Матрешка для картошки. Пасека на усадьбе. Грибы на дачном участке...("Сделай сам" №1∙1999)

«Жигули» — сцепление, система передач и тормоза, амортизаторы, шаровые опоры

Н.Л. Плиско

_{Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 год.}

Без разборки сцепления

Замена поврежденной вилки выключения сцепления у «Жигулей» — дело довольно сложное и трудоемкое, поскольку приходится демонтировать картер сцепления. Но эту операцию можно провести за несколько минут. Отверните два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, и отведите его в сторону. Снимите с картера резиновый чехол вилки и извлеките ее. Концы новой вилки опилите на наждаке или напильником по плоскости наподобие клина, как показано на рис. 73,а. Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, вставьте вилку на место, заводя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка (рис. 73,б). Обычно это удается после нескольких попыток, что все равно намного выгоднее, чем установка вилки обычным способом.

Остается возвратить на место чехол и цилиндр сцепления и, если требуется, отрегулировать свободный ход вилки — 4–6 мм в месте, где упирается шток цилиндра.

Рис. 73. Заточка концов вилки (а) и крючок (б)

Проще, чем разборка

На автомобилях «Жигули» и «Москвич» после длительной стоянки случается, что ведомый диск сцепления прилипает к маховику. Чтобы разъединить их, есть довольно простой способ. Снизу картера сцепления просверлите отверстие диаметром 17 мм, как показано на рис. 74.

Рис. 74. Отверстие диаметром 17 мм в картере сцепления для разъединения диска и маховика «Жигулей»:

_{1 — картер сцепления; 2 — маховик коленчатого вала; 3 — диски сцепления; 4 — стамеска}

Поверните рукояткой коленчатый вал так, чтобы окно в кожухе сцепления совпало с просверленным отверстием. Попросите помощника нажать до предела педаль сцепления или зафиксируйте ее в этом положении упором, хотя бы палкой. И через отверстие просуньте между маховиком и диском сцепления остро отточенную отвертку или стамеску. Повторите эту операцию через два других окна, поворачивая коленчатый вал. Диск отделится от маховика (рис. 74). Просверленное отверстие закройте полиэтиленовой пробкой.

Можно и так

После более или менее длительной стоянки у «Жигулей» и «Москвичей» диск сцепления иногда так крепко прилипает к маховику коленчатого вала, что разъединить их, нажимая педаль выключения сцепления, не удается. Автолюбители в таких случаях применяют разные способы. Вот один из них: выкатите машину из гаража и прогрейте двигатель. Затем два-три человека толкают ее, чтобы легче включать первую передачу, а водитель, сидя за рулем, выжимает до упора педаль сцепления. Плавно увеличивая обороты двигателя и не отпуская педаль сцепления, надо проехать 300–400 м. В это время диск всегда отделяется от маховика.

Когда не выключается сцепление

На «Жигулях», простоявших несколько месяцев, не выключается сцепление: его диск прилипает к маховику. Чтобы разъединить их, можно поступить следующим образом. Прогреть двигатель на нейтральной передаче, немного нагревая таким образом его сцепление. Полностью выбрать регулировочную длину штока выключения сцепления, тем самым создавая предварительную нагрузку на пружину нажимного диска. Включить одну из передач, одновременно нажимая педали сцепления и тормоза. Помощник в это время рукояткой пробует провернуть коленчатый вал двигателя. После нескольких попыток диски разъединяются, что сопровождается щелчком и резким уменьшением сопротивления вращению вала. Теперь нужно восстановить регулировку штока рабочего цилиндра сцепления — и можно ехать.

Проверьте состояние серьги

Если перетерлась пластмассовая серьга на тросе, которой он соединен с рычагом педали сцепления (рис. 75,а), то на автомобиле ВАЗ-2108 внезапно проваливается педаль привода сцепления.

Рис. 75,а. Заводская конструкция:

_{1 — трос; 2 — пластмассовая серьга; 3 — рычаг педали сцепления; 4 — ось серьги}

Удалите остатки серьги с троса, а вместо нее установите металлическую вилку с болтом и гайкой (рис. 75,б). Конец болта надо расклепать, чтобы гайка не отвернулась из-за вибрации. Шплинт предохраняет наконечник троса от выхода из вилки.

Рис. 75,б. Самодельная вилка:

_{1 — трос; 2 — шплинт диаметром 1,5 мм; 3 — серьга; 4 — болт М6 с гайкой}

Надо смазать трос

Если у ВАЗ-2108 перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления, следует отрегулировать зазор в приводе сцепления или установить более сильную пружину на вилку рычага.

Если это не поможет, извлеките трос из оболочки и смажьте «Универсальной графитовой смазкой». Привод сцепления станет работать нормально даже без пружины на рычаге вилки.

Замена «Невы» ТОСОЛом

Если в дороге вышла из строя гидросистема выключения сцепления автомобиля из-за течи жидкости, то прежде всего надо восстановить герметичность системы. «Невы», которой заполняется эта гидросистема, может с собой не оказаться. Тогда заправьте систему ТОСОЛом, которого в машине предостаточно, и благополучно доедете до дома. Здесь слейте ТОСОЛ, промойте систему небольшим количеством тормозной жидкости, после чего полностью заправьте «Невой».

* * *

В конструкцию трансмиссии заложено свойство предохранять механизмы от поломок при резком включении сцепления. Достигается это за счет фрикционных накладок и демпфирующих пружин на ведомом диске сцепления.

Чтобы содержать механизмы трансмиссии в порядке, необходимо постоянно поддерживать регламентированный размер свободного хода педали сцепления. За этим надо следить, поскольку по мере естественного изнашивания фрикционных накладок ведомого диска свободный ход педали уменьшается, и если его не восстанавливать периодической регулировкой, он пропадет полностью. А при этом уменьшается усилие нажимного диска на фрикционную накладку ведомого диска, постоянно пробуксовывают их рабочие поверхности, сцепление выходит из строя.

Если сделать свободный ход педали сцепления чуть больше рекомендованного, первая передача и задний ход будут включаться со скрежетом. А остальные передачи на ходу автомобиля — с трудом. Такие при

знаки наблюдаются еще при наличии воздуха в гидроприводе или деформации ведомого диска.

О неисправностях в механизме сцепления можно судить и по рывкам, когда вы трогаетесь с места. При попытке резкого разгона автомобиля двигатель быстро набирает обороты, а скорость увеличивается крайне медленно. На затяжном подъеме автомобиль теряет скорость вплоть до остановки. На новых машинах причина здесь может быть одна: моторным маслом, проникающим из двигателя через сальник коленчатого вала, замаслены фрикционные прокладки.

Ошибки не будет

Водители ВАЗ-2108 и 2109 нередко ошибаются, особенно в первое время, включая вместо первой передачи заднюю. О возможных неприятных последствиях догадаться нетрудно.

Чтобы вовремя заметить ошибку, установите на передней панели сигнальную лампу, подсоединив ее к штеккеру 16 разъема 1119 в монтажном блоке. Поскольку от него питается лампа в фонаре заднего хода, то одновременно будет загораться и дополнительная лампа. Водитель по ней определит сразу, что включена задняя передача.

Установите звонок

Чтобы водители ВАЗ-2Ю8 и 2109 не включали ошибочно первую передачу вместо задней и наоборот, можно еще применить и звуковую индикацию, используя электронные дверные звонки. В них есть трансформатор, преобразующий напряжение 220В в 12В, которое и подается на микросхему. Если звонок в обход трансформатора подключить параллельно фонарям заднего хода, то при включении передачи этого хода звонок будет издавать птичью трель. Когда он установлен у заднего стекла, его слышат и пешеходы.

Вырежьте окно

У автомобилей ВАЗ-2108 и 2109 при езде по неасфальтированным дорогам в тормозной щит переднего колеса нередко попадают камешки и вызывают скрежет при вращении тормозного диска. Чтобы они не задерживались в щите, вырежьте в нижней его полке окно, как показано на рис. 76. Скрежета после этого не будет.

Рис. 76. Окно (заштрихованный участок) в тормозном щите

Монтируем пружину при помощи скобы

Те, кто самостоятельно обслуживает «Жигули», знают, как не просто установить стяжные пружины на колодки задних тормозов. Чтобы облегчить эту работу, изготовьте из кусочка листовой стали скобу, показанную на рис. 77. При монтаже пружины ее ушко цепляют за отогнутый усик скобы, а монтажной лопаткой, вставленной в разъем скобы и опирающейся на поверхность ко-

Рис. 77. Взаимное положение деталей и инструмента при монтаже пружины на тормозные колодки «Жигулей»:

_{1 — монтажная лопатка; 2 — скоба; 3 — тормозная колодка; 4 — пружина лодки, подтягивают ушко пружины до отверстия, куда конец пружины можно заправить рукой.}

Съемник для ВАЗ-2121

Известно, что снять тормозные барабаны с полуосей у «Нивы» да и у «Жигулей» бывает очень трудно. Из-за коррозии алюминиевая поверхность барабана крепко пристает к стальному фланцу полуоси.

Из куска рессоры (можно и из другого подходящего материала) сделайте приспособление, которым за несколько минут снимаются оба тормозных барабана. Съемник — он показан на рис. 78 — зацепляете отогнутым концом за кромку барабана. Через отверстие в полосе продевают длинный стальной рычаг — пруток и упираются им в торец полуоси с предварительно снятым декоративным колпаком. Поочередно, в нескольких местах, вращая барабан, сдвигают его с посадочного пояса и шпилек.

Рис. 78

Грани не повредятся

Чтобы снять тормозной диск или барабан на «Жигулях», нужно отвернуть два болта М8 с длинными хвостовиками-направляющими для установки колеса. Зачастую резьба этих болтов сильно ржавеет, и обычный рожковый ключ только срывает грани. Использовать прилагаемый к машине накидной ключ 12x13 мм не удается, потому что головка болта низкая и ключ с нее соскакивает.

Чтобы выйти из положения, предлагаем следующий способ. На хвостовике болта нарежьте резьбу М8 и прижмите накидной ключ гайкой. Теперь он не сорвется с граней.

С одной стороны на другую

В инструкциях по ремонту есть рекомендация периодически менять местами передние и задние колодки задних тормозов, чтобы они изнашивались равномерно. Отмечено, что у моделей 2103 и 2105 эти колодки невзаимозаменяемы.

Правда, и у этих машин можно поменять колодки, если переставить на них регулирующие устройства. Но это кропотливая работа. Поступите проще. Пару колодок с одного колеса меняем местами с парой другого, тогда передние становятся задними, а задние — передними. А чтобы колодки не теряли приработки, вместе с ними переставьте и тормозные барабаны.

Индикаторы износа

Допустимая остаточная толщина накладки на колодках передних тормозов «Жигулей» 1,5 мм. Чтобы без замеров определить момент, когда колодки нуждаются в замене, а также следить за их состоянием в процессе эксплуатации, перед установкой колодок сделайте на них индикаторы изчоса. Эту роль выполнят полоски белой краски шириной 1,5 мм, нанесенные у основания накладок с видимой в суппорте стороны.

Посредством гидравлики

При разборке тормозов у «Жигулей» бывает трудно извлечь поршень из демонтированного суппорта. Соедините его трубкой с рабочим цилиндром от тормозов заднего колеса и заполните систему жидкостью через штуцер для выпуска воздуха. Сжимая поршни маленького рабочего цилиндра руками, как показано на рис. 79 стрелками, и подпитывая систему, довольно легко выдавить большой поршень из суппорта.

Рис. 79. Система для извлечения поршня из суппорта переднего тормоза «Жигулей»:

_{1 — суппорт; 2 — трубка; 3 — рабочий цилиндр заднего тормоза}

Нагреть и остудить

Чтобы извлечь из тормозного цилиндра «Жигулей» заклинившийся поршенек, достаточно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру.

После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра даже от легкого удара.

Как снять барабан

На автомобилях «Жигули» бывает трудно снять тормозной барабан заднего колеса из-за коррозии центрирующего пояска на полуоси. Задача значительно упрощается, если использовать разность линейного расширения алюминиевого сплава, из которого сделан барабан, и стального фланца полуоси. Обливайте барабан горячей водой до тех пор, пока юн не нагреется.

Затем вворачивайте два болта в отверстия барабана, и они, упираясь во фланец, легко отделяют барабан.

Не спешите с ремонтом

Увидев после долгой зимней стоянки автомобиля потеки тормозной жидкости на покрышке, не спешите покупать запасные части для ремонта тормозов. Проделайте следующее. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, после чего снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью. Промойте и просушите их. Колодки зачистите наждачной бумагой средней зернистости, удалите остатки тормозной жидкости из-под пылезащитных чехлов рабочих цилиндров и установите на место все снятые детали. Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Убедившись, что течи нет (значит, причина ее была в деформации резиновой манжеты от мороза), дело считайте законченным.

Через два-три дня эксплуатации автомобиля снимите тормозной барабан, чтобы окончательно убедиться в отсутствии течи и исправности тормозов.

Поставьте шайбу

В «Ниве» ВАЗ-2121 при пользовании стояночным тормозом бывает, что от большого усилия расходятся лапки кронштейна, удерживающего оболочку троса, и тормоз отказывает.

Чтобы трос не выходил из кронштейна, поставьте между ним и втулкой оболочки шайбу 4 (рис. 80), повернув ее прорезью в другую сторону относительно прорези в кронштейне.

Рис. 80. Крепление троса:

_{1 — втулка; 2 — оболочка; 3 — кронштейн; 4 — шайба}

Втулки против загрязнения

Если у ВАЗ-2101 после длительной (около 10 лет) эксплуатации начнет подтекать тормозная жидкость в колесных цилиндрах, в главном и в цилиндрах сцепления, разберите все эти узлы. Обратите внимание на продольные риски, расположенные главным образом на нижней части манжет, поршней и зеркале цилиндров. Они указывают на то, что в тормозной жидкости содержатся твердые осаждающиеся частицы — мелкий песок. Он попадает в бачки с жидкостью из-за нарушения герметичности резиновых мембран на их пробках.

Приобрести новые диафрагмы или пробки в сборе трудно, поэтому поступите так. Выточите из пластмассы три втулки 4 (рис. 81), отрежьте диафрагму от фланцевой части и закрепите ее на втулках нитками. Фланцы, если они целые, можно использовать в качестве прокладок под втулкой.

Рис. 81. Переделка пробки:

_{1 — компенсационное отверстие; 2 — пробка; 3 — прокладка; 4 — втулка; 5 — бандаж из ниток; 6 —горловина бачка; 7 — резиновая диафрагма}

После ремонта цилиндров, замены манжет и тормозной жидкости, переделки пробок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления все узлы станут работать нормально и жидкость не загрязняется.

Позаботьтесь о шлангах

Со временем в тормозных шлангах «Жигулей» появляются мелкие трещины. Попытки обматывать их разного вида изоляционными лентами успеха не приносят — лента ломается в изгибах, особенно зимой. Под нее попадает грязь, вода и шланги разрушаются еще быстрее.

Чтобы защитить их, продлить срок службы, сделайте следующее. Сняв с автомобиля, промойте хорошенько бензином, особенно трещины, и нанесите по всей длине три слоя растворенной в бензине сырой резины с промежуточной сушкой по 15–20 минут. Поместите шланги в нагретую до 120–130 °C бытовую электропечь на 30 минут (можно в духовку газовой плиты) для вулканизации. Поверхность получается гладкой и без трещин. Этим же методом ремонтируют защитные чехлы шаровых опор и рулевых тяг.

Восстановите поплавок

В «Жигулях» пенопластовый поплавок в бачке с тормозной жидкостью со временем так бывает пропитан ею, что начинает давать ложные сигналы. Поскольку в продаже поплавков нет, а приобретать комплект с бачком дорого, восстановите плавучесть старого поплавка таким образом.

Сделав в нем несколько десятков проколов швейной иглой, опустите в банку с бензином, который вытеснит тормозную жидкость из пенопласта. Затем хорошо просушите поплавок и покройте его тонким слоем клея «Момент», убедившись заранее, что он не растворяется в тормозной жидкости («Нева»).

Помощник не нужен

Для прокачки тормозной системы автомобиля без помощника вполне можно использовать доступный всем ручной шинный насос и тисочки. При этом действуют так.

Сделав несколько качков тормозной педалью, дожимают ее до упора и ставят пятку ручного шинного насоса поперек рычага педали вплотную к ее обрезиненной пятке. Рукоять насоса прижимают к подушке водительского кресла, предварительно закрепив тисочки на штоке насоса таким образом, чтобы они упирались в торец насоса. Роль пружины в этом случае выполняет упругий наполнитель сиденья водителя, который распрямляется, когда из тормозной системы через клапан одного из рабочих цилиндров выпускается тормозная жидкость.

Без прокачки системы

Как прокачать систему без помощника? Воздух из нее удаляется так. Открыв для его выпуска штуцер, сожмите поршни до начала выхода из штуцера тормозной жидкости, после чего заверните штуцер и отпустите поршни. Трех таких операций, занимающих меньше минуты, достаточно, чтобы воздух был удален из цилиндра полностью.

При разборке его, чтобы избежать потери тормозной жидкости, закройте тормозной бачок крышкой бачка сцепления с заклеенным изоляционной лентой компенсационным отверстием.

Проще всего можно собрать тормоз, если установить одну колодку, а затем, соединив ее стяжными пружинами с другой, упереть последнюю в шлиц поршня и в пакет пластин, служащих нижней опорой. Затем повернуть колодку к тормозному щиту и установить ее на место. При этом нужен только один инструмент — небольшая отвертка, при помощи которой перетягиваем колодку через фланец полуоси, избегая излишнего растяжения стяжных пружин.

После этого устанавливаем распорную планку и рычаг привода ручного тормоза, разводя колодки эксцентриками. Распорную планку удобнее положить внутрь, на полуось, до установки второй колодки… Эксцентрики перед работой полезно отмочить «компрессом» с тормозной жидкостью.

Помощник — воздух

Прокачку тормозной системы автомобиля для удаления из нее воздуха или при замене жидкости, согласно инструкциям, проводят вдвоем. Один нажимает на педаль тормоза, другой отворачивает штуцер. Между тем можно отказаться от услуг помощника, если создать давление на жидкость при помощи воздуха, накачивая его в наполнительный бачок главного цилиндра тормозной системы.

Для этого в крышку бачка встраиваем штуцер с золотником от камеры, уплотняя соединение резиновыми прокладками. К штуцеру подсоединяем шланг шинного насоса с манометром и накачиваем воздух до давления 1 кгс/см. Далее действуем как обычно — отворачиваем штуцеры на рабочих цилиндрах, и жидкость стекает. Не допуская снижения ее уровня в бачке до предела, доливаем свежую порцию и подкачиваем воздух.

Жидкость не вытекает

На «Жигулях» и «Москвичах» при ремонте гидропривода тормозов или сцепления обычно жидкость вытекает наружу и в систему попадает воздух. Чтобы этого не происходило, достаточно плотно закрыть отверстие в крышке наполнительного бачка липкой лентой, пластилином и т. п.

Если крышка бачка тормозной системы имеет выводы для подсоединения проводов (BA3-2103, 2106 и др.), вместо нее можно поставить крышку бачка сцепления.

По окончании работы не забудьте очистить отверстие в крышке. Как правило, прокачки системы после этого не требуется.

Подойдет торцевая головка

Если на «Жигулях» надо отвернуть клапаны для прокачки тормозной системы, к которой давно никто не прикасался, открытый гаечный ключ «на 8» в большинстве случаев непригоден — он только помнет грани приржавевшего штуцера. Здесь выручит обычная торцевая головка «на 8» из набора головок. Чтобы она села на штуцер, надо проточить ее с одной стороны, как показано на рис. 82.

Рис. 82. Торцевая головка для клапанов (штриховкой показан удаляемый металл)

Груша — помощник

Если нет помощника и приспособления, а у ВАЗ-2102 после замены шланга и цилиндра переднего тормоза требуется прокачать тормоза, это удается сделать так. Заполнив бачок тормозной жидкостью, полностью выверните штуцер, предназначенный для удаления воздуха, и вставьте в образовавшееся отверстие наконечник сжатой резиновой груши емкостью 200–250 см³. По мере убывания жидкости из бачка добавляйте ее. Когда груша заполнится воздухом и жидкостью, выньте ее и заверните на место штуцер. Работоспособность тормозов восстанавливается полностью. Жидкость из груши верните в емкость.

Простое приспособление

При работе с тормозной системой или сцеплением на автомобиле нередко требуется держать соответствующие педали в нажатом положении. Обычно это делает помощник. Его можно заменить приспособлением — раздвигающимся упором, показанным на рис. 83.

Рис. 83. Общий вид и фиксация педали:

_{1 — педаль тормоза или сцепления; 2 — приспособление; 3 — пластина; 4 — сиденье}

При прокачке систем, когда из них выходит жидкость, приспособление, как положено, опускает педаль до упора и держит ее.

Пробка — крышка

Если у автомобиля ВАЗ-2101 лопнула крышка у бачка тормозной жидкости, уплотняющая вывод датчика ее уровня, изготовьте новую крышку, использовав пробку пластмассовой канистры (для TOCOЛa) вместимостью 10 литров, резьба которой соответствует резьбе горловины бачка. Для доработки крышки необходимо подрезать торец до размера 20 мм и сделать отверстие в донышке, как показано на рис. 84.

Рис. 84. Доработка пробки

Полезная мелочь

Не дожидайтесь, когда резиновые накладки педалей тормоза и сцепления «Жигулей» протрутся до дыр на одном из углов. Меняйте их местами и переворачивайте раз в год, и они прослужат в четыре раза дольше.

Ремонт амортизатора

При эксплуатации «Жигулей» на плохих дорогах иногда отламывается верхний наконечник кожуха переднего амортизатора.

Отремонтировать его можно так. На оставшемся конце нарезается резьба М10х1,25. Сюда наворачивается удлинитель 1, изготовленный по приведенному эскизу. Чтобы он не отворачивался, прихватите его к шайбе 3 сваркой.

Для повышения прочности наконечника на удлинителе нарезана вместо М8 резьба М10х1,25, как это делают с 1983 года у модернизированных амортизаторов для автомобилей ВАЗ (рис. 85).

