Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009)

Арсенал садовода-огородника

В.Н. Сарафанников

_{Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 4, 2008.}

В саду, на приусадебном участке, в теплице незаменимым окажется предлагаемый этот простой и удобный культиватор с двумя вращающимися ножами (рис. 20).

Рис 20

Ножи имеют форму восьмиугольника (рис. 21).

Рис. 21

Изготавливают ножи из стали. Конструкция крепления ножей и все необходимые размеры для изготовления культиватора показаны на рисунке 22.

Рис. 22

Легко и быстро размельчить и равномерно перемешать до однородной мелкокомковатой структуры дернину, которая используется для приготовления искусственных смесей земли в теплицах и парниках, слежавшийся компост, спекшиеся во время хранения минеральные удобрения, а также другие подобные работы поможет специальный миксер с электроприводом.

Общий вид устройства показан на рис. 23.

Рис. 23

Его основной элемент — суженный книзу барабан, внутри которого вращается ось с приваренными в ней билами (стальными стержнями). Привод — от электромотора с понижающей ременной передачей. Барабан вырезаете из железа по развертке, показанной на рис. 24.

Рис. 24

Края соединяют сваркой или клепкой. При размерах барабана, указанных на рисунке, мощность двигателя должна быть не менее 250 Вт. Частота вращения миксера около 700 оборотов в минуту. Верхнюю широкую часть барабана укрепляют к раме из деревянных брусков сечением 40x40 мм. В нижнюю узкую часть вставляют круглую решетку. Ее может заменить колесо от старой детской коляски.

Ось миксера изготавливают из прутка диаметром 10–12 мм, а била — из прутков 8-10 мм. Концы верхнего била изогнуты: один — к верху, другой — к низу (рис. 25).

Рис. 25

Концы нижнего конца била должны быть выгнуты в сторону, противоположную вращению оси. Это уменьшит риск заклинивания. Зазор между концами бил и стенками барабана должен быть не менее 15 мм. Барабан укрепляют на складной деревянной раме (рис. 26).

Рис. 26

Под барабаном ставят носилки для перерабатываемой почвы или удобрения. В сложенном виде миксер может храниться в сарае. Электродвигатель — съемный и его можно использовать для других целей. В начале работы перед засыпкой в барабан первой порции необходимо включить мотор и дать ему набрать полные обороты.

Это приспособление (рис. 27), разработанное Мыльниковым, поможет при внесении жидких удобрений в почву.

Рис. 27

Два колеса, ось, ручка — вот и все основные детали этого приспособления. Накопительная емкость — пятилитровая стеклянная банка (рис. 28).

Рис. 28

Механического привода приспособление не имеет, перемещается садоводом. Банка с растворенными в воде удобрениями подвешена за горловину к ручке на некоторой высоте от земли. В горловину банки вставлена пробка, сквозь которую пропущены две трубки: короткая и длинная. Короткая трубка нужна только в самом начале работы — в нее нужно сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из распределительных отверстий. Дальше она пойдет самотеком. Как видно на рисунке, ручка, левая опорная скоба и ось — одна деталь. Выгибают ее из трубы диаметром 24x2 (или другой с близкими геометрическими размерами). Радиусы изгиба стараются подобрать такие, чтобы труба не сплющилась. Нижний прямой участок служит осью, на которой устанавливают колеса. Правое колесо зафиксировано с двух сторон шайбами и шплинтами, левое — шплинтом, опорным кольцом, правой, шайбой и заглушкой (рис. 29, 30).

Рис. 29

Рис. 30

Между колесами труба-ось на ширине 700 мм имеет распределительные отверстия диаметром 2–2,5 мм, просверленные с шагом 20 мм. Истечение жидкости будет лучше, если стенку трубы вокруг каждого отверстия слегка замнете, как показано на рис. 30.

Не обошла «самделовская» мысль и другие проблемы, связанные с поливом (жидкой подкормкой). Вот некоторые интересные разработки.

Такая оросительная система и огород польет и поможет внести в почву жидкие удобрения (рис. 31).

