Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009)

Кружевоплетение из фанеры

А.Ф. Семенов

С каждым годом на человека обрушивается все больший поток информации. Недостаточное общение с природой, ускорение темпа жизни — все это приводит к избыточным нервным нагрузкам, эмоциональному перенапряжению. В таких условиях тревога о настоящем и будущем человека легко объяснима.

Одним из путей решения проблемы является приобщение к декоративно-прикладному творчеству. В процессе создания новой вещи у автора возникают положительные эмоции, способствующие снятию напряжения. Общение с художественными изделиями положительно влияет на психику, помогает человеку выходить из состояния повседневной обыденности.

Пропильная резьба

Пропильная орнаментальная резьба — один из видов художественной обработки дерева. Это такой вид декоративной обработки древесины, при котором узоры, заранее намеченные на плоской поверхности, выпиливаются с помощью пилы или лобзика.

На Руси пропильная резьба всегда была спутницей деревянной архитектуры. Ею украшали дома, домашнюю утварь и другие изделия из дерева.

Художественное выпиливание получило наибольшее развитие к началу XX века.

Этому способствовали природные условия, в которых проживали умельцы, народные традиции и многовековой опыт обработки дерева. Дерево было самым доступным материалом, не требовало для обработки сложных инструментов, деревянные изделия часто украшали фасады домов, а по-особому обработанная древесина придавала дому праздничный вид, подчеркивала его индивидуальность.

На развитие художественного выпиливания большое влияние оказали такие народные промыслы, как вышивка и плетение кружев. От них выпиливание заимствовало легкость и воздушность узоров. Благодаря вариативности узоров, возможности каждый раз составить новый орнамент, художественное выпиливание позволяет создавать настоящие шедевры.

Пропильная резьба пользуется особой популярностью, так как она проста в выполнении и при этом выглядит очень эффектно. Изделия, украшенные пропильной резьбой, радуют окружающих своей жизнерадостностью, сказочностью узоров. Нарядное ажурное кружево орнаментальных мотивов, развернутых на плоскости, благоприятно воздействует на человека.

Многие люди считают, что какой-либо предмет — тем более предмет домашнего обихода — проще купить, чем изготовить самостоятельно. Однако массовость мебельного производства все меньше и ми пыле соответствует возрастающим требованиям человека, желающего иметь уникальную вещь в единственном экземпляре. Неспособность массового производства обеспечить разнообразие и неповторимость изделий дает толчок для проявления самостоятельного творчества.

Изделия с пропильной резьбой представляют собой различного рода стилизации, не всегда оправданные с художественной точки зрения. Но они, без сомнения, радуют глаз и очень удобны в повседневной жизни. От промышленных изделий они отличаются большой прочностью и возможностью для создания неповторимых форм.

Приемы, разработанные в выпиливании лобзиком, по сравнению с другими видами декоративно-прикладного творчества не сложны. Однако существует парадокс: при простоте процесса выпиливания действительно хороших поделок мало. Дело в том, что часто любители выпиливания мало внимания уделяют подготовке к работе, порой отсутствует достаточный опыт сборки и отделки изделий. Только совершенствуя технические приемы, анализируя удачные и неудачные работы, можно довольно быстро овладеть искусством выпиливания и достичь высокого мастерства. Чтобы ваши поделки были достойны внимания окружающих, необходимо воспитывать в себе терпение, усидчивость, аккуратность, внимательность, добиваться точности в движениях инструментом, развивать глазомер и чувство материала.

Инструменты и приспособления

Наверное, многим людям — в школьные годы или уже в более зрелом возрасте — приходилось держать в руках ручной лобзик. Хотя этот инструмент и прост в обращении, но изготовить при помощи него изделие высокого качества далеко не просто. Только усидчивость и упрямство позволят превратить выпиливание в настоящее увлечение на всю жизнь.

Ручной лобзик имеет раму в форме буквы П (рис. 1).

Рис. 1

Рама может быть металлической и деревянной. При этом металлическая рама может быть трубчатой и пластинчатой.

Предпочтение следует отдать лобзику с металлической трубчатой рамой, длина которой обычно больше пластинчатой. Зажимы такой рамы не искривляют пилку и обеспечивают ее равномерное натяжение. Раму необходимо про верить на упругость: с силой стянуть ее на 2 минуты, а затем постепенно отпустить и уточнить расстояние между зажимами. При хорошем качестве рамы расстояние между зажимами останется неизменным.

Ручки лобзиков обычно делают деревянными, хотя они могут быть и из других материалов. Важно, чтобы ось ручки проходила в плоскости рамки. В противном случае рез будет косым.

Для работы вам достаточно иметь пилки двух сортов: с мелким и более крупным зубом. Крупнозубчатые пилки необходимы при выпиливании шипов и прорезей, а пилки с мелким зубом — при выпиливании мелкого орнамента с крутыми поворотами линий узора, а также в тех случаях, когда используется фанера из твердых пород древесины.

При установке пилки в лобзик необходимо проследить за тем, чтобы зубцы пилки были направлены от верхнего зажима к нижнему. Пилку закрепляют сначала в нижнем зажиме, а затем, пропустив ее через отверстие в выпиливаемой детали, зажимают вверху.

