Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки...("Сделай сам" №4∙2005)

Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки

А.А.Савельев

В практике строительства жилых зданий применяется одинарное, двойное и тройное остекление в деревянных, пластмассовых, металлических или комбинированных переплетах, спаренное или раздельное. Через окна теряется около 37 % тепла, что больше, чем через стены (35 %), кровлю (15 %) или перекрытия над холодным подпольем или полы по грунту (13 %). Именно поэтому радиаторы отопления устанавливают под окнами в месте наибольших теплопотерь. Ни окна старых традиционных конструкций, ни современные конструкции окон не обеспечивают необходимых тепловых сопротивлений. Поэтому все работы, связанные с модернизацией окон, ведутся главным образом над повышением их тепло- и звукоизоляционных свойств и долговечности. Например, общее сопротивление стен теплопередаче для Московской области должно быть не менее 3,2 м² С/Вт, значит и теплосопротивление для окон должно приближаться к этой цифре. Но самое теплое окно из четырехслойного остекления в спаренных переплетах может обеспечить тепловое сопротивление всего 0,8 м²∙С/Вт. Наверное, когда-нибудь ученые изобретут теплое окно, которое позволит не включать отопление в доме неделями. А пока придется применять те конструкции, которые есть на сегодняшний день.

В зависимости от региона строительства и температуры самой холодной пятидневки СНиПом регламентируются минимально допустимые тепловые сопротивления для окон в зависимости от теплосопротивления стен (таблица № 1).

Как находится расчетное тепловое сопротивление стен, рассказывалось в статье «О коробке здания». А фактические тепловые сопротивления существующих оконных конструкций представлены в табл. № 2, внимательное изучение которой дает представление о преимуществах и недостатках различных систем остекления и различных материалов оконных переплетов.

Материалами, употребляемыми в современных конструкциях окон, являются: светопрозрачное заполнение (стекло, стеклопластики, пленки и др.) и обрамляющие элементы из дерева, металлов (алюминий, сталь) и пластмассы (ПВХ).

Деревянные окна

Деревянные окна зданий малоэтажного строительства занимали и будут занимать передовые места по массовости своего применения. Такие окна при желании можно выполнить в любой столярной мастерской. Конечно, окна, изготовленные на современном оборудовании, позволяющем производить высокоточную калибровку деревянных элементов, будут превосходить окна, изготовленные кустарным способом. Но тем не менее деревянные окна можно производить где угодно в отличие от алюминиевых или пластиковых. Деревянные окна, производимые на деревообрабатывающих комбинатах, имеют стандартные размеры коробки, кратные модулю 3М. Например, марка окна 12–15 означает, что оно предназначено для проема высотой 120 см и шириной 150 см, сама оконная коробка имеет несколько меньшие размеры 119х146 см, учитывающие зазоры на прокладку уплотняющих материалов по периметру окна.

Для жилых зданий габариты проемов окон составляют:

— высота: 600, 900, 1200, 1800 мм;

— ширина: 500, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 мм.

Оконные коробки и рамы выполняют из твердых пород древесины и заполняют силикатным стеклом и стеклопакетами. Переплеты выполняют спаренными, раздельными с двойным или тройным остеклением или со стеклопакетами. Для повышения долговечности деревянных элементов окна прибегают к их облицовке с наружной стороны алюминиевыми профилированными накладками (рис. 1).

Рис. 1. Стандартные габариты и сечения деревянных оконных блоков:

_{а — спаренный оконный блок с двойным остеклением; б — раздельный оконный блок с двойным остеклением; в — раздельный оконный блок с тройным остеклением; г — оконный блок со стеклопакетом; 1 — оконная коробка; 2 — переплет; 3 — упругая прокладка; 4 — наплав; 5 — замазка; 6 — деревянный штапик; 7 — прорезь для отвода воды; 8 — капельница; 9 — стеклопакет; 10 — опорно-распорная и фиксирующая прокладка}

Оконные блоки, устанавливаемые в домах, обращенные на оживленные автомобильные или железнодорожные магистрали, оборудуют звукопоглощающими обкладками по внутреннему периметру коробок между переплетами. Как известно, звуковая волна — это колебание воздуха. Ударяя в стекло, она передает колебание ему, стекло начинает работать, как диафрагма в телефонной трубке, и через воздушное пространство между стеклами передает звуковые колебания другому стеклу, в конечном итоге — в комнату. Но диафрагма может эффективно работать только тогда, когда имеет возможность упругого движения. Установив между стеклами мягкую прокладку, мы лишаем ее возможности этого движения (рис. 2).

Рис. 2. Звукоизоляция оконных блоков:

_{а — оконный блок, спаренный с тройным остеклением; б — то же, с одинарным стеклом и стеклопакетом; в — то же, раздельный с тройным остеклением; г — то же, раздельный с одинарным стеклом и стеклопакетом; 1 — звукопоглощающий материал; 2 — звукопоглощающая обкладка; 3 — стеклопакет; 4, 5 — перфорированная древесноволокнистая плита}

Зазоры между оконным блоком и стеной еще совсем недавно заделывали паклей, вымоченной в цементном растворе. К счастью, эти времена ушли, и швы сейчас герметизируют вспененным полиуретаном, баллончики которого продают во всех магазинах стройматериалов. При использовании баллончика нужно соблюсти два правила: закрыть щель с одной стороны временной доской во избежание перерасхода смеси и распереть оконный блок посередине. Иногда от чрезмерного усердия застройщик закачивает слишком большую порцию смеси, и бруски оконного блока выпирает внутрь.

Оконный блок устанавливают в проем с навешанными и закрытыми створками во избежание перекоса, устанавливают строго по отвесу, определяя вертикальность как в продольном, так и поперечном направлении. Закрепляют шурупами к антисептированным деревянным пробкам или ершам, забитым в стену (рис. 3).

Рис. 3. Крепление деревянных оконных блоков:

_{а — гвоздями; б — ершами; 1 — кирпичная стена с внутренним утеплением; 2 — деревянная доска или брусок; 3 — пенополеуретан; 4 — герметизирующая мастика; 5 — оконный блок; 6 — гвоздь или шуруп; 7 — ерш; 8 — шуруп}

Наружную поверхность деревянного блока, которая будет соприкасаться со стеной, предварительно промазывают антисептической пастой или битумной мастикой и обертывают одним слоем рубероида, крепя его гвоздями.

Недостатком переплета из деревянных элементов является его способность впитывать и отдавать влагу, разбухая или высыхая при этом. Поэтому размеры стекла должны быть на 5 мм меньше приготовленного для него проема. Стекло должно быть посажено сначала на оконную замазку и только потом закреплено штапиком. Это повысит звуко- и теплосопротивляемость окна и компенсирует сезонные колебания толщины деревянных элементов. Почему я на этом заостряю внимание? Что-то очень давно я не видел окон на замазке — сразу ставят штапик. Такое впечатление, что замазка у нас в стране закончилась.

Алюминиевые окна

Современные алюминиевые окна выполняют из трехкомпонентного сплава — алюминия, магния и кремния. Это легкий, прочный, не поддающийся коррозии материал, обладающий теплоизоляционными свойствами. Коробка и переплеты о-конного блока сконструированы из полых замкнутых профилей, образующих трехкамерное поперечное сечение. Средняя камера предназначена для выравнивания ветрового давления. В двух крайних установлены изолирующие термомостики, прерывающие тепловой поток. В конструкциях алюминиевых окон предусмотрены дренажные канавки и отверстия для удаления лишней влаги. Нет никакой необходимости детально изображать конструкции алюминиевых окон, так как их индивидуальное изготовление в кустарных условиях невозможно. Гораздо важнее показать способы крепления окон к стенам. Оконный блок крепят к стене с помощью закладной детали, прикрученной к стене шурупами, или непосредственно прикручивают к стене через деревянную бобышку. После установки оконный блок так же, как и деревянный, уплотняют пенополиуретановой смесью (рис. 4).

