Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009)

Дорожки вашего садового участка

В.Н. Сарафанников

Обилие в продаже разного вида тротуарной плитки и бордюрного камня и публикаций по их применению практически вычеркнули проблему оборудования садового участка дорожками из списка актуальных. Вопрос в другом. На любом участке можно выделить как стабильные по своему территориальному местоположению зоны (дом и другие строения, территория сада, бассейн и т. д.), так относительно динамичные, местоположение которых может меняться даже от сезона к сезону (огородные грядки, клумбы и рабатки с однолетниками и т. п.). В последнем случае использование капитально обустроенных дорожек не совсем удобно и целесообразно. Кроме того, не ослабевает интерес к обустройству дорожек из оригинальных материалов или по оригинальным технологиям, дающим определенный дизайно-ландшафтный эффект.

Примером тому может служить использование для мощения садовых дорожек спилов стволов деревьев (рис. 1).

Рис. 1

Выберете несколько крепких толстых бревен диаметром 220–250 мм и напилите их на плашки (круги) толщиной 45–50 мм. Количество заготовок зависит от размеров дорожек. Разметьте колышками и шнуром дорожки, прокопайте под доски (опалубку) канавки. Глубина канавок должна быть такой, чтобы доски могли выступать над поверхностью земли на 2,5–3 см. Для зашиты дерева от загнивания спилы (плашки) необходимо обработать антисептиком — веществом, препятствующим загниванию древесины. Промышленность выпускает растворимые и нерастворимые в воде антисептики. Из группы водорастворимых антисептиков чаще используют фтористый и кремнефтористый натрий, динитрофенолят натрия, парофазную фенольную смолу. Среди водонерастворимых маслянистых антисептиков наибольшее применение получили каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Для антисептической обработки древесины применяются также и различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные и глиняные. Хорошие результаты дает пропитка 20 %-ным раствором медного купороса. В крайнем случае, можно просто слегка обжечь поверхности заготовок паяльной лампой. Обработанные антисептиком доски опалубки закрепите кольями (на каждую доску — два кола). Затем выберите из опалубки землю. Затем оборудуется дренаж дорожки, ведь плашки, даже обработанные антисептиком, могут загнить, если они долго будут находиться в воде. И поэтому, чтобы во время и после дождя спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на легко проходимую водой подложку, к примеру, из крупного речного песка. Еще лучше, если поверх песка насыпать мелкий гравий или щебень. Засыпанный в опалубку песок хорошенько разровняйте и утрамбуйте. Потом насыпьте поверх него гравий и разровняйте его граблями. Неплохо после этого полить дорожку водой — песок и гравий еще лучше уплотнятся. Как только дорожка просохнет, можно укладывать спилы. Постарайтесь поплотнее подогнать плашки друг к другу. Проверьте длинным или коротким уровнем, уложенным на ровную рейку качество укладки плашек (ровно ли и на одном ли уровне они лежат). Уложенные ряды плашек сверху засыпают гравием (или песком), который разравнивают щеткой или метлой, чтобы гравий заполнил пространство между спилами. Чтобы гравий и песок окончательно уплотнились, их нужно в течение 2–3 часов поливать из шланга мелкими брызгами. Потом сделать перерыв на час и снова полить дорожку. На следующий день подсыпьте в нужных местах гравий или песок.

Второй способ позволяет получить имитацию укладки дорожки большими камнями с плоским верхом. Идея ясна из рис. 2.