Рис. 85. Восстановление наконечника:

_{1 — удлинитель; 2 — оставшийся конец наконечника; 3 — шайба; 4 — кожух}

Вместо болта… гайка

Когда у «Жигулей» обрывается один из болтов, на которых крепят нижний кронштейн переднего амортизатора в подвеске, то либо заменяют его другим (а это сложная работа со сваркой), либо пытаются каким-то образом удлинить обломок, оставшийся на рычаге, что тоже непросто, так как требует сварки или изготовления удлинителя с внутренней и наружной резьбой.

Можно поступить иначе. Нарежьте на всем оставшемся обломке болта резьбу, распилив круглым напильником на конус отверстие в кронштейне амортизатора и закрепив его высокой гайкой, которую тоже обработайте на конус, подобно гайке для крепления колес. Как выглядит такое соединение, видно на рис. 86.

Рис. 86. Ремонт крепления переднего амортизатора «Жигулей»:

_{1 — нижний рычаг подвески с обломком болта; 2 — кронштейн амортизатора; 3 — новая гайка}

Гайка из головки болта

У «Жигулей» нередко при отворачивании заржавевших гаек, крепящих кронштейн переднего амортизатора к нижнему рычагу, ломается болт. Предлагаем такой вариант восстановления крепления. Обрежьте остаток болта заподлицо с кронштейном. По центру болта просверлите отверстие до упора в пружину и нарежьте в нем резьбу М8. Таким образом, приваренная к кронштейну головка болта становится гайкой. В нее вворачивается болт М8 с пружинной шайбой, который надежно держит кронштейн амортизатора.

Без замены шпилек

Случается, что на автомобиле «Жигули» при снятии кронштейна переднего амортизатора — при замене резиновой втулки — ломаются шпильки крепления. Чтобы не менять весь рычаг, на оставшуюся часть шпильки (с одной-двумя нитками резьбы) следует навернуть и приварить специально выточенный согласно рисунку стальной удлинитель. Кстати, резьбу можно и не делать, но тогда придется поддерживать удлинитель во время сварки (рис. 87).

Рис. 87

При помощи втулки и шайбы

Если на «Жигулях» появился стук из-за ослабленного крепления пальца, на который надевается верхняя проушина заднего амортизатора, то избавиться от этого дефекта удается при помощи втулки 2 и шайбы 3, установленных на пальце между кузовом и проушиной амортизатора, как показано на рис. 88. При заворачивании гайки палец как бы растягивается и становится неподвижным. На втулке нужна лыска, чтобы вставить деталь в щель между пальцем и днищем кузова.

Рис. 88

Сварка не нужна

Когда на «Жигулях» оказывается незатянутым крепление нижней проушины заднего амортизатора, в результате разбивается отверстие в кронштейне, приваренном к балке заднего моста. При восстановлении узла можно избежать необходимых в таких случаях сварочных работ путем изготовления двух новых деталей. Вместо штатных шайбы 2101-2915547 и втулки 2101-2915590 выточите другие, показанные на рис. 89. Овальное разбитое отверстие в кронштейне обработайте до круглой формы большего диаметра (16 мм) и соберите узел крепления амортизатора, как показано на рис. 89.

Рис. 89. Восстановление поврежденного крепления нижней проушины заднего амортизатора «Жигулей»:

_{1 — болт; 2 — нижняя проушина амортизатора; 3 — новая шайба; 4 — кронштейн с увеличенным отверстием; 5 — новая втулка}

Обломился палец

Если это произошло с задним амортизатором ВАЗ-2101, требуется довольно сложный ремонт. На СТОА в таких случаях вырезают часть лонжерона и вваривают на это место новый кусок с исправным пальцем.

Есть другое решение. Изнутри багажника делаем разметку, чтобы установить на лонжероне места, где находится приваренный конец крепежного пальца. От продольной оси автомобиля эти точки лежат на расстоянии 210 мм (на правом лонжероне) и 200 мм (на левом); каждое — между круглым и треугольным отверстиями на коробе лонжерона. Найдя приблизительно это место, высверлим там кружок диаметром около 30 мм, после чего должна открыться заваренная головка пальца. Пройдем ее сначала сверлом диаметром 4–6 мм, а затем при помощи 17-миллиметрового сверла удалим палец. Заранее заготовим новый (рис. 90,а) из конструкционной стали и стальную же планку-прокладку (рис. 90,б). Обратите внимание на то, чтобы расстояние от центра отверстия в планке до ее ребра было 14 мм, как показано на рис. 90, 6.

Рис. 90. Новый крепежный палец (а) и планка-прокладка (б)

Подкладку ставим снизу вместе с пальцем. А сверху крепим его гайкой с простой и пружинной шайбами и раскерниваем или обвариваем электросваркой. Затем гайку желательно надежно обмазать антикоррозионной мастикой.

Ремонт шаровой опоры

Нижняя шаровая опора в передней подвеске «Жигулей» нагружена меньше, чем верхняя, однако и она со временем изнашивается. В популярной книге «Автомобили ВАЗ» описан способ ремонта только верхних опор. По аналогии с ним разработана технология восстановления нижних. Разумеется, речь о ремонте идет, если износ деталей не чрезмерен, а корпус не поврежден.

Разбирать и собирать корпус опоры просто: места точечной сварки высверливают, а после ремонта склепывают или заваривают. Суть же ремонта заключается в том, что под резиновый подпятник 5 (рис. 91), расположенный в обойме 3, нужно подложить шайбу 6 из листовой маслостойкой резины толщиной от 1,5 до 3,5 мм в зависимости от износа шарнира.

Рис. 91. Отремонтированная нижняя шаровая опора:

_{1 — шаровой палец; 2 — корпус; 3 — обойма; 4 — антифрикционный вкладыш; 5 — подпятник; 6 — дополнительная резиновая шайба}

Проверка шаровой опоры

При покачивании переднего колеса легкового автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и цапфой появляется жесткая связь, и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

Смазывать можно

Шарниры в рулевом приводе «Жигулей» не подлежат смазыванию. Заводские специалисты считают, что в эксплуатации дешевле заменить изношенный узел новым. С точки зрения автолюбителя, дело обстоит не так. Смазать узел один-два раза в год дешевле, чем платить за новую деталь и работу по замене.

Для этого на машине, не снимая деталей, просверлите в центре каждой заглушки на шарнирах отверстия диаметром 5,2 мм. Аккуратно, чтобы стружки не попали внутрь шарниров, нарежьте в отверстиях резьбу М6, такую же, как в корпусах шаровых шарниров на рычагах подвески. Из винтов М6, как показано на рис. 92, изготовьте пробки длиной 4–5 мм для отверстий.

Рис. 92. Шарнир в рулевом приводе «Жигулей», приспособленный для смазки:

_{1 — корпус шарнира; 2 — заглушка; 3 — пробка из винта М6; 4 — штауферная масленка}

После такой переделки каждый раз, обслуживая машину, пополняйте смазку во всех шарнирах, приспособив для этого штауферную масленку с припаянным резьбовым наконечником подходящего диаметра.

«Вскипятите» шаровую опору

Шаровые опоры для «Жигулей» уже много лет входят в список дефицита, что заставляет автолюбителей ремонтировать их разными способами. Вот один из них.

Очищенная от грязи опора с увеличенным люфтом пальца из-за износа пластмассового подшипника помещается в сосуд с кипящим моторным или трансмиссионным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом. Опора снова отлично работает.

Предложенный способ применяем, правда, только для опор, в которых не изношены сферы пальца и корпуса вследствие попадания воды и грязи. Об этом можно судить по наличию в резиновом чехле опоры смазки, защищающей шарнир.

Защитные колпачки

Пресс-масленки неудобно очищать от грязи. Особенно это касается зазора между запорным шариком и краем входного отверстия. Помогает лишь жесткая кисточка, смоченная в керосине. Чтобы избежать этой хлопотливой операции, удобно применять для защитил пресс-масленок от грязи специальные колпачки. Стойким материалом для них может быть эластичная полихлорвиниловая электроизоляционная трубка с внутренним диаметром 5 мм.

Колпачок надевают на головку пресс-масленки с некоторым усилием. Он садится плотно и надежно предохраняет от грязи.

Изготовление колпачков предельно просто. Трубка складывается гармошкой и не туго перевязывается ниткой. Расстояние между перегибами должно быть не менее 30 мм. Затем места сгибов (их держат пинцетом) оплавляют горячим паяльником.

После этого трубку разрезают посередине между оплавленными участками и разрывают на оплавленных сгибах. Колпачки готовы.

Как законтрить заглушку

Шаровые пальцы в тягах рулевого управления автомобилей обычно поджимаются пружиной с заглушкой, которая стопорится пружинным кольцом, входящим в проточку на корпусе.

Если это кольцо утратило упругость или потерялось при ремонте, а найти новое не удалось, можете надежно зафиксировать заглушку одним из способов, показанных на рис. 93.

Рис. 93. Варианты контровки заглушки:

_{а — при помощи гвоздя или проволоки; б и в— при помощи шплинтов}

Осадите вкладыш

Если на новом ВАЗ-2121 при движении по неровной дороге слышится стук в рулевом управлении, то одна из причин в том, что в рулевой тяге конусный пластмассовый вкладыш, который поджимается к шаровому кольцу снизу пружиной, может оказаться перекошенным и не занимает своего места в корпусе. Достаточно постучать через деревянную проставку по заглушке шарнира, как показано на рис. 94, чтобы вкладыш сел на место, после чего зазор в шарнире и стук исчезнут.

Рис. 94. Осаживание вкладыша в рулевом шарнире ВАЗ:

_{1 — шаровой палец; 2 — грязезащитный чехол; 3 — корпус шарнира; 4 — вкладыш; 5 — пружина; 6 — заглушка; 7 — проставка; 8 — молоток}

Вторая роль струбцины

Струбцину электрического вулканизатора можно использовать для разборки и сборки шаровых шарниров на рулевых тягах автомобилей (рис. 95). Для новой роли струбцины в ее опорной площадке при помощи сверла и ножовки надо сделать паз, размеры которого показаны на рисунке.

Рис. 95. Разборка шарнира рулевой тяги:

_{1 — струбцина; 2 — рулевая тяга}

Шприц работает безотказно

Если после нескольких нажимов шприц перестал работать, то произошло это, скорее всего, из-за неплотности прилегания поршня 2 (см. рис. 96) к корпусу.

Рис. 96

Чтобы обеспечить подачу смазки к плунжерной паре 1, установите пружину 3 для поджатия поршня. Теперь шприц заработает безотказно, пока не израсходуется вся смазка. Открытию крышки 4 препятствует шплинт 5.

Дополнение к шприцу

Работать рычажным шприцем станет намного удобнее, если на рукоятку надеть резиновое кольцо, как показано на рис. 97.

Рис. 97. Модернизированный шприц:

_{1 — шприц; 2 — резиновое кольцо; 3 — рукоятка}

Его можно вырезать из старой автомобильной камеры. Кольцо будет постоянно и равномерно давить на поршень, не позволяя образоваться воздушным пробкам в шприце. Освободившейся от этой обязанности рукой гораздо легче держать шприц за корпус.

Шарниры служат дольше

Шарниры рулевых тяг автомобилей «Жигули» и «Москвич» могут преждевременно выйти из строя, если в них попадают вода и пыль, находя себе путь через зазор, образующийся со временем между резиновым чехлом и пальцем.

Проще всего закрыть этот зазор шайбой из губчатой резины или поролона толщиной 10–15 мм, как показано на рис. 98. Установив ее заблаговременно, вы значительно увеличите долговечность шарнира.

Рис. 98. Шарнир рулевой тяги:

_{1 — палец; 2 — шайба из губчатой резины или поролона; 3 — резиновый чехол; 4 — тяга}

(Продолжение следует)

Лобзик-приставка к электродрели

С.И. Сауткин

Я очень уважаю ваш журнал и всегда с удовольствием его читаю. Вы печатаете в нем интересные жизненные материалы, невольно увлекаешься идеями и, главное, конкретными решениями некоторых авторов. Например, благодаря вашему журналу «Сделай сам» я увлекся прорезной резьбой, ее еще называют сквозной, или пропильной.

Вообще испокон веков в основу строительства жилища на Руси закладывалось два критерия: рационализм и удобство проживания. Но обратите внимание: резьба по дереву всегда была спутницей деревянной архитектуры, и каждый хозяин стремился и стремится понаряднее украсить свое жилище, хотя бы наличниками на окна. А встречаются дома, почти полностью увитые резьбой: карнизы, наличники и фризы, узорчатое крыльцо с навесом и лестничный вход с перильцами, очелья калиток и ворот, забор, балкончики, причелины и полотенца — это далеко не полный перечень украшений. Какое это вызывает восхищение и как радует глаз! Техника прорезной резьбы в принципе довольно проста и под силу каждому, у кого есть руки.

Для выпиливания прорезей, опиловки контура узоров в пропильной резьбе применяют электролобзик импортный или выпускаемый нашей промышленностью. Но не каждому по карману приобретение столь узкоспециализированной машинки.

Я эту задачу решил, спроектировав и изготовив лобзик-приставку к электрической дрели (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Автор с лобзиком-приставкой к электрической дрели

Рис. 2. Общий вид лобзика-приставки

Структурно выпускаемый промышленностью электрический лобзик состоит из узлов:

1) компактного электрического двигателя мощностью 350 Вт;

2) редуктора, вмонтированного в корпус лобзика;

3) механизма преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.

Но если посмотреть конструкцию промышленной электродрели, то можно увидеть, что она состоит из аналогичного компактного электродвигателя с мощностью потребления 350 Вт и редуктора, понижающего частоту вращения шпинделя до 1500 об/мин.

То есть из трех вышеперечисленных узлов остается спроектировать и изготовить один: механизм преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.

Второе: сделать приставку быстросъемной рис. 2. Общий вид лобзика-приставки для раздельного использования электрической дрели и насадки. Конструктивно лобзик-приставка (рис. 3) состоит из следующих деталей: корпуса 24, на привалочной плоскости которого монтируем трехзвенный кулисный механизм с прямолинейной кулисой, обеспечивающей прямолинейно-поступательное движение водила 7. Водило опирается с одной стороны на подпруженный подшипник скольжения 13, а с другой образует трехподвижную сферическую кинематическую пару 11.

Рис. 3. Лобзик-приставка к электродрели:

_{1 — кронштейн; 2 — вкладыш; 3 — ось; 4 — ролик; 5 — корпус; 6 — упор; 7 — водило; 8 — накладка; 9 — накладка; 10 — корпус; 11 — вкладыш; 12 — кронштейн; 13 — корпус; 14 — пружина; 15 — ролик; 16 — ось; 17 — эксцентр двойной; 18 — упор; 19 — ось; 20 — направляющая (лыжа); 21 — основание; 22 — сухарь; 23 — прижим; 24 — корпус; 25 — кожух; 26 — рукоять; 27 — валик; 28 — кольцо; 29 — крышка; 30 — полумуфта; 31 — стакан; 32 — упор; 33 — кольцо; 34, 35, 36 — винты; 37 — шайба; 38 — пилка; 39 — крышка; 40 — полумуфта; 41 — кольцо; 42 — винт; 43 — кнопка малогабаритная; 44 — шарикоподшипник № 80200}

Регулируемый эксцентриком 17 кулачок 18 обеспечивает подачу режущего инструмента (пилки) 38 в процессе резания и отвод его в исходное положение на холостом ходу.

Соединение корпуса 24 с лыжей осуществляется с помощью фиксируемого шарнира, что обеспечивает резание под углом до 45°.

Груз-стабилизатор 8 обеспечивает постоянство силы резания.

Для безопасной работы все движущиеся детали лобзика-приставки закрывают съемным кожухом 25.

Вмонтированная в рукоятку 26 кнопка-микровыключатель обеспечивает удобное управление электродрелью.

Работают с лобзиком-приставкой следующим образом: в патрон электрической дрели зажимают полумуфту 40 и электродрель крепят в разрезной втулке 31 таким образом, чтобы полумуфта 40 вошла в сцепление с полумуфтой 30, которая жестко закреплена на валу 27. Тем самым в процессе работы крутящий момент от шпинделя электродрели передается на двойной эксцентр-кулачок 17 и далее преобразуется в возвратно-поступательное движение водила и закрепленной с помощью замка 1 пилки.

Габаритные размеры лобзика-приставки — 225x210x70 мм.

Общий вес лобзика-приставки с закрепленной дрелью и пилкой — 6 кг. Фторопластовая накладка-основание 21 на лыже 20 обеспечивает легкость скольжения по обрабатываемой поверхности.

Максимальная толщина обрабатываемой деревянной заготовки 65 мм, стальной заготовки — 2 мм (при использовании пилки по металлу). Пилки используют от существующих электролобзиков. Минимальный радиус резания — 8 мм.

В качестве приложения представляем чертежи-рисунки отдельных деталей. На рис. 4 даны размеры корпуса лобзика-приставки.

Рис. 4. Корпус лобзика-приставки

На рис. 5 изображен кронштейн 1. Даны также рис. 6 (вкладыш 2), 7 (ось 3), 8 (ролик 4), 9 (водило 7), 10 (эксцентр двойной 17), 11 (валик 27).

Рис. 5. Кронштейн

Рис. 6. Вкладыш

Рис. 7. Ось

Рис. 8. Ролик

Рис. 9. Водило

Рис. 10. Эксцентр двойной

Рис. 11. Валик

Регулятор нагрева отопительных приборов для сети переменного тока

В.И. Ильин

При закипании воды в электрочайнике, сосуде с электрокипятильником ей надо дать какое-то время покипеть, но при полной мощности электроприбора происходит слишком бурное кипение с разбрызгиванием воды, что неудобно. Есть простой способ понизить мощность электроприборов вдвое, соответственно уменьшится и интенсивность кипения. Для этого чайник, кипятильник после закипания воды надо включить через полупроводниковый рабочий диод на соответствующий ток: при мощности 1 кВт и напряжении в сети 220 В нужен диод с током не менее 5а. Это будут диоды Д 232 Б; Д 246 Б (5А); 232; 232А; Д246; 246, КД206А и др.

Выполнить такую небольшую приставку можно двояко.

1. В небольшой коробочке установить диод с выключателем и штепсельную розетку. Шнур с вилкой от приставки включают в сеть, электрочайник включают в штепсельную розетку на приставке; ее надо включать через полупроводниковый диод в разрыв одного из проводов. В этом случае электроприбор, включенный в розетку на приставке, будет включен на 1/2 своей мощности, так как диод пропускает ток в одном направлении, а следовательно, в течение другого полупериода тока в цепи не будет. То же самое справедливо и для других нагревательных приборов, масляного радиатора, электрокамина. При закорачивании выключателем диода приборы будут включены напрямую в электросеть на полную их мощность.

2. Можно также взять две штепсельные розетки и одну из них включить через полупроводниковый диод. Тогда после закипания воды мы переставляем вилку в розетку, которая включена через диод, понизив нагрев отопительного прибора вдвое.

При применяемых способах опаивания морозилки бытовых холодильников на это уходит несколько часов. Предлагаю способ оттаивания испарителя холодильника за 10–15 минут. Для этого под испаритель на верхнюю полку ставим прямоугольную емкость размером чуть больше дна испарителя, чтобы вода и лед при оттаивании попадали только в эту емкость. На середину дна испарителя по желобку из любого материала (в частности, годится картон) выливается 1,5–2,0 л кипятка (медленно), под струей которого лед мгновенно тает и кипяток будет нагревать металл испарителя, сцепление льда с ним ослабнет, и лед легко можно будет снять руками. При этом нагрев испарителя будет соответствовать температуре таяния льда. Сильнее нагреться он не сможет, так как его охлаждает висящий на испарителе лед. Так что для холодильника этот способ абсолютно безопасен. Применяя его, можно оттаивать холодильник чаще, не допуская толстой снеговой шубы на испарителе. При этом улучшится охлаждение, компрессор будет работать меньшее время, сократится расход электроэнергии, увеличится время службы холодильника, так как уменьшится износ мотор-компрессора. Этот способ применяю давно.

Можно вырезать из любого материала, который окажется под рукой, полоску, по размеру равную ширине камеры, и такой длины, чтобы ее хватало постелить на верхнюю полку и спустить до дна камеры. Таким образом на время оттаивания холодильника, хоть оно и небольшое, продукты на нижних полках будут защищены от подогрева, и на их последующее охлаждение не придется расходовать электроэнергию и заставлять дополнительно работать мотор-компрессор. Кроме того, эта полоска предохранит продукты от случайного попадания на них воды.

У емкости под испарителем можно сделать трубку, на нее надеть резиновый шланг. Второй конец его опустите в емкость, установленную на полу. Накапливающаяся вода в емкости под испарителем по трубке будет стекать в таз или кастрюлю на полу.

Ремонтируем квартиру

А.В. Баляшин

1. Подготовка поверхностей

Старый набел, нанесенный в несколько слоев, очищают следующим образом: поверхность стены увлажняют водой, лучше горячей, с помощью малярной кисти, после чего слой краски со стены соскребают широким шпателем.

Если клеевые набелы не удаляются шпателем, их смачивают 3-процентным раствором уксусной или соляной кислоты, от чего они вспучиваются и легко снимаются.

Для лучшего выравнивания очищенной поверхности от остатков набела ее следует промыть теплой водой с использованием жесткой щетки или кистью с коротким жестким волосом.

Аналогичным образом поступают и с известковой казеиновой и силикатной старыми покрасками.

Поверхности из старой гипсовой штукатурки очищают мокрой губкой без применения шпателя во избежание повреждения гладкой поверхности и нанесения глубоких царапин.

Удалить старую побелку с потолка можно сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее надевается мешочек для сбора мела.

Можно удалять с потолка старую побелку с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.

Можно предложить и такой вариант. Намажьте стену клейстером, дайте ему чуть «схватиться» и снимайте старую побелку скребком. Клейстер готовят как для клейки обоев — из муки или крахмала (2 ст. ложки на 1 л воды). Варят, как кисель. Крахмал или муку разводят в небольшом количестве холодной воды и вливают массу тонкой струйкой в кипящую воду.

Если на потолке или стенах образовались трещины, возьмите жидкий столярный клей и, помешивая, добавляйте в него зубной порошок или мелко растертый мел, пока не получится густая паста. Этой пастой заделывайте щели.

Для заделки щелей часто используется гипс. Но он очень быстро затвердевает, что создает большие неудобства. Гипс затвердевает медленнее, если в него добавить немного спирта или уксуса.