Рис. 4. Варианты установки оконных блоков из алюминиевого профиля:

_{а — схема установки окна; б — вариант крепления раздельного блока с одинарным стеклом и стеклопакетом, в — вариант крепления одинарного блока со стеклопакетом; г, д, е — разрезы оконных блоков; 1 — стеклопакет; 2 — оконный блок из алюминиевого профиля (киробка и рамная обвязка изображены условно в виде одного элемента); 3 — самонарезные винты; 4 — герметизирующая мастика; 5 — пенополиуретан; 6 — деревянная бобышка; 7 — стекло; 8 — древесноволокнистая ламинированная плита; 9 — подоконная доска; 10 — отлив из оцинкованной кровельной стали; 11 — стальной профиль; 12, 16 — утеплитель; 13 — цементно-песчаный раствор; 14 — шурупы; 15 — стальная закладная деталь}

Оконные блоки, изготовленные из алюминиевых сплавов, имеют традиционные размеры и традиционные формы окон с открывающимися форточками и створками. Их выполняют как в спаренном, так и раздельном варианте. Остекление также традиционно: стекло + стекло (двойное) стекло + стеклопакет (тройное).

Особое внимание уделено уплотнению притворов. В окнах с внутренней стороны устанавливают специальные резиновые уплотнители, поэтому чаще всего снаружи коробку и переплет выполняют в одной плоскости, а внутри внахлест. Стекла и стеклопакеты закрепляют в конструкции окна специальными защелкивающими штапиками и уплотняют резиновыми упругими профилями.

Окна из алюминиевых сплавов обладают меньшим по сравнению с деревянными окнами тепловым сопротивлением, но ввиду того, что они выполнены из откалиброванных металлических элементов и снабжены уплотняющими прокладками, они оказываются теплее деревянных. Деревянные окна, особенно выполненные в кустарных условиях или на устаревшем оборудовании, не могут обеспечить такой плотности соединений элементов, и утечка тепла в них происходит через щели. Алюминиевые окна значительно долговечней деревянных и имеют около 400 цветовых оттенков.

Пластиковые окна

Пластик (ПВХ) — термопластичный, трудновоспламеняющийся материал, получаемый из нефти и поваренной соли. Пластиковые окна экологически безвредны, выдерживают перепады температур от —50° до +50°, долговечны и снижают уровень шума на 43 дБ.

Пластиковые окна так же, как и алюминиевые, имеют трехкамерную конструкцию, обеспечивающую тепло- и звукоизоляцию, а также дренажную систему. Элементы пластиковых окон (штапики, уплотнительная перемычка створок) выполнены со скосом граней и дают хороший оптический эффект. Профильная система пластиковых окон весьма разнообразна и дает возможность выполнять рельефные в плане конфигурации окна. Для повышения жесткости коробки окна пластиковые профили армируют металлическим профилем. Крепление пластиковых окон к стене выполняют аналогично алюминиевым.

Все выше перечисленные конструкции (деревянные, алюминиевые, пластиковые) обвязки окон имеют один общий недостаток: коэффициент теплового расширения обвязок не совпадает с коэффициентом теплового расширения стекла. В связи с этим между стеклом и обвязками приходится устанавливать нетвердеющие прокладки из различных материалов. Как известно, ничего вечного не бывает, и этот узел — слабое звено всей конструкции. В настоящее время удалось найти сочетание: облицовка рамы окна из стеклопластика + стекло, отвечающее этим требованиям. Пример такого же удачного сочетания, в котором коэффициенты линейного расширения равны, — железобетон (железо + бетон), живет и процветает не первое столетие. Физико-механические характеристики стеклопластика превосходят все известные материалы, используемые для изготовления окон. Кроме того, материал обладает биологической и влагоустойчивостью, устойчив в агрессивных средах и к ультрафиолетовым лучам. Окна из стеклопластика уже начали появляться на отечественных рынках, по-видимому ближайшее будущее будет за ними. Ну а что будет дальше — посмотрим.

Двери массового строительства малоэтажных индивидуальных домов преимущественно выполняют из дерева. Действующий стандарт подчинен требованиям ЕМС. Стандартная высота дверей принята равной 2080 мм, то есть высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2 м 10 см. Ширину дверей принимают не менее: входных — 90 см, межкомнатных — 80 см, кухонных — 80 см, санузлов — 70 см. Входные двери устанавливают с порогом, превышающим уровень пола на 2 см. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. В средних и северных широтах устанавливают дублированные входные двери, то есть две входные двери разделяют тамбуром. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери должен не доходить до уровня чистого пола на 5 мм для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 2 см. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию из всех комнат (вентиляционные стояки делают на кухне и в санузле) и выполняет роль клапана в случае утечки природного газа. Природный газ тяжелее воздуха, в случае утечки он опускается вниз. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всему дому и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола не менее, чем на 2 см. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома вследствие возможных затоплений.

По характеру открывания дверей их можно подразделить на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Наибольшее распространение получили распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования. Остальные двери, несмотря на свою эстетическую привлекательность, имеют один общий недостаток — все они ненадежны в быту. Устанавливать такие двери в собственном доме я бы не рекомендовал хотя бы из соображений пожарной безопасности (их может заклинить в самый неподходящий момент).

Входные двери

В современных условиях жизни входные двери все чаще напоминают своей конструкцией сейфовые. Их изготавливают из стали, снабжают супернадежными замками и задвижками. Изготовлением и установкой стальных дверей занимаются множество фирм и фирмочек, но в принципе их можно изготовить и самостоятельно (рис. 5).

Рис. 5. Пример стальной входной двери:

_{1 — стальная рама; 2 — стальная обшивка (одинарная или двухсторонняя); 3 — декоративное покрытие; 4 — звуко- и теплоизоляция; 5 — выдвижные ригели замка; 6 — эксцентрик, приводящий в движение ригели замка; 7 — замок. Примечание: фирменные двери дополнительно комплектуются панорамным глазком, резиновыми уплотнителями притвора, противосъемными штырями дверных навесок, дополнительными замками и внутренними задвижками}

Коробку двери изготавливают из металлических уголков или швеллера. Полотно также изготавливают из этих элементов, затем в полотно устанавливают замок. Стальная обшивка полотна может быть установлена с одной или двух сторон. Для теплоизоляции полотно заполняют эффективным плитным утеплителем. Для звукоизоляции и предотвращения эксфильтрации воздуха притвор дверей снабжают уплотнительными резиновыми прокладками. Для придания дверям внешней привлекательности их обивают деревом или кожей (кожзаменителями), коробку облицовывают деревянными (на саморезах) или пластиковыми (на специальных креплениях) погонажными накладками.

Размещение всех распашных дверей сводится к следующим операциям: установка дверного блока в проем с закреплением ее временными клиньями и проверки вертикальности по отвесу; проверка правильности установки двери путем открывания дверного полотна (оно должно оставаться неподвижным в любом положении открытия и обеспечивать необходимый зазор между полотном и полом); закрепление двери к стене гвоздями или ершами; заполнение щелей между коробкой и стеной пенополиуретаном (для наружных дверей) или цементным раствором (для внутренних дверей); облицовка дверных коробок.

Внутренние двери

Изготавливают их преимущественно из дерева с глухими и остекленными полотнами (рис. 6).

Рис. 6. Стандартные типы и габариты дверей

В современных решениях широко применяются стеклянные двери в алюминиевых и пластмассовых обвязках. Они могут быть одно- и двухстворчатыми с открыванием наружу, внутрь и на качающихся петлях (рис. 7).

Рис. 7. Пример конструкции светопрозрачных дверей с каркасом из алюминиевого профиля:

_{а — схема двери; б, в — разрезы; 1 — закладная деталь; 2 — обрамляющий профиль; 3 — болт; 4 — коробка двери из алюминиевого профиля; 5 — подвязка полотна двери; 6 — бронированное стекло; 7 — дверные петли пену, способствующую улучшению звукоизоляции.}

Стойки и ригели, несущие двери, имеют ширину до 100 мм, при ширине профилей полотна в пределах 50 мм.

Двери в алюминиевых и пластиковых обвязках зрительно привлекательны, так как имеется возможность создавать округленные окантовки и узость видимых сторон обвязок.

В малоэтажном жилом строительстве целесообразно применять перегородки, выполненные из мелкоштучных и плитных элементов. Перегородки могут размещаться по конструкциям перекрытия и по грунту в зданиях без подвалов. Под перегородки, выполненные по грунту, делают фундамент.