Рис. 31

Вода в систему поступает из бака, установленного выше уровня земли — чем выше, тем больше напор. Можно приспособить под бак старую металлическую бочку. Труба, отходящая от бака, заканчивается краном. Начать следует с главной, магистральной трубы. Один конец соединяют с краном, а другой наглухо забит пробкой, чтобы вода не просачивалась. В магистрали через равные промежутки просверлите отверстия. Ясно, что расстояние между отверстиями соответствует расстоянию между грядками. В отверстия следует вварить стальные штуцеры, на которые надевают отводные рукава. Позаботьтесь о том, чтобы в местах соединений не просачивалось ни капельки воды, иначе успех всей затеи окажется под угрозой: давление воды внутри системы упадет. Когда все эти работы проделаны, можете слегка углубить магистральную трубу в землю, чтобы не спотыкаться об нее. В качестве отводных рукавов могут быть использованы резиновые или пластиковые шланги (лучше все-таки резиновые: они меньше коробятся под действием солнечных лучей). В шлангах проделайте маленькие отверстия: капая через них, вода будет орошать растения постоянно и равномерно. Концы шлангов, как и конец магистрали, забейте деревянными или резиновыми пробками, обмотав их паклей. А чтобы шланги не изгибались, привяжите их концы к колышкам. Конечно, размер отверстий в шлангах, как и другие параметры оросительной системы, существенно зависит от того, каков климат в местности, где вы живете, и от того, насколько влаголюбивые культуры высажены на вашем огороде. В зависимости от этого каждый шланг может обслуживать отдельную грядку или же проходить посередине между двумя соседними грядками. Если ночью ожидаются заморозки, то, закончив полив, следует отсоединить шланги и вылить из них воду. Иначе, замерзнув, вода может их разорвать. Такая оросительная система лучше всего будет работать на горизонтальной поверхности. Во всяком случае, перепад высот на вашем участке не должен превышать 1 м. Разумеется, если есть уклон, то магистраль должна лежать на «горке». По мере удаления от магистрали напор воды в отводном рукаве будет падать. А ведь все растения должны получать равные порции влаги. Поэтому чем дальше от магистрали, тем больше должен быть диаметр отверстий — если только не «поможет» уклон. В идеальном случае нарастание давления от уклона должно компенсировать его падение от длины рукава. Еще одно ограничение: размеры огорода. Если длина орошаемых грядок превышает 50 м, то надежнее будет расположить магистральную трубу в середине огорода, а отводные рукава отвести в обе стороны от нее. Чем длиннее грядки, тем больше должен быть диаметр магистральной трубы. На зиму необходимо предусмотреть все меры по защите водопровода от промерзания.

Зимой водопроводные трубы лопаются, если в них остается вода. Поэтому перед наступлением холодов постарайтесь слить воду полностью. Запорный вентиль на всю зиму оставляют закрытым, а спускной и краны — открытыми (рис. 32).

Рис. 32

Это делают на случай, если через запорный вентиль будет по каплям проникать вода. Если предохранительные меры не были приняты и водопровод пострадал зимой, придется заменять лопнувшие участки труб. Починка лопнувшей трубы — дело непростое, и не всегда удается справиться с ней своими силами. Временно для ремонта водопровода иногда используют куски прочного резинового шланга. Для этого распиливают поврежденную трубу в двух местах, удаляют поврежденный участок, а свободные концы трубы соединяют куском шланга, туго прикручивая его толстой проволокой. Так можно заменить даже недостающий угольник в водопроводе, только изгиб шланг а должен иметь большой радиус.

Небольшую трещину в трубе можно временно заделать эпоксидным клеем. Слив из водопроводной сети остатки воды, поврежденное место тщательно высушивают и наносят эпоксидный клей с отвердителем. Когда клей затвердеет, поврежденное место туго обматывают 2–3 слоями изоляционной ленты или плотными витками шпагата, также пропитанного эпоксидным клеем. Водопроводные шланги лучше прокладывать вдоль дорожек и прикрывать сверху досками или заглублять в землю на 10–15 см, чтобы нечаянно не перерубить лопатой. В «мягком» водопроводе, как и в обычном, все краны и вентили на зиму надо обязательно оставлять открытыми. Но если в таком водопроводе на зиму и останется немного воды, это ему не повредит. Мягкие шланги при любом морозе сохраняют эластичность и не разрываются. Для выводов к водоразборным точкам лучше всего использовать тройники, сделанные из медных трубок. Медь — один из самых эластичных металлов, и риск разрыва такого тройника льдом намного меньше. Концы тройника должны быть как можно короче, а диаметр трубок — таким, чтобы они плотно входили в шланг, который присоединяют с помощью хомутиков из проволоки.

