Кудринские резные рельефы. Оригинальный пол своими руками...("Сделай сам" №1∙2016)

Посидим поокаем

Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно

Подготовка к работе

Эта остроумная конструкция выполнена универсальным способом. Освоив ее изготовление, мы сможем по тому же принципу смастерить столик, полку, табуретку.

Перечень материалов, необходимых для работы

• Брус сечением 28x28 мм.

• Многослойная фанера толщиной 18 мм.

• Морилка, лак, клей по дереву.

• Резьбовые втулки.

• Шпильки М8.

• Шканты и шурупы.

• Наждачная шкурка зернистостью 120.

• Грунтовка и лак по дереву.

• Черная и красная масляная краска, глянцевая. Контраст оттенков украсит кресло из дерева своими руками, придаст ему нарядный вид.

Какие будут нужны инструменты

• Настольная дисковая пила.

• Дрель, сверла.

• Стусло.

• Рубанок.

• Струбцины.

• Отвертка.

• Губка и малярная кисть.

Не так важна толщина бруса (пусть будет немного тоньше или толще), как его единое сечение. Заготовки должны иметь одинаковую толщину по всей длине, а также идеальную линейность. Даже одна-единственная поведенная деталь исказит геометрию кресла.

Изготовление деревянного кресла

Сверяясь с чертежом кресла, разрезаем брус на планки длиной 550 мм. Для сборки задней и двух боковых стенок их понадобится 36 штук плюс несущие бруски для сиденья. Режем древесину дисковой пилой, используя стусло или упоры, продольные и поперечные.

Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно

На краях каждого бруска размечаем и просверливаем сквозные отверстия диаметром 8 мм. Расстояние от центра отверстия до конца бруска должно составить 25 мм. Чтобы точно выдержать размеры, расстояние и перпендикуляры отверстий, применяем сверлильную стойку.

Чтобы решить вопрос, как сделать деревянное кресло гладким и безопасным, торцы планок обрабатываем абразивной шкуркой, с кромок снимаем фаску. Продольные ребра брусков скругляем рубанком и тоже зачищаем шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. Из такого же бруса нарезаем квадратные элементы размерами 28x28 мм (назовем их «шашки»), которые будут отделять одну планку от другой, создавая решетчатую основу кресла. С ребер шашек снимаем фаску. Просверливаем в них сквозные прорези, совпадающие с такими же на концах планок.

Склеиваем каждую планку с двумя шашками, вставив в отверстия направляющую шпильку, сделанную из обрезков. С краю склеиваемые заготовки выравниваем, приставив к ним рейку. Стягиваем собранные элементы струбцинами и оставляем до высыхания.

Решая, как сделать кресло из дерева красивым и долговечным, обрабатываем древесину морилкой. Для этого подвешиваем заготовки на укрепленный брусок с вбитыми в него гвоздями. Гвозди продеваем в отверстия на деталях. Вместо гвоздей можно ввернуть в брусок шпильки. Морилку на планки и шашки наносим губкой. Излишки состава снимаем кистью.

Просушив морилку, грунтуем планки, шлифуем нулевкой и покрываем лаком. Для сушки деталей готовим вспомогательную плиту с вклеенными в нее шкантами. На шканты укладываем окрашенные детали. В таком положении они сохнут до нужной кондиции.

Схема крепления брусков стенки

Выкраиваем из фанеры спинку и сиденье кресла. Скручиваем их между собой четырьмя шурупами — по два слева и справа. Для надежности дополнительно вклеиваем два шканта, предварительно просверлив под них гнезда. Соединение спинки и сиденья будет заметно прочнее. Окрашиваем конструкцию в красный цвет, сушим и покрываем лаком.

Теперь рассверливаем 8-миллиметровые отверстия в заготовках до диаметра 8,5 мм, чтобы шпильки диаметром 8 мм прошли сквозь них беспрепятственно. Перед окончательной сборкой насаживаем заготовки на шпильки М8, слегка стянув конструкцию резьбовыми втулками. Проверив совпадение всех элементов, собираем корпус кресла, затягивая втулки. Шляпки метизов необходимо утопить в углублениях планок.

Прикручиваем сиденье. Для этого просверливаем отверстия в несущих брусках. Устанавливаем сиденье и прикручиваем его шурупами снизу через несущие планки.

Деревянное кресло получилось яркое, броское, необычной формы. Удобный наклон сиденья, легкий решетчатый каркас, нарядная расцветка сразу привлекут и благодарное внимание домочадцев, и нескрываемый интерес гостей.

