Крыши. Сувениры морских глубин...("Сделай сам" №1∙2005)

Облегчим себе ожидание

О.Ю. Прокопцева

Неоценимое благо человечества — телефон — порою оборачивается зловредным испытанием крепости нервной системы, если это благо спарено с соседями по дому. Особенность сего технического чуда состоит в том, что «захвативший линию» сосед вынуждает вас ждать, когда он наговорится, — только после этого может настать ваш черед. А пока, если вам нужно до зарезу, приходится то и дело снимать трубку, чтобы узнать, не сменилось ли глухое молчание гудком АТС. Понятно, в таком состоянии нарастающего раздражения не удается заниматься каким-либо полезным делом. Облегчить вынужденное ожидание способен простой сигнализатор «линия свободна», позволяющий не хвататься поминутно за трубку: его «глазастый» световой индикатор находится в поле зрения, пока вы заняты застольным делом. Индикатором служит (рис. 1) светодиод HL1, свечение либо затмевание которого управляется двухкаскадным усилителем на транзисторах VT1, VT2.

Рис. 1. Первый вариант сигнализатора

Чувствующий состояние телефонной линии каскад базой VT1 присоединен к линии через делитель напряжений, составленный высокоомным резистором R1 и кремниевым диодом VD2. Пока общая линия свободна и ваше ответвление находится под постоянным напряжением до 60 В, в цепи делителя протекает ток, величина которого не должна превышать 0,3 мА. Падение напряжения около 0,6 В на диоде VD2 удерживает транзистор VT1 в открытом состоянии, отчего транзистор VT2 заперт и светодиод HL1 не светится. Когда «спаренный» сосед снимает трубку, на вашем ответвлении линии напряжение падает до нуля, и оба транзистора переключаются, заставляя сиять светодиод красным свечением. Последующее освобождение линии автоматически возвращает устройство в исходное состояние. Диод VD1 несет вспомогательную функцию, он защищает входной транзистор от пробоя, когда от АТС поступает к вам сигнал вызова, дающийся переменным напряжением. Пользоваться сигнализатором несложно. Пока телефон вам не нужен, выключатель SA1 может быть разомкнут. Замкнутое состояние позволяет заметить момент занятия линии соседом и его продолжительность; сопутствующее этому свечение индикатора расходует энергию источника питания GB1. Но обычно SA1 разомкнут. Когда возникла необходимость позвонить, а в вашей трубке нет сигнала готовности АТС, включите выключатель SA1 — сразу же засветится индикатор HL1. Теперь, ожидая осведомления линии, вы можете спокойно продолжать начатое за столом занятие, «краевым зрением» наблюдая свечение индикатора. Как только он погас — линия освободилась, вы можете снять трубку и набрать номер, одновременно выключив питание.

Возможно, более удобным покажется вам обратный порядок сигнализации, когда об освобождении линии будет говорить не погасание, а более приметное внезапное загорание индикатора. Отвечающий этому вариант устройства показан на рис. 2.

Рис. 2. Второй вариант сигнализатора

Здесь схема входного каскада и его «взаимодействие» с линейным вводом повторяют первый вариант, то есть при свободной линии VT1 открыт; благодаря этому здесь будет открыт и транзистор VT2, отчего светодиод светится. Занятие линии соседом запирает оба транзистора, и индикатор гаснет. Если при поднятии вашей трубки нет сигнала готовности АТС, включите выключатель SA1. Светодиод будет «молчать», пока линия не освободится — тут выключите питание и звоните. Этот вариант меньше расходует батарейку GB1, поскольку индикатор работает короткое время.

В обеих конструкциях могут использоваться резисторы MЛT-0,125-0,5 по два соединенных последовательно гальванических элемента RL03 либо RL6. На рис. 3 изображена «цоколевка» выводов используемых полупроводниковых приборов.