Кроме лобзика, может понадобиться шило, которое удобно использовать для прокалывания отверстий. В этом случае лучше брать шило с тремя-четырьмя гранями: такое шило действует как дрель и не раскалывает рубашку фанеры. Для подгонки деталей необходимо иметь острый нож и различные по сечению надфили (круглые, плоские, ромбические и др.) — рис. 2.

Рис. 2

При выпиливании мелкого орнамента рабочее место должно быть оборудовано выпиловочным столиком. Он закрепляется на столе или верстаке. Также для работы понадобятся: копировальная бумага[1], наждачная бумага, столярный клей и т. д.

Особенности работы при выпиливании

Особое внимание следует обратить на правильность посадки при выполнении работ. Если посадка выпиловщика неправильна, то пилка будет пилить с отклонениями от вертикали.

За выпиловочный столик садиться нужно так, чтобы правое плечо приходилось строго напротив углубления в выпиловочном столе. Спину во время работы следует держать прямо. При этом лобзик нужно держать правой рукой, а левой — прижимать заготовку к выпиловочному столику (рис. 3).

Рис. 3

Скорость пиления и сохранность пилки во многом зависят от того, как вы держите лобзик. Он должен быть расположен строго перпендикулярно к поверхности листа-заготовки.

При выпиливании пилка должна двигаться только вертикально, вверх и вниз, то есть рука, которая держит ручку лобзика, только опускается и поднимается, а лист-заготовка надвигается на пилку лобзика без всякого нажима. Чтобы рука меньше уставала, локоть можно положить на колено. Это также сделает движения пилки более плавными. Важно при работе не отрывать взгляда от линии рисунка, иначе пилка может уйти в сторону: пилка должна идти строго по намеченной линии (посередине).

Пилить нужно размеренно, сильно не нажимая на пилку, иначе можно сломать инструмент. При медленном темпе пилку не доводят до концов, и поэтому рабочей частью является только середина пилки. Правильность работы можно проверить, взяв выпавший от полного пропила кусочек фанеры: если он выпилен верно, то без труда вставится сверху на прежнее место.

Выпиливание линий, углов, отверстий

В любом орнаменте есть прямые линии и линии различной степени кривизны. Но при выпиливании и прямых, и волнистых линий движения должны быть плавными, их нельзя прерывать до выполнения полного пропила.

Тупые углы выпиливают простым поворотом на месте. Допилив до вершины угла, надо прекратить надвигать лист на пилку. При этом работу лобзиком нужно продолжать до тех пор, пока пилка не будет ходить свободно. После этого лист поворачивают в нужном направлении. Острые углы выпиливают так же, как и тупые, но при повороте, чтобы избежать излишнего закругления, пилку нужно слегка подать на себя (рис. 4).

Рис. 4. Выпиливание тонких орнаментов:

_{а — выпиливание острого угла; б — выравнивание бокового среза; в — плавный переход на смежную сторону угла; г — выравнивание обоих срезов; 1–6 — очередность прохождение лобзика на разных участках}

Если орнамент очень тонкий, то пропиливают до вершины только одну из сторон угла. Затем лобзиком работают на одном месте и постепенно пропиливают произвольную линию так, чтобы попасть по касательной на смежную сторону угла.

Во многих изделиях с пропильной резьбой необходимо сверлить отверстия под пилку. Этот процесс имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать:

1. Отверстие следует прокалывать в том месте выпадающего контура орнамента, где линии сходятся под острым углом.

2. Не следует прокалывать все слои фанеры сразу, так как может треснуть обратный слой рубашки. Прокол нужно делать так, чтобы насквозь прошел только кончик иглы (приблизительно на ²/₃ толщины фанеры). Затем фанеру поворачивают и делают прокол в обратном направлении.

3. Выпиливать узор нужно после того, как сделаны все отверстия. Так как отдельные участки фанеры удаляются, лист-основа теряет свою прочность и при прокалывании нового отверстия он может сломаться.

При выпиливании особенно сложного или мелкого орнамента следует помнить, что сначала выпиливают внутренний орнамент детали и лишь после — контур. А после выпиливания отверстия сначала пропиливают ту линию, которая граничит с выпавшими элементами орнамента.

Перевод рисунка

Для выпиливания лобзиком существуют специальные альбомы, в которых рисунки даны в натуральную величину. Однако такой литературы мало. Чаще всего рисунки можно найти в различных книгах: например, это могут быть иллюстрации в детских книгах. Такие рисунки часто требуют увеличения.

Существуют различные способы увеличения изображений: методом клеток, при помощи пантографа, эпидиаскопа и др. Применяя компьютер, рисунок сканируют, заносят в память, масштабируют и выводят на печать. Самым доступным для применения является метод клеток.

Сначала рисунок с оригинала переводят на кальку, на которой предварительно начерчена сетка со стороной ячейки 5 мм. Так как изображение обычно увеличивают в 2–4 раза, необходимо приготовить еще один лист-сетку со стороной ячейки 10–20 мм, на который по клеткам и переносится исходный рисунок (рис. 5,а,б,в).