Настоящий мастер с презрением смотрит на убогие пластиковые стульчики, расставленные на дачном участке. Нет ничего более чужеродного, чем пластмасса среди цветов и растений. Посреди природы намного естественней будет выглядеть садовое кресло своими руками, сделанное из благородной древесины, наиболее подходящей для отдыха на природе. К тому же работа с деревом не требует каких-то специальных навыков, вроде сваривания или ковки.

Столь удобное садовое кресло было спроектировано 100 лет назад

Общие рекомендации

В первую очередь кресло должно быть транспортабельным, чтобы в случае непогоды его можно было быстренько перенести под крышу. Для садовой мебели нужно выбирать древесину твердых пород — бук, дуб, орех. Мало подвержена гниению сосна, осина, кедр, лиственница. Недостаток сосны — это чувствительность к механическим воздействиям. Малейшего удара хватит, чтобы получить вмятину, убрать которую будет непросто.

Поскольку дачная мебель подолгу находится под лучами солнца, да и под дождь может попасть, следует принять меры для защиты материала. Доску перед работой складывают в штабель, под навес, прижимают сверху чем-нибудь тяжелым и оставляют для просушки. Если удалось приобрести сухой качественный пиломатериал, еще лучше. Напиленные заготовки шлифуют, пропитывают антисептиком, потом горячей олифой. Просушивают и покрывают лаком для наружных работ.

Рельефная фактура дерева зависит от количества сучков и неразвившихся веток. Чем их больше, тем декоративней срез. Отшлифованная поверхность такой доски будет напоминать стайку прогуливающихся виноградных улиток.

Весь крепеж необходимо утапливать в древесине, чтобы избежать царапин и затяжек на одежде.

Подготовительный этап работы

Материалы и инструменты для изготовления садового кресла

Все заготовки, кроме планок-вставок, выпиливаем из кедровой доски толщиной 20 мм. Деталировка изделия:

• Задние ножки размерами 20x254x787 мм — 2 шт.

• Передние ножки 20x76x533 мм — 2 шт.

• Опора подлокотника 20x127x406 мм — 2 шт.

• Спинка кресла 20x279x914 мм — 1 шт.

• Перемычка 20x51x589 мм — 1 шт.

• Задняя опора подлокотника 20x76x610 мм — 1 шт.

• Планки-вставки 12x20x254 мм — 2 шт.

Расходные материалы

• Шпонки из твердой древесины 24x60 мм — 30 шт.

• Латунные шурупы диаметром 4,5x50 мм — 20 шт.

• Латунные шурупы диаметром 4,5x32 мм — 20 шт.

• Наждачная бумага зернистостью 220.

• Клей полиуретановый.

• Олифа и мебельный лак.

• Картон для трафарета.

• Малярный скотч.

Инструменты необходимые для работы

• Дисковая пила.

• Ручной фрезер.

• Рубанок.

• Ножовка.

• Дрель.

• Шуруповерт.

• Шлифовальная машинка.

• Струбцины.

• Рулетка, линейка, карандаш.

Выкраивание задних ножек и спинки

Перед нами подробный чертеж с пояснениями, как выпилить и собрать дачное кресло своими руками. Сверяясь с ним, размечаем и вырезаем заготовки для кресла.

Для задних ножек, спинки, подлокотников и сиденья нам потребуются широкие панели. Получаем их путем склеивания досок, подобранных по фактуре и цвету древесины. Пазы под шпонки выбираем на торцах заранее, добиваясь такого их расположения, чтобы шпонки были незаметны после окончания раскроя деталей.

Выпиливание задних ножек

Работу производим с помощью трафарета, вырезанного из картона. Прикладываем шаблон к заготовке для ножки, обводим карандашом. Соединив и стянув между собой малярным скотчем две заготовки, выкраиваем одновременно обе задние ножки. Выкраиваем их с небольшим запасом. Подгоняем детали по размеру с помощью рубанка или фрезера.

Выкраиваем спинку

Распиливаем заготовку так, чтобы клеевой шов между досками находился посредине панели. Нижний торец спинки скашиваем на угол 12,5° — он должен отвечать профилю задних ножек. Всю верхнюю кромку скругляем по радиусу, равному 9 мм. После этого можно начинать сборку изделия, выпиливая и подгоняя остальные элементы по месту. Научившись делать дачные кресла своими руками, запросто можно открыть свое дело.