Плитные перегородки изготавливают из гипсовых, гипсокамышевых, фибролитовых, пемзобетонных, пеносиликатных и других плит (рис. 8).

Рис. 8. Перегородки из плитных элементов:

_{а — с опиранием на перекрытие; б — по грунту; 1 — гипсовые, гипсокамышовые, фибробетонные и другие плиты; 2 — гипсо-песочный; гипсо-цементный; цементно-песчаный (в зависимости от вяжущего, из которого изготовлены элементы перегородок) раствор; 3 — железобетонная плита перекрытия; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная кладка; 6 — арматура; 7 — бетон М100-М200}

Стыки плит перегородок между собой, со стенами и прочими конструктивными элементами, швы между верхней гранью перегородки и нижней плоскостью перекрытия для обеспечения необходимой звукоизоляции должны быть тщательно проконопачены паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом (для гипсобетоных перегородок) или цементном растворе (для перегородок, выполненных на цементном вяжущем). В настоящее время широко применяют самозатвердевающую полиуретановую пену, способствующую улучшению звукоизоляции.

Стыки перегородок между собой и со всеми конструктивными элементами здания должны быть проклеены снаружи тканью (серпянкой, марлей, малярным скотчем и т. п.) или закрыты наличниками или раскладками.

Мелкоштучные перегородки выполняют из кирпича толщиной в 1/2 или 1/4 кирпича с установкой на ребро. В последнем случае в каждом четвертом ряду кладки перегородки укладывают продольную арматуру диаметром 6 мм. Кирпичные перегородки (рис. 9) — это тяжелые перегородки. Они постепенно уступают свое место более легким плитным и перегородкам на металлическом каркасе.

Рис. 9. Крепление перегородок из плитных или мелкоштучных элементов к стенам здания:

_{а — с помощью вертикальной штрабы; б — с помощью закладных деталей; 1 — кирпичная стена; 2 — перегородка из кирпича или плит; 3 — вертикальная штраба; 4 — арматура диаметром 6 мм}

Листовые гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе являются одной из новых легких конструкций. Эти перегородки в зависимости от толщины (рис. 10) имеют достаточно высокий уровень огнестойкости и шумозащиты.

Рис. 10. Сборные перегородки с металлическим каркасом:

_{а — принципиальная схема конструкции перегородки; б — конструкции и толщины перегородок; в — узлы примыкания перегородок к перекрытиям; г — узел примыкания перегородки к стене или другой перегородке; 1 — стойки из оцинкованной стали; 2 — гипсокартонный лист; 3 — звукоизоляционный слой; 4 — направляющая из оцинкованного профиля; 5 — герметик или гипсо-цементный состав с прокладкой из рубероида; 6 — выравнивающая цементная стяжка, 7 — деревянный плинтус; 8 — конструкция пола; 9 — перекрытое; 10 — резиновый уплотнитель толщиной 4 мм; 11 — дюбель-гвоздь шагом 400–600 мм; 12 — кронштейн крепления подвесного потолка (один из вариантов); 13 — подвесной потолок; 14 — бумажная или тканевая лента; 15 — самосверлящие самонарезающие винты; 16 — наличник; 17 — строганая рейка; 18 — дверная коробка; 19 — электротехнический плинтус}

Рис. 10,б

Каркас перегородок выполняют из гнутых стальных профилей или дерева. Стальные профили изготавливают из тонких оцинкованных листов. Стойки каркаса устанавливают шагом 600 мм по горизонтальным металлическим направляющим, пристрелянным к несущим конструкциям пола и потолка. Для усиления перегородки в местах устройства проемов устанавливают парные стойки. Перегородки обшивают гипсокартонными листами толщиной 14 мм. Для улучшения звукоизоляции их полости заполняют полужесткими минераловатными или стекловатными плитами. Гипсокартонные листы могут быть уже оклеены отделочными материалами или быть подготовленными под «чистую» отделку. Стыки между листами обшивок оформляют пластмассовыми или алюминиевыми нащельниками

Перегородки, выполненные на деревянном каркасе, могут быть изготовлены заранее и доставлены на объект в виде панелей (рис. 11). Масса таких панелей при ширине 600 мм примерно равняется 45 кг, при ширине 1200 мм — 90 кг. Панели крепят посредством деревянной шпонки.

Рис. 11. Слоистые панельные межкомнатные перегородки:

_{1 — деревянная стойка; 2 — деревянная рейка; 3 — панель перегородки; 4 — бумажная или тканевая лента; 5 — гипсокартонный лист; 6 — звукоизоляционный слой}

Основные требования, предъявляемые к полу — жесткость, прочность, хорошая теплоизоляция, звуконепроницаемость, сопротивляемость к истиранию и технологичность уборки. Полы — это, как правило, многослойная конструкция, при устройстве которой предусматривают график строительства, исключающий повреждение выполненной части конструкции. Конструкция пола зависит от назначения и характера помещений, в которых его устраивают. Полы настилают по несущим элементам перекрытий или по грунту.

Полы по грунту

Выполняют в подвальных помещениях, иногда в первых этажах малоэтажных домов. Необходимо отметить: применение конструкции пола по грунту в зданиях коттеджного типа нецелесообразно. Цоколь таких зданий приподнят над уровнем естественного профиля грунта не менее 50–70 см. Для того чтобы выполнить пол по грунту, необходимо произвести засыпку с последующим трамбованием насыпного грунта. Пол, выполненный на кирпичных столбиках, высоту которых выбирают по высоте цоколя, имеет в своей конструкции несущие балки и не может классифицироваться как пол по грунту. Он относится к полу по перекрытиям.

При подготовке основания под полы грунт выравнивают до проектной отметки и втрамбовывают в него щебень или гравий крупностью 40–60 мм в один слой, поливая его водой. Затем по уровню выставляют направляющие доски через 1–1,2 м (рис. 12). Доски, выставленные таким способом, образуют неширокие полосы, в которые впоследствии заливают бетон M100-М200.

Рис. 12. Полы по грунту:

_{а — устройство бетонной подготовки; б — цементные полы; в — полы из керамической плитки; г — деревянные полы; д — утепленные полы; 1 — обычный или пропитанный битумом щебень, втрамбованный в грунт; 2 — опалубка из досок; 3 — бетонная подготовка; 4 — водяной уровень; 5 — гидроизоляция из одного-двух слоев рубероида; 6 — цементно-песчаная стяжка; 7 — выравнивающая стяжка; 8 — керамическая плитка; 9 — кирпичные столбики; 10 — деревянные подкладки; 11 — лаги; 12 — пароизоляция из одного слоя рубероида; 13 — деревянные (чистые или «черные») полы; 14 — утеплитель; 15 — конструкция одежды (чистого или «черного») пола}

В общем-то ширина полос не имеет какого-либо конструктивного значения: просто при ширине 1–1,2 м легче дотянуться рукой с мастерком до противоположного края полосы. Полосы заливают через одну. После схватывания бетона доски убирают и заливают оставшиеся полосы. Таким образом делают бетонный слой (подготовку) под полы, толщина которого чаще всего составляет 8-10 см. На третьи сутки по бетонной подготовке (слою) можно будет ходить и выполнять следующие операции по устройству пола. При угрозе подтопления подвала талыми или грунтовыми водами по бетонной подготовке выполняют слой оклеечной гидроизоляции из одного-двух слоев рубероида. После выполнения гидроизоляции рубероид пригружают еще одним слоем бетона той же толщины и по той же технологии. Толщина бетонных и пригружающих подготовок может быть тоньше, чем 8-10 см, все зависит от размера щебня, использованного при приготовлении бетона. Если был использован крупный щебень, подготовка получится толстой, если мелкий щебень — тонкой. Если подвал дома сухой, то гидроизоляцию и пригружающий слой не делают. Затем устраивают выравнивающую цементную стяжку из цементно-песчаного раствора или специальной выравнивающей смеси. Использование выравнивающей смеси предпочтительнее, так как выравнивание строго по линии горизонта происходит по законам физики: смесь как вода растекается по подготовке. Выравнивание цементно-песчаного раствора легче всего производить по опалубке из водопроводных труб или доске толщиной 2–2,5 см.