Рис. 5

Часто в альбомах с целью экономии места приводится только половина или даже четверть рисунка. Детали многих изделий имеют симметричный орнамент, и по отдельной части можно легко восстановить весь рисунок.

Если изначально представлена четверть рисунка, то ее сначала переводят на кальку с взаимно перпендикулярными осями. Затем лист кальки перегибают по одной из осей и на чистую сторону кальки переводят четверть рисунка. Таким образом, получается половина рисунка. После этого лист кальки перегибают вдоль другой оси и повторяют работу до получения полного рисунка (рис. 5).

Есть и другой способ перевода четверти рисунка (рис. 5,г). Лист с четвертью рисунка складывают пополам вдоль одной из осей (Г). Между половинками листа вкладывают два листа копировальной бумаги (2 и 3) красящей стороной к листу. Затем карандашом или стержнем без пасты обводят контуры рисунка. На обратной стороне получается изображение половины орнамента. Далее лист перегибают вдоль другой оси и повторяют работу до получения полного рисунка.

Выполняя перевод рисунка или отдельных деталей на материал (фанеру), нужно помнить, что на первом месте должна стоять выразительность будущего изделия, на втором — его прочность и только на третьем — экономное использование материала. Например, для многих изделий или деталей с небольшим объемом орнамента нужно выбрать материал с красивой текстурой. При переводе рисунка следует также учитывать, что прочность деталей и изделия в целом во многом зависит от правильного расположения волокон в древесине.

Переводить рисунок следует внимательно и аккуратно: прямые линии — по линейке, окружности — циркулем. Чтобы во время работы рисунок не сместился, его необходимо закрепить кнопками на основу с трех сторон. Свободный край рисунка может служить для проверки перевода

Начинающему выпиловщику следует отметить карандашом те участки орнамента, которые будут удалены при выпиливании. К выпиливанию приступают после того, как все детали будущего изделия переведены на лист-заготовку (фанера или другой материал).

Основные свойства и пороки различных пород древесины

Многие любители ошибочно считают, что единственным материалом для выпиливания лобзиком является фанера. Причем для многих не важно даже то, из древесины какой породы изготовлена эта фанера. Однако, приобретая опыт, развивая художественный вкус и стараясь добиться желаемого декоративного эффекта, выпиловщики начинают искать подходящий для каждой поделки материал. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь хотя бы общие представления о строении древесины и ее свойствах. Кроме того, необходимо знать о пороках древесины, так как именно они иногда придают изделию необычный вид и определяют его неповторимость.

Внешний вид древесины определяется не только ее текстурой, но также цветом, блеском, структурой поверхности.

Цвет древесины — одно из важнейших средств декоративной выразительности и один из признаков, который отличает одну поделку от другой. Цвет древесине придают дубильные, смолистые красящие вещества клеток тканей.

Цвет древесины может зависеть от множества причин, например, от того места, где росло дерево. Даже древесина одной породы может иметь различные оттенки, если деревья росли в разных климатических поясах. Также на окраску древесины влияют свет, воздух и условия хранения.

Для получения необходимого оттенка древесину иногда подвергают целенаправленному хранению в определенных условиях. Например, древесина дуба, долгое время пролежавшая в воде, приобретает темно-коричневый или даже черный цвет (мореный дуб). Болезни деревьев также способствуют изменению цвета древесины. Если цвет имеющейся древесины не подходит вам, то его можно изменить, подвергнув древесину специальной обработке: пропариванию, протравливанию, окрашиванию и т. д.

Блеск древесины — это способность древесины направленно отражать световой поток. По степени отражения различают глянцевые и матовые поверхности. На отражательные способности древесины влияет вид покрытия, толщина и качество лакирования.

При изготовлении поделок и дальнейшем их хранении следует учитывать и такие свойства древесины, как влажность, усушка, прочность и твердость.

Под влажностью древесины понимают отношение массы всей влаги, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины. Вот примерное процентное содержание влаги в древесине, хранившейся в разных условиях (см. таблицу).

Таблица

Следует учитывать, что влажная древесина пилится значительно легче, чем сухая, но качество таких изделий намного хуже.

Усушка — это уменьшение линейных размеров и объема древесины при испарении влаги. Усушка может приводить к деформации материала: древесина коробится и растрескивается.

Прочность — способность древесины сопротивляться разрушению при механических нагрузках. Это свойство зависит от направления волокон и поэтому его необходимо учитывать при выпиливании. Для тонких и узких деталей нужно брать заготовки с продольным расположением волокон. Те детали, для которых существует опасность скалывания, нужно выпиливать под углом к волокнам, увеличивая таким образом плоскость скалывания.

Твердость — способность древесины сопротивляться проникновению в нее более твердых тел. У древесины многих пород наиболее прочным участком является поперечный разрез.

Среди пороков древесины особо интересны такие, как свилеватость, кривослой, завиток и мраморная гниль.

Свилеватость — это беспорядочное (извилистое) размещение волокон, чаще всего в комлевой части ствола. Больше всего свилеватость выражается в наплывах.

