Мебель в квартиру. Раскроем красоту камня...("Сделай сам" №3∙1998)

Мебель в квартиру

Л.А. Ерлыкин

Человек, имея небольшой практический опыт, может сделать для городского дома (квартиры) многие предметы обстановки. Ниже будет рассказано об изготовлении различных столиков, кроватей, кухонной мебели и т. п.

Небольшие столики с декоративной столешницей являются предметами «оживления» интерьера жилища. Столешницы можно сделать методом маркетри (инкрустация столешниц и другой мебели различным цветным шпоном). Автор предлагает другой метод (известный, но забытый) — инкрустация мебели торцовыми срезами из древесины различных цветов. Метод заключается в следующем. Стволы и сучья подходящих по цвету деревьев (сухие) пилят в стусле с упором на тонкие (около 10 мм) дольки. Затем из этих долек набирают нужный рисунок. Все приклеивают на основание из фанеры толщиной 8-10 мм, шлифуют, полируют и покрывают лаком.

Рассмотрим, какая древесина идет на такую инкрустацию.

Светлые сорта древесины — сосна, лиственница, тополь, рябина, липа, вяз.

Оранжевая древесина — крушина.

Красная древесина — тис.

Красновато-бурая древесина — яблоня, груша, ольха, бук.

Фиолетовая древесина — сирень, ядро бирючины.

Коричневая древесина — дуб, ильм, вишня, туя.

Коричнево-бурая древесина — каштан, рябина, ядро белой акации.

Ложное ядро (более темная середина ствола) бывает у следующих деревьев — яблони, груши, сливы, вишни.

Набирают рисунок столешницы (рис. 1) на круглом основании.

Рис. 1

В середине размещают и приклеивают эпоксидным клеем красивый срез (например, белой акации) с темным ядром. Равномерно по кругу располагают и приклеивают еще пять-шесть срезов белой акации меньшего размера. Все подгоняют так, чтобы зазоры между элементами были как можно меньше. Это сэкономит эпоксидный клей, которым будут заполнены все щели между элементами.

Далее между мелкими элементами из белой акации приклеивают срезы из белой древесины и т. д.

Примечания: 1. При подгонке элементов можно слегка обрубать их края, используя плоские и полукруглые стамески. 2. Элементы набора можно окрашивать, применяя различные морилки и водорастворимый нигразин (черный цвет).

После набора всего рисунка края его обрезают точно по фанерному кругу — основанию. После высыхания эпоксидного клея (не менее суток) приступают к отделке лицевой стороны столешницы. Сначала поверхность ее выравнивают драчевым напильником (рис. 2).

У него закруглены все края и приклеены эпоксидным клеем две деревянные ручки.

Рис. 2

Столешницу очищают от пыли и опилок, протирают влажной тряпкой, сушат. Затем подкрашенной в черный цвет (пастой от шариковой ручки) эпоксидкой заполняют все трещины между элементами набора.

Поверхность столешницы шлифуют абразивными шкурками, все время уменьшая зерно. Для удобства шкурку закрепляют на деревянной чурке (рис. 3). Окончательную шлифовку лучше делать с помощью электродрели со специальной пластиковой насадкой для шлифовки с применением абразивной шкурки.

Рис. 3

На почти готовой столешнице по периметру делают две канавки. За эти канавки закрепляют латунное обрамление (рис. 4).

Рис. 4

Как сделать это обрамление? Латунную отожженную полоску толщиной 0,2–0,4 мм пропускают (протягивают) через фильеру (рис. 5) с тремя фигурными отверстиями. Сама фильера сделана из полосовой стали толщиной 2–3 мм.

Рис. 5

С помощью плоскогубцев конец латунной полоски сгибают по профилю отверстия 1. Вставляют ее в отверстие 1 и слегка протаскивают через фильеру. Зажав плоскогубцами высунувшийся с другой стороны конец латунной полоски, протаскивают ее через отверстие 1 фильеры. Затем также поступают, протаскивая полоску через отверстия 2 и 3.

