Крыши. Сувениры морских глубин...("Сделай сам" №1∙2005)

Дом хозяином хорош

Н.П.Коноплева

_{Окончание. Начало см. в «Сделай сам», № 4, 2004 г.}

Если скрипят двери или от малейшего сквозняка сами распахиваются — это первый признак того, что в доме нет умелого мастера. Тряпка, намотанная между ручками, кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения.

Между тем исправить дверь не так сложно. Расскажем о наиболее распространенных неполадках и о том, что надо делать, когда…

Дверь скрипит. Чтобы избавиться от скрипа, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь другой клин, приподнимите ее на петлях и запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 17,а).

Можно вместо масла использовать кусочки графита от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они превратятся в мелкий порошок, а графит, вы знаете, — это прекрасный смазочный материал и служит долго.

Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит, неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно.

Дверь сама распахивается оттого, что она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины (рис 17,б). Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись.

Рис. 17

Дверь закрывается — она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.

Дверь заклинивается. Самая распространенная причина — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды (рис. 17,в) или поставьте деревянные пробки на клею.

Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход — придать двери наклон, соответствующий раме. Подложите под одну из петель прокладку, как рассказано выше. Если заклинивается нижняя часть двери, подложите прокладку под верхнюю петлю, и наоборот.

Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного «утопить» их (рис. 17,г). А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно «утопить» только ту петлю, против которой заклинивает.

Когда и это не помогает, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. На рис. 17,д показано, как обработать нижний торец двери с помощью электродрели с шлифовальным диском. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины вдоль вертикальной кромки, дверь придется снять, чтобы обработать со стороны петель: ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин, например лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь толстым гвоздем, выбейте из петель (начиная с нижней) штифты (рис. 17,е) и осторожно снимите дверь.

Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.

Дверь задевает пол или порог. Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки и смажьте их машинным маслом. Когда и это не поможет, переставьте петли немного выше. Старые отверстия забейте деревянными пробками.

Дверь высохла и перестала плотно закрываться. Конечно, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо «утопить». Планку зачистите шкуркой, если надо, зашпаклюйте, проолифьте и покрасьте.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4–5 см. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 17,ж. В сгиб вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Дверь с трудом запирается и отпирается. Прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае достаточно укрепить петли, как было рассказано выше.

Если это не поможет или окажется, что отверстий смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только смотрите, не снимите лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между ней и притолокой и язычок замка не захватывается запорной планкой. Тогда снимите планку и вырежьте под нее прокладку. Толщину ее подберите опытным путем.

Все, что здесь рассказано о дверях, можно использовать и для окон.

Утечка воды из кранов, течь в туалетном бачке, засорение раковины порой заставляют тратить много времени на ожидание слесаря. А вода тем временем течет. Подставьте-ка банку под тонюсенькую струйку, что сочится из неисправного крана, и засеките время, за которое она наполнится. Теперь посчитайте, сколько воды бессмысленно теряется таким способом за сутки. А сколько таких кранов в домах? Подсчитано, что перерасход воды из-за неисправности кранов обходится государству в несколько миллионов рублей в год. А государству — значит, и нам. Этих расходов вполне можно избежать, если каждый из нас будет владеть простейшими навыками ремонта сантехнического оборудования. Это не так уж сложно. Для работы достаточно иметь несколько гаечных ключей или два разводных, так называемых «газовых» ключа.

Если течет кран

Причина чаще всего — износ прокладки 1 на запорном клапане 2 вентиля крана (рис. 18).

Ее несложно заменить. Такую прокладку вы можете сделать сами, вырезав из куска кожи или резины толщиной 2–3 мм (например, из куска старой автомобильной камеры).

Сначала перекройте доступ воды к крану. На водовводе в каждой квартире должен быть запорный кран, заверните его вентиль до отказа вправо (по часовой стрелке).

Если запорным краном пользуются редко, он может застопориться и не поворачиваться от руки. Не пытайтесь повернуть его с помощью какого-нибудь рычага. Вы можете сломать кран, и это очень осложнит ремонт. Лучше запустите несколько капель смеси машинного масла с керосином в зазор между стержнем вентиля 1 и сальниковой гайкой 2 (рис. 19). Выждите некоторое время, чтобы смесь проникла в глубь зазора, затем попробуйте повернуть вентиль взад-вперед. Время от времени добавляя смесь, постарайтесь разработать вентиль. Необходимо добиться, чтобы он легко открывался и закрывался. В дальнейшем регулярно, несколько раз в год, смазывайте вентиль. Тогда в любом экстренном случае, например, при возникновении внезапной течи, до вызова слесаря-водопроводчика вы сможете быстро перекрыть воду. Ремонтировать запорный кран самим ни в коем случае нельзя — для его ремонта нужно перекрыть блочный водоввод вне квартиры. А это может сделать только дежурный слесарь-водопроводчик.

Рис. 18, 19, 20, 21

Когда перекроете доступ воды запорным краном, приступайте к замене прокладки. Откройте до отказа неисправный кран. Если вода из него не течет, выверните, вращая против часовой стрелки, корпус вентиля 1 и замените изношенную прокладку 2 на запорном клапане 3 (рис. 20). Затем вверните корпус вентиля на место. Под его упорную кромку предварительно намотайте несколько витков промасленной толстой нитки или волокна от размочаленной бечевки, которые будут служить уплотнителем. С помощью обычного гаечного ключа плотно затяните корпус вентиля.

Прокладка быстро изнашивается, если слишком сильно закручивать кран. От этого она расплющивается и постепенно разрушается. При определенном напоре воды начинается вибрация такого изношенного клапана, и водопроводные трубы издают неприятное гудение Это гудение устраняется также заменой прокладки. В дальнейшем старайтесь не запирать кран слишком туго. Тогда прокладка будет долго служить.

Бывает и такая неполадка: закрытый кран не течет, но стоит его открыть, как начинается утечка воды через зазор между стержнем вентиля и гайкой 4 сальника 5 на нем (рис. 20). Это происходит оттого, что износился уплотнительный вкладыш сальника и нарушилась его герметизация. Уплотнительный вкладыш можно сделать самим из пакли, скрученной в шнур, или волокон расплетенной мягкой веревки, пропитанных каким-либо жиром.

Для герметизации сальника нет необходимости отключать воду — такой ремонт можно сделать при закрытом кране. Иногда бывает достаточно только потуже затянуть сальниковую гайку гаечным ключом, вращая его по часовой стрелке. Если этого окажется недостаточно, выверните сальниковую гайку и отверткой затолкните во втулку сальника уплотнительный вкладыш, пропитанный жиром (рис. 21), постепенно наматывая его на стержень вентиля. Затем заверните сальниковую гайку так, чтобы кран было легко поворачивать, а через сальник не текла вода.

Если подтекает бачок

Одна из самых распространенных неполадок в современных квартирах — утечка воды из туалетных бачков. Такую неисправность тоже нетрудно устранить самим, не дожидаясь помощи слесаря-водопроводчика.

Прежде всего снимите крышку бачка и установите причину течи. Она может быть результатом переполнения бачка, когда избыток воды постоянно вытекает в сливную трубу 1 через контрольный сифон 2 (рис. 22).

Рис. 22

Отчего это происходит? Прежде всего из-за того, что впускной клапан 3, соединенный с поплавком 4, закрывается неплотно, например из-за отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Эти отложения необходимо счистить.

Причиной переполнения бачка может быть и испорченная запорная резинка, впрессованная во впускной клапан. Тогда вырежьте новую резинку из мягкого школьного ластика с учетом того, что ее плоскость должна ровно прилегать к кромке отверстия. Чтобы извлечь клапан из его корпуса, выньте шплинт, который соединяет рычаг поплавка с корпусом клапана.

Переполняться бачок может и из-за. плохо отрегулированного уровня заполнения, который должен быть на 1–3 см ниже кромки контрольного сифона. Регулировка очень проста, нужно только слегка согнуть рычаг 5 поплавка так, чтобы он полностью запирал впускной клапан при достижении требуемого уровня воды в бачке.

Вода может вытекать, когда выпускная пробка неплотно прикрывает сливное отверстие. Если пробка чугунная (как в старых конструкциях), то она скорее всего неплотно закрывает отверстие оттого, что на поверхности металла откладываются минеральные соли, растворенные в воде. Счистите эти отложения. Если их много и они очень твердые, постарайтесь заткнуть чем-нибудь на время сливное отверстие и вылейте в бачок бутылку уксуса. Через 2–3 часа уксус растворит солевые отложения или, по крайней мере, размягчит их. После этого чугунную пробку притрите к своему гнезду, нажимая на нее и поворачивая то в одну, то в другую сторону, чтобы удалить наросты солей.

Если сливное отверстие перекрывается пустотелой резиновой грушевидной пробкой и она потрескалась или деформировалась и пропускает воду, ее необходимо заменить, купить новую в магазинах сантехники. Но можно временно обойтись резиновой грушевидной спринцовкой соответствующего размера, срезав ее дно.

Если засорилась раковина

Засорение раковины очень часто происходит там, где ею небрежно пользуются: сливают кухонные отходы, не применяют специальных решетчатых вкладышей. Чаще всего засорение бывает вблизи стока, в сливном сифоне 1 — изогнутом отрезке трубы под раковиной (рис. 23).

Рис. 23

В легких случаях его можно устранить с помощью вантуза 2 — резинового колпака, снабженного ручкой. Закройте сливное отверстие раковины вантузом и наполните ее на несколько сантиметров водой, лучше горячей. В некоторых конструкциях раковин и во всех ваннах имеется верхнее сливное отверстие 3 для стока воды при переполнении раковины или ванны. Плотно закройте его ладонью или заткните мокрой тряпкой. Теперь ручкой вантуза сделайте несколько движений вверх-вниз. При этом под его колпаком создаются перепады давления, которые разрушают образовавшуюся пробку. Если в доме нет вантуза, можно воспользоваться пустым треугольным молочным пакетом, вставив его срезанный угол в отверстие раковины. В тяжелых случаях может помочь ножной резиновый насос «лягушка», которым надувают резиновые лодки или матрацы. Подберите к сливному отверстию раковины пробку, просверлите ее и вставьте в отверстие трубку от насоса.

Иногда засорение возникает из-за отложений жира на стенках сливного сифона. Со временем этих отложений накапливается так много, что они суживают просвет трубы и в ней начинают застревать даже мелкие частицы; в конце концов труба забивается. Чтобы этого не случилось, надо время от времени выливать в раковину кастрюлю крутого кипятка и прочищать слив вантузом. Если раковина все же засорилась, вычерпайте стоящую в ней воду и налейте в сливное отверстие крепкий горячий раствор соды или щелока. Через час-полтора залейте раковину кипятком и прочистите вантузом. Сейчас наша промышленность выпускает специальные растворители «Крот» и «Крот-2». Достаточно залить в сливное отверстие 200 г этого средства и оставить на 3–4 часа, а потом промыть большим количеством воды. «Крот» разъедает практически любые загрязнения органического состава.

