Кудринские резные рельефы. Оригинальный пол своими руками...("Сделай сам" №1∙2016)

Кудринские рельефы

Деревянные изделия резчик Ворносков украшал причудливым растительным узором из плавно изгибающихся стеблей, унизанных листьями. Витиеватый узор искусно переплетался с изображением рыб, птиц, зверей, шишек хвойных деревьев, цветов и плодов различных растений.

Кудринская плоскорельефная резьба бывает с подушечным и подборным фоном. У первой разновидности фон имеет ту же высоту, что и элементы узора. Каждый участок фона, находящийся между элементами узора, превращен в «подушечку», имеющую произвольные очертания. В резьбе же с подборным фоном, как и следует из названия, фон подбирается, то есть срезается во всех участках на одинаковую глубину, а элементы узора возвышаются, над фоном. Резьба с подборным фоном более трудоемка, чем с подушечным.

Основной материал, применяемый для плоскорельефной резьбы, — липа. Мягкая и легкая древесина липы имеет однородное строение, мало трескается, незначительно коробится и, самое главное, хорошо режется. Вместо липы могут быть использованы осина и ольха, которые обладают похожими свойствами. Особенно хороша ольха, имеющая коричневато-красную окраску. Применяется для резных работ и более твердая древесина лиственных пород: березы, груши и дуба. Твердая древесина дает возможность выполнять очень мелкую резьбу с тонкими изящными порезками. Но выполнять резьбу на твердой древесине значительно труднее, чем на мягкой. И времени уходит больше: приходится чаще затачивать и править инструменты, которые тупятся при обработке твердой древесины довольно быстро. Подсчитано, что для выполнения резьбы с подушечным фоном на дощечке из липы размером 40x25 см резчику требуется 10 часов, из березы — 12, а из дуба — 15.

Инструменты резчика, изготовленные из стандартных столярных стамесок:

_{1 — плоские стамески; 2 — резак (нож-косяк); 3 — клюкарза с прямым лезвием; 4 — последовательность изготовления полукруглой стамески; 5 — клюкарза с полукруглым лезвием, угловая стамеска, пуансон}

Изделия, в которых в качестве декора предполагается использовать плоскорельефную резьбу, изготовляют из лиственной древесины в столярной мастерской по заранее разработанному эскизу. На первых порах можно использовать покупные деревянные изделия, например, разделочную доску, полочку, пенал и т. п. Они обычно изготавливаются из липы, осины или березы. Хороший материал для резных работ — выдержанная липовая древесина пришедших в негодность старых чертежных досок.

Плоскорельефная резьба выполняется резаком, плоскими и полукруглыми стамесками, которые заказывают или изготовляют сами из инструментальной стали. Хорошие инструменты можно изготовить из имеющихся в продаже стандартных стамесок. Промышленностью выпускаются плоские и полукруглые стамески с шириной полотен от 4 до 50 мм. Стандартом установлены следующие номера стамесок, которые соответствуют ширине полотна: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50. Обычно стамески насажены на деревянные или пластмассовые рукоятки. Плоские стамески достаточно заточить, и они готовы к применению. Из плоских стамесок с шириной полотен 8 и 20 мм изготовьте два резака (ножа-косяка). Угол между косым срезом и продольной осью резака должен составлять 45–60°. Из стамесок, имеющих ширину полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, нужно изготовить полукруглые стамески. Конец полотна стамески отожгите на газовой горелке или паяльной лампе и медленно охладите. Затем зажмите полотно стамески в тисках и отпилите ножовкой клиновидную режущую часть. Подходящим по размерам круглым напильником проточите вдоль полотна желоб и опилите полотно с обратной стороны плоским напильником, придав ему цилиндрическую форму. Таким же образом опиливают стамеску-уголок, только желоб вытачивают трехгранным напильником. При выборке глубокого фона вместо полукруглых стамесок удобнее применять клюкарзы. Клюкарзы — это те же плоские и полукруглые стамески, но с коленообразным изгибом. Их изготавливают, из стамесок с деревянными рукоятками. Полотна стамесок сбивают с рукояток, раскаляют докрасна в муфельной печи и придают на наковальне нужный изгиб, закаляют и после остывания насаживают на рукоятки. Все режущие инструменты вначале затачиваются на электронаждаке, а затем на мелкозернистом точильном камне и оселке. Окончательную доводку выполняют на войлочном круге или вручную на кожаном ремне с пастой ГОИ. В процессе резьбы инструменты постоянно подтачивают на оселке и правят с пастой ГОИ.

