Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки...("Сделай сам" №4∙2005)

Оригинальный игровой столик

В.А. Пушкин

В настоящее время в продаже появился огромный выбор разнообразных товаров, однако с их появлением не снизился интерес к изделиям народных умельцев. Изделия мастеров, как и новичков, всегда отличаются высоким качеством отделки, оригинальностью дизайна, тщательностью изготовления, что свидетельствует о неувядании народных ремесел. Себестоимость таких работ обычно бывает ниже, чем у аналогичных покупных, что достигается благодаря использованию бросовых, дешевых материалов.

В большом почете у домашних мастеров пользуются такие изделия, как полочки различных конструкций и назначений, предметы мебели и домашнего обихода, настенные и напольные подставки для цветов. Примером одного из вышеперечисленных изделий является круглый игровой столик с оригинальной подставкой, точеными ножками и стойкой, показанный на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид игрового столика

Для изготовления стойки стола потребуется брусок 750х110х110 мм. Однако при отсутствии такого бруска его можно изготовить, склеив две детали 6, а, соединенные под прямым углом при помощи щелевого замка, ширина пропила которого 10 мм, и вклеенных четырех брусков размером 750х50х50 мм. Получившуюся заготовку необходимо высушить в течение 18–24 часов, предварительно обмотав ее медицинскими резиновыми жгутами (3 шт.). На рис. 2 показан торцевой срез получившегося бруска.

Такой брусок для стойки более предпочтителен, так как при точении заготовки проявляется дополнительный узор, создаваемый слоями фанерной вставки.

Рама столешницы состоит из четырех дугообразных частей, каждая из которых при разметке располагается между сторонами прямого центрального угла и образуется дугами окружностей, радиусы которых равны 375 мм и 355 мм соответственно. Эти части рамы соединены в единое целое при помощи клея ПВА и шкантов (4 шт.) диаметром 8 мм, длиной 70 мм и закрепленные на основании (дет. 2).

Рис. 2

Для изготовления подножки необходим щит размером 420х420х28 мм, который можно склеить, используя четыре бруска 420х105х28 мм. При их склеивании необходимо строго соблюдать чередование направлений выпуклостей слоев древесины, чтобы во время сушки (18–24 ч) щит не повело. В противном случае исправить получившийся брак не удастся. Правильное расположение выпуклостей слоев в брусках, составляющих щит, показано на рис. 3.

Рис. 3

Для улучшения декора изделия стол необходимо тонировать светло-коричневой морилкой, которая будет подчеркивать яркость светлых полос фанерных вставок.

Из покупных материалов необходимо приобрести стекло (дет. 4), кусок сукна любого цвета (дет. 5). Остальные детали можно изготовить из отходов древесины и таким образом снизить себестоимость изделия.

1. Столешница — 1 шт. (рис. 4, 5)

Рис. 4. Столешница в сборе

Подобрать четыре заготовки — 560х200х28 мм и обработать их до размера 560х200х25 мм. Изготовить шаблон дет. 1. При помощи шаблона разметить заготовки и выпилить их согласно разметке. Выбрать в дет. 1 пазы согласно рис. 4. Разметить на торцах заготовки центры отверстий. Просверлить глухие отверстия диаметром 8 мм на глубину 35 мм. Произвести подгонку деталей рамы и ее пробную сборку. Устранить замеченные недостатки. Склеить раму и установить в ней при помощи клея и шурупов основание столешницы. Высушить столешницу в течение 18–24 часов. Произвести шлифовку рамы и наружной части основания. Разметить согласно рис. 5, дет. 2 на основании столешницы центры отверстий. Просверлить и раззенковать сквозные отверстия диаметром 4 мм (4 шт.) и диаметром 40 мм.

Вырезать из пенопласта круг диаметром 550 мм (рис. 5, дет. 3) и толщиной 10 мм. Проверить соответствие стекла и посадочного гнезда. В случае их несоразмерности устранить недостаток.