Кривослой — это размещение волокон наискось. Этот порок древесины резко снижает ее механические свойства, но дает очень красивую текстуру.

Завиток — искривление годичных слоев, вызванное ростом сучков, которые словно перерезают годичные кольца.

Мраморная гниль — ядровая гниль на древесине с первой стадией поражения грибковыми заболеваниями. Мраморная гниль слабо влияет на механические свойства древесины, но также образует интересный текстурный рисунок.

Фанера. Сорта и особенности обработки

Фанера представляет собой слоистый материал из склеенных между собой листов шпона (чаще лущеного) со взаимно перпендикулярно расположенными между собой листами (слоями).

Шпоном называют тонкий слой древесины толщиной от 0,3 до 2 мм. Его изготавливают на специальных лущильных станках (рис. 6).

Рис. 6

Распаренное в кипящей воде короткое бревно устанавливают в станок и приводят во вращение. К бревну подставляют длинный нож (1) с прижимом (5). Нож срезает тонкий слой шпона (2), при этом бревно «разворачивается» наподобие рулона бумаги. Затем рулон шпона разрубается на отдельные листы на специальном станке. Листы после просушки промазывают тонким слоем клея и склеивают в горячих гидравлических прессах. Склеенные пакеты фанеры разрезают по стандартным размерам.

Существуют различные сорта фанеры, использующиеся для разных целей и имеющие свои особенности обработки.

Фанера бывает трех и пятислойной, а также многослойной, как правило, с нечетным количеством слоев. Наружные слои фанеры часто называют рубашкой: на нее используют древесину лучшего качества, чем на внутренние слои. Еще одна особенность внешних слоев — единое направление волокон, что позволяет избежать коробления.

Самым распространенным видом является клееная фанера, изготавливаемая из лущеного шпона сосны, березы, бука, ольхи. При разрезании такой фанеры столярной ножовкой угол наклона должен быть 20°.

Приобретая фанеру в магазине, необходимо обращать внимание на маркировку листа:

ФК — фанера, склеенная карбамидными клеями;

ФБА — фанера, склеенная альбуминказеиновыми клеями;

ФСФ — фанера, склеенная фенол-формальдегидными клеями.

Фанера сорта А/АВ имеет высшее качество. В данном случае числитель

означает сорт шпона лицевой стороны рубашки, а знаменатель — сорт шпона обратной стороны рубашки. Как правило, в магазинах продают фанеру высшего качества размером 1525x1525 мм.

Наиболее подходящей для выпиливания лобзиком является облицовочная фанера. Ее используют для отделки мебели. От клееной фанеры она отличается тем, что ее рубашка изготовлена не из лущеного шпона, а из строганого. Если строганый шпон применен с одной стороны, то фанера называется односторонней, если с двух сторон, то двусторонней. Рубашки для строганой фанеры Делают из дуба, ореха, бука, груши и др. Ее толщина составляет 3-12 мм. Выпускают строганную фанеру двух марок: ФОК — фанера облицовочная, склеенная карбамидными клеями, ФОФ — фанера, облицовочная, склеенная фенолформальдегидными клеями — и двух сортов: I и II.

Кроме клееной и строганой фанеры бывает фанера авиационная березовая. Ее толщина составляет всего 1–4 мм. Авиационная фанера прочна, хорошо склеена, а рубашка шлифуется без дефектов. Для выпиливания лобзиком она подходит очень хорошо.

Любую фанеру перед выполнением работ необходимо проверить на прочность. Для этого нужно отпилить длинную полоску шириной 3–4 мм и попробовать рассоединить слои. Если фанера не расслаивается и поддается расслаиванию с трудом, значит лист проклеен хорошо.

Для выпиливания сложного орнамента необходима буковая фанера. Однако нужно знать, что работать с такой фанерой сложнее, так как древесина бука плотнее, чем, например, у березы. Начинающим следует запомнить, что работать с фанерой из древесины мягких пород чрезвычайно сложно, а изделия из нее при этом не всегда имеют достаточно декоративный вид.

Материал для работы можно приобретать в магазине, но проще использовать части от старой мебели. В дело пойдет любая фанера, если она в хорошем состоянии. Заготовленную впрок фанеру нужно правильно хранить. Место для хранения можно найти и в обычной квартире: оно должно быть сухим. Чтобы избежать растрескивания, торцы заготовок нужно смазать клеем ПВА или оклеить бумагой.

Прозрачная отделка

Для улучшения внешнего вида изделия его верхний слой необходимо защитить от воздействия внешней среды, то есть отделать каким-либо материалом. Выпиленное из чистой высокосортной фанеры, хорошо отшлифованное изделие уже само по себе достаточно красиво. Однако обычно материал быстро темнеет и теряет свежий вид.

Различные виды отделки применяют, как правило, для улучшения внешнего вида и защиты изделия от воздействия внешней среды. Все виды отделки делят на три группы:

1) защитная;

2) декоративно-художественная;

3) защитно-декоративная.

При защитной отделке защитные средства наносят на внутренние и нелицевые поверхности. Декоративно-художественная отделка используется чисто в художественных целях. Защитно-декоративная отделка применяется как для защиты, так и для декорирования.

