Кружевоплетение из фанеры. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №1∙2009)

Молотилка

Вопрос:

Ответ:

Е.Н. Новокшенова, Кировская обл.

Лет так тридцать с лишним назад в разделе малая механизация предлагалась модель молотилки для початков кукурузы, которая могла работать как от электродвигателя, так и от ручного привода, который легко переделать на велосипедный привод.

Такая молотилка (рис. 1) работает по принципу прокатывания початков кукурузы в постепенно сужающуюся щель, между цилиндрическим барабаном и декой с обрезиненными поверхностями. Початок заклинивается между барабаном и декой, вращается вокруг своей оси. Увеличивающееся трение зерен о резину заставляет их отделиться от початка и благодаря силе тяжести просто скатиться в щель между барабаном и декой.

Рис. 1. Молотилка для обмолота початков кукурузы:

_{а — с ручным приводом; 1 — рама; 2 — скатная доска; 3 — внутренний переставной кронштейн; 4 — натяжное приспособление; 5 — барабан; 6 — ручной ворот; 7 — передача к барабану; 8 — верхний кронштейн рамы; 9 — задвижки; 10 — загрузочный бункер; 11 — верхний шарнир деки; 12 — дека; 13а — ножной привод; б — с электроприводом: 13 — шкив барабана; 14 — ремень; 15 — защитный кожух (показан пунктиром); 16 — электродвигатель; 17 — кронштейн электродвигателя}

Предлагаемая молотилка состоит из следующих основных частей:

1) рама с верхним кронштейном;

2) загрузочный бункер с задвижкой;

3) барабан;

4) дека с натяжным приспособлением;

5) ручной, механический или велосипедный привод.

Раму сваривают из угловой стали размером 35x35x4 мм или делают из деревянных брусков сечением 60х60 мм.

Барабан (рис. 2) — чурка из плотной древесины диаметром 360 мм длиной по ширине рамы. Барабан должен быть тщательно сбалансирован для уравновешивания центробежных сил. Цилиндрическую поверхность барабана покрывают двумя или тремя слоями резины общей толщиной 8-10 мм. Через отверстие, просверленное в центре барабана, пропускают стальной валик диаметром 25 мм и соединяют с деревянным барабаном стальной ступицей со стопорными болтами.

Рис. 2. Барабан молотильного аппарата:

_{1 — деревянный остов; 2 — резиновый слой; 3 — стальной вал; 4 — подшипник; 5 — ступица; 6 — стопорный болт ступицы; 7 — шкив; 8 — стопорный болт шкива. Дека: 9 — ушко деки; 10 — каркас из угловой стали; 11 — деревянные бруски; 12 — резиновый слой; 13 — ушко натяжного приспособления; 14 — боковой щиток}

Каркас деки (рис. 2) изготовлен из угловой стали размером 30х30х4 мм и деревянных брусков толщиной 15–18 мм. Поверхность брусков покрывают таким же слоем резины, как и на барабане. Внутренний радиус кривизны деки должен быть больше радиуса барабана на 45–50 мм.

В верхней части дека шарнирно соединена с верхним кронштейном, а в нижней — с натяжным приспособлением. Зазор между барабаном и верхней частью деки устанавливают постоянным по размеру початков кукурузы в поперечном положении, а в нижней части регулируют пружинами, чтобы обмолот початков кукурузы происходил без повреждения зерен.

Привод можно осуществлять от асинхронного электродвигателя мощностью 1 кВт. Для интенсивного обмолота початков кукурузы скорость вращения барабана должна быть в пределах 650–800 об/мин. В кронштейне электродвигателя делают пазы для регулировки натяжения приводного ремня. Механический привод должен иметь защитный кожух, обеспечивающий полную безопасность работы.

Теннисный корт

Вопрос:

Ответ:

Е.Н. Новокшенова, Кировская обл.