Рис. 2

Намеченную под дорожку поверхность почвы очищают до основного твердого слоя и при необходимости горизонтально выравнивают ее. При этом нежелательно тревожить базовый слой, то есть обращенный к будущей дорожке слой почвы. Для формирования контура будущего «искусственного камня» очень удобно использовать железные обручи от деревянных бочек. Они легко изгибаются и имеют ширину вполне достаточную для формирования высоты (толщины) «камня». Так как данные обручи имеют небольшую конусность, то их необходимо укладывать стороной, имеющей больший диаметр, к низу, то есть к поверхности земли. Для удобства в работе и упрощения процедуры съема обруча с формированного с его помощью «камня», имеющиеся на обруче две заклепки лучше удалить и заменить на легко снимаемые проволочные скрутки. Для увеличения прочности «камня» часть почвы внутри его контура удаляют. Раствор для заливки готовят в обычной пропорции цемент и песок в соотношении 1:3. Верх заливки необходимо зажелезнить цементным раствором. После схватывания слоя железнения, промежутки между искусственными камнями засыпают песком. Затем поверхность дорожки необходимо засыпать толстым слоем опилок, которые необходимо поддерживать во влажном состоянии хотя бы в течение месяца. Это улучшит качество схватывания раствора. Описываемый способ позволяет использовать даже остатки цемента, лишь их хватило для заливки хотя бы одного камня. Можно использовать даже частично слежавшийся цемент, который обычно уже не годится для других практических целей.

Принцип изготовления «динамичных» дорожек показан на рис. 3.

Рис. 3

В полном виде обустройство садово-огродного участка такими дорожками выглядит следующим образом. В дело идут отрезки досок (теса) длиной не менее 40 см и толщиной не менее 3 см. Подобранные по длине и по толщине доски пропитываются защитным составом и раскладывают на ровной поверхности параллельно одна другой с шагом около 5–7 см на длину планируемой дорожки. По краям досок на удалении 10–12 см от их концов крепят прочные шнуры. Крепление шнура производите толевыми гвоздями, то есть короткими с большой шляпкой. Каждую доску к шнуру крепят в четырех точках — по две с каждой стороны. Можно использовать степлер, то есть механический скобозабивной пистолет пружинного действия со скобами соответствующего размера. Тогда процесс изготовления дорожек значительно ускоряется и упрощается.

Вместо шнура очень хорошо использовать отрезки кабеля типа витая пара марки SFTP 4x2. Наличие в кабеле данного типа почти десятка металлических жил, а также двух слоев экранирующей оплетки и защитной внешней виниловой оболочки позволяет надежно крепить доски между собой и продлить срок службы дорожек. Для фиксации расстояния между соседними досками на момент крепления устанавливаете шаблон-дощечки соответствующей ширины. При большой длине дорожки, она может состоять из отдельных секций (кусков), вес которых определяется физическими возможностями строителя. В случае использования секций по их концам делают выпуск кабеля (шнура) на длину 20–30 см. Это позволяет в дальнейшем скреплять секции дорожки между собой в единое целое. Готовые дорожки (секции) сворачивают в рулон и доставляют к местам их последующего использования.

В принципе, никакая предварительная подготовка мест для укладки дорожек (секций дорожки) может не производиться. Просто дорожки раскатывают по относительно ровной поверхности почвы в нужных местах участка. Но довольно быстро растущая трава заполнит промежутки между досками дорожки. Чтобы избежать этого, необходимо поверхность почвы под дорожками очистить от травы и застелить светонепроницаемым материалом (черная полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид и т. п.) по всей ее длине и ширине. Далее по этой светонепроницаемой подложке раскатывают дорожки. Секции соединяют между собой. Можно просто подсунуть предназначенный для этого запас кабеля (шнура), оставленный по концам секции, под соседние секции. Промежутки между досками хорошо засыпать песком. Это значительно улучшит внешний вид. Фиксация начальных (конечных) досок дорожки к земле (чтобы не спотыкаться об них) осуществляют путем крепления их к земле при помощи гвоздей длиной 200 мм, через просверленные в этих досках отверстия.

Для продления срока службы на зиму такие дорожки (секции) сворачивают в рулоны. Рулоны устанавливают торцом на подложенные под них отрезки брусьев или колья. Это позволит хорошо просушить их до весны и избежать доступа в них влаги из почвы.

Очевидно, что данную конструкцию дорожек отличает простота изготовления, монтажа и обслуживания. В дело идут отрезки досок, которым трудно найти другое утилитарное применение. Отдельные пришедшие в негодность доски дорожки при необходимости можно легко заменить. В сочетании со стационарными дорожками достигается оригинальный вид участка.

Как показывает практика, при соответствующем уходе подобные дорожки могут служить много сезонов.

