Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004)

Песчаник

Вопрос:

Ответ:

Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

Саман (песчаник) — материал дешевый и огнестойкий. Саманный кирпич не обжигают, а лишь высушивают на солнце. Он экономичен не только в исходном сырье, но и в затратах энергии на изготовление. Грамотное использование хорошо выделанного саманного кирпича делает его пригодным не только в сухих и жарких районах страны, но и в центральных областях.

Считают, что постройки из самана более полезны для здоровья человека, чем сооруженные из кирпича, бетона или камня. Содержание так называемой эксплуатационной сырости в сухих саманных стенах такое же, как и в кирпичных. Опыт эксплуатации саманных построек, включая одноэтажные индивидуальные дома, показал, что они обеспечивают прочность сооружений и хороший температурно-влажностный режим. Сухие саманные стены держат тепло так же хорошо, как и кирпичные, а естественная вентиляция у них даже несколько лучше, так как саманный кирпич имеет более крупные поры, чем обожженный красный кирпич. Главное — должны быть созданы условия, при которых стены всегда оставались бы сухими и не отсыревали. Для этого делают надежные фундаменты с хорошей гидроизоляцией. широкие отмостки по периметру здания и широкие свесы кровель, чтобы защитить стены от дождя и снега. Более прохладными и влажными саманные дома могут быть лишь только в первый год, пока стены полностью не просохли.

Саманный кирпич изготавливают из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5-10 см или других волокнистых материалов (костра, торф, мякина, рубленый мох, измельченная трава) в количестве 15 кг на 1 кв. м (или 20 % по объему). Вообще же количество примесей зависит от жирности глины и определяется в каждом отдельном случае опытным путем. Размеры саманного кирпича точно не установлены, но в зависимости от местных условий могут быть:

Формы, в которых изготавливается саман, делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25–30 мм (рис. 1).

Рис. 1

Глину надо брать жирную (в ней от 5 до 15 % песка), однако можно использовать и обыкновенную (тощую) глину или даже суглинок. Если используют суглинок, то песок в состав не добавляют. Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карьерах или в местах, где она найдена с лета, чтобы на открытом воздухе она хорошенько размокла, разрыхлилась и выморозилась за осень и зиму.

Сначала глину мнут, перемешивают, удаляют камни. Перемешивая, понемногу прибавляют соломенную резку. Снова месят, прибавляют песок и опять основательно месят лопатами, пока не получится густая однородная масса. Затем ее сгребают в кучу, где масса лежит еще двое суток для созревания, после чего опять перемешивают или переминают ногами, поливают водой, доводя до требуемой для формовки густоты.

Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он мог хорошо высохнуть и сразу быть пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером порядка 150 кв. м. Формовка идет так: форму смачивают водой и посыпают половой или мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Песок для этой цели менее желателен (но не исключается), так как он будет мешать прочному сцеплению кирпичей друг с другом и ослаблять кладку. Потом берут ком глины, примерно равный объему формы и с силой бросают в форму. Затем тщательно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и заглаживают. Форму надо стараться заполнить с одного раза, так как прилепок глины не держится достаточно прочно и, высыхая, может отвалиться. Лучше взять глины больше, а затем снять излишек и перемешать его со всей массой, чтобы не нарушать однородность и избежать слоистости. После трамбования форму снимают и переносят на другое место для следующего заполнения. Кроме ручного способа трамбования, широко применяется так называемый подпятный, когда глину утрамбовывают и заглаживают ногой. Этот способ дает кирпичи более плотные, чем при ручном формовании.

Свежесделанные кирпичи выдерживают на формовочной площадке три дня, чтобы они приобрели прочность, необходимую для транспортировки. Если площадка устроена правильно — есть хороший сток дождевой воды, и она не застаивается, то небольшой дождь не опасен. В противном случае саман помещают под навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят на ребро с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают еще 3–7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.

Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Хороший саман достаточно прочен (при падении с высоты 1,5–2 метра не разбивается), хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение 1–2 суток. Гвоздь должен идти в него под ударами молотка туго, но ровно, причем гвоздь должен держаться крепко, почти как в дереве.

Стены в зависимости от назначения постройки и размеров самана делаются в 1, 1,5 и 2 кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладке (рис. 2).