Лицевую сторону столешницы полируют (лучше это сделать пучком стружки) и покрывают лаком ПФ-283 (бывший 4С). На столешнице снизу (рис. 6) приклеивают эпоксидным клеем приливы для ножек (три или четыре), в отверстия которых на клинышках и эпоксидном клею устанавливают ножки.

Рис. 6

Особо надо оговориться о ножках. Если к такому столику сделать четырехугольные в сечении ножки, все очарование от него пропадет. Поэтому предлагается их сделать фасонными. Если у вас или друзей имеется станок по обработке древесины, то вопрос о ножках будет решен.

Ножки делают из бука (или другой твердой древесины) фрезерованными или точеными (рис. 7). Причем понятно, что ножки таким способом можно сделать слегка сужающимися книзу.

Рис. 7

На рис. 8 изображена столешница шахматного столика, исполненного из двух «видов» древесины: липы и липы, окрашенной в черный цвет водорастворимым нигрозином.

Рис. 8

Очень интересны столешницы журнальных столиков, создающих как бы объемный рисунок (рис. 9). Здесь очень важно подобрать третий цвет рисунка (первый — черный, второй — белый), поэтому сначала нужно поэкспериментировать.

Рис. 9

Понятно, что у столиков неплохо смотрятся две табуреточки, выполненные в том же стиле.

Приличные кровати для дома можно сделать как деревянными, так и металлическими.

За основу первой двухспальной кровати взята деревянная конструкция (рис. 10), изготовленная из досок толщиной 25–30 мм. Струганые доски можно покрыть фанеровкой (шпоном) ценных пород древесины.

Рис. 10

Фанеровать доски надо обязательно с двух сторон (и соответственно верхний обрез доски).

Конструкция остова кровати следующая. Опорный контур состоит из двух поперечных досок 1 и двух продольных 2. Изнутри по углам доски 1 и 2 скреплены дюралевыми уголками 3 длиной 250 мм с четырьмя шурупами на каждой полочке. Кроме того, доска 2 шурупами закреплена к бобышкам 4. Таких бобышек по длине доски 2 может быть три или четыре. Ко всем бобышкам 4 на мебельных болтиках установлена верхняя продольная доска 5. Она предназначена для закладки матраса и в декоративных целях. К верхней продольной доске 5 на дюралевых уголках 6 закреплена спинка 7, высота которой может превышать ширину верхней продольной доски 5. Между спальными местами снизу проходит продольная усиливающая доска 8 (рис 10). Она врезана и закреплена заподлицо в поперечной опорной доске 1 и через бобышку 9 на шурупах соединена со спинкой 7. По середине продольной усиливающей доски 8 установлена в шип ножка 10.

Размеры двухспальной кровати: длина — 2,00 м, ширина — 1,85 м. В зависимости от желания изготовителя кровать можно сделать мягкой или жесткой. Имеются и промежуточные варианты.

1-й вариант. На опорный контур кровати уложить два листа фанеры толщиной 8-10 мм (по одному листу на каждое спальное место). Сверху на фанеру положить, например, обычный ватный матрас.

Повысить мягкость такой кровати можно, положив два матраса или под один матрас расстелить лист поролона толщиной 40 мм.

2-й вариант. На опорные доски установить деревянную раму 1 (рис. 11) из бруска сечением 40*60 мм (широкой стороной вверх), на которой со всех четырех сторон натянуть на пружинах ткань (как у раскладушки). Ткань должна быть типа «плащ-палатка» джинсовая или брезентовая.

Рис. 11

На деревянной раме 1 с шагом около 120 мм установить специальные петли 2. Пружины 3 (от раскладушки) зацепить за петли 2 и за ткань, внутри которой (в прошитых карманах) проходит проволока 4 диаметром около 3 мм.

3-й вариант. На деревянной раме 1 (рис. 12) с шагом около 50 мм закрепить ивовые прутья 2 диаметром около 12 мм.

Рис. 12

Заделать их надо следующим образом. В раме 1 просверлить отверстия нужного диаметра (прутья установить так, чтобы один прут комельком был в одну сторону, а следующий — в другую сторону). Отверстия слегка расширить с внешней стороны. Прутья на эпоксидном клею закрепить в отверстиях, обрезать заподлицо с внешней стороны и расклинить. Клинышки 3 ставить тоже на клею.

