Мебель в квартиру. Раскроем красоту камня...("Сделай сам" №3∙1998)

Стежки-"дорожки"

О.В. Власова

На протяжении веков неотъемлемой частью нашего быта являются стеганый халат и стеганое одеяло, стеганый жакет или телогрейка. А что, собственно говоря, значит стегать, стежка, простегивание? Это чисто техническая работа или искусство? В словарях указывается, что стегать — значит утеплять любой предмет из текстиля, совмещать несколько слоев материи с утепленной прокладкой. В нашем представлении слово «стежка» ассоциируется, в основном, с пошивом и заказом одеял и «стеганок» — теплых курток. А ведь у стежки довольно длинная история. У многих народов стежкой занимались женщины и мужчины. Перерабатывалась шерсть домашних животных на изделия, необходимые в быту. Обычно во дворе на широком и низком столе расстилалась тонкая ткань, на которую укладывалась слоями чистая вымытая шерсть. Сверху шерсть накрывали куском такой же, как снизу, ткани, и начиналась работа. Простыми стежками вырисовывались спирали и треугольники, полоски, равномерно соединяя все слои. Подобные спирали из пунктирных стежков на стеганых вещах встречаются у народов разных континентов и стран.

В России раньше стежкой занимались чаще всего в мастерских барских домов и в монастырях. Бабушка рассказывала, что в их семье испокон веку заказывали приданое монашенкам. Обычно монашенки сразу делали несколько стеганых одеял, предназначенных к свадьбе: для невесты и для будущих детей, для всей семьи. Монастырей в России было много. Немало монашенок ходило по деревням и небольшим городкам, предлагая пошив и стежку одеял и покрывал. Люди с удовольствием им делали заказы, тем более, что стоила подобная работа недорого и позволить себе сделать заказ могли даже не очень зажиточные семьи, к коим принадлежала семья бабушки — семья уездных учителей и священников из города Белева Тульской области.

Конечно, в большой семье одежду шили сами, а крупные вещи уж точно заказывали монашенкам, которые таким образом зарабатывали на свое пропитание, оплачивали пребывание в монастыре, внося вклад в общинный быт и жизнь. Они не только стегали, но и шили, вышивали, плели кружева. Стежка одеял считалась не самым сложным и трудоемким рукоделием, поэтому дополнительно можно было попросить украсить одеяло фрагментарной вышивкой, подчеркивающей отдельные части рисунка. На дошедших до нас старинных образцах можно увидеть следы контрастной по цвету, сложной вышивки с мельчайшими разделками — сложными швами, сетками, плетенками, цветами, присутствие шитого вензеля хозяйки или хозяина в углу изделия.

В 1930-е годы, мама помнит, как уже в Москве по соседству с нами жили пожилые женщины — бывшие монашенки, которые стегали одеяла прямо в общем дворе. Заказчики покупали отрезы атласа или сатина, вату или шерсть в мешке. Выбирали рисунок по имевшимся образцам или просто рассказывали, что хотят, на словах. Тогда во дворе ставились козлы, на которых пилили дрова, на них укладывались две доски параллельно или даже два тонких бревна, а перпендикулярно еще две доски. Получалась большая рама — доморощенные пяльцы. Женщины начинали стегать сразу вдвоем с концов одеяла, идя навстречу друг другу.

Стежка может быть очень простой по рисунку, служащей только для скрепления, а может быть декоративной, то есть делаться для красоты с определенными эстетическими замыслами. Она придает изделию прочность — соединяет слои ткани с ватой, шерстью, практически фиксируя орнаментом форму. Часто рисунок бывает одинаковым сверху и снизу одеяла, хотя может быть и разным, когда верхние два слоя простегиваются часто по заданной заранее композиции, а вниз на подкладку проходят только отдельные детали верхнего орнамента.

Обычно стегали одеяла для новорожденных и для более старших детей, делали верхнюю зимнюю одежду на вате, в XIX в. еще шились женские сарафаны и шубейки на вате, в XX в. — утепленные нижние юбки. Посмотрите на сегодняшние меховые шубы с изнанки и увидите, что подкладка с дополнительным утеплителем тоже аккуратно простегана, но уже на швейной машине. Теплые жилеты и жакеты никогда не выходили из обихода. Кто-то делал их простыми, а кто-то выполнял художественное шитье, которое, как камчатое полотно, начинало играть при изменении освещения. Сложные узоры стежки очень часто повторяли известные «брокаровские» узоры, печатавшиеся на обертках дешевого мыла до 1917 года и передававшиеся по наследству. Многие орнаменты одеял повторяют фрагменты народной вышивки и кружева с изображением растительных мотивов — вазонов с большими и пышными букетами, цветами, деревьями, завитками, напоминающими яблоки с листочками, березовые почки.

Стежка — очень доступный и интересный вид рукоделия, не очень сложный по исполнению. Требуется прежде всего аккуратность. А веши, сделанные вручную, обладают особой теплотой, создают уют и комфорт человеку, который ими пользуется.

Стежка пришла из глубины веков. История знает стеганые среднеазиатские халаты и тюбетейки, переметные сумы и одеяла Кавказа, стеганые жилеты женщин арабского Востока, покрывало-панно различных штатов Индии, одеяния бедуинов. Везде в качестве утеплителя используется шерсть животных и вата.

В последнее время в качестве прокладок для одежды и одеял применяют искусственные материалы, например синтепон. По части использования синтетической ваты существуют разные мнения: одни считают, что это очень удобно, а другие — что синтепон вреден, особенно в вещах, которыми пользуются каждый день, применять его негигиенично.

