Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004)

Защита автомобиля от коррозии

Н.В. Копанев

«Сделай сам» с самого начала своего становления, еще газетного варианта, автомобильной теме уделяет самое пристальное внимание.

На его страницах появляются советы специалистов по выбору и приобретению подержанного автомобиля, ремонту облицовки и даже покраске кузова в домашних условиях. Многие автолюбители дают рекомендации по продлению срока службы отдельным агрегатам и узлам, вопреки диагнозу автомехаников на СТО: «Требует замены на новый». Когда автомобиль куплен на свои кровные, то и борьба за его работоспособность идет до последнего, потому что в настоящее время он из средства передвижения превратился в роскошь…

Невероятно дóроги запчасти, а поездка на СТО стоит целое состояние. И если в иных странах срок службы легкового автомобиля ограничивается 5–7 годами, то в России такой автомобиль считается еще не старым, а купивший его автолюбитель мечтает еще лет десять на нем покататься.

Сегодня на страницах журнала поговорим о коррозийном разрушении автомобиля и о том, как защитить свое транспортное средство от разрушения, а значит, продлить срок его службы, не пользуясь услугами СТО.

Неумолимая статистика свидетельствует, что более 10 % добываемого в мире черного металла ежегодно разрушается под действием коррозии, нанося громадный ущерб промышленно развитым странам, что составляет от 3 % до 5 % их национального дохода.

Подавляющее большинство деталей современного автомобиля изготовляется из обыкновенных черных сталей, а детали кузова для снижения металлоемкости изготовлены коробчатого сечения и толщина стали снижена до 0,6–0,7 мм.

В то же время значительно вырос парк подержанных автомобилей, а общее агрессивное воздействие окружающей среды на автомобиль резко усилилось. Вот почему проблема защиты автомобиля от коррозии так актуальна в настоящее время.

Так что представляет собой коррозия и как от нее надо защищать автомобиль? Коррозией называют разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой.

Примером химической коррозии является газовая коррозия выпускного тракта автомобильного двигателя при взаимодействии металла с отработанными газами в зоне высоких температур. Электрохимическая коррозия протекает при соприкосновении металлов с электролитами. Эта коррозия охватывает все виды коррозионного разрушения автомобиля, среди которых преобладает атмосферная коррозия.

Автомобильный кузов чаще всего подвержен электрохимической коррозии, где роль электролита выполняет влага, попадающая на его поверхность из воздуха или конденсирующаяся на его внутренней стороне.

Разрушение металлического кузова тем сильнее, чем больше соли или кислоты осело на незащищенную поверхность. Естественно, более всего подвержены коррозии детали нижней части автомобиля (днище, крылья, пороги). На скорость атмосферной коррозии влияет влажность воздуха. Критическая влажность, при которой сухая атмосферная коррозия переходит во влажную и начинается электрохимическое разрушение металла, составляет 70 %. При наличии пыли и грязи на поверхности, а также пыли, проникающей в закрытые сечения кузова, щели и зазоры, она снижается до 50 %.

Это объясняется тем, что мелкие частички грязи служат центром конденсации влаги, а крупные сами отсорбируют влагу. Грязь, прилипшая к днищу кузова автомобиля, даже в сухие периоды остается влажной и под ней продолжается коррозия металла, если он не защищен.

Дальнейшее увеличение влажности воздуха, а также повышение температуры приводит к возрастанию скорости атмосферной коррозии.

Поэтому автолюбитель должен помнить, что теплый гараж для мокрого автомобиля представляет собой «влажную камеру», способствующую коррозии. И если есть выбор, то автомобиль следует хранить в хорошо вентилируемом, пусть и не обогреваемом гараже.

При снижении температуры ниже точки замерзания пленки влаги, процесс электрохимической коррозии тормозится. При безгаражном хранении в зимнее время рекомендовано применять чехлы из непромокаемой ткани, а между тентом и кузовом оставлять пространство для вентиляции.

По степени поражения коррозию, встречающуюся на автомобиле, можно условно разделить на три основных типа: 1 — косметическая; 2 — проникающая; 3 — структурная.