Рис. 3. Обозначения выводов полупроводниковых приборов

Поскольку у спаренных телефонов напряжение холостой линии бывает пониженным (примерно до 40 В), для четкой работы сигнализатора может понадобиться подбор номинала резистора R1 порядка 130 кОм, при обязательном контроле тока в делителе, который не должен превышать 0,3 мА. Прежде чем присоединять ваше устройство к входным линейным клеммам аппарата, с помощью вольтметра определите их полярность, а также величину холостого напряжения (при этом трубка должна находиться на подпружиненных штоках). При открытом корпусе монтажно-наладочные операции следует проводить, отсоединив аппарат от розетки, где может присутствовать довольно высокое напряжение. Все детали сигнализатора, кроме светодиода и выключателя питания, размещаются на миниатюрной монтажной плате; ее и элементы питания поместим в корпус аппарата, обернув изоляционной лентой. Для удобства пользования светодиод и выключатель лучше поместить на лицевой поверхности корпуса, просверлив для них соответствующие отверстия. Иначе можно вывести их наружу, соединив с платой тонкими изолированными проводничками, — в этом случае индикатор с выключателем укрепите на пластмассовой планке (в небольшой коробочке), закрепив на корпусе клейкой лентой.

В заключение заметим, что ваше устройство не оказывает никакого влияния на работу телефонной линии, поскольку связано с нею весьма высокоомным резистором R1 и потребляет ничтожный ток — не более 0,3 мА, в чем вы убедились с помощью миллиамперметра. Последний, как и упоминавшийся вольтметр, обычно входит в состав распространенного карманного приборчика — мультиметра, какой есть у многих.

Стереонаушники удается исправить

Стереонаушники для карманных приемников, аудио- и CD-плейеров — конструкция довольно хлипкая, перестающая звучать наполовину или полностью при неосторожных движениях владельца. Конечно, можно сбегать в радиомагазин и купить новую стереопару, если торговая точка находится в доступных пределах. Если же это не так, в ряде случаев возможно починить стереонаушники самим. Рассказ о «технологии» ремонта предварим ознакомлением с устройством изделия, его основными разновидностями. Последние имеют одинаковую электрическую схему внутренних соединений и стандартный присоединительный штекер (рис. 1).

Рис. 1. Схема внутренних соединений

Контактный поясок «к» служит средней точкой стереопары, поясок «1» и наконечник «т» — контакты связи с «левым» и «правым» стереоканалами усилителя радиоаппарата. От головки штекера отходит общий шнур, который вблизи от наушников раздваивается. Каждый «канальный» шнур имеет две цепи, связанные пайкой с выводами звуковой электромагнитной «таблетки», заключенной в оправе наушника. Указанный шнур может иметь исполнения, изображенные на рис. 2.

Рис. 2. Варианты исполнения жил шнура

Вариант по рис. 2,а встречается в изделиях фирмы «Сони» — здесь одна цепь представлена единственным, сравнительно толстым эмалированным проводничком, другая — пучком тонких луженых жилок. При подготовке к пайке эмалированную жилу можно очистить от изоляции-эмали лезвием бритвы, после чего залудить с помощью паяльника. Пучок тонких проволочек необходимо скрутить в плотный жгут и пропаять при минимуме припоя. Вариант шнура по рис. 2,б встречается у изделий «Панасоник» и «Филипс». Здесь убрать эмалевое покрытие с жилок удается, поочередно кладя скрученные жгутиком концы цепей на таблетку аптечного аспирина и проглаживая паяльником с каплей припоя. При этом очистка от эмали и лужение происходят одновременно. Одно из вероятных мест обрыва шнура — у ввода в хвостовик оправы наушника или внутри нее, что иногда сопровождается порчей «звуковой таблетки». Некоторые конструкции оправ (у «Сони», «Панасоника») дают доступ к последним, для чего достаточно сковырнуть ногтем крышечку со слуховыми отверстиями и, проталкивая шнур внутрь, вывести акустический элемент наружу. Убедившись с помощью омметра в его исправности (сопротивление порядка 20–30 ом), восстановите оборванный ввод. У некоторых оправ изделия «Сони» (рис. 3,а) имеется с обратной стороны блестящая эллипсовидная заглушка; сняв ее, в оправу следует ввести фиксатор шнура — клинышек из заостренного кончика спички; это предотвратит вероятный новый отрыв шнура от «звуковой таблетки».