Во многих шитых предметах встречается «скрытая» стежка: просто соединено несколько слоев ткани редкими стежками или несколькими параллельными рядами, а сверху надевается чехол, соединенный с прокладкой только основными формообразующими швами. Таким образом шили раньше душегреи, «кохты», а сейчас — зимние пальто.

В наше время стегают, в основном, на швейной машине простыми шашечками, но надо сказать, что постепенно возвращается любовь к ручному шитью стежке на руках. Это связано с новым витком моды на лоскутные изделия. Пошив изделий из кусочков ткани по всему миру обязательно сопровождается художественной узорной стежкой, выполняющейся вручную. Основные требования международных центров по «квилту» предполагают в изделиях наличие ручного простегивания по лоскутной или однотонной поверхности.

Одеяла, украшенные стежкой, долго остаются прочными, теплыми, а узоры, которые хочется разглядывать, ясно читаются на рельефной поверхности, как в резьбе и литье, создают игру света и тени. Ватные вещи становятся украшением дома, произведением искусства, как ковры, вышитые покрывала, лоскутные панно…

Теперь давайте рассмотрим, как же простегать одеяла. В стежке самое основное — это аккуратность на всех этапах работы. Ни в коем случае нельзя спешить при переводе рисунка, при выполнении стежков, поэтому потихоньку начнем.

Для работы необходимо подобрать хороший материал. На домашнее повседневное одеяло идут преимущественно сатин, плотный шелк, полушерсть, крепкий ситец. Крепкий потому, что сама ткань должна быть плотной. Часто на фабриках используется под набивку очень тонкое полотно, похожее на марлю. Подобная ткань, конечно, не годится, так как любая прокладка, будь то вата, шерсть или синтепон, рано или поздно выйдет сквозь рыхлую поверхность. В старину выбирали атлас и сатин или вместе (верх — атлас, низ — сатин), или раздельно. Праздничное одеяло шилось целиком из атласа — в городе, а в деревне праздничное — было из сатина. Сейчас для изготовления одеял и покрывал берут искусственные материалы, но они плохо пропускают воздух, быстро электризуются и не очень отвечают требованиям гигиены.

Итак, на верхнее полотнище одеяла мы выбираем атлас с его блестящей радостной поверхностью и «звонкими» цветами. Некоторые любят светлые тона: розовый, голубой, золотистый, кремово-желтый или даже белый. Если вы хотите, чтобы одеяло меньше пачкалось, то целесообразнее выбрать более темные цвета: синий, темно-красный, бордо, темно-зеленый.

Для нижнего полотнища подбирается ткань попроще (тем не менее можно использовать ту же ткань, что и на верхнее полотнище). Берем сатин или тонкий темный тик. Если цвета верха и низа различны — в этом нет ничего страшного. Можно сделать двустороннее одеяло в контрастной гамме цветов: верх голубой, а низ — синий, верх серебристо-серый, а низ — глухой серый, почти черный.

Если вы собираетесь делать не подарочное праздничное одеяло, а, например, плед на дачу, с утеплением, то можно выбрать верх темный однотонный (красный, зеленый, синий), а для низа — подкладки — использовать сатин или ситец с некрупным цветочным узором. Для этих целей подходят черноземельные ситцы с мелкими разноцветными растительными мотивами, которые выпускают Ивановские текстильные предприятия и Московская Трехгорка. Для утепления берем ватин, вату, синтепон. Синтепон сейчас продается разной толщины и размера. В продаже встречается ватин нескольких видов, но самые распространенные хлопчатобумажный и шерстяной (полушерстяной). Прокладывать его желательно в один слой, но возможно и в несколько. Это зависит от того, какое утепление вы хотите сделать. Сейчас, как и раньше, опытные мастерицы используют простую хлопковую вату, расстилая ее слоями. Для работы годится отбеленная и неотбеленная — желтая или коричневая.

С помощью стежки и чехла можно обновить старое шерстяное одеяло. Только не ждите, что у рисунка на поверхности получится рельеф.

Самое теплое, легкое — это использовать для стежки шерсть разных животных: домашних овец, верблюдов, шерсть, начесанную с домашних питомцев — длинношерстных собак, например колли или ньюфаундленда. Шерсть требует тщательной подготовки. Она должна быть чистой, обезжиренной, хорошо растеребленной и прочесанной. Если имеется несколько мешков собачьей или овечьей шерсти, то разложим ее по небольшим мешкам или даже хлопчатобумажным наволочкам. Прямо в них выстираем в теплом растворе хозяйственного мыла, затем прополощим, дадим воде стечь и будем тщательно сушить на воздухе. После просушки (можно слегка не досушить) шерсть прочешем металлическим или деревянным гребнем, предварительно растеребив.

Шерсть можно стирать и без упаковки в мешки. Берется большой чан, бак и шерсть замачивается в мыльном растворе, который периодически меняется (вода сливается и наливается вновь).

Точно так же шерсть прополаскивается. Затем ее раскладывают на любую плоскость для просушки туда, где нет сквозняков.