В теннис играют на корте — площадке, ограниченной белыми или желтыми продольными — боковыми и задними — поперечными линиями. Длина площадки корта 23 м 77 см, а ширина 8 м 23 см для одиночных игр и 10 м 97 см для парных игр. Корт окружен забегом — пространством для перемещения игроков. Размеры этого пространства: 37 м — длина, 18,5 м — ширина. В центре корта натягивают сетку черного или темно-зелёного цвета, ячейки которой не должны пропускать теннисный мяч (см. рис. 1). За задними линиями, чтобы лучше видеть игру, устанавливают темный экран из специального продуваемого воздухом материала.

Рис. 1

Существуют так называемые медленные покрытия кортов, которые предпочитают большинство занимающихся теннисистов старого континента — европейские земляные корты. Покрытия относительно быстрые — это покрытия из пористого бетона, наливные — мастичные, плиточные. Быстрые корты — с покрытием деревянным, травяным, линолеумным, покрытые синтетическим ковром.

В зависимости от покрытия существенно меняется и применяемая тактика игры в теннис, так как меняется отскок мяча.

Для начинающих, особенно для любителей в возрасте, наиболее приемлемы грунтовые корты, где отскок мяча относительно высокий и медленный и меньше нагрузка на мышцы ног. На земляных и других «медленных» кортах (с ковровым или резинобитумным покрытием) преобладает тактика зашиты, большую роль играет умение держать мяч в игре как можно дольше. Здесь игроки выполняют в основном удары с задней линии и выигрывает тот, у кого более стабильные удары и больше терпения. Теннисисты кортов с таким покрытием должны уметь вести и атакующие действия, уметь наносить удары по восходящему мячу и вести быструю игру по всему корту. Это покрытие формирует самых разнообразных игроков. К недостаткам земляных кортов можно отнести не всегда ровный отскок мяча. В последнее время появилось множество новых синтетических покрытий (шеврон, витол и т. д.), уход за которыми не сложен: они скоро высыхают после дождя, отскок мяча ровный и более быстрый, чем на земляном покрытии.

На кортах с покрытиями из дерева и травяными применяется чаще тактика быстрой игры с немедленным выходом к сетке, чтобы закончить розыгрыш мяча ударом с лёта. Внимания при этом от теннисиста требуется больше.

На кортах с цементным и другими твердыми покрытиями всех видов (в основном в закрытых помещениях) быстрый отскок мяча. Поэтому здесь преобладает тактика атакующей игры. Особенность игры на таких кортах состоит в том, чтобы максимально использовать недостаток времени у противника на подготовку хорошего удара с задней линии и чаще

выходить к сетке. Количество укороченных ударов на таких кортах должно быть сведено до минимума, так как практически соперник может достать эти мячи, но не исключают возможности смены темпа, а также перекидки с задней линии корта, вынуждающей соперника совершить ошибку. Основной недостаток твердых кортов состоит в том, что их покрытие несколько жестковато для людей старшего возраста — у них могут быстро появиться неприятные болевые ощущения в мышцах и суставах ног.

Розыгрыш очка начинают с подачи и продолжают до ошибки одного из игроков. Подают мяч поочередно по диагонали: для розыгрыша первого очка из первой зоны в первое поле подачи; для розыгрыша второго очка из второй зоны подачи во второе поле.

При выигрыше первого мяча игрок получает 15 баллов, второго — 30 баллов, третьего — 40 баллов, а затем следует выигрыш гейма — теннисного игрового периода без оценивания в баллах. Если оба игрока получают по 3 очка, каждое в 15 баллов, счет становится 40 на 40 или «ровно». Если следующее очко выигрывает подающая сторона, счет становится «больше», если выигрывает принимающая сторона, то счет становится «меньше». Если следующее очко выигрывает та же сторона, которая получила предыдущее очко, она выигрывает гейм, в противном случае счет снова становится «ровно» и игра продолжается до тех пор, пока одна из сторон после счета «ровно» не выиграет два очка подряд, то есть выиграет гейм.

Игрок, победивший в шести геймах, выигрывает игровой период, называемый сетом, но это при условии, что соперник побеждал не более, чем в 4 геймах. В противном случае игра продолжается до тех пор, пока один из соперников не достигнет перевеса в два гейма. Максимальное число сетов в матче у мужчин пять, а у женщин — 3. Для победы в матче из 5 сетов достаточно выиграть 3 очка, а в матче из 3 сетов — 2 очка.