Линейка, угольник, рубанок, циркуль, электролобзик, ручная фрезерная машинка, сверлильный станок, сверла диаметром 8, 4, 40, 12 мм, стамеска, кисть, клей ПВА, шлифовальный станок, шкурка (разная), шурупы L = 18 (12 шт.), отвертка, ваймы, зажимы, нагели (8 шт.) молоток

_{Примечание. Места для установки шурупов на рисунках основания и рамы не указаны, так как их выбирают по мере необходимости.}

2. Стойка — 1 шт. (рис. 5)

Рис. 5. Стойка

Установить заготовку в токарный станок и произвести черновое точение до диаметра 105 мм на глубину 730 мм. Выполнить чистовое точение диаметром 100 мм на глубину 700 мм. Разметить справа налево заготовку согласно рис. 5. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 40 мм на глубину 25 мм. Провести риску глубиной 2–3 мм на расстоянии 30 мм от торца заготовки диаметром 100 мм. Проточить сферические поверхности R = 20 мм и R = 10 мм. Выполнить точение фасонной поверхности на глубину 285 мм согласно рис. 5. Повторить еще раз операции, идущие до точения фасонной поверхности. Подрезать торцы диаметром 100 мм слегка поднутрив их. Провести риску глубиной 2–3 мм на расстоянии 30 мм от второго торца стойки. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 40 мм на L = 10 мм. Отшлифовать и отрезать заготовки. Согласно рис. 5 разметить на цилиндрической поверхности диаметром 100 мм, центры 8 отверстий под диаметром 16 мм и просверлить их на глубину 35 мм. Выточить 8 шкантов диаметром 16 мм, длиной 35 мм. Установить их на клею в соответствующие отверстия. Разметить на торцах стойки центры 8 отверстий и просверлить их на глубину 50 мм диаметром 4 мм. Провести окончательную шлифовку стойки.

Линейка, токарный станок, резцы, штангенциркуль.

Шлифовальная шкурка, сверлильный станок, сверла диаметром 16 мм, 4 мм, кисть, клей ПВА

_{Примечание. Отверстия диаметром 4 мм соответствуют шурупам диаметром 6 мм, длиной 75 мм. Если размеры шурупов будут другими, то необходимо в рисунках 5 и 4 внести соответствующие изменения.}

3. Ножка — 4 шт. (рис. 6)

Рис. 6. Ножка (4 шт.)

Подобрать заготовку 250х50х50 мм (2 шт.) и установить ее в патроне токарного станка. Выполнить черновое точение до диаметра 47 мм и на глубину 238 мм. Продолжить чистовое точение до диаметра 44 мм на глубину 235 мм. Провести разметку заготовки для двух деталей согласно рис. 6. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 20 мм на глубину 28 мм, поднутрив торец диаметром 44 мм. Проточить сферические поверхности радиусом 36 мм и 22 мм соответственно. Повторить все операции еще раз. Отшлифовать детали и отрезать их.

Линейка, токарный станок, резцы, штангенциркуль, шлифовальная шкурка

_{Примечание. Косой срез на ножке можно сделать по месту ее установки во время сборки.}

4. Накладка — 4 шт. (рис. 7)

Рис. 7. Накладка (4 шт.)

Подобрать заготовку 250х70х70 мм. Установить ее в патроне токарного станка. Выполнить черновое и чистовое точение до диаметра 60 мм и глубину 200 мм. Разметить на заготовке четыре накладки согласно рис. 7. Проточить цилиндрические поверхности диаметром 60 мм на L = 15 мм и диаметром 30 мм на L = 15 мм для четырех заготовок. Выполнить точение сферических поверхностей R = 15 мм. Поднурить торцы диаметром 60 мм. Отшлифовать и отрезать детали.

Линейка, токарный станок, штангенциркуль, резцы, шлифовальная шкурка

5. Подножка — 1 шт. (рис. 8)

Рис. 8. Подножка

Обработать склеенный щит под размер 420х420х25 мм, отшлифовать его. Провести в нем диагонали, которые служат базой для разметки подножки. Разметить и провести 4 полуокружности R = 60 мм. Провести соединительные дуги R = 160 мм, центры которых находятся на осях симметрии. Прочертить наружный контур подножки. Разметить центры 4 отверстий диаметром 4 мм и центрального диаметра 40 мм, а также 4 отверстий диаметром 20 мм. Прочертить 4 окружности диаметром 60 мм для точной установки накладок. Выпилить размеченную заготовку. Просверлить отверстия диаметром 4 мм и диаметром 40 мм. Перевернуть заготовку и установить ее под углом 30° к горизонту. Поочередно просверлить глухие отверстия диаметром 44 мм так, чтобы сверло во время сверления углубилось на 5 мм по правому краю отверстия и слегка коснулось заготовки по левому краю отверстия. Снова перевернуть заготовку на 180° и, установив ее под углом 30°, поочередно просверлить сквозные отверстия диаметром 20 мм. Окончательно отшлифовать подножку и слегка скруглить кромки.