Последовательность выполнения одного из элементов резьбы «елочки»:

_{1 — надрезка по контуру; 2 — подрезка; 3 — заготавливание (резьба с подушечным фоном); 4 — подборка фона (резьба с подборным фоном)}

Работа над резьбой начинается с эскиза, который разрабатывается с учетом формы, размеров и назначения украшаемого деревянного изделия. Эскиз выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Композиция составляется из элементов, характерных для данного вида резьбы, тщательно отрабатываются все ее детали. Рисунок с эскиза переводится на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги на древесину. Рисунок можно перевести остро отточенным карандашом. Но при многократной обводке контуры рисунка забиваются и теряют четкость. Поэтому вместо карандаша резчики часто применяют костяную палочку с тонким отполированным концом. Можно также использовать шило, конец которого притупляют и тщательно полируют для того, чтобы он свободно скользил по бумаге, не царапая ее.

Последовательность Кудринской резьбы (сверху вниз):

_{— сделана наколка;}

_{— первая стадия подрезки фона;}

_{— срезано ребро между углублением и фоном;}

_{— завалены элементы узора.}

Первый этап резьбы состоит из двух основных приемов: надрезки и подрезки. Выполняется надрезка в основном резаком, но в некоторых участках контура могут применяться полукруглые стамески с крутизной, соответствующей линиям рисунка. Лезвие стамески или носок резака углубляется в древесину примерно на 1,5–2 мм. Резак передвигают на себя, слегка наклонив его полотно к поверхности обрабатываемого изделия. При этом следят за тем, чтобы глубина надрезки оставалась постоянной. Нельзя выполнить чисто и аккуратно любой срез на древесине, если не принимать во внимание ее строение. Там, где резак будет пересекать волокна древесины почти под прямым углом, чаще всего возникают сколы. При выполнении резьбы изделие необходимо постоянно поворачивать, выбирая для каждого участка контура такое направление движения резца, при котором волокна древесины перерезались бы им под небольшим углом. Там, где избежать поперечного пересечения волокон невозможно, подрезку выполняют за два-три прохода резца. В тех участках рисунка, где его контуры совпадают с кривизной имеющихся полукруглых стамесок, надрезку выполняют стамесками. Применение полукруглых стамесок намного убыстряет работу, но увлекаться ими не следует, так как резьба, выполненная подобным образом, выглядит более сухо, чем выполненная резцом.

Вслед за надрезкой контура следует подрезка. При подрезке резак ведут в том же направлении, что и при надрезке, только с наклоном полотна в другую сторону (в сторону фона), соблюдая те же правила резки древесины. После выполнения очередной подрезки от деревянной доски отделяются стружки в виде трехгранных призмочек.

На следующем этапе приступают к так называемому заоваливанию, то есть скруглению выступающих по контуру ребер со стороны орнамента и со стороны фона. Детали орнамента заоваливаются более круто, при этом на ребре снимается очень узкая фаска. К фону же контур заоваливается отлого и снимается широкая фаска. Заоваливание выполняется резаком и плоской стамеской. Завершают резьбу нанесением на определенные участки узора небольших порезок, контурных или ногтевидных, в условной манере передающих прожилки на листьях, оперение птиц и т. п.

Если выполняется резьба с подборным фоном, вначале фон выбирают полукруглыми стамесками, а затем выравнивают плоскими. Но наиболее удобны для этих целей клюкарзы с полукруглой и плоской рабочими частями.