Косметическая коррозия проявляется в виде отдельных вздутий окрашенных поверхностей кузова, мелких очагов коррозии в местах механического повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Эта коррозия ухудшает внешний вид автомобиля, но не влияет на его эксплуатационные качества. Однако со временем, если не принять соответствующих мер, косметическая коррозия перерастает в проникающую.

Проникающая коррозия чаще всего встречается со стороны внутренних поверхностей передних крыльев, в порогах и других коробчатых сечениях нижней части кузова, панелях дверей. Полости, из которых развивается проникающая коррозия, труднодоступны для окраски и антикоррозионной обработки.

При структурной коррозии происходит потеря первоначальной жесткости конструкций в результате коррозионных разрушений силовых элементов. Наиболее подвержены структурной коррозии элементы днища кузова, на котором сосредоточена большая часть крепления силовых агрегатов. Эти три типа коррозии приносят наибольший ущерб автовладельцу. Потому что кузов является самой дорогостоящей и труднозаменимой частью автомобиля, в то же время он более всего уязвим в коррозионном отношении.

Полигонные испытания автомобилей показали, что если не проводить профилактические мероприятия по защите кузова, то к 8-10 годам эксплуатации автомобиля разрушаются основные несущие элементы кузова — пороги, лонжероны, стойки. При потере жесткости кузова происходит его деформация и смещение закрепленных на нем агрегатов, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля невозможной.

В условиях сильного коррозионного воздействия находятся все подкузовные детали и узлы: задняя и передняя подвески, трансмиссия. Однако благодаря тому, что они изготовлены из металла значительной толщины, коррозия снаружи не приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Если пыль и грязь способствуют коррозионному разрушению автомобиля, то грязь с кузова автомобиля удалить легче всего, скажет любой автолюбитель.

Однако в мойке кузова есть определенные тонкости, которые надо учитывать, чтобы исключить повреждение эмали и не нанести царапин на лакокрасочное покрытие.

По трудности удаления загрязнений, которые неизбежно накапливаются во время поездок, можно условно подразделить на три вида: слабосвязанные (песок с глинистыми примесями), среднесвязанные (песок с глинистыми примесями и примесями органических и масляных веществ), прочно связанные (частички асфальта и различные смолистые загрязнения, окислы самой краски, полирующие составы от предыдущей обработки кузова).

Загрязнения первого вида легко удаляются водой, второго вида — с применением автошампуней, а загрязнения третьего вида — с помощью химических или полирующих составов.

Каждый автовладелец должен взять себе за правило — удалять грязь, пыль с кузова автомобиля, а также по необходимости производить мойку сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, а воздействие химических соединений на слой краски автомобиля незначительно. Для мойки необходимо иметь щетку с длинными мягкими волосами или большую молярную кисть. Не рекомендуется использовать для мойки тряпки и поролоновые губки — они хорошо впитывают в себя абразивные частички, которые, как наждак, портят верхний слой покрытия кузова.

Нельзя начинать мойку, если не остыл капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование микротрещин в эмали. По этой же причине не моют автомобиль под прямыми солнечными лучами и горячей водой. Разница температуры воды и кузова не должна превышать 15–20 °C.

Лучше всего мыть автомобиль с использованием водопроводной системы и резинового шланга. Чтобы не повредить слой краски, давление воды должно быть не выше 2 кг/см². Для мытья низа автомобиля давление увеличивают до 4 кг/см². Если нет возможности присоединиться к водопроводу, то следует изготовить приспособление для мойки (рис. 1).

Рис. 1. Ручная мойка:

_{1 — ведро пластмассовое; 2 — штуцер; 3 — шланг резиновый длиной 1 метр; 4 — щетка; 5 — трубка с отверстиями диаметром 1 мм}

В резиновое или пластмассовое ведро вворачивают штуцер, на который одевают гибкий шланг, на другой конец прикрепляют трубку с отверстиями диаметром 1,0–1,5 мм и крепят волосяную щетку, тем самым создавая ручную мойку. При мойке очень важно, чтобы из-под щетки постоянно текла вода и смывала грязь и частички абразива.

