Кормилица-буренушка. Каравай на фоне кленового листа...("Сделай сам" №3∙2003)

Пятая спица? Сгодится! (совет на пробу)

Н.Г.Пахомова

Вам надоело перекладывать в шкафу вязаные вещи, какие никто из семьи не носит или из них выросли дети? Приглядитесь, некоторые из добротной пряжи, приятного цвета. Перевяжите на что-нибудь полезное. Ну и что, если спиц в руках не держали. Когда-то надо и начинать. К тому же это интересно. Потренируетесь вечерок-другой и поймете, что дело совсем несложное.

В этот раз мы специально даем чуть ли не кинематографически покадровое описание движения спиц. А изделия подобрали такие, которые пригодятся в любом доме — настенная сумочка, варежки, перчатки, носки. Все это исполняется с помощью всего двух основных видов петель — лицевой и изнаночной.

Но прежде чем вязать, займемся подготовкой пряжи. Распарываем швы, отделяем детали. Распускаем нитки и сматываем в клубок. В местах протертых, со спущенными, разорванными петлями нить ослаблена, истонченная. Удалим такие куски. Отрезки крепкой пряжи скрепляем прямыми узлами, кончики от узлов спрячем — обмотаем вокруг нити. Когда распускается несколько вещей разной окраски, возникает больше возможностей для комбинации, цветовых сочетаний.

Клубки разматываем на спинках двух стульев в мотки. Закрепляем концы нитей. Мотки в нескольких местах перевязываем тонкой тесемкой и простирываем в очень мягком порошке, а шерстяные — в шампуни для волос. Основательно высушенные мотки переводим обратно в клубки. Дополнительные хлопоты возникнут в случае, если пряжа в разных клубках будет неодинаковой толщины. Придется ее ровнять, скорее всего — по толстой нити, объединяя в одну, две, три… шесть… восемь тонких. Их надо будет не просто свести в один клубок, но еще и стростить веретеном. А без веретена тот же результат выйдет — нить с нитью завьется — от простой перемотки: берем, предположим, концы двух клубков и сматываем в один новый. Повторяем так несколько раз, после чего тонкие нитки не разделяются по одной, а новая — прочней и более упругая. Такая как раз необходима, чтобы вывязать сумку на стену (рис. 1). Вещь состоит из нескольких деталей и может быть сделана из пряжи разных цветов.

Рис. 1

Основное полотно — прямоугольное 40х60 см, заканчивается полочками шириной 3 см и по 8 см в длину, которые в готовом виде станут петлями к перекладине. Карманы двух размеров: 15х15 см и 17х38 см. Карманы пришивают к полотну вручную или на швейной машинке, причем располагаться они должны перпендикулярно к основной вязке полотна (так будут меньше растягиваться). Концы полосок — петлей загибают на оборотную сторону полотна и пришивают. В петли продевают рейку или палку подходящего диаметра. Подвешивают сумку на шнуре, скрученном из ниток.

И полотно и кармашки вяжут двумя спицами, у каждой — по шишечке на одном конце.

Вязание начинаем с того, что набираем крайний ряд, так называемый нулевой. Отступив от конца нити с полметра, перегибаем ее (рис. 2,а).

Рис. 2,а

В точку сгиба вставляем указательный и большой пальцы левой руки. Конец с клубком должен лежать со стороны указательного пальца. При наборе петель нить в основном расходуется из клубковой части. И потому так не случится, что вы еще всех нужных петель не набрали, а пряжа на исходе.

Словом, не нужно будет перенабирать все сначала.

Оба конца пряжи, которые спадают с указательного и большого пальцев, прижимаем не туго к ладони безымянным пальцем и мизинцем. Средний палец — на оперативной работе, регулирует движение нити. Сохраняя нить накинутой, раздвигаем большой и указательный пальцы. Нить чуть подастся. Увидим, из нити получился треугольник со сторонами: большой — указательный палец, указательный — безымянный, большой — безымянный (рис. 2,б).

Рис. 2,б

Так вот правой рукой ближе к краю берем обе спицы. Заносим их сверху за нить между большим и указательным пальцами, вытягиваем нитку по направлению вперед (рис. 2,в) и, будто передумав, хотя нить остается на спицах, поворачиваем концы спиц к другой стороне треугольника, какая идет от большого пальца к безымянному и мизинцу (рис. 2,г).

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Поверх этого отрезка нити спицами с первым накидом упираемся в ладонь (рис. 2,д).

Рис. 2,д

Вышло нечто похожее на восьмерку из ниток, где одно очко занято спицами, во втором — большой палец (рис. 2,е). Нам — туда.

Рис. 2,е

Спицы должны снизу войти в петлю вокруг большого пальца и двинуться к указательному, на котором, как мы помним, протянут малый конец нити клубка. Миновав петлю-очко вокруг большого пальца, сверху и с внешней стороны треугольника заводим спицу вниз, прихватываем снизу нитку второго, короткого конца и ведем ее прямо в петлю вокруг большого пальца (рис. 2,ж).