В этом случае необходимо обеспечить давление воды в водопроводе. В автономных установках полива это достигается использованием электронасоса. При использовании накопительных емкостей давление в водопроводе зависит от уровня воды в емкости. Например, если уровень воды в баке находится на высоте 3 м, то давление в шлангах будет порядка 0,3 атм. Приспособление для контроля уровня воды в баке показано на рис. 33.

Рис. 33

Оно чрезвычайно просто: поплавок (деревянная чурка, кусок пенопласта) соединен шнуром, перекинутым через блок, с ярко окрашенным грузиком. Длина шнура подобрана так, что, когда бак заполнен доверху, грузик находится на отметке вблизи дна. По положению грузика всегда можно знать, сколько воды осталось. Если у вас электрический насос, можно автоматизировать наполнение бака. Принцип такого автоматического устройства тоже прост. Вот один из возможных вариантов: поплавок укрепляют на рычаге, свободное плечо которого, опускаясь при наполнении бака водой, в определенный момент размыкает контакты электропитания насоса (рис. 34).

Рис. 34

При автоматической подаче воды бак может быть небольшим.

Превратить мощную струю воды в мелкий дождик помогут распылительные насадки (наконечники).

Веерный

Это простейший распылительный наконечник (рис. 35).

Рис. 35

Его делают из куска металлической трубки — латунной, алюминиевой или стальной. Один конец ее сплющивают молотком до узкой, равномерной по ширине щели шириной 1–1,5 мм. Чтобы щель получилась аккуратной, в трубу предварительно вкладывают металлическую пластинку соответствующей толщины. Потом пластинку вынимают, удаляют с кромок щели заусенцы и неровности, обработав напильником или надфилем. Если конец трубки слишком свободно входит в шланг, обмотайте его несколькими слоями изоляционной ленты.

Щелевой

Он тоже очень прост и тоже изготовлен из куска металлической трубки, диаметр которой соответствует внутреннему диаметру шланга. На один конец трубы поставьте на резьбе заглушку или надежно забейте его деревянной пробкой (рис. 36).

Рис. 36

В стенке трубы сделайте узкую (около 1 мм) косую прорезь под углом примерно 45° к оси.

Кромки хорошо обработайте надфилем, чтобы не было заусенцев. Боковая щель в трубе обеспечивает веерное распыление воды в секторе примерно 120° на расстояние от 3 до 7 м (при давлении воды в водопроводе 1–2 атмосферы). Чтобы обеспечить полив по всей окружности, надо сделать в трубе три прорези на разных уровнях, немного перекрывающих друг друга. Правда, полив будет не совсем равномерным — вблизи распылителя участок останется почти сухим. Компенсировать этот недостаток нетрудно — во время полива надо постепенно менять напор воды, перекрывая понемногу кран на водоразборной точке. Щелевой распылитель подсоединяется к шлангу универсальным переходником или на резьбе с помощью ниппельных соединений, имеющихся в продаже.

Круговой

Такой распылитель (рис. 37) можно сделать из отрезка металлической трубки длиной около 10 см.

Рис. 37

Подойдет и стандартная водопроводная труба соответствующего диаметра, которая бы плотно входила в шланг или переходник. В верхней, выходной части труба должна быть равностенной — только тогда вода будет равномерно распыляться по кругу. Поэтому, если необходимо, проточите конец трубки на токарном станке или тщательно обработайте круглым или полукруглым напильником. Разрез кругового распылителя показан на рисунке. Е трубку запрессовывают или впаивают металлический цилиндрик с четырьмя-шестью отверстиями для воды. В центральное отверстие цилиндрика ввернута шпилька с резьбой. На верхний конец шпильки навинчена конусная головка. Подкручивая ее, вы можете менять ширину щели между головкой и краями трубки, регулируя тем самым струю воды. Чем уже зазор, тем мельче распыляется вода и больше радиус орошения. Для более равномерного распыления воды по кругу на нижней стороне конусной головки можно проточить 3–4 концентрические канавки. Они будут «закручивать» струйки воды. Такое регулировочное устройство при давлении в водопроводной сети 1–2 атмосферы обеспечивает равномерное распыление воды на расстояние от 5 до 10 м.