Чтобы сохранить первоначальный вид изделий, их можно покрыть воском, бесцветным спиртовым лаком или тем и другим вместе.

При вощении воск подогревают на слабом огне в эмалированной или глиняной посуде, пока он не растопится. При этом нужно следить за тем, чтобы он не пригорал и не кипел. Затем, сняв посуду с огня, в растопленный воск вливают скипидар из расчета 1:2. Если на одну часть воска добавить 3–4 части канифоли, то покрытие получится более прочным. Немного канифоли можно добавить и в раствор, приготовленный на скипидаре. Такая смесь дает матовую поверхность, а паста на канифоли — более блестящую.

Восковую пасту также делают на основе чистого бензина без нагрева: заранее приготовленные восковые стружки растворяют в бензине. Однако качество такой мастики хуже, чем у приготовленной на скипидаре или канифоли.

Еще один способ отделки — вощение чистым воском. В отличие от паст, которые можно использовать в остывшем состоянии, воск необходимо несколько раз растапливать.

Воск или восковую пасту на зачищенную деталь наносят с помощью куска войлока или грубой суконки. Пасту, приготовленную на канифоли, лучше наносить на деталь с помощью кисти. Слой должен быть ровным и тонким, если он будет жирным, то фанера потемнеет. Изделие быстро, с нажимом натирают воском или пастой сначала поперек, а затем вдоль волокон. После этого изделие кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру. Когда поверхность хорошо просохнет, ее тщательно натирают мягкой суконкой, последний раз изделие протирают чистой суконкой или шерстяной тряпочкой.

Вощеная поверхность изделия сохранится лучше, если ее покрыть лаком.

В домашних условиях используют следующие приемы нанесения лака:

1) тампоном;

2) кистью;

3) окунанием.

Тампон делают из ваты или шерсти (2), завернутой в полотняную ткань (1). Затем его крепко привязывают нитками к длинной палочке (рис. 7).

Рис. 7

Для зарядки тампона лаком можно использовать два способа:

1) лак заливают через затычку;

2) тампон смачивают лаком или подносят к горлышку бутылки и, поворачивая ее вверх и вниз, пропитывают тампон.

С помощью тампона можно очень быстро покрыть изделие. Но при таком способе лак быстро густеет, а растворитель испаряется.

Перед лакированием изделие еще раз протирают кусочком мягкого сукна, а затем два-три раза покрывают лаком с помощью тампона. При этом тампоном совершают круговые движения, чередуя их с движениями вдоль волокон древесины. После того как высохнет первый слой (через 20–35 минут), вдоль волокон наносят второй слой лака. Работу начинают с левого угла детали, а заканчивают в противоположном правом углу. Когда лака в тампоне станет меньше, нажим на него усиливают, чтобы покрытие было равномерным. После каждого нанесения лака изделие просушивают в течение полутора-двух часов, а затем снова лакируют. С каждым слоем нанесения лака на тампон надавливают слабее.

При обработке изделия с мелким орнаментом, а также при лакировании плоских деталей удобнее всего использовать кисти (рис. 8).

Рис. 8. Кисти:

_{а — для нанесения лака на плоскую поверхность; б — для разравнивания лака; в — для отделки изрезанной поверхности}

Лак нужно наносить равномерным слоем, не допуская пропусков и подтеков. Следует помнить, что при использовании жидкого лака могут появляться подтеки, а при использовании загустевшего лака пленка будет неравномерной. Для приведения лака в нужную консистенцию в жидкий лак нужно добавить немного более густого лака той же марки, а в густой — растворитель.

Лакировать выпиленные изделия можно и без вощения. Зачищенное изделие покрывают лаком, просушивают в течение двух часов и еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем снова лакируют один-два раза.

Окрашивают выпиленные изделия редко. В художественном выпиливании не используют масляные краски и нитрокраски, а обычно применяют морилки и растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, потом лакируют.

После нанесения лака и просушки затвердевшую пленку шлифуют шкуркой № 5–6, снимая тем самым образовавшиеся неровности (рис. 9).

Рис. 9

Для шлифовки можно использовать полировальные или шлифовальные пасты, которые наносят на войлок и обрабатывают поверхность круговыми движениями. И во время лакирования, и при шлифовании тампон или шкурку нужно водить, не отрывая от поверхности, при этом полировку обязательно завершают в углу детали.

Иногда внутреннюю поверхность шкатулок и заднюю сторону рамок обтягивают тканью, цветной бумагой или фольгой. В любом случае нужно выбирать ткань неярких тонов, гармонирующих с цветом древесины и оттеняющих выпиленный узор. Кроме того, выпиленное изделие может быть украшено выжиганием с последующей лакировкой.

Вощение и лакировку нельзя производить в тех же помещениях, где ведется выпиливание: опилки, древесная пыль легко прилипают к покрытой лаком или воском поверхности. Лакирование нужно производить в помещении с принудительной вентиляцией. Освещение во время лакирования должно быть хорошим, чтобы можно было проследить качество работы.