Доску кладут на подготовку, выравнивают по уровню, и получившуюся полосу заливают подвижным (как густая сметана) раствором, затем стяжку затирают полутерком. Такой конструкции пола по грунту достаточно для подвальных помещений. При желании конструкцию такого пола можно укрепить железнением, то есть несхватившуюся цементную стяжку посыпают сверху сухим цементом.

Полы из керамической плитки делают одновременно с устройством цементной стяжки. В специальной строительной литературе этот процесс рекомендуется выполнять после устройства выравнивающей стяжки. Выставляют угловые маяки, натягивают шнурку, затем укладывают рядовые плитки. Наверное, это правильно. В моей практике все было как-то проще. Выполненную по уровню или нивелиру бетонную подготовку сразу выравнивали, и по большому счету она не нуждалась в выравнивающей стяжке. Затем выставляли трубку или доску таким образом, чтобы получались небольшие, на 3–4 плитки по ширине, захватки. Потом сразу выкладывали плитку.

Полы по грунту в подвальных помещениях жилого дома не нуждаются в утеплении, так как глубина фундаментов должна быть ниже глубины промерзания грунта. То есть наши полы должны находиться на незамерзающем грунте. При устройстве полов по грунту для первого этажа здания (что экономически не оправдано, об этом говорилось выше) в конструкции пола должно быть выполнено утепление. Утеплитель в этом случае нуждается в защите от увлажнения с двух сторон: сверху от водяных паров в холодный период года, когда поток тепла направлен сверху вниз, и снизу от водяных паров и капиллярного увлажнения от матушки сырой земли в теплый период года. Конструкция пола будет выглядеть следующим образом (сверху вниз): «чистый пол», пароизоляция, стяжка, утеплитель, стяжка, гидроизоляция из двух слоев рубероида или гидрозола, подстилающий бетонный слой, щебень, втопленный в грунт. Чистый пол может быть любой конструкции, аналогичной полам по перекрытиям.

Полы по несущим элементам перекрытия

Устройство утепления надподвальных перекрытий подробно рассматривалось ранее. Но кроме обеспечения теплоизоляции полов дома необходимо обеспечить и звукоизоляцию перекрытий. С точки зрения звукоизоляции различают акустически однородные и неоднородные перекрытия (рис. 13).

Рис. 13. Принципиальные схемы звукоизоляции перекрытий:

_{а — акустически однородные; б, в, г, д, е — акустически неоднородные; (б — со слоистым полом; в — с раздельным полом; г — с раздельным самонесущим потолком; д — с раздельным подвесным потолком; е — с раздельным полом и потолком)}

Акустически однородные перекрытия состоят из одно-, двух- и трехслойных конструкций, обеспечивающих погашение звуковых колебаний своей массой. Масса одного квадратного метра такого перекрытия должна составлять не менее 400 кг. Масса 1 м² железобетонной плиты перекрытия составляет примерно 320–350 кг, то есть этого недостаточно для обеспечения звукоизоляции. Поэтому в конструкцию пола включают песчаный слой, толщину которого выбирают в зависимости от веса других составляющих пола. Песчаная засыпка может быть заменена на звукопоглощающие подкладки. При массе перекрытия 400 кг/м² (например, по плитам выполнена толстая стяжка) покрытие (одежда) пола, состоящее из упруго-мягких материалов (линолеум на мягкой основе, ковролин и т. п.), непосредственно приклеивают к стяжке и обеспечивают погашение ударного шума.

Акустически неоднородные конструкции предусматривают устройство полов из нескольких слоев жестких материалов, разделенных воздушными зазорами или упругими материалами. Звукоизоляция таких перекрытий от воздушного и ударного шумов обеспечивается всем комплексом слоев конструкции.

Различают четыре основных типа (рис. 13) акустически неоднородных конструкций междуэтажных перекрытий: со слоистым полом, с раздельным полом, с раздельным потолком, с раздельным полом и потолком. Первые два типа рассматриваем в данной главе, конструкции подвесных потолков в следующей.

Конструкция слоистого пола представляет собой последовательный ряд слоев, уложенных на несущую конструкцию перекрытия, одежда пола (верхний, или так называемый «чистый пол»), выравнивающий слой (стяжка или лаги), звукоизоляционный слой (на перекрытии первого этажа часто совмещен со слоем утеплителя).

Принцип устройства полов по перекрытиям одинаков для всех типов полов вне зависимости от одежды пола. Прежде всего на стены и перегородки дома выносятся высотные отметки полов. Делают это так: с помощью водяного уровня на всех внутренних стенах в пределах этажа выносят линию горизонта. На какой высоте будет вынесена линия горизонта, не имеет значения. Затем от линии горизонта промеряют расстояние до верхней плоскости перекрытия во всех углах комнаты. Наименьший из промеров указывает на то, что в этом месте перекрытие задрано вверх, наибольший промер показывает на то, что перекрытие в этом месте опущено вниз. Толщина конструкции пола в наименьшем из промеров будет иметь минимальные размеры, в наибольшем — максимальные. Обычно за исходную точку принимают угол комнаты, где расстояние от линии горизонта до верха перекрытия имеет среднее значение. От этой величины отнимают толщину всей конструкции пола. Полученное расстояние выносят от линии горизонта во всех углах комнаты и отмечают на стенах карандашом. Далее полученные высотные отметки соединяют между собой отмелованной шкуркой и отбивают на стене линию, которая зрительно покажет верх «чистых полов». В зданиях, где межкомнатные двери будут установлены без порогов, верх полов должен быть одинаковым во всех комнатах вне зависимости от материала одежды пола. В зданиях, где будут установлены двери с порогами, возможен небольшой перепад полов, по высоте. Зрительная линия отметки верха полов дает возможность оценить правильность установки дверных полотен, возможно их придется подпилить. Далее нужно проверить расстояния до низа подоконных досок, здесь должно остаться достаточно места для размещения приборов отопления и трубных разводок. Далее высоту полов нужно согласовать с лестницами, так чтобы высота ступенек была одинаковой по всей длине марша. Только после согласования всех высотных отметок можно будет приступать к устройству полов. Вполне вероятно, что от первоначально выбранной высоты полов придется отказаться и сделать их тоньше или толще. Для того чтобы при устройстве полов не получить неприятных сюрпризов, за высотными отметками нужно следить еще со строительства стен и устройства перекрытий.

В настоящее время в магазинах стройматериалов появились сухие смеси самовыравнивающихся стяжек. После применения такой стяжки необязательно выносить линию горизонта, стяжка скроет все неровности и перепады высот перекрытия и ляжет строго по линии горизонта. Достаточно будет только отложить высоту пола и согласовать ее с другими высотными отметками.

Особое внимание при любом конструировании полов требуется уделить примыканию его слоев к стенам и перегородкам (рис. 14).

Рис. 14. Детали конструкций полов:

_{а — примыкание полов по лагам к стенам и перегородкам; б — примыкание полов по лагам к перегородке, установленной в плане наискось; в — то же к дымовой трубе; г — примыкание полов по стяжке к стенам и перегородкам; д — примыкание плиточных полов к стенам; е — примыкание полов по стяжкам и дверных коробок; ж — примыкание полов по лагам и дверных коробок; 1 — звукоизоляционная прокладка (совмещают при необходимости с теплоизоляцией в полах по стяжкам; теплоизоляцию в полах по лагам укладывают между лаг после установки звукоизоляции); 2 — перекрытие; 3 — плинтус; 4 — пароизоляция или гидроизоляция от возможного увлажнения сверху; 5 — лага; 6 — дощатый пол; 7 — черный дощатый пол; 8 — одежда чистого пола (штучный паркет, линолеум, ковролин и пр.); 9 — деревянная прокладка; 10 — доска; 11 — шпаклевка, 12 — бетон; 13 — раствор; 14 — керамическая плитка; 15 — фасонная керамическая плитка; 16 — штукатурка или облицовочная плитка; 17 — дверь.}

_{Примечание: вентиляционные продухи на данных рисунках не показаны, так как они расположены перпендикулярно лагам, то есть у противоположных стен}

И еще одно очень важное замечание — плинтуса (кроме полов из керамической плитки) должны не препятствовать тепловому или от увлажнения и высыхания движению одежды полов. А для этого их прибивают к стене, а не к полу! В полах над утепленным надподвальным перекрытием они устанавливаются на 1–1,5 см выше одежды пола, образуя вентилируемый воздушный продух. Одежда пола также не должна доходить до стен на 1–1,5 см; таким образом, пол может расширяться или сужаться от температурных перепадов и увлажнения и обеспечивать вентиляционный продух. Такой продух нужен не только для просушки утеплителя. Разве плохо, если пол междуэтажных перекрытий будет снизу проветриваться?