При сильном засорении, когда перечисленные меры не помогают, следует прочистить сливной сифон проволокой или тросом. Внизу на сгибе сливного сифона, а в некоторых сифонах и на верхнем сгибе, имеется отверстие для прочистки, закрытое заглушкой 4. Заглушка держится на резьбе или закрепляется болтами. Отверните их гаечным ключом и прочистите сифон куском жесткой проволоки. Чтобы резьба всегда была в порядке, смазывайте ее густой машинной смазкой.

Современные пластмассовые трубы разбираются проще, без помощи инструментов.

Засорения на других участках может устранить только слесарь-сантехник с помощью специальных инструментов.

Напоследок хочу упомянуть об одном малоизвестном, но весьма надежном профилактическом средстве. Нашей промышленностью выпускаются стиральные порошки с биологическими добавками. Это «Био», «Био-С», «Био-миг», «Ока». В них содержатся ферменты, которые способствуют расщеплению загрязнений органической природы. Если у вас в доме пользуются этими средствами при стирке (а они действительно очень хорошо стирают!), возьмите за правило выливать часть отработанной воды в ванну, а часть — в раковину. Может быть, это доставит вам дополнительные хлопоты, но избавит от неприятностей, связанных с засорениями.

Щели в полу. Особенно важно ликвидировать щели перед настиланием линолеума, иначе он будет в этих местах ломаться. Небольшие щели в дощатом полу можно заделать специальным составом из бумажной массы наподобие папье-маше. Приготавливается она так. Нарежьте или порвите газетную бумагу на полоски и залейте их горячей водой. На следующий день перемешайте размокшую бумажную массу, слейте воду и отожмите как можно сильнее. Приготовьте жидкий клейстер, добавьте к нему слабый водный раствор столярного клея. Приготовленный клей небольшими порциями вливайте в бумажную массу и перемешивайте, пока не получите материал, по консистенции похожий на оконную замазку. Этой замазкой плотно заполните щели. Она будет держаться прочно и не размокнет даже при мытье пола.

Есть и другие рецепты замазки для пола. Например, такой: 50 г желатина замочите в 400 г холодной воды, а через 30–40 минут осторожно подогрейте до полного растворения. Теперь добавьте 150 г гипса (гипс подмешивайте к раствору, но не наоборот) и 50 г древесных опилок. Применяйте замазку немедленно, так как она быстро твердеет.

Небольшие щели в 2–3 мм можно зашпаклевать смесью казеинового клея с мелкими древесными опилками. Пропорцию подберите на глазок, чтобы смесь имела консистенцию размягченного пластилина.

Эти же рецепты годятся и для ремонта рассохшегося паркета. Ведь паркетный пол без зазоров требует для ухода гораздо меньше времени и сил.

Если щели в дощатом полу очень широкие, надо применить иной способ. Возьмите узкую деревянную планку клиновидного сечения (рис. 24).

Рис. 24

Намажьте ее с двух сторон столярным клеем и деревянным или обычным молотком, головка которого обернута несколькими слоями ткани, забейте в щель. Выступающая над полом часть планки снимается рубанком. Эта работа — для достаточно квалифицированного домашнего мастера.

Скрипящие полы. Не всегда, но часто скрип пола вызывается чрезмерной сухостью воздуха. Обычно это бывает в домах с центральным отоплением. Доски пола или паркетные клепки усыхают, между ними образуются зазоры, и, когда по доскам идут, они, задевая друг друга, издают неприятный скрип. Что же, перебирать половицы, перестилать паркет? Как известно, избавиться от любого скрипа, вызванного трением, можно с помощью смазки. Для пола подойдет тальк, который продается в аптеках. Запустите с помощью аптечной резиновой груши немного талька в щели, но избегайте попадания его на поверхность досок, иначе при мытье пола образуются белесые разводы.

С «пружинящим» полом, когда при ходьбе покачивается мебель, вам не справиться. Его может отремонтировать только специалист.

Линолеумные покрытия полов. Эти поты тоже требуют ремонта и ухода. Со временем линолеум усыхает, и на стыках могут образоваться щели. Если щель неширокая, достаточно залить ее подогретым парафином или стеарином. Постарайтесь, чтобы на стыке образовался выпуклый рубец. Когда он застынет, осторожно счистите излишки тупым столовым ножом и заполируйте сухой шерстяной тряпочкой.

Пузыри на линолеуме, появившиеся из-за попадания влаги, сами уже не исчезнут. Придется в центре пузыря сделать крестообразный надрез, отогнуть углы наверх и очистить и высушить подложку. Теперь можно нанести клей (лучше всего бустилат), поставить углы на место и тщательно прикатать пустой бутылкой. После этого положите на разрез на несколько часов фанеру с грузом.

Поврежденные участки линолеума лучше вырезать по металлической линейке и поставить на клею латки из такого же линолеума (вот почему после настилки линолеума стоит сохранить обрезки). Разницу в оттенках (ведь он со временем выцветает) можно устранить цветной мастикой.

Пятна, которые не смываются водой, удалить с линолеума непросто. Они вызваны изменением химического состава пластика. Это бывает после длительного контакта с резиной, фотореактивами и другими веществами, которые встречаются в нашем быту. Конечно, эти пятна можно счистить мелкой наждачной шкуркой, но тогда вместо темного пятна вы получите новое — матовое. Попробуйте сделать его менее заметным, натирая мягкой тряпочкой, смоченной в растительном масле. Иногда помогает обувной крем, подобранный по цвету. Эту работу придется проделывать регулярно после мытья пола.

Пятна на полу. Жирные пятна с паркета или дощатого пола удаляются с помощью густой кашицы, полученной добавлением небольшого количества воды к стиральному порошку. Нанесите эту кашицу на пятно и оставьте на несколько часов. Потом смочите это место водой и ототрите жесткой щеткой для пола. Хорошенько смойте следы порошка.

Темные пятна от ножек мебели на паркете можно удалить шлифовальной шкуркой, пастой для мытья раковин и кафеля, посудной мочалкой из очень тонкой проволоки. Если пол натирали мастикой, протрите обработанный участок скипидаром и снова покройте его двумя-тремя слоями мастики.

Так же удаляются подпалины от упавшей на пол зажженной спички.

На полу, облицованном керамической плиткой, иногда вблизи швов появляются неприятные темные пятна. Попробуйте избавиться от них, смазывая швы (но не сами плитки!) кисточкой, смоченной растительным маслом.

Треснувшую плитку лучше удалить и заменить новой. Как это сделать, не трогая соседних? В центре поврежденной плитки просверлите ручной дрелью отверстие (в продаже есть специальные сверла для таких материалов). А потом, надев защитные очки, введите острие отвертки или стамески и, действуя ею, как рычагом, выламывайте куски, двигаясь от центра-к краям. Таким образом вы не заденете окружающие плитки. Перед тем как поставить новую плитку, очистите место от остатков клея или цемента.

При сверлении керамической плитки бывает трудно удержать острие сверла в одной точке, пока образуется маленькое углубление. Чтобы облегчить себе работу, прилепите кусок клейкой ленты на это место. Вместо клейкой ленты можно наклеить кусок плотной бумаги, но тогда, прежде чем сверлить, надо обязательно дождаться, чтобы клей высох.

Этот прием можно использовать и при сверлении стекла.

Уход за дорожкой на полу. Много неприятностей причиняет загнувшийся угол ковра, паласа или половика — все в доме спотыкаются об него. Помню, как просто решила эту проблему бабушка. Она вырезала из картона достаточных размеров прокладку в форме буквы Г и пришила с изнаночной стороны к углу ковра.

Половик или дорожка, скользящие по натертому или покрытому лаком полу, очень опасная вещь, особенно для пожилых людей. Чтобы половик не скользил, бабушка приклеивала резиновым клеем с изнанки кусочки мягкой резины. Подойдут, например, и круглые резиновые прокладки от стеклянных банок.

Неряшливо выглядит дорожка на полу, края которой разлохматились. Если дорожка нетолстая, подверните концы вниз и подшейте их. Либо поступите иначе: пропитайте края дорожки с изнанки клеем для ткани БФ-6, дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой клея. Когда он окончательно высохнет, срежьте обтрепавшиеся края ножницами — они больше не будут осыпаться.

Чтобы ножки мебели — стульев, кресел, стола — не царапали пол, наклейте на них суконные или фетровые кружочки.

Расшатавшуюся, облупленную мебель не спешите отправить на свалку. Она может послужить не хуже новой. А может быть, и получше. Кажется, никогда не будет износа старинному бабушкиному креслу, добротному рабочему столу, изящной резной тумбочке. Эти вещи мы сами отреставрировали дома под бабушкиным руководством.

Чтобы укрепить разболтанные стулья, стол, полочку, их, оказывается, нужно сначала «разобрать по косточкам». Все сочленения выколачивают деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели следов. Если такого молотка нет, воспользуйтесь обычным, только обмотайте его головку несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносите как можно ближе к сочленениям, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Очистите шипы и гнезда от засохшего клея (шипы — рашпилем, гнезда — ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверьте зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подложите немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обмотайте шип кусочком ткани, пропитанной клеем.

Стол или стул собирайте, перевернув вверх ножками. Надо собрать сразу все детали и стянуть веревкой — прочным узлом с «закруткой» из палочки.

Вести такой ремонт лучше всего зимой в сухом, отапливаемом помещении: в это время древесина наиболее сухая. Отремонтированные летом сочленения через полгода высохнут и снова ослабнут. Все этапы ремонта показаны на рис. 25.

Рис. 25

Если разболтались дверцы у шкафа или вовсе оборвались петли, это поправить просто. Подберите новые петли. Вбейте деревянные пробки на клею в старые гнезда от шурупов, на которых были укреплены петли, или заполните эти гнезда кусочками проволочной мочалки. Поставьте под петли новые шурупы. Лучше, чтобы они были немного длиннее старых.

Теперь о том, как обновить внешний вид мебели. Если вы нанесете свежую краску поверх старой, то мебель не будет выглядеть лучше, свежий слой краски будет неровным и скоро облупится. Поэтому очень важно правильно подготовить поверхность мебели под окраску. Прежде всего аккуратно, не повреждая поверхность дерева, снимите старую краску.

Есть два способа — химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта мебель. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки — этиловым спиртом, а некоторые сорта лака — смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.