Рис. 2,ж

Указательный и большой пальцы окончательно вытягивают петли (рис. 2,з) в то время, как три остальные держат оба конца пряжи. Большой помогает себе сам выбраться из петли-очка. На спицах по две петли (рис. 2,и).

Рис. 2,з

Рис. 2,и

Повторяем движения пальцев и спиц столько раз, сколько петель требуется для вязания.

Расчет производим по образцу обычно размером 10х10 см. Вяжем его, отпариваем и подсчитываем, сколько петель и сколько рядов в одном сантиметре, сколько надо набирать на каждую деталь. Предположим, 1 см составляют 3 петли, тогда зачин основного полотна делаем 3х40 см — 120 петель плюс две крайние. Всего 122 петли. Набрав на спицы петли, одну аккуратно выдергиваем (рис. 2,к).

Рис. 2,к

Петли не должны быть тугими, чтобы при провязывании в них входила спица (рис. 2,л).

Рис. 2,л

Спицу с набранными петлями держим в левой руке, перекинув нитку через указательный палец (рис. 3,а).

Большим и указательным пальцами правой руки берем вторую спицу и начинаем провязывать петли. Первую петлю (крайнюю) переносим с левой спицы на правую, не провязывая. В следующую за ней петлю на левой спице вводим конец правой спицы, захватываем нитку с пальца на левой руке и вытягиваем нить на себя (рис. 3,б,в,г). При этом указательным пальцем правой руки подталкиваем конец левой спицы, чтобы с нее соскочила провязанная петля (рис. 3,д,е). Провязанная — петля лицевая. Ряды петель налицо узнаваемы в вязке.

Рис. 3

Они образуют вертикальные полосы, похожие на заплетенные косы. В нашей работе таких кос пока не просматривается. Когда пройдем лицевыми петлями весь первый ряд, все петли с левой спицы переберутся на правую. Поворачиваем вязание обратной стороной, петли снова оказываются на левой спице. Второй, как и все четные ряды, вяжем петлями изнаночными, пересняв, конечно, не провязанной кромочную петлю. На сей раз нитку располагаем сзади и поверх провязываемой петли, заведя конец на указательный палец левой руки. Продеваем справа налево правую спицу в провязываемую петлю, зацепляем нить, находящуюся позади провязываемой петли, и движением от себя тянем вновь образующуюся петлю, а провязанную петлю сбрасываем с левой спицы (рис. 4).

Рис. 4

Ряды изнаночных петель в вязаном полотне подобны горизонтальным штрихам (рис. 5).

Рис. 5

Последнюю петлю в изнаночных рядах всегда провязываем лицевой для того, чтобы не скручивались края полотна.

В нашей настенной сумочке основное полотно вяжется гладкой (чулочной) вязкой, то есть ряды лицевых петель чередуются с изнаночными. Так же могут быть связаны и все карманы. Если захочется, чтобы они отличались от основы (скажем, пряжа у вас только одного цвета), пришейте карманы к полотну изнаночной стороной наверх.

Заметно меняет фактуру вязки чередование лицевых и изнаночных рядов. Когда обе стороны работы вяжут только лицевыми петлями, получается рябенькая поверхность. Это платочная вязка. Часто лицевые и изнаночные петли располагают в одном ряду, повторяя схему в последующих строчках: лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. На такой вязке лицевые петли по вертикали выглядят ребристыми. Прием хорошо известен как резинка (рис. 6,а, манжет).

Рис. 6

Предпоследний ряд каждой детали вяжут посвободнее, делам петли подлиннее, чем в остальной части. Предстоит заканчивать вязание. Петли закрывают по-разному. Простейший способ продеть в них иголкой нить двойной толщины, а концы закрепить. Изящнее — с противоположного конца от нитки последовательно накидывать и протягивать одну за другой петли всего ряда.

Полоски, которыми крепится к перекладине сумка, можно делать какие угодно длинные и пришивать на лицевой стороне внахлест, вроде клапанов. Этот элемент сейчас моден в интерьере и портьерах и даже в ширмах. Наверное, не будет чужеродной клапана на одном из карманов и нашей сумки.

Применим теперь наши познания и свяжем вещь круговой вязкой. Вкруговую обычно вяжут варежки, носки, чулки, шарфы, шапочки. Начнем варежки. Как и в первом случае, рассчитаем по образцу, на сколько петель набирать. Измерим сантиметром окружность у запястья. Допустим, она равна 16 см, а в каждом сантиметре 3 петли. Значит, надо набрать 48 петель. Крайних не прибавляем, так как обходимся без швов.