Полы из каменных плиток и плит

Полы устраивают на прослойке из цементно-песчаного раствора толщиной от 10 до 20 мм. Подстилающий бетонный слой должен иметь шероховатую поверхность, ему придают при необходимости уклоны в стороны стояков или трапа. Прослойку из раствора расстилают сразу длиной около 1 м. Реперные плитки-маяки устанавливают у стен на отметке чистого пола (рис. 15), фризовые — на линии фриза в углах. Между ними при большой площади помещения ставят промежуточные маяки.

Рис. 15. Устройство полов из керамической плитки:

_{1 — маячные плитки; 2 — линия на стене или натянутый шнур; 3 — фризовый ряд; 4 — правило}

После проверки фризовые, угловые и промежуточные плитки-маяки осаживают на растворе до отметки чистого пола. Сначала на прослойке укладывают плитки фризовых рядов, расположенных вдоль стены, противоположной выходу, продвигаясь к стене с выходом из помещения. Плитки укладывают сразу же после нанесения раствора по шнурке, натянутой между маяками. Раствор укладывают так, чтобы уровень постели был на 2–3 мм выше требуемого. После настилки ряда к ребру плиток прикладывают правило и, ударяя по нему молотком, выправляют ряд уложенных плиток. Затем его осаживают отфугованным бруском длиной около метра. Швы, оставшиеся во время настилки плитки незаполненными, через три-четыре дня заполняют цементным раствором 1:1 на мелком песке. После схватывания раствора в швах поверхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой.

Настилку на мастиках ведут по просушенной и обеспыленной поверхности выравнивающей стяжки. Перед настилкой поверхность грунтуют раствором мастики в растворителе. Применяются растворители, рекомендованные для той или иной мастики. Затем наносят шпателем слой в 2–3 мм мастики. Плитку укладывают по шнурке, натянутой между маячными плитками, прижимая ее правилом. Швы заполняют мастикой, нанося ее шпателем. Излишек мастики смывают растворителем.

Дощатые полы

Полы настилают из строганых досок толщиной 28–40 мм, шириной 74-124 мм и влажностью до 12 %. В кромках досок должны быть выбраны пазы и гребни. Паркетные доски состоят из реечного основания с пазом и гребнем, на которое наклеены паркетные планки. Ширина досок 150–300, длина от 600 до 3000 мм.

Полы настилают по лагам из нестроганых досок толщиной 40–50 мм, укладываемых по перекрытию на полосы из звукоизоляционного материапа, а по грунту — на кирпичные или бетонные столбики, на которые предварительно укладывают обернутые толем антисептированные дощатые накладки.

Широко разрекламированные регулируемые полы всего лишь один из вариантов дощатых полов. Например, когда говорят, что установка лаг на пластиковых дюбелях занимает меньше времени, — это неправда. Деревянные лаги, устанавливаемые по самовыравнивающейся стяжке, можно выставить быстрее. Но у регулируемых полов есть преимущество в скорости при устройстве высоких полов. Их действительно установить проще и быстрее. Утверждение, что в регулируемых полах можно упрятать все коммуникации — смехотворно. Любой мало-мальски грамотный строитель упрячет их при необходимости в любой конструкции пола, тем более в полу на высоко поднятых лагах. Конструкция регулируемых полов хороша тем, что она практически вечная и полы, выполненные по таким лагам, никогда не заскрипят. Кроме того, пластмассовые дюбеля-стойки не передают ударные шумы, то есть у полов будет хорошая ударная (но не воздушная) звукоизоляция. Воздушная звукоизоляция обеспечивается только одеждой пола. А в целом вариант достаточно хорош.

Настилку пола из досок по деревянным лагам осуществляет звено из двух человек. В паз первой доски, уложенной у стены, заводят гребень следующей и ударами молотка или с помощью клиньев (рис. 16) сжимают доски.

Рис. 16. Устройство дощатых полов:

_{1 — звукоизоляционная прокладка; 2 — деревянные лаги шагом 500–800 мм; 3 — доски пола (или паркетная доска); 4 — щель воздухообмена; 5 — временная стальная скоба; 6 — деревянные клинья (устанавливают для сплачивания досок, после прибивания досок переставляют вместе со скобой для сплачивания следующей доски)}

Прибивают доски гвоздем, установленным под углом 45° в основание щеки паза. Длину гвоздя выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Ровность пола проверяют двухметровой рейкой, зазоры не должны превышать 2 мм. Затем полы остругивают (лучше это производить специальным электроинструментом). Плинтусы крепят гвоздями к деревянным пробкам в стене через 70 см.

Паркетные полы

Полы из штучного паркета устраивают из планок (клепок) длиной от 150 до 400 мм и шириной 30–60 мм, имеющих паз и гребень. Толщина дубовых и буковых планок — 15 мм, а из сосны и лиственницы — 13 мм.

Паркетные полы (рис. 17) укладывают на прослойке из мастики по самовыравнивающейся стяжке, а также на древесноволокнистых звукоизоляционных плитах. Поверхность стяжек или ДВП грунтуют раствором мастики в растворителе. Настилку паркета начинают спустя сутки после грунтовки.

Рис. 17. Устройство паркетных полов:

_{а — принципиальная схема укладки паркетной клепки; б — настилка паркета на мастике; в — настилка паркета на гвоздях; 1 — линия разметки фриза; 2 — линия разметки оси «елки»; 3 — разбивка маячных рядов; 4 — раскладка рядовой клепки; 5 — паркетная клепка; 6 — мастика; 7 — выравнивающая стяжка; 8 — крафтбумага; 9 — черный дощатый пол}

Процесс настилки пола на мастике состоит из раскладывания паркета у рабочего места, разбивки маячных рядов, разлива и разравнивания мастики, укладки паркетных клепок, отделки примыканий у ниш, устройства фриза и порогов, острожки пола, циклевки, установки плинтусов и окончательной отделки пола.

При разбивке устанавливают положение маячной елки и фриза, по продольной средней линии помещения натягивают шнур и предварительно раскладывают клепки для проверки правильности подбора и регулирования ширины фриза и зазора у стены. Маячную елку укладывают от середины продольной оси помещения или с угла на угол. Перед укладкой на небольшой участок основания наносят слой мастики толщиной 0,5 мм и разравнивают его зубчатым шпателем. Сразу же после нанесения мастики укладывают клепку так, чтобы не менее 80 % ее тыльной поверхности было покрыто мастикой. Ударяя молотком по торцевой кромке, клепку сплачивают с ранее уложенной с зазором не более 0,3 мм. Крайние ряды клепок обрезают электропилой для устройства фризового ряда.

Полы из штучного паркета на гвоздях укладывают на основание из досок (черные полы). Технология устройства черных полов совпадает с технологией устройства дощатых полов, описанной выше. Для предотвращения скрипа при ходьбе на поверхность черных полов расстилают строительную бумагу.

Паркетные планки укладывают так, чтобы их гребни плотно вошли в шпунты ранее уложенных клепок. Ударами молотка со скошенным обушком по продольной, а затем по торцевой кромке сплачивают клепки. Каждую клепку крепят к основанию двумя 44–50 мм гвоздями, забиваемыми наклонно в продольный паз и одним — в торцевой паз. Затем добойником утапливают шляпки.

Последний ряд клепок у фриза или стены прибивают только в продольных кромках. После этого по отбитой линии электропилой обрезают клепки с расчетом на ширину фриза или линейки и зазора шириной 15 мм у стены. По окончании настилки рядового покрытия настилают фриз.

Здесь была описана технология рядового паркетного пола с рисунком «елочка», а вообще рисунков паркета, зависящих от технологии укладки клепок и древесного материала клепок, довольно много. Но принцип укладки остается прежним.

