Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки...("Сделай сам" №4∙2005)

Противопожарные меры в доме с печным отоплением

В.В. Ильин, М.С. Кананыкин

В настоящее время только 52,7 % населения обеспечено магистральным газом, только 10 % из них проживает в сельской местности и использует газ для отопления.

Основным топливом для обогрева сельского дома являются дрова, а источником тепла — печи. Их миллионы, и от их исполнения, эксплуатации и ремонта зависит пожаробезопасность сельской застройки. Сельский дом, как бы он ни был сделан, будет иметь теплопотери, а теплоотдача печей должна компенсировать их с допуском ±15 %. Обогрев помещения печью, теплоотдача которой меньше теплопотерь, приведет к перегреву печи, ее быстрому разрушению.

Для обеспечения пожаробезопасности дома необходимо:

1) соответствие теплоотдачи печи теплопотерям обогреваемого помещения;

2) надежную защиту конструкций дома от перегрева;

3) соблюдение правил эксплуатации печей.

Отопительные печи должны компенсировать теплопотери жилого дома, выходящие на внешнюю сторону: стены, окна, двери, полы и потолки. Удельные теплопотери представлены в табл. 1.

Для иллюстрации подсчета теплопотерь дома и подбора печей произведем расчеты применительно к одноэтажному дому, планировка которого представлена на рис. 1.

Рис 1. Планировка дома:

_{1 — проходная комната; 2, 3, 4 — жилые комнаты; 5 — терраса; 6 — печь}

Дом одноэтажный, рубленый из бревен толщиной 25 см с односторонней штукатуркой, деревянными перегородками, с утепленным полом, расположенным над подвалом, окнами из двух утепленных переплетов размером 1х1,7 м, наружной дверью размером 1х2 м. Комнаты угловые, высота потолков — 2,7 м. Площадь каждой комнаты 9 кв. м (3х3 м по внутреннему обмеру).

Удельные теплопотери на 1 кв. м по табл. 1. составляют: для деревянной стены, рубленой толщиной 25 см, оштукатуренной в угловых помещениях — 52 ккал/час на 1 кв. м, для окна с двойным остеклением — 100, чердачного перекрытия (потолка) — 26, для утепленного пола — 19, наружных дверей — 175 ккал/час на 1 кв. м.

Комнаты 2, 3, 4 имеют по две наружные стены размером 2,7х3 м.

В одной из стен прорезано окно размером 1,7х1 м, площадь окна 1,7 кв. м.

Площадь стены без окна 2,7х3 = 8,1 кв. м.

Площадь стены с окном 8,1–1,7 = 6,4 кв. м.

Общая площадь стен комнат 2, 3, 4 (8,1 + 6,4) х 3 = 43,5 кв. м.

В комнате 1 имеется одна балконная дверь размером 1 х 2 = 2 кв. м.

Площадь балконной двери 1 х 2 = 2 кв. м.

Площадь стен комнаты 1 8,1 + 6,4–2 = 12,5 кв. м.

Общая площадь стен дома 43,5 + 12,5 = 56 кв. м.

Общая площадь полов 3 х 3 х 4 = 36 кв. м.

Общая площадь потолков 3 x 3 x 4 = 36 кв. м.

Общая площадь окон 1,7 х 4 = 6,8 кв м.

Площадь наружной двери 2 кв. м.

Общие теплопотери дома составляют: через стены 56 х 52 = 2912 ккал/час; через полы 36 х 19 = 684 ккал/час; через потолки 36 х 26 = 936 ккал/час; через окна 6,8 х 100 = 680 ккал/час; через дверь 2 х 175 = 350 ккал/час.

Общие теплопотери дома 5562 ккал/час.

Комнаты 2, 3, 4 предназначены для проживания. Комната 1 является проходной и предназначена для приготовления и приема пищи. Тепловыделения, происходящие в ней, компенсируют потерю тепла через наружную дверь, в силу чего теплопотери комнат условно считаем одинаковыми. Для компенсации теплопотерь в комнатах в соответствии с планом устанавливают две печи с теплопроизводительностью 5562: 2 = 2781 ккал/час или близкой к этой величине. Перегородки, разделяющие помещения, должны проходить посередине нагревательных панелей печей.

