Крыши. Сувениры морских глубин...("Сделай сам" №1∙2005)

Крыши

А.А.Савельев

_{Окончание. Начало см. в «Сделай сам», № 4, 2004 г.}

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия строительство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.

Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.

Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. А самое главнее — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам. А половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В результате значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для вас может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность до 1 см на метр высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на один миллиметр толще, и это при том, что оба хорошие каменщики. Тогда что говорить о дилетантах: погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за заделов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен.

Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален поверхности земли, а скат кровли лежал в одной плоскости к горизонту, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 31), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Рис. 31. Установка мауэрлата по водяному уровню:

_{1 — мауэрлат; 2 — гидроизоляция из одного слоя рубероида; 3 — водяной уровень}

Затем промеряют расстояния между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым — рис. 32), проверяют диагонали.

Рис. 32. Промеры расстояний между лежнем и мауэрлатами:

_{1 — мауэрлат; 2 — лежень (1 — подкладки под висячие стропила; 2 — осевая линия здания)}

При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же: измеряют расстояние до центральной оси и диагонали. Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательней он будет выполнен, тем легче будет построить крышу. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли. Главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания. Подкладки — также. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу. Причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги. Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем накладывания на 3–4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропила переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, то есть в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально — стропильную систему просматривают от края да края При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек, ставить в качестве стропил категорически запрещено — они могут сломаться.

Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.

Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, то есть определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больше, чем требуется. Ширину ската рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, то есть разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек отмеряют прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки.

После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, никаких хлопот с настилкой кровли не будет, получится изящная и ровная кровля. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 33) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

Рис. 33. Деревянный угольник

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов. А это возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.

Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания слуховых окон, примыкания труб к кровле накрывают по сплошной обрешетке кровельной оцинкованной сталью (рис. 34).

Рис. 34,А. Покрытия из оцинкованной кровельной стали ендовы или разжелобка:

_{1 — оцинкованная кровельная сталь; 2 — сплошная обрешетка; 3 — кляммер}

Рис. 34,Б. Устройство организованного водостока:

_{1 — Т-образные костыли; 2 — крюки для крепления водосборного желоба}

Рис. 34,В. Устройство металлических разделок у слуховых окон (делают одновременно с покрытием кровли)

Рис. 34,Г. Заготовка для воротника дымовых или вентиляционных труб (делают одновременно с основным покрытием):

_{1 — соединение внахлест}

Разжелобки и ендовы покрывают сталью до устройства основного покрытия. Для покрытия примыканий труб и слуховых окон изготовляют заготовку и устанавливают ее вместе с основным покрытием.

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину кровельного материала.

Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 35. Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли «клюнет носом».

Рис. 35. Схема расположения карнизных кровельных элементов

Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например, волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.

Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток. Либо их выполняют на самоклеющейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Покрытие кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано: кровельные материалы нужно только собрать на крыше как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с-резиновой уплотнительной шайбой. Кроме крепежных деталей в комплект современных кровельных материалов поставляют коньковые и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.

Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под «холодные» кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. Во всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.

Правило 6. При устройстве теплых крыш ни на минуту нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см.

Правило 7. При устройстве кровель не забудьте привязать себя к коньку, а при укладке последнего конькового элемента продумайте способ вашей эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны. Или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю исправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему описывается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап (рис. 37,d) и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа (оглянитесь вокруг).

И последнее: если вы испытываете хоть малейшее головокружение при подъеме на высоту, на крыше вам делать нечего, пусть ее делают другие, и стыдиться здесь нечего — не все рождены быть космонавтами.

Кровли из мягких битумных плиток требуют сплошного основания обрешеток. Под битумные плитки можно выполнить два вида дверных обрешеток. Первая: на разреженную обрешетку настилают защитную пленку и по ней кладут под углом 45 градусов сплошную контробрешетку из окромленного теса. Вторая: по разреженной обрешетке и пленке настилают водостойкую фанеру.

На карнизный свес наклеивают (а верхнюю часть прибивают гвоздями) полосу цветного толя или рубероида шириной 300 мм. Затем настилают и прибивают последующие слои битумных плиток (рис. 36).

Рис. 36. Настил кровли из битумных плиток:

_{а — гвоздевое крепление плиток; б — самонаклеивающиеся плитки; 1 — битумная плитка (имеет разнообразную форму и цвет); 2, 3 — карнизная полоса из цветного толя или подклад, поставляющийся вместе с плиткой; 4 — рейка; 5 — контробрешетка}

Читателю будет небезынтересно узнать, что в последние годы рубероид, толь и плитки на битумной основе из черных стали цветными, так что можно выбрать практически любой цвет для вашей кровли. Плитки, выполненные на самоклеющейся основе в гнездовом креплении не нуждаются. В комплекте такой плитки поставляется коньковый элемент и подкладочные коврики, которые стелят вместо кровельного железа в ендовах и примыканиях к трубам. Примыкания к трубам заливают специальным клеем, который тоже поставляется в комплекте. В случаях применения битумной плитки на вальмовых крышах ее режут ковровым (сапожным) ножом на доске.

Если ширина ската кровли была не просчитана и не выверена, как указано в правиле 1, настилку плитки начинают от осевой линии ската для получения симметричного рисунка. Также поступают на вальмовых крышах. Если все было рассчитано и выверено как надо, то кроют хоть справа налево, хоть слева направо.

Черепичная кровля самая долговечная из существующих, но и самая тяжелая. Она требует крутых скатов и усиленной стропильной системы. По той же причине ее выполняют одновременно с двух скатов или по кругу, чтобы равномерно нагружать стропильную систему во время строительства кровли.

По виду материала черепицу делят на керамическую и цементно-песчаную. По форме — на плоскую, пазовую ленточную, пазовую штампованную и коньковую. Вид крепления черепицы тоже довольно разнообразен. Ее можно крепить гвоздями, проволочными скрутками или кляммерами. Нередко эти крепления сочетаются.

Черепицу укладывают на разреженную обрешетку из деревянных брусков 50х50 мм или 60х60 мм — в варианте холодного чердака. В мансардах сначала делают разреженную контробрешетку (под углом), по ней настилают пленку и выполняют обрешетку из брусков. Шаг брусков обрешетки зависит от способа укладки и конкретных размеров черепицы.

Плоская черепица не позволяет создать продольные закрытые швы, поэтому ее укладывают в два слоя, начиная нечетные ряды с целой, а четные — с половинчатой плитки. Количество рядов на скате кровли должно быть нечетным, чтобы ряды начинались и заканчивались целыми черепицами. Крепление плоских черепиц производят гвоздями и кляммерами. Кляммеры устанавливают через одну-две черепицы с углом ската до 45 градусов и на каждой — при более крутом скате (рис. 37).

Рис. 37. Укладка черепицы:

_{а — плоская ленточная черепица, б — пазовая ленточная черепица; в — штампованная пазовая-черепица; г — цементно-песчаная черепица; д — крепление черепиц на скрутках и гвоздях; е — деталь фронтона; 1 — черепица с проволочным креплением; 2 — коньковая черепица; 3 — черепица с креплением гвоздями; 4 — скоба для крепления ходового трапа; 5 — фронтонная черепица; 6 — ветровая доска; 7 — стропило; 8 — обрешетка. Примечание: крепление плоских ленточных черепиц см. на рис. 4}

Пазовую ленточную черепицу укладывают справа налево в один слой. Образующиеся при нахлесте продольные закрытые швы не протекают (рис. 37). Крепление черепицы производят проволокой. При уклоне 45 градусов и более привязывают все черепицы, а при меньшем уклоне — только нечетные ряды, включая карнизный и коньковый. Также крепят все черепицы, расположенные вдоль фронтонов, ребер и разжелобков.

Пазовая штампованная черепица, помимо продольных пазов, имеет поперечный паз в верхней части плитки. Благодаря этому пазу происходит зацепление горизонтальных рядов (рис. 37).

Коньковую черепицу крепят гвоздями к деревянной доске конька (рис. 37). Разрезают черепицу «болгаркой» (переносная циркулярная пила) с алмазным или абразивным диском.

Через 3–4 месяца после укладки черепицы, а лучше после первой зимовки, когда каждая плитка ляжет на место, зазоры между черепицей промазывают изнутри чердака цементно-известковым раствором, в который добавляют паклю, войлок или другие волокнистые материалы.

В Европе строительство кровель из асбестоцементных листов запрещено. Мало того, в некоторых странах произвели ремонт домов с заменой всех кровель из асбестоцементных листов на безасбестовые. У нас санитарные нормы пока позволяют использовать кровли с асбестовым наполнителем, но их постепенно вытесняют экологически чистые волокнистые наполнители.

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев 60х60 мм. Шаг обрешеточных брусьев выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. В мансардных крышах сначала делают разреженную контробрешетку, укладывают пленку, затем выполняют обрешетку из брусков. Для плотного прилегания листов к обрешетке и друг к другу карнизный брусок делают выше, чем другие, на толщину листа, а последующий каждый четный брусок — на полтолщины листа (рис. 35).

Листы укладывают от карниза к коньку параллельными рядами навстречу преобладающим ветрам. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну волну. Нахлест смежных рядов должен составлять 120 мм при уклоне крыши более 30 градусов и 140 мм при меньшем уклоне.

Плотное прилегание листов в рядах вдоль и поперек ската обеспечивают уменьшением количества слоев в нахлестке. Для этого при укладке обрезают углы двух листов или смещают перекрывающиеся кромки на одну волну (рис. 38). Режут волнистые листы «болгаркой» или плотницкой ножовкой, которую потом не жалко выбросить.

Рис. 38. Устройство кровель из волнистых листов:

_{а — укладка листов; б — раскладка листов с обрезкой углов; в — то же самое со смещением кромок; 1 — стропило; 2 — разреженная контробрешетка; 3 — защитная пленка; 4 — обрешетка из брусков; 5 — ветровая доска; 6 — волнистый лист с обрезанным углом; 7 — полнопрофильный лист; 8 — лист с обрезанной одной волной}

Крепление листов к обрешетке производят гвоздями или шурупами с резиновыми шайбами в предварительно просверленное отверстие в гребне волны. В цветных кровлях должны быть использованы гвозди со шляпками, имеющими цвет кровли.

Конек кровли накрывают специальным коньковым элементом или кровельной оцинкованной сталью.

Зазоры между листами так же, как и в черепичной кровле, рекомендуется впоследствии заполнить раствором с волокнистым наполнителем.

Кровли из профилированного металлического листа легки, красивы и очень просты в монтаже. Кроме того, они достаточно долговечны, срок их службы не менее 30 лет и достаточно устойчивы к перепадам температур, не теряя своих физико-механических свойств, они выдерживают перепад температур от —50 до +120 °C.

Профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под черепичное покрытие. Под профилированное покрытие требуется сплошная одинарная обрешетка (для чердачных крыш) или сплошная двойная с пленкой внутри и контробрешеткой сверху. Такая обрешетка нужна, потому что толщина металла профилированного листа не превышает 0,5 мм. Он (лист) хоть и сделан в виде профиля увеличивающего жесткость покрытия, все равно не может нести снеговую нагрузку самостоятельно — прогнется. Масса 1 м² покрытия 3,5–4 кг. Профилированные покрытия крепят гвоздями через гребень волны. Гвозди комплектуют в цвет кровли. Все фасонные детали, включая листы для фронтонов, коньковые элементы, угловые планки, а также разделки труб, выполненные из того же материала, получают от поставщика покрытия. Такие кровли (рис. 39) производителем хорошо продуманы и очень просты в монтаже. Какого-либо подробного описания для них не требуется — бери и укладывай. Заготовки для вальмовых крыш режут «болгаркой» или ножницами для гофрированного металла. При необходимости стыковки нескольких панелей производителем предусмотрены специальные уплотнители.