Для вязания по кругу требуется пять спиц. Но завязываем варежку мы на двух, как в плоском вязании. Так же удаляем вторую спицу, когда выполним нулевой ряд (рис. 2,л). Осторожно переносим петли с оставшейся на еще три спицы. На каждую придется по 12 петель (48:4). Когда это сделаем и сведем конец нити с ниткой клубка, из спиц образуется квадрат. Начинаем провязывать петли пятой спицей, держа ее в правой руке. Провязываем с первой петли. (Вспомним, при плоской вязке крайнюю петлю, первую на левой спице, мы перенадевали не провязывая на правую спицу.) При круговой вязке не придется, как на полотне, переворачивать вязание и провязывать петли зеркально к лицевой стороне. За ряд здесь считаются петли, провязанные по всему кругу.

Один ряд, начальный, рекомендуется полностью провязать лицевыми петлями, он придаст прочность краю изделия. Потом переходим на резинку, то есть в ряду попеременно чередуем лицевые и изнаночные петли. В зависимости от толщины пряжи резинку делают из двух лицевых и двух изнаночных, даже по схеме 3x3 или 4х4, но крепче сидит на руке, не соскальзывает с запястья варежка с резинкой 1x1 (одна лицевая через одну изнаночную). Манжету вяжем длиной 6–8 см. Затем все петли по кругу провязываем налицо. Замечаем, что окружность варежки стала немного просторнее манжеты. Однако хватит ли такой ширины руке выше запястья? Примерим. Окажется туговато — внесем поправки. При последующем вязании добавим петель, вывязывая лицевые перекрученные петли. Они образуются, если горизонтальную нить между петлями поднимаем правой спицей на левую и провязываем налицо. Только непременно за переднюю стенку. Иначе говоря, продеваем нитку от клубка впереди, а петлю с левой спицы, которую потеснила новая петля, вывяжем тоже лицевой, но захватив ее сзади.

В общей сложности достаточно увеличить окружность на 8-10 петель. Можно это сделать в два-три приема, добавляя на каждой спице по одной петле и повторив ряда через три тоже по всему кругу. Иногда прибавки производят постепенно — по одной петле через 2–3 ряда. Увеличение происходит плавно, вплоть до самого основания нашего пальца прибавилось 8 петель к 84 существовавшим. Итого стало 48 + 8 = 56 петель, по 14 на спице.

Покончив с прибавками, займемся большим пальцем. При примерке стало ясно, что до его основания совсем близко. Сам палец свяжем после того, как закончим варежку (рис. 6,а). Сейчас для него оставим петли. Толстой швейной иглой с суровой ниткой снимем со спицы 10–12 петель и сцепим нитяные концы, чтобы петли не распускались. Нанизываем на иглу петли с той спицы, у которой последний ряд уже провязан и нитка от клубка находится с левой стороны. Слева направо сдвигаем петли со спицы, а нитка клубка при этом остается слева. Вязание продолжаем, пока подойдем по кругу к тому месту, где петли сняты на нитку. Над этими петлями набираем от клубка число снятых в предыдущем ряду. Образуется разрез для большого пальца. Между тем вяжем дальше.

Когда у варежки, надетой на руку, край цилиндра достигнет пальцев, настанет время убавлять петли до первоначального количества. У нас таких лишних 8 петель. Убавлять, или спускать, их будем по 1–2 через два ряда. Спускаем, то есть вытягиваем спицей нитки не из одной петли, а из двух сразу. И на новый ряд вместо двух переходит одна петля.

Как только варежка закроет мизинец, спускаем по одной петле на каждом ряду на всех четырех спицах. Последнюю петлю вытянем крючком или иглой наизнанку и там закрепим, да поосновательнее.

Иногда отверстие для большого пальца делают вертикальным (рис. 6,б). Дойдя по кругу до нужного места, к основанию большого пальца мы как бы размыкаем кольцо: поворачиваем вязание и провязываем весь ряд, все 4 спицы изнаночными. Причем, как на плоском полотне, первую петлю снимаем на правую спицу непровязанной, она становится кромочной. С такой же кромочной петлей вяжут ряд лицевыми. И все последующие ряды крайняя петля просто перенадевается на пятую (правую) спицу. После двух или больше десятков рядов такой вязки возникает вертикальный разрез в цилиндре варежки. Длину отверстия определяем примерками. Как оно станет достаточным, снова вяжем вкруговую, а все прибавки и убавки осуществляем так, как было сказано выше.

При горизонтальном отверстии большой палец удобнее вывязывать на трех спицах. На двух — располагаем петли с нитки, на третью спицу надеваем петли, набранные взамен снятых на иголку. Вяжем по кругу трубочкой. Спуск начинаем после того, как при примерке сам палец уже не виден.

У варежки с вертикальным отверстием (рис. 6,б) большой палец вяжем всеми пятью спицами. По 1–2 петли убавляем, лишь когда вязание дойдет до последней фаланги пальца. Вязку оканчиваем одинаково с предыдущим случаем.