Турбулентный

Этот переносной распылитель, который обеспечивает очень мелкое и равномерное распыление воды в радиусе 1–2 м. Его хорошо использовать для полива плодовых деревьев и кустарников, для опрыскивания их листвы. Такой распылитель можно оставить под деревом или кустом без присмотра на длительное время — при поливе не образуется луж, не размывается почва, и вся вода полностью впитывается в почву. Общий вид и разрез турбулентного распылителя показан на рисунке 38.

Рис. 38

Изготовить его можно из консервных банок. За основу берется стандартная банка диаметром 8.5 см или поменьше. Из другой банки выкраиваются мелкие детали и патрубок для шланга. Детали тщательно спаивают. Чтобы распылитель служил дольше, покройте его изнутри и снаружи лаком, лучше битумным.

Описанные простейшие распылители позволяют орошать требуемую часть участка. Этого результата можно добиться, если использовать несколько однотипных распылителей, как это показано на рис. 39.

Рис. 39

Установку собирают из стандартных труб. Распылители устанавливают на тройниках на таком расстоянии, чтобы зоны их действия перекрывали друг друга, образуя сплошную и по возможности равномерную поливную зону. Это зависит от давления в водопроводной сети и от регулировки распылителей. Например, при давлении в водопроводе не ниже 1.5 атмосферы расстояние между ними подбирается около 5–7 м. А это значит, что при восьми распылителях поливом будет одновременно охвачена прямоугольная площадь около 200–250 кв. м.

Для эффективной работы этих устройств распыления давление воды в водопроводной сети должно быть не менее 1,5–2 атмосфер. В водопроводе, работающем от электронасоса, оно меньше. А чтобы получить давление воды даже в 1 атмосферу, надо установить водонапорный бак на высоте не менее 10 м. Вряд ли это всегда возможно на приусадебном участке. Выручить может специальное воздухонапорное устройство.

Прежде всего для такого устройства (рис. 40) нужен металлический герметически закрытый бак на несколько десятков литров (не более 100 л).

Рис. 40

Достаточно прочный, чтобы выдерживать давление в 2–3 раза большее (для гарантии), чем предполагаемое давление в водопроводе. Металлические бочки из-под горюче-смазочных материалов для этого не годятся — они слабы. А вот вполне подойдет металлический баллон из-под сжиженного газа. Такие баллоны имеются в продаже. Но если вы подберете какой-нибудь иной бак, то непременно испытайте его на прочность, наполняя водой под контролем манометра. Кроме того, для устройства автономного водопровода, создающего давление не менее 2 атмосфер, нужны электронасос, стандартные водопроводные трубы диаметром 1/2 или 3/4 дюйма, вентили, реле и манометр. Устройство может работать автоматически, постоянно поддерживая почти неизменным давление воды в сети. В этой системе нет необходимости поднимать бак на высокие опоры. Его устанавливают прямо на земле, на небольшом кирпичном или бетонном фундаменте. В нижней части боковой стенки бака сверлят два отверстия и в них вваривают патрубки для подсоединения водопроводных труб.

Внимание! ДЛЯ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ПРИ СВАРКЕ БАК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПОЛНЕН ВОДОЙ.

В верхней крышке бака устанавливают манометр и реле автоматического включения и выключения насоса. Давление воды в баке, а следовательно, и в сети создается вследствие сжатия воздуха при подъеме уровня воды в баке. Если, например, бак заполнен водой наполовину и давление в нем 1 атмосфера, то насос будет продолжать работать до тех пор, пока давление сжатого воздуха не достигнет заданной величины, скажем, 1,5 или 2 атмосфер. Пневматическое отрегулированное соответствующим образом реле разомкнет электропитание насоса, и он прекратит подачу воды. По мере расходования воды давление в баке начнет падать. Когда оно станет ниже заданного, пневматическое реле вновь сработает и замкнет цепь электропитания насоса. Для устройства пневматического реле можно придумать разные варианты. Простейший из них показан на рисунке. Это резиновый расширитель, который облегают две гибкие металлические пластины с регулируемым контактом. Для расширителя подбирают колбочку или кусок резиновой трубки, один конец которой заглушен. Расширитель должен с запасом выдерживать заданное давление. При повышении давления воздуха по мере заполнения бака водой расширитель увеличивается в диаметре и разводит в стороны металлические пластинки. Контакт размыкается, выключая электропитание насоса через электромагнитное реле. (Это реле ставится, чтобы не подавать высокое напряжение на регулируемые контакты пневматического реле.) По мере расходования воды давление в баке будет падать, расширитель сжиматься, стягивающее резиновое кольцо в определенный момент сблизит контакты и вновь замкнет цепь, работа насоса возобновится. Зная, какое давление создает электронасос (например, 2 атмосферы), нужно отрегулировать пневматическое реле так, чтобы оно поддерживало давление в баке немного ниже, скажем, 1,5–1,7 атмосфер. Для этого надо перекрыть вентиль на выходе воды из бака и установить регулируемый контакт так, чтобы он замыкал цепь. Электронасос включится. Следя за показаниями манометра, постепенно начинайте вращать винт регулируемого контакта. Подберите такое его положение, когда он будет размыкаться при достижении заданного давления в баке.