Рис. 3. Разборная (а) и полуразборная (б) конструкция оправ наушников

У встречавшихся автору изделий фирмы «Филипс» крышечка со слуховыми отверстиями выполнена несъемной, так что доступ к звукоизлучателю здесь отсутствует. Но у некоторых модификаций имеются шарнирные заглушки (рис. 3,б), дающие хороший доступ к оборвавшемуся здесь шнуру. Интересно, что совершенно неразборный вариант «филипсовского» наушника удалось оживить, когда было замечено, что контакт в поврежденном у ввода шнуре восстанавливается, если его перегнуть и приклеить к хвостовику оправы клеем «Момент—1». Чтобы вернуть шнуру нормальное направление, перегнем его еще раз и закрепим клеем рядом с первым изгибом, как видно на рис. 4.

Рис. 4. Вариант восстановления контакта на вводе

Обрывы жил шнуров могут происходить также у штекера, между ним и наушниками. Если место разрыва установить наружным осмотром не удается, придется прибегнуть к «хирургическому вмешательству». Сначала разрежем — острым лезвием наискось — шнур в 15–20 миллиметрах от ввода в оправу наушника. Отогнув заостренные края наружной оболочки шнура (рис. 5), получим доступ к токоведущим жилам, которые разделим (по цветам эмали) на две цепи.

Рис. 5. Разделка шнура

Разноцветные пучки с усилием разведем в стороны, тем самым прорезая резиноподобную оболочку. Края последней обрежем, а одноименные проводнички, длиной порядка 10 мм, скрутим жгутиками, очистим и облудим, как указывалось выше. Теперь можно с помощью омметра выяснить, исправны ли наушники Если они в порядке, подобный косой разрез на канальных шнурах вблизи штекера позволит найти «виноватый» участок. Если обнаружится обрыв между контактами «к», «1», «т» штекера и остающимися хвостиками шнура, придется вскрыть головку штекера, аккуратно отпаять вместе с разорванными целые участки цепей, а на их место присоединить в том же порядке средний участок шнура. Напомним, что прозвонка омметром станет возможной после очистки и лужения концов вскрытых жил. Чтобы исключить касание паяных мест, изолируйте их маникюрным лаком и прокладками из клейкой ленты. Ну а если виновником молчания стереонаушников оказался срединный участок шнура, его придется заменить вставкой соответствующей длины. В таком качестве неплохо использовать тонкий двухцепевой, многожильный провод. Оставив развилку к «левому» и «правому» наушникам, далее к штекеру, канальные участки следует аккуратно склеить в единый шнур. При отсутствии двухцепевого провода можно сплести шнур-косичку из тонких многожильных проволок. Конечно, это будет не «фирма», зато более прочное и надежное изделие, нежели покупные. Такой самоделкой неплохо пользоваться в домашних условиях. Сохранить товарный вид удастся, воспользовавшись еще одной неисправной стереопарой — из двух негодных изделий вполне возможно собрать одно, отвечающее притязаниям технической эстетики.

Однорычажные смесители с запорным шаром в картридже

(Конструкция, эксплуатация, ремонт)

В.А. Волков

Ханс Гроэ в 1901 г. вместе с тремя сотрудниками в г Шильтахе (Шварцвальд) основал собственное производство жестяных изделий. Постепенно фирма перепрофилировалась в сантехническую. Некоторые изделия фирмы поднялись до уровня изобретений, например, ручной душ с двумя-тремя типами водяных потоков… Эти душевые насадки востребованы в 80 странах мира.

В Россию фирма поставляет свою продукцию около 5 лет. Германская экспертная организация ТУВ установила для смесителей с запорными шаровыми клапанами (рис. 1, 2) срок гарантии в 5 лет. Конечно, учитывая состав нашей воды, конструкцию вентилей и задвижек, бойлеры и т. п., следует на вводах в квартиру или индивидуальный дом монтировать фильтры.

Рис. 1. Однорычажный смеситель с запорным шаром в картридже серии «Метрис»:

_{а — в сборе; б — деталировка; в — аэратор в сборе; г — деталировка аэратора; 1 — спецгайка; 2 — трубка горячей воды; 3 — шайба металлическая; 4, 5 — шайба пластмассовая; 6 — тяга; 7 — шпилька; 8 — основание; 9 — картридж; 10 — гайка круглая; 11 — колпачок сферический; 12 — рычаг; 13 — спецвинт; 14 — указатель; 15 — сальник резиновый; 16 — прокладка; 17 — распылитель; 18 — гайка с гранями; 19 — трубка холодной воды}

Рис. 2. Картридж с запорным шаром смесителей серий «Метрис», «Мондиал» и «Метрополь»:

_{1 — оболочка, 2 — пружина; 3 — седло резиновое; 4 — шар запорный; 5 — манжета резино-фторопластовая; 6 — кольцо котировочное; 7 — штифт пружинный; 8 — корпус; 9 — гайка прорезная; 10 — сальник; 11 — кольцо резиновое}

Названные смесители отвечают требованиям мировых стандартов. В нашей стране на смесители фирмы «Хансгроэ» Госстандартом выданы «Сертификаты соответствия» ГОСТ Р.