Однако при отоплении нескольких смежных помещений одной печью последнюю следует установить таким образом, чтобы теплоотдача выходящей в каждое помещение части нагретой поверхности возмещала теплопотери соответствующего помещения. Необходимо учесть, что одной печью допускается отапливать не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В том случае если тепловая мощность печи указана в кВт, а не в ккал/час, ее можно перевести в ккал/час, используя уравнения: 1 кВт = 1000 Вт и 1,16 Вт — 1 ккал/час.

Пример. Перевести 2.781 ккал/час в кВт 1 ккал/час — 1,16 Вт 2781 ккал/час — х

х = (2781 х 1,16): 1 = 3226 Вт = 3,2 кВт.

Печи должны быть установлены на собственном фундаменте, так как усадки печей и дома различны. Печи массой менее 750 кг могут быть установлены без фундамента. Размеры фундамента в плане должны выходить за контуры печи на 50 мм. Глубина заложения фундамента под печь должна быть от 0,7 до 1 м. Высота фундамента — до уровня чистого пола помещения. Кладка фундамента должна заканчиваться двумя рядами глиняного кирпича с гидроизоляцией между ними.

Фундамент печи должен быть отделен от фундамента строения зазором, который заполняют песком. На рис. 2,а и 2,б представлен вариант расположения печи вдоль фундамента строения и в разрыве фундамента внутренних каменных перегородок. Примыкающие к печам строительные конструкции из сгораемых материалов должны быть защищены от возгорания путем устройства отступок, разделок и выдры с защитой конструкции несгораемой изоляцией.

Рис. 2. Размещение печи на отдельном фундаменте:

_{а — у капитальной стены; 1 — печь; 2 — гидроизоляции, 3 — предтопочный лист; 4 — фундамент печи; 5 — засыпка; 6 — фундамент стены; б — в разрыве перегородок капитальных; 7 — перегородки}

Отступка, то есть расстояние от наружной поверхности печи до строительной конструкции, может быть выполнена закрытой полностью с двух сторон, с одной стороны и открытой со всех сторон (рис. 3). Существует еще разделка, то есть расстояние (разделение) от наружной поверхности дымовых каналов до строительных конструкций.

Рис. 3. Устройство закрытой отступки:

_{1 — фундамент печи; 2 — уплотнительный слой; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционные окна}

Размеры отступок и способы защиты сгораемых стен и перегородок в зависимости от вида отступки и конструктивной особенности печи приведены в табл. 2.

Защиту потолка, пола, стен и перегородок следует выполнять не менее чем на 150 мм больше габаритов печи. Для циркуляции воздуха в закрытой отступке в стенах с боковых сторон выполняют отверстия над полом и вверху. Отверстия защищают решетками. Пол в отступке выполняют из негорючих материалов. Высота пола в отсупке должна быть на 70 мм выше уровня пола в помещении (рис. 3).

Изоляция сгораемых конструкций в открытых отступках должна осуществляться штукатуркой толщиной 25 мм или кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 8 мм. Изоляция должна выходить за контуры печи на 150 мм.

Конструкции зданий, выполненные из горючих материалов и примыкающие к печам, следует защищать от теплового воздействия разделками из негорючих материалов. Размеры разделок с учетом толщины стенок печей должны быть 500 мм до конструкций, не защищенных от возгорания, и 380 мм — до защищенных.

Минимальное расстояние от верха перекрыши печи толщиной в три ряда кирпича до потолка, защищенного от возгорания, следует предусмотреть 250 мм; для печей с периодической топкой до незащищенного потолка — не менее 350 мм. Для толстостенных печей с толщиной перекрыши в 4 кирпича и более допускается закрывать пространство над печью со всех сторон до потолка кирпичными стенками (рис. 4).

Рис. 4. Перекрыша над толстостенной печью:

_{1 — металлический лист; 2 — теплоизоляционные листы; 3 — вентиляционные решетки}

Устройство вертикальной разделки при расположении отопительных печей в проемах сгораемых конструкций приведено на рис. 5.