Способы соединения деталей

Существует много способов соединения деталей в объемное изделие. Самыми простыми в выпиловочном деле являются: соединение на задвижных пазах (рис. 10,а), соединение на шипах (рис. 10,б), склеивание и связывание.

Рис. 10

Соединение на задвижных пазах легко могут выполнять и начинающие. Для соединения в скрепляемых деталях выполняют пазы, по ширине равные толщине деталей.

Самый распространенный тип соединения деталей — соединение на шипах.

Он подходит более всего для тех изделий, в которых детали расположены под прямым углом друг к другу. Хотя этот способ соединения достаточно трудоемок, но он обеспечивает надежность и прочность изделия. Сложность состоит в выпиливании шипов и пазов с подгонкой к деталям. Подгонка особенно необходима, если материал имеет различную толщину.

При выпиливании шип делают немного больше: при подгонке лишнее можно убрать. Шип выпиливают с его внешней стороны, а паз — только с внутренней. Карандашную линию при этом следует оставлять.

Соединение деталей возможно при помощи клея. Главное требование к клеевому соединению — прочность и незаметность, а также способность клея к окрашиванию. Немаловажное значение имеет способность клея затуплять режущий инструмент при подготовке изделия к отделке и степень вредности для человека.

В выпиловочном деле чаще применяют мездровый или синтетический клеи. Можно использовать поливинилацетатный клей — ПВА. Срок хранения ПВА не ограничен, но емкость с клеем обязательно должна быть плотно закрыта. Если клей хранился при низкой температуре, то его следует отогреть. Работать с этим клеем нужно быстро, так как его схватываемость составляет всего 1–1,5 часа. При необходимости схватываемость можно сократить до 10 минут: для этого нужно проутюжить приклеенные плоскости горячим утюгом через влажную ткань (но не мокрую). Чтобы уменьшить вязкость клея, в него следует добавить кипяченую воду. Слишком жидкий клей лучше перелить в тарелку и, помешивая палочкой, вынести на свежий воздух.

При соединении детали связывают по торцам и граням. Торцы смежных деталей стачивают и плотно подгоняют друг к другу. При связывании можно соединять и прямой срез, и тщательно обработанный. В заключение дрелью или шилом делаются отверстия, в них продевают прочную нитку, и детали соединяют.

Для отделки изделий из древесины, кроме художественного выпиливания и резьбы, раскрашивания, лакировки и полировки, народные умельцы широко применяют выжигание. Этот вид обработки может быть совмещен с другими. Например, широко распространено совмещение выпиливания и выжигания. Иногда выпиливание и выжигание дополняют окрашиванием. Также изделия, покрытые выжженными рисунками, ажурными узорами и орнаментами, часто отделывают светлым прозрачным лаком или политурой.

Декорирование древесины с помощью электровыжигателя, открытого пламени или расплавленного свинца — давно известный вид отделки древесины. Тонирование этими способами позволяет сделать изделие устойчивым к воздействию света, атмосферы, способствует защите фанеры от грибков и гниения.

Качество работы зависит от искусства работающего, его умения выбрать рисунок и способ, манеру выжигания. Не следует браться за выполнение сложной работы, например, портрета, только освоив выжигание. В любом деле необходим достаточный опыт.

Виды выжигания

В зависимости от того, каким образом и в какой манере рисунок, орнамент или узор наносится на поверхность древесины, различают несколько видов выжигания.

Наиболее распространенным и простым в исполнении является выжигание по контурам. В этом случае линиями выжигаются только контуры предметов.

Часто встречается силуэтное выжигание: силуэты людей, животных, растений, геометрических фигур или фон, на котором расположены силуэты, выжигают полностью. При декоративном выжигании четко и ярко обозначают контуры предметов, сочно показывают тени.

Наибольшая живописность достигается при выжигании с передачей светотени. Это наиболее сложный вид выжигания, требующий умения хорошо рисовать и достаточного опыта выжигания (рис. 11).

Рис. 11

Выжечь понравившийся рисунок на поверхности шкатулки, шкафчика, полочки можно при помощи электровыжигателя. Этот прибор состоит из деревянной ручки и вставленного в нее металлического штифта или проволоки. Штифт (проволоку) накаляют, при соприкосновении с раскаленным металлом поверхность древесины обугливается. В зависимости от температуры накала металлического наконечника и силы нажима на поверхность дерева остаются следы большей или меньшей глубины, которые различаются оттенками коричневого цвета. Прибор для выжигания можно приобрести в магазине или сделать самому.

Электровыжигатель больше всего подходит для работы с древесиной лиственных пород (береза, осина, ольха, тополь и др.). Его можно использовать и при работе с древесиной хвойных пород, однако следует знать, что «игла» будет «спотыкаться» о твердые части годичных колец и поэтому линия не получится чистой и однородной. Чтобы линия не «расползалась» в ширину при работе на небольших площадях и при выполнении четкого рисунка, сначала следует нанести один-два слоя массы из зубного порошка и воды с небольшим количеством клея. Эта масса препятствует поджиганию соседних с линией волокон и их затемнению дымом. После работы застывшую корку счищают острым лезвием ножа, а затем увлажненной тканью стирают остатки. Удалять оставшийся белый налет полностью нет необходимости, так как при покрытии поверхности поделки лаком или олифой он исчезнет сам (станет прозрачным).