Умело используя законы физики, можно наполнить бочку водой и без дорогостоящего насоса, используя так называемый тепловой насос. Оцените изящность данного технического решения.

В нем нет ни вращающихся, ни движущихся деталей. Здесь работает атмосферное давление. На рис. 41 вы видите железную бочку.

Рис. 41

Она установлена на подставке треноге. Почти у самого дна бочки впаян водопроводный кран. Он расположен на таком уровне, чтобы после слива в бочке осталось не больше полутора литров воды. Сбоку бочки просверлено отверстие диаметром 30–40 мм и приварен штуцер соответствующего диаметра. На штуцер надет шланг из плотной резины; на второй конец шланга — фильтр, который опускается в водоем или неглубокий колодец. Все соединения насоса должны быть герметичными. Работает насос так. В бочку наливают 1,5 л воды (сливной кран в это время закрыт) и разжигают костер. Когда вода закипит, образующийся пар вытеснит воздух. Как только вы заметите, что пузырьки воздуха перестали выходить из шланга, опушенного в воду, погасите костер. Пар внутри бочки быстро конденсируется, давление упадет, и вода начнет засасываться по шлангу. За каких-нибудь 15–20 мин с начала нагревания бочка объемом 200 л наполняется почти на две трети. Таким способом можно поднимать воду на высоту 2–3 м.

Но и обычной, простой воде «самодельщики» способны придать дополнительные полезные свойства, например, пропуская поток воды через сильное магнитное поле. Но малогабаритные «сильные» магниты дефицитны, но поможет установка по омагничиванию воды с питанием от бытовой электросети.

Установка состоит из блока питания и омагничивающего прибора — соленоида. Принципиальная схема приведена на рис. 42.

Рис. 42

Основные узлы — понижающий трансформатор питания Т1 и выпрямитель на диодах V1–V4. Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора через плавкий предохранитель F1 и выключатель S1. Для индикации включения блока питания параллельно первичной обмотке через резистор R1 подключена неоновая лампочка H1. Резистор R1 ограничивает ток через неоновую лампу и определяет, таким образом яркость ее свечения. Со вторичной обмотки трансформатора (к ней переключателем S2 можно подключить еще две обмотки) переменное напряжение поступает на выпрямитель, собранный на диодах V1–V4 по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С1. Выпрямленное напряжение подается на стрелочные приборы индикации напряжения, силы тока и далее через плавкий предохранитель F2 на соленоид. Диоды V1–V4 можно применять серии Д242А или другие, рассчитанные на ток 10А и напряжение 50В. Конденсатор лучше составить из четырех типа К50-6 емкостью по 500 мкФ, соединенных параллельно. Резистор R1 — типа MЛT-1. Трансформатор питания — самодельный, на сердечнике Ш30x40. Обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭВ-1 0,35, обмотка II — 60, III и IV — по 8 витков провода ПЭВ-1 1,5. Плавкие предохранители F1 на ток 2А, a F2 на 10А. Индикаторы любого типа с током отклонения стрелки на конечное деление шкалы 10А и напряжение — 15В. Детали блока питания собираются на плате из текстолита (можно гетинакса) толщиной 3–4 мм. Выводы резистора, конденсатора и диодов подключают к установленным на плате медным заклепкам диаметром 1,5–2 мм и соединяют монтажным проводом в изоляции с выводами трансформатора, приборами индикации и предохранителями. Сетевой выключатель, индикатор, переключатели, держатели с предохранителями размешают на лицевой стенке корпуса. Сквозь отверстия на задней стенке выводят провода: один — сетевой с двухполюсной вилкой, другой — для питания соленоида.