Затем разложим слоями на расстеленную марлю в размер будущего одеяла. Марля должна быть выкроена и сшита по нужному размеру. Здесь используется не только марля, но и другая тонкая рыхлая хлопчатобумажная ткань типа бязи. Желательно, чтобы эти материи были нейтрального цвета и без рисунка. Бязи или марли должно хватить, чтобы закрыть шерсть сверху. Она упаковывается как в конверт. Итак, шерсть разложили, проверили равномерность раскладки, накрыли сверху слоем ткани и перед основной стежкой закрепили в некоторых местах (выбирается 10–12 точек на одинаковом расстоянии друг от друга по всей площади). Шерсть иногда раскладывают в определенном порядке, один слой — направление волокон прямо, а другой (поверх) — направление волокон перпендикулярно первому слою. В зависимости от того, теплое или не очень должно быть одеяло, делается количество слоев.

Закрепляют шерсть (в 10–12 точках) петелькой из ниток так, как укрепляют ватные матрасы: на двойной толстой нитке № 30–40 делаем узелок, втыкаем иголку и проходим два стежка на месте, не сильно стягивая, закрепляем обрыв нитки узлом. Эта операция необходима для того, чтобы вдруг не сдвинулись слои шерсти. Утепленная прокладка готова.

Заранее необходимо высчитать количество и размер всех использующихся материалов. Шерсти или ваты нужно иметь не менее 2,5–3 кг, ватина — размер одеяла плюс 3–4 см с каждой стороны на усадку.

Для односпального узкого одеяла необходимо взять 4,5–5 м ткани (при ширине 70–75 см) в зависимости от выбранной длины. Одеяло шьется в два полотнища. Это количество материала только на верхнюю лицевую сторону. На нижнюю подкладку берется столько же. Таким образом при узкой ткани необходимо как минимум 9 м на односпальное одеяло.

Если выпадет такая удача, что ширина ткани равна 140–150 см, то нужно брать две длины плюс припуски на швы и усадку при стежке по 4 см с каждой стороны.

Учет усадки материалов при стежке очень важен. Если вы делаете толстое (высокое, пушистое) одеяло с мелким и частым простеганным узором, то на это надо добавлять по 3–5 см с каждой стороны сверх выбранного размера изделия. При покупке ткани вы высчитываете длину полотнища, добавляете по 1–2 см с каждой стороны на швы и приплюсовываете еще 6—10 см на усадку при стежке.

Кстати, когда раскладывается шерсть, то длина и ширина этой прокладки (шерсть в марле) должна быть на 6–8 см больше запланированной в вещи. Эти сантиметры уйдут при простегивании.

На двуспальное одеяло высчитывается количество ткани соответственно. Размер двуспального одеяла бывает разным. Американский стандарт — это 270x220 см. У нас, в основном, — 180x240 — 250 см, а может и 220 см. Подобное одеяло шьется в три полотнища, при небольшой ширине ткани — 66–72 — 75 см берется 7 м на верхнюю часть и столько же на подкладку.

Можно перестегать (перетянуть) старое ватное одеяло, верхний слой которого поистерся. Для того, чтобы его переделать, необходимо прежде всего на кальку снять рисунок (если хотите сделать такой же), аккуратно выстирать, не перекручивая и сильно не отжимая, просушить. Затем распарываются старые стежки и снимается верхний и нижний материал. Если обносились уголки или где-то образовались дыры, то можно добавить белой ваты. Небольшое количество этой ваты будет стоить не очень дорого. Раньше желтую вату всегда покупали в ателье по пошиву матрасов.

Одеяла можно стегать в больших прямоугольных пяльцах — раме, специально сделанной для этих целей (если позволяет площадь), небольших круглых пяльцах — максимально большого размера, примерно 40–50 см в диаметре. Возможно работать, просто расстелив одеяло на полу или большом столе.

Верхнее полотнище одеяла сшиваем из нескольких полосок ткани (если материал узкий). Кромку оставляем, но при необходимости, если пришлось отрезать, края обрабатываем швом «зигзаг» на швейной машине или обметываем вручную через край. Подкладку (нижнюю сторону) также стачиваем на машине из нескольких полос ткани, края обрабатываем. Оба получившихся полотнища тщательно проглаживаем утюгом. Припуски на швы вдоль швов заглаживаем на одну сторону.

После того, как подготовлены все части одеяла: верх, прокладка и подкладка, — подошло время переводить рисунок на поверхность с помощью уже сделанного трафарета.

Здесь следует сказать об одном нюансе. Раньше ватные одеяла стегали с боковыми валиками — вдоль краев оставалась полоса, получавшаяся более выпуклой. Она служила рамой изделию. По форме она напоминала валики от дивана, поэтому мы и называем ее валиком. Такие тугие трубчатые края придавали форме завершенность и прочность, даже некоторую тяжесть, чтобы одеяло хорошо лежало на плоскости и не заворачивалось.

Если хотите сделать одеяло по старинке с валиками, то предварительно, до накладывания трафарета, по периметру всего одеяла, когда уложили уже все три слоя (верх, прокладку и подкладку), отметьте полоску в 9-10 см ширины для двойного ряда валиков, которые отделяются простым стежком «вперед иголка» и образуют два ряда рамки по 4–5 см в каждом.

Что касается трафарета, технического рисунка для стежки, который выстегивается на одеяле, его очень редко заготавливают для всего одеяла целиком. Чаще всего он берется величиной, равной одной четверти одеяла или покрывала. Трафарет делается на бумаге в натуральную величину. Если есть валики — то без их учета.

Композиции для стежки бывают центрическими, то есть в середине изображается розетка или какая-либо другая круглая, многоугольная фигура. В трафарет эти фигуры также входят только частично — одной четвертой частью — сегментом. При стежке важно наметить точки рисунка при последующем накладывании трафарета.

Выбранный или составленный собственноручно рисунок делят на части по клеточкам, увеличивают в необходимое число раз. Желательно сразу увеличивать на клетчатую бумагу, а потом переносить на трафарет.