Линейка, рубанок, угольник, циркуль, шлифовальный станок, электролобзик, сверлильный станок, сверло диаметром 4 мм и перовые сверла диаметрами 20 мм, 40 мм, 44 мм, шлифовальный станок, шкурка

Установить на подножке при помощи клея 4 ножки и накладки. Проверить горизонтальность подножки и устранить перекосы, если они будут обнаружены. Отпилить выступающие концы ножек и отшлифовать места срезов. Установить на ней при помощи клея и 4 шурупов стойку стола и проверить ее вертикальность. При помощи клея и 4 шурупов установить и закрепить на стойке столешницу, проверив горизонтальность ее установки. Устранить все замеченные недостатки. Высушить под нагрузкой получившуюся конструкцию в течение 18–24 часов. Отшлифовать места соединений деталей стола. Покрыть изделие морилкой, а после ее сушки (1–2 ч) — лаком и отполировать. Установить и закрепить клеем пенопластовый круг (дет. 3). Вклеить сукно (дет. 4). Установить стекло.

Кисть, клей, ПВА, уровень, угольник, шурупы Ш = 6 мм, L = 75 мм (8 шт.), отвертка, шлифовальная шкурка

_{Примечание. Места соединения рамы и стекла можно заполнить силикатным клеем, который не позволит стеклу выпадать.}

Резная полка для кухонных принадлежностей и специй

В.А. Пушкин

Древесина — один из самых доступных материалов, которые человек научился обрабатывать еще в древности. Развитию интереса человека к использованию этого материала способствуют следующие факторы: простота обработки, обширный выбор материала, богатые традиции русских мастеров по обработке древесины.

Трехгранно-выемчатая резьба — самый древний вид народного творчества. Эта форма декоративно-прикладного искусства продолжает жить в работах современных умельцев, которых прельщает прежде всего простота композиций, разнообразие орнаментальных ритмов, что придает изделиям неповторимую красоту. Изделия, выполненные с применением геометрической резьбы, резных порезок и орнаментальных полос, играют не только утилитарную роль, но и служат украшением любой квартиры. Примером такого удачного сочетания утилитарности и красоты может служить резная полка, предназначенная для удобного размещения набора кухонных принадлежностей (9 предметов) и хранения специй. Общий вид этой полки представлен на фото 1.

Фото 1

В комплект данного изделия входят: резная полка, коробки для хранения специй (6 шт.).

Декоративность полки создается благодаря сочетанию геометрической и прорезной резьб. Материалом для изготовления комплекта послужили бросовые отходы сухих осиновых досок. Спецификация деталей данного изделия представлена в таблице 1.

Общий вид коробки под специи (в сборе) показан на фото 1, а узор боковины полки представлен на фото 2.

Фото 2

Заготовки на все детали были обработаны вручную рубанком и распилены на части согласно рисункам на станочке «Умелые руки». Боковины, имеющие сложную конфигурацию, были выпилены лобзиком.

Для украшения полки выбраны узоры в стиле трехгранно-выемчатой резьбы — «треугольники» с различной формой сторон. Они использованы для создания декора боковины полки и центральной части передней грани коробки. Для второй части декора переда коробки использован узор «сколышки», состоящий из двух противоположно ориентированных элементов, которые вместе образуют ленточный орнамент — «змейка».

Техника выполнения выбранных узоров состоит из двух общих основных этапов — накалывания и подрезки. Но есть некоторые отличия, о которых будет сказано ниже.

Первый этап резьбы узора «треугольники» включает следующие операции:

а) в центре треугольника отмечается точка, в которую строго вертикально ставят носик ножа;

б) пятку ножа поочередно направляют к каждой вершине треугольника. С усилием нажимают на ручку ножа так, чтобы носик вошел в древесину на 2–4 мм, а пятка коснулась его вершины.

Второй этап — подрезка. Двигая нож-резак параллельно основной стороне треугольника и постепенно углубляясь к центру наколки, делают раз за разом тонкие срезы Если правильно и точно выполнена наколка, то в результате от заготовки легко отделится небольшая пирамидка. Эту пирамидку нельзя вырезать за один срез, как бы мала она ни была. После окончания резьбы одной трети треугольника заготовку поворачивают на 120° и снова в той же последовательности выполняют второй этап резьбы, пока не извлекут вторую пирамидку, то есть не изрежут вторую треть данного треугольника После очередного поворота заготовки на 120° заканчивают изрезание оставшейся части треугольника. Окончательную зачистку срезов производят после выполнения резьбы всего узора. На рис. 1 показана схема движения резака при выполнении резьбы одного элемента узора «треугольники».