Рис. 39. Кровли из металлочерепицы и профилированного листа:

_{а — кровля из металлочерепицы, б — кровля из профилированного листа; в — укладка профилированных листов; 1 — коньковый элемент; 2 — фронтонный элемент; 3 — металлочерепица; 4 — профилированный лист; 5 — контробрешетка; 6 — защитная пленка; 7 — разреженная обрешетка; 8 — стропило; 9 — уплотнение особое для каждого профиля; 10 — гвоздь с резиновой шайбой}

Некоторые виды профилированного настила выполнены в виде трехслойной панели, в середину которой уложен эффективный утеплитель с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/М град С. Такие панели выполнены достаточно жесткими, и шаг обрешетки под них принимается 0,5 м. Использование таких панелей в мансардной крыше уменьшает толщину утеплителя или полностью его исключает из конструкции кровли. Для малоэтажного строительства панели из профилированного настила в виде кровельного материала применяются редко и технология их не отработана. Пока такие панели с успехом применяются при строительстве быстровозводимых зданий (магазинов, палаток и др.) в качестве ограждающих конструкций стен.

Стальные кровли обладают рядом достоинств и недостатков. К достоинствам относят небольшую массу и их сравнительную долговечность (не менее 25 лет). Недостатком является большая трудоемкость и необходимость привлечения высококвалифицированных кровельщиков-жестянщиков. Работа жестянщика в чем-то сродни работе закройщика одежды. Признайтесь, многие ли из читателей смогут выкроить себе брюки, а жестянщик, если постарается, сможет. При раскрое металла используют лекала, линейки, делают припуски на загибы и швы. Да и нарезка металлических листов требует навыка: одно неверное движение ножницами — и лист можно выбрасывать. Так что для покрытия кровли из стальных листов нужно привлекать специалиста В задачу застройщика входит подготовка обрешетки, общий контроль за ходом работ и, если необходимо, помощь мастеру.

Раньше обрешетку под стальные листы делали одинарной разреженной из брусков 50х50 мм с шагом 200 мм или одинарной сплошной с зазором между тесинами 12х20–50 мм. Сейчас обрешетку все чаще делают двойной: контробрешетка, защитная пленка, обрешетка из брусков 20х50 мм. В принципе второй слой обрешетки из брусков можно не делать, но кляммеры в этом случае будут рвать пленку, что нежелательно. Пленка в конструкции обрешетки выполняет роль не только дополнительной гидроизоляции, но и роль дополнительной пароизоляции, отсекая водяные пары от металлических листов. В местах горизонтальных стыков металлических листов брусок обрешетки заменяют на окромленную тесину шириной не мене 120 мм (рис. 40).

Рис. 40. Кровли из тонколистовой стали:

_{а — рядовое покрытие ската; б — одинарный лежачий фальц; в — двойной лежачий фальц, г — одинарный стоячий фальц; д — двойной стоячий фальц; е — крепление листов кляммерой; 1 — обрешетка; 2 — стальной лист (картина); 3 — лежачий фальц; 4 — стоячий фальц, 5 — кляммера; 6 — Т- и Г-образные костыли; 7 — гвоздь}

Стальные листы, подготовленные для соединения с другими листами, называются картинами. Поперечные стыки картин соединяют лежачими фальцами, продольные — стоячими. Фальцы бывают двойными и одинарными. Двойные фальцы считаются более надежными, но и более сложными в исполнении. Мне приходилось заниматься заменой стальных кровель, и скажу вам по секрету, нет никакой разницы в том, каким будет выполнен фальц двойным или одинарным. Качественно выполненный одинарный фальц не течет. Самое страшное для металлических кровель — это коррозия. Происходит она, как правило, в месте загиба фальца, то есть там, где металл ослаблен натяжением в результате загиба. Картинка, когда приходишь на старую крышу, выглядит примерно так: листы целые, фальцы в независимости от исполнения в основном целые, а между ними дыра. Защита от коррозии заключается в том, что перед укладкой черного железа на крышу его нужно очистить от ржавчины, дважды проолифить горячей олифой и хорошо просушить, затем загрунтовать масляной краской. В процессе эксплуатации регулярно окрашивать кровлю, обращая особое внимание на места загибов фальцев. Оцинкованная кровля в течение первых десяти лет в покраске не нуждается.

Крепление картин к обрешетке осуществляют с помощью кляммер, которые одним концом прибивают к обрешетке, другим заводят в продольный шов (фальц) кровли. Конек кровли также соединяют фальцем двойным или одинарным и закрепляют скобами. Карнизный элемент крепят Г- и Т-образными костылями с шагом 600–700 мм.

На двухскатной крыше картины начинают укладывать от фронтона, на вальмовой — от начала конька.

Принципиальная схема утепления мансард показана на рис. 41.

Рис. 41. Утепление мансардных крыш:

_{а — крепление утеплителя враспор; б — крепление утеплителя на фанерных планках; в — разрезка утеплителя; г — утепление скатов крыши; д — утепление скатов и стропил крыши; 1 — стропило; 2 — дополнительные бруски; 3 — шурупы; 4 — утеплитель; 5 — кровля; 6 — обрешетка; 7 — защитная пленка; 8 — контробрешетка (разреженная); 9 — воздушные прослойки; 10 — пароизоляция; 11 — отделочные плитки подвесного потолка; 12 — фанерные планки; 13 — поперечный брусок}

Если мысленно разбить каждую из этих схем на прямоугольные треугольники, то становится совершенно очевидным, что расположение материала утеплителя по гипотенузам треугольников дает выигрыш в трудозатратах и экономию утеплителя по сравнению с расположением его в катетах.

Утеплитель укладывают в межстропильное пространство с закреплением его в распор или, приклеивая к стропильным ногам. По новым теплотехническим нормам и сделанному нами теплорасчету толщина утеплителя превышает высоту доски стропильных ног. Прибавив к этому еще высоту воздушных продухов, получим еще большую высоту. Что делать?

Возможны два варианта:

1. К нижнему ребру стропильной доски прикручиваем еще одну доску, высота которой вместе с высотой стропила позволяет разместить утеплитель и воздушный продух (рис. 41). Нижнюю доску крепят шурупами с шагом от 30 до 50 см. После размещения в конструкцию утеплителя выполняют пленочную пароизоляцию и подвесной потолок или внутреннюю обшивку. Пленку крепят чаще всего мебельными скобами специальным пистолетом. При креплении подвесного потолка предпочтение нужно отдать шурупам, а не гвоздям. Впрочем, сейчас уже выпускают гвозди с насечкой против выдергивания.

2. Утеплитель укладывают не в один, а в два слоя. Первый слой вставляют в межстропильное пространство. Стропила при необходимости наращивают, как в первом варианте. Затем к нижней стороне стропильных ног крепят поперечную обрешетку, высота брусков в которой вбирает оставшуюся высоту утеплителя, шаг такой (нижней) обрешетки выбирают по размеру ширины или длины листов утеплителя. Таким образом, выполненное утепление кровли превосходит первый вариант тем, что здесь мы утеплили и сами стропила. Пароизоляцию и подвесной потолок выполняют, как и в первом случае.

Ширина листов утеплителя может не совпасть с шагом установки стропил. Для того чтобы разместить утеплитель в конструкции с любым шагом, лист утеплителя режут по диагонали (рис. 41,в). Сдвигая клинья друг относительно друга получают любой размер, лишние уголки отрезают и используют в других местах утепления, где не требуется плитный утеплитель. К сожалению, разрезанный утеплитель не получится поставить в распор. Для его крепления нужно использовать фанерные планки, прикрепленные к низу стропил. Все же лучше было сделать шаг установки стропил таким, чтобы листы утеплителя входили в него в распор. Ведь мы же заранее знали, что будем утеплять мансарду.

При установке плит утеплителя нужно стараться ставить его так, чтобы он полностью сохранял свою толщину и не утоньшался у стропил. Пароизоляцию выполнять с нахлестом и не допускать ее разрыва. Иначе и не стоит затевать утепление мансарды.

Утепление мансардных крыш можно производить в период строительства кровли и после ее устройства изнутри помещения. На первый взгляд утепление сверху кажется менее трудоемким, но это не так.

Могут пойти дожди, и надо предпринимать дополнительные меры для предохранения утеплителя от намокания. Устройство утепления снизу при накрытой кровле исключает влияние капризов природы.

Утепление мансарды исключает утепление чердачного перекрытия. Чердачное перекрытие утепляется только в варианте холодного чердака. Его устройство показано на рис. 41. Желательно поверх чердачного утепления выполнить армированную цементно-известковую стяжку, тогда по ней можно будет ходить, не боясь втоптать утеплитель. Стяжка желательна, но не обязательна. Цементно-известковый раствор имеет более низкий коэффициент теплопроводности, чем цементно-песчаный, и будет служить дополнительным утепляющим слоем.

Рекомендуемые утеплители для кровель должны обладать коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/м град С. И чем легче они будут по весу, тем лучше.

Для утепления скатов мансардных крыш используют только плитные утеплители. Для утепления чердачных перекрытий можно использовать и засыпные утеплители.

Главным стимулом применения мансардных крыш явилась экономическая необходимость увеличить жилую площадь при незначительном увеличении объема всего дома. Немаловажна причина и эстетическая: мансардная крыша позволяет устранить сформировавшуюся определенную «эстетическую усталость» от однообразных силуэтов чердачных крыш с малым уклоном скатов.

Крутизна скатов до 60° позволяет разместить в мансарде два этажа, при незначительном удорожании всего строительства (рис. 42).

Рис. 42. Устройство мансарды при крутизне скатов в 60°

Если сравнить стоимость трехэтажного дома, выполненного традиционным способом с чердачной крышей, и стоимость трехэтажного мансардного дома, то последний окажется вполовину дешевле.

Площадь первого этажа мансарды становится почти такой же, как площадь этажа дома, а поэтому здесь можно расположить уже не одну комнату, а несколько. С увеличением количества комнат возникает необходимость в их естественном освещении, для этого в скатах кровли выполняют наклонные и вертикальные окна, балконы и лоджии Геометрия таких мансард принимает порой самые причудливые очертания — они обрастают башенками и нишами (рис. 43, 44).

Рис. 43. Устройство вертикальных и наклонных окон в скате мансардной кровли:

_{а — расположение окон на кровле; б — металлический фартук (аналогичный на рис. 34); в — наклонный блок; г — металлические накладки; I, II — последовательность установки на кровле}

Рис. 44. Устройство балкона в нише мансардной кровли:

_{1 — утеплитель; 2 — цементно-песчаная стяжка; 3 — ограждение балкона; 4 — сливная труба. Примечание: вертикальные окна в нише кровли выполняют аналогично}

Увеличение площади и этажности мансард влечет за собой изменение силовых конструкций крыш и перекрытий. В домах с каменными стенами желательно выполнить перекрытие из железобетонных плит, в рубленых домах — применять балки из бревен. Обрешетки на скатах такой крутизны ставят такие же, как описывалось выше, кроме обрешеток под профилированные стальные листы. Под них допускается выполнять обрешетку из брусков 50х50 мм с шагом 50 см. Крепление всех штучных элементов кровли (волнистых листов и черепицы) дополняют противоветровыми скобами, которые в этом случае будут препятствовать сползанию самих элементов. Самоклеющиеся битумные плитки дополнительно крепят гвоздями, а стальные кровли — кляммерами. В остальном технология кровельных работ не отличается от традиционной.