Трафарет делают на прочной и толстой бумаге. Используют обычную оберточную, правда, сейчас она встречается все реже и реже. Эта бумага пластична, с крупными волокнами, сделана из вторсырья. Можно использовать и рифтовую бумагу. Главное требование, предъявляемое к бумаге для трафаретов, — она не должна быстро рваться под руками, а должна быть прочной и сохранять четкий рисунок.

Узор на трафарет переносится одной ясной линией. От этого зависит четкость и чистота стежки. Контуры прокалывают большой штопальной иглой или сапожным шилом так, чтобы все отверстия были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Трафарет накладывают на расстеленную заготовку одеяла и аккуратно, осторожно, не сдвигая с места (для чего углы зажимают хоть прищепками), по контуру узора натирают мелкотолченым мелом, если верх темный, или древесным углем, если верх светлый. Правда, уголь может оставлять следы особенно на белом атласе, поэтому берется цветной мелок (зеленый, голубой, розовый).

Затем трафарет бережно снимают так, чтобы не запачкать. По этой причине мела берут не слишком много, чтобы он не сыпался на одеяло.

На материале после снятия трафарета остаются пунктирные следы, которые необходимо тотчас же соединить между собой в непрерывную линию мелом. Узор получает ясность и четкость.

Аналогично наносится рисунок на остальные три четверти одеяла. Когда наносят узор выше или в сторону, то трафарет переворачивают обратной стороной, чтобы композиция получилась симметричной. Если в процессе шитья рисунок стирается, то его можно подчеркнуть, приложив трафарет и повторив частично всю операцию.

Теперь подготовим наше одеяло непосредственно к простегиванию. Перед нанесением узора через трафарет мы сложили наши слои: на подкладку, лежащую лицевой стороной вниз и разложенную на столе (полу), накладываем прокладку (вату слоями, шерсть в чехле, ватин в один или несколько слоев). После этого идет верхнее полотнище лицевой стороной вверх. Чтобы все слои в процессе работы не сдвигались, по периметру одеяла проходят крупными сметочными стежками. Во многих случаях для уверенности сметывают стежками всю поверхность, а не только край. Это делают или параллельными швами с расстоянием 15–20 см, или очерчивают по спирали от центра постепенно увеличивающийся квадрат, а работу начинают с середины (рис. 1). Для умелого мастера такая операция не нужна, а для того, кто только начинает — необходима.

Рис. 1

Край одеяла остается открытым, хотя здесь есть свои тонкости. Если мастерица уверена в правильности выбранного размера, в равномерной раскладке шерсти, в твердости своей руки, тогда припосаживание всех трех слоев пройдет одинаково. В этом случае края одеяла можно зашить окончательно — стачать в мешок с трех сторон, а с четвертой стороны вложить и разровнять прокладку, затем сметать в некоторых местах, закрепив для гарантии.

Если уверенности в своей непогрешимости нет, то перед стежкой оставьте края открытыми, чтобы зашить их после окончания потайным швом. Почему это легче? При стежке прокладка может передвинуться относительно других слоев, где-то получится излишек сосборенного материала, а где-то придется подтягивать. Когда края открыты, то работу можно скорректировать, не распарывая основные боковые швы.

После всех подготовительных этапов приступаем к стежке. Для этого используются пяльцы. Пяльцы бывают круглыми, в которых вышивают. Они берутся самого большого размера. Конечно, в такие пяльцы все одеяло не закрепишь, поэтому его впяливают постепенно, частями, начиная с середины изделия и отсюда передвигаются попеременно в двух противоположных направлениях, чтобы равномерно распределялось напряжение: вначале влево от центра, потом — вправо, потом — вверх, следом — вниз. Так охватывают все одеяло. Эти сложные манипуляции делаются, чтобы все слои подтягивались и распределялись равномерно. Это похоже на то, как натягивается холст на подрамник при работе художника-живописца. Для равномерного натяжения всех составляющих нужно использовать прямоугольные большие пяльцы-раму. Их делают для удобства. В них одеяло растягивается целиком, не сворачиваясь, последовательность и время работы распределяются, как вам хочется. На таких пяльцах рукодельничать легче и может работать каждый даже при небольшом навыке. Это очень удобное приспособление. Рама делается из прочного дерева — ели, сосны. Она состоит из четырех планок-досок. Все они хорошо отструганы, гладко отшкурены. На двух противоположных планках-перекладинах на концах делается утолщение (рис. 2,а,б; доски 1,2) со сквозными отверстиями, куда вставляются две другие перпендикулярные планки-перекладины (рис. 2,а,б; доски 3, 4).

Рис. 2

На перпендикулярных перекладинах делаются отверстия для клинышков (штырей), закрепляющих доски при передвижении. Это связано со скручиванием или раскручиванием одеяла. На прямых 1 и 2 надевается карман — «труба» из крепкого материала типа холста. Часто «труба» зашивается прямо в обернутом состоянии вокруг перекладины. Это кромки. К ним по всей длине пришивается одеяло. Сейчас, правда, много разных клеевых материалов, поэтому можно и не пришивать, а приклеить, например, на клейкую ленту или клеевой флизелин. При работе с клеевыми материалами надо обязательно учитывать, что после окончания работы материал должен легко отклеиваться. Вокруг планок 1 и 2 одеяло заворачивается в процессе стежки.

