамак, а может быть, батут для гимнастических упражнений? Учтите только, что при разрыве любого из колец вся сетка рассыпается.

Теперь вы видите, что настоящая жизнь чулка, многообразная и интересная, начинается только после того, как побегут его петли. И моему перечислению еще далеко до завершения, потому что чулочная тема неисчерпаема, если посмотреть на нее хозяйским глазом. Но у нас впереди — рассказ о продлении жизни других вещей. И они ждут своей очереди…

Замечания по поводу… «Бани»

В.А.Парамонов

Прочитал статью В.Н.Долина «С легким паром». Хорошая рекомендация для любителей-строителей, да и вообще хорошая тема «Как построить самому дом, баню и подобные постройки». Одно у меня есть замечание — опускают все авторы очень важные свойства дерева, которые следует учитывать при сооружении того или иного объекта да и вообще при разделке ствола дерева на лесоматериалы. Эти свойства следующие.

Любой ствол дерева характеризуется тем, что сторона, обращенная к югу, имеет большего размера поры для прохода питательных веществ, чем сторона, обращенная к северу. Северная сторона более плотная, поры ее более мелкие. Поэтому ветки, расположенные в южную сторону, длиннее, а подчас и более крупные, чем ветки с северной стороны. Поэтому сердцевина (центр) ствола всегда расположена ближе к северной стороне (см. рис.).

Расположение годичных колец у ствола дерева в зависимости от ориентации дерева по сторонам света

Учитывая эту особенность строения дерева, строители с древних времен использовали ее для качественного сооружения того или иного объекта.

Срубленные (спиленные) деревья складывают в штабеля для просушки. Естественная сушка стволов дерева длится от 2 до 3 лет в зависимости от региона и типа древесины. У нас на Севере сушка ведется примерно 2 года. Штабеля деревьев для просушки накрывают навесом так, чтобы солнечные лучи не падали непосредственно на стволы. Дерево укладывают, чтобы южная сторона была обращена вверх, так как в этих слоях содержится больше влаги, чем в северных. Каждый год штабель перекладывают. Нижние ряды помещают наверх, а верхние вниз. Правда, в настоящее время можно сушить древесину искусственным путем, но все равно естественная сушка более качественная, хотя требует больше времени.

При кладке стен сооружаемого здания необходимо учитывать, что бревно или брус должен укладываться так, чтобы северная сторона была обращена наружу, а южная — во внутрь здания. Южная сторона более рыхлая. В ее порах содержится больше воздуха, а последний (если он не циркулирует или перемещается очень медленно) является хорошим теплоизолятором. Поэтому тепло внутри помещения сохраняется дольше и изба (баня) будет теплее.

А северная сторона дерева более плотная, имеет меньше пор и поэтому обращена наружу стены. При ненастной погоде (дождь) через плотную северную сторону влаги в дерево проникает меньше, а в сухую погоду она быстрее испаряется, что предохраняет дерево от гниения. Вот почему деревянные строения, построенные таким методом, сохраняются длительное время.

Помните, что кривослойные деревья (брусья) для кладки стен нежелательны. Они могут быть использованы на опоры, перекрытия и т. п.

И еще одно замечание, которое, правда, не относится к статье «Баня»:

— если вам необходимо распилить бревно на доски, которые хотите использовать для наружной обшивки (дома, строения, лодки, судна), надо брать северную сторону ствола дерева. Эти доски будут наиболее устойчивы против гниения;

— доски же с южной стороны наиболее эффективны для внутренней отделки, то есть они должны быть использованы там, где не будут подвержены воздействию обильной влаги.

Эти замечания, на мой взгляд, помогут наиболее эффективно и качественно использовать естественную особенность строения древесины при сооружении разного рода строений. Правда, при современной технике и технологии возможны более совершенные методы использования древесины, но это особый вопрос, и я здесь не буду этого касаться.

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{(работает ка общественных началах):}

_{Гл. отраслевой редактор Г.Г. КАЩЕНКОВ}

_{Ст. научный редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Редактор О.А. ИОНОВА}

_{Мл. редактор Н.А. СЕРГЕЕВА}

_{Художники М.Д. САФОНОВА, Н.В. БЕЛЯЕВА, В.А. ПРОВАЛОВ}

_{Худож редактор М. А. БАБИЧЕВА}

_{Техн. редактор Т.В. ЛУГОВСКАЯ}

_{Корректор Л.М. АГАФОНОВА}

_{ИБ № 12234}

_{Подписано к печати с оригинал-макета 11.08.92. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 72. Уч. — изд. л. 13,40. Тираж 420 000 экз. Заказ 593. С-146}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 924903.}

_{Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.}