Заделать щель между железобетонными плитами потолка редко удается. Справиться с этой проблемой поможет бинт. Сняв слой побелки вдоль шва, с помощью белой краски наклейте на шов бинт. После высыхания — зашпаклюйте и забелите.

Самой прочной шпаклевкой считается лаковая. Состав ее такой: мел молотый — 3 части, белила цинковые — 1 часть. Мел смешивают с белилами и добавляют масляный лак до образования пасты нужной густоты. При работе такой шпаклевкой следует учесть, что она быстро сохнет.

И еще вариант шпаклевки, приготовленной из сухого готового шпаклевочного порошка на водоэмульсионной краске (ВЭК). Состав шпаклевки на ВЭК: 1/2—1 стакан краски на 2 стакана шпаклевочного порошка. Для предотвращения появления ржавых пятен при побелке основание огрунтовывают за 1–3 раза горячим купоросным раствором (на I л кипяченой воды 50—100 г медного купороса).

Закопченные поверхности можно промыть 2-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой, сушкой, грунтовкой. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

2. Ремонт существующих обоев

От сырости часто отдельные участки обоев отклеиваются. Особенно это наблюдается на дачах после зимнего сезона. Для этого используют водостойкий клей, который можно приготовить самому. Смешайте 10 частей ржаной муки со 120 частями теплой воды, доведя раствор до кипения, добавьте 5 частей скипидара. И еще рецепт приготовления водоупорного клея. Прокипятите вместе 1 часть столярного клея и 4 части воды, добавьте 11 частей льняного масла — кипятите все вместе 5 мин. Клей желательно наносить, пока он теплый.

3. Как удержать побелку на стенах

Для того чтобы побелка не стекала по стенам, к извести следует добавить органические вещества: казеин или синтетический клей.

Вместо казеина можно взять обезжиренное молоко. Известковое тесто разбавляют молоком до сметанообразного состояния. Затем в него вводят пигменты или синьку, затертые на воде. Все тщательно перемешивают и разводят до нужной консистенции оставшимся молоком. На 2,5–3,5 кг известкового теста понадобится около 9 л молока.

Можно обойтись и без молока, если есть сухой казеин. 250–400 г казеина нужно залить водой (3–5 л), туда же добавить примерно 20 г буры и перемешивать до тех пор, пока масса не станет клееобразной. Ее переливают в известковую массу, предварительно доведенную до тестообразного состояния, затем смесь разбавляют водой.

Побелка не стекает со стен, если в нее вместо казеинового клея или молока ввести клей синтетический столярный (только помните: отвердитель в клей не добавлять).

Для той же цели пригодна поливинил-ацетатная эмульсия, или ПВА. В крайнем случае можно добавить в побелку средство для подкрахмаливания — «Луч», «Альба», «Белая эмульсия».

4. Оклейка потолков и стен

Оклеивают потолки с разными поверхностями — оштукатуренными, бетонными, деревянными, из плитных материалов. Качество подготовки поверхности потолков такое же, как и стен.

Для оклейки потолка применяют белые глянцевые или матовые обои, белую бумагу и цветные обои. Если у обоев имеются кромки, их обрезают с одной стороны при наклейке внахлестку или с двух сторон — впритык. Наклеивают обои параллельно лучам света по вспомогательным линиям отбитым шнуром. При наличии в комнате окон в двух стенах обои наклеивают по длинной стороне потолка. При определении размеров обоев по длине необходимо помнить о том, чтобы белые обои на потолке по периметру заходили на поверхность стен на 5-10 см, при наклейке на стены цветных обоев — до самого потолка, и на 10–30 см при наклейке с отступом от потолка. При оклейке потолков цветными обоями оставляют припуск 10 см на их усадку после намазывания клеем. В полотне обоев, которое должно наклеиваться в месте прохождения шнура для электролюстры, аккуратно вырезают отверстие нужного размера.

На белых обоях заметны самые незначительные загрязнения, поэтому наклеивать их надо особенно аккуратно, чистыми и сухими руками, для приглаживания использовать белые тряпки, лучше приглаживать через белую бумагу. Оклейку потолков предпочтительнее выполнять втроем или даже вчетвером.

Оклейка стен моющимися обоями. Моющиеся обои нарезают на куски, складывают стопкой, намазывают «Бустилатом», оставляя кромки шириной 5–6 см. Подождав 15 мин, наклеивают кусок на стену внахлестку, перекрывая кромки на 2 см. Через сутки острым ножом прорезают оба полотнища по линейке, кромки отгибают, промывают «Бустилатом», выдерживают 10 мин и притирают к стене.

Моющиеся обои можно наклеивать и впритык, аккуратно прижимая кромки друг к другу.

Выступивший клей не опасен — его тут же убирают мокрой тряпкой. Чтобы не появились морщины, пузыри и темные пятна, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Свежеоклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, чрезмерной влажности и солнечного света.

Для наклейки обоев можно применять мучной клейстер домашнего приготовления. Готовят его так. Муку — ржаную, пшеничную, овсяную или крахмал предварительно просеивают через мелкое сито, комки перетирают. Отмеренное и взвешенное количество засыпают в посуду и заливают необходимым количеством холодной или теплой воды. Для получения 10 л клейстера берут 0,5 кг муки и 1,0 л 10-процентного раствора столярного клея, для чего 100 г сухого клея полностью растворяют в воде.

К разведенной и тщательно перемешанной в холодной воде муке или крахмалу прибавляют кипяток до образования жидкой кашицы и после этого вливают подогретый до кипения раствор клея. Полученную смесь варят на огне, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Составу следует дать несколько раз прокипеть. Когда по кашице пройдут пузыри и она станет синеватой, клейстер готов. Густой клейстер можно разбавлять, все хорошо перемешав. Приготовленный клейстер желательно процедить через марлю или мелкое сито.

Столярный клей, добавленный в клейстер, оставляет на некоторых сортах простых обоев мраморные пятна, портящие их лицевую сторону. Для наклейки простых обоев клейстер готовят без добавки клея. Горячий клейстер с клеем применяют для огрунтовки поверхностей и наклейки бумаги, для обоев — только холодный. От горячего клейстера краска на обоях размокает и размазывается во время приглаживания.

Свежий клейстер обладает большой клеящей способностью, поэтому его лучше готовить на один день работы. При хранении клейстера при нулевой температуре его срок годности можно продлить до 2–3 суток.

Оклеивание стен клеенкой. Если вы хотите оклеить стены ванной комнаты или подсобных помещений клеенкой, полосы ее нужно клеить с небольшим нахлестом одна на другую. Края смажьте густым «Бустилатом», хорошо разгладьте, а выступивший клей вытрите мокрой тряпкой. Поверх шва приклейте полоски бумаги, смазанные обойным клеем. После высыхания «Бустилата» полоски бумаги смочите теплой водой и снимите. Кромки клеенки приклеиваются при этом плотно и при снятии бумаги не отстают. Верх клеенки под потолком закрепить подходящими по цвету или контрастными, с вырезанными краями или ажурными полосками бумаги. Хорошо смотрится и филенка из бумаги под цвет дерева. Можно использовать для этого магнитофонную ленту от старых катушечных магнитофонов.

Клеенку лучше и проще клеить впритык. В случае образования при наклейке небольшого зазора между полотнами (1–2 мм) его устраняют методом подтягивания полотнищ, поглаживанием двух рук навстречу друг другу вдоль шва.

5. Ремонт полов

Дощатые полы со временем начинают рассыхаться и скрипеть. Образующиеся между половицами щели ухудшают внешний вид пола и затрудняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтового соединения сломан или непрочно сидит в пазах.

Ремонт полов с такими дефектами сводится к сплачиванию и замене отдельных досок. Для сплачивания снимают плинтуса, осторожно приподнимают каждую доску, вытаскивают гвозди клещами или гвоздодером. Во избежание снятия досок гвоздодером или клещами под их обушок подкладывают толстую фанеру или жесткий лист металла. Перед обратной укладкой очищенных досок необходимо проверить качество укладки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

При необходимости изношенные доски из середины комнаты перестилают на ее края.

Сплачивание начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней с помощью специальных скоб и клиньев 3–4 доски так, чтобы зазоры между половицами были не более 1,0 мм.

Каждую доску к лаге прибивают двумя гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски.

После этого пол подготавливают к окраске. Старые, давно не ремонтируемые, покрытые когда-то масляной краской полы стали щербатыми и требуют капитального ремонта — удаления прежней краски.

Чтобы удалить с поверхности старую масляную краску, нужно предварительно прогладить ее через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. После этого краску легко счистить шпателем или циклей.

Старую масляную краску также можно удалить готовыми смывками АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД специальная, СП-7. Работать со смывками нужно в резиновых перчатках и в марлевых повязках, закрывающих нос и рот.

Смывку для краски можно приготовить и самому. Возьмите 10-процентный раствор нашатырного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и тщательно перемешайте состав. Получившуюся пасту нанесите на краску, через 3–4 ч краска набухнет и легко отслоится.

Еще одно средство для удаления старой краски. Одна весовая часть соды кальцинированной, или поташа, 3 части гашеной извести и 5 частей воды. Этой массой смазывают окрашенные поверхности, оставляют на сутки, затем старую краску счищают.

Вместо соды можно использовать просеянную золу, взяв ее в 10–15 раз больше, чем соды. Иногда применяют раствор каустика — 1 часть на 5–6 частей воды с 5 частями мела. Через 2 ч после смазывания окрашенных поверхностей этой пастой краску смывают водой.

Еще вариант. Смесью ацетона и бензина смазывают поверхность несколько раз и удаляют старую масляную краску путем соскабливания без повреждения поверхности пола.

Окраска полов. Окрашивать их следует только специально предназначенными для этой цели материалами, которые отличаются стойкостью к истиранию, действию воды и моющих средств. Все они красно- или желто-коричневых оттенков и могут применяться для окраски как новых, так и ранее окрашенных полов.

Правда, не все перечисленные материалы годятся для высококачественной окраски пола, особенно это относится к краскам КФ-235 и КФ-236. Краски наносят на чистый пол кистью или валиком чаще всего в два слоя (при окраске полов, уже окрашенных ранее, иногда достаточно одного слоя). Второй слой наносят по высохшему первому. Если эмаль или краска загустела, то перед окраской их разбавляют уайт-спиритом или скипидаром.

Качество окраски пола масляными красками или эмалями зависит от многих факторов: от качества краски и вашего пола, от толщины наносимого слоя краски, а главное — от того, насколько тщательно вы подготовите поверхность пола под окраску.

Обычно сухой и чистый пол олифят или грунтуют жидкой (разбавленной) краской, дают высохнуть (не менее 24 ч), после чего покрывают 1–2 слоями краски. Второй слой наносят после того, как хорошо высохнет первый, а затем сушат в течение 5–6 дней. В последующую неделю пол ежедневно протирают тряпкой, смоченной в горячей воде с добавлением уксуса.

Если вы хотите, чтобы пол выглядел лучше, его надо проолифить или загрунтовать, дать высохнуть, зашпаклевать отдельные (дефектные) места, а после высыхания зачистить шпаклевку наждачной бумагой.

Места, где шпаклевка дала усадку, шпаклюют еще раз и затем тщательно зачищают. Вновь эти места грунтуют и после высыхания наносят краску в 2 слоя.

При окрашивании по самому высокому классу, после того как весь пол просшифен и высушен, его шпаклюют 2–3 раза. Каждый высушенный слой шпаклевки тщательно зачищают, а после нанесения последнего слоя и высушивания пол снова грунтуют и после высыхания грунтовки наносят 2–3 слоя краски.

Иногда после нанесения второго слоя шпаклевки, более жидкой, чем первый, на него туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в жидком слое шпаклевки. После высыхания этого слоя наносят третий, высушивают, шлифуют, грунтуют и окрашивают 2–3 раза.

При окраске полов краску нужно наносить как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая.

Тонкие слои быстро высыхают, расход краски уменьшается, а покрытие будет без пузырей, морщин и более прочное.

Для ускорения высыхания в краску можно вводить сиккатив (3 г на 100 г краски).

6. Отделка стен синтетическими пленочными и рулонными материалами

Для этого применяют: винистен-поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком, линкруст, пеноплен, безосновные пленки и пленки на тканевой основе. Все эти материалы лучше использовать для отделки прихожих, кухонь, санузлов и других подсобных помещений.

Перед отделкой пленочными рулонными материалами поверхность стен тщательно готовят, очищают от загрязнений, видимые на поверхности трещины расшивают, отслоения штукатурки снимают с последующей затиркой раствором. После ремонта поверхность хорошо просушивают, зачищают наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки. Поверхности под оклейку после прочистки, ремонта и огрунтовки повторно подшпаклевывают, шлифуют и грунтуют разведенным клеем, принятым для наклейки данного материала. Исключение составляют поверхности, предназначенные для оклейки пенопленом. В этом случае можно ограничиться только ремонтом и прочисткой стен с последующей грунтовкой.

Поверхности под оклейку пленками на бумажной основе покрывают олифой и шпаклюют. Если же поверхности достаточно равные (гипсовые или бетонные), для грунтовки используют тот клей, который будет применяться для наклеивания пленки.

Поливинилхлоридные пленки на тканевой основе наклеивают клеящими мастиками «Гумилакс» и «Бустилат-М», синтетической мастикой «Синтедакс» и поливинил-ацетатной дисперсией.

Для наклеивания линкруста можно приготовить синтетический клей: 80 % клея КМЦ и 20 % эмульсии ПВА.

Можно рекомендовать и такой рецепт: 3,0–4,0 кг муки на 10,0 л воды и 2,0 л 10-процентного раствора животного или казеинового клея с добавлением 50,0 г алюминиевых квасцов.

Если пленки на тканевой основе, безосновные пленки, винистен от неправильного хранения деформировались, то после разрезки на полотнища будут видны складки. В этом случае полотнища, сложенные стопкой, необходимо оставить в темном помещении на сутки. Безосновные пленки и винистен можно расправить в ванне с горячей водой. Затем их укладывают на ровную поверхность и протирают.

Линкруст перед наклейкой разрезают на куски, сворачивают в рулончики и замачивают в горячей воде при Т = 70–80 °C в течение 5-10 мин. После этого рулончики вынимают из воды и раскатывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. За 10–12 ч лежки линкруст даст усадку, что позволит избежать ее при эксплуатации. Пленки на бумажной основе (изоплен) наклеивают внахлестку с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея, выдавленного при разглаживании, также удаляют влажной ветошью или губкой. Изоплен рекомендуется заводить под плинтусы и наличники, а не обрезать.

Материалы на тканевой основе, а также безосновные пленки приклеивают к стене внахлестку на ширину 10–20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым или пластмассовым шпателем от центра полотнища к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища выдерживают 3–4 ч, а затем прирезают посредине шва с помощью металлической линейки и острого ножа или бритвы в держателе. Кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают. После окончания работ жесткой щеткой и теплым мыльным раствором удаляют клей у швов и на полотнище.

При наклеивании самоклеющейся пленки надо учитывать, что она при работе растягивается, а потом приобретает прежнее состояние. Поэтому соседние полотна надо клеить внахлест на 1 см. Перед наклейкой отверните 5-10 см бумажной подложки, тщательно сориентируйте направление полотна и приклейте его торцовый край на ширине 1,5–2,0 см. Затем отверните подложку примерно на 30 см и начинайте приклейку. Скрутившийся рулончик бумажной подложки будет держать пленку на расстоянии, препятствуя прилипанию. Дефектов не получится, если соблюдать правила: пленка разглаживается одновременным движением ладоней от середины полотнища немного вниз и к краям. Следует помнить, что отогнутый на 90 % узкий край пленки после наклейки обязательно отстанет. Поэтому боковые грани небольшой ширины нужно оклеивать отдельно полосками пленки.

Линкруст клеят на стене так же, как обои. Полотнища наклеивают встык, чтобы не было видно швов и хорошо совпадал рисунок.

Винистен наклеивают мастикой «Бустилат», которую наносят непосредственно перед приклеиванием полотнища на его тыльную сторону слоем 1,0–1,2 мм. Полотнище прижимают к стене по вертикальной линии, тщательно разглаживают и на одни сутки закрепляют в верхней части деревянной рейкой и тонкими гвоздями, на одну треть вбитыми в штукатурку. Винистен сложно клеить в углах, поэтому лучше всего примыкающее к углу полотнище раскроить так, чтобы кромка повторяла угол. Если стык все же заметен, его можно прикрыть деревянной реечкой, покрытой лаком.

Пеноплен, как и винистен, наклеивают встык. Клеящие составы на тыльную сторону пеноплена следует наносить густо. Чтобы полотнище не отстало от стены, в месте перегиба его можно прижать на несколько дней деревянной рейкой.

Узелки на память

1. Модернизируем швейную машинку

— Сейчас практически в каждой семье есть швейная машинка, и ей отведено соответствующее рабочее место в доме.

Казалось бы, в конструкции швейной машины все продумано, но всегда есть простор выдумке. В передней стенке основания машины прикрепите линейку с сантиметровыми делениями. Теперь всегда под рукой мерка, к которой, не отходя от швейной машины, можно приложить деталь, чтобы выверить ее размер, уточнить посадку, отмерить нужную ширину подгиба.

Под маховым колесом в основании машины есть ящичек для дополнительных принадлежностей. К внутренней стороне его крышки прикрепите кусочек наждачной бумаги с мелким зерном. На ней удобно править кончики булавок, которыми скрепляют детали при шитье.

Чтобы не сорить обрывками ниток и обрезками тканей, с правой стороны основания машины прикрепите клейкой лентой небольшую пустую коробку.

— Если вы хотите прострочить разъехавшийся по шву прорезиненный плащ или другое изделие из аналогичной ткани, но машина не берет, тогда протрите свечой те места, где должна пройти строчка, и тогда машина безотказно их прошьет.

— Чтобы заострить иглу швейной машины, ее необходимо легко и осторожно несколько раз провести по наждачной бумаге с мелким зерном (№ 0 или № 1) или брусочку (оселку).

— Иногда рвет верхнюю нитку, нужно проверить натяжение и качество ниток. Если натяжение нормальное, нитки без узелков, виновато ушко иглы. Для этого вденьте в ушко иглы тонкую стальную струну и несколько раз протяните ее взад и вперед. Струна сгладит острые кромки ушка — нитку рвать не будет, и ваша машина станет шить хорошо.

2. Ремонтируем пылесос

Если не включается пылесос, то необходимо проверить его электрическую схему. В этом поможет простейший электрощуп. Изготовить его можно за несколько минут, соединив проводками батарейку и лампочку от карманного фонаря. Снимите пылесборник и проверьте целостность обоих проводов — от вилки до выключателя и электромотора. Если обнаружите, что не работает выключатель, и починить его не сможете, соедините провода напрямую. Перебой или отказ в работе пылесоса может быть вызван износом угольных щеток. Состояние щеток рекомендуется проверять каждый год, и если они износились до 3–5 мм длины, их нужно заменить. Для этого придется пылесос разобрать, извлечь старые и вставить новые щетки. Если нет запасных щеток, их нетрудно выпилить из куска графита. Заодно нужно почистить поверхность ротора от нагара и угольной пыли ваткой, смоченной в спирте или одеколоне. Также нужно протереть каждую пластинку коллектора.

Необходимо не реже, чем раз в два года, менять смазку подшипников. Для этого из корпуса пылесоса вынимают воздуховсасывающий агрегат, после чего нужно снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя, снять с оси набор алюминиевых дисков и втулки, отделяющие диск один от другого. Обязательно нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их в строгом соответствии с начальной установкой.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, заполнив их новой смазкой. Сборку пылесоса производить в обратной последовательности разборки.

Иногда пылесос, включенный в сеть, гудит, но не работает. Можно предположить, что сгорела одна из обмоток электромотора (в этом случае должен быть запах горелой резины) или, скорее всего, вышел из строя один из шарикоподшипников. Для выяснения причин нужно разобрать пылесос. Если сгорела обмотка электромотора, нужно покупать новый пылесос или капитально ремонтировать в мастерской. Если же полетел шарикоподшипник, его можно заменить в домашних условиях. Для чего нужно извлечь из гнезда старый рассыпавшийся подшипник и по размерам наружного и внутреннего колец купить новый, точно такой же, в магазинах «Резерв», «Сделай сам» или же на базаре.

Ремонт шланга. Надрыв, протертость шланга пылесоса можно ликвидировать, положив на поврежденное место заплату из медицинского пластыря с последующей обмоткой полихлорвиниловой (ПХВ) изоляцией.

Гофрированный шланг возле трубчатой штанги пылесоса часто рвется. В этих случаях рекомендуется обмотать поврежденный участок пленкой от полиэтиленового пакета с обмоткой также ПХВ изоляцией. Можно рекомендовать более капитальный вариант — отрезок старой велосипедной камеры. В этом случае на поврежденное место и прилегающие к нему участки натягивается трубка, отрезанная от велокамеры. Концы трубки можно посадить на клей «Момент».

3. Ремонт электробритвы

Сеточка неподвижного ножа электробритвы типа «Эра» или «Москва» часто протирается, и если протертость незначительная и нет замены сеточки, можно отремонтировать старую. Для этого, не вынимая сеточку из головки бритвы, наклейте на поврежденное место изнутри кусочек клейкого пластыря или изоленты, а сверху капните клей БФ-6 или эпоксидную смолу в таком количестве, чтобы они растеклись по поврежденному участку и острые края разрыва оказались под клеем. После затвердения клея пластырь можно снять и пользоваться бритвой.

В случае неисправности бритвы прежде всего проверьте соединительный шнур. Если шнур исправен, но бритва не работает, разберите ее и проверьте с помощью пинцета надежность пайки монтажных проводов у штепсельного разъема, у переключателя напряжения и выключателя бритвы. Для этого поочередно осторожно извлеките штепсельный разъем, переключатель напряжения и выключатель из пазов крышки бритвы и после проверки и припайки вставьте их обратно.

Встречается и такая неисправность: не работает блок стригальных ножей и гребенка блока передвигается с большим усилием. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно промыть гребенку бензином и смазать ее машинным маслом. Плохо стричь ножи будут и в случае, если ослабли винты крепления гребенки. Подтяните винты отверткой, и бритва снова будет нормально работать.