К боковым планкам 3 и 4 пришивается одеяло с помощью крепкой тесьмы или веревок, которые притачиваются определенным образом: с одной стороны прикрепляют верхнее и нижнее полотнища (лицевую сторону и подкладку), а с другой — только нижнее, чтобы была возможность подправить сдвинувшуюся шерсть, вату или если стежка делается слишком туго.

Итак, мы растянули одеяло на этой раме: боковые стороны притачаны с помощью тесьмы, прямые планки обернуты холстом с пришитыми к нему краями одеяла. Готовые части наворачиваются на обе эти планки или заворачивается только одна сторона.

Рама имеет размер, который легко высчитать: длина одеяла плюс место для растяжки. Это 250–270 см. Ширина может быть меньше, чем ширина одеяла, если учитывать, что частично одеяло сразу можно завернуть. Итого: от 150 до 180 см. Эта рама-пяльцы должна быть устойчивой. Ее ставят на ножки типа строительный козел.

Из-за своей громоздкости раму проще использовать, работая на природе. В противном случае стегать можно и на столе, но это сложнее и требуется большая внимательность.

Для простегивания обычно берут толстые нитки. Например, № 30 того же цвета, что и верх одеяла. Можно использовать нитки контрастного цвета: на голубом — синие. Тогда нужно тщательно следить за ровностью стежков.

Иголка используется средней толщины. Ее длину вы выбираете по желанию. Одни считают, что она должна быть обязательно очень длинной, а другие, что длина ее может быть средней. Стежки при работе делаются маленькими и равномерными, с равномерным расстоянием один от другого. Стегать можно разными швами. Если мы делаем двустороннюю вещь, то узор сверху и снизу должен быть одинаковым. Тогда выбирается шов «вперед иголка», которым часто при шитье делают наметку. Вся стежка производится швом, применяемым еще на старинных стеганых одеялах. Шов выбирается в одну или две нити, которые нужно подтягивать, регулируя натяжение.

Можно стегать более жестко, имитируя машинную строчку: сначала проходят по узору швом «вперед иголка», а затем заполняют промежутки, втыкая иглу в те же отверстия, оставшиеся от первого шва, только проходя в обратном направлении. И в том, и в другом случае рисунок получается двусторонним.

Конечно, выбираются разные швы в зависимости от того, какую задачу перед собой ставить. Если хочется украсить больше лицевую поверхность, то дополнительно проводится еще вышивка, например, тамбурным швом (петельками, как вывязывание цепочки крючком) поверх сделанных «вперед иголкой» стежков. Порой вышивается сложный узор разными швами, часто контрастного по отношению к основному полю цвета. Например, на темно-красном одеяле шьется орнамент белым шелком. Можно сделать вышивку только наверху, а можно пропустить через все слои одеяла.

В простегивании бывают разные варианты. Например, такое сочетание: тщательно сделана стежка, соединяющая верхнее полотнище и прокладку, а сквозь три слоя этот рисунок проходит частично, в некоторых местах, только прикрепляя подкладку, чтобы она не пузырилась и не отходила от прокладки.

При выстегивании необходимо работать ровными стежками, чтобы было аккуратно и красиво. Рабочую нитку подтягиваем так, чтобы материал не сильно натягивался, если не стоит задача сделать тугое, как барабан, изделие. Узелки делаются маленькими, почти незаметными. Сделав узелок, проложите первый длинный стежок (примерно 2,5–3 см), захватив только два верхних слоя. Выведите иглу там, где нужно начать стежку. Направляйте ткань перед иголкой с помощью большого пальца сверху изделия и большим и указательным пальцами другой руки снизу. В конце строчки сделайте закрепляющие стежки «назад иголкой» и один длинный стежок через верхние два слоя. При окончании работы на конце сделайте небольшую петелечку, а сам конец выведите в толщу прокладки. Нить обрежьте очень близко к поверхности ткани и расправьте материю, чтобы конец ушел под верхний слой. В самом конце работы сметочные швы убирают.

По-старинному при стежке одеяла в пяльцах работали следующим образом: правую руку держали с наперстком наверху для втыкания иглы вертикально, а левую руку, тоже с наперстком, — внизу под пяльцами или просто под одеялом на столе для втыкания иглы снизу. Вертикальное прохождение иглы очень важно при сложном и частом узоре, особенно когда шьешь, имитируя машинную строчку. При неправильном, под углом, втыкании иголки рисунок на обратной стороне искажается и может сбиться. Если начинаете шить впервые, то лучше всего попробовать свои силы на образце, который впоследствии превратится в игольницу, футляр для очков или саше. Для образца возьмите два сатиновых или атласных квадрата величиной 20x20 см. Проложите между ними толстый слой ваты и по рисунку, например, розетки (рис. 3,а, б) сделайте стежку вышеописанным способом. Розетка или растительный мотив в виде листика или цветка как нельзя лучше подходит для некрупного подарочного изделия. После исполнения образца, немного набив руку, возьмитесь за стежку одеяла или хотя бы небольшого пледа.

Рис. 3

Теперь поговорим о разных технологических вариантах работы. Одеяло можно готовить к простегиванию и по-другому. На низкий стол укладывают верхнее полотнище и подкладку, выравнивают их и, приладив, стачивают с трех сторон — можно на швейной машине обыкновенным линейным швом. После стачивания сшитое выворачивают налицо, проглаживают утюгом, расстилают на столе (полу) и вкладывают внутрь теплую прокладку, выравнивают, скрепляя в некоторых местах; потайным швом закрывают четвертую сторону. Отмечают и отделяют стежками валик по краю. Теперь можно наносить узор через трафарет и стегать, прямо на столе, начиная с середины одеяла.