Крышка коробочки на разных стадиях изготовления:

_{1 — подготовительный рисунок; 2 — резьба с подушечным фоном; 3 — резьба с подборным фоном; 4 — крашение и отделка}

Поскольку кудринская резьба имеет низкий рельеф с незначительной игрой света и тени, ее выразительность и красота во многом зависят от декоративной отделки, которой завершается работа. К отделочным операциям относится крашение, лакировка и полировка древесины. Перед началом отделки изделие тщательно зачищают наждачной бумагой. Вначале применяют бумагу со средним зерном, а затем мелкозернистую. Затем сухой щеткой или щетинной кистью удаляют с резьбы древесную пыль и частицы абразива. Но даже при самой аккуратной и чистой обработке шкуркой на поверхности древесины все же остаются мельчайшие, едва заметные глазом ворсинки. Чтобы удалить ворс, древесину смачивают чистой теплой водой с помощью губки или тряпичного тампона. Примерно через 10–12 часов высохшее изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуют только выступающие элементы рельефа до тех пор, пока на их поверхности не появится мягкий блеск, при этом углубленные участки должны оставаться матовыми. После шлифовки приступают к крашению. Древесина лиственных пород после окраски приобретает благородный темно-коричневый цвет с красноватым или желтоватым оттенками. Для окрашивания резных изделий чаще всего применяют гуминовый краситель, получаемый из торфа и бурых углей, известный под названием ореховой морилки. Порошковый краситель нужно развести в горячей воде и профильтровать через марлю. Тональность красящего раствора подбирают опытным путем, добавляя порошок или же подливая воду. Спиртовые морилки продаются уже готовыми к употреблению, но при необходимости их высветляют, разбавляя водой. Подцветить красящий раствор, придав ему желаемый оттенок, можно анилиновыми красителями, применяемыми для крашения тканей. Раствором морилки, в который добавлена красная анилиновая краска, окрашивают древесину березы и ольхи под красное дерево. Прежде чем приступить непосредственно к окраске резного изделия, проведите контрольную окраску на небольших дощечках из той же породы древесины. После высыхания красителя вы сможете получить точное представление о том, как будет выглядеть фон, а покрыв часть окрашенной дощечки лаком, увидите, каким будет само изделие и выступающие элементы орнамента. Подобрав желаемый цвет и тональность красителя, приступайте к окраске. Чтобы морилка легла на поверхность более равномерно, рекомендуется примерно за пять минут до окрашивания смочить изделие чистой водой комнатной температуры. Морилку нужно наносить щеткой или щетинной кистью. Вначале нанесите краситель вдоль волокон, а затем растушуйте поперек волокон. Сразу же протрите изделие сухой чистой тряпкой. Тряпка должна впитать избытки красителя, который обычно скапливается в углублениях резьбы, и удалить случайные потеки.

Когда морилка высохнет, слегка прошлифуйте резное изделие мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя случайные пятна и оставшиеся ворсинки. Затем стряхните щеткой с резьбы образовавшуюся мелкую пыль. Подготовленное таким образом изделие надо покрыть лаком, а затем отполировать. Для этого применяют шеллачный и масляный лаки, а также нитролак. Вы можете использовать для лакирования наиболее доступный и распространенный масляный лак 4 м. Пленка этого лака отличается прочностью, прозрачностью и интенсивным блеском. До рабочего состояния лак разводят скипидаром или уайт-спиритом и наносят на древесину тряпичным тампоном. Лак нужно наносить тонким слоем на все участки резного изделия, кроме углублений резьбы, кругообразными движениями без сильного нажима. Нельзя допускать наплывов и потеков. После очередного нанесения каждый слой лака нужно сушить не менее суток. Первый слой лака обычно имеет неприглядный вид, так как он частично впитывается в древесину. Только после нанесения трех-четырех тонких слоев лаковая пленка становится прочной и равномерной. Отшлифуйте ее осторожно мелкозернистой истертой наждачной бумагой. Шлифовать нужно до тех пор, пока лаковое покрытие не станет матовым. Если на его поверхности все же останутся блестящие пятна, значит, при высыхании лак в этих участках осел и наждачная бумага не коснулась их. В таких случаях резьбу надо вычистить щеткой и еще раз покрыть тонким слоем лака. После высыхания лака шлифовку нужно повторить.