4. Сам себе слесарь-сантехник

Для прочистки труб канализации можно воспользоваться старым гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит все изгибы труб и прочищает засоренные участки.

— Никелированные краны можно освежить, протерев их уксусом с солью. После чего они будут блестеть как новые.

— Для устранения утечки из полностью закрытого крана нужно всего лишь заменить уплотнительную прокладку. Для этого следует перекрыть воду на подступах к крану с помощью запорного вентиля. Затем при помощи гаечного ключа выкручивают крышку корпуса крана. Чтобы не поцарапать и не примять корпус крана, под губки гаечного ключа нужно подложить прокладку из ткани или бумаги в несколько слоев. После этого убираем старую прокладку, ставим новую, заводскую, или вырезаем по ее образцу и подобию резиновую или кожаную заготовку.

Чтобы удлинить срок службы новой прокладки и избежать неприятного гудения крана, рекомендуется обточить прокладку в виде конуса, то есть сточить края по окружности со стороны, перекрывающей воду.

Резиновая прокладка водопроводного крана быстро изнашивается, особенно под действием горячей воды. Кран начинает подтекать. Надежные прокладки получаются от старой шины автомобиля или мотоцикла. Прокладку вырезают из боковины (там резина тоньше), прочность ей придают нити корда.

Устранить течь из-под маховичка водопроводного крана можно самому, поставив новый сальник. Сальник делают из старой льняной тонкой бечевки, обмотав маховичок 3–4 витками и затянув уплотнительную гайку.

Вышедший из строя поплавок бачка унитаза можно заменить полиэтиленовым флаконом Из-под шампуня или других моющих средств, герметически закрыв его и привязав к рычагу спускного клапана.

Как сделать удобнее электрифицированный наждачный станок

Ю.Н. Новожилов

У многих домашних мастеров, да и на производстве имеются в пользовании электрифицированные наждаки и точила, представляющие собой электродвигатель с насаженным на его удлиненный вал наждачным камнем-кругом.

Нередко электродвигатель, входящий в комплекс наждака или точила, имеет корпус, выполненный из алюминиевых сплавов, и содержит продольные ребра, служащие для усиления отвода тепла от двигателя при работе наждака (рис. 1).

Рис. 1

Одно из этих ребер создает неудобство при работе на наждаке. Неудобство заключается в том, что при обработке даже недлинной детали она упирается в ребро корпуса. Это мешает правильно подвести обрабатываемую деталь к наждачному диску.

Работать будет значительно удобнее, если это ребро или часть его удалить. Устранение продольного ребра корпуса электродвигателя можно выполнить ножовкой по металлу или заостренным зубилом.

После этого работать на наждаке будет удобнее. На охлаждении электродвигателя и на режиме его работы это практически не скажется никак.

Гонялка

В поселке Писцово Ивановской области в предвоенные и военные годы почти у каждого уважающего себя мальчишки была несложная самодельная игрушка — так называемая гонялка. В комплект этой нехитрой игрушки входили два элемента. Первым элементом было небольшое железное колесо, правильнее сказать — кольцо, например, от ступицы колеса телеги, или небольшой обруч. Искали такие кольца в кучах металлолома у кузниц, которые в то время еще были в поселке.

Вторым элементом этой игрушки была специальным образом (рис. 2) изогнутая проволока около 5 мм диаметром.

Рис. 2

Как правило, мальчишки это устройство — гонялку делали себе сами в соответствии со своим ростом и умением.

Сущность этой игрушки заключалась в том, что кольцо-колесо слегка подталкивалось рукой, чтобы оно начало катиться по дороге, тропке. В другой руке находился упомянутый изогнутый кусок проволоки-гонялки, крючком которой постоянно подталкивали, подпирали кольцо, вследствие чего оно продолжало катиться вперед. Этой же проволокой-гонялкой при желании изменялось направление качения кольца по дороге, то есть можно было своротить, повернуть куда нужно.

Среди ребят были настоящие виртуозы работы с гонялкой. Ребят с гонялкой можно было видеть везде. Даже если кто-нибудь из них получал дома задание сходить в магазин, на огород, он, как правило, отправлялся со своей гонялкой.

Кольцо при движении гудело, звенело, это нравилось его обладателю. Я помню, в школе в начальных классах во время перемены ребята как-то даже обсуждали качества разных гонялок. То есть был даже накоплен опыт их эксплуатации.

Как видно, эта игра подвижная, проходит она на улице. Инвентарь для нее прост и доступен. Может, она и в наше время найдет применение в играх и соревнованиях детей.

Интересная печь

В доме моих родителей (поселке Писцово Ивановской области) установлена довольно интересная печь. Я просмотрел много литературы по этому вопросу, но ничего подобного мне так и не попалось

А печь действительно заслуживает внимания. С ее помощью не только обогревается дом, но и осуществляется обмен воздуха в подполье дома, то есть сушка подполья.

Достигается такой эффект следующим образом (рис. 3).

Рис. 3

Корпус печи 1 выполнен как русская печь 2, имеется так называемый подтопок 3. Но самое интересное заключается в том, что совместно с печью смонтирована и работает труба 4 диаметром 50–60 мм для отсоса влажного воздуха из подполья.

Верхний конец трубы заведен через кирпичную кладку в дымоход 5 за печью, выше заслонки 6, под потолком 7. А нижний конец трубы 4 через пел 8 проходит в подполье 9.

На рисунке изображена одна труба. Однако фактически их может быть и две, с разных сторон печи. Эффект отсоса воздуха из подполья при этом усилится.

При такой схеме вентиляция подполья осуществляется и при бездействующей печи и закрытой заслонке 6.

Однако известно, при топке русской печи или подтопка в дымоходе создается разряжение — тяга, за счет которой интенсифицируется отсос влажного воздуха из подполья. В подполье становится суше. Это способствует лучшему сохранению находящихся в подполье овощей и предохраняет от гниения нижние венцы и другие элементы конструкции дома.

Более того, эта система, состоящая из печи 1 и трубы 4 для отсоса воздуха, обеспечивает еще одну полезную работу, а именно: отсос застоявшегося, задымленного воздуха с возможной примесью угарного газа из верхней части комнаты дома.

Для осуществления этого в верхней части трубы 4 под потолком комнаты установлен тройник 10.

К его нижнему патрубку подсоединена труба 4, идущая из подполья. К одному горизонтальному патрубку присоединен участок трубы, заведенный через кирпичную кладку в дымоход за печью. А в другой горизонтальный патрубок вставлена деревянная пробка 11.

Если при топке печи эту пробку вынуть, то из верхней части комнат дома будет засасываться и удаляться воздух через патрубок 11, далее через дымоход 5 и через дымовую трубу на улицу.

Казацкий замок

В.Г.Блинов

Поделюсь с читателями журнала «Сделай сам» вариантом замка, известного как казацкий замок с использованием шпингалета вместо щеколды и ключа с деревянной ручкой.

На рис. 1 показан стандартный шпингалет с ограничением движения, чтобы ручка не поворачивалась.

Рис. 1. Шпингалет с проволокой для ограничения движения:

_{1 — проволока; 2 — шурупы}

Проволока 1 для ограничения движения навернута на шпингалет, прикрепленный к двери с отвернутыми шурупами на один или два оборота. После того как проволока завернута, шурупы 2 заворачивают до конца.

Можно сделать ограничение движения шпингалета, чтобы ручка не поворачивалась на проеме двери.

Диаметр деревянной ручки ключа 1 на рис. 2 в 15 мм выбран, исходя из прочности, а длина железной пластины в 180 мм, чтобы нельзя было открыть замок отмычкой. С этой же целью можно сделать ключ из алюминия диаметром 7 мм из трех слоев алюминиевых пластин, скрепленных двумя закрепками.

Этот вариант замка можно сделать за один день.

Как работает ключ, видно из рис. 2.

Рис. 2. Казацкий ключ (а — начальный момент просовывания его в замочную скважину; б — казацкий ключ с «упавшей» железной пластиной, готовой отодвинуть шпингалет):

_{1 — деревянная ручка; 2 — гвоздь; 3 — железная пластина; 4 — дверь; 5 — прорезь в ручке для железной пластины}

Электронные помощники в быту

О.Ю. Прокопцева

Не счесть числа бытовых забот. Некоторые из них можно облегчить, изготовив нехитрые приспособления, о которых рассказывается в предлагаемой статье.

Наверное, не бывает дня, когда вас не интересовала бы сиюминутная температура на открытом воздухе, на грядках огорода, в продуктовом погребе, в других местах, опекаемых хозяйским вниманием. Даже если там везде развесить и воткнуть градусники, придется отрываться от срочных дел и одолеть порою сложный путь, чтобы снять показания. Значительно удобнее иметь показывающий прибор перед глазами в жилом помещении, а датчики температуры разместить в нужных местах. Такую возможность дают микросхемы типа К1019ЕМ1. Помимо миниатюрных размеров, микросхема обладает такими достоинствами, как мизерное электропотребление, способность измерять температуру в диапазоне —40…+ 120 °C, возможность работы со стрелочным измерительным прибором без дополнительных усилителей и преобразователей. Принципиальная схема дистанционного измерителя температуры приведена на рис. 1.

Рис. 1

Термодатчик-микросхема DA1 получает питание с транзисторного стабилизатора тока VT1, VT2. Режим последнего задает переменный резистор R4. С выводов 2, 3 микросхемы на милливольтметр PV1 подается сигнал, пропорциональный абсолютной температуре, измеряемой в градусах Кельвина (Т_к). Напомним, что между нею и шкалой Цельсия существует соотношение Т_к = Т_с + 273. Величина сигнала в милливольтах равна температуре Т_к, умноженной на 10. Вывод 1 DA1 соединен с движком резистора R2, служащего для калибровки датчика. В устройстве использованы резисторы постоянные типа MJTT-0,125 и переменные СП-0,4, имеющие на конце оси шлиц под отвертку. Милливольтметр постоянного тока любого типа, с внутренним сопротивлением не ниже 10 кОм/В и пределом измерения не выше 5000 мВ. Чем крупнее его шкала, тем удобнее пользование и выше точность отсчета показаний. Для измерений, производимых «по вызову» нажатием кнопки, достаточно батарейки типа «Крона». Монтаж деталей устройства (кроме датчика) произвольный; желательно заключить их вместе с прибором в общий защитный футляр. Неплохо иметь несколько датчиков в нужных местах, подключая их линии поочередно галетным переключателем, например, марки ПГ2.

Налаживая устройство, резистором R4 установим коллекторный ток VT1 равным 1 мА, а резистором R2 — выходное напряжение микросхемы (между выводами 2, 3), соответствующее температуре, измеренной в произвольном месте другим термометром, хотя бы обычным спиртовым. Для удобства пользования следует дополнить шкалу милливольтметра накладкой со шкалой температуры в градусах Цельсия, ориентируясь на соотношения, приведенные в таблице.

Известно немало примеров того, что открывание двери квартиры кому попало чревато неприятностями. Между тем, следуя этому принципу, бывает очень сложно разобрать «позывные» пришельца, в особенности если звуки вязнут в утеплительной обивке. Чувствуя себя как бы виноватым, хозяин открывает дверь на удачу… В таких ситуациях поможет переговорное устройство. Однако использовать здесь сравнительно сложную двустороннюю связь нет необходимости: то, что интересует вас, обеспечит простейшее устройство для связи в одну сторону — в вашу. Устройство (рис. 2) содержит микрофон ВМ1, укрепленный на двери со стороны лестничной площадки, телефон (наушник) BF1, снимаемый с крючка или полочки на внутренней стороне, и усилитель, в котором работает микросхема К140УД1Б. Вместо нее можно взять модификацию КР140УД1Б, нуждающуюся в печатной плате. Резисторы могут быть МЛТ-0,125, конденсаторы КЛС (С1) и К53-1 или им подобные.

Рис. 2

В качестве микрофона и телефона неплохо работают электромагнитные капсюли с сопротивлением обмотки 50 Ом от телефонного аппарата «Тесла», годятся и другие с близкими данными. Для питания усилителя можно взять миниатюрную 12-вольтовую батарейку L1028. Замыкатель SB1, действующий автоматически при снятии трубки с телефоном, можно изготовить самим, например, из нормально-замкнутой контактной пары от электромагнитного реле. Такой узел позволит не заботиться о выключении питания после общения с посетителем, что предохранит батарею от напрасного разряда. Собрав усилитель, подберите номинал резистора R1, при котором напряжение на выводе 5 DA1 составит 6 В. Потребление тока при этом около 3 мА. Если громкость звучания телефона кажется недостаточной, присоедините к выводу 3 вывод 2, как показано на схеме пунктиром.

Делая покупки, рассчитываясь за услуги, удобно пользоваться карманным микрокалькулятором. Если вы приобрели миниатюрную модель, получающую питание от солнечного элемента, то скоро можете обнаружить, что при недостаточном освещении ваш счетный прибор «не кажет». Такой недостаток легко преодолеть, прикрепив с обратной стороны плоскую коробочку с пятью дисковыми аккумуляторами Д-0,06, а спереди, посередине окошка светоприемника — миниатюрную лампочку СНМ-6, 3-20. На рис. 3 схематически показано такое нововведение к микрокалькулятору китайского производства типа «Slim Card». Когда наружное освещение мало, достаточно нажать кнопку, и прибор заработает. Если в подсвете нет необходимости, прозрачная колбочка лампы не мешает прохождению внешнего света.

Рис. 3

Попутно заметим, что, имея при себе микрокалькулятор любого типа, удобно использовать его как блиц-записную книжку, если требуется зафиксировать один-два номера телефона или иную информацию в цифровой форме. Первый номер набирается на табло и затем отсылается в «память» прибора, после чего на освободившемся месте записывается второй номер. Спустя некоторое время в более удобной обстановке эти данные переносят в «нормальную» записную книжку.

Неожиданное отключение домашнего освещения в вечернее время причиняет массу неудобств, в особенности если вы несли в это время ужин или по квартире бегали дети. В темноте непросто разыскать хранящуюся где-то свечу и брошенные впопыхах спички. Когда такие неприятности не редкость, полезно обзавестись электрической «свечкой», которая автоматически зажигалась бы в момент обесточивания сети. Ее света должно быть достаточно, чтобы ориентироваться в помещении и не сталкиваться с мебелью и домочадцами. При необходимости с такой съемной «палочкой-выручалочкой» нетрудно отыскать и пустить в ход свечи либо керосиновую лампу. Для автоматической электросвечи можно использовать готовый батарейный фонарь, можно изготовить самим.

Фонарь (см. схему на рис. 4) через штепсельный разъем X1 постоянно присоединен к адаптеру G1, который понижает и выпрямляет напряжение, поступившее из осветительной сети.

Рис. 4

Его выходное напряжение должно быть равно напряжению (точнее, эдс) ненагруженной батареи GB1. При таком условии исключен вредный для батареи перезаряд, но компенсируется естественная потеря ее емкости из-за саморазряда. В режиме ожидания связь между ними поддерживается через диод VD1. Благодаря делителю напряжения R1, R2, связанному с выходом адаптера, на базу транзистора VT1 поступает отпирающее его смещение, отчего база VT2 практически заземлена, сам составной транзистор VT2, VT3 заперт и лампа EL1 не светится. Когда наступает перерыв в работе электросети и все светильники гаснут, разобщенный с положительным выводом батареи (посредством диода VD1) делитель вместе с базой VT1 «садится» на землю; VT1 моментально запирается, a VT2 — VT3 получает отпирающее смещение через резистор R3 — лампа EL1 начинает светиться. Теперь фонарь можно отсоединить от разъема XI и посветить там, где в этот момент больше всего нужно.

Если фонарь питается от 3-вольтовой батареи, падение напряжения на открытом переходе коллектор — эмиттер VT3 способно заметно понизить яркость свечения лампочки — на такой случай полезно ввести в схему кнопку SB1, в нужные моменты закорачивающую указанный переход. Пользоваться ею при работающей электросети не следует. Выключатель SA1 позволяет уберечь батарею от напрасного разряда, когда надобность в фонаре миновала, но работа электросети еще не восстановилась. При наладке устройства подбирают резисторы R1, R3 таким образом, чтобы напряжения на переходах коллектор — эмиттер VT1 и VT3 в открытом состоянии были соответственно не более 0,5 В и около 0,3 В.

Устройство для поджаривания зерен кофе

В.И. Елькин, О.Г. Лялин

Зерна кофе не поджаренные значительно выгоднее покупать, так как есть полная уверенность, что они не пережарены, да и стоят дешевле.

Кроме того, из свежеприготовленных зерен и только что обжаренных и напиток получается вкуснее, ароматнее.

Мы предлагаем простое устройство для поджаривания зерен кофе. Оно состоит из подставки, сделанной из проволоки диаметром 2–3 мм, банки из-под растворимого кофе, электромоторчика (электромоторчик можно заменить часовым механизмом).

Схема устройства дана на рис. 1.

Рис. 1

В банку на 1/3 насыпают зерна кофе и вставляют в устройство. Устройство помещают над одной из конфорок газовой плиты. Включают двигатель в электросеть. Двигатель равномерно поворачивает банку — в результате происходит равномерное поджаривание зерен.

Время поджаривания подбирают экспериментально, так как для каждой горелки “оно индивидуально. В нашем варианте применен электродвигатель ДСМ-2 50 Гц, 4 Вт, 127 В, имеющий 2 об/мин. Для подключения к электросети напряжением 220 В необходимо добавочное сопротивление 3 кОм мощностью 4 Вт.

Устройство можно применять и для других целей, например, для поджаривания семечек.

Нетрадиционный лобзик

Б.К. Насыбуллин, Ю.Н. Новожилов

Лобзик знают все, им учатся работать школьники на уроках труда, с ним трудятся как маститые мастера, художники, так и любители. Обычный лобзик состоит из дугообразной полосы с креплениями к ней полотна пилки и ручки. От размера дугообразной полосы лобзика зависит максимальный размер изделия.

Однако конструкция лобзика, описание которой приведено ниже, обладает перед традиционным лобзиком рядом преимуществ. Он может использоваться для работ по дереву, по мягким металлам, по пластмассе.

В такой лобзик можно зажимать как целую пилку, так и обломки, рационально их используя. Лобзик традиционной конструкции такой возможности не предоставляет.

В связи с тем, что в лобзик можно зажать короткую пилку, предоставляется возможность работать им в труднодоступных местах, где обычным лобзиком работать невозможно или неудобно.

Габариты и вес этого лобзика намного меньше, чем у лобзика обычного, заводского изготовления. В ряде случаев, особенно при работе с некрупными изделиями, это сказывается положительно.

Конструкция такого лобзика позволяет закрепить в нем кусок полотна от ручной ножовки по металлу и работать с деревом, пластмассой и различными металлами.

Как оказывается, возможностей при работе с таким лобзиком предоставляется больше.

Изготовить его можно и самому, но при этом следует учесть, что требуется станочная обработка некоторых его деталей.

Лобзик состоит из основной, несущей детали 1, согнутой под прямым углом (рис. 1). К ее горизонтальному плечу с помощью заклепок крепят зигзагообразную деталь 2, служащую для фиксации конца пилки 3 с помощью пластинки 4 и винта 5.

Рис. 1

По вертикальной части детали 1 может перемещаться подвижная деталь 6.

С помощью винта 7 ее можно зафиксировать на вертикальной части детали 1 в нужной точке, определяемой длиной закрепляемой пилки 3.

Один конец стержня 8 прикреплен к подвижной детали 6, а другой его конец — к рукоятке 9.

Как уже отмечалось, верхний конец пилки 3 закрепляют на зигзагообразной детали 2, а нижний ее конец с помощью пластинки 10 и винта 11 закрепляют к нижнему узлу крепления, выполненному на рукоятке 9.

Для свободного выхода нижнего конца пилки 3 на рукоятке 9 выполнен вырез.

Для исключения перекосов пластинки 10 служит штифт 12.

Лобзик оснащен деревянной ручкой 13, соединение ее с металлическими частями лобзика усиливает колпачок 14.

Подробнее изготовление отдельных деталей см. на рис. 2, 3, 4, 5.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

В детали 6 имеется прямоугольное отверстие, в которое вставляют вертикальную часть детали 1. Это отверстие в детали может быть выполнено двумя различными способами (не считая его фрезеровку на специальном станке). Поэтому сама деталь 6 имеет два возможных варианта исполнения: 6 и 6а — изображение на рис. 4.

Вариант 1. Отверстие выполняется непосредственно в детали 6 (см. изображение детали 6 на рис. 5).

Для этого сначала производят разметку по указанным размерам, затем для удаления основной массы металла производят сверление на станке или при помощи дрели. Окончательно обрабатывают отверстия квадратным и плоским надфилями.

Вариант 2. Здесь деталь 6а (см. рис. 4) имеет несколько иной вид. На ней первоначально делают паз для вертикальной части основной, несущей детали 1, а затем к ней в предусмотренном месте заклепками закрепляют деталь 6’. После этого сборная деталь, состоящая из деталей 6а и 6’, приобретает вид такой же, как и у детали 6.

Конечно, если есть такая возможность, всю эту деталь с пазом в ней целесообразно было бы выполнить по варианту 1 на фрезерном станке. Это сократит время, затрачиваемое на ее изготовление, и, главное, обеспечит необходимую точность,

Отдельные детали лобзика соединяют с помощью заклепок, поэтому разметку отверстий под заклепки и их сверление нужно выполнять с достаточной точностью. Целесообразно отверстия сверлить сразу на обеих соединяемых деталях, предварительно зафиксировав их при помощи тисочков, струбцин.

Если у велокамеры вырвало вентиль

В.Т. Ласивский

Если у вашей велокамеры всего лишь навсего вырвало вулканизированный вентиль, не стоит отчаиваться и пускать хорошую велокамеру на заплаты. Дело поправимое.

Нужно тщательно убрать с вентиля остатки резины, спилить напильником верхний бортик и надеть на вентиль до упора в нижний бортик шайбу и спаять их. Шайбу и место ее посадки нужно предварительно полудить. Диаметр шайбы 12 мм, толщина 1–1,5 мм.

После этого вентиль вводят шайбой в отверстие велокамеры (проверено, входит). Шайбу располагают изнутри велокамеры, сверху на вентиль надевают еще одну шайбу чуть меньшего диаметра, на вентиль накручивают гайку по резьбе, плотно затягивают, и все.