Рис. 1

Техника резьбы узора «сияние» аналогична вышеизложенной и отличается только тем, что резак на втором этапе нужно двигать по дуге, которая является стороной криволинейного треугольника при изрезании верхней части каждого из данных 6 треугольников, образующих полукруг. Для узора «сколышки» на заготовке проводят полосу шириной 15 мм, отстоящую на 15 мм от верхнего края детали. На этой полосе размечают противоположно ориентированные равнобедренные треугольники с основанием 10 мм, отстоящие друг от друга на 3 мм.

После разметки узора приступают к его вырезанию, действуя в следующей последовательности.

Первый этап резьбы узора «сколышки» (надрезка) содержит следующие шаги:

а) в вершину равнобедренного треугольника, предназначенного к изрезанию, ставят носик резака (строго вертикально) и заглубляют в древесину на 2–4 мм;

б) пятку ножа поочередно с усилием направляют вдоль боковых сторон треугольника так, чтобы она в конце движения только слегка коснулась оставшихся его вершин.

Второй этап — подрезка. Начинают движение ножа параллельно основанию треугольника и, постепенно углубляясь к точке наколки (при этом как бы скалывая участок древесины между подрезными сторонами треугольника), получают пирамидальное углубление. Оно называется сколышком, а весь узор поэтому получил название «Сколышки».

Повернув заготовку на 180° и проделав операции, указанные выше, получают узор «змейка» На рис. 2 и 3 показана схема движения резака при выполнении узора «сколышки».

Рис. 2

Рис. 3. Узоры

При разметке и резьбе каждого из узоров необходимо учитывать направление волокон древесины. В противном случае хорошего качества резьбы получить не удастся, даже имея хорошо подготовленный инструмент.

Орнаментальная полоса на боковой грани крышки повторяет узор «сколышки».

1. Коробка — 42 шт. (рис. 4, 5)

Рис. 4. Коробка

Рис. 5. Крышка в сборе

Подобрать заготовки 600х100х112 мм (6 шт.), обработать под размер 600х80х10 мм, разметить и выпилить. все детали (42 шт.) согласно разметке на рис. 4. Выбрать четверти на заготовках для передней и задней граней. Приклеить упор к верхней крышке коробки и склеить короб. Затем вклеить днище. Высушить коробку. Отшлифовать ее грани, кроме передней, добиваясь взаимной их перпендикулярности и единства размеров набора коробок. Разметить узоры на передних гранях крышки коробки и вырезать их. Коробки покрыть морилкой, а после сушки — лаком.

Линейка, рубанок, цикля, угольник, станок «Умелые руки», клей ПВА, кисть, шлифовальный станок, морилка, лак

2. Ограничительная планка — 1 шт. (рис. 6)

Рис. 6. Ограничительная планка

Подобрать заготовку размером 500х40х10 мм. Обработать ее под размер 450х30х5 мм. Разметить узор согласно рис. 6. Вырезать полуокружности R = 15 мм. Просверлить отверстия диаметром 10 мм. Отшлифовать планку.

Линейка, рубанок, угольник, циркуль, нож-резак, сверлильный, шлифовальный станки

3. Задняя стенка — 2 шт. (рис. 7)

Рис. 7. Задняя стенка (2 шт.)

Подобрать заготовки размером 500х100х12 мм (2 шт.) и обработать их до размера 450х85х10 мм. Разметить и выбрать четверти согласно рис. 7. Отшлифовать.

Линейка, рубанок, угольник, станок «Умелые руки», ножовка, шлифовальный станок

4. Полка — 1 шт. (рис. 8)

Рис. 8. Полка

Подобрать заготовку размером 500х80х12 мм. Обработать ее под размер 445х75х10 мм. Отшлифовать.

Линейка, рубанок, угольник, ножовка, шлифовальный станок

5. Боковина — 2 шт. (рис. 9)

Рис. 9. Боковина — 2 шт

Подобрать заготовку размером 500х100х12 мм. Обработать ее под размер 500х100х10 мм и распилить пополам. Скрепить заготовки гвоздями L = 16 мм в трех точках, выбранных на свободной от чертежа площади. Используя шаблон, разметить боковину и выпилить ее лобзиком. Разметить согласно рисунку пазы и четверти. Выпилить их согласно разметке. Отшлифовать внутренние грани боковин. Разметить узоры на внешних гранях боковин и вырезать их.