Раскрой остальных деталей и сборка садового кресла

Крепим задние ножки к спинке, используя шурупы длиной 50 мм и клей. Отверстия под крепеж высверливаем заранее, иначе заготовки могут растрескаться. Боковые торцы спинки соединяются с ножками под углом 12,5°. Зазоры между деталями закрываем планками-вставками, придав им соответствующий профиль. Совпадение концов планок с противоположными торцами ножек будет означать, что спинка заняла правильное положение. Вставки привинчиваем к спинке также 50-миллиметровыми шурупами.

Прочность сиденья зависит от расположения досок — они должны лежать по направлению от одной ножки к другой. При помощи дисковой пилы вырезаем деталь по ширине. Размечаем боковые стороны сиденья, расположенные под углом. Теперь нужно опилить заготовку с боков, следуя внешней линии разметки. Необработанные торцы временно не зачищаем.

Выбираем паз на заднем торце заготовки. Сиденье находится под углом по отношению к спинке, поэтому дно паза наклоняем на угол 12,5° к пласти, чтобы стык получился плотным. После этого скругляем передний торец сиденья. Прикрутив сиденье к ножкам, шлифуем его боковые кромки, подгоняя их заподлицо с пластью задних ножек.

Вырезаем передние ножки

Верхние и нижние края скашиваем на угол 6°. Привинчиваем передние ножки к задним на 32-миллиметровые шурупы, усиливая соединение клеем.

Кресло для сада своими руками должно быть надежным. Немалую роль в устойчивости подобной мебели играет проножка — перемычка между ножками, придающая стабильность изделию. Выпиливаем перемычку в размер. Прикладывая ее к передним ножкам, размечаем фиксирующие пазы. Дно паза должно идти под тем же наклоном в 12,5° к пласти. Глубина высокой стороны паза выбирается до 9 мм. Присоединяем перемычку к передним торцам ножек, применяя шурупы 32 мм и клей.

Выпиливаем клиновидные опоры подлокотников, скашивая их верхние кромки на угол 6°. Прикручиваем опоры к передним ножкам на 32-миллиметровые шурупы, добавляя в гнезда клей.

Вырезаем подлокотники и заднюю опору для них. Зачищаем торцы деталей наждачной шкуркой. Концы опоры срезаем под углом 30°, а всю верхнюю кромку — под углом 31,5°.

Прижимаем струбцинами заднюю опорную деталь к спинке. Устанавливаем на место подлокотники, ослабляем струбцины. Выставляем положение заднего опорного элемента по уровню, добиваясь строгой горизонтали подлокотников. Затягиваем струбцины и прикручиваем заднюю опору к спинке.

Привинчиваем подлокотники к задней опоре, клиновидным опорам и передним ножкам, используя 50-миллиметровые шурупы и клей.

Закрываем утопленные шляпки шурупов деревянными пробками. Зашлифовываем их заподлицо. Теперь можно пропитать древесину горячей олифой, просушить и покрыть лаком. Садовое кресло готово.

Солнечный жаркий день, легкий ветерок, прохладное пиво и обзор собственного загородного участка во всей его красе и первозданности — что может быть желанней для любого фазендейро? Еще бы массажное кресло посреди всего этого великолепия и любимую приобнять… Вот мы и задумались: как сделать кресло-качалку своими руками, да не простую, а на двоих?

На страницах журнала мы расскажем как сделать столь красивую и комфортную кресло-качалку. Ведь куда там дребезжащим штуковинам до этого гениального сочетания шезлонга и качелей! И — экономия.

Если есть руки, голова и нужные инструменты — прочие препятствия смешны и несущественны.

Чертежи кресла-качалки своими руками

Необходимые инструменты

Прежде всего решим, что к посторонней помощи прибегать смысла нет, и будем справляться самостоятельно. Это не так сложно, если взять:

• электрический лобзик. Пилки нам нужны только по дереву;

• шлифмашинку дисковую с насадками разной зернистости. Если она достаточно мощная, а крупнозернистой наждачной бумаги в запасе достаточно — можно обойтись без ручного фрезера;

• шуруповерт;

• набор сверл по дереву;

• набор бит для шуруповерта;

• кисти;

• рулетку;

• карандаш;

• прямой угол с длинной мерной линейкой. Это строительный инструмент, побеждающий косоглазие, а не геометрический термин.

Материалы и фурнитура для изготовления кресла-качалки

Кресло-качалка своими руками, тем более предназначенная для сада, должна быть сделана именно руками, и из высококачественных материалов. Того требует элементарное уважение к собственному труду.

Для боковин и стяжек-царг мы будем использовать еврофанеру толщиной 30 мм. Из нее выпиливаются боковины по лекалу и три царги размерами 800x120 мм.