Заплаты на автомобильных шинах

С.А. Залесов

Я занимаюсь вулканизаторными делами и хочу поделиться своим опытом с читателями-шоферами, у которых имеются проблемы с дырявыми автопокрышками.

Нередко ко мне обращаются за помощью люди с колесами, имеющими хороший протектор. Но в покрышках этих колес имеются дырки (прорези), в большинстве случаев с боков, Я провожу ремонт шин следующим образом. В шины легкового транспорта ставлю внутренние заплаты из пожарного рукава. Вырезаю из него кусок, который габаритами перекрывает дыру во все стороны на 5 см. Затем эту заплату обтачиваю на наждаке. Вначале ту сторону заплаты, которой она будет прижиматься к шине, слегка полностью зачищаю. После берусь за ее края с той стороны, откуда будет прижата камера. Края убираю до нуля (чтобы не было никаких выступов и ими не протерлась камера). После этого в центр заплаты крючком вставляю нить, чтобы оба конца нити были на той стороне, которой заплата будет прижата к шине (рис. 1).

Рис. 1

Перед тем как ставить заплату на место, ее нужно мокнуть в бензин и внутреннюю сторону дыры шины тоже протереть бензином. Затем на заплату кладу сырую резину в таком количестве, чтобы не было лишнего (чтоб не приклеилась камера к сырой резине, вышедшей из-под заплаты). Сырую резину также смачиваю бензином и ставлю эту заплату на свое место, нитями фиксирую ее снаружи, завязываю узел, подсунув какую-нибудь щепку. И тут же сразу забортовываю колесо, вставив камеру. После накачки положенного давления обрезаю снаружи фиксирующие нити. Колесо готово. На ходу оно нагревается, заплата сама по себе приклеивается.

Один из моих клиентов на «Ниве» с такой конструкцией на дырку 5 см проехал 12 тыс. км. Через 12 тыс. я ему поставил двойную такую же конструкцию.

На грузовые автопокрышки с подобными дырами заплаты делаю из транспортерной ленты. На резину для МАЗов делал заплаты из ленты потолще (из шахтерской транспортерной ленты). Обработку заплат и фиксацию проводил так же, как и на легковых, описанных выше.

Такие заплаты держатся хорошо. Только не любят одного: когда ездят на спущенных колесах.

Заплаты из пожарного рукава по прочности превосходят «кресты» из автомобильных аптечек.

Металлические покрытия на пластмассах и стекле

Л.А.Ерлыкин

Часто умельцу требуется изготовить ту или иную пластмассовую деталь и покрыть ее каким-либо металлом. А иной раз возникает потребность нанести металлическую пленку на стекло. Химическое (без применения электричества) покрытие пластмасс и стекла металлами — тема этой статьи. Здесь будет рассмотрен процесс металлизации основных пластмасс, часто применяемых умельцами, — органического стекла, полистирола, полиамидов (капрона и нейлона) и поливинилхлорида (винипласта).

Качество металлической пленки на пластмассах зависит от подготовки деталей под покрытие. Здесь последовательность такая: обезжиривание, травление поверхности и активирование.

Обезжиривание — операция, которую проводят после механической обработки деталей. Цель этой операции — удаление с их поверхности различных загрязнений. Для обезжиривания пластмасс применяют органические растворители.

Для обезжиривания органического стекла применяют метиловый спирт и четыреххлористый углерод. Для полистирола — трихлорэтилен[1], метиловый и этиловый спирты. Для полиамидов — чистый бензин и трихлорэтилен. Для поливинилхлорида — ацетон, метиловый и этиловый спирты, трихлорэтилен. Для эпоксидных смол — ацетон и метиловый спирт.

Травление — операция, когда в результате обработки деталей сильными окислителями поверхность слегка разрушается и делается шероховатой. Последнее обеспечивает повышенное сцепление (адгезию) металлической пленки с пластмассой.

Органическое стекло и полистирол травят в растворе: серная кислота — 950 мл, персульфат калия — 3 г, серебро азотнокислое — 3 г. Температура раствора 20 °C, время обработки 20–30 с.

Поливинилхлорид травят в растворе: гидрохинон — 100 г, пирокатехин — 25 г, ацетон — 1000 мл. Температура раствора 18 °C, время обработки 3 мин.

Полиамиды травят в растворе: серная кислота — 1000 мл, азотная кислота — 500 мл, соляная кислота — 3 мл, вода — 120 мл. Температура раствора 20 °C, время обработки 30–40 с.

Эпоксидные смолы травят в растворе: плавиковая кислота (70 %-ная) — 1 мл, серная кислота — 2 мл, вода — 1000 мл. Температура раствора 18 °C, время обработки 70 с.

После травления детали промывают под струей горячей воды в течение 2–3 мин, затем в холодной воде 1 мин.

Активирование — процесс нанесения на обрабатываемую деталь раствора, который придает поверхности каталитические свойства. То есть в дальнейшем эта поверхность катализирует реакцию восстановления основного металла на этой поверхности.

Процесс активирования проводят за два раза. Первый раз детали обрабатывают в одном из растворов хлористого олова (все в г/л):

1. Олово хлористое — 25, соляная кислота — 50.

2. Олово хлористое — 25, соляная кислота — 20, гидрохинон — 20.

3. Олово хлористое — 30, соляная кислота — 25, спиртовой раствор некаля — 200 мл, некаль (порошок) — 1.

Температура каждого раствора 20 °C, время обработки 0,5–1,0 мин.

Последний раствор применяют для обработки трудносмачиваемых пластмасс (поливинилхлорида и т. п.).

Второй раз детали обрабатывают в одном из следующих растворов (г/л):

1. Серебро азотнокислое — 20, спирт этиловый — 500.

2. Серебро азотнокислое — 10, аммиак (25 %-ный) — 100.

3. Палладий хлористый — 0,2, соляная кислота — 10.

Температура каждого раствора 20 °C, время обработки 20–30 мин.

После активирования (без промывки!) детали сразу переносят в раствор для никелирования. Здесь есть выбор растворов (г/л):

1. Никель сернокислый — 30, гипофосфит натрия — 10, ацетат натрия — 10. Температура раствора 90 °C, скорость наращивания пленки металла 15 мкм/ч.

2. Никель хлористый — 30, гипофосфит натрия — 10, лимоннокислый натрий — 100, хлористый аммоний до рН = 8–9. Температура раствора 90 °C, скорость наращивания 6 мкм/ч.

3. Никель хлористый — 30, гипофосфит натрия — 10, лимоннокислый натрий — 10. Температура раствора 85 °C, скорость наращивания 5 мкм/ч.

Растворы готовят в такой последовательности. Сначала в большей части воды растворяют все компоненты, кроме гипофосфита натрия. Его отдельно растворяют в малой части воды. Непосредственно перед загрузкой деталей оба раствора смешивают.

Посеребрить пластмассовые детали можно в одном из приведенных ниже растворов (г/л):

1. Раствор А: серебро азотнокислое — 6, едкий натр — 6, аммиак (25 %-ный) — 9. Серебро азотнокислое и едкий натр растворяют в 150 мл воды, затем водой доводят объем до 1 л. Раствор Б: сахароза — 75, серная кислота (10 %-ная) — 6. Сахарозу и серную кислоту кипятят в 300 мл воды в течение 10 мин. Приливают аммиак до pH = 3–4. Раствор остужают и доливают воды 1 л.

Смешивают растворы А и Б в соотношении 2:1.

2. Раствор А: серебро азотнокислое — 60, аммиак (25 %-ный) — 70. Раствор Б: формальдегид (40 %-ный) — 65. Рабочий раствор получают смешением растворов А и Б в соотношении 1:1

Активированную деталь (не промывая) помещают в рабочий раствор. Температура обоих растворов 20 °C, скорость наращивания 10 мкм/ч.

Особо надо остановиться на покрытии стекла никелем, серебром и золотом.

Покрытие никелем. Перед нанесением никеля на стекло его слегка матируют в растворе плавиковой кислоты (100 г/л). Тщательно промывают и активируют стекло в растворе: олово хлористое — 100 г/л, соляная кислота — 40 г/л. Температура раствора 20 °C, время обработки 5 мин. Затем стекло еще раз активируют в растворе: палладий хлористый — 0,5 г/л, соляная кислота — 10 мл/л. Температура раствора 20 °C, время обработки 7 мин.

Не промывая стекляные детали, их опускают в раствор для никелирования (г/л): никель уксуснокислый — 25, гипофосфит натрия — 30, глицин — 20. Температура раствора 85 °C, скорость наращивания 25 мкм/ч.

Серебрение стекла. Перед серебрением стекло тщательно моют, затем опускают на 5–6 мин в 10 %-ную азотную кислоту. Промывают в растворе кальцинированной соды (50 г/л). После этого тщательно моют в горячей и затем в холодной воде.

Активируют стекло так же, как и при никелировании (стекло в этом случае можно не матировать).

Серебрят стекло в сложном растворе (г/л). Раствор А: серебро азотнокислое 5, гидроксид натрия — 3,5. Раствор Б: глюкоза — 5.

Растворяют в бóльшей части воды азотнокислое серебро. Отдельно растворяют гидроксид натрия. Оба раствора смешивают. В раствор добавляют 23 мл/л аммиака (25 %-ного). Фильтруют.

Глюкозу растворяют в малом количестве воды и вводят в рабочий раствор непосредственно перед серебрением. Соотношение рабочего раствора и раствора глюкозы 2:1. Температура раствора 20 °C, скорость наращивания 10 мкм/ч.

Предостережение. Долго хранить раствор А нельзя, так как при этом образуются взрывчатые составляющие.

Золочение стекла. Предварительная подготовка стекла такая же, как и при никелировании. Раствор для золочения стекла сложный (г/л). Раствор А: золотохлористоводородная кислота — 1, углекислый натрий — 30, глюкоза — 10 (температура раствора 10 °C). Раствор Б: золото хлорное — 3, углекислый натрий — 30, формалин — 10 мл/л (температура раствора 8 °C).

Непосредственно перед золочением оба раствора смешивают в пропорции 1:1. Температура раствора 10 °C, скорость наращивания 2 мкм/ч.

Сколько стоит выеденное яйцо?

В.А. Воронов

Цельная яичная скорлупа является по-своему уникальным природным материалом для самых различных поделок, игрушек, украшений. Яйцо, «превращаясь» в добрых руках детей и взрослых в золотую рыбку, ежика, птенца, гномика… как бы обретает вторую жизнь.

Хрупкость используемой скорлупы — частая причина отказа от использования ее в художественном конструировании. Скорлупу для декоративных целей нужно отбирать тщательно — только самые прочные яйца, а можно еще и вываривать в содовом растворе или использовать разбавленный клей ПВА. Его заливают с помощью трубочки или шприца через одно из отверстий внутрь скорлупы. Равномерно вращая яйцо, стараются, чтобы клей покрыл всю его полость. Излишки клея сливают обратно во флакон. По мере высыхания клеевого раствора на скорлупе изнутри образуется тонкая пленка, повышающая прочность материала.

При изготовлении практически всех поделок прибегают к использованию всевозможных вспомогательных материалов: цветной бумаги, кусочков ткани, ниток, пластилина, природного сырья (пробка, кора, веточки, плоды…) и т. д. Для склейки деталей чаще всего используют клей, реже комочки пластилина и крепежные штырьки. Некоторые детали вставляют в отверстия или прорези в скорлупе, закрепив быстросохнущим клеем. Чтобы избежать трещин в месте прорези, наклеивают тонкую бумагу, а затем осторожно прорезают ножом. Можно воспользоваться также «свежим» надфилем, ножовочным полотном. Отверстия лучше всего высверливать миниатюрной электродрелью. Подкрашивая или подрисовывая «лицо», лучше брать темперу или масляные краски, хотя подойдут и фломастеры, и гуашь, и чернила… Если поделку из яйца необходимо подвесить, концы декоративной бечевы, шнура привязывают к спичке и проталкивают внутрь отверстия. Более сложный способ: петлю из тонкой проволоки или прочной нитки скотчем или полоской бумаги приклеивают к боковой поверхности яйца. Существуют и другие варианты подвешивания (рис. 1).

Образовавшиеся на поверхности во время работы пятна легко выводятся мелкой солью.

Рис. 1

Игрушки для елки и просто так

Самый яркий, желанный, щедрый праздник в году — Новый год. Задолго до появления елки в доме к нему готовятся и взрослые, и дети. Кто придумывает необычные рецепты блюд, кто сочиняет приглашения, стихи и песни, а кто-то, уютно примостившись за столом, усердно мастерит.

Череда игрушек бесконечна (рис. 2). А требуются всего лишь краски, цветная бумага, клей, нитки и, конечно, воображение, умноженное на умелые, старательные руки. И если в подготовке к Новому году участвует вся семья, это совсем здорово!

Рис. 2

В нитки ткани наряжая…

Обрывки разноцветных ниток, лент, кусочки ткани, клочки ваты более «послушны» в работе со скорлупой, чем другие материалы. Все они состоят из волоконцев, которые обладают мягкостью, эластичностью, большой прочностью. Детали из тканых материалов хорошо облегают сферическую поверхность яйца, надежно соединяясь с ней с помощью любого клеевого состава (из работы следует исключить бумажный, силикатный клей, образующий на поверхности пятна). В свою очередь, детали легко скрепляются друг с другом плетением, перевязыванием, аккуратными стежками, капельками клея, прижиганием («одежки» из синтетической ткани). Как и бумагу, заготовки из однотонной ткани можно подкрашивать, подрисовывать. Универсальность свойств используемых текстильных материалов делает их желанными в работе со скорлупой (рис. 2, вверху).

Необычный вертолет, танк, машина, вездеход

При желании яйцо легко превратить, например, в вертолет или иную «грозную» технику. Однако потрудиться придется изрядно. Яйцо — это всего лишь кабина, корпус воздушного, наземного, водного «судна» с очень изысканной, с точки зрения дизайна, формой.

Для хвостового «оперения» нашего вертолета (рис. 3) используем часть круга, вырезанного из достаточно плотной бумаги.

Рис. 3

Свернув его конусом и подровняв донце резиновым клеем или ПВА, скрепляем заготовку. В основании «фунтика» выполняем надрезы и получившимися клапанами прикрепляем деталь к корпусу. К самому кончику хвоста вертолета приклеиваем киль — сложенную пополам полоску бумаги. В верхнюю часть киля вставляем смазанную клеем крепежную деталь малого винта. Сам винт вырезаем из дважды сложенного листа бумаги и аккуратно подклеиваем к расправленному кончику крепежа.

Аналогично выполняем большой винт с крепежной деталью, после чего монтируем всю конструкцию. Если вертолет предназначен для украшения елки, сверху дополнительно крепим нитку-петлю. Игрушке «пристраивают» колеса, лыжи или поплавки, устройство которых может быть различно.

Изготовление других технических объектов будет мало чем отличаться от описанного. На помощь бумаге могут прийти кусочки ткани, картона, пластмассы, коры и других материалов, а также «полуфабрикаты» в виде миниатюрных крышечек, футлярчиков, флакончиков или их частей.

Жар-птица и ее друзья

В конструкции этих игрушек присутствуют сложенные в гармошку или иным образом бумажные вставные или накладные детали. У жар-птицы и воробышка это будут крылья, хвост, у клоуна — «платьице».

Поскольку во всех работах присутствует прием сгибания и складывания бумаги, следует соблюдать некоторые правила. Линию сгиба на заготовке предварительно продавливают (при необходимости сначала выполняют разметку) уголком металлической линейки, шариковой ручкой или слегка затупленным шилом. Образовавшаяся бороздка четко ориентирует направление сгиба петли, ее ребро. Желательно обработку линии сгиба, особенно у плотной бумаги, вести с лицевой, наружной поверхности ребер изделий.

Стружки для игрушки

Отличительная особенность этой группы игрушек — бумажные ленты, крепящиеся к овальной поверхности скорлупы. Плавно извиваясь, они предстают то плавником рыбы, то лепестками цветка, то причудливым силуэтом крыла… Часто детали, основанием, боковыми частями соприкасаясь, налегая друг на друга, образуют необычную ажурную конструкцию.

Бумагу для полосок лучше брать поплотнее, она хорошо держит заданную форму. Если в деталях присутствуют острые ребра, их предварительно продавливают, чтобы линии сгиба проходили строго по прямой. Тот или иной цвет, оттенок бумаге, как и яйцу, придают любым из известных способов: окрашиванием кистью, набрызгом, втиранием сухого пигмента и т. д.

При сборке поделки чаще пользуются клеем ПВА, тщательно маскируя имеющиеся отверстия. Подобные игрушки самые желанные на нашей елке.

Пластилин — далеко не лучший поделочный материал, но в изготовлении простейших скорлупковых игрушек он незаменим. Пластилиновые детали легко принимают нужную форму. Их не надо приклеивать к основе, разнообразна их цветовая гамма.

Классической работой подобного рода является поросенок Ниф-Ниф. Для всех деталей, монтируемых на поверхности опустошенного яйца, заготавливают кусочки пластилина телесного цвета. Из самых крупных вылепливают четыре толстые короткие ножки и нос-пятачок, которые сразу, «тепленькими», крепят к своему месту. Ушки делают из двух тонких пластинок, а хвост — из жгутика, скрутив его по спирали. Пуговки-глазки — маленькие шарики. Разместив все по своим местам, можно начинать игру. Аналогично изготавливают и других участников игры.

Разноцветные одежки

Печальна участь ярких лоскутков лопнувших воздушных шариков. Однако, пофантазировав, и им можно найти достойное применение, взяв в помощники все ту же скорлупу. «Очищенное» от содержимого яйцо осторожно укладывают в кусок тонкой цветной резиновой пленки. Слегка вдавив овальный «шарик» в лоскуток, перекручивают его, а затем перевязывают тонкой ниткой. Яйцо приобрело новую цветную одежку. Ее легко расписать, разукрасить, превратить в забавную зверюшку (рис. 4). Спускающийся «хвост» — готовый плавник золотой рыбки, расправленный веером — сказочный цветок, коротко обрезанный — колпачок для елочной игрушки.

Рис. 4

Братцы-неваляшки

В выдутое яйцо опускают несколько крупных дробинок или кусочков свинца, медной проволоки. При отсутствии последних подсыпают немного речного песка. Слегка встряхивая, яйцу придают желаемое, наклонное положение. Не меняя угол наклона, в него заливают через отверстие расплавленный парафин. При этом нет необходимости заливать составом всю полость яйца — достаточно будет небольшого слоя. Парафин (воск, стеарин), застывая, надежно фиксирует грузик в нужном месте полости яйца. И какое бы новое положение ни придавали ему, «шарик» всегда вернется к первоначальному. Чем ни Ванька-Встанька? Остается лишь нарядить игрушку: раскрасить, расписать, подклеить и подвязать недостающие детали (рис. 5).

Рис. 5

Куклы-напальчники

У яичной скорлупы есть один существенный изъян — хрупкость, непрочность материала. Устранить этот недостаток можно, прибегнув к одному из приемов, используемому в папье-маше: обклеиванию поверхности формы нарванными кусочками бумаги. Игрушки из упрочненной скорлупы получаются настолько крепкими, что их не страшно ронять на пол.

Из облепленной скорлупы несложно сделать целый театр пальчиковых кукол (рис. 6). Технология их изготовления такова: скорлупу через широкое отверстие (острые края скорлупки можно подровнять ножницами) надевают на указательный палец.

Рис. 6

Придерживая яйцо большим и средним пальцами, начинают обкладывать его мелкими нарванными кусочками бумаги, смоченными в клеевом растворе. Бумагу лучше брать рыхлую, слабо проклеенную, типа фильтровальной, салфеточной, подойдет и газетная. Из клеев — крахмальный клейстер, разжиженный ПВА. Количество слоев — от 3 до 5. При оклеивании каждый кусочек бумаги слегка «набегает» на другие. Их тщательно приглаживают к поверхности яйца, удаляя излишки клея и остатки воздуха. Краевые кусочки, налегающие на кромку входного отверстия, подворачивают внутрь или наклеивают на поверхность вставленного напальчника.

Высушенное яйцо, на что требуется 2–3 дня, грунтуют и окрашивают в нужный цвет водоэмульсионной краской или гуашью с добавлением нескольких капель клея ПВА. Если обклеенная поверхность получилась заметно шероховатой, ее обрабатывают наждачной бумагой. После этого переходят к разработке «образа». Волосы приклеивают из мочалки или ниток, подрисовывают глаза, нос, рот или делают их накладными, надевают шляпку. Для удобства в основании яйца часто дополнительно приделывают напальчник — короткую трубочку из бумажной ленты. Теперь «артисты» готовы выйти на сцену.

Яркой окраской плодов, листьев, распускающихся цветочных бутонов эти работы напоминают о безмятежной летней поре. Запасемся несколькими цельными скорлупками. Обдумав содержание будущего рукотворного «дара природы», схематично набросав его рисунок, приступаем к работе.

Тюльпан

Начнем с тюльпана. Яйцо окрашиваем акварелью в красный, желтый или иной приемлемый цвет, усиливая насыщенность его к основанию. К донышку, прямо на имеющееся отверстие, подклеиваем латку темно-бордового, почти черного цвета. Можно также дополнительно слегка обозначить контуры сомкнутых лепестков тюльпана. Таких бутонов должно быть несколько. Стебли «заготавливаем» из проволок или тонких гладких веточек, которые обкручиваем лентой, гофрированной бумагой зеленого цвета, тонкой ниткой или просто окрашиваем гуашью. Придав красивый изгиб цветоносу, нанизываем на него сверху бутон цветка и дополнительно закрепляем каплями быстросохнущего клея или с помощью катышка пластилина. Остается бутоны опустить в вазу и закрепить речным песком, мотком медной проволоки и т. д. Поверх крепежного слоя красиво выкладывают окатанные камешки, вставляя между ними несколько бумажных лепестков.