С таким же успехом у нас получатся и носки. По сути все приемы повторяются по крайней мере до того места, где вязание подходит к пятке (рис. 7,а).

Рис. 7

Договоримся, что для примера на спицах 48 петель. Половину круга, 24 петли, снимаем на запасную спицу с леской. Вторую половину вяжем дальше прямым полотном двумя спицами. После 12 рядов делим петли на 3 спицы: на средней оставляем 12 и по 6 — на обеих крайних. Теперь вяжутся только 12 петель средней спицы. Однако на каждом ряду мы поддеваем и провязываем по одной петле с крайних спиц, на которых всего по 6 петель. Так что через 6 рядов обе эти спицы освободятся. Полотно средней спицы подтянет края и образует корытце-пятку (рис. 7,б). Пора теперь возвращаться к кругу первоначальному. На средней спице пятки остается 12 петель, недостающие 12 вытянем из боковых краев пятки, прибавим 24 петли с запасной спицы. Распределяем все петли по 4 спицы и вяжем вкруговую 3–5 рядов, после чего делаем примерку на ноге. Отмечаем, сколько сантиметров вывязывать до пальцев, прибавить или убавить носок в ширину. Связав на две трети его цилиндрическую часть, спускаем по 1 петле через 2–3 ряда. Заканчиваем вязание как варежку.

У носков пятка и подошва протираются раньше верха, поэтому нередко для прочности пятку вяжут двойной пряжей, с двух клубков. Говорят, что еще в достославные времена в Греции и Италии первыми придумали, как продлять жизнь носков — вязать из двух частей отдельно пяточную и верхнюю и сшивать бока. Тогда и ремонт недолог — просто заменяется новой прохудившаяся половина. Тем не менее бесшовный носок больше привлекает, чем, скажем так, сборный. Проблема в качестве шва. Существуют трикотажные швы, с которыми нет неудобств при носке. Один из них — вертикальный (рис. 8).

Рис. 8

Он выполняется с лица той же нитью, из которой связаны детали. Игла подхватывает с изнанки место соединения петель, вторых от края, выводит нить на лицевую сторону, протягивает ее ко второй детали, в такую же точку пересечения петель, на таком же ряду и зигзагом возвращает нитку на следующий ряд.

Еще практичнее и менее трудоемки в ремонте носки, связанные на двух спицах.

Условимся, что на этих спицах набраны по 37 петель (всего 74), выполнена резинка высотой 10 см и пройден один ряд лицевыми петлями на лицевую сторону.

Вяжем налицо 56 петель, оставшиеся 18 (74 – 56 = 18) снимаем на запасные спицы на леске или на большую английскую булавку. Поворачиваем полотно наизнанку, вяжем 38 изнаночных петель, остаются 18 (56 – 18 = 38). Их тоже снимаем на запасные спицы или булавку. (Петли эти пойдут на пятку.) Вязать продолжаем лишь середину из 38 петель, которые в дальнейшем превратятся в верхнюю часть носка, подъем. Вяжем этот фрагмент длиной 13 см.

Затем один ряд проходим, чередуя 4 лицевые петли и 2 петли, провязанные вместе, после чего на спицах остается 32 петли. И их тоже снимаем на леску или на булавку (рис. 9).

Рис. 9

Приступаем к формированию пятки. Петли бывшие крайними на основном полотне, с каждой стороны по 18, надеваем на одну спицу и вяжем только их 28 рядов, заканчивая рядом изнаночных петель.

Теперь сделаем колпачок пятки.

1-й ряд. Из 36 пяточных петель провязываем 23 лицевые петли, 2 петли свяжем вместе. Поворачиваем работу обратной стороной.

2-й ряд. Снимаем первую петлю непровязанной на правую спицу, вывязываем 10 изнаночных петель и 2 петли вяжем вместе, поворачиваем вязание налицо.

3-й ряд. Первую петлю переносим без провязывания на правую спицу, вяжем 10 лицевых и 2 петли вместе. Возвращаемся к изнаночной стороне.

4-й ряд. Выполняем его, как 2-й.

Затем 3-й и 4-й ряды следуют один за другим, пока на спицах не останется 12 петель. Их провязываем до конца лицевого ряда.

На левую спицу набираем 17 петель, вводя спицу вдоль левого бока пятки (рис. 10), вяжем эти 17 петель лицевыми и поворачиваем вязание изнанкой. Проходим изнаночными все эти петли (12 оставшихся после формирования пятки и 17 вновь набранных: 12 + 17 = 29), на левую спицу вытягиваем еще 17 петель вдоль правого бока пятки и провязываем до конца ряда (таким образом соберется 46 петель).

Рис. 10

Дальше действуем в такой последовательности.