Рис. 5. Устройство вертикальном разделки:

_{1 — печь; 2 — вертикальная разделка; 3 — сгораемая конструкция: 4 — теплоизоляция}

Вертикальные разделки выполняют на всю высоту печи в пределах помещения, размером не менее толщины примыкающей стены или перегородки. Перевязка вертикальных разделок с кладкой печи или дымового канала не допускается, так как это может вызвать образование трещин при осадке печи. Защита сгораемых конструкций в пределах разделки может быть выполнена при помощи асбестового картона толщиной 8 мм или войлока толщиной 20 мм, смоченного в глиняном растворе. Горизонтальные разделки (рис. 6) перевязывают с кладкой печи.

Рис. 6. Горизонтальная разделка:

_{1 — дымовой канал; 2 — теплоизоляция; 3 — сгораемая балка; 4 — негорючая засыпка}

Не допускается опирать разделку на перекрытие. Для независимой осадки здания и печи между разделкой и строительной конструкцией оставляют зазор 15 мм, который заполняют негорючими материалами (глиняный раствор с добавлением асбестовой крошки). Высоту разделки следует делать больше толщины перекрытия так, чтобы верх разделки выступал между полом или засыпкой на чердаке на 70 мм (рис. 6).

Дно зольника или дымооборотов должно отстоять от сгораемого пола не менее, чем на 210 мм. При несгораемом поле дно зольника и дымооборотов допускается выполнять на одном уровне с полом.

Для зашиты пола из сгораемых материалов под топочной дверкой устанавливают металлический лист размером 500х700 мм длинной стороной вдоль печи. Стену или перегородку из горючего материала, расположенную параллельно или под углом к фронту печи, на расстоянии менее 1250 мм от топочной дверки, следует защищать от возможного возгорания от пола до уровня на 250 мм выше от топочной дверки. Защита должна обеспечивать предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 часа.

Сечение дымовых труб принимается в зависимости от мощности печи: 140х140 мм при мощности до 3,5 кВт, 140х200 мм при мощности от 3,5 до 5 кВт, 140х270 мм при мощности от 5,2 до 7 кВт.

Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны быть расположены от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 130 мм. Свободное пространство между дымовой трубой и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, подведенным под выдру (рис. 7).

Рис. 7. Выполнение выдры у дымовой трубы:

_{1 — фартук; 2 — дымовая труба; 3 — кровельная сталь; 4 — обрешетка; 5 — стропила}

Для каждой печи и каждого аппарата, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже, при устройстве рассечки с толщиной стенок 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения патрубков (рис. 8).

Рис. 8. Рассечка:

_{1 — печь; 2 — водогрейная колонка; 3 — рассечка; 4 — дымовая труба}

Дымовые трубы следует изготавливать из керамического кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм. Дымовые трубы необходимо устраивать вертикально без выступов и уменьшения сечения. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Возвышение труб следует принимать:

а) не менее 500 мм над плоской кровлей;

б) не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька;

в) не ниже уровня конька крыши при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от самого конька крыши;

г) не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м (рис. 9).

Рис. 9. Размещение дымовых труб:

_{а — на крыше; б — относительно зоны ветрового подпора}

Возвышение дымовой трубы на 500 мм необходимо предусматривать:

а) выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию;

б) выше верхней плоскости ветровой тени более высокого стоящего рядом здания.

Устройство зонтов дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.

В помещениях, в которых размещены печи, необходимо предусматривать окно с форточкой или вытяжной канал с естественным побуждением воздуха.

Сечение дымовых труб, как мы уже говорили, следует выбирать в зависимости от тепловой мощности печи:

140х140 мм — при тепловой мощности до 3,5 кВт;

140х200 мм — при тепловой мощности от 3,5 до 5,2 кВт;

140х270 мм — при тепловой мощности от 5,2 до 7 кВт.

В том случае, если тепловая мощность печи будет указана в ккал/час, то пересчитать ее в кВт можно, используя соотношения; 1 ккал/час = 1,16 Вт и 1 кВт = 1000 Вт.

Часть трубы, находящейся в помещении чердака, следует оштукатурить и побелить. Использование глиняного раствора для кладки дымовой трубы выше кровли не допускается. Верх оголовка дымовой трубы следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной стали (рис. 10).