По окончании укладки паркетных клепок полы нужно прострогать. Целью операции является выравнивание пола. Затем полы циклюют (циклевка — это удаление выпирающих волокон древесины). Острожку и циклевку лучше выполнять электроинструментами, при их отсутствии острагивают рубанком, циклюют циклей или просто наждачной бумагой.

Полы из рулонных материалов

Обычный линолеум на тканевой или картонной основе, безосновный (поливинилхлоридный, глифталевый, алкидный и пр.) приклеивают к основанию специально предназначенными мастиками. Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной основе укладывают насухо, сваривая швы аппаратом «пилад» или наклеивают на бустилате.

Основание под покрытие должно быть ровным, сухим, незыбким и без трещин. Пыль с него удаляют пылесосом. Настилку производят по цементно-песчаной или самовыравнивающейся стяжке, либо по черным полам, покрытым листами ДВП. Стыки листов ДВП заполняют шпатлевкой или мастикой и проклеивают марлей.

Перед окончательным раскроем линолеум укладывают в стопу «лицом» вниз и выдерживают 4–5 дней. Если имеется возможность, желательно пригрузить стопу чем-нибудь плоским и тяжелым. После пролежки линолеум раскраивают на комнату с учетом оставления зазора у стен в 1,5 см.

Приступая к работе, скатывают полотнище тыльной стороной вверх к середине помещения. После этого зубчатым шпателем на основание пола наносят тонким слоем (0,4–0,5 мм) полосу мастики, ширина которой на 10 мм меньше ширины полотнищ линолеума. Затем мастикой смазывают тыльную сторону линолеума. После легкой просушки линолеум укладывают, разглаживая куском мешковины и прикатывая валиком. Следующее параллельное полотнище наклеивают так, чтобы кромка на 10–12 мм перекрывала ранее уложенное. После затвердения мастики ножом или резаком по стальной линейке прирезают кромки (прорезая оба листа), приподнимают их, намазывают мастикой и прикатывают валиком. Плинтусы прибивают к стене.

Линолеум, расстилаемый насухо, также вылеживают, раскраивают, расстилают с нахлестом полотнищ и прирезают. Затем швы сваривают «пиладом».

Ковролин настилают на подложку. В качестве подложки могут выступать войлок, пенополиуретановые или пенополиэтиленовые коврики. Ковролин настилают преимущественно двумя способами: свободной укладкой и стрейчингом.

При свободной укладке ковролин раскраивают на комнату, полотнища сшивают суровой ниткой под цвет полотна. Далее ковролин расстилают и заводят под плинтуса. По краям комнаты вдоль стен он может быть прибит к основанию, создавая натяжение покрытия, или просто прижат плинтусами. Для создания вентиляционных продухов (если таковые нужны в конструкции пола) плинтус устанавливают на деревянные прокладочные коротыши толщиной 1–1,5 см.

Ковровые покрытия при стрейчинге укладывают на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами забитых под углом гвоздей и натягивают с помощью специальных инструментов.

Полы с лучистым отоплением

Полы с высоким коэффициентом теплопроводности могут быть выполнены в теплом варианте. В бетонную или выравнивающую стяжку такого пола замоноличивают змеевик из оцинкованных труб, подключенный к центральному отоплению или стояку горячего водоснабжения. Половой регистр отопления должен располагаться по всей площади пола и иметь на своих концах запорную арматуру. Обычно его врезают в «обратку» системы отопления, врезать его в «подачу» или циркуляционную систему Горячей воды не рекомендуется, так как можно оставить без отопления все остальные комнаты.

Бетонный слой, в котором находится лучистое отопление, должен быть выполнен по слою утеплителя и парогидроизоляции, иначе тепло будет идти не только вверх, но и теряться в перекрытии.

В современной архитектуре индивидуального строительства. все более популярными становятся подвесные потолки, а в домах с деревянными перекрытиями они становятся необходимостью. Конструкции современных подвесных потолков позволяют создавать большое разнообразие решений интерьера, в них можно устраивать различные светильники, они легко ремонтируются и обновляются, в пространстве между перекрытием и подвесным потолком можно распределить различные коммуникации и вентиляционные короба. Размещение коммуникаций в подвесных потолках или высоких конструкциях пола делает возможным выполнять гибкую планировку дома. Если раньше, например, санузлы должны были располагаться друг над другом по этажам, то теперь их можно выполнить в различных углах дома. В конструкции подвесного потолка можно выполнить скрытную, не режущую глаза систему пожаротушения.

Потолочные плиты выполняют из минеральных материалов, металлов, гипса, пластмасс и дерева.

Потолочные плиты из минеральных материалов являются экологически чистыми натуральными изделиями, в основу которых заложено естественное сырье — камень, например, изделия из базальтового волокна. Такое сырье обладает превосходной противопожарной защитой. Плиты из минеральных материалов могут иметь как гладкую, так и рельефную с различными рисунками поверхность.

Потолочные металлические панели выполняют из алюминиевых сплавов, с заполнением внутренней полости звукопоглощающим материалом.

Потолочные панели, выполненные на основе гипса, отличаются ослепительно белым цветом и хорошими физико-механическими качествами: огнеустойчивы, влагоустойчивы, с хорошей звукоизоляцией.

Для подвесных потолков может применяться древесина в натуральном виде (пластины, бруски, рейки) и модифицированная древесина — в виде многослойной фанеры или фибролита. Потолочные плиты из тонкого длинного древесного волокна, связанного цветным или белым цементом, имеют богатую оттеночную гамму. Из древесноволокнистой массы методом прессования получают объемные потолочные изделия.

Потолки из пластмасс используются в основном для устройства светящихся потолков или светящихся включений в потолки. Но пластики обладают рядом недостатков — малые акустические свойства, проблема статического электричества, в результате которой на поверхности пластмасс скапливается пыль.

Крепление потолочных плит может быть выполнено в нескольких вариантах (рис. 18):

Рис. 18. Конструкции подвесных потолков:

_{а — автономная подвеска потолочных плит; б — подвеска плит с несущим каркасом; в — то же с перекрестным каркасом; г — варианты конструкций регулируемых подвесок; д — скрытое опирание потолочных плит; е — видимое (рельефное) опирание потолочных плит; 1 — перекрытие; 2 — подвеска; 3 — несущие элементы; 4 — потолочные плиты; 5 — распределительный элемент (перекрестная балка)}

— автономное крепление потолочных изделий непосредственно к перекрытию через систему вертикальных подвесок;

— создание между потолочной плоскостью и перекрытием каркасной системы в двух вариантах: а) несущие горизонтальные элементы расположены в одном уровне параллельными рядами с расстоянием, равным потолочным изделиям, и закреплены к перекрытию с помощью вертикальных подвесок; б) система перекрестного каркаса, состоящего из несущих (нижний уровень) и распределительных (верхний уровень) конструктивных элементов. Несущие элементы устанавливают с расстоянием, равным величине потолочных изделий, распределительные — на 1–2 м друг от друга.

Система перекрестного каркаса предпочтительнее, так как позволяет сократить число вертикальных подвесок. Подвески устанавливают до устройства полов на перекрытии, их заанкеривают и пропускают в стык между железобетонными плитами перекрытия или прибивают к деревянным балкам перекрытия.

Крепления сборных элементов потолочных плит или панелей можно решить двояко: с глухим креплением (несъемное закрепление) или со съемным креплением, позволяющим снимать плиты.

Системы подвесок имеют регулировочные устройства, позволяющие достаточно точно выставлять потолок относительно линии горизонта.

Потолочные элементы можно крепить на несущий профиль каркаса так, что стыки между панелями будут незаметны или наоборот заметными, создавая подчеркнутую визуальную графическую структуру.

Для коридоров разработана система, когда плиты потолка укладывают от стены до стены.

И еще раз повторюсь, в подвесных потолках можно и нужно расположить систему пожаротушения. В рельефных панелях подвесного потолка пожарные фонтаны маскируют очень незаметно.

Отделочные работы при строительстве хозяйственных построек

В.В. Терехов

Штукатурка предназначена для утепления строения, предохранения его от атмосферных осадков и придания повышенной огнестойкости. Строение, особенно изготовленное из дерева, целесообразно оштукатуривать после полной осадки, примерно через год. Для штукатурных работ применяют следующие инструменты.