Заключительный этап отделки — полирование. Полированием или располировкой с помощью политуры сглаживают лаковую пленку и придают ей зеркальный блеск. Тряпичный тампон пропитывают политурой и добавляют две-три капли растительного масла (например, подсолнечного). Масло улучшает скольжение тампона по лаковой пленке. Политуру нужно наносить равномерными круговыми движениями тампона. Через два-три дня лаковое покрытие располировывают вновь. Если блеск получился недостаточно интенсивным, через трое суток располировку повторяют. В итоге отполированные участки резьбы приобретают блеск и насыщенный цвет, в то время как углубления фона остаются матовыми. Это контрастное сопоставление цвета и фактуры делает резьбу выразительной и живописной. Чтобы усилить эту выразительность, на фон иногда наносят пуансоном точечную насечку.

Г. Я. Федотов

_{http://umeha.3dn.ru/publ/3-1-0-1352}

Основную декоративную роль в кудринской резьбе играют традиционные гирлянды из лепестков-пальчиков, в виде удлиненных капель, почти сходящихся острыми концами в мохнатые ветви. Из пальчиковых веток-гирлянд, с включением декоративных листьев и завитков, создается непрерывный, упругий поток, который определяет весь ритм и строй композиции, с включением в промежутки стилизованных цветов, плодов, птиц, зверей и др.

Композиционная особенность кудринской резьбы — основное изображение (сюжетная композиция), окруженная текучим упругим потоком растительного узора, как бы обволакивающим основное изображение, окаймляющим его драгоценной оправой.

Подготовительный рисунок для кудринской резьбы выполняется в натуральную величину. Для этого предварительно с предполагаемой украшению поверхности снимают на бумагу лекало. На нем разрабатывают будущий узор резьбы. Далее на подготовленную деревянную поверхность переводят рисунок карандашом с помощью копировальной бумаги или кальки. Карандашный рисунок на декорируемой поверхности не должен быть ярким — в дальнейшем он может затруднить отделку готового изделия.

Любая плоскорельефная резьба выполняется полукруглыми стамесками с шириной полотна 3-25 мм. В зависимости от радиуса кривизны они делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны, средние и крутые. Кудринская резьба отличается от других видов плоскорельефной резьбы не только декоративностью стилизованных элементов, но и особой заточкой инструмента. Стамески, а их должно быть от 5–7 и более штук различного диаметра и радиуса кривизны, имеют ногтевидную заточку, т. к. заточенные закругленные боковые края полотна стамески участвуют в процессе резьбы.

Весь процесс резания условно делиться на несколько стадий: наколка, подрезка, снятие фасок и нанесение порезок.

При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз перпендикулярно декорируемой поверхности. Вначале работают более крутыми стамесками и выполняют одной стамеской наколки одного диаметра. Как правило, начинают с пальчиков — с их закругленной части. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Работают острые боковые кромки стамески. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески, но не более. Сразу этой же стамеской снимаются предварительные фаски с внутренней и внешней стороны контура. Для этого стамеска ставится под углом примерно 45° и слегка нажимается. Получается рез в виде скобки.

Затем накалывают смежные стороны пальчиков-капелек. Для этого берут более пологую стамеску. Ее берут также в кулак, ставят на линию контура рисунка вплотную к прорези, оставленной крутой стамеской, и с легким нажимом углубляют, но не проворачивают. Стамеска должна углубляться максимально на 3–4 мм у широкой стороны пальчика-капельки. А где отдельные пальчики сходятся на общий стебель, наколка выходит на поверхность. Стамеска как бы скользит, перекатывается. Используется почти вся режущая кромка стамески. Также стамеской этого или чуть большего диаметра снимаются внешние и внутренние фаски.