Прежде чем приступить к работе, попробуйте действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если вы работаете в помещении, не забудьте застелить пол бумагой. Поверхность, которую вы собираетесь очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно нанесите кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Начинайте счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигайте вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, снова повторите процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используйте смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую, жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытяните проволочную мочалку, скрутите ее в жгут, добавьте для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирайте ножки со всех сторон. Сняв краску, тщательно обмойте поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушите.

Если вам почему-либо не подходит химический способ удаления краски или не удалось подобрать подходящий разбавитель, попробуйте механический способ (разумеется, сначала где-нибудь с краешку, не на виду). К механическому способу придется прибегнуть в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50х50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготовьте для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их — минутное дело: просто переверните пластину другой стороной. Работайте циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

После грубой зачистки отшлифуйте поверхность шкуркой — сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуйте вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оберните шкуркой деревянный брусок. Его удобнее держать в руке. Фигурные детали, закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как уже было рассказано.

Отшлифованную поверхность увлажните. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Снимите их, еще раз отшлифовав, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке: покройте краской или лаком (к лаку можете добавить густотертую масляную краску для придания желаемого оттенка).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.

При покрытии древесины лаком или воском она немного меняет цвет. Намочив ее водой, вы можете получить приблизительное представление о будущем цвете.

Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света, а слой грязного, запыленного стекла — меньше 70 %. Два таких слоя ослабляют световой поток до 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекла зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электричество — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон зависит и температура в помещении.

В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхинол», «Бло», «Секунда» (придает поверхности водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли). Во все эти составы в тех или иных сочетаниях входят спирты, слабые кислоты, поверхностно-активные вещества.

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов. Бабушка всегда находила дома простые, доступные вещества, чтобы до блеска вымыть окна. Во-первых, это мел или зубной порошок — мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Его разводят с небольшим количеством воды до густоты сметаны. Запыленные стекла протирают мокрой тряпкой и смазывают приготовленной побелкой стекло с двух сторон. Дав мелу высохнуть, его тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой вместе с частицами грязи.

Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на-1 л воды).

Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка крахмала на 1 л воды).

Стекла, засиженные мухами, легко очищаются луковицей, если протереть загрязненные места ее свежим срезом. После этого стекло моют теплой водой и вытирают насухо.

Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

Не только разбитое стекло, но и просто треснувшее следует заменить — ведь и через крохотную трещину теряется немало драгоценного тепла.

Металлической линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев (углублений для стекла в раме) и вычтите из него 2–3 мм — таков размер будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием влаги, тепла и случайных нагрузок.

Режут стекло по линейке алмазным или стальным роликовым стеклорезом (рис. 26). Во время работы не забывайте о правилах безопасности. Работать можно только в перчатках и в защитных очках.

Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза. вставленный в оправу с деревянной или пластиковой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться своей острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности. оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется грубая царапина молочного цвета, а стеклорез издает неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза ориентирован неправильно, или он затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.

Режущей частью роликового стеклореза являются ролики из твердого сплава. Режут ими тоже по линейке, с нажимом ведя на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.

Сделав надрез, ломают стекло о край стола, точно совместив с ним линию. Чтобы получить более ровный край, слегка постукивают вдоль линии с обратной стороны стекла.

Для лучшей подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, можно воспользоваться одним из приспособлений, — показанных на рисунках 27,а, б. На первом из них — уголок 20–20 мм, дюралюминиевый, стальной или из двух скрепленных под прямым углом дощечек. На его внутреннюю поверхность наклеена полоска мелкой наждачной шкурки. Такое приспособление позволяет выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели служит показанный на рисунке своеобразный «оселок» из полоски закаленной стали.

Рис. 26, 27, 28, 29

Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачав створку. Положив раму на стол, удалите остатки разбитого стекла.

На очищенные, высушенные и проолифенные фальцы накладывают слой замазки и разравнивают шпателем. Сверху кладут стекло так, чтобы между его гранями и кромками фальцев оставался равномерный зазор.

Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки. Он должен полностью скрыть головки гвоздей (рис. 28). Выступившую за фальцы замазку срезают.

А в окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки (рис. 29). По периметру стекла 1 надевают резиновый шнур 2 с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливают в фальцы и зажимают деревянным или пластмассовым штапиком 3.

В холодное время года именно через окна теряется большая часть тепла. Даже если окно правильно спроектировано и тщательно утеплено, через него без всякой пользы уходит от 30 до 50 % тепла, вырабатываемого отопительными приборами. Поэтому, заботясь об утеплении окон на зиму, мы не только повышаем комфорт, но и посильно участвуем в экономии ресурсов энергии.

Обычно утепление окон сводится к заделке крупных щелей и оклейке рам бумагой. В щели заталкивают вату или поролон. Рамы оклеивают по всему периметру бумажной лентой на мучном клейстере. Специальная лента с нанесенным на нее клеем или без клея имеется в продаже. Но удобнее оклеить рамы полосками хлопчатобумажной ткани (например, из старой простыни).

Нарежьте полоски шириной 4–5 см, намочите, отожмите и густо намыльте хозяйственным мылом. Оно и послужит достаточно надежным клеем. Такие полоски легко наклеиваются и прочно держатся. Они более эластичны, чем бумажные, поэтому хорошо облегают петли, шпингалеты. В отличие от бумажных матерчатые полоски не оставляют никаких следов и не желтеют со временем, окно до весны сохраняет аккуратный вид.

Но если вам необходимо и зимой иногда открывать окно (или балконную дверь), то эти способы не годятся. Для утепления дверей продаются специальные резиновые уплотнительные полосы с металлическими накладками. Почему бы не использовать их и для окон? Сняв наружные рамы (если они старой конструкции), установите на них эти уплотнители, следуя прилагаемой инструкции, и поставьте рамы на место. Теперь вы освобождены от ежегодных хлопот по утеплению окон на зиму.

Если таких уплотнительных полос промышленного изготовления у вас нет, можете сами изготовить утеплительные валики (рис. 30). На раму 1 (рис. 31), на ее наружный брус 3 укрепите обойными гвоздями 4 полосу клеенки 5. Подверните клеенку, как показано на рисунке, вложив внутрь поролоновую полоску 6, и снова прибейте. Рама 2 показана на нашем рисунке слегка приоткрытой.

Рис. 30, 31, 32

В очень холодные зимы помогают сберечь тепло дополнительные, третьи рамы. Но установка третьего слоя остекления довольно дорога. Предлагаем вам очень простой и доступный выход, который позволяет снизить потери тепла в 2–3 раза. К внутренней поверхности оконной рамы на легких деревянных рейках прикрепите прозрачную пленку (рис. 32). Для этого подходят полиэтилен, хлорвинил, но лучше всего — долговечная, прочная и совершенно прозрачная пленка из поливинилхлорида. Пленку можно крепить как на наружную, так и на внутреннюю раму.

В солнечное морозное утро окна, разрисованные морозом, придают жилью особый уют. Но морозные узоры задерживают значительную часть дневного света. А намерзший на стеклах лед постоянно подтаивает, и вода стекает на рамы и подоконник. Если она проникает в щели, древесина начинает гнить. Вот почему при утеплении и заклейке окон на зиму надо позаботиться и о том, чтобы окна не запотевали и не замерзали.

Для этого издавна укладывают между окнами вату или опилки, которые поглощают влагу. Хорошо поглощает влагу и сухая столовая соль. Бабушка всегда ставила ее между рамами в стеклянных банках. Более сильный влагопоглотитель — хлористый кальций. Он активно впитывает влагу из воздуха, и она собирается в банках. Из порошка получается раствор. Его можно выпарить на огне, чтобы использовать реактив снова, — ведь раздобыть его непросто.

Но если в вашем доме современные спаренные переплеты на винтах, ни один из этих способов не годится. Как в этом случае преградить доступ влажного воздуха в пространство между рамами? Всевозможные замазки и мастики мало что дают. Все равно остаются тончайшие щели, куда во время суточных колебаний температуры проникает влажный воздух.

Решение проблемы выглядит довольно неожиданно: надо облегчить доступ воздуха в пространство между рамами! Просверлите в наружной раме крохотные отверстия, соединяющие пространство между рамами с улицей. Холодный и сухой наружный воздух будет создавать между рамами необходимое давление, чтобы туда не проникал теплый и влажный воздух из комнаты. Вместе с тем наружные отверстия так малы, что теплоизолирующие свойства двойной рамы практически не снизятся.

От запотевания и замерзания окон отчасти помогает смазывание их изнутри спиртовым раствором глицерина. Стекла после этого надо натереть шерстяной тряпкой или замшей. Для очистки их от инея и льда можно использовать препараты бытовой химии «Размораживатель стекол» или «Автоочиститель стекол—1». После такой обработки окна не замерзают.

Впрочем, можно обойтись и домашним средством: крепким раствором поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки соли на 1 л воды). Им смачивают стекло, пока не сойдет лед, а потом вытирают насухо.

Назначение стекол — изолировать не только от холода, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но с его увеличением снижается теплоизоляция окна из-за того, что в пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению тепла — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.

Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления можно найти так. Возьмите полоску копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. След от копирки на раме укажет, где необходимо состругать небольшой слой рубанком.

Иногда причиной защемления может оказаться просто слишком толстый слой краски. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть куском сухого мыла.

В домах с печным отоплением на стене под окном часто образуются сырые пятна с неприятным запахом. Обои в этих местах отстают и разрушаются. В чем дело?

Загляните под подоконник, на его нижнюю сторону. Там обязательно должен быть продольный желоб. Влага, попадающая на подоконник (например, конденсирующаяся на холодном подоконнике из воздуха), встречает здесь препятствие. Желоб не дает ей стекать на стену. Но может оказаться, что после многократных ремонтов желоб оказался забит слоями краски. Тогда его необходимо прочистить — и стена под окном перестанет отсыревать.

Ну а если желоба в подоконнике почему-то вовсе не оказалось, устройте преграду для влаги, прибив или приклеив на нижней его стороне тонкую планку.

Такие же желоба обязательно должны быть и на деревянных козырьках в нижней части наружных рам. Следите за их состоянием, и дождевая вода не будет попадать между рамами и оконным коробом.

Очень старая замазка на окнах порой так затвердевает, что бывает трудно отделить ее, не повредив раму при замене стекла.

Самый простой способ сделать затвердевшую замазку податливой — нагреть ее. Для этого годится паяльная лампа. Нужно так отрегулировать сопло, чтобы получить узкий пучок пламени. Замазку по мере размягчения удаляйте старой стамеской. Этот же способ подходит для полного удаления застарелых наслоений масляной краски перед тем, как загрунтовать и покрасить рамы и подоконник заново.