_{Литература:}

_{Жан-Поль Лог. Теннис за 3 дня. М.: Физкультура и спорт, 1984;}

_{Ю.Н. Айвазян. Теннис после тридцати. М.: Физкультура и спорт, 1986;}

_{журнал «Наука и жизнь», 1998.}

Микроплазменный сварочный аппарат

Вопрос:

Ответ:

Е.Н. Новокшенова, Кировская обл.

ВОДО(спирто)ГОРЕЛКА — микроплазменный сварочный аппарат простой и компактный, удобный для работы с небольшими деталями при пайке твердыми припоями. Благодаря малым наружным габаритам электролизера ему найдется место и на небольшом рабочем столе, а использование в качестве блока электропитания стандартного выпрямителя для подзарядки аккумуляторных батарей облегчает изготовление установки и делает работу на ней пожаро- и взрывобезопасной.

Представляем вам устройство электролизера Орлова Ю., который усовершенствовал модель ранее предложенной водогорелки.

Рис. 1. Водяная грелка

Между двумя платами, соединенными четырьмя шпильками, размешена батарея стальных пластин — электродов, разделенных резиновыми кольцами. Внутренняя полость батареи наполовину заполнена водным раствором КОН или NaOH. Приложенное к пластинам постоянное напряжение вызывает электролиз воды и выделение газообразного водорода и кислорода. Эта смесь отводится через надетую на штуцер полихлорвиниловую трубку в промежуточную емкость, а из нее в водяной затвор. Газ, прошедший через помещенную там смесь воды с ацетоном в соотношении 1:1, имеет необходимый для горения состав и, отведенный другой трубкой в форсунку — иглу от медицинского шприца, сгорает у ее выходного отверстия с температурой около 180 °C.

Для плат электролизера можно использовать толстое оргстекло. Этот материал легко обрабатывается, химически стоек к действию электролита и позволяет визуально контролировать его уровень, чтобы при необходимости добавлять через наливное отверстие дистиллированную воду.

Пластины можно изготовить из листового материала (нержавеющая сталь, никель, декапированное или трансформаторное железо) толщиной 0,6–0,8 мм. Для удобства сборки в пластинах выдавлены круглые углубления под резиновые кольца уплотнения, глубина их при толщине кольца 5–6 мм должна быть ~2 мм.

Кольца, предназначенные для герметизации внутренней полости и электрической изоляции пластин, вырезают из листовой маслобензостойкой или кислотоупорной резины. Сделать это вручную не сложно, и всё же идеальный для этого инструмент — «кругорез — универсал» (примеры кругорезов в конце статьи).

Четыре стальные шпильки М8, соединяющие детали, изолированы кембриком диаметром 10 мм и пропущены в соответствующие отверстия диаметром 11 мм.

Количество пластин в батарее — 9. Оно определяется параметрами блока электропитания: его мощностью и максимальным напряжением — из расчета 2 В на пластину. Потребляемый ток зависит от количества задействованных пластин (чем их меньше, тем ток больше) и от концентрации раствора щелочи. В более концентрированном растворе ток меньше, но лучше применять 4—8-процентный раствор — при электролизе он не так пенится.

Рис. 2. Устройство электролизера:

_{1 — изолирующая полихлорвиниловая трубка диаметром 10 мм; 2 — шпилька М8 (4 штуки); 3 — гайка М8 с шайбой (4 штуки); 4 — левая плата; 5 — пробка-болт М10 с шайбой; 6 — пластина; 7 — резиновое кольцо; 8 — штуцер; 9 — шайба; 10 — полихлорвиниловая трубка диаметром 5 мм; 11 — правая плата; 12 — короткий штуцер (3 штуки); 13 — промежуточная емкость; 14 — основание; 15 — клеммы; 16 — барботажная трубка; 17 — форсунка-игла; 18 — корпус водяного затвора}

Контактные клеммы припаивают к первой и трем последним пластинам. Стандартное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ВА-2, подключенное на 8 пластин, при напряжении 17 В и токе около 5 А обеспечивает необходимую производительность горючей смеси для форсунки — иглы с внутренним диаметром 0,6 мм. Оптимальное соотношение диаметра иглы форсунки и производительности электролизера устанавливается опытным путем — так, чтобы зона воспламенения смеси располагалась вне зоны иглы. Если производительность мала или диаметр отверстия слишком велик, горение начнется в самой игле, которая от этого быстро разогреется и оплавится.