Линейка, рубанок, молоток, гвозди 3 шт., угольник, лобзик, шлифовальный станок, нож-резак

Провести пробную сборку полки и осуществить подгонку ее деталей. Соединить половинки задней стенки в единое целое при помощи клея ПВА. Установить в образовавшийся паз на клею полку и закрепить ее при помощи гвоздей. Приклеить боковины и дополнительно закрепить их на задней стенке гвоздями. Приклеить ограничительную планку, стянув всю конструкцию резиновым жгутом и дать ей высохнуть в течение 12–18 часов. Отшлифовать все наружные грани полки. Покрыть последнюю морилкой, а после сушки — лаком. На нижней части задней стенки закрепить при помощи шурупов (2 шт.) фабричную подвеску для приборов.

Угольник, кисть, клей ПВА, гвозди L = 16 мм (14 шт.), молоток, шлифовальный станок, морилка, лак

_{Примечание. Полку можно не только покрыть лаком, но и отполировать, не трогая при этом резной узор, покрытый только одним слоем лака.}

Аквариумистам на заметку

Е.Н. Новокшонова

Всем людям свойственно стремление отдохнуть, уехать в гости, на природу, на экскурсию, да мало ли еще куда, и аквариумисты оказываются подчас просто «прикованными» к дому: рыбки без корма могут погибнуть. Так как же быть?

Выход есть — кормить рыбок можно дистанционно, с помощью обычного квартирного телефона.

Устройство состоит из включенного в телефонную линию дополнительного звонка, боек которого ударяет по коробке с решетчатым дном, заполненной сухим кормом. Все устройство закрепляется на стенке аквариума. Стоит набрать свой номер по любому другому, даже междугородному телефону, и корм начинает высеваться в аквариум. (Но не забудьте предупредить ваших друзей, чтобы не звонили.)

Размеры отверстий в дне коробки, а также количество звонков, необходимых для высева определенной порции корма, подбираются экспериментально.

Дополнительный звонок, на базе которого сделана кормушка с дистанционным приводом, могут устанавливать специалисты ремонтной службы АТС.

Но что делать, если у вас нет квартирного телефона или вы очень общительный человек и знаете, что вам будут много звонить в ваше отсутствие? Предлагаем вам сделать вот такую механическую кормушку, которая регулярно будет снабжать ваших рыбок сухим кормом.

В качестве привода и задатчика времени в кормушке используют механические часы с недельным заводом типа «Маяк».

Для использования их в качестве механической кормушки соосно с заводской рукояткой закрепляют барабан. Через этот барабан и два дополнительных ролика на стойке, привинченной к корпусу часов, переброшена шелковая нить. На ней закрепляют небольшие чашечки (например, из обычных пластиковых шашек, пробок, просверленных по центру). Расстояние между ними соответствует интервалам кормления и находится экспериментальным путем (рис. 1).

Рис. 1

Шелковую нить для более плотного прилегания и более полной передачи момента кручения обернуть вокруг заводской рукоятки, как показано на рис. 2.

Рис. 2

Латаем крышу

Многим знакома ситуация, когда покрытие на крыше вашего дома дачи или сарая еще вполне годится к дальнейшей эксплуатации, но вот одно или два небольших по площади местечка (лопнул шифер, проржавел металлический лист, прогнила доска) требуют ремонта. Наш совет именно для такого случая — будем ставить заплатку! Поврежденное место обильно намазать нитрокраской, наложить любую ткань, ее тоже покрыть краской, сверху снова ткань и опять краску, до тех пор пока не получится четырехслойное покрытие. Такая вот нехитрая заплатка служит долго и надежно (рис. 1).

Рис. 1

Египетский треугольник

При планировке сада, ремонтных и любых других работах всегда может выручить «египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Его можно сделать из прочного капронового шпагата, нити и т. п., соединив отрезки сторон с помощью металлических шайб или штырей, которые можно втыкать в землю. И вот надежнейший и точнейший инструмент для разметки прямых углов всегда у вас под рукой. Зная принцип «египетского треугольника», вы всегда сможете выверить прямой угол, имея в руках всего лишь одну веревочку. Главное, поделить ее на отрезки одинаковой длины — и можно приступать к делу. Отложили от первой точки 4 метки и поставили «маячок», затем провели радиус от первой точки по длине 3 меток, а из второй точки, там, где мы ставили «маячок», проведем радиус по длине 5 меток. Теперь осталось только соединить все полученные точки — прямой угол найден (рис. 1).