Почти каждый тип смесителя определенных серий получил премию за дизайн. Естественно, что, чем изящнее форма смесителя, тем выше его стоимость. Причем нужно учесть, что фирма «издает» смесители лишь для ванной комнаты, кухни и для биде в туалете.

Самая доступная для широких масс — серия «Метрис». Здесь, как и в других сериях, называемых фирмой «коллекциями», смесители для умывальника и ванной. Причем смесители для ванной бывают (рис. 6) в обычном наружном подсоединении и «спрятанными» в стену, из которой торчит только рычаг и излив.

Закономерна зависимость видов цветового покрытия от элегантности смесителя. Так серию «Метрис» лишь хромируют, серию «Метрополь» хромируют или хромируют и золотят или «белят» в электростатическом поле. Серия «Мондиал» уже имеет 6 цветовых покрытий: хром, хром-латунь, хром-золото, беловатость-золото, латунь, матовость.

Искусство сантехнического ремесла на высшем уровне отмечено в смесителях, изготовленных по программе «Аксор». Работа здесь ведется по 7 направлениям или линиям. Самая экстравагантная — линия «Мондаро». По заказу клиента в смеситель вкрапливают даже драгоценности: рубины, сапфиры, цирконы… Вот какая огромная дистанция по стоимости возникает между смесителями серии «Метрис» и линии «Мондаро».

Внешний вид линий по программе «Аксор» тоже поражает.

Рычаг линии «Арко» напоминает уздечку, а корпус смесителя — согнутую шею аиста. Подсоединение душа для РТА «Турбодент» со сменными щетками к смесителю придает оттенок чего-то зубоврачебного. И опять богатая цветовая гамма.

Дизайн и прагматизм проявлен в смесителях линии «Филиппа Штарка». Рычаг смесителя, словно перо птицы, выступающее из торца вертикально стоящей трубы. В центре дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия смеситель завоевал престижную награду.

Смеситель линии «Аллегро» оснащен носом-изливом, который благодаря возможности осевого поворота регулирует величину параболической струи.

Один из смесителей линии «1901» весьма схож с чернильным прибором и установлен на… биде. Обширнее «чернильный прибор» для умывальника. Комплект шлангов завершает композицию.

В линии «Уно» оригинальность присутствует не только в «уздечке», но и в покрытии под пластмассу и, главное, в душевой сетке величиной со среднее яблоко. Чрезвычайно удобно мыть, например, голову.

Эти смесители (рис. 1) на первой стадии развития имели конструкцию, весьма схожую с отечественным однорычажным смесителем по ГОСТ 25 809-83 типа См-Ум-ОРА. Но позже в соответствии с мировой тенденцией развития смесителей однорычажного типа металлический запорный шар поместили в картридж (рис. 2). Это намного упростило эксплуатацию.

Отличие смесителей друг от друга (рис. 3) в том, что одни оснащены донным клапаном, а другие — цепочкой с пробкой для выпуска умывальника. Однако не пренебрегайте правилами ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ! Выпуск умывальника оставляйте открытым! Для этого тягу донного клапана приподнимайте или вынимайте пробку на цепочке из чаши.

Рис. 3(1). Монтаж на умывальниках однорычажных настольных смесителей серии «Метрис»:

_{а — № 31 001 с донным клапаном; б — № 31 002 с донным клапаном; в — № 31 006/31 007 с цепочкой и пробкой; г — № 31 010 с донным клапаном; д — донный клапан; е — допустимые изгибы трубок латунных; 1 — трубка горячей воды; 2 — трубка холодной воды; 3 — спецгайка; 4 — шайба металлическая; 5, 6 — шайба пластмассовая (резиновая); 7 — полка умывальника; 8 — шпилька; 9 — основание; 10 — накидная гайка; 11 — пробка; 12 — цепочка; 13 — кольцо цепочки; 14 — тяга вертикальная; 15 — заглушка; 16 — остов; 17 — прокладка резиновая; 18 — спецвыпуск; 19 — сальник; 20 — тяга горизонтальная; 21 — шарнир.}

Рис. 3 (2).