На чертеже видна метрическая сетка с шагом в 100 мм, в которую вписан шаблон под боковины нашего кресла. Если даже немного (но именно слегка) ошибетесь при переносе контура на заготовку — не страшно. Главное, чтобы боковины были идентичны и не имели выступающих углов по нижней, катающей стороне.

От бруска 50x25 мм необходимо отрезать 35 кусков длиной по 1200 мм каждый. Общий погонаж можете рассчитать сами, так что сразу скорректируйте ширину вашего двойного кресла. К примеру, в наших широтах такой брусок продается стандартной длиной по 2,4 м, так что рейки получились по 1195 мм (за минусом толщины пила и обработки). Просто соблюдайте кратность, если не нуждаетесь в дорогостоящих дровах.

Крепежа всего два вида:

• Конфирматы 5x120 мм, 12 штук.

• Саморезы для дерева 4x45, 140 штук.

Дальше нам предстоит самый кропотливый и ответственный участок работы. Но ведь никто и не обещал, что изготовление кресла-качалки — дело трех минут.

Размечаем по лекалу и выпиливаем боковины

Шлифуем поверхности деталей кресла-качалки

Предварительная обработка древесины

При наличии хорошей шлифмашины ошкурить поверхности и снять небольшие фаски — дело недолгое. Но, помня об уличной сырости, следует уделить особое внимание торцам всех деталей. Для них цикл обработка-лакировка-обработка является именно предварительным этапом и должен быть повторен минимум два раза еще до начала сборки. Мы рекомендуем пропитывать торцы горячей олифой и «забивать» волокна молотком (слегка сплющивая) — это поможет избежать впитывания влаги.

Сборка кресла-качалки

Заметим, что кресло-качалка, своими руками и для себя, любимого, сделанная — вовсе не должна отвечать неким общепринятым стандартам. Поэтому, как видно на чертеже, отверстия под царги размечаются практически произвольно: в ногах, в изголовье и в середине внешней дуги боковины. Мы притягиваем царги к боковинам конфирматами, причем плоскость боковин сверлится насквозь сверлом диаметром 8 мм, а торец царг — диаметром 5 мм.

Отдельно скажем про сверление брусков, образующих поверхность непосредственно возлежания. Просверлить сто сорок симметричных отверстий — задача не для слабонервных. Вашу работу значительно упростит элементарный «кондуктор». Так называется приспособление, позволяющее разметить множество идентичных деталей. Достаточно взять обрезок точно такого же бруска, который в данном случае должен быть не короче 250 мм и просверлить в нем «шаблонные» отверстия, диаметром с ваш карандаш. Далее с торца и любой боковой стороны «кондуктора» прибиваются обрезки фанеры, выступающие снизу этого приспособления, и оно готово. Фанерки послужат ограничителями, не позволяя промахиваться при разметке.

а) Совмещаем две боковины и сверлим в их плоскостях отверстия диаметром 8 мм

б) Стягиваем каркас кресла-качалки евровинтами (конфирматами)

в) Бруски соединяем шурупами 4x45

Мы умышленно не предложили сверлить сквозь кондуктор. Во-первых, вы просто разобьете сверлом шаблонные отверстия, во-вторых, вам понадобиться отдельно зенковать все детали, а это еще сто сорок проходов дрелью. Сверло 3,5x30 с зенкером значительно сэкономит вам время и нейроны. Ставите жирную точку карандашом на всех брусках — и танцуете двойное «па» в один прием.

При прикручивании брусков не полагайтесь исключительно на нижнюю отметку (здесь предусмотрен шаг «пробела» между ними в 15 мм). Отметьте на боковине расстояние, достаточное для шести реек с интервалами и проверьте, совпадают ли шаблонные 15-миллиметровые вкладыши по толщине. Если да — продолжайте крепить. Еврофанера отлично держит в торец саморез по дереву 4 мм, но могут возникнуть нюансы из-за частоты креплений. Поэтому рекомендуем сначала сверлить трехмиллиметровым сверлом.

Финишная обработка поверхности

Покрываем кресло-качалку водостойким лаком.

Теперь вы знаете, как самому сделать кресло-качалку, но пока не заработали даже поцелуй любимой — в таком виде на улицу его не выставишь.

Шпатлевка всех саморезов развлечет ваших детей, если вы пообещаете им по рублю за каждое идеально замазанное отверстие, но обработку антисептиком и троекратное покрытие водостойким лаком они уже не осилят — придется трудиться самостоятельно. Промазывать нужно тщательно — от этого зависит срок службы такого желанного произведения почти искусства. Проверьте и осмотрите ваше кресло: нет ли на нем выщерблин или следов отколовшихся щепок. Дефекты обработайте повторно.