Если оконная замазка усохла и отделилась от стекла, но сохранила прочность, можно и не заменять ее. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала под замазку. От этого может сгнить древесина рамы. Тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещинки, чтобы не осталось ни одной щели. Либо разведите немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда все высохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.

Чтобы, окрашивая оконные рамы и переплеты, не запачкать стекло, прикрывайте его кусочком картона. Правда, при работе приходится держать в одной руке кисть, а в другой — банку с краской для картона потребовалась бы третья рука. Чтобы работать было удобно, на это время можно приклеить к стеклу клейстером или мылом полоски бумаги или ткани, которые по окончании работы легко удалить.

Донести большой лист стекла до дому — не такая простая задача, как кажется. Отправляясь в магазин, запаситесь полоской картона и веревкой с двумя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекла картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите его веревкой, как показано на рис. 33.

Рис. 33

В заключение снова напомню о правилах безопасности. И ремонт, и окраска, и мытье окон должны проводиться с предосторожностями, а дети могут заниматься этим только в присутствии взрослых!

Как правильно шить шторы

Обычно к верхнему краю штор пришивают колечки и подвешивают их к карнизу. Штора сосбаривается как придется, верхний край выглядит неряшливо, приходится загораживать его специальным декоративным карнизом. Но оказывается, для штор тоже бывают разные фасоны, как для платьев. Вот один из них, придуманный бабушкой. Он позволяет красиво оформить широкую штору и обойтись без всякого карниза. Для этого верхний край шторы надо подогнуть два раза на 10–12 см, чтобы придать ему жесткость, либо подложить полоску жесткой накрахмаленной ткани. Из ширины шторы вычтите длину карниза и разделите эту разность на число роликов или колец, к которым будет крепиться штора (за вычетом крайних роликов). Вы получите глубину складок, которые надо заложить на шторе. Предположим, глубина складок у вас получилась около 20 см или чуть больше. Тогда в месте крепления каждого ролика заложите 3 складки по 6–7 см на лицевую сторону шторы и застрочите их на 10–12 см. Потом такую сборку стяните толстой ниткой несколькими стежками. Эта нить, проходящая с изнаночной стороны, одновременно будет служить и для крепления крючков, сделанных из стальной проволоки (рис. 34).

Рис. 34

Вместо крючков можно использовать английские булавки или канцелярские скрепки. Жесткая верхняя часть шторы, украшенная нарядными сборками складок, сама будет служить декоративным карнизом, за которым спрятан весь механизм.

И еще хитрый бабушкин совет: в углах нижней подшивки шторы оставьте кармашки и вложите в них небольшие грузики (перед стиркой их вынимают). Тогда углы штор не будут задираться.

А как же пользоваться такими шторами — по старинке? Браться за полотно и тянуть руками, чтобы сдвинуть или раздвинуть их? Но ведь от этого они вытягиваются, мнутся, края их обтрепываются, а посередине от частого прикосновения рук появляются пятна.

Давайте механизируем этот процесс. Иногда выпускают карнизы для штор, которые управляются с помощью шнура сбоку. Но если нет подходящего размера или удобной для вас конструкции, механизированный карниз можно сделать самим.

На рис. 35 дана схема такого устройства.

Рис. 35

В карнизе двутаврового сечения помещаются ролики — маленькие диски с отверстиями в центре. Их можно нарезать из металлического или пластмассового стержня. Сквозь отверстия каждой пары роликов пропущено незамкнутое кольцо из стальной проволоки. На него надето маленькое колечко, к которому и подвешивается штора. Позади карниза укреплен на роликах замкнутый в кольцо управляющий шнур. Два ролика, к которым прикреплены внутренние края штор, соединены с управляющим шнуром, они являются ведущими.

Часть управляющего шнура с помощью блоков укреплена сбоку от окна. В зависимости от того, за какую сторону его петли потянуть, шторы будут сдвигаться или раздвигаться.

Ну а любителям автоматики можно предложить для приведения в действие управляющего шнура поставить реверсивный электромоторчик с редуктором, а вниз спустить только кнопку-выключатель. Нажал кнопку — и шторы с легким шуршаньем раздвинулись…

Солнечные занавесы

Какие бы плотные ни были шторы на наших окнах, они мало защищают от жары в солнечный день. Нагреваясь на солнце, они затем отдают тепло внутрь комнаты. Бабушка рассказывала, что раньше в жару пользовались оконными ставнями «наоборот»: закрывали их не на ночь, а утром. Прохладный ночной и утренний воздух сохранялся в комнатах до вечера. Конечно, жителям современных многоэтажных домов этот способ не подходит: ставни не предусмотрены проектами, а если бы они и были, непонятно, как пользоваться ими, скажем, на пятом этаже.

Наилучшее решение проблемы в этом случае — легкий наружный занавес, управляемый из комнаты.

На рис. 36 показана простейшая конструкция такого занавеса.

Рис. 36

Он наматывается на барабан — круглый деревянный валик диаметром 30–40 мм. К нижнему краю занавеса прикреплен металлический пруток, служащий отвесом. В торцах барабана вбиты металлические штыри, которые проходят в отверстия кронштейнов, установленных над окном. Для подъема и спуска занавеса сбоку барабана прикреплен шнур с грузиком на конце. Когда занавес поднят, шнур закрепляется несколькими витками на контровом штыре (гвозде), вбитом сбоку окна. Грузик не позволит шнуру размотаться. Если освободить шнур, штора под тяжестью отвеса опустится, а шнур в это время намотается на барабан Теперь, чтобы поднять штору, достаточно потянуть за шнур. Разматываясь, он будет вращать барабан, а штора намотается и поднимется.

Чтобы управлять таким занавесом из комнаты, нужно просверлить в раме отверстие для шнура. Оно должно находиться против места крепления шнура к барабану. Для уменьшения трения в отверстие вставьте на клею трубочку — пластмассовую, медную или латунную, края которой тщательно завальцуйте. В комнате против отверстия поставьте вращающийся блок и перекиньте через него шнур.

При установке такого занавеса снаружи необходимо учесть также, что при сильном ветре он будет раскачиваться и может разбить отвесом оконное стекло. Чтобы этого не случилось, сделайте отвес длиннее ширины занавеса, а его выступающие концы зафиксируйте направляющими из металлических уголков. Их вы можете установить на кронштейнах по бокам окна, как показано на нашем рисунке.

В выборе материалов для изготовления элементов этого занавеса вы можете проявить свою инициативу. Например, если у вас нет металлических уголков, используйте вместо них коробчатый профиль или просто деревянные планки, а вместо вращающегося блока — катушку от ниток, насаженную на гвоздь.

Теперь о материале для занавеса Он должен удовлетворять нескольким требованиям: быть плотным, непрозрачным, эластичным, прочным, не портиться от дождя, не коробиться на солнце. Это может быть гибкий эластичный пластик, некоторые сорта клеенки, соломенная циновка, бамбуковая штора, плотная ткань, простеганная по краям в два-три слоя, серебристая лавсановая пленка, которая почти полностью отражает солнечные лучи. Подумайте, какие еще материалы могут подойти для этой цели.

Разумеется, подобный занавес можно использовать и в помещении. Тогда направляющие не нужны.

Жалюзи

Конструкция наружного занавеса, который здесь описан, имеет один недостаток: защищая комнату от жары, он в то же время полностью затемняет ее. Попробуйте сделать регулируемые жалюзи. Благодаря тому, что они состоят из множества планок, повернутых под одним и тем же углом, жалюзи защищают комнату от прямых солнечных лучей, но не преграждают доступ рассеянного света и свежего воздуха.

Эта конструкция несложна в изготовлении и не требует дефицитных материалов. В зависимости от размеров окна планки можно сделать либо горизонтальные, либо вертикальные. Если окно широкое и низкое, то удобнее вертикальные жалюзи, ведь чем короче планки, тем жестче и прочнее конструкция.

Объясним устройство на примере горизонтальных жалюзи.

На рис 37 показан общий вид жестких регулируемых жалюзи. В качестве боковых держателей планок использованы два металлических уголка (или швеллера). Они жестко крепятся к оконной раме на кронштейнах. К торцам каждой планки прикреплены осевые штыри, которые должны входить в отверстия боковых держателей и свободно в них вращаться (рис. 38). Расстояния между отверстиями в боковых держателях выбираются в соответствии с шириной планок так, чтобы планки, повернутые в плоскости окна, ложились с небольшим «нахлестом» одна на другую. Ширину планок можно выбирать (в зависимости от имеющегося материала) в больших пределах: от 4–5 см до 10–15 см. Расстояния между отверстиями должны быть чуть меньше выбранной вами цифры.

Рис. 37, 38, 39

Предлагаем два способа регулирования угла наклона планок с помощью шнура и с помощью регулировочной штанги.

В первом случае сбоку каждой планки надо просверлить отверстия и через них протянуть шнур с «перехлестом», то есть дважды пропустить конец шнура через каждое отверстие (см. рис. 37 и 39). Один конец шнура крепится к пружине, установленной над окном, другой конец перебрасывается через вращающийся блок, прикрепленный внизу оконной рамы, и через отверстия в раме протаскивается в комнату. Здесь он фиксируется контровым штырем. При натягивании шнура планки жалюзи опускаются. Стоит шнур отпустить, и пружина поднимает их. Если у вас не окажется подходящей пружины, замените ее толстой, сложенной в несколько раз резинкой. Правда, для наружных жалюзи резинку придется время от времени менять, так как на солнце она теряет упругость.

Поворот планок жалюзи с помощью регулировочной штанги основан на таком же принципе. Но здесь уже пружина не нужна. Для установки штанги на кромке каждой планки жалюзи нужно установить шарниры. Для передачи движений наружной штанге из комнаты нужен жесткий рычаг. Простейшая конструкция такого рычага показана на рис. 40. Это металлический угольник, который поворачивается на оси в плоскости регулировочной штанги. Один его конец шарнирно соединен со штангой, другой через шатун — с управляющей рукояткой, идущей внутрь комнаты. Чтобы жалюзи не поворачивались от ветра (особенно если они вертикальные), в раму окна можно плотно забить металлическую трубочку, на ее конце, выступающем в комнату, сделать отверстие с резьбой и вставить в него стопорный винт. Тогда стержень управляющей рукоятки можно будет закрепить в любом положении.

Материалы для изготовления планок могут быть самые разнообразные: гладко оструганные дощечки толщиной до 10 мм, полоски жесткого пластика и даже полосы дюралюминия или оцинкованного кровельного железа, вдоль краев которых для жесткости загибают бортики.