Рис. 1

Агрометр Бибикова

Вычисление площади треугольника не составляет особой трудности, для каждого, кто знаком с началами геометрии, но дело это все же довольно хлопотливое. Чтобы вычислить площадь треугольника, нужно предварительно:

а) измерить все его стороны, или

б) измерить две стороны и угол между ними, или

в) измерить основание и высоту треугольника и т. д.

Общее число операций для перечисленных способов соответственно равно: 12, 7, 5.

А нельзя ли в треугольнике найти одну такую линию, длина которой была бы численно равна площади треугольника?

В 40-х годах прошлого столетия русский математик Бибиков придумал простой прибор, который он назвал агрометром и полагал, что прибор станет надежным помощником для землемеров.

Устройство прибора гениально простое. Это обычная линейка с сантиметровыми и миллиметровыми делениями шириной равной 2 см (рис. 1).

Рис. 1

Допустим, вам нужно измерить площадь треугольника ABC. Для этого через вершину В проведите линию BN, параллельную основанию треугольника. Затем положите агрометр на ваш треугольник так, чтобы начало отсчета на линейке совпало с точкой А, а точка С оказалась на кромке второй стороны агрометра. Теперь посмотрите, через какое деление прибора проходит параллельная линия BN. Поставьте здесь точку К. Отрезок АК численно (в квадратных сантиметрах) равен искомой площади треугольника ABC. Таким образом, в устройстве агрометра использована идея: треугольник, площадь которого надо определить, заменяется равновеликим треугольником с высотой в 2 единицы (см). При пользовании агрометром число операций сокращается до двух: проведение линии BN и наложение линейки для измерения отрезка АК.

Агрометром можно пользоваться для определения площади любой фигуры, которую можно разбить на треугольники, что может пригодиться садоводам при планировке участков, при строительстве и т. п.

О паяльнике и его ремонте

Вышедший из строя паяльник можно отремонтировать, перемотав нагревательную обмотку. Длину и диамётр нихромового провода определяют по таблице.

При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно свивать в спираль. Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или кусок ровной стальной проволоки диаметром 1–1,5 мм и длиной 300 мм наматывают спираль из нихромового провода выбранного диаметра. После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3–0,5 мм. Если просветы получатся неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться, и она быстро перегорит. Обернув медный стержень паяльника слюдой, наматывают на него спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.

Для низковольтных паяльников вместо проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) можно использовать стальную проволоку, например, жилу от стального троса. Такую жилу следует предварительно отжечь, после чего она становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета. Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен.

Предлагаемый паяльник с внутренним нагревателем рассчитан на рабочее напряжение 6,3 В (рис. 1).

Рис. 1

Изготовить его нетрудно, если использовать пришедший в негодность электропаяльник мощностью 90 Вт промышленного производства, удалив металлический кожух и сгоревшую обмотку. Жало паяльника, которое обычно бывает длиной 100 мм и диаметром 10 мм, нужно укоротить до 75 мм. Сверлом диаметром 4,5–5 мм в жале паяльника нужно высверлить отверстие глубиной 40–50 мм, как показано на рисунке. В отверстие жала вставляют керамическую трубочку, на которую наматывают 11–16 витков нихромовой проволоки сечением 0,5 мм (более точное число витков определяется экспериментальным путем). Трубочку с обмоткой обертывают слюдой или асбестом.

При питании паяльника напряжением 6,3 В потребляемый ток составляет около 3 А. Имея мощность 20 Вт, он работает приблизительно так же, как прибор с внешним нагревателем мощностью 70 Вт. Концы нихромовой спирали лучше присоединить к проводам питания маленькими винтами с гайками и шайбами, продев их через тонкие керамические трубочки. Описанный электропаяльник экономичен, надежен, безопасен в работе и рассчитан на длительный срок эксплуатации без ремонта.

* * *

Перемотку паяльника без использования слюды можно произвести следующим образом. На корпус паяльника наносят слой силикатного клея (жидкого стекла), прокаливают его на некоптящем пламени до получения огнеупорной пены. Излишки пены в дальнейшем зачищают.