В необходимом случае для подачи моющего раствора или воды под щетку используют большую поролоновую губку или пластмассовую бутылку. При сильном загрязнении и засохшей грязи мыть автомобиль начинают снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса.

При среднем загрязнении первоначально автомобиль обливают несильной струей воды из шланга или приспособления (можно из поролоновой губки). Ждут несколько минут, пока грязь не отмокнет. Затем еще раз обливают автомобиль струей воды, чтобы удалить куски грязи. Запрещается грязь соскабливать и растирать. После удаления грязи кистью, смоченной в заранее приготовленном растворе автошампуня, обрабатывают поверхность кузова, а затем обильно смывают раствор автошампуня водой. Воду с поверхности кузова необходимо удалить замшей, чистой ветошью (не вытирать, а промокать). Если капли воды не удалить с кузова, то под действием солнечных лучей на лакокрасочной поверхности образуются белесые трудноудалимые пятна.

Для мойки автомобиля не рекомендуется использовать стиральные порошки, хозяйственное мыло, растворители. Применение перечисленных средств неизбежно вызовет появление очагов коррозии и, как правило, ускоренное разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля. Рецептуры автошампуней подбирают таким образом, чтобы они не оказывали разрушительное влияние на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывали коррозию неокрашенных поверхностей кузова.

Входящие в их состав поверхностноактивные вещества, жировые и масляные отложения превращают в эмульсии, которые легко смываются водой. В некоторые шампуни входят антикоррозийные добавки. Эти шампуни особенно эффективны для мытья автомобилей с поврежденным лакокрасочным слоем.

Надо отметить, что для очистки кузова от масляных, битумных и жировых пятен, а также пятен от насекомых выпускаются препараты в аэрозольной упаковке или жидкие средства в бутылках. Способ их применения указан на этикетках.

В продаже имеется средство для мытья порогов, закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозийной обработкой. Оно помогает удалить связанные битумно-масляные загрязнения перед нанесением мастики. Днище и скрытые полости необходимо мыть струей высокого напора. Перед мытьем порогов необходимо прочистить все дренажные отверстия передних крыльев, дверей и порогов, а шланг вводить до конца во внутрь порога.

О чистоте порогов можно судить по воде, вытекающей из дренажных отверстий. Обязательно моют полости за передними крыльями. У автомобиля, эксплуатируемого больше года, после мойки водой в стыках, углах и труднодоступных местах на днище остаются связанные загрязнения. В этом случае применяют жесткую щетку и средство для мытья порогов или любой автошампунь. Оставшуюся после мойки воду лучше удалить сжатым воздухом. Если это невозможно, то автомобиль высушивают в вентилируемом гараже или естественных условиях. Если в процессе мойки днища, порогов или других полостей подержанного автомобиля будут замечены ржавые поверхности, их необходимо обработать металлической щеткой или шкуркой до удаления рыхлой ржавчины, а затем наносят кистью или шпателем очиститель ржавчины и выдерживают 5-30 минут. Затем удаляют очиститель сухой тканью и протирают поверхность насухо. Затем грунтуют, высушивают и покрывают мастикой. Механические повреждения эмали кузова (сколы, трещины) аккуратно зачищают шкуркой, грунтуют, высушивают, затем подкрашивают эмалью.

В процессе изготовления легковых автомобилей различные заводы используют свои технологии антикоррозийной защиты поверхности кузова в зависимости от имеющихся материалов. Но суммарная толщина комплексного лакокрасочного покрытия кузова всех отечественных автомобилей примерно одинакова и составляет 80—120 мкм.

Для первичного грунтования на всех моделях АЗЛК, ИжАЗ, ЗАЗ, выпускавшихся до 1992 г., применялась анофорезная грунтовка В-КФ-093. Она наносилась на кузов в ванне методом электроосаждения и толщина ее достигала 25 мкм.

На моделях ВАЗ и ГАЗ—24 применялась анофорезная грунтовка В-К4-0207.

Для кузовов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 применяется с 1985 г. катофорезное грунтование.

Испытание грунтовок в камере солевого 5 %-ного тумана хлорида натрия показало следующие результаты стойкости:

В-КФ-093–150 часов;

В-К4-0207 — 275 часов.