Рис. 40, 41

Жалюзи можно изготовить и из полос мягких материалов:.ткани, клеенки, гибкого пластика. Гибкие жалюзи могут быть только вертикальными. Полосы подвешиваются к уголковому карнизу, установленному над окном, на поворотных траверсах — брусочках квадратного сечения, длина которых равна ширине мягких полос. Траверсы крепят шарнирно в отверстиях в уголковом карнизе болтиками 4 мм, на каждый из которых надеты шайба, гайка и контргайка. Затяжку гайки и контргайки на болтике крепления надо отрегулировать так, чтобы траверса плотно прилегала к карнизу и в то же время могла свободно вращаться (для лучшего скольжения можно смазать тавотом места соприкосновения траверсы и карниза). Управлять положением полос жалюзи можно тем же способом, о котором мы рассказали выше (см. рис. 38). Только рисунок надо повернуть на 90° против часовой стрелки. Нижний карниз в этой конструкции не нужен. Полосы свободно свисают под тяжестью грузиков, вшитых в их концы.

Ширина полос гибких жалюзи должна быть довольно большой, 10–15 см. Полосы могут быть однотонные, разноцветные, с цветным рисунком.

Гибкие жалюзи лучше устанавливать не снаружи, а в комнате. Они нарядны и удобнее штор, так как защищают от солнца, не затемняя комнату. Если потребуется, их можно отводить в стороны, собрав в пучок и завязав шнурком, как портьеры (рис. 41).

Сколько огорчений причиняет случайное пятно на одежде! К счастью, в нашем распоряжении современные фабрики-химчистки с реактивами, против которых не устоит почти ни одно пятно.

Но как быть с кляксой на клеенке, с прилипшей к обивке мягкой мебели жевательной резинкой или с утюгом, к которому пристал и расплавился полиэтилен? Клеенку, диван, утюг в химчистку не примут. А ведь эти вещи тоже в ней нуждаются!

На помощь придут старинные народные рецепты, которые с большим успехом использовала бабушка. То и дело удивляла она чудесами домашней химической лаборатории. Этих старинных рецептов она знала множество. Например, издавна золотые и позолоченные вещи чистили разрезанной пополам головкой лука; капустным рассолом наводили блеск на металлы; теплым молоком удаляли чернильные пятна с изделий из кожи… Наверное, чистящие свойства этих веществ обнаруживались случайно, благодаря людской наблюдательности. Тогда ведь не догадывались о реакциях, которые происходили при самодеятельной «химчистке».

Давайте вспомним некоторые народные рецепты и подойдем к ним с высоты наших сегодняшних знаний.

Все реактивы, которыми пользуются сейчас специалисты на фабриках химчистки, и все препараты бытовой химии можно разделить по принципу действия на такие группы:

1. Растворители — вещества, которые растворяют загрязнения и вымывают их.

2. Поглотители, или, говоря научным языком, адсорбенты. Они впитывают в себя грязь и потом легко удаляются вместе с ней.

3. Обесцвечивающие вещества: когда другие реактивы неэффективны, последний выход — позволить загрязнению остаться, но сделать его бесцветным, невидимым.

4. Диспергаторы — вещества, которые дробят загрязнения на мелкие частицы. Потом они легко смываются водой.

Сложные это должны быть реактивы! — может показаться. А между тем в любом доме наверняка найдутся и те и другие и третьи… Большой выбор кислот с различными свойствами содержат лимоны, простокваша, квашеная капуста. Это растворители. Щелочи — это мыло, стиральный порошок, сода. Отчасти и их можно считать растворителями, но некоторые служат адсорбентами. Их молекулы так устроены, что образуют вокруг каждой грязевой частички оболочку и отрывают частицу от ткани или другой загрязненной поверхности. Хорошие адсорбенты также спитой чай, крахмал, соль…

Есть у вас дома, наверное, и традиционные чистящие вещества: нашатырный спирт, скипидар, бензин. Добавим к ним молоко, уксус, толченый мел… И вот наша химическая лаборатория укомплектована.

Чистка тканей

Мы привыкли говорить о химчистке главным образом применительно к тканям. С них и начнем. Разумеется, речь не пойдет о чистке дорогой одежды — чтобы вывести пятно, ее лучше отнести на фабрику химчистки, и поскорее. Со старым пятном трудно справиться даже специальным реактивам. Мы же в своей домашней химлаборатории займемся в основном предметами домашней утвари. И может быть, рискнем поэкспериментировать на домашней или рабочей одежде.

Представьте себе такую ситуацию: за столом с белоснежной скатертью кто-то нечаянно разлил соус, кофе или сок. Наверное, вы тут же вспомните Чехова, который говорил, что настоящая культура не в том, чтобы не разлить за столом соус, а в том, чтобы не заметить, как это сделал другой. Заодно вы вспомните, что пятна от фруктов, вин, варенья, а также чая и кофе неплохо отстирываются горячей водой, если сделать это тотчас.

Но не станете же вы выдергивать скатерть из-под блюд, стряхивать тарелки на колени сидящим, чтобы поскорее ее застирать! Тем не менее к химчистке запачканной скатерти можно приступить немедленно, не прерывая обеда и не заостряя внимания гостей на случившемся. На любом столе обязательно есть под рукой пятновыводитель-адсорбент. Это обычная поваренная соль. Густо посыпьте ею пятно — и соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концентрацию загрязнения в волокнах ткани. Через некоторое время незаметно сметите загрязненную порцию соли и насыпьте новую. Процесс химчистки потихоньку будет идти до тех пор, пока вы не сможете застирать скатерть. Последствия в таком случае будут сведены к минимуму.

Небольшие подпалины на ткани, например от слишком горячего утюга, протрите половинкой сырой луковицы. Замочите ткань в холодной воде, через час-два окончательно ототрите пятно.

Кашица из лука поможет удалить и пятна плесени на хлопчатобумажной или льняной ткани. Ею несколько раз натирают пятно, а потом стирают ткань в горячей воде со стиральным порошком.

По-видимому, чистящие свойства репчатого лука связаны с действием содержащихся в нем эфирных масел. От их микроскопических капелек мы и плачем, разрезая лук.

Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком. Потом сполосните ткань теплой водой. Здесь выведение пятен ржавчины состоит в растворении приставших к ткани частиц окислов железа. Кроме сока лимона на такое способен раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до 80 °C. Участок ткани с пятном погружают в раствор на 5 минут, а потом прополаскивают теплой водой. Неплохо добавить туда нашатырного спирта. Но с синтетическими тканями так обращаться нельзя, некоторые из них могут разрушиться. Ржавчина от них обычно и так легко отходит благодаря строению их волокон. Бывает достаточно стирки в теплой воде со стиральным порошком.

Но гораздо лучше совсем не допускать образования ржавых пятен. Для этого достаточно не вешать полотенце на гвозди или ржавые крючки, не замачивать и не стирать белье в эмалированных баках и тазах с поврежденной эмалью. В крайнем случае можно положить на дно такого таза большой кусок полиэтилена.

Вопросы, чем удалить пятна от гуаши, акварельных красок, просто несерьезны. Растворитель этих красителей — вода, так и смывайте их холодной водой!

Пятна йода удаляются крахмалом. В школе мы проходили, что йод является надежным индикатором крахмала. Он обнаруживает его присутствие, образуя с крахмалом темно-синее соединение, легко растворимое в холодной воде.

Чтобы удалить со скатерти воск от свечи, проложите это место с двух сторон бумажными салфетками или промокательной бумагой и прогладьте теплым утюгом, несколько раз передвигая прокладки, и расплавившийся воск будет впитываться в бумагу.

Свежие пятна крови не старайтесь отстирать горячей водой. От этого содержащийся в крови белок свертывается, прочно связывается с волокнами ткани, и темный след не удалить уже ничем. На этот случай нет ничего лучше холодной воды. Оставшийся после промывания холодной водой след отстирайте с хозяйственным мылом или стиральным порошком в теплой воде.

Застарелые пятна крови удаляются замачиванием в растворе поваренной соли (столовая ложка на литр холодной воды). Потом отстирайте ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Раствор соли помогает при стирке и других белковых загрязнений. Например, легче отстирываются после замачивания в таком растворе носовые платки — белковые вещества лучше растворяются в подсоленной воде. Но не думайте, что дело пойдет быстрее, если положить соли побольше: при высокой ее концентрации белок сворачивается и становится трудноудалим.

Большие огорчения доставляют жирные пятна на одежде и обивке мебели: кажется, что от них трудно избавиться. Для удаления жировых загрязнений их надо растворить. Но чем? Известные химикам растворители — перхлорэтилен, уайт-спирит, четыреххлористый водород — малодоступны. Ими располагают фабрики химчистки, но с чисткой дивана они не помогут.

Придется попробовать обойтись домашними средствами, например, теплым мыльным раствором. Им неплохо удаляются свежие жировые пятна и даже незасохшая масляная краска. Если возможно, под ткань подкладывают мягкую, чистую, хорошо впитывающую тряпочку. Обмакните в мыльный раствор марлевый тампон или чистую зубную щетку, потрите пятно и смойте чистой водой.

Иногда после чистки пятно исчезает, зато вокруг места, где оно было, образуется грязноватый ореол. Это оттого, что перед чисткой из вещи не выбили пыль. Поэтому перед обработкой надо обязательно хорошенько почистить ткань платяной щеткой или пылесосом. А само жирное пятно следует чистить мыльным раствором, двигая щетку или тампон от краев к середине.

Пушистый, с длинным ворсом мех или пуховый платок при чистке тоже в основном нуждаются в обезжиривании. Их можно осторожно почистить, посыпав крахмалом или тальком и слегка потерев в руках. Крахмал и тальк в этом случае работают как адсорбенты.

К адсорбирующему действию можно добавить снижение вязкости жира. Нагрейте на водяной бане в чистой металлической. или керамической посуде немного ржаных или пшеничных отрубей. Они не должны быть слишком горячими, иначе жировые загрязнения полимеризуются и образуется трудно удалимая пленка. Достаточно, если ваша рука будет чувствовать, что горячо, но вполне терпимо. Горстью нагретых отрубей потрите загрязненные места; при необходимости подогрейте их снова и повторите чистку. Если нет отрубей, попробуйте использовать толченые овсяные хлопья «Геркулес». Затем вычистите мех платяной щеткой, вытряхните или выбейте от остатков вашего «адсорбента». Для этого годится и пылесос с насадкой-щеткой.

Иногда смешивают крахмал с бензином и эту кашицу наносят на ворс. Дав высохнуть, очищают вместе с поглощенной грязью.

Все эти старые народные средства предназначались для натуральных материалов и к тому же для совсем других загрязнителей, чем встречаются сейчас (осадки выхлопных газов автомобилей, промышленная копоть, синтетические красители и т. д.). Поэтому прежде чем применить тот или иной рецепт для чистки одежды или мебели, обязательно испытайте его действие где-нибудь на изнаночной стороне изделия, в шве, подгибе, а для мебели — сзади или внизу.