Рис. 10. Оголовок дымовой трубы:

_{1 — дымовая труба; 2 — колпак из кровельной стали; 3 — крепление колпака}

Каждый владелец сельского дома, ознакомившийся с приведенным материалом, должен проверить, насколько печное хозяйство его дома соответствует предъявляемым требованиям и в случае необходимости устранить недостатки. Однако долговечность печи, находящейся в эксплуатации, во многом зависит от соблюдения требований, изложенных в Правилах пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. В ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью колосниковой решетки, дверок зольника и топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах. При эксплуатации возможны следующие нарушения: недостаточная тяга, вызванная засорением или обрушением дымохода, выпадением конденсата в дымовой трубе. Это объясняется тем, что температура отходящих газов низка — и влага конденсируется в трубе. Чтобы избежать этого явления, нужно поднять температуру отходящих газов. С этой целью нужно утеплить часть трубы, находящейся на чердаке, перейти на более сухое и калорийное топливо. А если это не поможет, то нужно увеличить объем топливника.

Наличие тяги проверяют зажженной спичкой, которую подносят к открытой дверке. Отклонение пламени спички от вертикали в сторону топливника свидетельствует о наличии тяги.

Категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой, переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающие по длине глубину топливника. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые предметы обихода следует размещать от печей на расстоянии не менее 0,5 м.

В летний пожароопасный период во время сильного ветра целесообразно топку прекращать.

Способы заделки течей из трещин в водопроводных трубах на садово-огородных участках

А.И. Герасимов

На садово-огородных участках металлические трубы для полива растений прокладывают обычно над поверхностью земли. Осенью перед заморозками трубы разъединяют (раскручивают) или чаще открывают все вентили и сливают через них остатки воды, приподнимая их поочередно и фиксируя на подставках. В качестве подставок обычно применяют стандартные кирпичи, ставя последние торцами На грунт. Полезно через некоторое время окончательно убрать воду из труб, для чего надо продуть их сжатым воздухом из стандартного баллона. Баллон следует присоединить к огородному водопроводу возможно ближе к центральной водяной магистрали и, открывая в отводах труб поочередно вентили, а затем закрывая их, переходят все дальше от указанной магистрали.

Если нет возможности достать и привезти на участок баллон со сжатым газом, но есть электросеть на участке, то можно продуть трубы бытовым пылесосом, который часто используют для подачи воздуха в краскопульт при побелке потолков и стен при ремонте квартир.

У меня на участке электричества нет, поэтому я для продувки труб доработал автомобильную камеру. Для этого вывернул по резьбе ниппель (клапан), навернул на трубку-ниппеледержатель вместо колпачка специально изготовленную оливку с уплотняющей резиновой прокладкой и плотно надел на оливку отрезок резинового (дюритового) шланга с внутренним диаметром 10 мм. Плотно вставил в свободный конец этого шланга спаянный из металлической трубки тройник. Во второй конец тройника впаял ниппеледержатель от другой порванной камеры и ввернул в нее стандартный ниппель. На третий конец тройника надел тоже кусок шланга со струбциной на нем, герметично пережимающей этот шланг. Если несколько раз накачать камеру автомобильным ручным или ножным насосами и затем воздух из нее несколько раз выпустить через трубы, для чего необходимо разжать струбцину, то воду из них можно выдуть.

Но нередко вода все же в трубах остается, собираясь в одном или в нескольких наиболее низких местах. Поздней осенью вода может попасть в трубы от дождей, а ранней весной — от тающего снега или тоже от дождей. Эта вода, замерзнув зимой или весной в периоды оттепелей и заморозков, увеличивается в объеме и рвет трубы, образуя в них продольные трещины длиной от 20 до 50 мм, а иногда и до 200 мм. При первой же подаче воды в трубы эти трещины обнаруживаются в виде водяных струй, и потому течи надо как-то устранять.

Отверстия в трубах можно заварить, привезя на участок электро- или газосварщика и соответствующее оборудование. Можно вывернуть трубу со щелью и заменить ее на целую. Но это обычно сложно сделать, так как трубы в течение 3-10 и более лет не разъединяют и резьбовые соединения оказываются сильно проржавевшими, а значит, трудно разъединяемыми по резьбе. Кроме того, в огородных водопроводах не ставят, как правило, так называемые сгоны для возможности выемки участков труб. Поэтому для замены надо последовательно трубы разобрать, а затем собрать весь водопровод.