Монтаж на умывальниках однорычажных настенных (набортных) смесителей серии «Метрис»

Промывка системы подачи воды в квартире или в индивидуальном доме — нужная стадия перед монтажом однорычажного смесителя. Еще лучше одновременно промыть соответствующие стояки и магистральные трубы, начиная хотя бы с задвижек в многоэтажном доме. Однако практически во власти хозяина квартиры только трубы и запорная арматура его жилища.

Спрашивается, а вообще зачем чистить нутро труб? И так по ним скачет водичка. Верно. Ершик в трубу не просунуть. Беда превеликая и преимущественная — от конструкции отечественной запорной арматуры, которая обладает закутками для накоплений песчинок, частиц ржавчины и т. п. Поэтому на вводах труб горячей и холодной воды в квартиру или индивидуальный дом устанавливают фильтры механической очистки. Многие фирмы производят такие фильтры. Одновременно фильтры защитят и другую дорогую бытовую технику (гидромассажные ванны, стиральные и посудомоечные машины и т. д.), а также «овкусят» воду для приготовления пищи. Чтобы полностью нейтрализовать «вредности» воды, монтируют еще фильтры непосредственно у мойки.

Установка фильтров на вводе труб в квартиру или индивидуальный дом потребует прекращения подачи воды. Однако перед этим промывают злачные места внутри труб и запорной арматуры. Делают это в определенной последовательности.

A. Перекрывают доступ воды в трубы квартиры.

Б. К трубам подводки для нового смесителя подсоединяют шланги и опускают их окончания в унитаз или прямиком в канализацию под умывальником, вынув колено сифона.

B. Несколько раз открывают и закрывают отечественные вентили на вводе в квартиру. Процесс осуществляют вдвоем. Командует тот, который у слива воды. Шаровые краны таковой процедуры «не просят».

Г. При открытых вентилях на вводе несколько раз не спеша открывают и закрывают вентили у санприборов, спуская воду из смывного бачка и смесителя, скажем, ванны.

Монтаж однорычажного смесителя на полку умывальника производят пооперационно (рис. 3).

1. Чашу умывальника до полки или до отверстия в полке под смеситель перекрывают листом фанеры или тонкими досточками, чтобы инструментами не разбить.

2. Со шпилек отворачивают спецгайки и снимают металлическую и пластмассовые шайбы, одну пластмассовую шайбу оставляют.

3. Смеситель опускают в отверстие полки умывальника, проверяя, насколько подходит пластмассовая шайба. Последняя должна перекрывать отверстие в полке умывальника и выступать из-под основания смесителя на 1–2 мм. Если эти условия не соблюдены, то вырезают из резинового листа другую шайбу. Толщина шайбы 3–5 мм и зависит от твердости резины.

4. Придерживая левой рукой верхнюю часть смесителя, под полкой умывальника на шпильки и трубки одевают металлическую и пластмассовую шайбы, накручивают не до конца спецгайки.

5. С помощью переходников к трубкам подсоединяют подводку воды. Трубки можно изгибать воображаемому диаметру более 50 мм. На каждой подводке холодной и горячей воды монтируют запорное устройство. Удачны переходники с затворами или шаровые краны.

6. Спецгайки докраивают торцовым или накидным ключом. Чтобы предупредить самоотворачивание спецгаек, их туго связывают медной проволокой.

7. Подсоединяют сифон после установки выпуска в отверстии умывальника. Пробка на цепочке должна соответствовать отверстию выпуска.

8. Воду приоткрывают поочередно. При возникновении течи вновь перекрывают и устраняют причину.

Если возникает потребность в установке донного клапана вместо стандартного выпуска, то и здесь существует операционная последовательность.

1. Спецвыпуск фиксируют в отверстии умывальника прокладками, остовом и другими деталями так, чтобы горизонтальная тяга контактировала с вертикальной тягой в ранее смонтированном смесителе.