Устройство мансардных ниш под вертикальные окна и лоджии представлено на рис. 44, вертикальных окон с выступом от ската кровли — на рис. 43. Принципиальное устройство наклонных окон не отличается от общепринятых, но требует более тщательного выполнения работ (рис. 43,б, в, г). Окно обрамляют металлическим воротником по аналогии с обрамлением дымовых и вентиляционных труб и накрывают защитными уголками. Но все-таки будет лучше использовать в качестве наклонных окна, выполненные индустриальным способом. На отечественном рынке окна представлены датской фирмой «Велюкс» и отечественной «Браас-ДСК-I». Окна фирмы «Велюкс» открываются на 180° относительно центральной оси. Окна «Браас» при открытии сдвигаются в сторону.

Рис. 45. «Зеленая крыша»:

_{1 — жилой дом; 2 — гараж; 3 — «зеленая крыша»; 4 — ограждение террасы; 5 — водослив; 6 — растительный слой; 9 — гравийный дренажный слой; 10 — мастичный или рулонный слой, пропитанный гербицидами; 11 — гравий, втопленный в мастику (слой скольжения); 12 — рулонный гидроизоляционный ковер; 13 — утеплитель; 14 — пароизоляция; 15 — легкий бетон или отсыпка по уклону; 16 — железобетонная плита покрытия}

Крыши в процессе длительной эксплуатации или в результате небрежно выполненных работ приобретают общие или местные повреждения деревянных силовых конструкций, кровельного материала, который нужно заменить. Характерными дефектами силовых конструкций являются увеличенный прогиб стропильных ног, расхождения сопряжений во взаимных врубках вследствие усыхания древесины, загнивание участков стропил или мауэрлатов в местах длительных протечек кровли (особенно в ендовах и у карнизов). Характерными дефектами кровель являются нарушения защитной покраски, протечки в сопряжениях с трубами и другими надстройками, намокание утеплителя (рис. 46).

Рис. 46. Характерные уязвимые места крыш

Деревянные конструкции крыш служат десятки, а иногда и сотни лет, но в неблагоприятных условиях они могут разрушиться за несколько лет и даже месяцев. Главным условием длительной эксплуатации деревянных конструкций является их нормальное влажностное состояние. При влажности древесины более 23 % (воздушно-сухое состояние), застойном воздухе, положительной температуре и при наличии грибковой инфекции (обычно имеются постоянно) складываются благоприятные условия для загнивания древесины и размножения дереворазрушающих грибков. Такие условия возникают либо из-за применения сырой древесины или увлажнения ее в процессе эксплуатации, либо из-за недостатков конструирования или строительства, вследствие которых древесина в конструкции закупоривается и не проветривается.

• Загнивание стропильных ног и мауэрлата (рис. 47).

Рис. 47. Загнивание стропильных ног и мауэрлата

Причины повреждения:

1. Использование при строительстве сырой древесины (влажность более 25 %) и недостаточная вентиляция чердака (высоко расположенные слуховые окна, малая их площадь, отсутствие чердачных продухов). Отсутствие или повреждение пароизоляции, отсутствие воздушных продухов или закупоривание их концов, применение сплошной (без зазоров) контробрешетки вместо разреженной (в варианте теплых мансардных кровель).

2. Увлажнение древесины стропильных ног и мауэрлата при протечке кровли.

3. Отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой и увлажнение древесины от кладки.

Способы восстановления и усиления (рис. 48).

Рис. 48. Способы восстановления и усиления загнивших стропильных ног и мауэрлатов:

_{1 — стропильная нога; 2 — накладка (доска 50х 60); 3 — костыль диаметром 20, I = 450; 4 — удлиненная кобылка (доска 50х120), 5 — балка 140х160, I = 1000; 6 — старый мауэрлат}

Примечание: здесь и далее будут описаны способы восстановления элементов кровель, не связанных с ошибками при строительстве, так как брак (например, неустройство воздушных продухов в конструкции крыши) нужно просто ликвидировать.

Вариант I. Деревянные накладки применяют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят установкой деревянных накладок, пропускаемых через вырезы в подстропильном брусе. Опирание накладок на стену должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки.

Вариант II. Прутковые протезы применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть ноги или мауэрлата. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает раскосная решетка.

Вариант III. Накладки, опирающиеся на балку, применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли, как показано на рисунке, и укладывают на них балку. В эту балку упирают две накладки, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой. При необходимости замены старой кровли на новую из современных материалов часто возникает нужда в увеличении крутизны скатов или увеличении несущей способности силовых конструкций.

Для увеличения несущей способности стропильных ног применяют установку разгружающих балок, разгружающих двух сторонних накладок и разгружающих подкосов. При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Образующаяся при этом элементарная ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции в целом (рис. 49,а, б, в, г, д).

Рис. 49. Способы увеличения несущей способности стропильных ног:

_{а — двухсторонними дощатыми накладками; б — разгружающей балкой; в — разгружающими подкосами; г — подкосами, упертыми в мауэрлат; д — устройством фермы с перекрестной дощатой стенкой; 1 — стропило; 2 — подкос; 3 — дощатые накладки; 4 — разгружающая балка; 5 — стальные уголки; 6 — болты; 7 — разгружающая деревянная балка; 8 — дополнительные подкосы; 9 — стальная скоба; 10 — дополнительные лежни; 11 — новое стропило; 12 — решетчатая стенка из досок}

• Подтаивание снега на кровле и протечка кровли (рис. 50).

Рис. 50

Причина дефектов и повреждений:

1. Разрушение кровли вследствие застоя и замерзания на ней воды.

2. Недостаточная толщина утеплителя чердачного или кровельного (мансардного) перекрытия либо потеря им теплозащитных свойств в результате уплотнения и увлажнения.

3. Застой воздуха на чердаке или в конструкции мансардной кровли вследствие малой площади отверстий в крыше, либо неправильного расположения слуховых окон.

Способы восстановления и защиты. В чердачном помещении (рис. 51) изучить характер движения воздуха и его температуру (она не должна превышать 2 °C при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна.

Рис. 51. Обеспечение нормального температурного режима чердачного помещения:

_{а — вентиляция через слуховые окна, расположенные высоко (образуется зона застойного воздуха); б — вентиляция чердака через карнизные отверстия и коньковый продух (зона застойного воздуха меньше); в — вентиляция через карнизные и коньковые щели (слуховые окна) — полная вентиляция чердачного помещения}

Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300-1/500 площади чердачного перекрытия. Ширину продухов принимают в 2–2,5 см. Измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен по ширине до 1 м толщина его может быть больше расчетной до 50 %. А в старых домах, где утепление производилось по старым нормам, увеличение толщины утеплителя вдоль наружных стен нужно производить обязательно. Проверить и, если нужно, восстановить пароизоляцию.

В утепленных мансардных кровлях пароизоляцию, толщину утеплителя и воздушной прослойки необходимо тщательно контролировать в процессе строительства, если нет желания впоследствии разбирать кровлю.

• Нарушение герметичности в местах сопряжения кровли со стенами, парапетами и трубами (рис. 52).

Рис. 52. Нарушение герметичности в местах сопряжения кровли со стенами, парапетами и трубами

Причина дефектов и повреждений:

1. Неправильное или небрежное устройство сопряжения кровли с конструкцией (отсутствие выдры, штрабы, бандажа).

2. Разрыв гидроизоляции кровли при осадке сооружения или его отдельных конструкций.

Способы восстановления и усиления конструкций (рис. 53).

Рис. 53. Восстановление герметичности кровель:

_{а — стыковка кровли с парапетом; б — сопряжение кровли с вентиляционными и дымовыми трубами; 1 — деревянная рейка; 2 — фартук из оцинкованной стали; 3 — набивка из пакли и раствора; 4 — асбестоцементная муфта; 5 — выдра на трубе из кирпича}

При стыковке кровли с парапетом в последнем выполнить штрабу. Установить в штрабу деревянную рейку, затем вставить металлический фартук и залетать цементным раствором.

При сопряжении кровли с асбестоцементной трубой металлический фартук укрепить с помощью асбестоцементной муфты на цементном растворе с уплотнением из волокнистых материалов (пакли).

При сопряжении кровли с дымовой трубой или вентиляционной шахтой на последних должна быть выполнена выдра.

• Разрушение кровли пристройки падающей водой (рис. 54).

Рис. 54. Разрушение кровли пристройки падающей водой:

_{а — дом с пристройкой; б — водоотбивная деревянная решетка}

Причина дефектов и повреждений:

1. Применение неорганизованного отвода воды с кровли. Засорение водосточных труб или желоба при организованном водостоке.

2. Неправильное устройство гидроизоляционного покрытия крыши пристройки (отсутствие оцинкованного листа и решетки при неорганизованном водоотводе).

Способы восстановления и усиления конструкций (рис. 53,а, 54,б).

Очистить водосточные трубы от засорения и произвести ремонт желоба. При неорганизованном водостоке в месте сопряжения с пристройкой установить металлический фартук из оцинкованной кровельной стали, на крышу пристройки в месте падения воды уложить водоотбивную деревянную решетку.

Коррозия стальных листов металлических кровель. Восстановление защитной покраски с обжимкой и промазкой суриковой замазкой фальцев и гребней производят раз в пять лет при применении натуральной олифы и через 3 года — при олифе оксоль. Мелкие пробоины и трещины заделывают суриковой замазкой слоем 2–3 мм снаружи и по возможности со стороны чердака, перекрывая отверстие на 3–4 см. Окраску производят: картины — валиком, фальцы и гребни — кистью. Оцинкованная сталь через 8-10 лет теряет защитные свойства в фальцах и желобках. Для предохранения ее очищают от коррозии, протравливают раствором цинкового купороса, грунтуют белилами и окрашивают масляной или другой краской дефектные участки либо всю кровлю.

В дополнение хотелось бы добавить только одно: при учитывании всех факторов, влияющих на кровлю, она может служить очень долго. А нужно всего лишь правильно выбрать сечение стропил, рассчитать толщину утеплителя, выполнить пароизоляцию с проклеиванием швов скотчем и сделать надежное гидроизоляционное покрытие, то есть кровлю.

Современная архитектура жилых малоэтажных зданий предлагает нам дома с крутыми крышами повышенной сложности. При рассмотрении типовых проектов не стоит бояться таких крыш. При детальном изучении проектов приходим к выводу, что все они, как правило, являются симбиозом из нескольких простых крыш, которые рассматривались ранее. Например, крыша выполнения в двухуровневом варианте (рис. 55) представляет собой соединение двух односкатных крыш.