1-й ряд. Все лицевые.

2-й ряд. Все изнаночные.

3-й ряд. Две лицевые, 1 петлю снимаем непровязанной на правую спицу, 1 лицевую провязываем и вытягиваем через снятую петлю, вяжем лицевыми до последних 4 петель, 2 петли провязываем вместе и 2 лицевыми.

4-й ряд. Весь состоит из изнаночных петель.

Эти четыре ряда повторяем до того, как на спицах останется 32 петли.

Пятка закончена. Перейдем к вязанию подошвы носка. Вяжем 20 см от места окончания колпачка пятки. Затем приступаем к спуску носка. Не довязываем до конца ряда по лицу и изнанке по 1, 2, 3 петли и т. д. В конце концов на спицах должно остаться 14 петель (рис. 10).

После этого начинаем обратный процесс — возвращаем, провязываем те петли, которые оставляли непровязанными. Вяжем 15 лицевых и поворачиваем работу наизнанку, вяжем 16 изнаночных петель. Опять поворот — вяжем 17 лицевых, вновь повернув вязание, провяжем 18 изнаночных… Продолжаем так вязать, покуда все 32 петли не будут снова включены в работу.

Оставив их на одной спице, на другую надеваем те 32 петли, которые сняли на спицы с леской или на английскую булавку до формирования пятки (рис. 11).

Рис. 11

Обе спицы сложим одну на другую и соединим иголкой петли верхнего и нижнего рядов, как это показано на рис. 12.

Рис. 12

Боковые стороны подъема и подошвы сшивают и разглаживают носок через влажную ткань (рис. 13).

Рис. 13

Носок можно увеличить на большой размер ноги. Для этого 38 петель подъема и 32 петли подошвы свяжите подлиннее, чем в нашем варианте.

Из того же разряда простых в вязании вещей — перчатки (рис. 14).

Рис. 14

Вначале они вяжутся, как носки и варежки: резинка, чулочной вязки трубочка. А вот для большого пальца обязательно нужно делать вертикальный разрез.

Для среднего размера перчаток расчеты таковы. Зачин на 70 петель. С прибавками на ширину после резинки будет 80. В отличие от варежек и носков прибавленные петли не расходуются на спуски, а участвуют в вывязывании пальцев. Все 80 петель распределяем в таких соотношениях. С внутренней стороны ладони на каждой из четырех пальцев оставляем поровну по 8 петель (8 x 4 = 32). Тогда на внешнюю сторону перчатки придется 48 петель (80–32 = 48). Их делим так: 10 — на мизинец, по 12 — на безымянный и средний, 14 — для указательного. Один от другого пальцы отделяем дополнительными петлями, которые делают комфортными движения рук в перчатках (пальцы не стянуты), соединяют в изделии мостиками палец с пальцем. Дополнительные петли набираем аналогично тому, как в варежке с горизонтальным отверстием восстанавливали ряд за снятыми на нитку петлями, то есть делаем необходимое число воздушных петель. На перемычки между пальцами также вытягиваем петли из основания связанного соседнего пальца.

В среднем считается достаточно на перемычки 2–3 петель, но по необходимости число их увеличивают конкретно по руке.

Каждый палец вывязывают отдельной трубочкой. Начинают, как правило, с мизинца, с края, противоположного большому пальцу. С тыльной стороны ладони на мизинец отделяем 8 петель, с внешней — 10. Для удобства работы все петли перчатки, за исключением предназначенных на мизинец, снимаем на спицы с леской, концы которых лучше всего заправить внутрь изделия Распределяем петли мизинца на 4 спицы (некоторые вяжут пальцы на трех спицах, дело привычки), набираем 2 петли на перемычку и вяжем вкруговую (8 + 10 + 2) желаемой длины, спускаем и конец нити заправляем на изнаночную сторону.

Очередь безымянного пальца. Для него окружность состоит из 8 петель со стороны ладони, 12 — с внешней стороны, 2 петли — перемычки с соседними средним пальцем и 2 петли нужно надеть с перемычки мизинца. Набирается 24 петли. На средний палец придется 8 петель со стороны ладони, 12 — с наружной стороны, 4 — от перемычек с указательным и безымянным пальцами. На спицах должно быть 24 петли. Из стольких же петель образуется кольцо для указательного пальца: 8 — с внутренней и 14 — с внешней сторон, одна перемычка — 2 петли (8 + 14 + 2). Всего 24 петли.

* * *

Любое из изделий, о которых шла здесь речь, можно всячески украсить. Многое подскажет сама пряжа. Многое — личные качества человека, кому предназначается вещь.

Определенно одно — вами связанное лишним в доме не будет.

Если у вас старая машинка…

Н.П.Коноплева

Как ни хороши швейные машины новейших моделей, но кое в чем они уступают машинам старых выпусков.