Рис. 2. Кладка в 1 и 1,5 саманного кирпича

При возведении особое внимание уделяется предохранению их от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной или дегтярной мастике. Кровля строения должна иметь достаточные свесы и выносы карнизов (не менее 60 см), чтобы защитить наружные поверхности стен от дождевой воды (рис. 3, 4).

Рис. 3. Стропила опирают на брус, заделанный в стену

Рис. 4. Врубка стропильной ноги в лапу (слева), зубом (справа)

Кладку ведут на глинопесчаном растворе, составленном из 1 части глины и 1,5–2 частей песка, примерно таком же, как и при кладке печей, но несколько более жидком. Однако переувлажнять стены не следует. В общем, кладка из самана ведется так же, как из обыкновенного кирпича. В углах и пересечениях стен рекомендуется закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, а в другом — поперечно к ним (рис. 7).

Рис. 7. Углы постройки укрепляют деревянными или металлическими связями

Оконные и дверные проемы устраивают без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Коробки крепят к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5–8 рядов кладки.

Поверхности саманных стен штукатурят глино-песчаным составом (1:4) и растирают теркой. После просушки внешнего глиняного слоя все образовавшиеся в нем трещины вновь замазывают глино-песчаным составом с побелкой известью, которая для прочности может быть приготовлена не на воде, а на снятом молоке. Изнутри саманные стены штукатурят так же, как и снаружи, с последующей отделкой обоями или другим материалом.

Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом (в полкирпича с тычками для связки через 3–4 ряда и через 3–4 кирпича в ряду). Кирпичную облицовку (рис. 5) иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а облицовывают лишь углы постройки и боковые плоскости оконных и дверных проемов (рис. 6).

Рис. 5. Кирпичная облицовка саманной стены. Делают после осадки саманной кладки, часть кирпичей укладывают тычком, она (часть) входит в саманную стену

Рис. 6. Смешанная кладка из кирпича и самана

Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку с уклоном 1: 10 шириной не менее метра (рис. 8).

Рис. 8. Цоколь предохраняет нижнюю часть стены от намокания. На рисунке показано устройство цоколя из досок

Таким образом, при возведении одно-, двухэтажных жилых и хозяйственных построек, сараев, гаражей дефицитное дерево и дорогостоящий красный кирпич могут быть заменены огнестойким и сравнительно дешевым местным материалом.

В других источниках авторы рекомендуют следующие соотношения:

1) изготовление самана, если глина жирная (маслянистая) — раствор для кладки 1 ч. глины на 3 ч. песка, если же чувствуете примесь песка, то на 1 ч. глины 2 ч. песка. Раствор готовят заранее. Снаружи возведенные саманные стены заливают небольшим слоем шлакобетона. Для сцепки заливки со стенами в последние по швам вбивают крупные гвозди или обрезки проволоки диаметром 5 мм. После просушивания стены оштукатуривают («железнят») цементным раствором. Внутри по саману мазали глиной с половой, выверяя ровность поверхности. Наиболее сбалансированный раствор для штукатурки: по 3 ведра размоченной глины, песка, просеянных опилок (или жидкого навоза без соломы) настоять 2 суток. Если в дальнейшем появились трещинки — переложили глины, если плохо затирается — мало глины. Если все сделано правильно, при простукивании — «стук» звенит;

2) утепление наружных стен садового домика раствором следующего состава: 1 ч. опилок (по объему) смешать с 4 ч. глиняного теста и 0,3 ч. цемента с 2–2,5 ч. воды. Или же: 1 ч. опилок, 1,5 ч. известкового теста, 0,3 ч. цемента с 2–2,5 ч. воды. Уложенную массу тщательно трамбуют. Затвердевает она через 4–5 недель, если приготовлена с глиной, и через 2–3 недели, если с известью. Такой утеплитель огнестоек и не гниет. Для засыпки перекрытий на чердаке делают смесь из сухих опилок и извести-пушонки в соотношении 1:10 (1 часть извести на 10 частей опилок). Толщина засыпки — 10–15 см.

При приготовлении разнообразных строительных материалов наполнителями могут выступать: зола и различного рода шлаки. Смешав их с известью, песком, алюминиевой пудрой и залитые водой можно получить ячеистый бетон. В результате взаимодействия цемента и алюминиевой пудры происходит химическая реакция с выделением газовых пузырьков, которые при твердении массы образуют поры-ячейки. В расчете на один квадратный метр стены трудоемкость изготовления блоков снижается по сравнению с кирпичом в 3,3 раза, а энергозатраты в 2,5 раза.