Для повышения надежности изоляционного слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, а поверх снова наносят слой клея и прокаливают таким же образом (но ни в коем случае не включением обмотки в электросеть, так как клей в сыром состоянии проводит электрический ток). После прокаливания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожухом.

* * *

Печатные платы лучше всего паять паяльником с углублением в торце жала, но таким инструментом неудобно припаивать провода и радиодетали при обычном навесном монтаже. Если же отверстие просверлить не с торца, а сбоку жала паяльника (рис. 2), то таким универсальным паяльником можно будет выполнять любые монтажные работы, в том числе и с применением микросхем.

Рис. 2

* * *

Если вам понадобился паяльник с тонким жалом, а у вас такого нет, то просто навейте на стержень мощного паяльника несколько витков медной проволоки и отогните ее конец перпендикулярно основному жалу паяльника. Затем заточите конец проволоки, облудите, и у вас в руках — новый инструмент (рис. 3,а, б).

Рис. 3

* * *

Для монтажа компактных электронных схем можно предложить проточить сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточить его конец. Тонкое и длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах (рис. 4).

Рис. 4

* * *

Конфигурация жала обычного паяльника не позволяет полностью снимать остатки расплавленного припоя с поверхности.

Роль капилляра, по которому излишки припоя поднимаются вверх и удерживаются жалом паяльника, в таких случаях играет узкий пропил в жале паяльника. Освободить капилляр от припоя можно легким встряхиванием паяльника.

В основании жала специальной тонкой пилочкой или обычной ножовкой по металлу делают пропил толщиной 0,3 мм (рис. 5), а затем вкладывают в него стальную пластинку толщиной 0,3 мм и молотком отбивают место пропила, обеспечив таким образом нужную толщину. Затем жало паяльника обрабатывают напильником, придавая ему окончательно нужную форму. Пропил в жале паяльника дает выигрыш и при работах, когда надо наносить сразу много припоя.

Рис. 5

* * *

Всем нам знакомый паяльник может пригодиться и в качестве термоножа для резки ковровых дорожек и паласов из искусственных волокон. Их края, как правило, лохматятся и имеют неопрятный вид. Этого не произойдет, если воспользоваться насадкой, надеваемой на жало бытового паяльника мощностью 100 Вт.

Приспособление состоит из стального лезвия толщиной 1–2 мм, двух хомутов и винтов М4. Остро заточенное и разогретое паяльником лезвие легко рассекает материал, одновременно оплавляя его края (рис. 6).

Рис. 6

* * *

В современном строительстве часто используются в качестве утеплителя пенопласты различных марок. Это и понятно: материал имеет очень маленькую плотность, а прочность его сравнима с некоторыми сортами древесины. Но в обработке пенопласта не всегда можно признать удобными.

Предлагаемый нож на основе простого паяльника поможет резать этот современный материал без всяких усилий, важно лишь правильно направить инструмент.

Рабочий элемент термоножа — полоска медного листа, которую выкраивают в виде буквы Т и расширенной частью заготовки плотно обертывают жало паяльника — инструмент к работе готов! Придавая «лезвию» различный изгиб, можно получать детали самой замысловатой формы (рис. 7).

Рис. 7

* * *

Аккуратно спаять мелкие детали поможет небольшое усовершенствование — это лупа, укрепленная на корпусе паяльника металлической полоской или проволокой (рис. 8).

Рис. 8

* * *

Снять лаковое покрытия с поверхности тонкого провода (диаметром 0,2 мм и меньше) поможет паяльник. Для этого положите провод на деревянную подставку и несколько раз проведите по нему горячим жалом паяльника. Под действием высокой температуры лак тут же сойдет с поверхности провода (рис. 9).

Рис. 9

* * *

Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце — удобная подставка для электрического паяльника (рис. 10).

Рис. 10

* * *

Хорошей подставкой для паяльника послужит крестовина, свитая из проволоки. Искать ее каждый раз не потребуется — она всегда с паяльником (рис. 11).

Рис. 11

* * *

Удобную подставку для электропаяльника можно сделать из старого, вышедшего из строя громкоговорителя (рис. 12,а). Основное достоинство такой конструкции — магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол (рис. 12,б).

Рис. 12

* * *

При запаивании каких-либо емкостей, например, ведра, поместите под него зажженную переносную электрическую лампочку, свет от которой поможет вам быстрее обнаружить дефектное место и облегчить работу (рис. 13).