Рис. 55. Кровля из двух односкатных крыш

Такое соединение становится возможным благодаря наличию в планировке дома внутренней капитальной стены. Наличие внутренних капитальных стен как в продольном, так и поперечном направлении упрощает конструкцию любых крыш. Становится возможным выполнять чердачные крыши с внутренними стойками, а мансардные крыши сводить к нескольким односкатным крышам, которые можно выполнять как в одном, так и в нескольких уровнях по высоте. В некоторых проектах конек кровли может быть вдвинут относительно внутренней несущей стены. Тогда крыша будет симбиозом двухскатной и односкатной крыш (рис. 56).

Рис. 56. Кровля, состоящая из односкатной и двухскатной крыш

Утепленные мансардные крыши могут сочетаться с холодными чердачными (рис. 57).

Рис. 57. Мансардная кровля, состоящая из односкатной и двухскатной крыш

Все это становится возможным благодаря внутренним стенам. Если в планировке дома отсутствуют такие стены, а планировка такова, что не позволяет использовать конструкции мансардных стропил, представленных на рис. 43, 44, возникает необходимость в установке разгружающей балки (рис. 58,а). Балку устанавливают от стены до стены здания и опирают на нее стропила. Короткие балки выполняют деревянными, в качестве длинных желательно использовать железобетонные или стальные прогоны. Разгружающие балки устанавливают также под длинные или сверхдлинные стропильные ноги. Порой длина стропильных ног в некоторых проектах достигает 9 и более метров. Найти ровную доску такой длины практически невозможно. Для увеличения жесткости стропила и придания ему нужной длины изготавливают клееную конструкцию стропил, состоящую из нескольких коротких досок, склеенных в 3–4 слоя. Застройщику выполнить такую работу будет сложно, так как требуются не только специальные клеи, но и пресс. Поэтому длинные и сверхдлинные стропильные ноги устраивают посредством одной-двух разгружающих балок. Крепления стропил между собой и к разгружающей балке производят гвоздями. Тогда неравномерная нагрузка, возникшая в одном пролете, не сможет прогнуть стропила в другом пролете.

Подверженность дерева растрескиванию при вбивании гвоздей зависит от влажности древесины. Во влажную древесину гвоздь забить легче, чем в сухую. Сырая древесина выдерживает гвозди близко к краю. Трещины появятся тогда, когда древесина высохнет. Гвозди нужно располагать (рис. 58,ж) в заштрихованной зоне. Опасность растрескивания проявляется также при неправильном выполнении запилов опирания деревянных конструкций. Любое растрескивание силовых деревянных конструкций грозит разрушением крыши, особенно это опасно при использовании длинных и сверхдлинных стропильных систем.

Рис. 58. Крепление деревянных элементов:

_{а — удлинение стропил со стыком на разгружающей балке; б — опасность растрескивания стропила при выполнении запила; в — при выполнении скоса опасность растрескивания устраняется; г — неправильное выполнение примыкания; д — примыкание с помощью запила; е — примыкание с накладкой (бобышкой); ж — зона забивания гвоздей без опасности растрескивания древесины (d — диаметр гвоздей)}

При строительстве крыш сложных очертаний часто применяют временные подмости или устраивают леса. Так как приходится поднимать на высоту длинные и тяжелые элементы крыши, подмости должны быть выполнены достаточно надежными. Наиболее опасный узел сопряжения стойки и прогонов должен быть выполнен, как показано на рис. 58,д, е. Для сохранения устойчивости стойки лесов нужно раскрепить раскосами и во что-нибудь упереть. Настил лесов выполняют из толстых досок и прибивают к прогонам.

В остальном (кроме применения подмостей, стыкованных коротких элементов для стропильных ног, использования разгружающих прогонов) технология строительства крыш с удлиненными скатами не отличается от традиционных уже описанных выше технологий.

Материалы для строительства хозяйственных построек

В.В. Терехов

Для изготовления фундаментов, стен, столбов и других элементов зданий применяют каменные материалы. Кроме того, дробленый, а иногда и целый камень применяют для приготовления бетона. Каменные материалы можно подразделить на природные и искусственные. К природным камням, применяемым в строительстве, относятся булыжники-валуны, бутовый камень, гравий и щебень.

Булыжники-валуны — твердый однородный камень без трещин, размером от 100 мм и более. Применяются, как правило, в качестве наполнителя при закладке фундамента. При наличии большого количества камней одного размера могут использоваться для кладки стен. Перед использованием для повышения прочности конструкции камни необходимо очистить от грязи.

Бутовый камень — куски песчаника или известняка. Неоднородный по структуре и цвету, плитчатый или бесформенный. Используемый в строительстве (особенно при кладке стен) камень должен быть однородным по структуре, без трещин и расслоений. Для облегчения работы рекомендуется применять камни весом не более 50 кг.

Гравий — природный камень размером от 5 до 80 мм. По форме бывает щебневидным, яйцевидным, хорошо скатанным и игловидным. В зависимости от среднего размера подразделяется на мелкий (5-20 мм), средний (20–40 мм) и крупный (40–80 мм).

Щебень — камень, получаемый путем дробления природного камня, кирпича или шлака. По размерам подразделяется аналогично гравию.

Гравий и щебень применяют в качестве наполнителя для приготовления бетона.

В состав бетонов и других смесей в качестве наполнителя вводят песок. Для качественной работы необходим песок с содержанием примесей не более 5 процентов.

К искусственным каменным материалам относятся кирпич и бетонные блоки. Кирпич бывает глиняный и силикатный. Размеры красного кирпича 250х120х65 мм, силикатный кирпич имеет такие же длину и ширину, а толщина может быть 65, 88 или 103 мм.

Глиняный кирпич красного цвета. Применяется для кладки фундаментов, стен, столбов, наружного оформления печей и других элементов. Для кладки внутренних элементов печей — топливников, применяют специальный огнеупорный и тугоплавкий кирпич. Кирпич изготавливают как цельным, так и пустотелым. Пустотелый кирпич применяют только для кладки стен и перегородок. В зависимости от качества кирпич подразделяют на категории.

Силикатный кирпич — искусственный камень прямоугольной формы белого цвета. Применяется только для кладки стен, столбов и перегородок как внутри, так и снаружи здания.

Бетонные блоки используют как для укладки фундаментов, так и при возведении стен. Бетон представляет собой смесь цемента, песка, камня и воды. Для повышения прочности бетонные блоки армируют металлическими конструкциями. Для снижения массы бетонных блоков в качестве наполнителя вместо природного камня применяют шлаки, в том числе вспененные.

Для приготовления растворов и бетонов в качестве связующих используют различные материалы. Наиболее известным связующим является цемент. Различают портландцемент, пластифицированный портландцемент, шлакопортландцемент и др. Цементы имеют марки 400, 500, 550, 600. Цементы — лучшие вяжущие материалы, схватывающиеся не только на воздухе, но и в воде. Начало схватывания цементов — не ранее 45 минут с момента ввода в состав воды. Время полного затвердевания цементов около 28 суток.

Для приготовления растворов при кладке печей применяют глину. Из глины можно изготавливать самодельный кирпич, строить глинобитные стены и другие элементы зданий.

Для приготовления кладочных и штукатурных растворов применяют строительную известь. Известковые растворы, в отличие от цементных, схватываются только на воздухе. Приготовление извести для растворов обычно включает ее гашение. При гашении известь поливают водой. При этом выделяется большое количество тепла и горючие газы. Полученное в результате гашения известковое тесто выдерживают и используют для кладочных работ не ранее чем через 2, а для штукатурных — не ранее чем через 4 недели.

Гипс строительный (алебастр) — порошок белого или серого цвета. Время схватывания — от 4 до 30 минут. Из-за быстрого схватывания его приготавливают небольшими порциями. В качестве замедлителя схватывания применяется известковый раствор или животный клей.

Одним из современных материалов, применяемых для отделки стен и потолков, является ВЕТОНИТ — мелкодисперсная сухая смесь. Смесь включает вяжущие и клеящие материалы и наполнители. Перед применением сухую смесь растворяют водой, водным раствором клея ПВА или специальным разбавителем ВЕТОНИТ-ДИСПЕРСИЯ. Для качественного перемешивания смеси и разбавителей целесообразно использовать миксер. Наносят на стены с помощью шпателей. Перед нанесением поверхности очищают от пыли, краски, старых обоев и шпаклевки. Для качественного сцепления-поверхности предварительно обрабатывают специальной грунтовкой ТИФЕНГРУНД, повышающей адгезию. Толщина наносимого слоя не должна быть больше 3–5 мм. Время полного высыхания слоя — около 24 часов. Для закрытия крупных раковин, неровностей и стыков плит можно наносить несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. Высохшую поверхность выравнивают шлифованием наждачной бумагой вручную или механическими шлифовальными машинами.

Для производства гидроизоляционных работ применяют черные вяжущие материалы, к которым относятся битумы и дегти. Это водостойкие, эластичные вещества. При нагревании они становятся текучими, при охлаждении твердеют.

Битумы — продукты нефтепереработки. Нефтяные битумы (обозначение БН) подразделяются на строительные и кровельные. При производстве кровельных работ используют битумы с температурой плавления не ниже 70 градусов. Битумы более низких марок будут плавиться на солнце и стекать с крыши.

Каменноугольный деготь — маслянистая жидкость черного цвета с резким запахом. Применяется в дорожном строительстве для изготовления пропиток и кровельных мастик.

Из древесных лесоматериалов лучшими и наиболее доступными считаются сосна и ель. Используемая древесина должна быть сухой и не пораженной жуком-древоедом. При строительстве используются бревна, брус, доска, рейка. Для изготовления качественных элементов зданий применяют высушенную древесину, Для изготовления дверных и оконных блоков целесообразно приобретать обрезные доски толщиной 35–50 мм. Иногда могут потребоваться шпунтованные доски или бруски. Для изготовления дверных коробок целесообразно использовать бруски, строганные «в четверть» (рис. 1).

Рис. 1. Профили бруса, досок и реек:

_{1 — брус прямоугольный; 2 — брус квадратный; 3 — доска необрезная; 4 — доска обрезная; 5 — фалец; 6 — доска с пазом и гребнем; 7 — доска с четвертями}

Дверные (а иногда и оконные) блоки сверху и с боков отделывают наличниками из дерева. Угол между полом и стеной закрывают плинтусом. Для украшения фасадов зданий, окон и дверей применяют профилированные рейки-раскладки (рис. 2). Для крепления стекол целесообразно использовать деревянный уголок или штапик.

Рис. 2. Профили наличников (а), плинтусов (б), раскладок (в) и штапика (г)

Для изготовления пиломатериалов из круглых бревен обычно изготавливают брус, который затем распускают на обрезные доски, брус меньшего размера или рейки. Если из круглого бревна предстоит изготовить квадратный брус, то максимальный размер стороны бруса будет равен 0,7 диаметра бревна. При этом необходимо измерять минимальный диаметр бревна. Толщина оставшегося горбыля около 0,1 диаметра бревна.

Для защиты древесины от загнивания применяют антисептики. К наиболее простым и доступным следует отнести 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка. Для борьбы с загниванием древесину обжигают или обрабатывают дегтем или битумом.

Фанера клееная состоит из нескольких слоев шпона. Изготавливают ее листами толщиной от 2 до 25 мм. Используется для изготовления филенок или для обшивки щитовых дверей. Изготавливают фанеру повышенной водостойкости, средней и ограниченной водостойкости. Выпускают бакелизированную фанеру марок БФС, БФВ-1, БФВ-2.