Можно вырезать ножовкой по металлу участок трубы с трещиной, заменив его таким же куском целой трубы. Но для этого нужно концы этого куска и концы труб водопровода у мест выреза заточить на конус и нарезать на четырех концах дюймовые резьбы. На вставляемом участке нарезать резьбы относительно просто, отвезя его с огорода на место, где есть большие слесарные тиски и, возможно, есть электрическое точило для конусной заточки концов. Там для избежания смятия трубы 1 (рис. 1) надо зажать ее посредством специальных проставок 2 (слесари-сантехники называют их почему-то призмами) в тисках 3 и произвести нарезку на одном конце длиной примерно 20 мм (дальний конец на рис. 1), на другом — 50 мм. Длинный конец образует сгон, на который навертывают гайку 4 и муфту 5.

Рис. 1. Закрепление в тисках отрезка трубы для нарезки резьб на ее концах:

_{1 — труба; 2 — проставки; 3 — губки тисков; 4 — гайка; 5 — муфта}

Сгон позволяет соединить этот отрезок трубы с оставшимися трубами водопровода без их разборки. На оставшихся трубах делать резьбы сложнее, но можно. Я неоднократно это выполнял так. Привозил на огород тиски с проставками. Тиски крепил гвоздями длиной 150 мм через четыре отверстия в их основании к середине деревянного бруса длиной 4 м. Брус клал концами на табуретки (для возможности вращения воротка с плашками или лерками над поверхностью земли), заводил один конец трубы между проставками и зажимал тисками. Дорабатывал напильником на конус начальную часть трубы длиной примерно 6 мм (теперь это делать удобнее) для облегчения захода резьбореза на трубу и производил нарезку длиной около 20 мм, смазывая поверхность трубы моторным маслом для предотвращения задиров металла. Так же нарезал конец другой трубы. Нужно отметить, что требуется значительное физическое усилие для вращения резьбореза на трубе диаметром 3/4 дюйма. Теперь все готово для ремонта водопровода. Затем резьбу на одном конце трубы обтирал ветошью от остатков масла и обильно смазывал садовым варом, обматывал ее льняной подмоткой и по ней туго наворачивал, используя два трубных ключа, муфту на половину ее длины (для труб 3/4 дюйма она составляет около 40 мм). Можно применить и полимерную подмотку, продаваемую в хозяйственных магазинах. В эту муфту вворачивал аналогично конец с короткой резьбой вставляемого отрезка трубы. Для соединения со второй трубой второго конца вставляемого отрезка надо на его длинную резьбу навернуть гайку 4 и муфту 5, как это показано на рис. 1, смазав резьбовую часть садовым варом. Затем промазать им же резьбу конца трубы, намотать подмотку и «сгоняя» муфту по резьбе отрезка, удерживая его торец плотно прижатым к торцу трубы, навернуть муфту наполовину длины на резьбу трубы. После этого обмотать плотно подмоткой резьбу у торца муфты со стороны гайки 4 и, переместив последнюю по резьбе, так же плотно сжать подмотку у торца муфты. Полезно снаружи обильно промазать резьбы варом для предохранения их от ржавления. Садовый вар в отличие от применяемых для таких же целей консистентных смазок (солидол, литол, вазелины и т. д.) не портит вкус воды, не образует на ее поверхности масляных пленок, не загустевает, резьба не ржавеет и потому трубы легко раскручиваются через несколько лет. Иногда в качестве промазки подмоток применяют разведенные олифой краски, но они через несколько лет сильно затвердевают и трубы разъединить без их деформации обычно не удается.

Указанная выше сварка труб мероприятие дорогостоящее и не всегда скорое. Замена места с трещиной отрезком трубы с резьбами на концах тоже требует привлечения специалиста или определенного слесарного опыта у хозяина огорода, а также наличия соответствующего инструмента (ножовка, напильники или электроточило, большие тиски, проставки, плашки или лерки и их держатели, муфты гайки и др.). Эта работа тоже требует много времени.

Я неоднократно устранял течи в водопроводных трубах у себя и у соседей, обматывая трубу вокруг места течи (с заходами за пределы трещины на 15–20 мм) примерно десятью слоями ленты из стеклоткани с промазкой каждого слоя клеем на основе эпоксидной смолы (такая лента и клей продаются в магазинах). Через 12–24 часа клей полимеризуется (схватывается), и можно подавать воду по трубам. Такие заделки служат уже по 3 года.