Раньше рисунок на поверхность одеяла переводили посредством тупого ножа. В этом случае орнамент, переведенный на трафарет, аккуратно прорезается. Трафарет накладывают на одеяло и силуэт рисунка обводят тупым ножом, крепко нажимая, чтобы оставался серебристо-серый цвет. Нож должен быть действительно тупым, иначе существует возможность прорезать поверхность ткани.

Рисунок для простегивания порой намечают на лицевой стороне простым не очень твердым и не очень мягким карандашом. Стежки прокладывают вдоль линии шва, обозначающего валик, отступая на определенное расстояние. Можно разделить расстояние между валиками, чтобы получилась сетка из прямоугольников или квадратов. Прямые линии можно разметить с помощью клейкой ленты, вдоль которой прокладывают стежки. После работы ленту отклеивают и переносят на новое место. Эту стежку охарактеризуем как чисто техническую, нехудожественную.

От технологии перейдем к выбору узоров для выстегивания. На разных музейных изделиях встречаются разнообразные рисунки, по которым можно судить о стиле, времени выполнения данных образцов. Как уже говорилось выше, орнаменты могут быть заимствованы из вышивки, ручного и машинного творчества, узоров деревянной резьбы и росписи… Источником для воспроизведения могут служить образцы старинного кружева, чугунных решеток, паркета, изразцов и даже книжной миниатюры. Если вы хотите сделать настоящее произведение искусства, то над выбором узоров стоит посидеть, подумать, перевести что-либо из книжек.

Самым простым орнаментом для простегивания, не требующим особенной подготовки, является сетка из клеток, квадратов, прямоугольников, крупных и мелких ромбов. Эти рисунки просты и по времени быстро выполнимы как вручную, так и на швейной машине, если она возьмет такую толщину. Геометрический орнамент можно перевести через трафарет, а можно просто наметить линии мелом, предварительно рассчитав количество ячеек, отметить середину изделия и подумать, как будут выглядеть края, как сетка соединится с валиком или другим бордюром.

Можно выстегать решетки из «чешуи», кругов или овалов (рис. 3,в-е).

При желании выполнить сложное стеганое одеяло, по индивидуальному рисунку, составляется композиция из разных деталей: разнообразнейших плетенок, стилизованных розеток (для середины), угловых спиралей. Детали варьируются и заменяются по мере необходимости (рис. 4, 5).

Рис. 4

Рис. 5

После простегивания нам остается заделать края, если мы оставили их открытыми. Здесь возможны два варианта.

1. Раскрытые края подворачиваются с припусками на швы и вручную по периметру всего одеяла подшиваются потайным швом. Если образовались излишки материала, то они обрезаются.

2. Выкраиваются полоски ткани из того же материала, что и верх одеяла, шириной 4–5 см. Обязательно при крое учитывается направление долевой нити — режем или вдоль долевой или поперек, можно по косой, но во всех кусочках должно быть одно и то же направление долевой.

Полоски для всего края одеяла стачиваются. Припуски — 0,7–0,8 см. Швы разутюживаются. Полоски накладываются лицевой стороной, отдельно к каждой стороне, концы оставляются по 5 см с каждой. Прокалывая иглой все слои, сшиваем их с одеялом, оставляя припуски. Заканчивается шов в том месте, где начинается другой перпендикулярный шов. Отгибаем полоску наизнанку изделия, подворачиваем припуски на швы (0,8 см) и пришиваем потайным швом близко к шву притачивания. На углах отрезаем лишнюю ткань. Припуски подворачиваем на уголок и аккуратно пришиваем потайным швом. Так делаем по периметру всего одеяла.

Стежка прекрасно сочетается с другими видами рукоделия: с лоскутным шитьем, придавая поверхности рельеф и новое звучание. Лоскутные узоры простегиваются или шов в шов, или линии стежки отступают от швов на 0,5–1 см, очерчивая мозаичный рисунок второй раз. Стежка создает обрамление и подчеркивает толщину изделия. В некоторых вещах стежка может сочетаться с золотым шитьем, плетением и даже вязанием.

Простегивать не обязательно только одеяла, можно делать стежку на пледах и красочных нетолстых покрывалах, подчеркивая рисунок узорчатой ткани, на наволочках, на тяжелых скатертях, на чехлах для кресел, стульев, диванов, пуфиков и т. д., на грелках для чайников, на халатах, жакетах, жилетах, на разнообразнейших мелких вещах: очешниках, саше, косметичках, игольницах, панно, на летних пляжных и хозяйственных сумках. Вообще простегать можно все, начиная от рабочей телогрейки, кончая воротниками и манжетами, праздничной одеждой. В принципе в одежде стегается любой материал, кроме слишком прозрачного и очень жесткого. Чаще всего простегиваются утепляющие прокладки с целью уменьшения их толщины и придания определенной формы изделию и, следовательно, красоты.

Стежка иногда выполняется контрастными нитями по цвету и другими по составу, например: стегают по сатину шелком, по шерсти — хлопчатобумажными нитями.

При изготовлении разных предметов быта и одежды из тонких материалов, а иногда и искусственного волокна их можно сделать теплыми и эффектными, художественно простегав вместе с ватином, добавив впоследствии рельефную стежку. Эту технику можно назвать итальянской, там она называется «трапунто».