Стойкость катофорезной грунтовки составила 500–700 часов.

От первичного грунтования зависит скорость развития подпленочной коррозии, а значит, и долговечность кузова. В связи с этим на автомобильных заводах проводится постоянное совершенствование материалов и технологии нанесения грунтовки.

На всех моделях ВАЗ днище по первичной грунтовке дополнительно окрашивалось эпоксидной грунтовкой перед нанесением противошумной мастики Д-11 А, которая представляла собой дисперсию поливинилхлорида в пластификаторе.

Для обеспечения герметизации кузова сварные швы и сточные желоба на всех моделях автомобилей промазывают снаружи пластизольной мастикой Д-4А перед покраской.

На других моделях автомобилей на днище наносили противошумную битумную мастику БМП-1. Она представляет собой раствор битума в органических растворителях и наполнителях с добавкой алкидной смолы и пластификаторов.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова первоначально проводилась на ВАЗе тектилом-309, а затем был разработан препарат «мовиль», изготовленный из церезина, окисленного петролатума, олифы, ингибиторов коррозии и растворителя.

На остальных моделях автомобилей применялось защитное пленочное покрытие НГ-16А, состоящее из битума, церезина, солей органических кислот, ингибиторов коррозии и растворителей.

Окраска кузова автомобилей производится эмалями с широкой, постоянно обновляющейся гаммой расцветок, что определяется потребительским спросом и конкурентоспособностью автомобилей.

Несмотря на имеющуюся заводскую противокоррозионную защиту, срок действия которой составляет максимум 1,5–2 года, все легковые автомобили нуждаются в профилактике коррозионных разрушений в процессе эксплуатации. С другой стороны, на кузове автомобиля остается много незащищенных мест, обработать которые в условиях конверсного производства невозможно.

Вот почему необходимо сразу после покупки нового автомобиля (подержанный автомобиль — в обязательном порядке) произвести обработку скрытых полостей кузова «мовилем». «Мовиль» изолирует поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря ингибитору коррозии ведет борьбу с начавшимся ржавлением. Он содержит добавки, которые придают ему текучесть, и может проникать в мельчайшие зазоры и вытеснять из них влагу. Для доступа к днищу необходима эстакада, подъемник, но удобнее всего работать с машиной, повернутой на опрокидывателе. Из инструментов, необходимых для проведения антикоррозийной защиты, рекомендован пистолет-распылитель СО-71 со штуцером-переходником (рис. 2,а, б) и комплектом распылителей, сжатый воздух давлением 3–5 атм/см³.

Рис. 2,а. Комплект приспособлений для защиты скрытых полостей автомобилей ВАЗ-2106-2108:

_{1 — плоский распылитель из трубки; 2 — форсунка; 3 — гибкие шланги из полиэтилена D — 1200 мм; К — 520 мм; 4 — штуцер-переходник; 5 — пистолет-распылитель СО-71}

Рис. 2,б

В случае необходимости можно приспособить для обработки садовые распылители, нагнетатели масла, автомобильные насосы. В этом случае сжатый воздух не нужен, но и качество обработки скрытых полостей будет хуже. Рекомендуемая последовательность обработки показана на рис. 3 для моделей ВАЗ—2108 и ВАЗ—2109.

Рис. 3. Антикоррозионная обработка закрытых полостей кузова автомобиля модели ВАЗ-2108:

_{1 — полость между щитком передка и полом; 2 — полости передних лонжеронов; 3 — полости стоек рамки радиатора; 4 — полость нижней поперечины рамки радиатора; 5 — полости между крылом и брызговиком; 6 — полости лонжеронов переднего пола; 7 — полость поперечины переднего пола; 8 — полость усилителя пола под переднее сиденье; 9 — полости порогов; 10 — полость поперечины заднего пола; 11 — полости задних лонжеронов; 12 — полости между наружной и внутренней панелями боковины; 13 — полость задней поперечины пола; 14 — полость верхней поперечины задней панели; 15 — полости дверей; 16 — полости капота}

Длинный шланг в обрабатываем}™ полость вводят до конца, нажимают на курок и постепенно выводят шланг из полости. Порог обрабатывают в два приема: вводят насадку и шланг в наружную полость, а затем повторно во внутреннюю. В багажнике ВАЗ-2106–2107 защищают поверхности пола пол бензобаком, полости в задних крыльях, а также всю поверхность пола. Практика показала на коррозионную уязвимость усилителей арок задних колес. Для облегчения обработки с каждой стороны сверлят по 2 отверстия диаметром 6 мм. Полезно защитить пол кузова салона всех марок, предварительно сняв сиденья и коврики, нанести на него «мовиль» кистью.