Участок сада, на котором расположена постоянная дорожка, выполненная путем заливки бетона в секции опалубки, и «динамичные» дорожки, показан на рис. 4.

Рис. 4

Дальномер

(из копилки «самделовских жемчужин»)

В практике работ на подсобном участке нередко возникает задача разметки его или привязки новых объектов (гряды, строения, и т. д.) к уже существующим границам или объектам. Производя измерения «на глазок», легко ошибиться. Да, на сегодняшний день на прилавках магазинов можно найти дальномеры различных типов. Но цены!!! Между тем можно сделать весьма простой прибор — дальномер, который позволит быстро и точно определять требуемые расстояния с допустимой точностью.

Прибор представляет собой треугольник (см. рис. 1), на верхней кромке которого укреплена трубка. Треугольник можно сделать из пятимиллиметровой фанеры, а трубку взять готовую или выгнуть из жести, либо свернуть и склеить из нескольких слоев бумаги.

Рис. 1

К одной из стенок треугольника подвешивают стрелку, которую надо выпилить из металла, чтобы она была тяжелой и всегда висела отвесно («на полшестого»). Укрепить стрелку на треугольнике можно с помощью болтика, под головку которого подкладываем пружинку так, чтобы под действием этой пружинки болтик прижимал стрелку к плоскости треугольника. Под стрелкой необходимо установить сектор бумаги под шкалу.

Дальномер готов. Осталось нанести на шкалу соответствующую разметку (деления). Для этого определитесь с максимальной рабочей дальностью, на которую планируется использование дальномера. Ведь одно дело привязать посадку строений на площади участка в шесть соток, то есть рабочая дальность не менее 100 метров. Совсем другие требования при разметке грядок на выделенном на общем клину земельного участка, скажем, под зеленные культуры (рабочая дальность порядка 10 метров).

Определившись в этом пункте, необходимо нанести на ровном участке поверхности (скажем, на лугу) прямую линию требуемой длины. Затем на этой линии нужно сделать отметки. Расстояние между отметками определяет точность отсчета при работе с дальномером данной конструкции.

Затем необходимо взять в руки прибор и, глядя сквозь трубку, как показано на рисунке стрелкой, направить трубку на первую (ближайшую) отметку. После этого надо нажать на головку болтика и снова опустить ее. Стрелка примет определенное положение, которое и отмечается на шкале как первая точка отсчета, скажем деление «1 метр».

Повторяя то же самое, и направляя прибор по очереди на следующие отметки, можно легко и быстро нанести на шкалу все деления.

Очевидно, что, во-первых, прибор дает точные показания при производстве замеров только на горизонтальной поверхности и, во-вторых, пригоден конкретно только для того индивидуума, который его отградуировал. Неудобство? Согласен. Но оцените простоту технического решения при достигаемых результатах (в том числе и финансовых).

И что мешает сделать набор съемных шкал, отградуированных для всех потенциальных пользователей и на все случаи садово-огородной жизни?

Насос, подключенный к солнцу

(из копилки «самделовских» жемчужин)

Многогранно и изобильно творчество «самдельщиков». И в этой массе идей, разработок, конструкций есть отличающиеся оригинальностью как технической идеи, так и практической реализации. Вот одна из таких разработок, описание которой приводится по статье инженера А. Ротова (данные по названию издания и году публикации отсутствуют).

Одной из трудоемких работ на садово-огородном участке является полив. Использование электрического насоса во многом снимает проблемы, связанные с поливом. Но электрический насос — агрегат весьма ненадежный и довольно дорогостоящий. А для приведения его в действие необходимо наличие на участке электроснабжения и колодца.

Петром Антоновичем Радченко предлагается следующее решение (рис. 1).

Рис. 1

В трубах, из которых состоит черная решетка, находится жидкость, кипящая при относительно низкой температуре, например пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой грушей, опущенной в емкость (бидон из-под молока). В крышке бидона имеется два клапана: один впускает воздух внутрь, другой выпускает его порциями под давлением около одной атмосферы в воздухопроводную трубу. Для запуска «машины» необходимо вылить ковшик холодной воды на черную решетку. Сжиженный пропан-бутан газ в трубках черной решетки охладится. Давление его паров упадет и резиновая груша сожмется. Впускной клапан откроется, и бидон наполнится воздухом.