О преимуществах подобного предмета садовой (и не только) мебели можно говорить бесконечно. Это и наиболее комфортное положение тела в состоянии покоя, и релаксация при покачивании, и просто красивая вещь…

Но достаточно бросить на ваше новое кресло плед, пару подушек — и все прочие плюсы померкнут перед желанием устроится в нем поудобнее и не вставать как можно дольше.

_{http://www.mebelniyktug.ru/category/kresla}

Оригинальный пол своими руками

_{ОБНОВИТЬ ПОЛЫ В КОМНАТЕ МОЖНО, НЕ ПОТРАТИВ НА ЭТО МНОГО СРЕДСТВ, СИЛ, ВРЕМЕНИ. ВОЗМОЖНО, ЭТО БУДЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДЕШЕВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, НО ОРИГИНАЛЬНОЕ И ПРОЧНОЕ.}

Это напольное покрытие очень декоративно, внешний вид его напоминает камни или старую кожу. Действительно оригинальный пол. А в качестве отделочного слоя пола используется обычная упаковочная бумага. Из нее делают мешки для строительных сыпучих материалов. В принципе, если найдете такие мешки, то можно их использовать, если мешков нет, просто купите крафт-бумагу в рулонах.

Что понадобится:

• Бумага «строительная» или бумажные мешки;

• Клей ПВА строительный;

• Морилка для дерева;

Лак для дерева или лак паркетный.

Этапы работы:

1. Сначала подготавливаем основу под напольное покрытие. Так как декоративный слой будет тонкий, основу необходимо выровнять как можно лучше. Если пол бетонный и неровности его значительные, придется залить тонкий слой новой стяжки. Когда пол высохнет, его нужно будет отшлифовать наждачкой, чтобы убрать мелкие дефекты. После этого хорошо выметаем цементную пыль влажной щеткой и наносим грунтовку по бетону.

2. Можно обновить деревянные полы, но щели сначала придется зашпаклевать. Очень хороший вариант: постелить на пол листы фанеры, а на них уже наносить декоративный слой.

3. Бумагу нужно не разрезать, а порвать руками, чтобы куски были неровные. Можно добиться не «каменного», а «кожаного» декоративного эффекта напольного покрытия, если каждый кусок бумаги смять и придавать небольшим грузом. Когда будете приклеивать куски бумаги, они расправятся, но линии сгибов останутся. Можно смять сразу все куски бумаги, положить на них какой-нибудь щит, а сверху груз. И оставить так на ночь.

4. Сделайте смесь из 50 % клея и 50 % воды. Затем, распрямите каждый листок бумаги, зачерпните немного клея рукой и промажьте с обеих сторон (удобно над миской).

5. Уложите кусок бумаги на пол, выровняйте его, прижимая, чтобы удалить пузырьки. Имейте в виду, что бумага будет немного сжиматься при высыхании, поэтому перекрытия делайте побольше. Но слишком толстый бумажный слой делать не нужно, достаточно 2–3 перекрытия.

6. Когда бумажные витражи на полу готовы, оставьте их на 2 дня — они должны хорошо высохнуть. Потом покройте их клеем (разведенным водой 50/50) еще раз и опять оставьте для высыхания.

7. Когда все высохнет, вы обнаружите, что куски бумаги отличаются по цвету. Оказывается две стороны «строительной» бумаги, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, имеют разный цвет. Здесь вам понадобится морилка. Подберите нужный цвет заранее. Сделать это можно так: скомкайте пару кусочков бумаги, потом распрямите, промажьте клеем, дайте высохнуть и окрасьте морилкой. Если цвет подошел, используйте его для всего пола.

8. Для окончательного высыхания должно пройти 3–4 дня.

9. Высохший пол покрываем лаком для дерева или паркетным. В принципе, бумага — это продукт из древесины, так что проблем никаких не возникнет. Ждем, когда лак высохнет, и еще раз лакируем пол. Можете выбрать глянцевый или матовый лак — по своим предпочтениям.

10. В результате у вас получается просто потрясающее напольное покрытие: оригинальное, дорогое на вид и дешевое на самом деле. И очень прочное.

_{http://www.domstoy.ru/publ/stroitelstvo/pol/nedorogoj_i_originalnyj_pol_svoimi_rukami/78-1-0-1067?_escaped_fragment_}