Рис. 13

* * *

Очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара вам поможет наждачная бумага, наклеенная на дощечку, а положенные на наждачную бумагу кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало (рис. 14,а, б).

Рис. 14

* * *

Тем, кто часто занимается паяльными работами, очень поможет небольшой отрезок толстой доски, превращенный в небольшой своеобразный столик для паяльных работ (рис. 15).

Рис. 15

* * *

При работе электропаяльником, имеющим сетевой шнур в хлорвиниловой изоляции, нередки случаи, когда от прикосновения горячего жала она оплавляется, оголяя токоведущие жилы. Обезопасить электрошнур можно, поместив его в термозащитную оболочку. Она состоит из 10–20 круглых керамических изоляторов, применяемых, к примеру, в электроутюгах, жарочных электрошкафах, а также двух фиксирующих муфт, изготовленных из резиновых пробок от лабораторной посуды и уплотнительных пружин.

Просверлите по центру пробок отверстия несколько меньшего диаметра, чем у шнура, снимите со шнура вилку, наденьте на него фиксирующую муфту и уплотнительную пружину, а затем нанизайте керамические изоляторы. Завершают цепочку также пружина с муфтой. Собранные таким образом «термические бусы» можно перемешать по всей длине шнура, располагая их в наиболее уязвимых местах (рис. 16).

Рис. 16

* * *

Электропаяльником на 36 В работать и безопаснее, и удобнее. Предлагаемые схемы низковольтных блоков питания помогут сделать работу с паяльником более удобной и безопасной.

Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки. В первом настольном варианте (рис. 17) устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения.

Рис. 17

Комбинациями из двух тумблеров SA1 и SA2 (рис. 18) задают четыре режима работы устройства: оба в нижнем по схеме положении — выключено; SA1 вверху, SA2 внизу — слабый, накал 32 В; SA1 внизу, SA2 вверху — нормальный накал 36 В; оба переключателя вверху — усиленный накал 39,5 В. Электропаяльник подсоединен к устройству через разъем PC-4. Блок имеет фигурную подставку под паяльник, которая убирается внутрь и не выступает за габариты блока.

Рис. 18

Под прозрачной накладкой, закрывающей окно корпуса между выключателями, расположен индикатор ТН-0,3. Дно корпуса закреплено на петле, осью которой служит изготовленная из медной проволоки 3 мм фигурная подставка под паяльник. Габариты блока питания без паяльника — 110х55х55 мм.

Во втором варианте блок питания рассчитан на работу от напряжения сети 127 В или 220 В. В рабочем состоянии блока две соединенные на петлях половинки легкой металлической коробки скрыты. В одной половинке размещены элементы электронного устройства, управляемого тремя переключателями, установленными на верхней панели из стеклотекстолита (рис. 19).

Рис. 19

Индикатор просматривается через фигурное окно, расположенное в ряд с переключателями. Другая половинка — пустая, служит подставкой для паяльника во время работы. Шнур питания паяльника соединен с блоком неразъемно. В собранном виде паяльник со шнуром укладывают в левую половинку коробки, затем ее складывают и фиксируют замком. Габариты в свернутом виде 170х60х50 мм. В устройстве применены металло-бумажные конденсаторы (МБГО или МБМ) на напряжение не менее 220 В, тумблеры ТП1, резистор-ограничитель в цепи индикатора может быть любого типа сопротивлением от 50 до 100 кОм. Блок питания, предназначенный для электропаяльника типа ПНТ-20, вполне пригоден и для любого другого подобного монтажного инструмента с поправкой на его паспортные данные (сопротивление и ток).

* * *

Известно, что в домашних условиях паять изделия из алюминия непросто: лужению зачищенного места препятствует мгновенно образующаяся при зачистке окисная пленка. Для ее удаления применяют кислоты, стальные опилки и многое другое. Способов пайки алюминия не счесть, но все они хороши только для каждого конкретного случая. Метод, который претендует на универсальность, заключается в зачистке поверхности, предназначенной для пайки, с одновременной защитой ее от окисления маслом.

Наколите на лезвие скальпеля кусочек поролона, обильно смоченный машинным маслом, и зачищайте место пайки. Масляная пленка покроет алюминий и не даст ему окислиться. Теперь можно лудить и паять подготовленные таким способом детали (рис. 20).

Рис. 20