2. Вертикальную и горизонтальную тяги интегрируют шарниром так, чтобы был достаточный подъем заглушки.

3. Прикручивают сифон к спецвыпуску донного клапана.

Эксплуатация однорычажных настольных смесителей серии «Метрис»

Рекомендации по эксплуатации этих смесителей сведем к ряду советов.

1. Рычаг перемещают плавно, без ударов в крайних положениях. Поворот рычага налево — открытие горячей воды, поворот направо — открытие холодной воды. Это правила техники безопасности. Дети страдают от иной подводки воды к смесителю.

2. При крайне высокой температуре воды в смесителе проще всего уменьшить подачу горячей воды запорным устройством на подводке.

3. При отсутствии централизованной подачи горячей воды для ее получения можно использовать электрородонагреватель бойлерного типа, при минимальном давлении 0,15 МПа (1,5 атм поступающей в него воды). Это означает, что магистральный водопровод холодной воды обладает даже большим давлением. Однако при отсутствии такового давление должен обеспечивать насос или поток, предположим, с горы. Ограничитель расхода воды, в подводке, при подключении электроводонагревателя создает излишнее сопротивление, поэтому его изымают.

Ограничитель температуры горячей воды предупреждает ожоги. Его для этого фиксируют на определенной температуре. Очередность операций по установке нужной температуры истекаемой воды показана на рис. 4.

Рис. 4. Последовательность операций по перестановке ограничителя температуры горячей воды в смесителях серии «Метрис»:

_{а — частичная разборка; б — разборка картриджа с запорным шаром; в — фиксация температуры; г — сборка; 1 — основание; 2 — картридж; 3 — спецвинт; 4 — указатель; 5 — шестигранный торцовый ключ на 3 мм; 6 — гайка прорезная; 7 — корпус; 8 — штифт пружинный; 9 — кольцо котировочное.}

1. Разбирают верхнюю часть смесителя. Начинают с рычага. Извлекают указатель. А далее наверняка заминка. Под указателем — спецвинт, называемый по ГОСТу «винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «под ключ». Чтобы отвернуть добротно закрученный эдакий винт, нужен торцовый ключ с размером между противоположными гранями в 3 мм. Такой ключ прилагают к «Ремонтному комплекту для однорычажных смесителей фирмы «Хансгроэ». Вывод: вместе со смесителем приобретайте и «Ремонтный комплект». Все его детали попозже найдут применение. Когда нет такого ключа, из подходящего стального прута выпиливают четырехгранный ключ, имеющий в сечении форму прямоугольника. Расстояние между короткими сторонами прямоугольника и будет равно 3 мм после обработки напильником. Шестигранник, начерченный на бумаге, с размером между противоположными гранями в 3 мм упростит подгонку ключа.

Отвертка — тоже инструмент для не насмерть закрученного спецвинта. Однако отвертка своею лопаткой может срезать стороны шестигранника. Тогда хоть высверливай спецвинт с заумной головкой.

2. Картридж извлечен. Вторым ключом из «Ремонтного комплекта» несколько отворачивают прорезную гайку, снимают корпус (поворотом против часовой стрелки) и пружинный штифт. Последний вставляют в то отверстие, которое ограничит температуру до необходимого предела. Сборка в обратном порядке картриджа и самого смесителя.

Гибкие шланги с душевыми насадками фирма поставляет в 80 стран мира. Это вполне заслуженно.

Первая душевая насадка с переключаемой струей была изготовлена в 1968 г. Современные душевые насадки (рис. 5) обеспечивают 2–4 типа рассеивания водяной струи.

Рис. 5. Душевая насадка к смесителям:

_{а — в сборе; б — переключатель; в — нормальная струя; г — мягкая струя; д — массажная струя; е — элементы системы очистки отверстий «Квиклин»}

Рис. 6. Однорычажный смеситель с золотниковым переключателем ванна-душ:

а_{— в сборе; б — деталировка переключателя; в — деталировка картриджа; г — переходник; 1 — аэратор; 2 — корпус; 3 — накидная гайка; 4 — вставка противошумная; 5 — шайба декоративная; 6 — патрубок эксцентрический; 7 — картридж; 8 — гайка круглая; 9 — колпачок сферический; 10 — рычаг; 11 — спецвинт; 12 — указатель; 13 — кнопка; 14 — кольцо резиновое; 15 — глушитель шума; 16 — золотник; 17 — втулка резьбовая; 18 — клапан обратный}

Высокогибкие пластмассовые шланги, внешний вид которых имитирует металлическую поверхность, формуют из 5 слоев; пластмассы, металлической фольги, оплетки и т. д. Конструкция шланга не допускает острых изгибов, что особую роль играет в местах подсоединения к однорычажным смесителям для душа или ванны.