Клубника

Клубника размером с куриное яйцо — мечта любого садовода. Поможем осуществить ее. Так же окрашиваем пустое яйцо красной акварелью. Сразу после высыхания наносим крапинки семян желтой или коричневой краской. Стебельки разной длины удобнее изготовить из кусочков проволоки, придавая им соответствующий цвет (обматывая бумажной лентой, ниткой или окрашивая). Листья характерной тройчатой формы вырезают из зеленой бумаги по паре на каждый. При «сборке» листочков их склеивают друг с другом, заправив в центральную жилку конец проволочного стебелька. К ягодам в основании подклеивают околоцветник — звездочку из зеленой бумаги. Кончик стебля облепляем пластилином, чтобы получилась почти настоящая плодоножка. Остается лишь нанизать плодики на стебельки и уютно приукрасить «полянку», на которой они выросли. Последней послужит плоская округлая коробочка, заполненная речным песком, пластилином, мелкими камешками. Поверхность «почвы» украшаем мелкими цветочками, травинками, букашками, выполненными из цветной бумаги, семян и плодов растений, аккуратно засушенными листьями, побегами и т. д. Аналогично «выращивают» как хорошо знакомые, так и совсем необычные, экзотические, сказочные цветы, плоды, овощи и фрукты (рис. 7).

Рис. 7

Игрушки для Деда Мороза

Внутренняя полость яйца — прекрасная форма для получения просвечивающих на солнце, разноцветных, радующих глаза детей и взрослых ледяных яиц (рис. 8). Развешанные на елке, установленной на балконе, во дворе, они выгладят будто магические хрустальные шары.

Рис. 8

Очищенные от содержимого яйца (через отверстие в верхней части: отсасывая ртом через трубочку или шприцем; вытряхивая) заливают водой, подкрашенной чернилами, тушью, акварелью и т. д. В отверстие опускают сложенную в петлю прочную нитку и выносят на мороз или устанавливают в морозильную камеру. Застывая на холоде, вода сама разломает хрупкие стенки скорлупы. Получившиеся игрушки для Деда Мороза можно вывешивать на уличную елку.

Свечи к встрече

Совершенство округлой формы яйца нетрудно повторить с помощью огарков свечи, причудливыми наплывами окружающих ее основание. Подойдет и любой имеющийся под руками стеариновый, парафиновый или восковой лом. Аккуратно отлитая копия яйца одновременно становится необычной свечой.

В пустую скорлупку с двумя отверстиями (рис. 9), одно из которых несколько больше, опускают толстую нитку — фитиль. Это обычная хлопчатобумажная нитка, свитая до необходимой толщины. Кончик фитиля выводят со стороны меньшего отверстия и закрепляют на поверхности скорлупы. Одновременно с этим закупоривают дырочку кусочками бумаги, смазанными клеем. Такая заплатка препятствует вытеканию расплавленного парафина наружу.

Рис. 9

Растопив свечой лом в жестяной баночке, желательно на водяной бане, через воронку, сделанную из фольги, заполняют внутреннее пространство скорлупы. Примерно через 3–4 часа состав полностью затвердевает. Теперь аккуратно разбирают скорлупки по кусочкам, стараясь не поцарапать поверхность воскового яйца.

Восковые, стеариновые, парафиновые яйца-свечи приобретут желаемый цвет, если в расплавленную массу ввести губную помаду, масляную краску из тюбиков, чернила из фломастеров, бронзовую пудру. Заливая в полость яйца поочередно окрашенные в

разные цвета составы и давая возможность каждому слою хорошенько остыть, получают декоративные, разноцветные свечи-сувениры.

При желании поверхность яйца-свечи можно расписать, декорировать накладными элементами, вспомогательными деталями. Для большей устойчивости свечи вместе с первыми каплями расплавленной массы добавляют крупные свинцовые дробинки, отчего центр тяжести перемещается к основанию яйца.

Праздник и мы

О.М. Теребкова

В праздники мы поднимаемся над еже дневной ординарностью во вдохновенном поиске совершенства и черпаем в восторгах бытия неиссякаемую жизнеутверждающую силу.

Совершенство женщины — это прежде всего ее внешность, которую она моделирует по прихоти своего воображения. А внешним показателем внутренних настроений или корректировщиком этих настроений во все времена являлся костюм.

Краски праздника — всегда яркие, экстравагантные. И хотя выбор очень индивидуален, бесспорно, он должен перевести на язык костюма то, что вы хотите сказать в этот день прежде всего себе и своим близким.

В праздничном костюме возможны более смелые контрасты, ярко выраженная образная идея.

Если вы хотите ощутить этот день как некий рубеж — ваш наряд заявит об этом. Возможно, это будут фантастические по крою формы, с которыми справится лишь мастер-профессионал, но если в вас дремлет дух авантюризма, беритесь за дело сами. И пусть эти предложения послужат для вас творческим импульсом. При простом крое вы добьетесь успеха, найдя интересные сочетания тканей и отделки.

Для нарядного костюма выберем ткани с блеском, с включением в ткань металлических нитей, с богатым узорочьем «а ля парча», струящийся однотонный или набивной шелк, хорошо формирующуюся с фактурной выработкой шерсть. Ажурные гипюры, капрон сделают женщину похожей на трепетный цветок. Сочетания узорчатых и гладкоокрашенных в тон одному из цветов узора тканей позволят создавать живописные композиции.

В нашей коллекции пронумерованы те модели, для которых вы найдете лекала в масштабе 1:8 для размера 44–46, рост 170 см.

Модель № 1. Платье прямое, цельнокроенное, приталенное, без рукавов. Его особенность — настроченная металлизированная тесьма в виде завитков и фигурный срез боковой части переда и спинки. Расход ткани: 2,2 м при ширине 90 см. Вам понадобится тесьма длиной 3–4 м и молния длиной 18 см (рис. 1, 2).

Порядок выполнения работы:

— Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по верху лифа и пройме — 1 см, на подгибку низа — 3 см).

— Перевести контур тесьмы на лицевую сторону кроя.

— Приметать и настрочить тесьму по контуру.

— Сметать и стачать все вытачки и плечевой шов. Заутюжить вытачки, разутюжить и обметать плечевой шов.

— Подкроить обтачку проймы и обтачку верхнего края лифа шириной 4 см.

— Стачать боковые швы, оставив в левом боку щель длиной 18 см для молнии.

— Разутюжить и обметать срезы боковых швов.

— Проклеить обтачки клеевой прокладкой, приметать их с лицевой стороны лифа и проймы. Стачать соединительные швы обтачек и разутюжить их.

— Притачать обтачки, вывернуть наизнанку, обметать их свободный срез, заметать и заутюжить. Прикрепить свободный срез обтачек к изнанке потайным швом.

— Вметать и вшить молнию в щель левого бока.

— Подгибку низа платья отогнуть наизнанку, заутюжить и подшить потайным швом.

Прием оформления платья тесьмой поможет нам в других моделях «облегчить» крой рукава-реглан, фигурные кокетки, вырезы горловины, низ длинных широких рукавов.

Модель № 2. Костюм из узорной туники и однотонной прямой юбки. Перед туники — цельнокроенный, спинка — со средним швом. Туника приталенная, с рукавом до локтя. Талия подчеркнута широким драпирующимся поясом с застежкой-брошью. Расход ткани: на тунику — 1,2 м, на юбку — 0,7 м при ширине 120 см. Размер пояса — 1,06 х 0,13 м.

Вам понадобится 1 молния 18 см, 2 молнии 15 см (рис. 3, 4).

Порядок выполнения работы:

— Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед туники, полотнища юбки — цельнокроенные, а спинка туники со средним швом.

— Выкроить костюм, прибавляя на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 2 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — см, на подгибку низа туники, юбки и рукава — 4 см, на обработку пояса — 1 см).

— Сметать и стачать все вытачки, заутюжить их.

— Сметать и стачать средний шов спинки туники, оставив в верхней части нестаченные 15 см для молнии.

— Сметать и стачать плечевые и боковые швы туники, а также боковые швы юбки. В левом боку туники оставить щель 18 см, а в левом шве юбки — незастроченные 15 см.

— Разутюжить все швы, обметать их срезы.

— Подкроить к горловине обтачку шириной 4 см. Обметать нижний срез обтачки. Приметать ее на лицевую часть горловины, притачать и вывернуть наизнанку. Заметать обтачку и отутюжить ее.

— Присборить окат рукава на длину проймы.

— Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов.

— Приметать и притачать рукава. Отутюжить и обметать соединительный шов.

— Подкроить пояс для юбки длиной 76 см и шириной 6 см плюс припуск по краю 1 см.

— Проклеить пояс с изнанки клеевой прокладкой и стачать торцевые части пояса, перегнув его пополам.

— Вметать и втачать молнии в левые бока туники, юбки, средний шов спинки. Отутюжить их.

— Приметать и притачать одну сторону пояса к юбке, начиная со спинки, оставив свободными 3 см от его длины.

— Заутюжить соединительный шов пояса внутрь.

— Приметать и пристрочить свободную сторону пояса по всей длине. Отутюжить пояс.

— Прибавки на подшивку низа туники, рукавов, юбки отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом.

— Вынуть всю наметку в костюме и окончательно отутюжить его.

— Для драпирующегося пояса выкроить из плотного двустороннего шелка полосу размером 1,06 х 0,13 м с припуском на подгибку 1 см по всему периметру

— Дважды загнуть припуск на 0,5 см и застрочить его по всему периметру.

— Один конец пояса собрать как можно туже, отступив от края на расстояние 12 см. Заметать и закрепить это место строчкой.

— При надевании пояса его несобранный конец 1 раз перекидывается через закрепленный и получившийся узел, застегивается брошью.

Модель № 3. Платье из тонкого шелка, прямое, цельнокроенное, приталенное, с кокелье по горловине и настроченными басками по бедрам.

Расход ткани: на платье — 1,05 м при ширине 120 см, на кокелье и баски — 0,5 м при ширине 90 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 5, 6).

Порядок выполнения работы:

— Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 0,5 см, на подгибку низа — 4 см).

— Выкроить для горловины, пройм, для непришиваемых срезов, кокелье и басок косые бейки шириной 3 см.

— Обработать непришиваемые срезы кокелье и басок косыми бейками или обметать их на оверлоке.

— Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их.

— Приметать кокелье и баски по месту их расположения. Баски уложить вверх ногами, соединив лицевые стороны с лицом переда платья. Приметать их. Крайние боковые части басок выходят в боковой шов.

— Притачать баски, вернуть их в нормальное положение, заутюжить и застрочить в край шва.

— Крайние боковые части басок уложить на припуск бокового шва. При стачивании бокового шва они закрепляются в нем. Приметать эти части.

— Плечевые части кокелье уложить на припуск плечевого шва и приметать их.

— Сметать и стачать плечевые и боковые швы, оставив в боковом шве щель 18 см. Разутюжить их и обметать.

— Обработать горловину и проймы, захватывая срезы кокелье, косыми бейками. Заутюжить их.

— Вметать и вшить молнию в щель бокового шва. Отутюжить ее.

— Прибавки на подшивку низа отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом.

— Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его.

Модель № 4. Платье прямое, цельнокроенное, приталенное, с широким узорным рукавом ниже локтя, с драпирующимися вставками в боковых швах.

Расход ткани: на основу платья — 1,05 м, на рукава — 0,5 м, на вставки — 0,18 м при ширине 120 см. Вам понадобится молния 40 см (рис. 7).

Порядок выполнения работы:

— Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед платья — цельнокроенный, а спинка — со средним швом.

— Выкроить платье, прибавляя на швы и обработку (по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см, на обработку вставок — 1,5 см по всему периметру).

— Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их.

— Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы.

— Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см.

— Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее. Вывернуть обтачку наизнанку горловины, заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки. Прикрепить его к изнанке потайным швом.

— Заутюжить и застрочить с двойной подгибкой на 0,5 см дугообразный срез вставок.

— Приметать вставки к припускам по боковым швам на спинке и в местах их расположения с лицевой стороны спинки. Для этого прямые стороны каждой вставки сложить друг с другом изнаночными сторонами и приметать их вместе.

— Сметать и стачать боковые швы и средний шов спинки, оставив в среднем шве сверху не застроченные 40 см. Вставки будут закреплены в боках.

— Разутюжить и обметать швы.

— Вметать и вшить молнию в средний шов спинки. Заутюжить ее.

— Присборить окат рукавов на длину пройм.

— Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов.

— Приметать и притачать рукава к пройме.

— Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов.

— Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить к изнанке потайным швом.

— Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его.

Модель № 5. Платье прямое, приталенное, отрезное в верхней части переда, с драпирующейся вставкой на груди, с широким рукавом ниже локтя. Рукава и вставка могут быть узорными.

Расход ткани: на основу платья — 1,5 м при ширине 120 см, на рукава — 0,5 м при ширине 120 см, на вставку — полоса размером 24 * 32 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 9, 10).

Порядок выполнения работы:

— Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по краям отрезных частей переда — 1,5 см, по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см).

— Выкроить вставку в виде полосы размером 24 х 32 см с припуском на обработку 1,5 см по всему периметру.

— Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их.

— Обметать две длинные и одну короткую стороны вставки, подогнуть их на 1,5 см наизнанку и застрочить по лицевому краю подгибки.

— Приметать вставку с лицевой стороны по верхней линии разреза лифа.

— Свободный конец вставки сильно стянуть на расстоянии 10 см от края и приметать это место к лифу. Притачать его строчкой.

— Стачать верхний и нижний края разреза лифа. Нижний край вставки окажется закрепленным в этом шве.

— Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы.

— Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см.

— Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее и вывернуть наизнанку. Заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки и прикрепить его к изнанке потайным швом.

— Сметать и стачать боковые швы, оставив в левом боку шель 18 см.

— Разутюжить и обметать швы.

— Вметать и вшить молнию в щель левого бока.

— Присборить окат рукавов на длину пройм.

— Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов.

— Приметать и притачать рукава к пройме. Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов.

— Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и прикрепить к изнанке потайным швом.

— Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его.

Кукла-волжаночка

А.Л. Сорокина

Археологами при раскопках были обнаружены статуэтки, выполненные из кости времен палеолита. В те далекие времена куклы служили амулетами, больше напоминая идолов, но со временем магические символы превратились в развлекательные, игровые.

Земледельцы делали женские глиняные фигурки и украшали их орнаментом, облепляя зерном пшеницы, бросали в огонь. После исполнения этого магического обряда, который должен принести плодородие нивам, фигурки отдавали детям для игры. Так появились первые игрушки — куклы.

Куклы Древнего Египта в 2000 г. до н. э. вырезали из тонких дощечек и расписывали геометрическими узорами. Голову покрывали связкой глиняных или деревянных бус. В V–IV вв. до н. э. славились своими глиняными и деревянными игрушками Греция и Рим. При раскопках славянских поселений VI–VIII вв. н. э. археологи также находят фигурки из глины. А в XII–XIII вв. игрушки изготавливают уже в мастерских.

В России их делали почти повсеместно. Согласно древним верованиям, каждый новый дом «требует жизни», т. е. принесения в дом животного, птицы, растения, куклы.

Достаточно долгое время куклы изображали не детей, а взрослых. По куклам женщины разных стран судили о направлениях моды в одежде. Законодателями моды были парижане, их куклы были желанными «посланниками моды» для всей Европы. Кутюрье рекламировали свои модели высокопоставленным клиентам, наряжая в копии небольшие манекены. И эти куклы-манекены зачастую проделывали путешествия в сотни километров, чтобы затем вернуться к кутюрье с письмом от заказчика, где давалось согласие и приводились нужные размеры.

Куклы-манекены («фигурцины») представляли собой раскрашенные фигурки из обожженной глины высотой 8-25 см.

Кукол делали из очень дорогих материалов. Их одежда выполнялась мастерицами очень педантично, до мельчайших подробностей передавая крой, силуэт, отделку. Такие куклы стоили дорого. Для королевы Изабеллы Английской в 1391 г. были изготовлены куклы «в рост королевны» с кукольным гардеробом. После осмотра новых туалетов кукол она сама могла в них нарядиться.

Совсем другими были куклы в сельской местности. Их выполняли из соломы, а также из лоскутков, наряжая в нарядные костюмы с высокими головными уборами.

Своего расцвета кукольный промысел достиг в эпоху барокко. Дамы высшего общества того времени считали хорошим тоном иметь двух кукол, так называемых Большую и Малую Пандоры. У одной куклы был комплект парадной одежды, у другой — чудесные домашние наряды. Имя Пандоры пришло из греческой мифологии и означает «всем одаренная».

Экспорт моды посредством кукол в XVIII в. был очень доходным. Выставки моды с роскошно одетыми и причесанными куклами сменяли одна другую. Основным партнером Франции была Англия. Дважды в год от берегов Франции отплывал корабль, груженный куклами, одетыми по последней моде.

И куклы-модницы приносили гораздо больше радости взрослым, чем детям, уж слишком были они роскошны, а потому становились предметом коллекционирования.

Дети всегда любили играть с простыми куклами. Они давали большой простор для фантазии. Настоящий переворот в кукольном деле произошел в 1851 г., когда на Всемирной выставке в Лондоне семья Монтанари представила на суд зрителей первых кукол «бебе» — малюток, изображающих маленьких детей. С тех пор куклы-дамы стали менее популярны, уступая место игровым куклам.

В России в конце XIX в. в мастерских

А. Мамонтова существует промысел по изготовлению этнографических и исторических кукол. По их костюмам можно судить о моде в русской одежде того времени, как городской, так и крестьянской. Украшение костюмов говорит об увлечении кружевным и вышивальным промыслами, а также бисерным низанием. Городской и крестьянский костюмы с большой точностью и любовью украшаются всевозможными деталями отделки.

Среднее Поволжье — особая историко-этнографическая область, лежащая на стыке Европы и Азии. Здесь вместе с русским населением живут народы, относящиеся к финно-угорской языковой группе: мордва, марийцы, чуваши. С древнейших времен они находятся в тесной взаимосвязи с русским народом.

Вышивка — древний вид искусства народов Поволжья. Характерные черты мордовской вышивки — декоративность и монументальность. Следы вышивки обнаружены еще на остатках тканей, найденных в могильниках XIII в. на территории Мордовии. Традиционный костюм мордвы разнообразен и красочен. Одежда шилась из белого конопляного холста и украшалась вышивкой. Различные мордовские группы имели свои особенности кроя одежды, разнообразную вышивку, отличающиеся головные уборы и украшения. Особенно контрастны были вышивки двух основных групп мордвы — эрзи и мокши. Для эрзи характерна строгая в расцветке, плотная массивная вышивка, по внешнему виду напоминающая гобелен. Узоры мокшанской вышивки были многоцветны, богаче орнаментальными мотивами, тоньше, ажурнее. Наиболее распространенный вышивальный прием — шитье по счету. Вышивка выполнялась шерстью домашнего прядения, окрашенной растительными красителями. С конца XIX в. в некоторых районах Мордовии мастерицы начали использовать для вышивки разноцветный шелк, крашеную льняную пряжу, х/б нитки, мулине, иногда тонкий гарус. Основные традиционные цвета: синий или черный с синим оттенком и темно-красный. Ими вышивался основной орнамент, а дополнительные цвета — желтый и зеленый. С появлением анилиновых красителей цветовая гамма дополнилась промежуточными цветами — оранжевым, розовым, алым, лиловым, сиреневым. Вышивка же состояла из геометрических фигур. Для более декоративного эффекта мордовские мастерицы используют в вышивке бисер, разноцветные бусы, блестки, кусочки узорной ткани, ленты, медные бляшки, цепочки, шерстяные кисточки и пуговки, делающие изделие наряднее, рельефнее. В мордовском женском костюме в большом количестве применялись поясные, нагрудные, шейные украшения (рис. 1,а).

Рис. 1,а

Своеобразным было поясное украшение мордвы-эрзи — пулай, отделанное бисером с длинной бахромой из шерсти. Нередко оно весило несколько килограммов. Свадебный женский костюм был особенно сложным и состоял из большого количества составных частей. На мокшанскую невесту в прошлом надевали от трех до тринадцати рубах. Изготовление и укладывание приданого в специальную свадебную кадку сопровождалось особыми обрядами. Кроме вышитых изделий, изготавливают вязаные шерстяные носки и варежки с традиционным национальным орнаментом.

В северной части Поволжья живут марийцы, делясь на две основные группы — горных, живущих на правом, высоком берегу Волги, и луговых, живущих на низком, левом берегу. Одежда марийцев в XIX — начале XX в. отличалась значительным разнообразием. В изготовление своего костюма марийские женщины вкладывали много любви, таланта, опыта. Материалом служил белый холст, а в некоторых районах цветная домоткань (пестрядь) и грубое домашнее сукно. Одежда обильно украшалась многокрасочной вышивкой, которая была и остается одним из традиционных видов марийского народного искусства. Вышивка выполнялась шерстью и шелком, окрашенным растительными красками. Узор наносился с обратной стороны без всякой канвы по счету ниток холста. Национальной вышивкой украшались мужские и женские сорочки (рис. 1,б).

Рис. 1,б

Для марийского орнамента характерны изображения фигур животных и птиц, которые комбинируются с растительными мотивами. Колорит изделий выдержан в мареновых тонах с включением в узор зеленого и оранжевого цветов. Основные технологические способы вышивки: счетная гладь, косая стежка, роспись и другие местные швы. Несмотря на отсутствие технических приспособлений, вышивальщицы достигали высокого художественного уровня. Их работы и сейчас демонстрируются на международных выставках.

Как и у других народов Поволжья, у чувашей вышивка является одним из наиболее старинных и традиционных видов народного декоративного искусства. Основной принадлежностью старинной чувашской одежды являлась домотканая женская рубаха, богато украшенная вышивкой. Различные группы чувашей имели свои особенности в одежде. Так, женская одежда группы вирьял была украшена мелкой геометрической вышивкой, подобно одежде горных мариек, в основе которых — квадрат, ромб, прямоугольник, а также крестообразные узоры с добавлением стилизованных растительных мотивов. А женская одежда группы анатри украшалась крупным растительным узором. Большое разнообразие орнамента, четкость рисунка, многокрасочность цветовой гаммы характерны для старинной чувашской вышивки. Вышивали, как правило, шелком, окрашенным растительными красителями, цветной шерстью или хлопчатобумажными нитками по белому холсту по счету ниток. Вышивкой украшали главным образом нагрудную часть рубахи, для чего использовали темно-красный шелк, который обрамлялся шерстяными или шелковыми нашивками из тесьмы густо-зеленого или красного цвета (рис. 1,в).