Толщина линии и степень ее окраски зависят от структуры волокон древесины и от направления движения «иглы» по отношению к расположению волокон. Большой наклон иглы дает больший контакт с поверхностью фанеры, в результате чего можно получить более интенсивные оттенки коричневого цвета. Если нужно сделать линию более тонкой, следует ускорить движение «иглой». При замедленном движении тонирование часто получается черным: это место можно подскоблить и уже повторно произвести работу.

При работе с электрическим выжигателем нужно обязательно делать перерыв в работе и выключать трансформатор. При этом прибор нельзя класть на стол, пока проволока не остынет.

Для мелких резных поделок существует еще один способ изменения цвета древесины — путем погружения в расплавленный металл. Он позволяет достичь потемнения материала, которое не может быть достигнуто никаким другим способом. Наиболее эффективным этот способ является для поделок из твердых пород древесины, например, дуба.

Необходимо поместить поделку в расплавленный металл (для облегчения плавления берут смесь свинца и олова), лучше делать это при помощи спицы. Через 4–8 минут поделка станет темной, причем древесина темнеет на глубину до 2 мм. Во время обработки изменения формы резьбы обугливания граней или уменьшения твердости древесины не происходит. Однако на смолистых местах и на участках мягкой древесины может произойти «охрупчивание» отдельных обугленных мест.

Иногда обжиг древесины делают горячим песком. Изделие погружают в песок и далее опытным путем получают различные тона.

Перевод рисунков на материал

Кроме рисунков, специально создаваемых для выжигания, можно использовать рисунки для выпиливания, рисунки из детских альбомов для раскрашивания, иллюстрации из книг и журналов. Очень эффектно на древесине выглядят разнообразные народные орнаменты.

Любители выжигания часто самостоятельно создают рисунки, узоры, отдельные элементы орнамента. Сама по себе эта работа очень интересна, она способствует развитию творческих способностей и художественного вкуса. Если вы решили самостоятельно создать рисунок, то лучше начинать с несложных геометрических и растительных орнаментов, простых контурных или силуэтных узоров.

Очень важно уметь правильно перевести рисунок на заготовку. От точности этой работы зависит четкость выжигания рисунка или узора на материале. В процессе выжигания рекомендуется иметь перед глазами оригинал рисунка.

С выбранного рисунка на прозрачную бумагу снимают копию. Чтобы бумага во время перевода не сдвигалась с места, ее края подгибают под лист альбома или книги и закрепляют канцелярскими скрепками. Затем копию рисунка с помощью копировальной бумаги переводят на поверхность древесины, предварительно отшлифованной мелкозернистой стеклянной бумагой.

Чтобы лист бумаги с переводным рисунком не смешался (смещение может привести к искажению контуров), прикрепите его кнопками или чем-нибудь тяжелым. Все сплошные прямые линии, контуры шипов и гнезд переводят по линейке. Это обеспечивает точность соединения деталей, а значит, и прочность изделия.

Часто для изготовления поделок нужно делать несколько одинаковых деталей. В этом случае один рисунок переводится на материал столько раз, сколько необходимо деталей. Рисунок на материал нужно переводить особенно аккуратно, чтобы детали получились одинаковыми.

Для экономии места, особенно когда детали велики, художники иногда изображают лишь половину детали или одну из ее частей. В этом случае рисунок придется переводить по частям, подгоняя их друг к другу. При выжигании орнаментов, а также при выжигании одинаковых контурных рисунков можно с успехом использовать самодельные шаблоны и трафареты, выполненные из фанеры или плотной бумаги. Шаблон или трафарет кладут на хорошо отшлифованную поверхность древесины и обводят карандашом.

Приемы выжигания

Выжигание необходимо начинать с самых простых и небольших рисунков, лучше всего контурных и силуэтных. Только «набив руку» на простых рисунках, усвоив приемы работы электровыжигателем, научившись «чувствовать материал», можно постепенно переходить к выполнению более сложных рисунков.

Распространенной ошибкой у начинающих является то, что они пользуются выжигателем как карандашом и наносят на материал штрихи и линии. Это могут делать только те, кто уже имеет навыки работы с электровыжигателем.

Начинающим рекомендуется выжигать точками. Затем из точек, непрерывно следующих друг за другом, составляют линии и отдельные штрихи. Такими точечными линиями можно показать контуры предметов, проводить штриховку. Выжженными точками можно заполнять силуэты или фон. Нанося их более или менее часто, изменяя их размеры и глубину, можно хорошо показывать переходы от света к тени, добиваться объемности изображаемых предметов, их большей выразительности.

Многие любители часто украшают выжиганием не только лицевые поверхности своих изделий, но также их боковые и торцевые кромки. От этого кромки готового изделия становятся более четкими, кроме того, отделка скрывает мелкие дефекты выпиливания. Кромки обычно выжигают мелкими точками на всю их ширину.