Соленоид собирают из деталей, показанных на рис. 43:

Рис. 43:

_{1 — входной резиновый шланг; 2 — штуцер; 3 — экранирующий кожух; 4 — катушка; 5 — магнитопровод; 6 — штуцер и 7 — выходной резиновой шланг.}

Штуцера 2 и 6 вытачивают из дюралюминия, детали 3 и 5 — из пермаллоя, а катушку 4 — из латуни. На готовую катушку наматывают 1000 витков провода ПЭЛ-0,8. Между слоями прокладывают трансформаторную бумагу. Концы витков выводят через отверстия, предварительно просверленные в торцевых стенках катушки, экранирующего кожуха, и тщательно изолируют. Для лучшей герметизации поверхности деталей перед окончательной сборкой покрывают масляной краской. Внутреннюю кольцевую кромку кожуха необходимо развальцевать.

Пользуются прибором так. Установите блок питания в сухом помещении вблизи розетки с напряжением сети 220 В. Размотайте соединительный шнур и подсоедините его к соленоиду рядом с участком, который наметили поливать. Наденьте на штуцеры резиновые шланги. Затяните проволочные хомуты — тогда шланги не сползут со штуцеров под напором воды. Соединительный провод соленоида подключите к блоку питания. Пустите воду через соленоид и включите прибор. Он может работать в течение нескольких часов. Следует лишь помнить, что включение соленоида без подачи воды может привести к его перегреву и выходу из строя. И еще несколько советов.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя брать в руки включенный соленоид. При переносе шланга с соленоидом на другую часть участка прибор следует отключить от сети.

Удаление воды из погреба

Ю.Н. Новожилов

Погреба для хранения овощей, фруктов имеются практически у всех сельских жителей, у так называемых «дачников», да и многие городские жители его имеют в гаражах, в подвалах домов, в пристройках.

Погреб для хранения продуктов со своего огорода или покупных действительно удобен. Но порой весной или после сильных дождей в погребах появляется вода. Она затопляет его и портит продукты и заставляет для сохранения вытаскивать их из погреба. В большинстве бытовых случаев методов борьбы с поступающей в погреб воды нет. Однако каждый может предотвратить затопление погреба водой.

Дело в том, что у многих жителей, занимающихся огородом, имеется погружной насос, например типа «Малыш», для поливки в летнее время участка. Вот его и можно использовать для откачки из погреба поступающей воды (рис. 1).

Рис. 1. Автоматическая откачка воды

Для этого в погребе 1 следует выкопать приямок 2, глубиной около 0,5 метра. В нем и будет первоначально собираться поступающая в погреб вода. А из приямка 2 организована откачка воды погружным насосом 3, например типа «Малыш», который закреплен на деревянном бруске и опущен в приямок 2. Шланг 4 для отвода воды от насоса выведен из погреба наружу.

Насос должен включаться в работу периодически, по мере заполнения водой приямка 2 и отключаться после откачки воды из него.

Самое простое что можно сделать, это самому периодически при заполнения приямка водой включать насос в работу вручную, с помощью обычных электрических розеток и вилок. Вилка находится на проводе к насосу, а розетка подключена к электрической сети. После откачки воды из приямка насос отключается тоже вручную.

Но можно этот процесс и автоматизировать. В этом случае без участия человека насос будет в любое время суток сам включаться в работу при заполнении приямка водой и сам отключаться после ее откачки.

Вариантов реального выполнения такой схемы автоматики может быть много, в зависимости от местных условий, от наличия необходимого оборудования. Вот один из них достаточно простой и надежный (рис. 2).

Рис. 2. Электрическая часть схемы откачки воды

В приямке 2 помещают поплавок 5, Он может быть изготовлен из пластмассовой бутылки из под воды, масла.

К поплавку 5 прикреплен стержень 6, на котором находится постоянный магнит 7 например кольцевой, как для современных радиодинамиков. Здесь же расположена рейка 8 с закрепленными на ней двумя герметичными магнитоуправляемыми контактами — герконами Г.В и Г.Н, например типа КЭМ-6.