Наколку можно делать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них отдельно.

Следующая стадия — подрезка. На этой стадии узор освобождается от окружающего поля, т. е. срезается фон, выделяется узор, выявляется собственно рельеф узора. Подрезка может выполняться или ножом-резаком, или богородским ножом. В сложных моментах применяют полукруглые стамески, которыми производилась наколка узора.

Отступив от края узора на 4–5 мм, ножом делают подрезку, срубают внешние фаски пальчиков. Из нескольких полукруглых фасок делают одну — относительно прямую, одинаковой глубины и ширины. Закругляют все внешние острые углы так, чтобы внешняя фаска узора по фону была непрерывной, ровной глубины и не прерывалась. Узор приподнимается, отделяется от фона.

Также на этой стадии убираются все огрехи наколки. Все заусенцы, остатки и обрывки волокон должны быть срезаны и удалены из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен четко и чисто выступать из заглубленного фона.

Те места внутри узора, где не хватило диаметра стамески для завершения наколки, необходимо прорезать ножом и срезать фаски.

Затем начинается самая кропотливая часть работы — снятие фасок. Чем больше снято фасок на элементе резьбы, тем он более выпуклый и привлекательный, тем богаче выглядит узор в целом.

На этой стадии тщательно обрабатывается ножом каждый элемент узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания, не только деталей узора, но и фона.

Особым шиком считается, когда фаска снята тонко и как бы непрерывна на всем элементе пальчика, листика, завитка.

В конечном итоге вся резьба должна быть мягко закруглена, не иметь резких границ. Все контуры должны быть мягко закругленными с множеством граней фасок. Весь узор как бы утопает, продавливает как перину окружающий фон. Отсюда и название — подушечный фон.

Следующая заключительная стадия — нанесение порезок. Для лучшей читаемости декоративного узора необходимо нанести последний «небрежный штрих художника» — мелкие детали узора. Это для кудринской резьбы прежде всего насечка на некоторые элементы резьбы в виде «сетки» из крест-накрест нанесенных углублений контурными штрихами: на сердцевинах цветов и других деталях. А так же прожилки на листьях.

Порезки выполняются ножом. Иногда для декоративных целей применяют самые мелкие полукруглые стамески, для порезок в виде ямочек, скобок и др.

К отделочным операциям относят: шлифование резной поверхности, тонирование ее морилкой и нанесение прозрачного защитного покрытия. По традиции кудринскую резьбу, выполняемую главным образом на светлой липе, тонируют в различные оттенки коричневого цвета, имитируя ценные породы древесины. Предварительно мелкой шкуркой с резной поверхности удаляют следы разметки, карандашные пометки прочее. Потертые в процессе работы места также очищают мелкой шкуркой. Под покрытие морилкой поверхность должна быть максимально чистой, иначе не получится однотонности, а остатки разметки будут просвечивать, через прозрачный слой отделки.

По традиции кудринской резьбы после высыхания морилки изделие опять обрабатывают мелкой шкуркой. На этот раз вышкуривается только резной узор, что придает ему большую выразительность, заиграют грани фасок и проявятся мелкие детали насечек.

Затем вся поверхность покрывается лаком или натирается воском. Лак наносится ватно-марлевым тампоном тонким слоем в несколько приемов. При помощи тампона лак попадает только на выступающие поверхности. Получается чудесное по красоте сочетание сверкающего узора с глубокими матовыми промежутками.

Можно сохранить и естественный цвет дерева, не тонировать, но чтобы защитить изделие от пыли и влаги, необходимо обязательно нанести защитный слой лака или воска.

_{http://www.rezbaderevo.ru/kudrinskaya-rezba-osobennosti-i-tehnologiya}