Сверху на прутья натянуть плотную ткань, а на нее положить ватный матрас.

4-й вариант. На деревянной раме 1 (рис. 13,а), связанной в шип из досок толщиной 30 мм (ширина досок зависит от высоты имеющихся матрасных пружин), установить на шурупах Т-образные отрезки дюралевого профиля 2. К ним проволочными скобами 3 закрепить 16 матрасных пружин 5. С помощью проволочных стяжек 4 (диаметр проволоки 2,0–2,5 мм) и пружин от раскладушек (последние установить так, как это показано на рис. 11) стянуть всю сетку в единое полотно. Узлы стяжек 4 и пружин 5 приведены на рис. 13,б.

Рис. 13

На подпружиненную сетку надо натянуть плотную ткань. Сверху положить ватный матрас.

Здесь надо оговориться об изготовлении стяжек 4 и шайб 6. Стяжки загибают с помощью нехитрого инструмента (рис. 13,в). Его делают из листовой стали толщиной 3–4 мм. Этот инструмент позволяет без особых усилий загнуть концы стяжек в кратчайшее время.

Если невозможно подобрать необходимые шайбы 6, то их делают из мягкой листовой стали толщиной около 1 мм в специальных приспособлениях (рис. 13,г). В первом приспособлении А вырубают кружки будущих шайб. Приспособление А представляет собой две стальные пластины 1, стянутые болтами 2, между которыми помещают заготовку 3. В верхнее отверстие вводят боек 4, и ударом молотка по бойку вырубают кружок будущей шайбы.

В приспособлении Б в кружке 3 с помощью бойка 4 вырубают отверстие — шайба готова. Надо отметить, что оба приспособления делают из закаливаемой стали (тоже касается и бойков), закаливают их и отпускают. Рабочий конец у бойков делают слегка скошенным. При этом процесс вырубки шайб значительно облегчается.

5-й вариант. Сейчас в магазинах имеются в продаже пружинные вставки и матрасы. Можно изготовить остов и использовать покупные вставки и матрасы. Но это довольно дорогой вариант.

В настоящее время интерес к металлическим кроватям возрос. Понятно, ведь из металла можно сделать более красивые вещи домашней обстановки.

На рис. 14,а показаны две декоративные спинки металлических кроватей. Их делают из четырехугольного стального (полого) профиля и стальных полос.

Рассмотрим процесс изготовления металлической кровати. П-образную часть спинки делают так. В нужных местах четырехугольного профиля ножовкой пропиливают У-образные вырезы (рис. 14,б). Внутренний угол выреза равен примерно 90°. В этих местах профиль гнут, в результате чего получают П-образную часть спинки. Швы в местах сгиба проваривают сваркой. Если сварки нет, то эти места свинчивают, вкладывая в полость профиля вкладыши 1 из стали.

Рис. 14

В верхней части будущей спинки (снизу) сверлят отверстия по числу вертикальных полос рисунка Такие же отверстия делают в нижней перемычке. Перед установкой перемычки в отверстия заводят язычки вертикальных полос рисунка (он заранее сварен или склепан).

Нижнюю перемычку приваривают к спинке, если это возможно. В противном случае в концы перемычки загоняют с натягом стальную пробку 2 с резьбой и нижнюю перемычку привинчивают винтами.

На спинке закрепляют верхний рисунок из полосового железа. Спинка готова, только в ней остается сделать четыре отверстия для соединения ее самой и рамы кровати.

Раму кровати делают из разборного уголка 40х25 мм (широкая полочка уголка — внизу). Ее сваривают или склепывают, ставя вниз косынки 3 из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

Запор для соединения спинок и рамы представляет собой скобу 4, закрепленную снаружи рамы. Своими крючьями скоба плотно вставляется в отверстия спинки и осаживается вниз. При этом происходит надежное запирание соединения.

Чтобы создать упор матрасу, ставят декоративную упорную доску 1 (рис. 14,в). Ее оклеивают шпоном и покрывают лаком. Закрепляют эту доску к уголку 2 изнутри шурупами.