Рекомендовано нанести антикор кистью по наружному периметру порогов, на переднюю и заднюю юбки, края колесных арок и крылья. Установлено практикой, что если «мовиль» нанести на резьбовые соединения ходовой части, то он надежно предохраняет резьбу от коррозийного разрушения и не дает гайкам самоотвинчиваться.

Если автомобиль новый, то не надо торопиться наносить битумную или иную мастику на днище. После заводской обработки в течение 6–9 месяцев в полимерном материале будут происходить процессы окончательного отверждения. Только после этого возможна дополнительная обработка антикорами.

У автомобиля, эксплуатируемого более года с начала покупки, после тщательной мойки приступают к подготовке днища. Острым шпателем снимают отслоившееся покрытие, металлической щеткой или шкуркой зачищают ржавые места, если такие имеются. Зачищенные места грунтуют фосфатирующей или пассифирующей грунтовкой и просушивают. Перед нанесением антикора все днище полезно обработать металлической щеткой, смочить уайт-спиритом. Это поможет размягчить внешний слой антикора и улучшить сцепление с наносимым слоем мастики.

Для ремонтных целей выпускают ряд мастик, не требующих высокотемпературной сушки, под общим названием автоантикоры. Эти покрытия эластичны даже при минусовых температурах, они не впитывают влагу, но подвержены эрозии и потому их периодически (1–1,5 года) необходимо обновлять. В продаже имеются мастики на основе битумов, наполнителей, пластификаторов и органических растворителей. А также на основе эпоксидной смолы, крошки резиновой, органических растворителей, смолы фенолформальдегидной и цемента.

Наиболее прочное покрытие обеспечивается мастикой на основе эпоксидной смолы. Но при нанесении этой мастики владелец автомобиля сталкивается с определенными трудностями. Существует мнение некоторых водителей, которые утверждают, что эпоксидный антикор для днища жестковат и были случаи, когда он от вибрации отслаивался. В этом случае необходимо проверять на пластичность антикор перед нанесением его на днище и дополнительно пластифицировать мастику касторовым маслом (8-10 г на 100 г мастики), потому что дибутилфталат, входящий в состав смолы, имеет свойство улетучиваться. Перед нанесением антикора тщательно обезжиривают поверхность. Необходимо помнить, что мастика в щели не попадет, и если там есть коррозионный очаг, то он будет развиваться и под слоем мастики. Поэтому зазоры и щели перед нанесением антикора нужно аккуратно обработать «мовилем». Мастику перед нанесением необходимо разбавить до необходимой вязкости (примерно вязкости краски). Остальные слои должны быть гуще. Автоантикоры рекомендовано наносить в 3–4 слоя (суммарная толщина покрытия 0,8–1,2 мм) с межслойной сушкой на воздухе. Если нет пистолета-распылителя для мастик, антикор можно наносить жесткой кистью или надетой на руку варежкой, сохраняя меры безопасности.

Эксплуатацию автомобиля можно начинать не ранее, чем через сутки.

Контролировать состояние покрытия днища рекомендуется не реже одного раза в три месяца. Ремонт пластизольных и битумных заводских покрытий днища выполняется одинаково.

Для защиты лакокрасочного покрытия кузова от разрушающего воздействия солнца, влаги и грязи, промышленность выпускает автополироли, которые создают дополнительную защитную пленку на поверхности эмали, заполняют микротрещины, изолируют поверхность металла от влаги. Применять их надо спустя 2–3 месяца после покупки нового автомобиля. Потому что на этот период, пока лакокрасочный слой окончательно не затвердеет, кузов на заводе покрыт автоконсервантом.