Машины, выпущенные до середины 60-х годов, пользуются особым признанием специалистов. Здесь скрыта маленькая военная тайна, которую теперь можно разгласить. Дело в том, что в те годы машины изготавливали из высококачественной оружейной стали, оставшейся после Второй мировой войны. Ее не успели потратить на изготовление оружия. Современные машины порой делают из стали, мягко говоря, неважной. А многие детали, узлы и корпус — вообще пластмассовые. Поэтому старые машины, не оснащенные многими современными операциями и проигрывающие новым в дизайне, порой намного надежнее и долговечнее.

В инструкции к современной бытовой швейной машине написано, что ее ресурс — примерно 25 часов непрерывной работы в год. Много это или мало? Например, чтобы сшить брюки-джинсы, требуется проложить около 15 метров строчки. Если строчить непрерывно, эти 15 метров можно прострочить за 7-10 минут. Вот и считайте. Для средней семьи этого, казалось бы, скромного ресурса машины более чем достаточно.

Если вы намерены шить много и регулярно, вам еще хорошо послужит простая, но добротная машина старого выпуска, пусть выполняющая совсем немного операций, зато делающая их качественно. Особенно надежны тогдашние ПМЗ, «Веритас», «Лада», «Келлер», «Лучник», они занимают промежуточное положение между бытовыми и промышленными машинами. А что касается недостающих операций, мы здесь расскажем вам о многих, которые при умении и сноровке вы сможете выполнять с помощью обычной прямострочной машины.

«— Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне: мои знакомые такую строчку делают… их зовут Лизавета Николавна и Марья Николавна», — говорила гончаровская Агафья Матвеевна Илье Ильичу Обломову.

Чем же это делали такую замечательную строчку Лизавета Николаевна и Марья Николаевна, «что никакой француженке не сделать»? Да обыкновенной иголкой с ниткой. Тогда, в середине XIX века, они слыхом не слыхали о каких-то швейных машинах. Слова «строчка», «строчить» гораздо старше привычной нам бытовой машины, без которой, по нашим представлениям, строчить никак нельзя.

Первый проект швейной машины, известный нам, относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к пятидесятым годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских. К началу XX века швейная машина распространилась и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске, который впоследствии был переименован в Подольский механический завод.

Швейные машины есть сейчас почти в каждой семье. Немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» и посматривают на современные многооперационные… Хочу заступиться за старую, похожую на добрую пасущуюся лошадку ПМЗ — рано их и сейчас списывать, обидно видеть на свалках; это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.

Старенькая довоенная ПМЗ — машина моей бабушки, безотказно работающая много десятков лет, умеет выполнять операции, которых нет в инструкциях даже к самым последним новинкам. Она сосборивает, припосаживает материал, строчит наметочный шов, который потом легко удаляется, делает «вафельные сборки» на резинке и без нее, прокладывает оригинальные отделочные швы…

Чтобы вникнуть в эти бабушкины секреты, давайте прежде разберемся, как устроена и работает наша швейная машина.

Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались перенести на машину принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот в 1834 году американец У. Хант наконец предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой — коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем. Присмотритесь внимательно, как работает игла в швейной машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 1).

Рис. 1

Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нить: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.

С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет…

А бывает так: сломалась игла. Швея вставляет другую и пытается продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине? Начинают разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. И все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нити. Нить не умещается в длинном желобке, игла с толстой нитью пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нити со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу. Вот наиболее ходовые сочетания. Для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для шитья ситца, полотна, штапеля — игла № 80–90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50–60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100–110 и нитки 40–50. Пальтовые ткани требуют иглы № 110–120 и ниток № 30–40. Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин, почему строчка бывает неровной, с пропусками. Запомните также, что строчка:

— выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;

— ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6–8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок;

— может казаться неровной, даже косой, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

Много неприятностей случается при шитье и из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.

Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями — говорят, «строчка петляет», — ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.

«Петлять» строчка может и из-за неправильного натяжения нижней нити. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на нити, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз, — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.

Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. При попытке шить на материале снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкого бельевого материала и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку. Иногда бывает достаточно подложить под шпульку круглую этикетку от деревянной катушки, пропитанную машинным маслом. Не знаю, позаботились ли в свое время о швеях изготовители катушек, но размер этикеток точно соответствует размеру шпульного колпачка.

Для смазки швейной машины следует применять только специально предназначенные для этого смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретет тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае, можно использовать техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).

Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы пользуетесь машиной регулярно, то ее нужно смазывать каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для удаления старого масла закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла, если им была смазана ваша машина.

Какие точки в машине нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой к машине инструкции. Если инструкция к вашей машине не сохранилась, запомните основные правила смазки: надо запустить по 1–2 капли машинного масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу, они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Для смазки вам нужно будет открыть фронтальную крышку в головной части машины, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия в платформе машины. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Очищать челночное устройство лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине. Если у вас ножная швейная машина, не забывайте время от времени чистить и смазывать все узлы ножного привода. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!

Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 2).

Рис. 2

Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции. Допустим, нужно пристрочить оборку, пришить манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается прошить вручную сосбориваемый край двумя параллельными рядами очень мелких стежков. Нудная, долгая ручная работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосборивают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.

А вы просто ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити в машине, установите длину стежка 3 мм и строчите по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность материала (рис. 3).

Рис. 3

Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и пристрочить деталь по линии сборки.

После этого удалите обе вспомогательные нитки: сперва нижнюю нитку, после этого легко отделяется верхняя.

Прием строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при сшивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя материала относительно другого, например, при втачивании головки рукава, пришивании воротника, пояса. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой, сколите сшиваемые детали с двух концов и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не сравняются по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, сразу пристрачивать.

Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Прострочите материал по лицу параллельными рядами таких строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Материал приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».

Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную в тон материала, то, прострочив материал по лицу, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша на поясе, манжетах, вороте. Она эластична, застежек не требуется.

В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус) и модный нынче золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнанке. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.

И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — хоть на довоенной ПМЗ. Качество швов отличное Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки, может сломаться его пружина. И все же толстыми нитками, даже шерстяными, можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 4). Получится красивый выпуклый шов, напоминающий крупную машинную строчку.

Рис. 4

Когда нитки очень толстые, например, крученая шерстяная пряжа, интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 5) и не затягивать стежки до конца.

Рис. 5

Если в машине часто рвется нить, это не обязательно значит, что нитка плохого качества. Во-первых, нить может быть просто плохо заправлена в машину. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в нитеводитель, не перехлестнулась ли где она. Во-вторых, нить может перерезаться зазубренными краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки; либо она цепляется за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой. В-третьих, нить часто рвется, когда катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или наоборот, раскручивается по инерции так, что нить с нее сматывается быстрее, чем требуется. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку, но хозяйки обычно его игнорируют. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку. А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, куда вставляется конец нити, если катушкой не пользуются. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нить может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается, и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нить, пробует машину — все в порядке. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх. Качество нити тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нить шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки — ее нужно просто заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы. Обрывы происходят гораздо реже. Помогает это и при шитье грубыми лощеными нитками. Пропитанные маслом, они ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку.

Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса машины. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Там есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, куда вставляется шайба — две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится выпуклой стороной рожек как раз в прорези! А вот этого делать как раз и не надо, машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать. Посмотрите на рисунок 6.

Рис. 6

Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена «рожками» внутрь, но при сборке «рожки» выскочили из прорези втулки. Поэтому, если машина не прошивает толстые ткани, всегда проверяйте сборку махового колеса.

При правильной сборке машина способна прошивать материалы суммарной толщиной до 4,5 мм. Это число определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Такая толщина достаточна для шитья любых тканей и даже тонких кож.

А возможность полностью выбрать положенные 4,5 мм зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 7).

Рис. 7

Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они пронумерованы, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы А, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180 градусов и закрепить фрикционным винтом 3. А в него вставлен тормозной винтик. Его выступающий конец попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше, чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление. Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прошивать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).

Виноваты капризные ткани, которые ей приходится строчить. При шитье очень тонких, ворсистых, эластичных материалов шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между материалом и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней.

Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг» или фасонный шов). Наверное, вы ругали машину, если пробовали строчить гладкие скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена, — строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, а сшиваемые края намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.

Если не выполнять это правило, то челночное устройство забьется обрывками ниток и заклинится. Устранить заклинивание непросто. Обычно приходится разбирать и чистить челночное устройство. Но в некоторых конструкциях требуется настолько точная установка челночного узла, что без специальных знаний за это лучше не браться, а пригласить мастера.

Иногда, правда, удается устранить заклинивание без разборки. В челночное устройство запускают несколько капель керосина и осторожно двигают рукой маховое колесо вперед-назад, стараясь вытолкнуть обрывки ниток.

Чтобы избежать такого заклинивания в дальнейшем, нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки.

Среди фасонных швов, которые выполняют современные швейные машины, есть шов, состоящий из отдельных зубчиков «зигзага», чередующихся с тремя или четырьмя стежками прямой строчки (рис. 8,а). Почему-то швеи почти не пользуются им, принимая за декоративный и считая недостаточно красивым. А между тем это очень полезный шов, у него много применений.

Рис. 8

Прежде всего, это потайной шов для пришивания подпушки. Обычно эту операцию выполняют последней. Как скучно и долго делать ее вручную, когда не терпится примерить обнову! Остроумный прием позволяет делать это на машине потайным швом, невидимым с лицевой стороны (рис. 9).