Штукатурная лопатка (рис. 1) предназначена для перемешивания, намазывания и чернового заглаживания раствора.

Рис. 1. Инструменты, применяемые для штукатурных работ:

_{1 — штукатурная лопатка; 2 — сокол; 3 — полутерка; 4 — терка}

Сокол используется для поддержания необходимой для работы порции раствора, намазывания раствора на поверхность и разравнивания его.

Полутерка служит для намазывания и разравнивания раствора, выполнения фасок.

Теркой затирают штукатурку. Для смачивания поверхностей перед нанесением штукатурки и облегчения разравнивания раствора путем его увлажнения используют кисть.

Наиболее часто для штукатурки применяют цементные растворы. Для приготовления раствора перемешивают цемент с песком, затем добавляют воду и снова перемешивают. Применяют растворы не позднее, чем через 45 минут после добавления воды. Для приготовления прочных растворов на 1 часть цемента берут 1 часть песка. Для пластичных растворов на 1 часть цемента берут 3 части песка.

До нанесения штукатурки поверхности смачивают водой, которая смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой потери влаги, из-за чего прочность раствора снижается. Деревянные поверхности оббивают дранью-рейками толщиной 3–5 мм и шириной 15–20 мм.

Толщина штукатурки на каменных поверхностях до 15 мм, на деревянных до 25 мм.

Оштукатуривание производят в три этапа. Первый этап — обрызг. Для обрызга используют сметанообразный раствор, который наносят слоем до 5 мм. После схватывания раствора наносят второй слой — грунт. Для фунта используют тестообразный раствор, который наносят слоем до 10 мм и растирают по поверхности. Третий слой штукатурки — накрывка, готовят на мелком песке до сметанообразной густоты и просеивают через сито с ячейкой 1,5х1,5 мм.

Для упрощения работы и получения более ровного покрытия на стену устанавливают маяки-рейки толщиной 15 мм (толщина слоя штукатурки) и шириной 20–25 мм. Длина реек 1500–2500 мм. Расстояние между соседними рейками не более 2000 мм. На стенах маяки устанавливают горизонтально по длине и вертикально по высоте, на потолках— горизонтально. Раствор наносят до тех пор, пока он не достигнет наружной поверхности маяка. После схватывания раствора маяки снимают, а щели заполняют раствором и разравнивают.

Для повышения влагостойкости штукатурку железнят. Для этого на высохшую оштукатуренную стену наносят тонкий слой цементного молока, который тщательно разравнивают и заглаживают.

Для отделки поверхностей используется сухая штукатурка — гипсокартон. Это листы картона, между которыми при изготовлении заливается раствор гипса. Листы гипсокартона крепят к стене гвоздями, шурупами или клеевой мастикой. Мастику изготавливают из гипса, разведенного столярным клеем. Шляпки шурупов или гвоздей необходимо утапливать в толщу листа на 1–1,5 мм и затем поверхность затирать шпаклевкой.

Для укрывистой (непрозрачной) и прозрачной различных поверхностей используют краски и лаки, которые наносят на изделие кистями, валиками, методом окунания или с использованием пневмораспылителей. При работе с пневмораспылителем расход краски увеличивается на 25–40 %.

При работе валиками лакокрасочное покрытие наносят более равномерно, однако для окрашивания фигурных поверхностей необходимо иметь набор валиков разного размера.

Работа кистями более сложна и требует навыка и значительных усилий.

Перед окрашиванием поверхность выравнивают, шпаклюют трещины и другие изъяны. Перед нанесением масляной краски поверхность целесообразно покрыть одним-двумя слоями олифы. Это снизит расход дорогостоящей краски. Кроме того, после нанесения первого слоя олифы на деревянной поверхности поднимется ворс, который необходимо удалить наждачной бумагой.

Окрашивание оштукатуренных стен производят только после полного высыхания штукатурки. Поверхность осматривают, при необходимости шпаклюют, грунтуют (покрывают олифой). После высыхания олифы наносят 2–3 слоя краски, причем каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. При окрашивании стен красителями разных колеров на стыке их проводят тонкую (5-20 мм) линию — филенку,

Для окрашивания полов применяют специальную половую краску. Она более стойкая к истиранию, чем любая другая. Половые доски должны быть хорошо подогнаны и высушены. Щели заделывают рейками или шпаклевкой. Перед окрашиванием полы покрывают олифой и сушат. Обычно наносят не менее 2 слоев краски. После высыхания второго слоя полы необходимо вымыть горячей водой, в которой растворен пищевой уксус.

Для отделки пола могут использоваться цветные хлопчатобумажные или льняные ткани. На чистый пол натягивают и крепят по краям рейками полосы материала. При этом материал должен лежать на всей плоскости без пузырей. Поверхность ткани покрывают слоем паркетного лака, который пропитывает ткань, и приклеивают ее к полу. После высыхания первого слоя лака поверхность осматривают. Если образовались вздутия, воздух удаляют путем прокалывания и поверхность прижимают кнопкой. Наносят второй слой лака и поверхность осматривают еще раз. После устранения дефектов наносят третий слой лака. Полученная поверхность может быть как гладкой (если ткань тонкая), так и повторять текстуру ткани. По долговечности такой пол не уступает линолеуму.

Для защиты деревянных поверхностей от выгорания и антисептической их обработки наружные, а иногда и внутренние поверхности деревянных строений покрывают специальными составами. Наибольшее распространение среди таких покрытий получил «ПИНОТЕКС». Эту жидкость наносят на чистую поверхность в два-три слоя. Составы имеют широкую гамму цветов и позволяют не только придать строению достойный внешний вид, но и защитить стены на несколько лет от выгорания и поражения жуком-древоедом. Наносят кистью, валиком или пневмораспылителем.

Стены, а иногда и потолки, покрывают обоями. Перед наклейкой обоев рулоны разрезают на куски нужной длины. При этом необходимо следить за тем, чтобы рисунок на соседних листах обоев совпадал. Наиболее качественными являются синтетические обойные клеи. Перед использованием их растворяют в теплой воде до исчезновения комков. Современные обои не требуют наклейки на стены бумаги. Более того, если обои тонкие, то после высыхания клея стыки листов бумаги могут быть видны. Стены перед оклейкой обоями должны быть очищены от старого покрытия и краски. Наиболее качественно выглядят стены, оклеенные обоями встык, а не внахлест лист на лист. Клей, нанесенный на обои, должен впитаться в бумагу. Для этого листы с нанесенным клеем складывают клеевой стороной пополам и пропитывают 3–5 минут.

Имеющиеся в продаже жидкие обои представляют собой смесь клея с разноцветным наполнителем. Такие обои наносят на поверхность шпателем и тщательно разравнивают. Поверхность, на которую нанесены такие обои, не имеет стыков, однако неровности проявляются очень сильно.

Отопление индивидуальных хозяйственных построек

Для поддержания в хозяйственных постройках нормального температурного режима в холодное время года применяются различные нагревательные приборы. Наиболее традиционными отопителями являются печи. Тепло печей может использоваться для нагревания воздуха или воды, которые подаются в обогреваемые помещения. При этом воздух может подаваться как естественным образом (теплый воздух движется вверх), так и с помощью специальных нагнетателей.

При планировании отопления хозяйственных построек необходимо учитывать целый ряд факторов. Наиболее важными являются масса нагревательных устройств, потребление топлива или электроэнергии, возможность использования отопителей не только для обогрева, но и для приготовления пищи для животных, пожарная безопасность, периодичность закладки топлива, ремонтопригодность, время непрерывной работы и некоторые другие.

Печное отопление целесообразно использовать тогда, когда есть недорогое топливо, нет возможности строительства системы водяных котлов и радиаторов, печь будет использоваться для приготовления пиши животным.

Традиционная каменная печь обладает большой теплоемкостью, достаточно проста в изготовлении и не требует для этого дефицитных материалов. Существенным недостатком является высокая пожароопасность и необходимость постоянного контроля за наличием топлива. Кроме того, большое количество тепла расходуется напрасно, если не принять специальных мер по принудительному перемещению теплого воздуха от печи к отдаленным помещениям.