Но быстрее всего (не более чем за час) можно устранить течь так, если длина трещины не более 50 мм. Нужно ножницами по металлу отрезать от кровельной жести (лучше от оцинкованной, толщина которой обычно 0,6 мм) кусок длиной а ~= (в + 40) мм и шириной с = 3,14∙(Д/2 + 6) мм, где в — длина трещины (мм), Д — внешний диаметр трубы (для наиболее часто применяемых труб 3/4 дюйма Д = 27 мм). В первой формуле число 40 означает, что кусок должен заходить за пределы трещины с обеих ее сторон примерно на 20 мм. Во второй формуле число 6 связано с толщиной резиновой прокладки (см. ниже). Теперь надо от автомобильной камеры отрезать кусок резины (ее толщина обычно 3 мм) по размеру полученной заготовки (основания) из жести. Ее вместе с прокладкой 3 следует обогнуть вокруг половины диаметра трубы, обстучав для этого молотком и получив так называемую манжету, как это приведено на рис. 2.

Рис. 2. Установка манжеты с прокладкой по центру трещины в трубе (трещина расположена снизу):

_{1 — труба; 2 — заготовка из жести; 3 — резиновая прокладка; 4 — три скрутки из проволоки}

Затем манжету с прокладкой надо установить серединой по центру трещины (на рис. 2 трещина расположена снизу трубы 1) и прикрутить вручную в трех или более местах проволокой 4 к трубе. Если края трещины отогнуты наружу (а чаше всего это так), то перед установкой манжеты следует ударами молотка выровнять их края с поверхностью трубы. Для крепежа подходит стальная проволока диаметром 2–3 мм. Но наилучшим является стальной так называемый вязальный провод. Он очень мягкий, но прочный, хорошо тянется при скручивании. Каждый виток провода в местах взаимной скрутки концов следует сжать плоскогубцами и, натягивая виток вверх, поочередно начать аккуратно все сильнее скручивать концы, обжимая проволоками жестяное основание 2 и прижимая им все плотнее прокладку 3 к трубе. По завершении скручивания проволок можно кусачками уменьшить длину скруток, а затем пригнуть их к поверхности трубы. Полезно смазать скрутки и проволоки по всей длине окружности консистентной смазкой для зашиты от ржавления. Если при испытании манжеты обнаружится подтекание воды, то можно еще подкрутить плоскогубцами скрутки или установить дополнительные стяжки. Подобные заделки течей могут служить примерно 5 лет. Дело в том, что в месте трещины труба становится наименее прочной и со временем она здесь несколько изгибается с выпячиванием наружу краев трещины. Это же происходит при случайной нагрузке трубы, например, при опоре на нее ногой. Из-за выпячивания краев манжета начинает подтекать, и ее приходится снимать для подгиба внутрь краев трещины и перемонтажа по изначальному варианту.

Целесообразно заготовить заранее, например зимой, и иметь на огороде несколько запасных манжет по диаметру водопроводных труб.

Однако последующий опыт показал, что наиболее целесообразно для прокладок использовать вместо резины от камер разрезанные вдоль по середине дюритовые трубки. Резина их более жесткая, имеет в объеме каркас (корд, армирование) из 1–3 слоев капроновых нитей, масло и бензоустойчивая, более долговечная. Я уже 3 года для заделки течей в трубах диаметром 3/4 дюйма использую дюритовую трубу с внешним и внутренним диаметрами соответственно 45 и 30 мм, имеющую двухслойный корд. И, конечно, если длина трещины более 50 мм, то надо применять только прокладку из дюритовой трубки.

Однако можно, особенно во внесезонное от огородных дел время, изготовить более капитальные и долговременные манжеты, как это показано на рис. 3,а. Здесь функцию проволочных стяжек выполняют два, три и более хомутов 4. Их нужно изготовить из стального прутка диаметром 6 мм и длиной, соответствующей диаметру подлежащих ремонту труб, нарезав на концах прутка резьбы при зажатии его в тисках. (Если взять пруток меньшего диаметра, то механической прочности витков резьбовой нарезки на длине гайки оказывается часто недостаточно для создания надежного прижатия прокладки к поверхности трубы. При большем диаметре прутка трудно изгибать вручную в кустарных условиях, например, в гараже, такие хомуты без порчи резьбы на них.)