Полигонные испытания показали, что если не проводить профилактический уход за эмалевым покрытием кузова, то через 3–4 года эксплуатации он начинает тускнеть, покрывается микротрещинами, на отдельных местах появляются вздутия эмали, а металл, лишенный защитного покрытия, быстро ржавеет вплоть до сквозного поражения. В зависимости от срока эксплуатации автомобиля и состояния эмали кузова необходимо применять следующие автополироли:

1. Для новых лакокрасочных покрытий (для автомобилей в 1-й год эксплуатации) эти средства содержат монтан-воски, церизины, смолы, олеиновую кислоту, уайт-спирит. Такие составы удаляют с лакокрасочной поверхности стойкие загрязнения, образуют сплошную пленку, которая предохраняет покрытие от вредных влияний среды.

2. Для обветренных лакокрасочных покрытий (для автомобилей, эксплуатируемых в течение 2–3 лет). Эти средства кроме восков, содержат мягкие абразивы мелкой дисперсности, под действием которых устраняются незначительные неровности лакокрасочного слоя, поверхность также покрывается защитной пленкой.

3. Для старых покрытий (после 3-х лет эксплуатации). Эти средства содержат значительное количество абразива, что позволяет устранять более глубокие микронеровности. Средства для старых покрытий имеют слабые защитные свойства, поэтому после их применения рекомендуется дополнительно обработать кузов полирующим составом для новых покрытий.

Обработку лакокрасочной поверхности кузова рекомендуется проводить через каждые 3–4 мойки.

При уходе за старыми покрытиями требуется более длительное полирование. И этот процесс необходимо механизировать, использовать электродрель и полировальное приспособление с войлочными и фетровыми кругами (рис. 4).

Рис. 4. Полировочное приспособление:

_{1 — круг войлочный, фетровый; 2 — диафрагма от тормозной камеры грузового автомобиля; 3 — резиновая шайба-проставка; 4 — втулка; 5 — крепежный винт}

Для придания блеска, восстановления цвета шин, уплотнителей и других резиновых деталей, в состав которого входят полиэтилсилоксановая жидкость, церезин, канифоль, сажа и др. Средство наносят кистью на тщательно вымытую и высушенную поверхность, после 24–30 часов натирают до блеска шерстяной ветошью

Рекомендуется проводить такую обработку 2–3 раза в год.

Для защиты хромированных деталей автомобиля, особенно в зимнее время, применяют автолаки, в состав которых входят смолы, растворители.

Защиту узлов и агрегатов трансмиссии после мойки и обезжиривания производят синтетической эмалью МС -17 черного цвета. Обычно это делают перед техосмотром.

Для окраски двигателей, а также колесных дисков применяют краску алюминиевую. Детали выхлопной системы автомобиля красят термостойкой, кремниеорганической эмалью КО—834.

В своей статье я старался не ссылаться на те или иные знаменитые фирмы, которые выпускают автоконсерванты и другие химические вещества по уходу за автомобилем, потому что в последнее время развелось много нечестных дельцов, которые эти фирмы с успехом подделывают и продают свою продукцию в придорожных киосках под знаменитой маркой, подвергая ваш автомобиль смертельному риску. Чтобы не дать себя обмануть и не подвергать свой автомобиль опасным экспериментам, всегда покупайте необходимые автосредства в проверенных магазинах, где опытные продавцы помогут с выбором автоконсерванта. Для исключения недоразумений требуйте сертификат качества на продаваемый товар.

_{Литература}

_{Пустовалов Б.И. Как сохранить автомобиль. — М.: ДОСААФ, 1987.}

_{Юрковский И.М. Автомобиль в личном пользовании. — М.: Транспорт, 1987.}

_{Прохоров Б.В. Автомобили ВАЗ — техническое обслуживание и ремонт. — М.: Машиностроение, 1989.}

_{Шестопалов К.С. Легковые автомобили. — М.: ДОСААФ, 1984.}

_{Денкер И.И. Технология окраски изделий в машиностроении — М.: Высшая школа, 1990.}

_{Туревский И.С. Советы автомобилистам. — М.: Знание. Журнал «Сделай сам», № 1, 1992.}