Отверстия любой душевой насадки со временем затягивают частицы, уменьшая струи. Шило, швейная игла, стальная проволочка — инструменты для восстановления первоначального проходного диаметра отверстий. Однако в душевые насадки «Хансгроэ» встроена моментальная система очистки «Квиклин». Достаточно поворота наружного венчика на насадке, как штифты зайдут в отверстия, вытолкнув известковые отложения.

Душевые насадки и гибкие шланги к ним, смесители предпочтительно эксплуатировать в помещениях с максимальной температурой до (+65 °C) — (+70 °C).

Картриджи вынимают из смесителей на зимний период в неотапливаемых помещениях. Воду из квартирной или домовой индивидуальной сети спускают. Вентили или шаровые краны для этого монтируют в самых нижних местах сети еще при ее прокладке.

Ремонт однорычажных настольных (набортных) смесителей серии «Метрис»

• Дефект № 1. Капает вода из излива смесителя при закрытом положении рычага (рис. 1, 2).

Причина А. Нарушение формы резинового сальника и, как результат, пропуск воды.

Ремонт А. Отключение доступа воды к смесителю. Снятие сс смесителя рычага и сферического колпачка. Докручивание круглой гайки. Сборка в обратном порядке. Пуск воды и проверка на подтекание. Если течь не устранена, то ниже резинового сальника подматывают нитяное уплотнение. В «Ремкомплекте» другой резиновый сальник отсутствует.

Причина Б: слабый контакт между запорным шаром и резино-фторопластовой манжетой.

Ремонт Б. Отключение доступа воды к смесителю. Разборка смесителя для извлечения картриджа (рис. 4). Докручивание прорезной гайки многоцелевым ключом из «Ремкомплекта». При этом проверять возможность перемещения запорного шара за поводок. Сборка в обратном порядке. Пуск воды и проверка на подтекание. В «Ремкомплекте» есть еще одна резино-фторопластовая манжета. Однако чтобы ее вставить в картридж вместо изношенной, необходима большая разборка картриджа. Полностью отворачивают прорезную гайку, вынимают пружинный штифт и юстировочное кольцо. Затем и совершают замену. Сборка в обратном порядке, при слабом заворачивании прорезной гайки. Пуск воды и вновь проверка на подтекание.

Причина В. Износ или повреждение (при отсутствии фильтра) резиновых седел.

Ремонт В. Прекращение доступа воды к смесителю. Разборка смесителя для извлечения картриджа (рис. 2, 4). Поворот корпуса против часовой стрелки и отделение его от картриджа… Изъятие шарового клапана за поводок и замена резиновых седел (пружина прижимает к шаровому клапану резиновое седло). Сборка в обратном порядке. Пуск воды и проверка на подтекание.

• Дефект № 2. Течь воды из-под полки умывальника.

Причина А. Основание и пластмассовая шайба негерметично перекрывают отверстие в полке (рис. 1).

Ремонт А. Несколько подвернуть спецгайки. Если течь не исчезла, то ослабить спецгайки и попытаться сместить смеситель на 2–3 мм в сторону течи. Затем затянуть спецгайки. Последний фундаментальный способ — смена стандартной пластмассовой шайбы самодельной большего размера. Но это потребует разборки подводки.

Причина Б. Течь в местах соединения трубок холодной и горячей воды с основанием.

Ремонт Б. Разборка подводки.

Усовершенствование токарного станка СТД-120М

В.А. Пушкин

У многих имеются токарные станки по дереву СТД-120 (СТД-120М). Наличие этих станков дает возможность как юному умельцу, так и взрослому мастеру создавать неповторимые, прекрасные произведения и декоративного и утилитарного характера. Иногда возможностей станка для воплощения задумок умельца не хватает, и возникает проблема модернизации его.