Надежным заслоном от распространения пламени по подводящей трубке внутрь электролизера является простейший водяной затвор, который сделан из двух порожних баллончиков для заправки газовых зажигалок. Достоинства их те же, что и материала плат: легкость механической обработки, химическая стойкость и полупрозрачность, позволяющая контролировать уровень жидкости в водяном затворе. Промежуточная емкость исключает возможность смешивания электролита и состава водяного затвора в режимах интенсивной работы или под действием разряжения, возникающего при выключении электропитания. Чтобы этого избежать наверняка, при окончании работы следует сразу же отсоединить трубку от электролизера. Штуцеры емкостей сделаны из медных трубок диаметром 4 и 6 мм устанавливают в верхней стенке баллончиков на резьбе. Через них же осуществляют заливку состава водяного затвора и слив конденсата из разделительной емкости. Отличная воронка для этого получится из еще одного пустого баллончика, разрезанного пополам и с установленной на месте клапана тонкой трубкой.

Соедините короткой полихлорвиниловой трубкой диаметром 5 мм электролизер с промежуточной емкостью, емкость же — с водяным затвором, а его выходной штуцер более длинной трубкой с форсункой-иглой. Включите выпрямитель, подрегулируйте напряжением или количеством подключаемых пластин номинальный ток и подожгите выходящий из форсунки газ.

Если вам необходима большая производительность, увеличьте количество пластин и примените более мощный блок питания — с ЛАТРом и простейшим выпрямителем. Температура пламени тоже поддается некоторой корректировке составом водяного затвора. Когда в нем только вода, в смеси содержится много кислорода, что в некоторых случаях нежелательно. Залив в водяной затвор метиловый спирт, смесь можно обогатить и поднять температуру до 2600 °C. Для снижения температуры пламени водяной затвор заполняют смесью ацетона и воды в соотношении 1:1. Однако в последних случаях не следует забывать пополнять и содержимое водяного затвора.

А теперь о кругорезе (рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), который поможет вам сделать кольцо, вырезать прокладку и т. д. Предлагаемые несколько модификаций кругорезов просты в изготовлении и обращении, среди них есть универсальные приспособления, а есть и более узкого назначения.

Рис. 3

Приспособление, которое изображено на рис. 4 пригодится вам, если у вас есть сверлильный станок. Собирают кругорез из четырех частей: направляющей, центра или прутка (диаметры их примерно 20 и 14 мм длиной 200–250 мм (это зависит от размеров рабочего столика сверлильного станка).

Рис. 4

Направляющую вставляют в центр и закрепляют в нем винтом на расстоянии примерно 30 мм от одного из своих концов. На другом конце направляющей, если это будет труба, приварите нетолстую шайбу, если же пруток, нарежьте резьбу и наверните на нее гайку, лучше на клею. Шайба или гайка задержит ползунок, если вы забудете закрепить его на направляющей и включите станок.

Центр кругореза выточите на токарном станке из стали. Размеры его конусной части такие же, как у хвостовика-переходника, который используется на сверлильных станках для крепления больших сверл.

Ползунок должен свободно ходить по направляющей — он задает диаметр будущего отверстия. Его вытачивают из стали и закрепляют на направляющей винтом.

Для резца сгодится старый, изношенный отрезной резец для токарных работ. Резец обрежьте, заточите, как показано на рисунке 4, и закрепите его двумя винтами на ползунке.

Если технология переделки отрезного резца вам покажется трудоемкой, сделайте резец для кругореза из инструментальной стали, а режущую часть его закалите.