Герконы размещены таким образом, чтобы при заполнении водой приямка 2 и всплывании поплавка 5 постоянный магнит 7, соединенный с ним стержень 6, приблизился к верхнему геркону — Г.В, а при откачке воды из приямка, когда поплавок 5 опустится, магнит 7 приблизился к нижнему геркону — Г.Н.

Герметичные магнитоуправляемые контакты — это такие устройства, в которых замыкание контактов происходит под воздействием магнитного поля, например при приближении к нему постоянного магнита. Это свойство геркона и используется в схеме автоматической откачки воды из приямка.

Естественно, что геркон с подсоединенными к нему проводами схемы должен быть хорошо заизолирован: он может быть закрашен, залит эпоксидной смолой.

Вода, просачивающаяся в погреб 1, первоначально собирается в приямке 2, где ее уровень повышается; при этом поплавок 5 всплывает. При этом постоянный магнит 7, соединенный с поплавком с помощью стержня 6, приближается к геркону — Г.В, который под действием его магнитного поля замыкается, обеспечивая электрическую цепь через катушку промежуточного реле — K.1.

Реле срабатывает и своими контактами K.1.1 замыкает цепь магнитного пускателя или контактора К.М, который срабатывает и своим контактом K.M.1 шунтирует контакт реле K.1.1 и становится на самоблокировку, а контактами К.М.2 и КМ.3 включает погружной насос 3 в работу.

Уровень воды в приямке погреба понижается, поплавок 5 опускается и связанный с ним постоянный магнит 7 удаляется от геркона — Г.В вниз.

Действие его магнитного поля на геркон Г.В ослабляется и он размыкается, при этом обесточивается индукционная катушка реле K.1, а его контакт K.1.1 размыкается. Однако якорь контактора К.М остается притянутым, так как его индукционная катушка продолжает обтекаться током через его блок-контакт K.M.1. Поэтому насос 3 продолжает откачивать воду из приямка 2, уровень ее понижается, поплавок 5 опускается вниз, а связанный с ним постоянный магнит 7 приближается к геркону Г.Н, который замыкается и вызывает срабатывание промежуточного реле К.2. Его нормально замкнутый контакт К.2.1 размыкается, при этом индукционная катушка контактора К.М обесточивается и его контакты K.M.1, К.М.2, К.М.З размыкаются, снимая контактор с самоблокировки и отключая насос 3.

Вновь он включиться при последующем повышении уровня воды в приямке и замыкании геркона Г.В.

Для возможности ручного управления насосом, схема оснащена двумя кнопками.

К.П — кнопка включения, пуска насоса; К.О — кнопка останова насоса.

Ключ К.А предназначен для разрыва цепей герконов Г.В и Г.Н при переходе на ручное управление насосов.

Таким образом, имеющийся в хозяйстве погружной насос будет выполнять две функции. Когда воды много и не требуется поливка огорода, насос используется для откачки вода из погреба. А когда сухо и надо поливать огород, насос используется для этой цели. Естественно, что при сухой погоде и воды в погребе не будет.

Таким образом, использование насоса будет более рациональным и эффективным, а в погребе обеспечены более благоприятные условия для хранения овощей, фруктов.

Сушка лекарственных трав в домашних условиях

В летний и осенний периоды многие заготавливают различные травы, листья деревьев, кустарников как лекарственные средства и как приправу к пище.

Возникает вопрос, как травы, листья проще и эффективнее сушить особенно осенью.

Если в доме есть печь любой конструкции этот вопрос легко решить, Для этого по стороне печи, которая при её топке лучше нагревается, следует протянуть две-три веревки. А к ним с помощью булавок, бельевых зажимов, проволочных крючков надо подвесить мешочки с травами, подлежащими сушке (рис. 1).

Рис. 1

Вместо мешочков для этой цели можно успешно использовать пустые коробки из под хлопьев «Геркулес» или другие, подходящие для этой цели. Коробки заполняют травой, листьями, подлежащими сушке, а затем подвешивают на протянутых по стенке печи веревках.

При топке печи ее стенки нагреваются, а от этого тепла травы, листья в мешочках, коробках высыхают.

От стенок печи поток тепла идет ровный, сильный, но умеренной температуры, что благоприятно для сушки лекарственных трав.