Согласно паспортным данным, эта модель станков рассчитана на обработку деталей, у которых размеры не превышают:

а) длиной — 450 мм,

б) диаметром — 240 мм.

Однако на практике возникают ситуации, при которых необходимо изготовить детали, имеющие бóльшие размеры, например, балясины для лестниц, ножки для стола или декоративные блюда для тортов. Поэтому в конструкцию станков мною был внесен ряд изменений, которые позволили обрабатывать детали длиной до 900 мм и диаметром до 500 мм.

Усовершенствование станка велось в двух направлениях так, чтобы при незначительной переналадке на нем стало возможным обрабатывать как длинные детали (L — 900 мм), так и детали, имеющие диаметр до 500 мм.

1. Усовершенствование станка надо начинать с изготовления нового основания, но можно поступить и по-другому.

Я удлинил «родное» основание на 600 мм, оставив его ширину без изменения, предварительно сняв фабричные окантовочные рейки. Для придания монолитности новому основанию по всей длине станка на клею и шурупах были установлены бруски 1850х50х20 мм. К низу основания в местах крепления станины также были установлены дополнительные бруски. После сборки станка для гашения вибрации, возникающей при его работе, было установлено 6 резиновых прокладок 100х100х40 мм (по углам и в местах соединения оснований). Конструкция — основание станка, резиновые амортизаторы, подставка, на которой стоит сам станок, — стянута 6 винтами М 8, L — 110 мм.

2. Станину стандартного станка СТД—120 распилим на расстоянии 15 мм слева от конца шпинделя на две части.

3. Установим правый конец отпиленной части станины на подставку (рис. 5), основание которой смазали клеем ПВА и притянули к основанию станка шпилькой М12, L—170 мм (рис. 6). На этот момент нужно обратить особое внимание, так как даже при незначительном перекосе точить детали будет невозможно.

4. При точении изделий, имеющих большой диаметр, подручник устанавливают на высоте центра перпендикулярно шпинделю. В качестве подручника используется упорная доска (рис. 3), закрепленная в скобах (рис. 1) на стойках (рис. 2). Стойку при помощи клепки крепят к основанию (рис. 4), а затем — для придания ей большей жесткости — обваривают по кругу. Для регулировки высоты подручника в упорной доске сверлят ряд отверстий диаметром 5 мм, через которые эту доску крепят в скобах винтами М5, L — 30 мм. Для осуществления перемещения подручника вдоль основания в нем стационарно устанавливают два винта M12, с помощью которых подручник крепят к основанию.

5. Оставшуюся часть станины снимают со своего места и сдвигают вправо до конца нового основания, где закрепляют согласно заводским отверстиям в ножках. Другой конец этой части станины устанавливают на подставку (рис. 5) и закрепляют аналогичным способом, описанным в пункте 3.

6. При точении длинных деталей подручник устанавливают вдоль станины. Упорная доска в этом случае имеет длину 900 мм. Сверление отверстий в ней полностью соответствует тому, как указанно на рис. 3.

7. После окончания установки двух частей станины на основание необходимо тщательно проверить горизонтальность и соосность основной части станины и ее отрезанной части. В случае обнаружения перекосов их необходимо устранить, так как иначе они будут способствовать возникновению биения заготовки при ее обработке. Усовершенствование станка на этом заканчивается. Можно приступать к работе.

При наличии двух станков СТД-120 их модернизацию можно осуществить следующим образом:

а) нарастить основание второго станка, как это описано в пункте 1;

б) отрезанную часть станины развернуть на 180° вокруг вертикальной оси и стянуть болтами М8 через отверстия в задней части станины второго станка;

в) правый конец отрезанной части станины укрепить на новом основании, как это, описано в пункте 3;

г) наладку станка произвести согласно пункту 7.

Автор совершил модернизацию станка по второму варианту, так как в наличии было несколько станков СТД-120М.

Затраты на усовершенствование станков незначительны, а эффект от их применения огромен. Если подобная перестройка станка кого-либо из читателей заинтересует, то автор будет считать свою задачу выполненной.

Рис. 1. Скоба. 2 шт.

Рис. 2. Стойка. 2 шт.

Рис. 3. Упор. 1 шт.

Рис. 4. Основание. 2 шт.

Рис. 5. Подставка. 2 шт.

Рис. 6. Шпилька. 2 шт.