Блоки (размером 20х30х60 см) имеют массу всего 25–28 кг. Ячеистый бетон легко пилится, он допускает различные виды соединений, в него можно даже вбивать гвозди. Стены из такого бетона благодаря многочисленным воздушным порам хорошо держат тепло, они на 20–25 % снижают затраты на отопление. Ячеистый бетон — удачный материал для малоэтажного строительства на селе или на садовых участках. Для этих же целей можно воспользоваться другим стеновым материалом — арболитом, который изготавливают из цемента и дробленых цементных отходов с добавками для образования пор. Стена из арболита по своим показателям (низкая теплопроводность) может быть вдвое тоньше кирпичной. Вместо древесных отходов при изготовлении арболита можно использовать льняную и конопляную костру, стебли хлопчатника, древесную кору. Древесина наделяет блоки из арболита упругостью, они хорошо обрабатываются, а цемент придает устойчивость к перепадам температуры, к воздействию огня, гнили и грибка.

Отходы угледобычи тоже могут являться сырьем для изготовления строительного материала — кирпича. Кирпич из шахтной породы имеет рекордно высокие показатели механической прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Породу' с углеобогатительной фабрики предварительно тщательно измельчают (до частиц менее миллиметра), затем увлажняют до 8 % и подают в пресс, который формует кирпичи. Затем их нагревают до температуры 850–900 °C с тем, чтобы частички угля, находящиеся в массе, полностью выгорели. Это приводит к равномерному и глубокому обжигу кирпича. Использование отходов угледобычи позволяет снизить расход топлива на 75 % и обойтись без глины.

Масло облепиховое, шиповниковое, пихтовое

Вопрос:

Ответ:

Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

Облепиховое масло можно получить при помощи оливкового, подсолнечного, кукурузного масел или без них несколькими способами.

Из свежих ягод. Ягоды облепихи промыть, размять и поместить в эмалированную, без сколов, кастрюлю (глиняную или стеклянную посуду) под крышкой. На 2 суток поставить в теплое место (в духовку) при температуре 60°. Затем остудить, масло осторожно собрать с поверхности сока. При таком способе вы получите 100 % облепиховое масло.

Вариант. Если ягоды очень крупные, их промыть, размять, сок отжать через соковыжималку, дать отстояться и собрать с его поверхности масло. Мезгу залить как в первом случае и сделать все также. Из 1 кг ягод получится 50–70 г 100 % сока и 100 г сока более низкого качества.

Из жома. Жом промыть для освобождения от органических кислот, понижающих устойчивость облепихового масла при хранении, залить подсолнечным маслом в соотношении 1:1,5, поставить на 2–3 недели в темное место, периодически взбалтывая. Образовавшийся масляный экстракт процеживают через марлю, дают отстояться до отстоя масла, которое сливают в бутылки темного стекла.

Вариант. Измельченные и промытые выжимки залить в термосе растительным маслом, нагретым до 60 градусов в соотношении 1:2. Время настаивания не менее суток (можно 2–3 дня), затем масло сливают и используют для лечения. Можно вторично залить отжимки растительным маслом, полученный второй слив используют для заправки салатов, добавки в косметические маски и кремы. Можно залить первой порцией масла новую порцию жома и повторить так еще 2–3 раза для повышения содержания биологически-активных веществ в облепиховом масле. Или же сразу поставить кастрюлю с выжимками и маслом на водяную баню, нагретую до 70–75° и прогревать так 1–2 часа.

Из сухого жома. Измельченный жом залить маслом 40–50° так, чтобы поверхность покрывалась на 0,5 см, дать настояться в темном месте 5–6 суток. Хранить в холодильнике не более шести месяцев. Содержание полноценного облепихового масла будет 5-15 %, если этой же порцией залить новые порции жома и дать также настояться, то можно довести содержание полноценного облепихового масла до 10–30 %.