Рис. 1,в

Материалом для верхней одежды служило самодельное сукно, а позднее — узорное и пестрядь, фабричные ткани. Чувашская вышивка отличается большим разнообразием технических приемов. Наиболее распространены роспись, косая стежка, счетная гладь и «ухмат-тере» («мудреный шов»). Колорит изделий яркий, с преобладанием красного и незначительными вкраплениями синего, зеленого и ярко-желтого. Черный цвет применяется только для окаймления рисунка. Для каждого предмета одежды вид вышивки и техника исполнения были индивидуальными. Так, для отделки рубах применяли косую стежку «хантас». Часто одну и ту же композицию выполняли различными швами. Постепенно исчезает традиционный колорит изделий, вышивка заменяется разноцветными нашивками. Большое распространение среди чувашей имели всевозможные украшения, изготовленные из бисера, раковин, серебряных монет, оловянных бляшек, жетонов, пуговиц.

Ассортимент вышивки народов Поволжья разнообразен, ею украшают женские платья, мужские рубашки, детские костюмы, занавески, скатерти, галстуки. Большое разнообразие сувениров из полотняных и льняных тканей, лавсана с традиционной вышивкой пользуется большим успехом и спросом.

В наши дни изготовление кукол в народных костюмах не потеряло своего очарования, но приобретает все больше любителей, почитателей и даже коллекционеров. Кукла, сшитая своими руками, обладает неповторимым образом, она самобытна, уникальна. Да и сам процесс изготовления куклы доставляет огромное удовлетворение мастерице.

Для изготовления куклы необходимы следующие материалы:

— трикотажное полотно 80х30 см (60х 40 см) бежевого или белого цвета;

— вата, синтепон или поролон (расход данного материала зависит от плотности набивки куклы);

— нитки шерстяные или синтетические для изготовления волос;

— катушка ниток для сшивания деталей куклы в тон ткани и нитки для шитья костюма;

— цветное мулине (по желанию) для вышивки народного костюма (основные цвета — красно-кирпичные, синие, зеленые, черные);

— цветная тесьма для отделки, кружева, атласные ленты, бусы или бисер;

— клей ПВА;

— гуашевые краски или акварель.

Все детали куклы выкраиваем из трикотажного полотна в соответствии со всеми требованиями, указанными на лекалах (рис. 2).

Рис. 2

Детали туловища и головы складываем пополам и проверяем их симметричность. Затем раскладываем на ткань. Чтобы трикотажное полотно «не убегало», закалываем по краям булавками. Детали раскладываем по долевой нитке ткани и вырезаем. Складываем детали попарно друг к другу лицевой стороной, стачиваем на машине швом «зигзаг». Две детали туловища, четыре детали рук — попарно, четыре детали ног — попарно. Детали выворачиваем и набиваем ватой или поролоном, оставляя край для соединения с другими деталями (1–1,5 см). Набивать легче при помощи палочки, концом карандаша или кисти. Очень плотно набивать не следует, главное — создать объем. Подворачиваем оставленные 1–1,5 см и пришиваем в накладку к туловищу мелкими незаметными стежками, нитками в тон ткани по намеченным линиям.

Для изготовления головы необходимо сделать болван (основу). Болван для головы выкраиваем по лекалу из двух частей трикотажа или используем чулок, стачиваем и неплотно набиваем ватой. Получаем шарик, который нужно намазать клеем ПВА и дать ему высохнуть. Густой клей можно немного развести водой. Затем приклеиваем на одну сторону шарика нос и щеки, скатанные из ваты. Вновь намазываем клеем и даем высохнуть. Полученный болван вновь намазываем клеем и обтягиваем цельным трикотажным полотном, расправляя складки с лицевой части. Затем разводим гуашь с клеем ПВА в соотношении 1:1 и раскрашиваем лицо куклы по рисунку. Рисунок переводим при помощи копировальной бумаги или наносим карандашом. К затылочной части головы пришиваем или приклеиваем волосы (рис. 3,а, б).

Рис. 3

Лучше всего волосы нарезать из шерстяных ниток или штопки. Выполнив прическу, пришиваем голову к туловищу. Чтобы голова не болталась, можно укрепить шею, вложив остов — палочку или кусок проволоки, плотно пришив к шее. Прострочить двумя-тремя стежками на ладони пальчики.

Теперь куклу можно одеть.

При создании одежды используются принципы симметрии и асимметрии, цветовой контраст, учитывается фактура, цвет и рисунок как материала, так и его отделки (ленты, кружево, меха, фурнитура — пуговицы, пряжки). Сочетание одежды и дополняющих ее предметов, подобранных в едином стиле, создает ансамбль, называющийся костюмом. Одеть куклу можно по своему усмотрению, ее одежда может отвечать любому стилю и времени, быть строгой и элегантной. От того, во что она будет одета, зависит ее образ, характер. Мы предлагаем выполнить куклу в костюме с вышивкой народов Поволжья.

Для изготовления одежды лучше взять кусочки материи, цветной лоскут, из которых может получиться еще более интересный ансамбль одежды. Для отделки можно использовать бусы, бисер, тесьму, ленты, кожу, замшу. Головной убор можно сделать в виде шапочки, волосы заплести в косу. На ноги надеть сапоги, скроенные по ноге куклы. Выкраивая платье, прибавьте к данной выкройке длину (примерно 20 см). Подол платья можно украсить орнаментом (рис. 4).

Рис. 4

Вышивка выполняется любыми толстыми нитками. Рукава тоже украшены вышивкой или полосками тесьмы. На куклу можно надеть бусы, собранные из бисера и небольших бусинок. Из такого же бисера выполнить сережки и пришить их к кукле На голову куклы можно надеть большой платок, выполненный также по образцам (рис. 5,а, б).

Рис. 5

В национальной вышивке народов Поволжья применяются особые техники: роспись, набор, счетная гладь, мордовская звездочка, спираль, косичка, козлик, наиболее распространенный шов — косая стежка. Все швы относятся к счетному шитью. Оно выполняется по счету нитей в тканях с полотняным переплетением и требует большого внимания. Рисунок на ткань не переносится, а шьется по ниткам ткани или наложенной канве (чтобы легче считать), глядя в вышиваемый образец орнамента. Нитки ткани должны иметь одинаковую толщину основы и утка, иначе рисунок исказится. В противном случае на вышиваемое место наложить (приметать) кусочек канвы. После вышивки орнамента нитки канвы удаляются. Легче счетное шитье выполнять на тканях с разряженным переплетением — редина.

Счетные швы делятся на односторонние и двусторонние. В любом случае при вышивке никогда не делают узелков, нитку закрепляют несколькими стежками, убирая кончик под стежки вышивки.

Косая стежка — самый распространенный шов марийской, мордовской и чувашской вышивок (рис. 6).

Рис. 6

Она вышивается шерстью, мулине в несколько сложений, мишурой. Косая стежка (односторонний шов) выполняется стежками, идущими в косом направлении. Расчет стежка берется 1:2, то есть если по вертикали отсчитываем четыре нитки, то по горизонтали — восемь, и наоборот (рис. 7,а). Косая стежка зашивается по горизонтали, вертикали и диагонали в зависимости от рисунка орнамента (рис. 7,б, в, г).

Рис. 7

На изнанке образуются переходы, соответствующие стежкам. Горизонтальные стежки дают горизонтальные переходы по изнанке, вертикальные стежки — вертикальные. При диагональном шитье переходы могут быть и горизонтальными и вертикальными.

Косая стежка дополняется техникой роспись (рис. 8).

Рис. 8

С нее и начинается вышивка орнамента, вышивают контур рисунка, а затем его заполняют косой стежкой. Шов «косая стежка» выполняется так: закрепив нитку на лицевой стороне, отсчитываем четыре нитки вправо и две — вверх, делаем стежок, по изнанке нитка проходит вперед на две нитки, выходит на лицо (рис. 8,а). Второй стежок прокладывается вниз, отсчитав четыре нитки по горизонтали параллельно первому стежку, уводя нитку на изнанку на уровне середины предыдущего стежка. Величина последующего стежка равна половине уложенного (рис. 8,б). Получается ряд, состоящий из плотно уложенных параллельных стежков в косом направлении, Чтобы вышить второй ряд стежков, нитку направляют вниз или вверх (по рисунку орнамента) к следующему ряду, уводя нитку в места проколов предыдущего ряда стежков (рис. 8,в).

На изнанке получаются прямые непрерывные линии, напоминающие шов машинной строчки. На лицевой стороне образуется плотно зашитая поверхность с направлением стежков в одну сторону. В зависимости от рисунка направление стежков можно изменить, сделав крестообразный поворот.

Вышивка «мордовская спираль» имеет круглую форму, поэтому в народе ее называют «копеечка». В орнаменте она применяется как легкое дополнение к рисунку или в виде орнаментальной полосы из непрерывного ряда копеечек. «Мордовскую спираль» вышивают толстыми нитками. Цвет подбирают по орнаменту, чаще синий, зеленый, черный. Спираль выполняется в восемь стежков (рис. 9).

Рис. 9

Стежки соответствуют размерам косой стежки. Закрепив нитку в верхнем углу, прокладываем стежки по кругу с небольшими переходами по изнанке. При выполнении ряда копеечек нитка непрерывно делает переход от одной копеечки к другой через центр (рис. 10,а).

Роспись — прием шитья двусторонней счетной вышивки. Выполняется небольшими стежками, образующими непрерывную линию (рис. 10,б).

Рис. 10

Росписью обшивают контур узора, который заполняется гладью или набором (см. рис. 7). Часто роспись является самостоятельным швом различных геометрических или растительных орнаментов. Для вышивки народов Поволжья роспись является отличительным швом, имеющим свои особенности. Она выполняется преимущественно толстыми нитками темного цвета, чаще черным швом «вперед иголкой». Величина стежка — 3–5 мм и зависит от величины ниток основы и утка. Роспись выполняется в два хода. Первым ходом слева направо прокладываем диагональные стежки. На изнанке получаются такие же стежки. Пройдя весь рисунок в одном направлении, делаем второй обратный ход. Вышивая и в обратном направлении, уводим нитку в места проколов, заполняя промежутки между лицевыми стежками. Вышитый рисунок одинаковый с лица и изнанки.

Счетная гладь — двусторонний шов, заполняющий рисунок плотно прилегающими стежками. Стежки могут быть вертикальными и горизонтальными, учитывая рисунок орнамента. Размеры стежков также зависят от рисунка.

Закрепленную нитку выводим на лицевую сторону, отсчитывая по рисунку количество ниток (по основе или утку) прокладываем стежок. Прокалываем с изнанки на одну нитку левее (рис. 11,а, б, в).

Рис. 11

Набор — счетная двусторонняя вышивка. При заполнении узора этот шов покрывает ткань рядами, которые состоят из стежков «вперед иголкой». Рабочая нитка идет в одном направлении с одного конца рисунка до другого и возвращается обратно (рис. 12).

Рис. 12

При вышивке счетной гладью стежки, заполняющие орнаментальную форму, укладываются параллельными рядами плотно друг к другу, создавая негативный рисунок на изнанке. Набор выполняется красно-коричневыми или цветными нитками и часто сочетается с росписью.

Шов «косичка» тоже встречается в вышивке народов Поволжья. Применяется в виде декоративных прямых полос, дополняющих и соединяющих орнамент. Может служить маскировочным швом при соединении двух тканей. Имеет красивую переплетающуюся фактуру, напоминающую косу (рис. 13,а, б).

Рис. 13

Композиционное расположение вышивки в одежде определялось своими традициями. Наиболее часто вышивка располагалась на обозримых местах — наружных частях рукавов (особенно у плеча, ворота, разреза рубахи на груди, вдоль соединительных швов на стане рубахи, а в большинстве случаев — на подоле рубахи). Различные группы народов Поволжья имели свои особенности костюма, но единым его элементом являлась рубаха с плотной вышивкой, а также нагрудные и поясные украшения, поэтому мы предлагаем осовремененный вариант платья для куклы (рис. 14).

Рис. 14

«Ласковые сети» кружева филе

Т.А. Гончарова

_{Окончание. Начало см. в № 2, 3 за 1998 г.}

Узор для вышивания изделия состоит из различных фигурок. Поэтому, прежде чем вышивать целое изделие, надо научиться выполнять отдельные фигурки, составляющие часть узора. Фигурки в виде паутинок, ромбиков, цветов, звездочек заполняются различными швами, описанными выше. В технике выполнения каждой фигурки имеются свои особенности.

Обычно одной вышивальной нитки в игле не хватает для вышивания целой фигурки. Для того чтобы продолжить вышивание, надо к концу вышивальной нитки, оставшейся на изделии, привязать конец новой нитки. Узелок при связывании концов должен быть маленьким и прочным. Завязывание узелка показано на рис. 1.

Рис. 1

Паучок выполняют на четырех клетках, составляющих квадрат. Он применяется для заполнения фона и окаймления различных фигурок. Вышивают его так (рис. 2,а). Сначала делают крест. Затем начинают выполнять паучок в центре пересечения четырех ниток креста и четырех ниток столбиков сетки (всего восемь ниток).

Рис. 2,а

Вокруг узла, где перекрещиваются эти нитки, прокладывают нитку так, как при штопальном шве, то есть иглу пропускают то над одной, то под другой ниткой. Таким образом, как бы перебирая восемь перекрещивающихся ниток (креста и столбиков), прокладывают первый круг паучка.

Затем прокладывают второй круг. Нитку пропускают так, чтобы там, где она в первом круге была над ниткой креста или столбика, во втором круге она оказалась бы под этой ниткой, а там, где нитка проходила под перекрещивающимися нитками, во втором круге она должна пройти над ними и т. д.

Так заполняют кружок до нужного размера, получая фигурку, которую и называют паучком (рис. 2,б).

Рис. 2,б

Для перехода к вышиванию другой фигурки иглу прокалывают в плотную часть паучка и обвивают соседний столбик. Паучок можно сделать и на четырех перекрещивающихся нитках. Выполняется он так же. Но эти паучки делают маленькими (с небольшим числом оборотов нитки). При большом количестве оборотов проложенные нитки будут набегать друг на друга, отчего паучок будет свертываться в комочек, то есть не будет круглой формы.

Паучок на восьми нитках может быть по размеру большим, так как и форма его не искажается, и проложенные нитки лучше закрепляются.

Штопальный шов из восьми скрещенных ниток может быть выполнен и в другой последовательности. Например, иглу проводят только под столбики клеток и над нитками проложенного креста или, наоборот, иглу проводят только под нитки креста и над столбиками клеток.

Этот способ удобен при выполнении маленьких паучков в два-три оборота нитки. При большем количестве оборотов этот способ не применяется, так как проложенные в последних оборотах нитки будут набегать одна на другую и форма паучка исказится. Вышитые паучки должны быть плотными. На рис. 3 показан фон, вышитый паучками.

Рис. 3

Фигурки, называемые подковками, напоминают часть паучка. Выполняются они следующим образом (рис. 4,а).

Рис. 4,а

Нитки прокладывают в трех клетках и выполняют неполный крест. Обвивают последнюю нитку неполного креста, проложенную по диагонали, и приступают к вышиванию подковки. Подковку выполняют штопальным швом так же, как паучок, только оборот нитки вокруг перекрещивающихся ниток делают неполным, при этом заполняют уголки трех, а не четырех клеток.

При выполнении подковки надо помнить, что, после того как нитку проложили один раз (вокруг трех клеток), обвивают столбик и прокладывают нитку второй раз (второй оборот). Затем опять обвивают столбик и прокладывают нитку в третий раз (третий оборот) и т. д. Нитку прокладывают до тех пор, пока подковка не будет нужного размера (рис. 4,б).

Рис. 4,б

На рис. 5, 6 изображены подковки в разном сочетании.

Рис. 5

Рис. 6

Например (рис. 5), две подковки выполнены и соединены между собой, образуя фигурки в виде латинской буквы S. Красивая фигурка для вышивания получилась из подковок (рис. 6), выполненных не на полукрестах, а на одной нитке, проложенной по диагонали клетки.

Эту фигурку (рис. 7) вышивают на двух смежных клетках сетки.

Рис. 7

Сначала из центра двух клеток прокладывают две диагонали (по одной диагонали в клетке). Затем по полукругу прокладывают нитки, подтягивая их к центру так же, как при заполнении паучков. Нитку также пропускают то над ниткой (диагонали или столбика), то под ниткой.

Выполняя веера в разном сочетании, образуют новые фигурки. На рис. 8 изображена фигурка, в центре которой находится паучок, а по краям — веера.

Рис. 8

Кроме описанных паучков, применяют фигурки, называемые рубчатыми паучками (рис. 9).

Рис. 9

Выполняются они так же, как и простые паучки. Рубчатые паучки вышивают на восьми или на двенадцати скрещенных нитках. Чем больше таких ниток, тем красивее и больше по размеру получаются рубчатые паучки. Чаще всего их выполняют на фоне, заполненном швом «цепочка».

На рисунке показаны рубчатые паучки, выполненные на двенадцати перекрещивающихся нитках, восемь — на «цепочке» и четыре — на нитках столбиков. Для образования рубчатого паучка через каждую натянутую нитку делают стежок назад, отчего получается как бы строчка при шитье назад иголкой. Затем иглу ведут под две скрещивающиеся нитки и выводят вверх. Далее иглу проводят снова под вторую нитку, обвивая ее. В последнем стежке проводят иглу под две нитки, под одну из которых уже была проложена нитка. Обвивают одну, последнюю нитку, а под вторую снова проводят иглу. Такие стежки делают вокруг скрещенных ниток до тех пор, пока рубчатый паучок не будет нужного размера.

Паутинку применяют для заполнения крупных клеток сетки.

Выполняют паутинку на четырех клетках, образующих квадрат. Сначала вышивают крест (рис. 10,А) и в центре квадрата делают паучок. После его выполнения закрепляют нитку, протягивая ее сквозь паучок. У места а, где нитка осталась необвитой, обвивают ее половину и с точки б начинают выполнять по краям квадрата воздушно-петельный шов.

Рис. 10

Первый раз нитку проводят под горизонтальный столбик, затем воздушную петлю образуют на вертикальном столбике. При этом нитка пройдет под середину нижнего горизонтального столбика клетки. В этой же клетке прокладывают воздушную петлю на диагональную нитку, пропуская нитку под середину вертикального столбика.

И так прокладывают воздушную петлю по краям квадрата, вокруг паучка, слева направо. Воздушные петли прокладывают то на столбики клеток, то на диагональные нитки.

Нитку подводят к необвитой части диагональной нитки, началу прокладывания первой петли. В квадрате образуются восемь воздушных петель. Для закрепления этих петель нитку прокладывают второй раз (рис. 10,Б). Иглу вводят в каждую воздушную петлю под столбик или под диагональную нитку и выводят ее по другую сторону столбика. Нитку слегка притягивают к паучку так, чтобы вокруг паучка получилось колечко в. Это колечко держится на нитках воздушных петель и находится на равном расстоянии от паучка и внешних столбиков клеток сетки. В паутинках, находящихся в центре различных фигурок, колечко обвивают (делают его рельефнее), как показано на рис. 10,В.

На рис. 11 показана фигурка из паутинок, применяемая для заполнения узора изделия. В зависимости от узора сочетание паутинок может изменяться.

Рис. 11

Часто применяются фигурки в виде веточек с рельефными листиками. Листики заполняют штопальным швом.

Рассмотрим выполнение одного листика в двух клетках. За узелки противоположных углов клеток протягивают вышивальную нитку. Делают полных два оборота нитки, а третий оборот неполный (рис. 12,а).

Рис. 12,а

Получилась фигурка, которая и будет основой листика. С одной стороны фигурки проложены две нитки, а с другой — три. Для образования рельефного листика его основу заполняют штопальным швом (рис. 12,б).

Рис. 12,б

Начинают заполнение с верхнего уголка. Третью нитку основы пропускают под узелок клетки. Затем проводят нитку то вправо, то влево под нитки основы. Стежки вышивальной нитки слегка притягивают и иглой подвигают друг к другу. Начало и конец листика стягивают сильнее, чем середину.

Получился рельефный листик с одной прожилкой (рис. 12,в).

Рис. 12,в

Если листик нужно сделать более рельефным, то делают его не с одной жилкой, а с двумя, тремя или четырьмя. Для этого разделяют нитки, проложенные для основания листика, на три, четыре или пять частей. Игла проходит уже не через середину проложенных ниток, как в первом случае, а сверху или снизу одной, двух ниток, служащих основой. На рис. 13,а, б показано выполнение рельефных листиков с двумя прожилками (двужильный листик). Нитки основы листика разделены на три части (рис. 13,в).

Рис. 13

На рис. 14 рельефный листик выполнен с тремя прожилками (трехжильный листик). Нитки основы листика разделены на четыре части.

Рис. 14

Теперь можно начать вышивать веточку (рис. 15).

Рис. 15

Сначала прокладывают три нитки по стеблю, а затем основу для верхнего вертикального листика 1. Верхний листик заполняют штопальным швом. Затем вышивают листики 2 и 3, расположенные по сторонам верхнего листика. Прокладывают для одного из листиков основу и заполняют ее штопальным швом.

Так же выполняют другой листик. Затем обвивают часть стебля до следующей пары листиков 4 и 5. Их выполняют так же, как предыдущие листики. Обвивают часть стебля до ответвления и приступают к выполнению трех листиков — 6, 7 и 8. По диагонали клетки протягивают три нитки для ответвления, прокладывают основу для листика 6 и заполняют ее штопальным швом. Далее вышивают листики 7 и 8, расположенные по столбикам клеток. Обвивают нитки, проложенные по ответвлению, и выполняют по другую сторону стебля такие же три листика — 9, 10 к 11. Обвивают оставшуюся часть стебля так, чтобы он был твердым. Для этого стежки должны ложиться близко друг к другу. Средние листики (1, 6 и 9) выполнены с двумя прожилками.

Фигурку, называемую грибком, заполняют штопальным швом (рис. 16).

Рис. 16

Если грибок расположен в одной клетке, то нитку привязывают у узелка в одном углу клетки и ведут в противоположный угол. Затем нитку ведут обратно в первый угол клетки и обвивают проложенную первую нитку. Две обвитые нитки будут похожи на одну — крученую. Нитки, проложенные по диагонали клетки, должны быть туго натянуты. С того уголка, где привязана нитка, прокладывают нитку то под столбики, то над крученой ниткой, то есть выполняют штопальный шов. При следующем прокладывании меняют их чередование. Таким образом настилают нитками уголок клетки до конца горизонтального и вертикального столбиков. Грибки можно вышивать в разных направлениях.

На рис. 17 изображена фигурка из двух грибков, соединенных вершинами.