Чистим мебель, пол, ковер

Капли воска от свечей, застывшие на полированной мебели, осторожно снимите тупым кончиком столового ножа, предварительно нагрев его в кипящей воде. Если останется след, ототрите его тряпочкой, смоченной бензином или просто теплой водой. Иногда все же получается матовое пятно, которое надо заполировать средством для полировки мебели.

Какую хозяйку не огорчали пятна от мокрых стаканов на полированной поверхности? Их удаляют, потерев ядром грецкого ореха. Дав пленочке орехового масла, содержащегося в орехе, подсохнуть, поверхность натирают суконкой.

Белое пятно от горячей посуды удалить с деревянной поверхности непросто. Главная сложность в том, что существует много разных типов лаковых покрытий, и нельзя назвать способ, который действовал бы во всех случаях. Некоторые советуют использовать средство для полирования кузовов автомобилей: абразив, содержащийся в нем, счищает помутневший слой лака, и пятно тут же заполировывается. Для других видов мебельных покрытий годится вазелин: смажьте им пятно и оставьте на ночь. Утром протрите и отполируйте.

Зато с глубокой белой царапиной на полированной поверхности справиться совсем нетрудно. Вотрите в нее немного обувного крема подходящего цвета и отполируйте суконкой. Царапина станет незаметной.

Если мебель стояла в сыром помещении, на ней могут появиться пятна плесени. Удаляются они тряпочкой или мочалкой, смоченной в бензине.

Кожаную обивку мебели, кожаные пояса, перчатки освежат взбитые яичные белки, если их нанести чистой шерстяной тряпочкой и растереть. Свежее чернильное пятно с кожи, по старинным рецептам, выводится горячим молоком. Правда, химический состав чернил с тех пор изменился, поэтому поэкспериментируйте сами, как действует молоко на чернила «Радуга».

Еще одно старое чистящее средство для изделий из кожи — влажная кофейная гуща. Она восстанавливает блеск и упругость. (Для белой кожи это средство не годится.)

Почистить ковер и освежить его краски поможет спитой чай. Разумеется, сначала ковер надо тщательно вычистить пылесосом или выбить. Чай заверните в марлю и этим влажным тампоном протрите ворс ковра. Еще лучше просто рассыпать влажный чай по поверхности ковра, а потом смести его куском поролона.

А после чистки ковра тампоном с кислой капустой его ворс приобретет яркость и мягкость. Кислота, содержащаяся в квашеной капусте, обезжиривает шерстяные волокна, придает им блеск. Благодаря тому, что неровности на поверхности отдельных ворсинок сглаживаются, краски ковра кажутся чище и ярче.

Наведем блеск на кухне и в ванной

Для чистки покрытых белой эмалью поверхностей газовых плит, холодильников, а также предметов из нержавеющей стали прекрасно служит пищевая сода.

Только чистить их надо с помощью сухой тряпочки.

Для чистки медных и латунных кранов, дверных ручек, посуды вы можете сами приготовить хороший состав. Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку муки. Понемногу добавляйте к смеси уксус, пока не получите жидкую тестообразную массу. Нанесите её на поверхность меди и дайте высохнуть. Потом смойте и вытрите насухо.

Нередко на стенках раковины или ванны образуются шершавые сероватые или желтоватые пятна. Это отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Опыт показывает, что их очень трудно оттереть или отскоблить, они очень твердые. Но зато с ними легко справится растворитель, который наверняка есть у вас на кухне. Положите на загрязненное место тряпочку, смоченную в уксусе, и через полчаса отложения легко смоются.

Ржавые пятна на стенках раковины попробуйте оттереть смесью поваренной соли со скипидаром, приготовленной в виде густой кашицы.

Не надо забывать о таком простом и доступном чистящем средстве, как теплый мыльный раствор. Во многих домах обмылки, которыми уже неудобно пользоваться, выбрасывают. А ведь если завести для них пластиковый сосуд от бытовой химии и собирать туда остатки мыла, заливая их горячей водой, вы получите желеобразное моющее средство для раковины, ванны, кафеля.

Добавьте туда пищевую соду — и в вашем распоряжении хорошее средство для мытья посуды, не содержащее абразивов и вредных химических веществ. Хорошо моет оно и окрашенные масляной краской поверхности. А добавление к раствору из остатков мыла нашатырного спирта дает отличное средство для мытья линолеума, пластика, кафеля.

Отмыть сильно загрязненную духовку нетрудно с помощью нашатырного спирта. Смочите им загрязненные места, закройте дверцу и оставьте на ночь. Утром грязь очень легко ототрется с помощью обычной мочалки.

Чтобы стенки духовки в газовой плите не ржавели, нужно каждый раз после пользования натирать ее обычной поваренной солью.

Небольшое пятно от чернил или пасты шариковой ручки на клеенке, пластиковой крышке стола да и на ваших пальцах ототрите слегка смоченной головкой спички. Потом промойте это место теплой водой с мылом. Материал спичечной головки действует как мягкий абразив.

Начистить до блеска лезвия кухонных ножей поможет обыкновенная пробка, смоченная в растительном масле.

Блеск оловянной кухонной утвари и других изделий из олова можно оживить, протерев их мягкой тряпочкой, смоченной в подогретом пиве.

Для ухода за алюминиевой посудой выпускаются разнообразные чистящие пасты. Но если у вас под рукой не оказалось ни одной из них, используйте простое народное средство — обмакните в золу влажную шерстяную тряпочку и протрите ею посуду, потом сполосните ее горячей водой.

А еще сельские жители прежде широко использовали для чистки стебли полевого хвоща. Эта нежно-зеленая трава обладает неожиданными абразивными свойствами. Ею добела отмывали деревянные столы, кухонные доски, пол. Хвощ наряду с пемзой широко использовался как чистящий абразив. Только пемза — продукт вулканического происхождения, привозной, а хвощ под ногами — это один из сорняков в огороде. Секрет его чистящих свойств позднее открыли ученые, обнаружив в его стеблях кремниевую кислоту.

Графины, зеркала и прочее…

Отмыть графин, позеленевший изнутри или покрытый мутным белым налетом, не так просто: ерш для мытья бутылок не везде достанет. Да и загрязнения эти довольно стойкие, отмываются с трудом. Налейте в графин немного теплой воды, добавьте ложку уксуса и оставьте на час-другой. Теперь положите в раствор горсть крупного песка или рисовых зерен. Энергично взболтайте и хорошо прополоскайте графин.

Иногда лучше помогает раствор соды или нашатырного спирта. При этом всыпьте в раствор толченую яичную скорлупу. Если налет застарелый и все же не отмывается, попробуйте добавить в теплую воду ложку отбеливателя для стирки.

Белесый осадок на стенках стакана, прозрачной цветочной вазы, кувшина, где неделями стояла вода, — это результат ее испарения и отложения солей на стенках. Отмыть осадок поможет уксус, смешанный с поваренной солью.

Хрусталь, потерявший блеск, протирают срезом сырой картофелины. После этого остается сполоснуть изделие в холодной воде, в которую добавлена синька.

Если в вашей семье пользуются аэрозольным лаком для волос, его мельчайшие капли неизбежно попадают на зеркало. Со временем оно затуманивается, теряет блеск. Это легко поправимо, если время от времени протирать зеркало тряпочкой, смоченной в уайт-спирите или в дешевом одеколоне.

Рабочее полотно заржавевшего утюга легко отчистить сухой поваренной солью. Желтоватый налет на его полотне можно снять тряпочкой, смоченной в уксусе или в смеси уксуса и нашатырного спирта.

Порыжевшую ткань черного дождевого зонта обновляют щеткой, смоченной в отваре крепкого чая и листьев плюща (разумеется, если он растет недалеко от вашего дома). Нарядные цветные зонтики отчищают от уличной грязи 5 %-ным раствором нашатырного спирта.

Ювелирные украшения удобно чистить кусочками бархата или вельвета. Поверхность этих тканей действует наподобие крохотной щеточки с коротким нежным ворсом.

Для чистки серебряных столовых приборов имеется такой экзотический способ. Налейте два стакана воды в большую кастрюлю или сковороду, причем обязательно алюминиевую! Добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку соли. Доведите раствор до кипения и погружайте туда по очереди приборы на 3–5 минут. Выловив из раствора, тщательно вымойте, сполосните и вытрите чистым полотенцем. Затрудняюсь сказать, как действует на серебро присутствие алюминия, но вещи после такой процедуры становятся светлыми, блестящими.

И совет на дальнейшее: чтобы серебро долго не темнело (а оно темнеет со временем от соприкосновения с воздухом), храните его завернутым в алюминиевую фольгу или хотя бы полиэтилен. Избегайте держать его по соседству с резиной: от ее паров на серебре появляются неприятные темные пятна. Серебряные или мельхиоровые солонки не храните наполненными солью.

Столовые приборы из мельхиора достаточно подержать в воде, в которой варились яйца. Затем вытрите приборы насухо — и мельхиор снова заблестит. Дело в том, что растворенные в воде химические составляющие яичной скорлупы образовали чистящий реактив.

Очень неприятно видеть жирные пятна на страницах книги. Поможет избавиться от них толченый мел. Его насыпают на пятно, накрывают чистой бумагой и проглаживают страницу горячим утюгом. Тот же прием, что и при чистке меха: понижение вязкости жира и адсорбирование.

Мраморную пепельницу, пресс-папье, подоконник очистит от пятен и тусклого налета, который образуется со временем, раствор лимонной кислоты (или несколько капель лимонного сока). Смоченную им поверхность потрите жесткой щеткой или грубой тканью. Когда пятна исчезнут, тщательно промойте обработанные участки мрамора водой. А теперь, чтобы восстановить блеск, покройте поверхность кашицей из толченого мела, разведенного в небольшом количестве воды, затем протрите ее суконкой или замшей.

Простокваша — исстари известное подручное средство для чистки изделий из бронзы. Секрет его действия прост: чистит бронзу кислота, в данном случае молочная. А остальные компоненты простокваши в чистке участия не принимают и придаются «в нагрузку». Годятся для этого и другие «домашние» кислоты, например, отжатый сок от кислой капусты.

В соке ягод бузины содержатся вещества, по-видимому, растворяющие жирную копоть и окислы меди. Недаром на Руси издавна повелось чистить самовары мятыми ягодами бузины. И современные сельские механизаторы, те, кто знает свойства бузины, пользуются ею: руки, испачканные в машинном масле, легко очищаются, если помять в них гроздь этих красивых ягод.

Полистироловую крышку от плавленого сыра легко превратить в надежную подставку под пузырек с краской, тушью или клеем, если сделать в ней крестообразный надрез, как показано на рис. 42.