Самый простой вариант «снаряжения» такой кровати — лист фанеры толщиной 8-10 мм, лист поролона толщиной 40 мм, ватный матрас.

Предлагаемая мебель на кухню проста в изготовлении и при соответствующей отделке может хорошо вписаться в любой интерьер кухни.

Рассмотрим три конструктивных решения предлагаемой кухонной мебели.

1-е решение. Стол и табуретки (рис. 15) выполнены в старорусском стиле. Крепление столешницы 1 у стола и сиденьев табуреток 2 за счет широкой доски-связки 3.

Рис. 15

Ножки стола и табуреток выпиливают лобзиком, изготовленным из лучковой пилы. У нее лишь укорачивают среднюю распорку; длина ее зависит от длины пилки.

Пилку делают из стандартного полотна ножовки по пластмассе (зуб у нее несколько больше, чем у полотна ножовки по металлу, и имеется значительная разводка зубьев). На электроточиле полотно стачивают так, как это показано на рис. 16.

Рис. 16

Доску-связку (см. рис. 15,а) тщательно торцуют (углы по 90°) и ставят на эпоксидном клею и длинных (100 мм и более) шурупах, закрепляй ее к ножкам 4.

Столешницу стола и сиденья табуреток сплачивают на нагелях и клею.

Столешницу крепят снизу к промежуточной доске 5 и к ножкам косо поставленными шурупами (рис. 15,б).

Ножки стола имеют опорные бруски 6 (см. рис. 15,а) и нижнюю связь 7. Все это сделано в шип и на клею. Таким же образом делают табуретки.

2-е решение. Стол и табуретки (рис. 17) сделаны в старорусском стиле. Ножки стола 1 и две боковые доски 2 составляют царгу стола. Они соединены шурупами и склеены. Ножки стола имеют опорные бруски 3 и нижнюю связь 4.

Рис. 17

Столешницу снизу крепят шурупами к промежуточной доске 5. Косо поставленными шурупами ее привинчивают к ножкам 1 и боковым доскам 2.

Таким же образом собирают табуретки.

3-е решение. Стол (рис. 18,а) имеет в сплоченной столешнице 1 два поперечных выреза типа «ласточкин хвост», в которых на клею поставлены накладки 2.

В накладках в соответствующих местах сверлят четыре глухих отверстия 3 (рис. 18,б), в которых на клею и клиньях закреплены ножки 4.

Рис. 18

Конечно, лучше ножки сделать не прямоугольного сечения (см. рис. 7).

Нижнюю замкнутую связку 5 (см. рис. 18,а) ставят в круглый шип и на клею.

Стулья (рис. 18,в) делают так же, как и стол. Спинку 1 на трех — четырех шипах крепят в глухих отверстиях, просверленных в сиденье 2 и накладках 3, на клею и клиньях 4.

Ясно, что при изготовлении такой мебели шляпки шурупов, стоящих на виду, совсем не украшают ее. Скрыть шурупы позволяют декоративные крышечки.

Для изготовления декоративных крышечек необходимо иметь листовую латунь (мельхиор или нейзильбер) толщиной около 1 мм и соответствующий инструмент. Последний (рис. 19,а) состоит из пуансона — шарика (подшипника) 1 и матрицы 2. Матрица 2 — железная баночка из-под леденцов, в которой расплавляют свинец и оттискивают в нем углубление шариком-пуансоном 1. После остывания свинца инструмент готов.

Рис. 19

Вырезают заготовку (рис. 19,б), отжигают ее при температуре 700–750 °C (цвет каления — вишневый). Укладывают заготовку 1 на матрицу 2, сверху устанавливают шарик-пуансон 3 и ударами молотка по нему выбивают будущую декоративную крышечку. Крышечку шлифуют полируют, обезжиривают и покрывают тонким слоем лака (1 объемная часть клея БФ-2 и 3–5 объемных частей ацетона).

Крышечку 1 (рис. 19,в) устанавливают над шляпкой шурупа, размечают отверстия под ножки. Углубляют отверстия шилом. Затем ударами молотка через чурочку ставят крышечку на место.