Древесностружечную плиту (ДСП) изготавливают путем прессования с клеем древесных опилок листами толщиной 8-22 мм. Используют ее для изготовления филенок и мебельных дверей. Выпускают плиты марок ПТ-1, ПС-1, ПТ-3, ПС-3, ПТМ-3, ЭМ, ЭС.

Древесноволокнистую плиту (ДВП, оргалит) изготавливают путем прессования мелких древесных волокон в плиты толщиной 4–8 мм. Используют ее для обшивки шитовых дверей и изготовления филенок. Ассортимент ДВП включает следующие марки: изоляционная М-4, изоляционно-отделочная М-12, изоляционно-отделочная М-20, полутвердая ПТ-100, твердая Т-350, Т-400 и сверхтвердая СТ-500.

Для защиты построек от атмосферных осадков служит кровля, покрытая специальными материалами. Кровельные материалы подразделяются на мягкие и жесткие. Наиболее доступным мягким кровельным материалом является рубероид.

Рубероид производят путем пропитки тонкого кровельного картона нагретым и размягченным битумом, нанесенным на обе стороны тугоплавкого битума и посыпки наполнителем различной крупности. По предназначению рубероид бывает кровельный, подкладочный и гидроизоляционный. Более современным мягким покрытием является стеклорубероид. Основой такого материала является стекловолокно, пропитанное битумом и посыпанное наполнителем.

Кровельный картон, пропитанный дегтем и посыпанный песком, называют толем. Толь производят кровельный и гидроизоляционный.

Промежуточное положение в кровельных материалах занимает сталь. С одной стороны — материал жесткий, прочный. А с другой стороны, кровельная сталь может быть как в листах, так и в рулонах. В настоящее время для покрытия кровли применяют, как правило, оцинкованную сталь — черный металл, покрытый слоем цинка толщиной 0,02 мм. Цинк на поверхности стали препятствует ржавлению и в несколько раз увеличивает срок службы кровли. В последнее время для покрытия кровли используют и другие металлы — алюминий, медь. Покрытия из алюминия бывают листовыми — гладкими и гофрированными. Медные покрытия, как правило, изготавливают в виде отдельных гофрированных плиток, похожих на черепицу. Покрытия из цветных металлов меньше подвержены коррозии и более долговечны, но цена медных материалов достаточно велика.

Самым старым твердым кровельным материалом является глиняная черепица. Ее получают путем прессования жидкой глины в формы, последующей сушкой и обжигом готовых плиток. Масса глиняной черепицы достаточно велика — 50–70 кг на 1 м².

Наиболее доступным для кровли материалом являются асбоцементные листы, называемые в обиходе шифер, Толщина асбоцементных листов — 6-10 мм. Асбоцементные листы выпускают гладкими и волнистыми, прессованными и непрессованными. Прессованные листы размером 1500х1500 мм и толщиной 8 мм имеют массу около 40 кг, непрессованные листы на 4 кг легче. В продаже имеются и малоразмерные асбоцементные плитки, однако их использование сложнее по причине трудоемкости крепления. Волнистое сечение асбоцементного листа повышает его жесткость. Это позволяет уменьшить толщину листов до 5–6 мм, при этом масса листа размером 1200х700 мм составляет около 9 кг.

Наиболее современными являются покрытия из пластика. Они не подвержены коррозии, легки, разнообразны по цвету и внешнему оформлению. Например, пластиковые покрытия фирмы ПЛАСТМО по внешнему виду напоминают черепицу, однако значительно легче и долговечнее своего аналога. Кроме того, эта фирма выпускает прозрачные кровельные покрытия (рис. 3), выполненные в виде однослойных гофрированных листов или профилированных листов, соединенных вертикальной переборкой. Использование прозрачных листов для кровли позволяет существенно повысить освещенность помещений и создать неповторимый дизайн жилища. А многослойные покрытия с воздушным зазором, имеют высокую теплоемкость, что немаловажно в условиях как севера, так и юга.

Рис. 3 (1). Кровельные материалы фирмы ПЛАСТМО

Рис. 3 (2). Кровельные материалы фирмы ПЛАСТМО

Для сбора и отвода дождевых вод с крыши применяют металлические и пластиковые системы дождевых стоков. Металлические системы изготавливают из оцинкованной стали (в том числе окрашенной). С кровли дождевая вода поступает в желоба, оттуда с помощью воронок, соединительных элементов и труб подается в водосборник. Монтаж металлических систем весьма трудоемок. Кроме того, даже оцинкованная сталь от постоянного соприкосновения с водой приходит в негодность. Пластиковые системы дождевых стоков ПЛАСТМО позволяют решить все проблемы (рис. 4).

Рис. 4 (1). Элементы пластиковых систем дождевых стоков

Рис. 4 (2). Элементы пластиковых систем дождевых стоков

Универсальность конструкции всех элементов системы обеспечивает ее применение как для суперсовременных многоэтажных зданий, так и для небольших садовых домиков, замечательно гармонирует с любым архитектурным решением. Многообразие деталей обеспечивает простоту при сборке элементов в единое целое, а высокое качество изготовления практически исключает несанкционированный выход дождевых вод. Кроме того, фирма ПЛАСТМО поставляет и монтирует системы поверхностной ливневой канализации (рис. 5).

Рис. 5. Системы поверхностной ливневой канализации

При строительстве применяется большой ассортимент металлических изделий. Наиболее часто для соединения элементов из дерева используют гвозди. Они различаются по длине — 6-250 мм и толщине 0,7–8 мм. Для соединения крупных деревянных деталей (стропил, стоек) применяют металлические скобы. Для лучшей их фиксации в теле детали на скобе выполняют насечки. При всей простоте применения гвоздь — не самый лучший соединитель. Со временем гвозди ржавеют, дерево и соединение теряет прочность. Кроме того, не всегда можно разобрать собранную на гвоздях конструкцию без повреждения элементов.

Более современным средством соединения деталей является шуруп. Широкий выбор этих изделий на рынке позволил автору в последнее время практически отказаться от использования гвоздей для соединения различных деталей. Шурупы различаются по типу головки — потайная, полупотайная и полукруглая, насечку выполняют под крестовую или плоскую отвертку. Резьбу шурупов выполняют по цилиндрической или конусной поверхности. Для скрепления крупных деталей (например, элементов стропил) применяют крупные шурупы с квадратной и шестигранной головкой — «глухари».

Для соединения деталей применяют различные болты с гайками. Для предохранения деревянных деталей площадь головки болта или гайки увеличивают с помощью шайбы.

Для навешивания дверного полотна на коробку используют различные петли, двери и окна открывают и закрывают с помощью ручек и замков.

Лакокрасочные материалы (ЛKM) —. многокомпонентные составы, способные при нанесении тонким слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки, удерживаемой силами адгезии. Пленка может быть бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной (укрыв истой).

Лаки — растворы пленкообразователей в органических растворителях. Они служат для получения прозрачных покрытий или нанесения поверхностного слоя по слою эмали для увеличения блеска покрытия. Лаки предназначены для покрытия изделий из дерева при сохранении, как правило, натурального вида текстуры древесины. По характеру покрытия лаки делятся на прозрачные и непрозрачные, бесцветные и цветные, глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые. По способу приготовления лаки бывают одно- и двухкомпонентные.

Грунтовки, шпатлевки и краски представляют собой пигментированные лаки или олифы (высыхающие масла с добавкой катализатора процесса высыхания — сиккатива). Краски, изготовленные на лаках, называются эмалевыми, или эмалями, а изготовленные на олифе — масляными.

Краски предназначены для создания непрозрачного (укрывистого) покрытия изделий из дерева. Такое покрытие нужно не только для того, чтобы скрыть дефекты натурального дерева, но и для создания единого ансамбля в отделке потолка, стен, мебели и других элементов интерьера жилых и офисных помещений. Используя специальные красители или смешивая краски различных цветов и оттенков можно получить огромную гамму цветных красок. На российском рынке представлен огромный ассортимент как отечественных, так и импортных красок различного назначения. Ограничимся кратким обзором лишь некоторых материалов, предназначенных в том числе и для окраски изделий из дерева.

Все лакокрасочные материалы разделены на группы в зависимости от входящих в их состав пленкообразователей.

Для окраски деревянных изделий наиболее часто применяют лакокрасочные материалы следующих групп — глифталевые (ГФ), пентафталевые (ПФ), эпоксидные (ЭП), эпоксиэфирные (ЭФ), алкидные и масляностирольные (МС), полиакриловые (АК), нитроцеллюлозные (НЦ), поливинилацетатные (ВЛ), масляные (МА). По стойкости к воздействию влаги ЛКМ подразделяются на атмосферостойкие, ограниченно атмосферостойкие (использование под навесом или внутри помещений) и водостойкие. Кроме того, ЛКМ могут быть прозрачными, белыми или цветными, одно-, двух- и многокомпонентными, матовыми, полуматовыми, полу глянцевы ми и глянцевыми.

• Отечественные лаки

«TURY» ДВОРЦОВЫЙ ПФ-231. Производство «TURY». Лак паркетный, алкидно-полиуретановый применяется при отделке деревянных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений и в атмосферных условиях, при покрытии деревянных полов, мебели, палуб катеров и яхт.

Норма расхода — 40–60 г/м². Лак наносят на сухую, чистую поверхность кистью, валиком или пневмораспылителем. Время высыхания при температуре +20 градусов — 24 часа.

«СВЯТОЗАР-98». Производство ПО «Стройкомплекс». Представляет собой непрозрачную, белую или окрашенную жидкость, которая при высыхании становится абсолютно прозрачной. Быстро сохнет, легко наносится. Обладает-ярко выраженными противогнилостными и консервирующими действиями. Без запаха, не содержит органических растворителей. Нетоксичен.

Ориентировочный расход 1 кг на 7–8 м² при однослойном покрытии. Применять для наружных и внутренних работ. Лак перед использованием тщательно перемешать. Наносить тонким слоем кистью, валиком или пневмораспылителем. При снижении вязкости добавлять воды не более 10 процентов объема лака. Время высыхания при температуре +20 градусов и относительной влажности 65 процентов (до сухой на ощупь) — около 1 часа.

Лак мебельный пентафталевый. Производство ОАО ЛЗ «КРОНОС-СПб». Используемое при производстве отечественное высококачественное сырье обеспечивает превосходные показатели лака по качеству. Покрытие после высыхания образует прозрачную глянцевую пленку, стойкую к периодическому воздействию воды. Предназначен для отделки деревянных и металлических поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, а также для покрытия паркетных полов.

Лак наносить на сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания при температуре +20 градусов — 36 часов.

Лак ДИА ПФ-231. Производство ПО «ДИА». Применяется для отделки и придания оттенка изделиям из древесины, деревянным и паркетным полам, а также для покрытия по масляным краскам и эмалям. Норма расхода на один слой — 50–60 г/м². Наносить валиком, кистью или краскораспылителем. Разбавитель — уайт-спирит, скипидар.

Время высыхания при +20 градусах каждого слоя — 48 часов, окончательная сушка — 72 часа при +18 градусах.

ДЕФЕНДЕР — лак «Святозар». Производство ПО «СТРОЙКОМПЛЕКС». Предназначен для обеспечения длительной зашиты и декоративной отделки древесины от атмосферных воздействий, солнечного излучения, гнили, плесени, синевы (водорослей) и от насекомых-вредителей. Наносят после предварительного покрытия тонизирующей защитной пропитки «Дефендер-база». Представляет собой непрозрачную белую быстро сохнущую жидкость без запаха, которая при высыхании создает абсолютно высокопрочную пленку.