Затем вода на черной решетке высохнет, решетка нагреется, жидкость в ней начнет интенсивно испаряться и раздувать грушу. Раздуваясь, груша, в свою очередь, сжимает находящийся в бидоне воздух. При достижении давления, на которое отрегулирован выпускной клапан, то есть около одной атмосферы, он открывается и в трубу устремляется воздушная пробка. Воздушная пробка, пройдя по трубе, врезанной в другую трубу, как поршень проталкивает перед собой воду к душевой приставке. Вода из душевой приставки попадает на решетку и охлаждает её. Груша сжалась, рабочий цикл повторяется и днем и ночью. Только ночью рабочий цикл удлинится, ведь решетка будет сохнуть медленнее.

Более того, система будет работать и зимой, только с «перевёрнутым» циклом и еще медленнее. То есть вода, а температура подземных вод постоянно держится около +8 °C, будет нагревать решетку, а морозный воздух — охлаждать. Таким образом, данное устройство представляет собой простейший случай тепловой машины, реализующей цикл Карно в процессе своей работы. А для работы нужно иметь по меньшей мере два тепловых источника: нагревать — с высокой температурой и холодильник с низкой. Очевидно, что в установке Радченко оба этих источника физически объединены в одном месте (решетке) и функционально разделены во времени (по циклу работы).

В практически реализованной установке Радченко за один цикл поднимается около 2 литров воды. В той же заметке имеется информация, что подобная установка применяется на Брянском отделении Московской железной дороги и добывает из трехметровой скважины 72 л воды в сутки. Вроде бы не очень много, но без всяких затрат на малонадежный и требующий обслуживания электронасос и постоянно дорожающую электроэнергию. Заманчиво! Но сначала придется потрудиться.

Дело в том, что производительность установки во многом зависит от оптимального соотношения диаметров соединяемых труб, то есть «воздушной» и «водяной». Иначе получится эрлифт, в котором воздух перемешивается с водой, и вверх поднимается своеобразная «газировка».

Коэффициент же полезного действия эрлифта относительно низок. Конечно повысить общий объем поднимаемой воды можно и благодаря увеличению количества установок, опущенных в колодец. Тем более, что расходы на приобретение необходимых комплектующих для ее изготовления минимальны. Вышеупомянутый молочный бидон (молочная фляга) и трубы к ней, резиновая груша, склеиваемая из автомобильной камеры, душевая приставка от садовой лейки (или домашнего душа). Потребуются и сварные работы как при соединении «воздушной» и «водяной» труб, так и при изготовлении «черной» решетки. Размеры решетки произвольные. Пропан-бутан продается в баллонах для бытовых газовых плит. Воздушные клапаны (впускной и выпускной) можно сделать самостоятельно, сообразуясь с рис. 2.

Рис. 2. Конструкция клапана:

_{1 — тройник; 2 — запирающий шарик; 3 — пружина; 4 — пробка-регулятор величины порога срабатывания клапана; 5 — входной патрубок; 6 — выходной патрубок}

Предлагаемая конструкция клапана проста, собирают его из готовых недефицитных деталей. А самое главное — он позволяет производить тонкую регулировку чувствительности, то есть порога срабатывания. Это облегчит кропотливый процесс регулировки выпускного клапана. Ведь от этого во многом зависит эффективность работы установки.

В этой же статье даны рекомендации как использовать установку не только по прямому назначению, то есть качать воду. Если присоединить к воздушной трубе баллон со сжатым аммиаком, то газ, выталкивая воду, будет в ней растворяться. То есть из душевой приставки польется аммиачная вода — лучшее азотосодержащее минеральное удобрение, да еще в жидкой, наиболее удобной для усвоения растениями форме.

Если таким же образом присоединить баллон с углекислотой, и отрегулировав установку на работу в режиме «эрлифт», получаем сатураторную установку. Из душевой приставки в этом случае польется холодная вкусная «газировка». Разумеется — без сиропа. А сироп вы изготовите из ягод и фруктов, которые поможет вырастить установка Радченко.