Для увеличения теплоотдачи в теле печи выполняют специальные воздушные каналы — калориферы (рис. 2). Холодный воздух от пола, проходя через эти каналы, нагревается, увеличивая температуру помещения. При использовании несложной системы вентиляции можно обогреть все помещение равномерно.

Рис. 2. Кирпичная печь с одним (а) и с двумя (б) калориферами

В случае если на печи предполагается готовить пищу животным, предпочтение следует отдать кухонным плитам с водогрейной коробкой (рис. 3).

Рис. 3. Кухонная плита:

_{1 — топка; 2 — поддувало; 3 — духовка; 4 — водогрейная коробка}

Ориентировочные размеры печи: высота 770 мм, ширина 1150 мм, глубина 640 мм. Для устройства печи необходимы: кирпич — 185 шт., глина — 4 ведра, песок — 2–3 ведра, топочные приборы, водогрейная коробка размером 350х150х450 мм. Ориентировочная масса печи 750 кг. Дым может отводиться с использованием не только каменной, но и облегченной металлической трубы. В хозяйственных постройках для ведения минимального подсобного хозяйства установка такой печи нецелесообразна. При ведении ограниченного или развитого подсобного хозяйства печь может быть установлена как в специальном помещении, так и в помещении для животных, в отгороженном отсеке.

Если приготовление пищи для животных не предусматривается, наиболее эффективным будет обогрев помещений калорифером «Булерьян» канадского производства (рис. 4).

Рис. 4. Калорифер «Булерьян»:

_{1 — топка, 2 — труба-воздуховод, 3 — корпус, 4 — дымоход}

Калорифер представляет собой металлический нагреватель, в корпус которого вмонтированы воздуховоды. Простота и надежность конструкции, широкая гамма типоразмеров, неприхотливость и малый расход топлива позволяют использовать калорифер как в маленьких, так и в крупных хозяйственных постройках. Характеристики приборов приведены в таблице.

При заполнении топки полностью время непрерывной работы составляет 8-12 часов. В качестве топлива может использоваться: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты, бурый уголь и т. д.

При использовании экономайзера КПД печи увеличивается на 5 % благодаря дополнительному теплу уходящих через дымоход газов. При этом дымоход практически полностью охлаждается.

При использовании дополнительных воздуховодов с регулируемыми створками можно дозировать количество теплого воздуха в разных помещениях по необходимости.

Для оборудования построек системой водяного отопления необходимы: котел, нагревательные приборы (радиаторы), трубы, расширительный сосуд, запорно-регулирующая арматура (краны, вентили). Типовые схемы систем водяного отопления приведены на рис. 5.

Рис. 5. Системы квартирного отопления:

_{а — с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной — у пола; б — с прокладкой горячей и холодной линий под потолком; 1 — раковина; 2 — переливная линия; 3 — расширительный сосуд; 4 — горячая разводящая линия; 5 — нагревательные приборы: 6 — обратная линия; 7 — котел}

Достоинствами системы водяного отопления являются простота и доступность изготовления, большая инерционность работы (вода и металлические элементы конструкции долго отдают тепло). Существенными недостатками являются необходимость постоянного контроля уровня воды в котле, периодическая чистка труб от накипи.

Современные системы отопления используют твердое, жидкое и газообразное топливо.

Как правило, в одной плите совмещаются функции нагрева воды для системы отопления и других нужд и собственно плита для приготовления пиши. В летний период, когда потребление горячей воды сокращается, используется нагреватель, смонтированный в плите. В зимнее время используется два топливника, один из которых работает специально для системы отопления. Простейшие нагревательные приборы (радиаторы) могут быть сварены из труб. Однако эффективность таких радиаторов низкая. Для повышения теплоотдачи необходимо увеличить площадь поверхности радиаторов. Простейшим способом является установка на трубах вертикальных металлических пластин (рис. 6).

Рис 6. Увеличение площади поверхности радиаторов

Пластины должны иметь отверстие диаметром равным диаметру трубы. Расстояние между пластинами 5–7 мм.

При установке на трубу квадратных пластин со стороной, равной 3 диаметрам трубы, полезная площадь теплоотдачи увеличивается в 13 раз.

Современные системы водяного отопления существенно отличаются от традиционных. Главные отличия заключаются в способе нагрева и теплоносителе. В качестве теплоносителя используются жидкости с низкой температурой замерзания, имеющие, кроме того, пониженное содержание солей. Использование низкозамерзающих жидкостей позволяет выключать систему, не опасаясь ее размораживания. Это особенно важно, когда строение в зимнее время постоянно не используется. Снижение содержания солей в теплоносителе существенно упрощает эксплуатацию, увеличивает межремонтный период и повышает теплоотдачу за счет уменьшения потерь на разогрев соляных отложений.

Другим важным отличием является конструкция котла и способ его нагрева.

Кроме традиционных источников нагрева (уголь, дрова, газ, жидкое топливо) широко используются малогабаритные электрические нагреватели (рис. 7).

Рис. 7. Малогабаритный котел мощностью 10 кВт:

_{1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды}

С помощью такого нагревателя помещение объемом 50–60 кубометров нагревается от 0 до +20 градусов за 1,5–2 часа. Для упрощения контроля за работой используются автоматические системы, позволяющие в течение нескольких дней поддерживать заданную температуру.

Иногда для обогрева помещений используют водяные радиаторы, через которые продувается воздух (рис. 8).

Однако в подсобном хозяйстве, даже хорошо развитом, применение таких систем отопления неоправданно.

Рис. 8. Система нагревания воздуха:

_{1 — электромотор с вентилятором; 2 — водяной радиатор; 3 — воздуховоды}

Наиболее простым способом является отопление помещений электрическими нагревателями. Главными достоинствами таких систем отопления являются простота монтажа и эксплуатации, возможность установки автоматизированных систем контроля, высокая пожаробезопасность обусловленная отсутствием открытого огня. Главным недостатком является высокая стоимость электроэнергии.

Наиболее перспективными для обогрева как жилых, так и хозяйственных построек являются системы подогрева напольного исполнения. Простейшими являются пленочные нагреватели типа «Теплофол» Стандартный нагреватель размером 1,5х2 м имеет мощность 420 вт. Пленка толщиной 1,5–2,5 мм расстилается на полу помещения. Поверх пленки желательно положить мягкую ткань или линолеум. Для обогрева помещения объемом 50–60 кубометров достаточно 5–6 нагревателей.

Для обогрева хозяйственных помещений нагреватели заливают бетонным полом. Такая нагревательная система обладает высокой теплоемкостью. Все системы имеют приборы автоматизированного управления, позволяющие поддерживать требуемую температуру в течение длительного времени. Существенно усовершенствованы традиционные нагреватели. Для повышения теплоемкости в нагревательные приборы заливается теплоноситель (как правило, маслопродукты). Вышли из употребления приборы с открытой спиралью, высокопожароопасные и выжигающие кислород воздуха. Использование современных нагревательных элементов позволило существенно уменьшить габариты и массу нагревательных приборов.

Широкое применение находят системы обогрева, использующие инфракрасные нагреватели. Такие приборы размещают на потолке помещений. Для нагрева вырабатывается лучевая энергия инфракрасного диапазона. Приборы совершенно безопасны и просты в эксплуатации.

Системы электрического отопления могут найти применение в таких хозяйственных постройках, которые требуют быстрого нагрева помещения и поддержания требуемой температуры в течение короткого времени. Такими объектами могут быть, например, гаражи для хранения автомобилей. Перед выездом достаточно в течение часа поддерживать в помещении температуру +10 — +15 градусов, чтобы обеспечить нормальный запуск автомобиля и комфортные условия в салоне. Автоматизированная система в нужное время включит и выключит нагреватели, может поддерживать требуемую температуру. Необязательно нагревать все помещение. Достаточно направить поток теплого воздуха на двигатель, закрытый специальным недорогим пологом (рис. 9).

Рис. 9. Способ местного разогрева двигателя автомобиля:

_{1 — подвод теплого воздуха; 2 — утеплитель}

При необходимости можно прогревать элементы трансмиссии, кабину или салон автомобиля. Электрические системы отопления могут найти применение в индивидуальных мастерских при сушке мебели и других изделий.