Рис. 3. Установка более капитальной манжеты:

_{1 — труба; 2 — основание манжеты; 3 — резиновая прокладка; 4 — хомут; 5 — пруток; 6 — губки тисков; 7 — оправка; 8 — положение стержня после первого загиба; 9 — накладка; 10 — гайка с шайбой}

Для последующего изгиба прутка в хомут следует пруток 5 (рис. 3,б) зажать между губок тисков вместе с круглой оправкой 7 нужного диаметра, равного диаметру герметизируемой трубы плюс две толщины резиновой прокладки и две толщины основания манжеты. Осторожно ударами молотка по направлению стрелки согнуть стержень на 90° до положения 8. Затем ослабить сжатие тисков и повернуть конец стержня вверх из положения 8 до упора нижним концом стержня в нижнюю часть губок и снова сжать их. Продолжить ударами молотка в указанном ранее направлении сгибание стержня до превращения его в хомут. Окончательно сформировать хомут можно, в том числе выровнять длины его прямых частей с резьбами, при зажатии заготовки хомута по рис. 3,в. Чтобы не испортить (забить) резьбы на стержне, целесообразно пользоваться молотком из меди или ударять по стержню при его сгибе через медную или алюминиевую пластину. Полезно после изготовления хомута провернуть вручную по длинам резьб на обоих концах лерку для устранения возможных заусенцев. Накладку 9 лучше изготовить из стальной полосы с поперечным сечением примерно 4х20 мм (можно отрезать ее ножовкой от стального листа, но это трудоемко) и просверлить в ней два отверстия диаметром 6,2 мм, расстояние между осями которых равно расстоянию между осями концов хомута. Медь и алюминий для накладки не желательны, так как имеют малую прочность и быстро разрушаются в условиях влажности из-за сильной коррозии при их контакте со сталью. Так же ведут себя и твердые сплавы алюминия (дюрали). Основание 2 манжеты лучше изготовить не из жести, а из стального листа толщиной 1–1,5 мм. После сборки на трубе такой манжеты детали следует покрыть сверху смазкой для защиты от ржавления.

Весной 2005 года я подобную манжету с основанием из оцинкованной жести оперативно поставил в соседнем огороде на водопровод, в трубе которого образовалась косая трещина длиной примерно 180 мм с несколькими отходящими в обе стороны от нее дополнительными трещинами длиной по 10–20 мм. Поэтому труба оказалась как бы разрезанной почти наполовину. Как и почему произошло — объяснить трудно. Тем не менее манжета с двумя слоями основания из оцинкованной стали общей толщиной 1,2 мм и с четырьмя хомутами (по 2 гайки в каждом их конце) служит исправно уже 1,5 месяца и оказалась прочной, хотя я по трубе неоднократно надавливал ногами в нескольких местах.

Еще один вариант манжеты предварительного изготовления изображен на рис. 4.

Рис. 4. Еще один вариант:

_{1 — труба; 2 — основание манжеты; 3 — резиновая прокладка; 4 — накладка; 5 — болт (винт) с гайкой и шайбой}

Здесь основание 2 выполнено из стального листа толщиной 2–2,5 мм по форме, как это показано на рисунке. Полукруглый изгиб основания нужно тоже делать в тисках с использованием оправки, как это описано выше для хомута по рис. 3,б.

Затем отогнуть в тисках боковые полочки шириной 10–12 мм. Так же выполняют накладку 4. Отверстия для винтов (болтов) М5 или М6 сверлят в деталях 4 и 5 примерно на 0,5 мм больше диаметра винтов, причем эти отверстия сверлят сразу в обеих деталях или поочередно, то есть сначала в одной из них, а затем по ней в другой детали.

Выбор хозяином участка способа для самостоятельного быстрого устранения течи из трещины в водопроводной трубе зависит от его умения слесарничать и от наличия для этого нужного инструмента, в том числе возможности позаимствовать его во временное пользование у соседей. Тем не менее на участке целесообразно всегда иметь запас из одного или более комплектов деталей для оперативной заделки течей из труб. Течи могут проявиться не обязательно сразу после зимы, а и летом в результате импульсных повышений давления воды под воздействием так называемых гидравлических ударов, возникающих по очень многим причинам.

Желаю удачи в описанных выше делах.