Ориентировочный расход 1 кг на 7-10 м² поверхности при однослойном покрытии. Лак тщательно перемешать, наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При снижении вязкости добавлять воды не более 10 процентов от объема лака.

Время высыхания при +20 градусах — около 1 часа.

Лак НЦ-2139 матовый. Производство Объединения ярославских лакокрасочных предприятий.

Предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений. При длительном хранении возможно появление осадка, поэтому перед использованием тщательно перемешать содержимое емкости, а затем профильтровать. Наносить кистью, тампоном или краскораспылителем.

Время сушки первого слоя при комнатной температуре не более 1 часа. При проведении работ помещение проветривать. Норма расхода — 85-100 г/м².

• Лаки фирмы Тиккурила (Финляндия)

АКВИ ДИП 40. Водоразбавляемый акрилатный лак. Быстровысыхающий универсальный для внутренних работ, используется для покрытия мебели, дверей. Не содержит свободного формальдегида.

Время высыхания для шлифовки — не более 2,5 часа, для упаковки — 1 час. Наносят лак на поверхность распылением или погружением.

ДИККОПЛАСТ БЛОНД. Двухкомпонентный каталитный лак светлого цвета, применяется для покрытия деревянных изделий из светлых пород дерева. Можно использовать в качестве защитного лака на каталитных красках. Способ нанесения — воздушный распылитель или наливная машина. Для перемешивания лака нельзя использовать чугунные емкости.

Время высыхания при +20 градусах для шлифовки — 1 час, для упаковки — 10 часов. Только для профессионального применения.

КИВИ лак — водоразбавляемая морилка на акрилатной основе, поддающаяся колеровке. Предназначена для лакирования деревянных поверхностей, мебели, дверей и т. п. внутри зданий. Норма расхода — 1 литр на 8-14 м². Наносить кистью, погружением, губкой или краскораспылителем.

Время высыхания — около 30 минут.

МЕРИТ САНДИНГ, МЕРИТ СИЛЕР В. Однокомпонентные каталитные лаки. Быстро сохнут, легко шлифуются. Применяются для грунтовки. Содержат компоненты защиты от ультрафиолетовых лучей. Сохраняют натуральную светлость древесины, а МЕРИТ СИЛЕР В отбеливает. Наносить распылением, погружением или наливной машиной.

Время высыхания для шлифовки — около 20 минут.

ПЕТСИЛАККА. Цветной алкидный лак. Предназначен для лакировки деревянных поверхностей, мебели, дверей, лестниц как внутри, так и снаружи зданий. Норма расхода — 1 литр на 10–14 м².

Наносить кистью или распылением. Разбавитель уайт-спирит. Время высыхания при температуре +23 градуса и относительной влажности 50 процентов — около 4 часов.

• Лаки фирмы Дюфа (Германия)

АКРИЛОВЫЙ ЯРКИЙ ЛАК. Аэрозольная упаковка. Предназначен для внутренних и наружных работ, быстро высыхает, с шелковистым блеском. Создает износоустойчивое покрытие по дереву, металлу, стеклу, бетону, шиферу и др. Все цвета при применении снаружи обладают ограниченной светостойкостью. Норма расхода — 400 г на 3,5 м².

ГЛАЗУРЬ. Однокомпонентная, полиуретановая глазурь образует прозрачное покрытие, твердеет при влагопоглощении. Предназначена для лакировки деревянных поверхностей, лодок, мебели, паркета. Расход 1 литр на 16 м².

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА. Разбавляют водой. Бесцветный, прочный к истиранию для внутренних работ по лакировке дерева, мебели, дверей. Норма расхода — 1 литр на 13 м².

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ. С шелковистым глянцем, быстро высыхает, прочный к истиранию, разбавляют водой. Предназначен для лакировки всех видов деревянных поверхностей, например, мебели, дверей, детских игрушек, фасонной древесины. Допускается применение в помещениях с повышенной влажностью. Норма расхода — 1 литр на 10 м².

ЛАК МАЛЯРНЫЙ БЕЛЫЙ. С высоким глянцем, белый, стойкий к механическим нагрузкам. Применяется для наружных и внутренних работ по лакировке дерева, загрунтованному железу, нейтральной штукатурке. Норма расхода — 1 литр на 14 м².

ЛAK ПОЛУМАТОВЫЙ. Быстро высыхает, стойкий к механическим нагрузкам, применяется для наружных и внутренних работ по лакировке дереве, мебели, металла. Допустимо применение цветных тонов. Норма расхода — 1 литр на 11 м².

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК. Однокомпонентный прозрачный лак, стойкий к истиранию. Применяется для покрытия паркета, дощатого пола, деревянной обшивки стен, потолка, мебели из дерева. Ударопрочный, хорошо растекается. Норма расхода — 1 литр на 12 м².

• Лаки фирмы Balakon (Чехия)

Водоразбавляемый лак для паркета и мебели HIDROKOM V1310, V1311. Однокомпонентный лак для паркета, деревянных полов, древесно-картонных плит, облицовки из пробки и мебели, без применения отвердителя. Матовый и глянцевый. Можно применять для покрытия детской мебели и игрушек. Наносить кистью, валиком или шпателем.

Время высыхания — не более 24 часов.

Синтетический лак для судов и дерева. Применяется для покрытия изделий из дерева, досок, минеральных фундаментов с высокими требованиями выносливости к воздействию влажности и воды. Наносить кистыо, валиком или распылением.

Время высыхания — не более 24 часов.

Лак синтетический матовый S1037. Применяется для создания бесцветных матовых покрытий на дереве и металле в интерьерах. Наносить кистью, валиком или распылением.

Время высыхания — не более 36 часов.

Водой разбавляемый лак для дерева В1418 (глянцевый), В1419 (матовый). Представляет смесь акрилатовых дисперсий и специальных добавок в воде. Применяется для покрытия дерева, мебели, пробковых облицовок в интерьерах Норма расхода — 1 литр на 10–15 м².

Время высыхания — не более 5 часов.

• Лаки фирмы Becker (Швеция)

Spar — Var Superior Varnish. Лак на маслянистой пластифицированной алкидной основе. Предназначен для лакировки маломерных судов выше ватерлинии, садовой мебели и других деревянных поверхностей. Растворитель — уайт-спирит. Норма расхода — 1 литр на 12 м².

Время высыхания одного слоя — около 5 часов, между слоями — около суток.

AQUA Klarlack Halvmatt. Прозрачный полуматовый лак является водоэмульсионным. Предназначен для покрытия изделий из дерева, мебели, поверхностей внутри зданий. Норма расхода — 1 литр на 5 м².

Время высыхания — около 2 часов.

Parkettlack 35 Halvblank. Паркетный лак является растворяющимся в воде, прозрачным акриловым лаком для обработки всех видов деревянных поверхностей. Не рекомендуется наносить на выдержанный коричневый бук. Лак в жидком состоянии напоминает молоко, при этом риск пропусков при нанесении уменьшается. При высыхании становится абсолютно прозрачным. Норма расхода — 1 литр на 8-12 м².

Время высыхания — около 4 часов, меблировку проводить не ранее чем через сутки.

• Отечественные краски

ПФ-115 (глянцевая), ПФ-15 полуматовая МА-25Т, МА-15Т. Производство TURY. Краски на алкидной и масляной основе, готовые к применению, предназначены для защитно-декоративной отделки любых строительных конструкций, включая изделия из дерева. Расход на однослойное покрытие — 100–180 г/м². Краску наносят кистью, валиком или пневмораспылителем.

Время высыхания при +20 градусах — 18–24 часа.

«Святозар-12», «Белый лебедь». Производство ПО «Стройкомплекс». Легко наносится, быстро сохнет, образует дышащее газопроницаемое ослепительно белое матовое покрытие. Работает в тонком слое Не содержит токсичных компонентов. Можно мыть водой с мылом.

Ориентировочный расход — 1 кг на 6–7 м². Перед употреблением тщательно перемешать. Добавлять воду только после тщательного перемешивания. Наносить кистью, валиком (лучше поролоновым) или краскораспылителем.

«Святозар-40 (50, 60)». Производство ПО «Стройкомплекс». Без запаха, легко наносится, быстро сохнет, образует водостойкое покрытие. Имеет прекрасную адгезию к дереву, тканям и др. Пожаровзрывобезопасна. Можно мыть любыми моющими средствами. Хранить при температуре выше 0 градусов. Ориентировочный расход — 1 кг на 6–7 м². Наносить кистью, валиком (лучше поролоновым) или краскораспылителем.

«Диама-15». Производство ПФ «ДИА». Для отделочных работ и окраски деревянных и металлических поверхностей. Норма расхода — 55-240 г/м² в зависимости от цвета и способа нанесения. Наносить кистью или валиком. Разбавитель — скипидар, уайт — спирит, разбавители для масляных красок.

Время высыхания при +20 градусах — 24 часа.

МА-15, МА-25 «Кронос». Производство ОАО ЛЗ «Кронос-СПб». Краска масляная предназначена для отделочных работ и окраски деревянных и других поверхностей. МА—25 — только для внутренних работ. Норма расхода — 100–235 г/м² в зависимости от цвета и способа нанесения Краску наносить кистью или валиком. При необходимости разбавлять уайт-спиритом до вязкости удобной для нанесения.

Время высыхания при +20 градусах — 24 часа.

«Святозар-31» для дверей и окон. Производство ПО «Стройкомплекс». Без запаха, легко наносится, быстро сохнет, образует водостойкое, гладкое покрытие высокой степени белизны. Имеет прекрасную адгезию к дереву. Моют любыми моющими средствами. Добавлять воду только после тщательного перемешивания. Ориентировочный расход — 1 кг на 6–7 м².

«Универсал Эмаль-люкс». Производство МП ТОО «ИНМА». Полуглянцевая эмаль для высококачественной окраски внутри помещений оконных рам, дверей, стен. Обладает пониженной горючестью. Может использоваться по пористым материалам и старым лакокрасочным покрытиям. Норма расхода на однослойное покрытие — 100–150 г/м². Латексный грунт для подготовки поверхности под окраску водно-дисперсными красками.

При необходимости разбавить водой до нужной вязкости.

Эмаль «ДИА ПФ-2134». Производство ПФ «ДИА». Для внутренних отделочных работ по дереву, металлу старым покрытиям эмалями и масляными красками. Наносить кистью или валиком. Норма расхода — 100–160 г/м¹ в зависимости от цвета и способа нанесения. Разбавитель — скипидар, уайт-спирит.

Время высыхания при +20 градусах — 24 часа.

• Краски фирмы «Тиккурила» (Финляндия)

АКВИ СТАР 784 — серия. Быстросохнущая водоразбавляемая акрилатная краска для окраски инвентаря, дверей и других деревянных поверхностей. Не содержит свободного формальдегида и, высохнув, не выделяет формальдегид в окружающую среду. При перемешивании перед применением избегать ценообразования. Наносить с помощью пневмораспылителя или методом погружения детали.

Время высыхания для упаковки — 3 часа.

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА. Алкидная краска предназначена для внутренней окраски деревянных поверхностей, ДСП, ДВП. Применяется для окраски дверей, оконных переплетов и мебели Хорошо моется обычными моющими средствами. Наносить валиком, кистью или краскораспылителем. Разбавитель — уайт-спирит.