Рис. 9

На указателе выбора строчки устанавливают номер этого шва. Длина стежка — 3–4 мм, ширина «зигзага» — 2–3 мм. Смещение иглы в сторону надо отрегулировать так, чтобы она при своем левом уколе лишь прихватывала верхний слой материала. Тогда на лицевой стороне после разглаживания материала шов почти невидим. Он будет невидим совсем, если использовать специальные бесцветные прозрачные нитки из синтетического волокна. Они бывают в продаже под названием «мононить».

Но у шва для пришивания подпушки есть и другие применения. Его можно назвать еще быстрым, потому что он умеет одновременно сшивать две детали и обрабатывать их края, чтобы не осыпались нитки (рис. 8,б). Времени на это нужно вдвое меньше. А если вводить материал под лапку так, чтобы прямые стежки не попадали в материал, прошивались «по воздуху», а зигзагообразный стежок захватывал материал (рис. 8,в), то получится еще один полезный шов. Мало того, что это мягкая, редкая обметка для тонких тканей. Этот шов очень выручит, когда вы хотите обвязать край крючком (сделать кружева) или надвязать спицами резинку для пояса, манжет. Прокалывать край крючком трудно и получается некрасиво. Аккуратно пришить резинку, связанную на спицах, не удается, образуется грубый рубец.

А вы подогните край материала и прострочите его потайным швом «по воздуху». Теперь легко обвязывать его, вводя крючок под эти воздушные петли или набрав их на спицы.

Современные швейные машины выполняют, как уже упоминалось, множество операций. И все же нет среди них двух очень нужных и важных. Это прокладка силков и наметка. Силки — это свободные, без затягивания, стежки, с помощью которых лучше всего переносить контур выкройки на сложенную вдвое ткань. Потом слои ткани слегка раздвигают, насколько позволяют незатянутые стежки, перерезают нитки, и на ткани остаются оконтуренные силками две совершенно одинаковые, симметричные части выкройки. Обидно делать эту работу вручную, когда есть современная машина, выполняющая около двух десятков операций. Промышленные машины для прокладки силков конструкторы разработали, но они выполняют только эту операцию. Например, есть машина на таком принципе. Между двумя слоями ткани вставляют толстую прокладку так, чтобы игла проколола обе ткани и прокладку. Когда игла поднимается, с нижней стороны ткани остается петля. В этот момент два ножа перерезают нить — над верхней тканью и между верхней и нижней. Вот и готовы силки. Снабдить бытовую швейную машину операцией прокладывания силков поможет специальная лапка для силков, которая сейчас встречается в продаже. Она похожа на лапку для шва «зигзаг», но в прорези ее в направлении шва есть перемычка. Высота перемычки такова, чтобы при движении иглы в режиме «зигзаг» она не задевала за перемычку. Если установить максимальную длину стежка, ослабить натяжение верхней нити и строчить «зигзагом», то верхняя нить не будет ложиться на ткань, ей помешает перемычка. Образуется шов с незатянутыми стежками. Чем не силки?

Еще одна трудоемкая ручная операция для домашней швеи — наметка. Но во многих случаях наметку вполне можно делать на машине. Это намного быстрее. Основное требование к наметочному шву — чтобы он легко удалялся, когда станет не нужен. Можно использовать для наметочного шва тот же прием, что и для получения сборок: слегка ослабить натяжение верхней нити, установить максимальную длину стежка и, сколов детали булавками, строчить по линии, намеченной силками. После примерки установить на машине правильное натяжение верхней нити, нужную длину стежка и проложить окончательную строчку рядом с наметкой. Удалить такую наметку просто: сначала вытянуть нижнюю нить, она идет легко, так как не удерживается ослабленной верхней нитью. После этого верхняя нить отделяется сама. Наметку лучше делать нитками другого цвета. Все хорошо, только вот стежок у такого наметочного шва маловат. Это мешает вносить исправления при примерке. В инструкции к машине сказано, что максимальная длина стежка — 4 мм. Но оказалось, что можно заставить швейную машину «зигзаг» шить гораздо более длинными стежками. Если иглодержатель машины стоит чуть выше, чем нужно, машина будет пропускать стежки. Этот дефект регулировки можно сделать полезным. В режиме «зигзаг» челнок будет захватывать нить, когда игла прокалывает ткань слева, и не будет успевать срабатывать — справа. Вместо шва

«зигзаг» получится прямая строчка с удвоенной длиной стежка — миллиметров 8–9. Это уже настоящий наметочный шов. Разумеется, нет смысла разрегулировать машину каждый раз, когда надо прострочить наметочный шов. Просто для наметки на машине сделайте специальную укороченную иглу. Колбочку ее спилите на наждаке примерно на 2 мм. А чтобы не спутать иголку для наметки с другими иглами, пометьте колбочку красным лаком для ногтей.