В следующей модификации (рис. 5) направляющую кругореза делают из крепкой деревянной рейки (рис. 5,а) или из металлического стержня (рис. 5,б). Особенностью этого приспособления является то, что у него нет резца — его функции выполняет пальчиковая фреза, зажатая в патроне дрели.

Рис. 5

Можно использовать и обычное сверло диаметром 6–8 мм, но в этом случае вы не сможете фрезеровать сталь.

Кругорезы, изображенные на рис. 5, состоят из направляющей, ползунка-центра, фиксатора, втулки под сверло диаметром 6 мм или фрезы. Для более удобной работы приспособление можно дополнить стержнем-ручкой длиной 120–150 мм.

Несколько слов о втулке. Ее легко выточить на токарном станке (можно подобрать и готовую). А чтобы сверло не разбило внутреннее отверстие втулки, закалите ее.

Следующее приспособление больше подходит для столярных работ (рис. 6). Длина направляющих кругореза может быть 500 мм и больше. Советуем сделать два приспособления: покороче — для относительно мелких работ, подлиннее — для больших отверстий.

Рис. 6

Сначала подберите две длинные металлические трубки диаметром 12–14 мм или два прутка диаметром 10 мм. Изготовьте из стали или дюралюминия центр, ползунок и поддержку для ручки. Размеры их могут быть одинаковыми, 25x30x55 мм. Просверлите в этих деталях отверстия для направляющих, а потом проделайте резьбовые отверстия для фиксирующих винтов М6-10.

В ползунке просверлите отверстие для предварительно закаленной втулки (ее размеры зависят от диаметра сверла или фрезы) и плотно запрессуйте ее в нем. Из деревянного цилиндра и стального стержня диаметром 6 мм соберите ручку (можно использовать сломанную отвертку или ручку от напильника), укрепив это соединение резьбой.

Если вы решите делать большой кругорез, то просверлите в детали, которую мы называем центром, отверстие диаметром 6–8 мм, а потом нарежьте в нем резьбу под фиксирующий винт. Для небольшого приспособления вместо винта можно использовать резьбовой штырь. Это нужно для того, чтобы винт (или штырь) мог служить осью, вокруг которой будет вращаться кругорез.

Два последних приспособления (рис. 7 и 8) — это насадки на дрель. Кругорез на рис. 7 рассчитан на заданный диаметр.

Рис. 7

Таких приспособлений можно сделать несколько. Собирается кругорез из диска толщиной около 25 мм, центра и режущей пилки. Диск можно выпилить или выточить на станке из эбонита, текстолита или крепкого дерева. В качестве пилки проще всего использовать ножовочное полотно или кусочек от вышедшей из строя ленточной пилы. К диску пилку крепят шурупами или винтами с клеем.

Насадка, показанная на рис. 8, универсальная: ею можно вырезать отверстия разных диаметров.

Рис. 8

Собирают ее из тех же деталей, что и предыдущий кругорез, разница лишь в том, что диск сделан в виде обоймы с концентрическими прорезями — в них-то и крепят пилки. Кстати, прорези эти можно сделать кругорезом, который показан на рис. 4.

Главные детали насадки — пилки. Их вам придется сделать самим. Если вы собираетесь резать не очень твердый материал (дерево, пластмассу и т. п.), используйте для изготовления пилок обычную листовую сталь марок Ст. 3, сталь 45. Посмотрите, как нарезаны зубья у ножовок — это поможет вам сделать пилки.

Чтобы пилками можно было обрабатывать и более твердые материалы, их нужно изготовить из углеродистой инструментальной стали, например У7А, У9А, У12 и т. д., и закалить.

И наконец рисунок 9 одного приспособления для раскроя шлифовальной шкурки, которое тоже может вам пригодиться как при изготовлении водо-спиртогорелки, так и при самых разных работах. Устройство его понятно и не требует описания.

Рис. 9

Если вы точно выдержали размеры приспособлений, закаленные, слегка пружинящие пилки будут плотно входить в пазы диска и не выскочат из него. И все же, работая этими кругорезами, помните о технике безопасности: каждый раз перед включением дрели проверяйте, плотно ли закреплены пилки в диске. Включенную дрель держите вертикально, кругорезом вниз.