Выше уже говорилось, как популярны стеганые жакеты и жилеты. Попробуем сделать атласный теплый стеганый жилет. На лицевую поверхность берется яркая блестящая ткань, вниз — ситец или сатин, можно в мелкий цветочек. Для прокладки используется шерстяной ватин (так же, как и в одеяле возможно применение ваты или чесаной шерсти). Для стегания приготавливаем материалы и выбираем выкройку изделия (рис. 6,а, б).

Рис. 6

Берем любую понравившуюся, желательно без мелких деталей, как, например, выкройка жилета для росписи в технике батик (см. «Сделай сам» № 3 за 1997 г.). Верхнюю ткань выкраиваем, прибавив лишних 2,5–3 см, так как простегивание уменьшает размер деталей. Подкладку — нижнюю ткань — делаем еще больше верхней, так как машинная стежка убавляет много именно нижней ткани.

Последовательность работы такова.

1. Ряды швов — стежки рисуем от руки мелом или по трафарету. Кроме мела, применяется мыло и простой карандаш. Рисунок расчерчиваем с середины полочек и спины. Теплую прокладку раскладываем по изнаночной стороне подкладки, сверху кладем расчерченную верхнюю ткань и соединяем все три слоя наметкой вручную, чтобы они не сдвинулись.

2. Начинаем стегать на швейной машине простым линейным швом. Сначала простегиваем все детали отдельно, а затем сшиваем. Главное — держать работу натянутой. Все ряды надо строчить только в одном направлении. После окончания работы детали накладываем на выкройку и обрезаем излишки ткани.

3. Теперь выкраиваем из верхней ткани полоски шириной 4–5 см для обрамления — окантовки швов и краев.

Полоску складываем вдоль пополам и проглаживаем. Пришиваем ее так, как полоски на одеяле: пристрочили, отвернули и прихватили потайным швом.

На закруглениях надо держать полоску расслабленной, чтобы после сшивания кант не порвался. Это важно, кстати, и при оформлении одеяла, если у него закругленные углы.

4. Теперь можно приступить к выполнению рельефного стеганого узора, который может быть в каждой клетке, а может быть единичным только слева или справа на груди. Для начала переводим рисунок 6,в на бумагу, увеличиваем в нужное число раз, переводим на тонкую бумагу или кальку, которую прикалываем осторожно на изделие. Строчим на машине вместе с бумагой так, чтобы двойной силуэт везде был ровным. Затем переворачиваем изделие и проделываем вязальной спицей отверстие с изнанки жилета сквозь подкладку так, чтобы не порвать нити лицевой стороны. Через отверстия просовываем пинцетом чесаную шерсть или иглой протаскиваем пушистые шерстяные нити, наполняя таким образом орнамент не очень туго. Если узор сложный, то придется проделывать отверстия в нескольких местах для того, чтобы шерсть попала во все изгибы рисунка (рис. 6,г).

5. Плечевые и боковые швы закрываем также полоской ткани или кантом, как и края жилета. Таким образом можно делать не только жилеты и жакеты, но украшать рельефной стежкой любые предметы быта и детали одежды.

6. После окончания работы проделанные отверстия в подкладке зашиваются стежками крест-накрест вручную, чтобы шерсть или нитки не выпадали. Если таких отверстий много, то берется кусок тонкой ткани. Его размер зависит от величины рельефной стежки: он ее должен закрывать. Этот кусок подворачивается и аккуратно с изнанки пришивается потайным швом.

Мы разобрали, как стегать одеяло и жилет вручную и на машине, как сделать рельефную стежку на одежде, но подобная техника универсальна для всех текстильных изделий.

Обновляем гардероб

О.М.Теребкова

Знаете ли вы, что костюм — это информационная система? Разглядывая друг друга, мы словно «читаем рассказ». «Предположения», из которых он составлен, — это связь форм, их ритмический резонанс или диссонанс. Кроме функционально обусловленных частей в костюме часто присутствуют необязательные, но значимые переходные формы. Это «запятые», «союзы» и «точки» в «рассказе» нашего костюма. Такими формами издавна являются дополнения и аксессуары (воротники, манжеты, пояса, ремни, шарфы, платки, шляпы, перчатки, сумки).

Популярным дополнением к костюму во все времена был и остается пояс — разных конструкций и разных назначений. Пояса могут менять ваш облик при одном и том же костюме. Это экономно по средствам и времени исполнения, не говоря уже о столь ценном индивидуальном решении. Да и вообще, благодаря подобным мелочам можно обновить и приукрасить свой ставший привычным гардероб.

Из остатков ткани, голенищ старых кожаных сапог молено сшить два декоративных пояса (рис. 1). Лекала даны в масштабе 1:2 для талии 68–72 см.

Рис. 1

Модель № 1. Пояс фигурный с настроченными декоративными деталями в виде круга и двух треугольников, отстроченный нитками «люрекс» (рис. 2).

Рис. 2

Порядок выполнения работы:

— Выкроить по лекалу из куска кожи или ткани пояс длиной 68–72 см плюс 4 см на застежку и 1 см по всему периметру на обработку.

— Подкроить под пояс подкладку, точно повторяющую размер кроя пояса со всеми припусками.

— Проклеить внешнюю сторону пояса с изнанки клеевой прокладкой.

— Перевести на лицевую сторону пояса расположение декоративных деталей способом «припороха». Для этого на увеличенном лекале шилом проколоть отверстия по контуру этих деталей, наложить лекало на ткань и припудрить отверстия мелом. На ткани остается точечный рисунок, который уточняется кусочком мела. Для кожи рисунок накалывается шилом по отверстиям лекала.

— Выкроить из кусков кожи декоративные детали без припусков. Круг можно вырезать ножницами «зигзаг».