* * *

Бумажная лента лучше алебастра остановит образование трещин и осыпание штукатурки на стыке дверной коробки и стены (рис. 43). Полоска белой бумаги хорошо выдерживает сжатия и растяжения при хлопанье дверью — она достаточно эластична. Подойдет, например, выпускаемая в рулонах бумага для оклейки окон. Приклейте ее клеем ПВА, а стену затем побелите или покрасьте вместе с полоской — бумага не будет заметна. Советом поделился Е. Савицкий.

* * *

Где держать клубок шпагата? Это вещь нужная в хозяйстве, но уж очень неудобная — то укатится, то размотается и будет цепляться за соседние предметы. Найдите банку подходящего размера с завинчивающейся крышкой. Крышку укрепите на винтах внизу хозяйственной полки. В полке и в крышке просверлите сквозное отверстие, пропустите сквозь него конец шпагата, клубок положите в банку и ввинтите ее в крышку. Рядом укрепите специальный нож для отрезания шпагата — стальную полоску с заостренным вырезом (рис. 44).

* * *

Хранить сверла для дрели «внасыпку» не рекомендуется: от соприкосновений друг с другом они портятся. Возьмите узкую цилиндрическую банку, например, из-под «лимонных долек» или мармелада. Главное, чтобы ее крышка была жестяная. Разместите на ней магнит из отслужившего свое радиодинамика — и сверла будут держаться за него хвостовиками, режущей частью внутрь банки (рис. 45). Открыли крышку — и извлекли весь набор сверл. Легко выбрать нужное. Чтобы сверла располагались на магните равномерно, можно вырезать оправку из картона или фанеры.

* * *

Как забить гвоздь без молотка? Бывает, приходится работать в таком неудобном месте, где молотком не размахнешься. Или, например, соединить деревянные рейки на большой высоте, где не подставишь опору. Попробуйте применить струбцину. Затягивая ее, вы будете постепенно загонять гвоздь в дерево (рис. 46).

* * *

Дюбель «наоборот». Нередко под рукой нет готового дюбеля фабричного изготовления, а необходимо прочно и надежно закрепить в бетонной стене винт. Выходы из такого положения есть. Один из них предлагают болгарские умельцы. Найдите кусок тонкостенной трубки, винт подходящей длины с потайной головкой и приготовьте ножовку для металла.

Отпилите кусок трубки длиной примерно в 2,5 раза больше ее диаметра. Крестообразно надрежьте ее примерно до середины, как показано на рис. 47. Вставьте в полученную втулку винт так, чтобы головка его пришлась со стороны надрезов. Конец винта с резьбой должен выступать из втулки настолько, чтобы на него можно было надеть шайбу, крепежный элемент и завинтить гайку.

Рис. 42, 43, 44, 45, 46, 47

Винт со втулкой вставляется в приготовленное отверстие головкой внутрь, а резьбовая часть остается снаружи. Потому он и называется дюбелем «наоборот». Забивать такой дюбель лучше всего с помощью другого куска трубки, пока головка винта не упрется в дно отверстия. Если теперь навинчивать гайку на конец винта, то конусная часть головки втянется во втулку, раздвинет надрезанные края трубки, и дюбель «наоборот» наделено заклинится в стене.

Если не найдется винта с потайной головкой, то можно использовать и шестигранный болт, но тогда нужно опилить нижнюю часть его головки на конус — снять фаску.

* * *

Сверло из гвоздя. Просверлить дерево, если под рукой не оказалось подходящего сверла, можно и обыкновенным гвоздем. Временное сверло нетрудно сделать с помощью молотка, точильного бруска и маленькой наковальни или тисков. Такого сверла хватит как минимум на десять отверстий даже в твердой древесине.

Подберите подходящий по диаметру гвоздь. Снизу шляпки каждого гвоздя есть два маленьких выступа-заусенца, оставшихся от штамповки. Зажмите шляпку гвоздя в тисках так, чтобы эти выступы были параллельны губкам тисков, и осторожно сплющите тисками шляпку, как показано на рис. 48. Расклепайте молотком и заточите сплющенную шляпку гвоздя под размер будущего отверстия. Такой импровизированный инструмент на первый взгляд не внушает доверия. Но вы убедитесь в его работоспособности, сделав с его помощью первое отверстие.

* * *

Вывинтить старый заржавевший винт поможет горячий утюг, если на несколько минут приложить его к головке винта. После этого повторите попытку, действуя отверткой. Винт должен поддаться после такой «тепловой процедуры»: во время резкого теплового расширения, а затем сжатия частички ржавчины и другие инородные частички отделяются.

* * *

Предохранит деревянную ручку стамески от ударов молотка металлическая бутылочная пробка (рис. 49). Для надежности смажьте ее изнутри клеем «Суперцемент» или подобным, подсушите, а затем насадите на ручку несколькими ударами молотка.

* * *

Отвертка не соскользнет даже при работе в неудобном месте, когда трудно попасть ею в шлиц, если надеть на головку винта кусочек подходящей по диаметру полихлорвиниловой трубочки (рис. 50).

Рис. 48, 49, 50

* * *

Узлы механизмов, не поддающиеся разборке из-за проржавевших резьбовых соединений, смочите керосином. Еще герои веселой книжки Джерома отмечали удивительную способность керосина проникать во все щели и обволакивать поверхности, образуя как бы разделительный слой. Прежде чем приступить к разборке после такой обработки, желательно выдержать детали сутки-двое, чтобы керосин сделал свое дело. На это время поместите детали в полиэтиленовый пакет.

* * *

Чтобы винты и гайки всегда хорошо откручивались, стоит позаботиться об этом заранее. Смажьте резьбовую часть вазелином, в который добавлен порошок графита. Такая смазка сохраняется многие годы.

* * *

Деревянные ручки напильников, стамесок, молотков не будут растрескиваться, если их проварить в олифе.

* * *

При окрашивании нитрокрасками кожи и других мягких поверхностей добавление двух капель касторового масла к 100 см³ краски сделает красочный слой после просыхания более эластичным и позволит избежать растрескивания на сгибах.

* * *

Как заделать дыру в пластиковой стене, за которой пустота? Подхода сзади нет, наложить заплату снаружи — некрасиво. Возьмите кусок тонкой проволочной сетки такого размера, чтобы он на 2–3 см перекрывал отверстие. В центре сетки закрепите кусок проволоки перпендикулярно ее поверхности. Теперь смотайте сетку в рулон так, чтобы проволока осталась снаружи. Придерживая проволоку, осторожно просуньте рулон в отверстие. Покручиванием, подергиванием и другими манипуляциями добейтесь, чтобы сетка с той стороны расправилась и прилегала к отверстию изнутри.

Теперь, позвав кого-нибудь на помощь, чтобы держать проволоку натянутой, наложите на всю поверхность сетки в отверстие подходящую шпаклевку, слегка продавливая ее сквозь сетку для прочности. Оставляйте проволоку натянутой, пока шпаклевка схватится. Дав ей затвердеть, удалите проволоку. Обработайте и выровняйте поверхность. Теперь можно красить.

* * *

«Отучить» молоток соскакивать с рукоятки во время работы в самый неподходящий момент поможет длинный шуруп с шайбой, поставленный как показано на рис. 51.

Рис. 51

* * *

Полочки для специй сейчас украшают многие кухни. Нарядные, двух-, трехэтажные, уставленные одинаковыми баночками с надписями: соль, перец, мята, тмин, эстрагон… Можно и самим смастерить такую полочку для своей кухни. Но вы сбережете время и место, которого на кухне обычно не хватает, если просто подберете несколько симпатичных одинаковых баночек с завинчивающимися крышками; просверлив крышки в центре, укрепите их на винтах в ряд к дну уже имеющейся посудной полки (аналогично креплению банки для шпагата, см. рис. 44). Ввинтив баночки в крышки, вы получите висячую полочку для специй, не занимающую места на стене. Наклейте на баночки разноцветные этикетки, красиво надпишите их и разрисуйте. Теперь все специи на виду и всегда под рукой.

* * *

Ножки кухонных табуреток, установленные на винтах, время от времени вывинчиваются. Не помогает даже посадка винтов на клей. Все равно рано или поздно слой клея разрушается и ножки снова начинают раскачиваться. Это происходит из-за вибраций, которые создаем мы, садясь на такой табурет. Помогут прокладки из пористой резины, которые надо подложить под винты (рис. 52). Резина будет гасить вибрацию.

* * *

Повесить на стену фотографию, эстамп, репродукцию в новых домах порой проблема. Приходится долбить бетон, ставить пробки и уже в них вбивать гвозди или крючки для подвески. Без этого можно обойтись, если нужно повесить легкую, небольшую вещь. Сделайте на обоях маленькие крестообразные надрезы длиной не более сантиметра. Осторожно отогните освободившиеся уголки обоев и густо смажьте открывшуюся под ними стену клеем «Суперцемент», «Китификс» или подобным.

Смажьте клеем и открытые уголки обоев с изнанки. Дайте клею слегка подсохнуть, а потом вставьте в разрез обычную канцелярскую кнопку заостренным концом наружу (рис. 53), верните уголки обоев на место и хорошо прижмите. Острие кнопки отогните чуть-чуть кверху. Можно использовать для этой цели и обычный платяной крючок.

Правда, закрепить его будет сложнее, но зато он очень удобен для подвески небольших легких предметов. И крючок, и кнопка в роли подвески не портят вида стены и легко удаляются, если станут не нужны.

Рис. 52, 53

* * *

Потайной кухонный шкаф. Иногда между мойкой и плитой или шкафчиком на кухне остается немного свободного места — как говорится, ни то ни се. Казалось бы, эту узкую щель невозможно использовать с толком. А между тем здесь можно поместить удобный самодельный кухонный шкафчик. Его конструкция; предложенная болгарским журналом «Направи сам», показана на рис. 54. Для лицевой стенки и крышки потребуется декоративный материал в тон к остальной кухонной мебели. Задняя стенка, дно и полки могут быть изготовлены из фанеры, пластика или оргалита. Еще понадобятся несколько ограничительных реек для полок и две планки. Потребуются также маленькие колесики с крепежом и декоративная ручка, за которую вы будете выдвигать шкафчик из ниши.

Все соединения выполняются на шипах или шурупах. Две планки под верхней крышкой обеспечивают жесткость конструкции. Колесики монтируются так, чтобы они не выступали за пределы габаритов шкафчика. Если простенок достаточно широкий и возможен доступ к выдвинутому шкафчику с двух сторон, сделайте центральную разделительную стенку. Так предметы будут удобнее расположены и их легче находить. Если же простенок меньше 10 см, то его можно использовать для выдвижной стенки подобной конструкции, на которой будут развешаны предметы кухонной утвари и, может быть, крышки от кастрюль, которые вовсе не украшают стен кухни.