Из перемороженных ягод. На 500 г облепихи идет 500 мл растительного масла. Ягоды облепихи измельчить, залить и поставить на водяную баню на 30 минут, закрыв маленькую кастрюльку крышкой, чтобы в процессе прогревания и кипения в смесь масла и ягод не попадала вода. Затем масло и сок слить, залить оставшуюся мезгу порцией масла и опять поставить на водяную баню на 30 минут, повторить всю операцию еще раз. Получившееся масло облепихи после трех операций нагревания слить, вместе дать постоять 1 сутки и, когда произойдет расслоение на масло, сок и мезгу, масло осторожно слить в бутылки из темного стекла и хранить при комнатной температуре.

Цветовая насыщенность масла из облепихи зависит от количества в масле каротиноидов.

Весьма привлекательно выглядит способ безотходной технологии переработки облепихи, при котором получается и масло. Ягоды промыть, отжать из них сок и добавить сахар 1:1, размешать до растворения сахара и разлить облепиховый сок в чистые банки, закрыв их полиэтиленовыми крышками. Сверху скапливается масло, которое предохраняет сок от брожения или закисания и его можно хранить довольно длительное время при комнатной температуре. Выжимки высушить и измельчить (можно в кофемолке) и использовать их двояко: для получения облепихового масла или желе. Для получения облепихового масла измельченные выжимки залить подсолнечным маслом в соотношении 1:1,5 и применить один из способов, описанных выше. Для получения желе залить измельченные выжимки водой (на 1 литр выжимок 1 литр воды), вскипятить и добавить сахар (на 2 литра смеси 0,5 кг сахара) и опять вскипятить, дать остыть до 40–50 градусов и через марлю вылить в подготовленные банки — будет отличное желе.

Облепиховое масло наружно применяют для заживления ран, лечения ожогов, трофических язв; в гинекологии — для заживления эрозий; в офтальмологии для лечения повреждений роговицы глаз; в дерматологии как антибактериальное средство. В болгарской фитотерапии, например, рекомендуют прикладывать к пораженным участкам вместо масла свежие плоды.

При применении внутрь оно улучшает липидный обмен в печени, защищает биологические мембраны от повреждающего действия химических реагентов.

Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей рекомендуются ингаляции с облепиховым маслом. При острых и хронических гайморитах стерильное облепиховое масло закапывают (4–5 мл) в нос, а при хроническом и остром ларингите и фарингите смазывают слизистую оболочку ватным тампоном с облепиховым маслом или проводят ингаляции с облепиховым маслом по 15 мин ежедневно в течение 10 дней.

Жирное масло из плодов-орешков шиповника тоже весьма ценно. В нем содержится очень большое количество каротина (провитамина А). Чаще оно используется для лечения ран и ожогов. Технология приготовления масла из облепихи может быть использована и для приготовления масла из шиповника.

Масло пихтовое тоже можно получить аналогичным способом.

Как вырастить плодовое дерево из семян

Вопрос:

Ответ:

В.А. Томилов, г. Курган

Вырастить плодовое дерево из семян, конечно, можно, но результат не всегда удовлетворительный, так как плоды могут получиться не такими, как у родительских форм. Они будут отличаться и по величине, и по вкусовым качествам как в лучшую, но в большинстве случаев в худшую сторону. Да и урожай, например у яблони и груши, нужно будет ждать лет 12–15, а то и больше. Обычно из семян получают подвои, на которые потом (через год-два) прививают культурный сорт. Тогда урожай будет на 4—5-й год, а иногда и на 2—3-й после прививки.

При посадке плодовых нужна стратификация семян (искусственная подготовка семян к посеву), если сажать весной.

Для проведения стратификации одну объемную часть семян тщательно перемешивают с 2–3 частями промытого песка, влажность которого около 60 %. Можно стратифицировать и в древесных опилках лиственных пород.

Семена, смешанные с песком или опилом (яблони — в марте, груши — в начале февраля), увлажненные, ссыпают в небольшой ящик слоем около 30 см и помещают в прохладное место при температуре от 3 до 6 °C тепла и выдерживают до снеготаяния. Когда снег начнет таять (весной), ящик закапывают в снег, покрывая снежную кучу опилом или перегноем, где они и сохраняются до посева. Чтобы семена не плесневели, их опудривают пылью древесного угля. Сажать лучше всего в первой половине мая. Посев производят в бороздки на расстоянии 15–20 см одна от другой на глубину 2,5–3 см. Сверху присыпают перегноем или рыхлой плодородной почвой слоем 1–2 см.