Время высыхания при +23 градусах — 4 часа.

МИРАНОЛ. Алкидная краска универсального применения. Используют для окраски металлических и деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, применяемых внутри помещения. Норма расхода по гладкому дереву — 1 литр на 10–12 м². Наносить кистью, валиком или погружением. В качестве разбавителя использовать уайт-спирит.

Время высыхания — 3–4 часа.

ДИККОДУР 50. Двухкомпонентная модифицированная полиуретановая краска на основе полиэфира. Чрезвычайно хорошая влаго- и износостойкость. Применяется для окраски фанерных и волокнистых плит, мебели, дверей и инвентаря. Наносить распылением, наливной или вальцовочной машинами.

Время высыхания — 1 час.

• Краски фирмы Дюфа (Германия)

Краска для декоративной отделки дерева. Разбавляют водой, не образует капель, применяют для внутренних и наружных работ. Образует прозрачное, долговечное защитно-декоративное покрытие с шелковистым глянцем. Быстро высыхает, является сверхпрочной, подчеркивает природную текстуру древесины. Применяется для всех видов деревянных поверхностей (лиственных и хвойных). Норма расхода — 1 литр на 12 м².

Краска золотистая. Золотисто-бронзовая, с металлическим блеском, с хорошей укрывистостью для внутренних работ. Предназначена для создания эффектных покрытий по дереву, металлу, ПХВ, стеклу. Норма расхода — около 125 мл на 2,5 м².

• Краски фирмы Balakon (Чехия)

Эмаль синтетическая матовая S2075. Применяют для кроющих покрытий дерева, как для наружного, так и для внутреннего использования. Широкая гамма цветовых оттенков. Наносят на изделие кистью, валиком или распылением. Расход — 1 литр на 12 м².

Время сушки около 24 часов.

Краска олифовая 02025. Применяют для кроющих покрытий металла и дерева для внутренних работ. Широкая гамма цветовых оттенков. Наносят на изделие валиком или кистью. Кроющая способность — 1 литр на 17–19 м².

Время засыхания около 48 часов.

Краска синтетическая грунтовочная для дерева S2134. Применяют для грунтовочных покрытий дерева как для наружных, так и для внутренних работ. Наносят на изделие кистью, распылением, окунанием, обливом, электростатическим распылением. Кроющая способность — 1 литр на 13–15 м².

Время засыхания около 6 часов.

Водоразбавляемая эмульсионная эмаль для дерева HIDROKOM V 2086. Применяют для кроющих покрытий деревянных предметов, ДСП, кладки, штукатурок и для материалов, подвергаемых атмосферному воздействию. Широкая гамма цветовых оттенков. Наносят кистью или распылением. Максимальное время засыхания 5 дней.

• Растворители и разбавители

Основное назначение — растворять и разбавлять лакокрасочные материалы. К простым растворителям относятся ацетон, бензин, скипидар, уайт-спирит. Ацетон растворяет природные смолы, масла, полистирол, эпоксидные смолы. Бензин («Галоша», Б—70) растворяет масла и каучук. Скипидар растворяет канифоль и применяется для разбавления масляных, алкидностирольных и эпоксидных красок и лаков. Уайт-спирит растворяет жирные алкиды и эпоксиэфиры. Наименование и назначение некоторых сложных растворителей приведено в таблице 1.

Таблица 1.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК. Производство фирмы «ДЮФА» (Германия). Специальное средство, для мытья рук. Без труда удаляет краску, сажу, деготь и т. п. Благотворно влияет на кожу рук. Очень экономное в расходе, содержимого тюбика хватает на 100-разовое применение.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МАЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Производство фирмы «ДЮФА» (Германия). Готовое к употреблению, растворяется в воде, делает краску, жир и деготь растворимыми в воде. Предназначено для очистки кисточек, валиков, инструментов, моторов.

Порозаполнители и шпаклевки

Пористая структура дерева, с одной стороны, увеличивает адгезию лакокрасочного материала, а с другой стороны, приводит к нерациональному расходу. Поэтому перед нанесением лакокрасочных материалов желательно производить порозаполнение поверхности специальными составами. При прозрачной отделке применяют столярные грунтовки и порозаполнители, при укрывистой — малярные. Роль порозаполнителей могут выполнять все прозрачные лаки.

Простейшей грунтовкой может служить раствор пчелиного воска или парафина в органических растворителях (40 процентов пчелиного воска и 60 процентов скипидара по массе). Простой порозаполнитель может быть приготовлен из 86 процентов (по массе) лака ПФ—246, 6 процентов тяжелого пшата и 8 процентов уайт-спирита. Необходимо иметь в виду, что после применения масляных грунтовок и порозаполнителей покрывать изделие нитролаком нельзя, так как произойдет вспучивание порозаполнителя.

Для заделки крупных щербин, сколов, царапин и других дефектов применяют шпаклевки. Самодельные шпаклевки можно изготавливать из простых и доступных материалов: клея, мела, гуаши, древесной пыли. В качестве связующего целесообразно применять клей ПВА. Наполнители тщательно перемешивают с клеем шпателем до получения однородной массы. Мел или древесную пыль при необходимости можно подкрашивать гуашью или акварельными красками. Смешивание необходимо производить в стеклянной или пластиковой емкости. При соприкосновении с металлом клей ПВА может почернеть. Поэтому наносить на поверхность смесь нужно деревянным или пластмассовым шпателем. После высыхания клея излишки шпаклевки удаляют ножом, поверхность обрабатывают шкуркой и лакируют.

В качестве шпаклевки используют обычный пластилин. Смешивая кусочки различных цветов, можно подобрать шпаклевку в тон любого дерева. При покрытии лаком такая шпаклевка не течет и не растворяется.

Наиболее технологичные и доступные шпаклевки заводского изготовления представлены на российском рынке фирмой DAP Inc. из США. Шпаклевка — карандаш BLEND STICK представляет собой пластичную композицию разных цветов Перед использованием от карандаша отделяют необходимое количество шпаклевки. Для придания составу большей пластичности его можно разогреть в руках. Нагреваясь, состав становится похож на пластилин. Наносят на реставрируемую поверхность рукой или шпателем. Растерев массу вблизи дефектного места пальцем, можно полностью скрыть повреждение. Не высыхает, не усаживается, не нуждается в зашкуривании. При лакировке не течёт и не меняет цвета.

Шпаклевка WOOD DOUGH — деревянное тесто. Пластичная высококачественная шпаклевка. Цвет шпаклевки указан на упаковке и соответствует цвету наклейки со штрих-кодом.

Перед нанесением поверхность необходимо высушить и очистить от пыли. Пасту с помощью шпателя плотно вдавливают в дефектное место. Отверстие должно быть заполнено так, чтобы паста возвышалась над поверхностью дерева (для возможной усадки и последующего зашкуривания). После нанесения паста должна просохнуть. При глубине слоя до 3 мм время сушки при комнатной температуре 1–2 часа. При глубине слоя более 3 мм при комнатной температуре время сушки — до 24 часов. Использовать при температуре ниже +4 градусов не рекомендуется. Меры предосторожности: держать вдали от детей; не применять внутрь; использовать при работе с продуктом средства защиты глаз и дыхательных путей; исключить контакт с кожей; использовать в хорошо проветриваемом помещении.

При изготовлении дверей со стеклами часто возникает необходимость фиксации стекла не только рейкой, но и замазкой. Такая фиксация практически исключает люфт, приводящий к дребезжанию стекла и могущий стать причиной его разрушения. К наиболее доступным можно отнести самодельную мастику на базе клея ПВА и мела. Недостатком такого средства является то, что при высыхании клея мастика становится непластичной.

Чешская фирма BALAKON производит замазки для крепления стекла как в деревянных, так и в металлических рамах. Замазка 05505 предназначена для укрепления и уплотнения стекла в металлических рамах Препятствует проникновению воды под стекло. Обладает хорошей адгезией к стеклу и металлической подложке. Не стекает при температуре +70 градусов. Цвет — красно-коричневый. Наносят ее на чистую обезжиренную поверхность рамы ножом или шпателем. В раму укладывают стекло, плотно прижимают по всей поверхности.

Замазка высыхает на поверхности через 24 часа, но наносить краску можно не менее чем через 14 дней.

Стекольная замазка 05500 применяется для укрепления и уплотнения стекла в деревянных рамах. Деревянные рамы должны быть перед укладкой стекла пропитаны и обработаны грунтовочным покрытием. Замазку наносят на раму ножом или шпателем, стекло укладывают в раму и прижимают по всей плоскости. Высыхает на поверхности за 24 часа, но наносить краску можно не ранее, чем через 14 суток.

Шлифовальные шкурки предназначены для чистовой обработки поверхностей деревянных и других изделий при подготовке их к покрытию лакокрасочными материалами. Шлифовальные шкурки продают в виде отдельных листов или в рулонах. Абразивные шкурки бывают обычные и водостойкие. Водостойкую шкурку после промывки в теплой воде можно использовать повторно. В шкурках различают основу, на которую нанесен абразивный материал (ткань, бумага или их комбинация), и абразив. В качестве абразива используется искусственный алмаз (АС), электрокорунд (Э), карбид кремния черный или зеленый (КЧ, КЗ). Выпускают шкурки с абразивом из кремния (Кр) и стекла (Ст). Классификация шкурок в зависимости от размера зерен приведена в табл. 2.

Самоклеящиеся пленки представляют собой тонкий рулонный пластик, на который нанесен рисунок текстуры дерева, природного камня, кирпичной кладки и т. д. Тыльная сторона пленки покрыта клеем. Для предохранения от высыхания на клей наложена, защитная пленка. Перед наклейкой на изделие защитную пленку снимают. Достоинством пленок является богатый выбор рисунков, высокая гигиеничность покрытия и простота применения. В то же время, пленки весьма требовательны к поверхности. Перед наклейкой поверхность необходимо высушить и обезжирить. Кроме того, поверхность под пленкой должна быть идеально гладкой. На глянцевой пленке будет виден самый маленький изъян — песчинка, выбоина и др. В случае повреждения пленки в процессе эксплуатации заделать дефект практически невозможно. Поскольку пленка приклеивается на любую (окрашенную или неокрашенную) поверхность, использовать ее повторно не представляется возможным. При отделении наклеенной пленки на клейкой стороне останутся кусочки краски или дерева, а кроме того, пленка деформируется. Попытка использовать при ремонте клей типа «Момент» также не даст желаемого результата, так как этот клей расплавит пленку. Сложно также наклеивать пленку на углах, перегибах, криволинейных поверхностях.

Для заделки стыков между стеной и дверной коробкой, для заполнения пустот в древесине (например, от выпавших сучков) и других работ применяют монтажные пены. Пены представляют собой жидкую смесь полимеров, находящуюся под давлением в герметически закрытой емкости. Для нанесения пены состав через специальный штуцер подают на изделие. В результате химической реакции на открытом воздухе пена твердеет и увеличивается в объеме.

На российском рынке наиболее часто встречаются пены MAKROFLEX, KVADROFLEX, FOMOFLEX, PANAFIN, KIMTEK и другие. Пены подразделяются по месту применения — для наружных или внутренних работ, по температуре окружающей среды — на летние и зимние.

Материал фасуют в упаковки 0,65 л, 0,75 л, 1л. На каждой емкости имеется инструкция к применению.