— Наложить декоративные детали на место их расположения и приклеить на одну точку клеем ПВА. Это обеспечит вам несдвигаемость деталей при работе с ними.

— Настрочить декоративные детали нитками «люрекс» и отстрочить их, как показано на рисунке лекала. В центр круга можно пришить пуговицу или бусину.

— Сложить пояс с подкладкой изнаночными сторонами. Подвернуть подкладку внутрь по всем краям на 1 см, заутюжить и заметать края. Если внешняя часть пояса из текстиля, ее стороны нужно подвернуть и заметать, как у подкладки.

— Настрочить подкладку на пояс. Если пояс кожаный, нитки «люрекс» поставьте в шпульку и строчите по подкладке. Если пояс текстильный, строчите «люрексом» по внешней части.

— Освободите пояс от наметки.

— Внешнюю часть кожаного пояса подрезать сапожным ножом под размер подкладки с внутренней стороны.

— Пояс из текстиля отутюжить, не касаясь кожаных частей.

— Поставить кнопки или пришить крючок на торцах пояса с учетом 4 см на запах.

Модель № 2. Пояс в виде полосы с прямоугольной вставкой, внутри которой — зигзагообразные срезы, с подложкой под этими срезами. Отстрочен нитками «люрекс» (рис. 2).

Порядок выполнения работы:

— Выкроить по лекалу из куска ткани полосу длиной 68–72 см с припуском на застежку 4 см. По всему периметру пояса прибавить по 1 см на обработку.

— Перегнуть полосу пополам, заутюжить.

— Проклеить с изнанки внешнюю часть пояса клеевой прокладкой.

— Перевести на внешнюю лицевую сторону пояса расположение декоративных деталей способом «припороха».

— Выкроить из кусков кожи декоративные детали без припусков.

— Наложить детали с зигзагообразным срезом на подложку, приклеить на одну точку клеем ПВА и настрочить их. Получилась своеобразная пряжка.

— Наложить «пряжку» на место ее расположения на поясе и приклеить на одну точку клеем ПВА.

— Настрочить «пряжку» нитями «люрекс».

— Вывернуть пояс налицо и заутюжить торцы.

— Заутюжить и заметать на 1 см внутрь пояса свободные срезы полосы.

— Заметать торцевые части и линию перегиба пояса

— Заутюжить пояс по периметру с внутренней стороны.

— Настрочить пояс по линии наметки на расстоянии 0,3 см от края.

— Освободить пояс от наметки и отутюжить, не касаясь кожаных деталей.

— Поставить кнопки или пришить крючок на торцы пояса с учетом 4 см на запах.

Если на платье вашей дочери-подростка нет карманов, у вас есть повод дать ей урок творческого мышления и одновременно урок рукоделия. Сумочки-кармашки — милая часть костюма, которая восхитит маленькую женщину, позволит ей чувствовать себя привлекательнее, комфортнее (рис. 3). Сочетая ткань и кожу, контрастные по цвету или дополняющие друг друга материалы, у вас будет возможность использовать небольшие остатки тканей, а также кожи, уже послужившей в качестве сумок и сапог.

Рис. 3

Модель № 3. Сумочка круглая, бесподкладочная из кожи, на длинном ремне, с застежкой на пуговицу в виде клапана. Сумочка украшена полосой кожи, нарезанной бахромой, и декоративным кругом с прорезями в виде треугольников. Она может быть отстрочена металлизированными нитями. Лекала даны в масштабе 1:2 (рис. 4).

Рис. 4

Порядок выполнения работы:

— Выкроить из кожи по лекалу два основных круга, декоративные детали: круг с прорезями и бахрому, клапан застежки.

— Для ручки приготовить плотную тесьму в цвет сумки или в цвет отделки шириной 4 см и длиной 120 см. Перегнуть тесьму по ширине пополам и застрочить ее по всей длине. Очень плотную тесьму можно не застрачивать, но взять ее меньшей ширины — 2 см.

— Срезать сапожным ножом с краев всех деталей лишнюю толщину (у бахромы — только по линии притачивания). Сделать это нужно с изнаночной стороны кожи-бахромы. Нож нужно держать под углом к поверхности бахромы, нажимая и двигая им от себя в направлении края детали.

— На изнанку задней стенки сумки приклеить резиновым клеем или клеем ПВА бахрому так, чтобы ее лицевая часть совпадала с лицом сумки.

— Перевести с лекала декоративного круга место расположения треугольников и строчек, накалывая шилом точки по краям треугольников и вдоль строчек.

— Вырезать треугольники и настрочить «люрексом» декоративные строчки.

— Перевести с лекала на лицо передней и задней стенок сумки место расположения декоративного круга и место крепления ручек и клапана, накалывая точки. Приклеить декоративный круг по месту его расположения. Настрочить его.

— Прорезать в клапане щель-петлю под размер пуговицы или бусины. Настрочить его на лицо задней стенки сумки.

— Настрочить концы ручки-тесьмы на места их крепления (один конец можно прикрепить на передней стенке, а другой — на задней).

— Обработать верхние срезы больших кругов косыми бейками из ткани (их размер при крое — А—12 см). В готовом виде кант имеет ширину 1 см.

— Приклеить круги друг к другу в нижней части сумки.

— Стачать круги вдоль места крепления бахромы одним швом на расстоянии 0,3 см от края. Открываться сумка-кармашек будет в той части круга, которая обработана бейками.

— Пришить для клапана-застежки пуговицу или бусину на передней части сумки.