* * *

Цепочка на ванне порой оставляет ржавый след. Замените ее миллиметровой рыболовной леской. Чтобы крепление к кольцу и пробке в ванной было красивым и прочным, используйте рыболовный узел, показанный на рис. 55. Концы лески желательно оплавить спичкой.

Рис. 54, 55

* * *

Восстановить отколотую эмаль на стенке раковины или ванны невозможно, но заделать выбоины, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение эмали, стоит. Смешайте сухие цинковые белила с клеем БФ-2. Выбоину промойте, желательно ацетоном, очистите от ржавчины и вытрите насухо. Нанесите кисточкой на поврежденное место слой смеси и дайте ей высохнуть. Нанесите еще один слой, и так 3–4 раза.

* * *

Если прокладки в кране часто выходят из строя, заготовьте их впрок. Возьмите металлическую трубку, внутренний диаметр которой равен диаметру требующейся прокладки. Остро заточите край трубки. Ударяя молотком по другому концу трубки, вырубайте прокладки из куска резины, положив его на деревянный брусок или на свинцовую пластину.

* * *

Если пробка в ванне или раковине пропускает воду из-за неплотного прилегания к краям отверстия, натяните на пробку широкое резиновое колечко — и она войдет в отверстие без зазоров. Еще лучше отрезать от старой резиновой перчатки кончик пальца и им обтянуть пробку.

* * *

Засорился распылитель аэрозольного баллончика. Вытащите распылительный узел (это не опасно), прочистите его примусной иглой и продуйте. Если это не поможет, подержите распылительный узел в кипящей воде. Засохшая в канале краска, эмаль, лак размягчится и, возможно, давления в баллоне окажется достаточно, чтобы продуть канал. Если и это не поможет, подберите такой же распылительный узел от другой аэрозольной упаковки.

Чтобы этого больше не случалось, возьмите за правило, заканчивая работу, переворачивать аэрозольный баллон вверх дном. Нажав на кнопку распылителя, дождитесь, пока из выпускного отверстия будет идти только газ. Это означает, что в распылительном узле не осталось краски или лака, которые могли бы засохнуть и засорить его.

* * *

Оживить краски ворсового ковра можно, не прибегая к чистке. Просто расстелите его правильно относительно окна. Ворс ковра обязательно бывает слегка наклонен в одну сторону. Если расположить ковер так, чтобы ворсинки были направлены навстречу лучам света, его окраска станет сочнее и интенсивнее. Определить направление ворса нетрудно, проведя по нему рукой. В каком направлении ворс кажется жестче, той стороной и надо класть ковер к окну.

* * *

Вмятину на неполированной мебели можно выправить. Протрите ее скипидаром и накройте сложенной в несколько раз мокрой марлей. На марлю положите металлическую пробку от бутылки донышком вниз. Плотно прижмите к пробке горячий утюг. Под действием пара волокна древесины разбухнут, и вмятина исчезнет.

* * *

Журнал «Домострой», выходивший в прошлом веке, содержал немало полезных и для нашего времени советов. Например, вот простой способ быстро и хорошо наточить ножи, даже если они сработаны из плохой стали: приготовить слабый раствор поваренной соли (одну-две щепотки на большую чашку воды), выдержать в нем лезвия ножей полчаса, а затем, не вытирая, провести по оселку.

* * *

Вот еще один прием научной организации труда на рабочем месте. В выдвижной ящик рабочего стола вложите лист картона или фанеры, а на него наклейте срезанные по высоте квадратные и прямоугольные молочные пакеты. Часть пакетов расположите горизонтально, срезав боковую стенку. Это будут удобные отделения для хранения карандашей, кистей, вязальных спиц и крючков, рабочего инструмента. В маленьких ячейках из пакетов, срезанных по высоте, удобно хранить канцелярские скрепки, кнопки, пуговицы, шурупы, гвозди, гайки и другие мелочи, с которыми вы часто имеете дело за рабочим столом.

Декоративная подставка для цветов

В.А. Пушкин

Многие люди любят украшать свои квартиры комнатными цветами. Для их размещения используют в основном подоконники. Предлагаю три варианта ажурных напольных подставок для цветов. Эти варианты отличаются по конструкции, по трудоемкости изготовления и материалоемкости.

При их изготовлении используются народные мотивы в украшении различными узорами (точеными, резными деталями), что способствует созданию декоративного уюта и коренному изменению облика наших типовых жилищ.

Создавая самодельные изделия, необходимо чувствовать и понимать законы композиции, применение которых помогает сделать неповторимые, высокохудожественные произведения.

Примером такого самодельного изделия может служить подставка для цветов, общий вид двух основных вариантов которой представлен на рис. 1 и 2, причем второй вариант дан в двух модификациях.

Рис. 1. Общий вид изделия. Вариант 1

Рис. 2. Общий вид изделия. Вариант 2

Изготовление данной подставки посильно как опытному мастеру, так и начинающему, так как в статье даются три варианта одного и того же изделия. Первый вариант наиболее материалоемкий и трудоемкий. Для изготовления его необходимо уметь работать на токарном и сверлильном станках, а также владеть ручным деревообрабатывающим инструментом. Второй и третий варианты гораздо проще по изготовлению, а также по количеству использованного материала. Себестоимость изделия по каждому из вариантов невелика, а удовольствие от хорошо выполненной работы, доставленное родным и самому себе, не идет ни в какое сравнение с ценой аналогичного изделия в магазине.

В табл. 1 дан перечень деталей подставки для каждого варианта.

Каждый мастер волен выбрать один из вариантов изделия.

При отсутствии токарного станка детали подставки можно заказать в мастерской близлежащей школы, ученики которой с большим желанием, качественно и за умеренную плату изготовят точеные детали подставок. Изменение высоты передних стоек достигается уменьшением размера 800 мм, на 50 мм, т. е. до размера в 30 мм (см. рис. 7).

Варианты 2 и 3 отличаются друг от друга только конструкцией стоек: вариант 2 — стойка точеная; вариант 3 — стойка состоит из 2-х брусков, украшенных пропильной резьбой и соединенных между собой под углом 90° на клею и нагелях. Каждая сторона получившегося угла должна равняться 80 мм. Изменение высоты передних стоек достигается путем изменения размера 80 мм до 30 мм (см. рис. 10).

Рис. 10. Стойка. 8 шт.

Технология изготовления изделия (вариант 1)

1. Ножка — 2 шт. Рис. 3.

Рис. 3. Ножка. 2 шт.

Обработать заготовку под размер 400х60х50 мм. Округлить концы ножки R_зaкp = 50 мм. Сделать вырез в основании ножки. Просверлить 4 глухих отверстия под грузы диаметром 36 мм и два сквозных отверстия диаметром 4 мм и 20 мм. Отшлифовать ножку. Вклеить грузики.

Инструменты, оборудование: Рубанок, линейка, пила, круглый напильник, сверлильный станок, перовые сверла, шкурка

* * *

2. Кольцо — 3 шт. Рис. 4.

Рис. 4. Кольцо. 3 шт.

Установить пилку лобзика так, чтобы одновременно выпиливать две окружности диаметром 80 мм и диаметром 104 мм. Просверлить сквозное отверстие диаметром 20 мм. Отшлифовать кольцо

Инструменты, оборудование: Электролобзик, сверлильный станок, перовое сверло диаметром 20 мм, шкурка

* * *

3. Подставка — 3 шт. Рис. 5.

Рис. 5. Подставка. 3 шт.

Выпилить круг диаметром 200 мм толщиной 30–40 мм. Скруглить ребра R_cкругл. = 5 мм. Просверлить глухое отверстие диаметром 20 мм до середины толщины. Отшлифовать подставку

Инструменты, оборудование: Электролобзик, рашпиль, сверлильный станок, перовое сверло диаметром 20 мм, шкурка

* * *

4. Стойка — 3 шт. Рис. 7.

Рис. 7. Стойка. 3 шт.

Подобрать заготовку 450х55х55 мм — 6 шт. Проточить заготовки согласно чертежу. Собрать на клею стойку из двух частей (дет. 1 и дет. 2). На двух стойках сделать лыску глубиной 3 мм и длиной 70 мм и просверлить на них два сквозных отверстия 0,4 мм. Изменяя размер L - 10 мм на детали L до 60 мм и 80 мм соответственно, получим стойки различной высоты. Отшлифовать стойки

Инструменты, оборудование: Линейка, станок СТД-120, резцы, стамеска, сверлильный станок, сверла диаметром 4 мм и диаметром 20 мм, шкурка

_{Примечание: Кольца (рис. 4) нужны для придания жесткости конструкции стойки — подставки.}

* * *

5. Перекладина — 1 шт. Рис. 8.

Рис. 8. Перекладина.1 шт.

Подобрать заготовку 800х100х35 мм. Обработать ее под размер 760х95х30 мм. Разметить и просверлить 9 отверстий диаметром 20 мм на указанную глубину и одно диаметром 50 мм на L — 35 мм. Вклеить в крайние отверстия березовые шканты диаметром 20 мм, длинной 68 мм. Просверлить по торцам 4 глухих отверстия диаметром 3 мм, L — 50 мм. Разметить изгиб в верхней части заготовки и вырезать его стамеской. Округлить торцы заготовки рашпилем. Отшлифовать про ножку. Вклеить 6 грузиков. Высушить клей

Инструменты, оборудование: Линейка, рубанок, стамеска, пила, рашпиль, сверлильный станок, сверла, клей, шкурка

* * *

6. Цилиндрические грузы. Выточить грузы разной длины и диаметров: диаметром 36 мм, Н — 40 мм, 4 шт.; диаметром 36 мм, Н — 32 мм, 4 шт.; диаметром 20 мм, Н — 60 мм, 6 шт. При точении на каждом из них сделать произвольную глубокую винтообразную канавку

Инструменты, оборудование: Станок ТВ-6, резцы, пруток СТЗ

* * *

7. Сборка изделия. Установить на клею крайние стойки на ножках. Закрепить перекладину на стойках и ножках с помощью клея и шурупов. Закрепить на клею среднюю (самую короткую) стойку. На верхний шип каждой стойки закрепляем клеем кольцо, а затем к его поверхности с окружностью диаметром 104 мм приклеиваем подставку. Зачистить места клеевых соединений шкуркой. Покрыть готовое изделие морилкой и высушить его. Отлакировать собранное изделие

Инструменты, оборудование: Клей ПВА, кисть, отвертка, шурупы: L — 90 мм, 4 шт.; L — 70 мм, 2 шт. Раствор морилки, лак

* * *

Рис. 6. Царга. 8 шт

Рис. 9. Стойка. 5 шт.