Лакирование и окрашивание поделок

После выжигания поделку, как и при выпиливании, покрывают восковой политурой (раствор воска в скипидаре или бензине). Можно покрыть поверхность изделия спиртовым лаком или цветной тушью, хотя как выжженный, так и выпиленный рисунок выглядит красиво и без окрашивания.

Очень красиво выглядят фон, выжженные рисунки, раскрашенные или подкрашенные в различные оттенки коричневого цвета. Такое окрашивание позволяет добиться мягких и плавных переходов от света к тени. Для окрашивания древесины в коричневый цвет можно применять водный раствор марганцовки (его можно приобрести в аптеке).

Окрашивание и раскрашивание производят после тщательной зачистки, шлифовки поверхности изделия мелкозернистой стеклянной бумагой. Следует помнить, что царапины на поверхности древесины, даже очень мелкие, при увлажнении становятся заметны и очень портят вид изделия. Чтобы царапин было как можно меньше, окончательную зачистку производят мелкозернистой стеклянной бумагой и только вдоль волокон древесины.

При окрашивании и раскрашивании поверхности водными растворами не следует брать слишком густые красители. Для того, чтобы достичь сочности и густоты цвета, лучше покрыть одно и то же место слабым раствором краски два-три раза.

Торцовые поверхности древесины, а также кромки фанеры впитывают влагу и вместе с нею краску значительно интенсивнее, чем боковые поверхности. Поэтому при окрашивании или раскрашивании изделий водными растворами красителей торцовые поверхности будут значительно темнее боковых. Чтобы избежать пестроты при окраске, торцовые поверхности нужно предварительно смочить водой.

Различные лаки имеют различное время высыхания. Быстрее всех сохнут спиртовые лаки и нитрокраски. Для полной просушки поверхности, покрытой нитролаком, требуется от 10 до 50 минут. Поверхность, покрытая спиртовым лаком, сохнет от получаса до 1–2 часов. Масляные лаки высыхают в течение 24–60 часов.

По цвету различаются светлые лаки (почти бесцветные) и окрашенные в различные цвета (цветные лаки).

Лакирование производят в теплом, сухом, недоступном для пыли помещении. Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо отшлифованной и теплой.

Покрытие поверхности спиртовыми лаками производится при помощи тампонов из простой, не гигроскопической ваты, смятой в плотный комок, смоченной лаком и обернутой в чистую, мягкую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку. Лак наносят на поверхность изделий по направлению волокон параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга. Поверхности, имеющие сложные криволинейные очертания или покрытые резьбой, лакируют при помощи мягкой кисточки тонкими слоями по направлению волокон древесины.

Покрытие изделий масляными лаками производят при помощи мягких кистей. Лак наносят тонким ровным слоем (всего 5–6 слоев). Сушат изделия в помещениях, в которых нет пыли, или в шкафах. Кисти по окончании работы промывают в скипидаре и вытирают чистой тряпкой.

Техника работы

Очень важно, чтобы выжигаемая поверхность была хорошо, но не очень ярко освещена. Лучше поместить ее на плоскости стола под прямым углом к лучу зрения и на расстоянии 30–35 см от глаз.

Руку с электровыжигателем нужно расположить на столе или на изделии так, чтобы она имела хорошую опору и не дрожала.

При выжигании в результате обугливания древесины воздух в помещении загрязняется. Поэтому во время работы не следует наклоняться над изделием, нужно сидеть прямо и дышать только носом. Помещение необходимо время от времени проветривать. Летом выжиганием лучше заниматься на открытом воздухе.

Опыт показывает, что при выжигании быстро утомляются глаза. Поэтому через 15–20 минут работы нужно устраивать небольшие перерывы для отдыха — разминки.

Шаблоны для выпиливания лобзиком

1. Полочка

2. Ведро

3. Ларец

Ларец состоит из 29 частей: четырех стенок крышки (Е), ручки крышки (Ж), четырех боковых украшений (Д), основания ларца (3), четырех ножек (И, К — по две детали каждой). Для деталей А, Б, В, Г, Е, 3 вырезают фон. При склеивании вырезанной детали с фоном между ними прокладывают цветной материал.

После склейки необходимо сделать срезы (скосы): под углом 45° у деталей В и Г с коротких сторон, у детали 3 со всех сторон, у ножек И и К с трех сторон; под углом 60° у деталей А и Б с коротких сторон. Крышку к ларцу прикрепляют петлями.

4. Ваза для искусственных цветов

Ваза состоит из 74 частей: каждую деталь (А, Б, В, Г, Д, Е) нужно выпиливать в шести экземплярах. Кроме этого, к каждой детали выпиливают фон.

Для работы понадобятся две ручки Ж. При склейке между вырезанной деталью и фоном проложить материю.

Расположение частей показано на рисунке. Все части, кроме А и Е имеют скосы в 60° со всех сторон, а А и Е — с трех сторон, кроме закругленных. Для шипов У, Ф, X и ручки Ж в частях А, Б, В делают пазы, которые вырезают только на одной стороне. Части вазы соединяют между собой на шипах и на клею.

Продолжение следует