Как правило, перед применением содержимое емкости тщательно перемешивают путем встряхивания. На выходной штуцер емкости наворачивают удлинительную трубку с «курком». Емкость переворачивают дном вверх. При нажатии на «курок» открывается клапан, и состав через удлинительную трубку подается в нужное место. Для предохранения изделий от деформации (например, дверных коробок от прогиба внутрь) необходимо принимать специальные меры — устанавливать распорки, проводить заполнение пустот пеной в несколько этапов и т. п. Пена полностью полимеризуется и твердеет в течение нескольких часов. Как правило, пена хорошо пристает к влажным поверхностям. Если при работе с пеной дверная коробка все-таки деформировалась, ее можно поправить. Для этого необходимо ножовочным полотном сделать в пене надрез по всей длине стойки коробки, а для фиксации коробки в образовавшуюся щель закачать с помощью шприца клей ПВА.

Работать с пеной желательно в хорошо проветриваемом помещении. Кожу рук целесообразно защищать резиновыми перчатками. При попадании на кожу жидкую пену необходимо удалить шпателем, остатки смыть нитрорастворителем, а пораженное место промыть теплой водой с мылом.

Для склеивания деревянных изделий применяют клеи животного происхождения и синтетические. По водостойкости клеи подразделяются на водостойкие, средневодостойкие и ограниченно водостойкие. К водостойким относятся фенолформальдегидные и эпоксидные клеи, к средневодостойким — казеиновый и казеиноцементный, к ограничено водостойким — мездровый, костный и поливинилацетатный (ПВА). В последнее время клеи животного происхождения для склеивания деревянных изделий применяются реже. Это объясняется тем, что синтетические клеи по своим характеристикам значительно превосходят клеи животного происхождения.

Наиболее часто и успешно для склеивания изделий из дерева, в том числе для наклейки шпона, автор использует клей ПВА. Опыт применения показывает, что лучшие результаты из всех представленных на российском рынке дает клей ПВА — супер, производимый новгородским акционерным обществом «АКРОН» (ТУ 2385-030-00203789-99). Клей продается в пластмассовой таре различной емкости. Склеивает изделия из дерева, бумаги, хлопчатобумажных и льняных тканей. При нанесении клея на поверхность используют шпатель, кисть или валик с «меховой» рубашкой. В узкие щели клей можно нагнетать с помощью шприца, вместо иглы у которого — пластиковая трубочка диаметром 2–4 мм. После высыхания клей становится прозрачным. При склеивании поверхности необходимо очистить от лака или краски. Высохший клей легко отделяется от окрашенных поверхностей ножом или шпателем. Можно использовать в качестве связующего при изготовлении замазок и шпаклевок. Время высыхания зависит от толщины слоя и температуры изделий и составляет от 1 часа до суток.

Безопасен при соблюдении инструкции. При попадании на кожу смыть теплой водой.

Для приклеивания бумажных, ПХВ и других обоев можно использовать акриловый клей V 1306 чешской фирмы CHEMAPOL.

Для склеивания практически любых материалов (за исключением некоторых видов пластмасс) применяются эпоксидные клеи. Наиболее часто применяют двухкомпонентный эпоксидный клей ЭДП. Перед применением компоненты тщательно перемешивают шпателем. На склеиваемые поверхности наносить шпателем. Для получения более жидкой массы смешанные компоненты можно развести ацетоном. Клей можно использовать для приготовления шпаклевок. В качестве наполнителя можно использовать сухой (в том числе подкрашенный) мел, древесные опилки. Время полного затвердевания (полимеризации) составляет около суток. Для увеличения времени полимеризации смешанные компоненты в герметично закрытой таре можно в течение нескольких часов хранить в морозильнике. Работать с клеем надо в хорошо проветриваемом помещении. Руки защищать резиновыми перчатками. При попадании клея на кожу удалить нитрорастворителем, после чего промыть кожу теплой водой с мылом.

Широкую популярность благодаря простоте применения и хорошим клеящим свойствам завоевали однокомпонентные клеящие средства известные как «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ». Наиболее широко на российском рынке представлены изделия из США — TITEBOND MULTI PURPOSE, LIQUID NAILS и другие. Клеящие средства закачаны в тубы емкостью, как правило, 310 мл. Перед применением срезают часть пластмассового защитного колпачка и протыкают металлическую фольгу. С помощью специального устройства — «пистолета» — состав подают на склеиваемые поверхности. После нанесения клея детали сжимают струбцинами или другим способом. Некоторые клеи после высыхания сохраняют некоторую пластичность.

Для отделки полов и стен санузлов широко применяется керамическая плитка — специальным образом отобранная, очищенная, отформованная, высушенная и обожженная глина. Для придания лицевой поверхности блеска, стойкости к воде плитку покрывают глазурью Лицевую поверхность плитки выполняют плоской или рифленой. Плитки бывают однотонные или с рисунком.

Различают плитку для стен и для пола.

Главным отличием этих плиток является толщина и материал — для половых плиток он более прочный. Для крепления плиток на пол или на стены применяют как обычный цементный раствор, так и специальные сухие смеси, в которые перед использованием добавляют воду. Для заполнения пустот между плитками применяют специальные «затирки», представляющие собой мелкодисперсную сухую смесь. После добавления воды составом заполняют стыки между плитками. Смесь схватывается в течение нескольких минут. Излишки смеси удаляют мокрой тряпкой.

Наиболее простым материалом для покрытия пола является линолеум. Это рулонный материал, представляющий собой матерчатую основу, на которую нанесен пластик. Линолеум бывает тонкий и утепленный, гладкий и гофрированный, одноцветный и с рисунком. Различается как основа, так и покрытие. Ширина рулонов от 1 до 6 метров.

Иногда вместо линолеума на пол кладут пластиковую плитку. При кажущейся простоте процесс укладки плитки более трудоемок, а качество полов обычно хуже, чем при использовании линолеума.

Стекло листовое применяется для установки в оконные проемы. Различается по толщине (2; 2,5; 3; 4 мм) и размерам целого листа. Для специальных окон применяют стекло толщиной до 10 мм. Кроме прозрачного, применяется цветное стекло, в том числе рифленое. Цветные стекла устанавливают в «окна» дверных полотен, применяют для оформления стеклянных межкомнатных перегородок, уличных беседок и т. п.

Гипсокартон (сухая штукатурка) — листовой материал, предназначенный для отделки стен и потолков в жилых и хозяйственных постройках. Представляет собой листы картона, между которыми залит гипс. Поверхность листов гладкая, может быть окрашена без дополнительной обработки. Длина листов 2500–4800 мм, ширина 600-1200 мм, толщина 8-25 мм. Крепят к черновым стенам гвоздями, шурупами или на клею.

Асбоцемент — листовой плоский или волнистый материал, применяемый для покрытия кровель и наружной отделки жилых и хозяйственных построек. Плоские листы выпускают следующих размеров: длина 2000,2500, 3200, 3600 мм; ширина 800,1320, 1500 мм; толщина 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. Волнистые листы выпускают следующих размеров: длина 1750, 2000, 2500, 2800 мм, ширина 1000, 1125, 1130, 1150 мм; толщина 5; 6; 7, 5; 8 мм.

Обои используют для украшения стен и скрытия мелких дефектов стенового покрытия. Существуют обои на бумажной, тканевой и искусственной основе, моющиеся, одноцветные и с рисунком, плоские и объемные. Для крепления обоев применяют как натуральные, так и синтетические клеи. Применение синтетических клеев для обоев позволяет упростить процесс приклеивания, улучшить качество склейки и избежать порчи обоев из-за их загрязнения. Кроме традиционных обоев применяют «жидкие», которые наносят на стену специальными приспособлениями. Применение жидких обоев позволяет создать на стенах бесшовное покрытие как плоское, так и объемное.

Для утепления помещений применяют различные натуральные и искусственные утеплители. Наиболее известными мягкими натуральными утеплителями являются войлок, ватин, мох и пакля. К жестким утеплителям относятся керамзит, шлак, пенопласт. Промежуточное положение занимают утеплители типа «минеральная вата». Это негорючие материалы, представляющие собой расплавленные вулканические породы. Вылитые в жидком виде в струю воздуха, они образуют волокна. С добавлением связующих компонентов получается минеральная вата, которую укладывают в различные формы.

Наиболее известным поставщиком минеральной ваты на российском рынке является группа ROCKWOOL. Плоские плиты минеральной ваты имеют размеры 100х600 мм или 5000х1000 мм. Толщина плит от 30 до 200 мм. Расчетная плотность от 35 до 200 кг/м³. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты составляет порядка 0,034. Продукция группы ROCWOOL используется для тепло- и звукоизоляции стен, мансард, кровельных конструкций, включая вертикальные и наклонные стены, междуэтажных перегородок и перекрытий, стыков пане чей и др. Цилиндры минеральной ваты используют для тепловой изоляции трубопроводов, воздуховодов и другого технического оборудования. Для улучшения изоляционных свойств применяется кэширование алюминиевой фольгой. Возможно изготовление продукции нестандартных размеров по согласованию с заказчиком.

Применение натуральных утеплителей предусматривает предварительную их подготовку, предназначенную для повышения срока их службы и предохранения от гниения. Искусственные утеплители легче, не подвержены гниению и истреблению грызунами, просты в применении и при достаточно низких ценах предпочтительнее применять именно их. Пенопласт представляет собой вспененный пластик, продается в листах размером 100x1500x1500 мм. Применяется для утепления жилых и хозяйственных помещений. Для придания нужных размеров его режут ножом с острым тонким и широким лезвием. Для разрезания вдоль основной плоскости применяют натянутую стальную проволоку, нагреваемую электрическим током.

Теплон — гибкий вспененный пластик. Продается в рулонах, толщина листа 4–8 мм, Ширина 1000–1200 мм. По теплоемкости стена, утепленная теплоном толщиной 4 мм аналогична кирпичной стене, сложенной в кирпич. Крепят к стене гвоздями или клеем.

Для временного навеса в качестве материала для кровли можно использовать полиэтиленовую пленку. При всей дешевизне и простоте изготовления такого укрытия оно достаточно долговечно, хотя в процессе эксплуатации требует бережного обращения. Из полиэтиленовой пленки можно также изготавливать покрытие парников и теплиц.

В весеннее и летнее время практически в любом месте утром и вечером слышится назойливое жужжание комаров. И если не закрыть окна противомоскитной сеткой, или при открытых окнах покоя не будет, или в помещении будет жарко. Раньше окна закрывали марлей. Однако ее хватало на один сезон, а потом марля забивалась пылью, и попытка ее выстирать успеха не имела. Применение пластиковой сетки решает проблему борьбы с комарами кардинально. Ширина сетки порядка 1 метра, материал прочный, легко моется водой с мылом при помощи губки или щетки, не деформируясь при этом. Сетку также можно использовать для просеивания песка, цемента, для фильтрования различных растворов, применяемых в строительстве или при обработке земли.

Принято считать, что для дачи (садового домика) подойдет все, что не нужно в городской квартире. Но делать из места отдыха свалку для хлама тоже не нужно. Если вы и решили привозить на участок все, что не нужно дома, возьмите за правило не бросать привезенную вещь где попало, а класть НА СВОЕ МЕСТО, по системе. Когда придет время, вы возьмете в руки старую вещь и подумаете: «Как же я до сих пор жил на даче без этой замечательной штуки?» Вы ее при необходимости отремонтируете и будете пользоваться или просто любоваться много лет.