Рис. 17

При вышивании их нитку прокладывают по диагонали сразу через две клетки. Во второй клетке нитку по диагонали обвивают полностью и с угла начинают плотный настил. Сделав настил до половины нитки, проложенной по диагонали клеток, ведут нитку обратно к углу клетки, откуда начали работу. Иглу проводят внутрь проложенных стежков так, чтобы, когда нитка пройдет, ее не было видно. Для выполнения грибка в первой клетке нитку можно протянуть около столбиков клетки или нитки, лежащей по диагонали клетки. С этого общего уголка вышивают грибок в первой клетке. Затем обвивают нитку, лежащую по диагонали клетки.

Грибки можно располагать и по-иному. В сочетании с другими фигурками они образуют новые узоры. На рис. 18 изображена фигурка из четырех грибков.

Рис. 18

На рис. 19,а в центре фигурки одна клетка заполнена воздушно-петельным швом. Вся фигурка окаймлена контуром из натянутых ниток (рис. 19,б).

Рис. 19

В гипюрных изделиях применяют фигурки в виде звездочек, которые состоят из четырех треугольников (зубчиков), расположенных симметрично. В центре звездочки клетка заполнена воздушно-петельным швом.

Зубчики выполняют следующим образом (рис. 20,а).

Рис. 20,а

Нитку привязывают у узла клетки и прокладывают в ней основу зубчика в две нитки. Переход к вершине треугольника делают, прокладывая третью нитку по стороне треугольника. Заполнение треугольника штопальным швом всегда начинают с его вершины. Настилают треугольник штопальным швом так же, как рельефные листики. В вершине треугольника нитку затягивают туго, а направляя нитку к основанию, делают ее посвободнее. Стежки кладут плотно один к другому (рис. 20,б).

Рис. 20,б

Для того чтобы зубчики выглядели красивее, их заполняют и по-другому, так же как двужильные и трехжильные рельефные листики рис. 20,в).

Рис. 20,г

Краевой цепочкой из ромбиков (колечек) отделяют середину изделия от зубчатых краев. Краевую цепочку из ромбиков (рис. 21) выполняют следующим образом.

Рис. 21

Привязывают нитку с внешней стороны узелка клетки 1 и протягивают ее по диагонали к углу 2. Иглу пропускают под столбик с внешней стороны и ведут нитку также по диагонали к углу 3. С внешней стороны нитку проводят под горизонтальный столбик и ведут по диагонали клетки к углу 4. От него нитку ведут по диагонали клетки к началу вышивания ромбика. В результате в четырех клетках образуется ромбик из одной нитки. Вторую нитку прокладывают таким же образом в этих же клетках.

Для перехода ко второму ромбику внизу или вверху через две клетки прокладывают третью нитку. Следовательно, в месте перехода, в данном случае в нижнем ряду клеток, будет три нитки, а в верхнем — две. Конец нитки находится у угла 3 под горизонтальным столбиком с внешней стороны узла. Для выполнения второго ромбика обвивают этот узелок и нитку ведут под внутренний горизонтальный столбик первого ромбика. Затем протягивают нитку за внешние столбики следующих четырех клеток. Заканчивают выполнение второго ромбика так же, как и первого, затем переходят к выполнению третьего ромбика и т. д. Получилась цепочка из одинарных ромбиков.

Вид цепочки можно разнообразить, выполняя ромбики в различных направлениях клеток.

На рис. 22 показана цепочка из двойных ромбиков.

Рис. 22

Эта цепочка также вышивается как переход от ромбика к ромбику делают не по диагонали клеток, а по одному горизонтальному столбику.

На рис. 23 изображена двойная цепочка в трех рядах клеток.

Рис. 23

Эту цепочку выполняют так же, как первую (см. рис. 21). Вышивают сначала один ряд, а затем другой.

На рис. 24 изображена тройная цепочка в четырех рядах клеток (выполняется так же, как предыдущая).

Рис. 24

Сначала выполняют один из ромбиков, затем другой ряд, который как бы накладывается на первый, а на второй — третий ряд и т. д.

Цепочкой из ромбиков можно составить различные зубчики, как это сделано на рис. 25.

Рис. 25

На рис. 26 показана цепочка из полуромбиков.

Рис. 26

Выполняют ее так же, как одинарную цепочку из полных ромбиков. Разница заключается лишь в том, что нитку прокладывают по диагонали не в четырех, а в двух клетках.

Из таких ромбиков комбинируют все на двух рядах клеток. Первый ромбик делают на четырех клетках так же, как в первой цепочке.

При выполнении цепочки нитку провязывают за левый столбик первой клетки. Выполнив ромбик из двух оборотов ниток, обвивают нижний горизонтальный столбик и вышивают второй ромбик. Затем опять обвивают нижний горизонтальный столбик одной клетки и приступают к вышиванию третьего ромбика и т. д. Все ромбики данного ряда состоят из двух оборотов ниток, так возможные фигурки для украшения филейного фона.

Ромашку вышивают на квадрате из четырех клеток. Выполнение ее состоит из нескольких приемов.

Прием 1-й (рис. 27,А). Нитку от центра квадрата ведут по диагонали до узелка а. Пропускают нитку под узелок угла справа налево, затем ведут нитку вниз через две клетки в противоположный угол к узелку б. Протаскивают иглу под узелок и ведут нитку вверх по диагонали двух клеток к узелку а. Отсюда второй раз прокладывают нитку под узелки а и б, а затем к центру.

Рис. 27,а

Прием 2-й. От центра нитку ведут вверх — под узелок в (рис. 27,А), а затем по диагонали квадрата к узелку г (рис. 27,Б,В), — нитка ложится на ранее проложенную нитку. Прокладывают в этом же направлении нитку второй раз. Образовались четыре листка, расположенные по углам квадрата.

Рис. 27,б, в

Прием 3-й. Таким же способом выполняют лепестки д и е, расположенные по горизонтали (рис. 28,А) и вертикали квадрата ж и з (рис. 28,Б).

Рис. 28

Прием 4-й. Все проложенные нитки (лепестки) скрепляются в центре паучком. Его выполняют в три оборота ниток штопальным швом. При этом иглу проводят под всеми нитками, проложенными с угла на угол, и над ними — по горизонтали и вертикали. Во втором обороте делают наоборот. Закрепляют нитку прокалыванием иглы в паучок — и фигурка готова. Она похожа на ромашку (рис. 29).

Рис. 29

Такой ромашкой часто заполняют центр различных фигурок; дополнительно ромашку обводят ромбиком (рис. 30), прокладывая нитки в два оборота; при этом их протягивают под внешние столбики.

Рис. 30

Более крупная ромашка, выполненная на квадрате из 16 клеток, напоминает звездочку (рис. 31).

Рис. 31

На этом рисунке изображены две одинаковые звездочки, с той разницей, что паучки выполнены разными способами и поэтому отличаются один от другого.

Ромбики в сочетании с ромашками образуют разнообразные фигурки (рис. 32).

Рис. 32

На рис. 32 слева изображен цветок, расположенный на 36 клетках сетки. В центре на четырех клетках вышита ромашка. По ней на этих же клетках вышит ромбик. По сторонам ромашки прокладывают нитки для образования четырех ромбиков. Все фигурки образуют из трех оборотов ниток.

На рис. 32 справа изображена фигурка, состоящая из восьми ромбиков и четырех симметрично расположенных ромашек. В центре фигурки сделан маленький паучок.

Лапки

Фигурки в виде лепестков ромашки, которые вышивают на одной или двух клетках, называются лапками (рис. 33).

Рис. 33

Выполняются они так. Конец нитки завязывают за столбик у пересечения клеток и проводят нитку по диагонали клетки. Затем пропускают ее под узелок и возвращаются к тому месту, где привязан узелок (то есть к вертикальному столбику с внешней стороны). Так прокладывают нитку в 2–3 оборота. Затем проводят нитку по диагонали второй клетки. Делают таких же два или три оборота. После этого прокладывают нитку по вертикальному столбику, протаскивая ее под вертикальный столбик с внешней стороны. Лепестки скрепляют паучком или веером. Эта фигурка похожа на лапку птицы.

На рис. 34 вышита другая фигурка из пяти лепестков. Выполняется она так же, как и лапка из трех лепестков.

Рис. 34

На рис. 35 слева показана фигурка в виде ромба, выполненного на 36 клетках сетки.

Рис. 35

Эта фигурка состоит из четырех ромбиков, образующих один большой ромб. Каждый ромбик располагается в четырех клетках и выполняется тремя оборотами ниток. По внешним сторонам большого ромба вышиты лапки, которые скрепляются паучками. Всего лапок восемь. Такая фигурка част то применяется для украшения зубцов изделий. Лапки в сочетании с другими фигурками, применяют для вышивания различных узлов.

На рис. 35 справа показана другая фигурка, окаймленная лапками. В середине расположена маленькая ромашка, вокруг которой клетки заполнены воздушно-петельным швом. Вышивают эту фигурку с центра. Начинают с цветка, затем выполняют воздушно-петельный шов, а потом лапки. Лапки на этой фигурке делают в два оборота ниток.

Несколько видоизмененная фигурка показана на рис. 36.

Рис. 36

В ней вышито пять ромбиков, между которыми находятся лапки. По углам квадрата из 16 клеток вышиты фигурки а в виде усиков с листиком. Они вышиваются обвиванием горизонтального и вертикального столбиков клетки четырьмя нитками. Выполнение их показано на рисунке вверху.

Красиво выглядит фигурка, показанная на рис. 37.

Рис. 37

Она выполнена на 100 клетках сетки и состоит из восьми ромбиков. Между крайними ромбиками вышиты неполные ромашки. Их четыре. По углам внешних ромбиков выполнены лапки; их тоже четыре.

«Репейком» называется фигурка в виде цветка, состоящего из восьми лепестков (четырех больших и четырех маленьких).

Для образования больших лепестков прокладывают значительно большее число ниток, чем при выполнении веточек с листиками. Вышивая лепестки, прокладывают нитку в семь-восемь оборотов вокруг двух столбиков клеток. При меньшем количестве оборотов ниток лепестки будут уже.

Нужно помнить, что, прежде чем вышивать лепестки, надо в центре их сделать маленький цветок и обвести его ромбиком в две-три нитки. Когда цветок будет готов, можно вышивать большие лепестки, расположенные по горизонтальным и вертикальным столбикам.

На рис. 38 слева показан «репеек» в квадрате из 36 клеток. Каждый большой лепесток сделан на двух клетках Ниткой обвивается один столбик, находящийся в середине лепестка. Маленький лепесток выполнен в одной клетке.

Рис. 38

На рис. 38 справа большой лепесток по длине расположен на трех клетках. При выполнении лепестка ниткой обвивают два поперечных столбика или большой лепесток вышивают также на трех клетках, но он имеет другую форму. Это получается потому, что ниткой обвивают не два столбика, а один.

На рис. 39 изображена фигурка, выполненная на квадрате из 16 клеток. Она состоит только из четырех лепестков и четырех лапок, находящихся на концах косого креста. Середина фигурки закреплена паучком.

Рис. 39

На рис. 40 слева показана фигурка, выполненная в квадрате из 100 клеток.

Рис. 40

В середине находится цветок, обведенный ромбиком. Вокруг него симметрично расположены четыре клетки, заполненные полотняным швом, и фигурки из листиков, скрепленных паучком.

На рис. 40 справа фигурка видоизменена: она состоит из тех же листиков в сочетании с лапками и паучками.

На рис. 41 слева показана фигурка в виде звезды из натянутых ниток.

Рис. 41

Звезда вышивается на квадрате из 36 клеток. Сначала в четырех клетках вышивают маленькую ромашку. Если нитка после выполнения ромашки выведена в правую сторону, то с этой стороны вышивают три луча. Первыми выполняют два маленьких луча 1 и 2. Затем вышивают узкий луч 3. Все лучи выполняют в два оборота ниток. Закрепляют все три луча паучком. Обвивают столбики клеток, на которых вышита ромашка, и ведут нить вниз или вверх. Здесь вышивают такие же три луча.

На рис. 42 слева показана такая же звезда на квадрате из 64 клеток.

Рис. 42

Лучи 1 и 2 расположены в двух клетках и поэтому имеют другую форму. Кроме того, форму звезды изменяют дополнительно вышитые лучи а, б, в, г.

На рис. 41 справа изображена звезда другого вида. Она выполняется так же, как и звезда на том же рисунке, но с некоторым дополнением. Протягивают в клетках два оборота нитки в виде четырехконечной звезды.

Цветок, или звезда, на рис. 42 справа состоит из восьми лепестков (лучей), выполненных натянутыми нитками в три оборота. В середине вышивают ромашку и ромбик. После этого из-под горизонтального лепестка ромашки с правой стороны проводят нитку, а по диагонали двух клеток 1 и 2 протаскивают ее под нижний вертикальный столбик. Отсюда по диагонали клетки 3 ведут нитку под горизонтальный и под вертикальный столбики с внешней стороны верхней клетки 4 и затем — к лепестку ромашки б.

Так прокладывают нитку в три оборота. Получился большой лепесток (луч) в. В его середине прокладывают по горизонтальным столбикам через две клетки два оборота нитки. Образуется прожилка (узкий луч) г. Затем, обвив вертикальный столбик, прокладывают нитку для лепестка (луча) д. Сначала прокладывают нитку для лепестка, а затем внутри него, по диагонали одной клетки. После выполнения этого лепестка вышивают лепесток вверху, по вертикали, тем же способом, что и первый лепесток. Так вышивают все лепестки.

Нитки, которые протягивают три-четыре раза через две клетки для лепестков, надо закрепить все вместе на уголках при последнем обороте. Для этого обвивают один раз узелок вместе с протянутыми к нему нитками или протаскивают нитку в петельку, которую делают при обвивке узелка. После закрепления нитка должна выходить с того же места, где она была до обвивки.

На рис. 43 показана большая звезда с четырьмя пучками длинных прямых лучей, закрепленных веером у основания лучей.

Рис. 43

Звезда выполнена на квадрате в 100 клеток. Сначала внутри этого квадрата в четырех клетках вышивают ромашку. Затем выполняют лучи. Для этого прокладывают нитку сначала с одной стороны ромашки через четыре клетки у горизонтальных столбиков. После выполнения луча 1 (пучка I) вышивают боковые лучи 2, 3, 4 и 5. Из них лучи 2 и 3 протягивают с угла на угол через четыре клетки, а лучи 4 и 5 — через три клетки.

Далее у основания этих лучей делают веер, вышивая его штопальным швом. Обвивая столбик клетки, проводят нитку к другой стороне ромашки и выполняют лучи пучка II. Прокладывают нитки для среднего луча по четырем вертикальным столбикам, а затем вышивают другие лучи по обе стороны среднего луча. После этого вышивают лучи пучка III, а за ним — лучи пучка IV. В пучках I и III вышивают по пять лучей, а в пучках II и IV — по семь.

Звезда, показанная на рис. 44, состоит из лучей, выходящих из центра пучками на концах и с большим рубчатым паучком в центре. Для заполнения фона отдельные клетки, расположенные симметрично, вышиты полотняным швом.

Рис. 44

Полотняный шов широко применяется для заполнения различных цветков, фигурок и украшения зубчиков изделий. Кроме того, из клеток, заполненных полотняным швом, часто выполняются различные рамки, окаймляющие фигурки.

На рис. 45 показан цветок, выполненный в девяти клетках.

Рис. 45

Четыре клетки заполнены полотняным швом. Они обведены контуром из натянутых ниток в три оборота и образуют лепестки. В центральной клетке вышит косой крест. В клетках между лепестками, заполненными полотняным швом, вышиты из натянутых ниток маленькие незаполненные листики. Затем полотняным швом заполняют рядом лежащую клетку.

Продолжают заполнять таким же образом и три другие клетки. Для придания клеткам формы лепестка три раза обводят ниткой края клеток в виде контура. При этом каждый раз пропускают нитку под конец внутреннего крестика и за внешние столбики клетки. Вначале делают только один оборот нитки вокруг лепестков и в клетках между лепестками по углам вышивают маленькие листики в три оборота ниток.

Заполняют первый угловой маленький листик, а затем продолжают прокладывать вокруг лепестка из полотняного шва второй оборот нитки (контура). Вышивают второй маленький листик в следующей угловой клетке.

И так продолжают вышивать остальные маленькие листики. Делают последний, третий оборот ниток (контура) вокруг лепестков, и цветок закончен.

На рис. 46 показан цветок, лепестки которого также заполнены полотняным швом. Но они вышиты на двух расположенных рядом клетках, обведенных контуром в три оборота ниток.

Рис. 46

Внутри этого цветка вышита маленькая ромашка, по уголкам — маленькие листики в три оборота ниток. Выполняют такой цветок в последовательности, указанной для предыдущего цветка (см. рис. 45). Заполнение клеток полотняным швом может быть изменено, отчего образуются цветки других видов.

На рис. 47 слева изображен цветок другого вида. Внутри него тоже находится ромашка.

Рис. 47

После выполнения ромашки вышивают лепесток I, заполняя две клетки полотняным швом. Там, где находится конец нитки, делают подковку а на одном из уголков. Затем обвивают столбик клетки и прокладывают одну нитку 1 по диагонали двух клеток. На конце проложенной нитки, как видно на рисунке, делают подковку. Возвращаясь обратно, обвивают проложенную нитку и прокладывают из этого же места нитку 2, на конце которой делают такую же подковку. Возвращаясь, обвивают проложенную нитку и вышивают у основания этих двух обвитых ниток веер.

После этого обвивают часть вертикального столбика и делают на другом углу лепестка подковку б. Обвивают часть горизонтального столбика и прокладывают нитку 3 от угла также по диагонали двух клеток. Делают на конце ее подковку, обвивают проложенную нитку и переходят к заполнению верхнего лепестка II. Лепестки II, III и IV с подковками вышивает так же, как лепесток I.

На рис. 47 справа показан другой вид цветка.

В его середине, как в предыдущих рисунках, сначала вышивают ромашку на четырех клетках. Затем полотняным швом заполняют лепесток из трех клеток, расположенных под углом. Далее с внешней стороны двух уголков лепестка делают подковки. Обвивают горизонтальный или вертикальный столбик заполненной клетки. Прокладывают нитку по диагонали двух клеток, протаскивая ее за вертикальный или горизонтальный лепесток ромашки. Делают три узких листика в три оборота ниток. Эти листики скрепляют у их основания паучком. Обвивают столбик клетки со стороны ромашки и заполняют полотняным швом второй лепесток. Его выполняют так же, как первый. И так продолжают вышивать весь цветок.

Часто в фигурках, выполненных различными швами, отдельные клетки заполняют полотняным швом. Это придает фигурке более законченный вид.

На рис. 48 слева изображена фигурка, которая состоит из ромашки (в середине), лучей и лапок (по краям) в сочетании с клетками, заполненными полотняным швом. Сначала вышивают ромашку.

Рис. 48

Затем по ее стороне делают три луча, которые закрепляют паучком. После этого заполняют полотняным швом одну клетку, на ее углу вышивают лапку, которую тоже закрепляют паучком. Далее обвивают столбик клетки и переходят к вышиванию следующих трех лучей. И так продолжают вышивать всю фигурку.

На рис. 48 справа изображена фигурка, которая состоит из паутинки, вышитой на четырех внутренних клетках, четырех ромашек по ее сторонам в сочетании с четырьмя клетками, заполненными полотняным швом.

Выполнение этой фигурки начинают с середины, то есть сначала вышивают паутинку, затем делают с одной стороны ромашку; после этого заполняют полотняным швом рядом лежащую клетку и переходят к вышиванию второй ромашки, и т. д.

Клетки, заполненные полотняным швом в сочетании с рубчатыми ромбиками и цветком, образуют новую фигурку, похожую на орнамент.

Такая фигурка показана на рис. 49.

Рис. 49

Она выполнена на квадрате в 36 клеток. Внутри вышивают ромашку (или паутинку), затем выполняют рубчатый ромбик, обвивают столбики и переходят к заполнению клетки полотняным швом. Для этого в клетке прокладывают по четыре нитки по горизонтали и вертикали. Обвивают столбик клетки у вышитой в середине фигурки (ромашки или паутинки) и выполняют следующий ромбик. И так продолжают вышивать клетки полотняным швом, а на перекрещивании столбиков — рубчатые ромбики (рис. 50).

Рис. 50

Фигурки, заполняемые воздушно-петельным швом, получаются прозрачными и тонкими. Они напоминают снежинки и цветки.

Например, на рис. 51 слева изображен цветок из четырех лепестков. Сначала на внутренних четырех клетках вышивают ромашку. После этого заполняют по четыре клетки (лепестки) воздушно-петельным швом. Обводят эти клетки контуром в три оборота, протягивая нитку под внешние столбики клеток.

Рис. 51

На рис. 51 справа показана фигурка, в центре которой на четырех клетках выполнен паучок. После паучка заполняют воздушно-петельным швом четыре клетки (лепестки). Обводят клетки контуром из трех оборотов ниток. Обвивают столбик клетки и с уголка, по ее диагонали, прокладывают нитку. На конце этой нитки вышивают усики и листик. Обвивают проложенную по диагонали нитку и на уголке пересечения столбиков клеток делают подковку. Затем переходят к вышиванию другого лепестка и так продолжают вышивать всю фигурку.

Фигурки, показанные на рис. 52, выполнены в квадратах с одинаковым количеством клеток.

Рис. 52

Цветы имеют по четыре лепестка. Воздушно-петельным швом заполнены те же клетки вокруг внутреннего цветка. Но лепестки отличаются по форме контура. Так, на рисунке вверху лепесток состоит из пяти углов, а на рисунке внизу — из четырех. Контуры в этих цветках обводят тремя оборотами ниток.

На рис. 53 слева показана фигурка, где в центре на четырех клетках вышит крест с паучком.

Рис. 53

Крест обведен ромбиком в два или три оборота. Затем по углам четыре клетки заполнены воздушно-петельным швом. Эти клетки, обведенные контуром, образуют лепестки. Между ними протянуты нитки по диагонали двух клеток. Эти нитки (в два оборота) выходят из-под горизонтальных или вертикальных столбиков клеток.

Комбинирование различных деталей вышивки позволяет выполнять бесчисленное количество рисунков, мы же приводим некоторые из них (рис. 53, 54, 55).

Рис. 54

Рис. 55