Можно сажать и нестратифицированные семена (происходит естественная стратификация). Этот посев производят осенью: яблони в середине, а груши в начале октября. Грядки нужно выбирать на плодородном участке, который не подвергается смыву или подтоплению.

Я, например, предпочитаю осеннюю посадку (меньше возни), хотя всхожесть семян, посеянных осенью, несколько ниже. А вот абрикосов сажал 5 косточек и все взошли.

Можно сеять и сразу на постоянное место (что желательно, т. к. повышается засухоустойчивость из-за сохранения стержневого корня) по нескольку семян в одну лунку; потом, когда вырастут на 20–30 см, слабые вырезать (не выдергивать!), оставив самый сильный.

Рыболовные удочки

Вопрос:

Ответ:

В.А. Томилов, г. Курган

Самые лучшие удилища делают из можжевельника. Но можжевельник (вересовник) редко достигает значительной высоты (3–3,5 м) и растет в основном в северных областях. Но и при длине 2–2,5 м его комлевую половину приходится значительно обстругивать рубанком.

Многие рыболовы употребляют березовые удилища, которые можно достать везде и какой угодно длины. Они несколько тяжелее можжевеловых и не имеют той «стальной» упругости, которая свойственна можжевеловым.

За березой, как материал для удилищ, следует рябина, потом черемуха, орешник и липа. Последние два (орешник и липа) для ловли крупной рыбы мало пригодны из-за своей чрезмерной ломкости. Другие породы деревьев не годятся для удилищ из-за своей ломкости или тяжести.

Самое лучшее время для заготовки удилищ — осень (октябрь или даже ноябрь), когда лист опадет и древесина приобретает значительную плотность.

Самые лучшие и главное надежные удилища — цельные. Но так как часто приходится пользоваться общественным транспортом, то вынуждены жертвовать в какой-то степени надежностью и делать удилища складными.

Лучше всего брать для соединения латунные трубки, цельнотянутые, без швов, но можно алюминиевые (у меня алюминиевые трубки служат уже лет 25). Чтобы трубки надежно держались на удилище, концы их стачивают снаружи на нет и в них делают, как правило, шесть пропилов около 1,5 диаметра трубки. Трубка и контртрубка должны входить друг в друга плавно и плотно, с небольшим (!) усилием. Это достигается шлифовкой мелкозернистой шкуркой и даже пастой ГОИ.

Соединительные трубки можно делать и из охотничьих гильз, например, 28, 24, 20-го калибров. Они сравнительно плотно входят одна в другую. Но так как они имеют сравнительно небольшую длину (около 70 мм), что влечет за собой раскачивание колен и нарушает плотность соединения, то их лучше спаять донышками (гильзы одного калибра), усилив место спайки кольцом от гильзы большего диаметра, предварительно сточив соединительный шов (буртик). Такую конструкцию надевают на нижнее колено. Гильзу меньшего диаметра, сточив буртик, надевают на верхнее колено. При пайке нельзя допускать перегрева, так как перегретые могут погнуться во время ловли.

Можно соединить колена удилища при помощи гильз и более простым способом. В гильзах просверливают донышки, нарезают резьбу и соединяют винтом (см. рис. 1).

Рис. 1

Гильзу с выступающим концом винта надевают на нижнее колено удилища, смазанное водостойким клеем. Вторую гильзу насаживают на верхнее колено. При сборке удилища их наворачивают одно на другое. Для большей прочности удилища нужно пропитать маслом или покрыть масляной краской.

Вырезаем из стекла

Вопрос:

Ответ:

В.А. Томилов, г. Курган

Нужно взять древесный березовый уголь, растолочь его в мелкий порошок. Затем приготовить густой теплый клейстер, а еще лучше вишневый клей, который можно собрать с деревьев.

Всыпают толченый древесный уголь в теплый клейстер (или клей) и замешивают до тестообразного состояния.

Из полученной тестообразной массы катают тонкие палочки («угольки»). Когда они полностью высохнут, то готовы к употреблению

На стекле (предварительно обезжиренном) острым напильником делают надрез (можно стеклорезом), затем касаются этого надреза тлеющим «угольком» и «ведут» трещину в нужном направлении.

Таким способом можно вырезать из стекла любые детали любой сложной формы.