Они принадлежат всем

ЧТО ЖДЕТ ЖИВОТНЫХ В КОНГО?

Что будет с национальными парками? — Незаметный герой, — Задохнулись в газовых долинах. — Приедут ли солдаты сегодня ночью? — Побег через границу. — Умеют ли носороги плавать? — Де Лейн убит. — Министр Гизенги во Франкфурте.

Я лежу в трусах на траве под палящим экваториальным солнцем и дремлю. Снизу, с реки, доносится глухой рев бегемотов. Кустики травы скрывают меня сверху от глаз постояльцев туристской гостиницы «Мвейа», построенной в Национальном парке королевы Елизаветы — этом огромном заповеднике Уганды. Пока он еще находится в ведении англичан.

С одиннадцати до двух часов мне действительно не остается ничего лучшего, как здесь, на высоте девятисот метров, поджариваться под палящим солнцем. За слонами, кафрскими буйволами и львами в это время наблюдать неинтересно: они сонно стоят в тени немногочисленных деревьев. Если бы я сейчас вздумал снять огромного слона, одиноко стоящего вон там, передо мной, на полуострове, то на фотографиях он вышел бы с абсолютно черными ногами и ослепительно блестящей спиной, потому что солнечный свет падает на него совершенно отвесно. Так что мне только и остается скользить взором по сверкающей поверхности озера Эдуард и изучать расплывчатые очертания противоположного берега, принадлежащего уже Республике Конго. Я сильно прищуриваюсь: так я вижу и яснее и дальше.

Там, напротив, находится Исанга, где я вместе с Михаэлем снимал фильм «Нет места диким животным». Там Семлики-Нил вытекает из озера Эдуард. Тысячи черно-белых бакланов купаются в его водах, тысячи пеликанов по вечерам, вытянувшись в небе длинными цепочками, улетают в горы. Герой нашего фильма Кибоко, этот мощный бегемот-самец, в это время дня лежит, наверное, как и я, на берегу, греясь на солнце, в кругу своих жен и детей.

А лежит ли он еще там? Что стало с нашими подопечными из прежнего Бельгийского Конго? Тревожные мысли теснят друг друга.

Нам тогда удалось снять тяжело раненную слониху, которая на трех ногах еле притащилась к озеру, чтобы облегчить в воде невыносимую режущую боль. Молчаливая смерть этого животного в волнах озера тысячекратно повторилась затем на экранах кинотеатров и наполнила жалостью сердца миллионов людей во всех странах мира к последним диким животным Африки.

Сейчас, в короткий засушливый период, воздух Центральной Африки сиз от дыма бесчисленных степных пожаров. Словно бледные тени, вырисовываются над озером вершины огромных вулканов. На одном из них, на высоте тысяча метров, можно найти одинокую могилу американского исследователя Карла Эйкли, погибшего более тридцати лет тому назад. Это он впервые заменил неуклюжие, застывшие чучела животных в биологических музеях поразительно похожими на живых зверей экспонатами, выставленными в витринах, изображающих свойственный данному виду ландшафт. Его знаменитые группы животных в Естественно-историческом музее Нью-Йорка, созданные глазами художника и талантом препаратора, до сих пор копируются для всех зоологических коллекций мира.

Карл Эйкли в составе нескольких экспедиций вдоль и поперек обследовал территорию по ту сторону озера Эдуард, принадлежавшую прежде Бельгии; он проник в местность, населенную горными гориллами, и уговорил бельгийского короля Альберта создать там в 1929 году Национальный парк. Этот замечательный Национальный парк, названный именем короля Альберта, имеет длину триста и ширину пятьдесят километров. На его территории находятся обширные равнины, девственные леса и степи, покрытые снегами горы Рувензори, Семлики-Нил, горячие ключи и озеро Эдуард.

В Африке то здесь, то там встречаются одинокие могилы. Эти могильные холмы напоминают о людях — старых и молодых, отдавших свою жизнь за то, чтобы сохранить для потомков свидетелей нетронутой природы — львов, слонов, жирафов, носорогов, леопардов. Такие же люди и сейчас живут и работают в Африке как исследователи или лесничие в национальных парках и заповедниках. Их едва ли наберется около сотни; это британцы, буры, бельгийцы, французы, африканцы, а также несколько немцев. Всех их сегодня волнует один и тот же вопрос: африканские страны одна за другой становятся независимыми государствами; не погибнут ли в путанице политических переворотов так старательно оберегаемые ими заповеданные места? Захотят ли новые хозяева и в дальнейшем охранять последних вымирающих животных своей родины? Или они, так же как в прежние времена и мы, европейцы, будут видеть в них только губителей своих насаждений или объекты для кровавой охоты? По всей вероятности, школы, дороги, фабрики, машины, армии и самолеты будут для них важнее, чем страусы, газели и стаи фламинго. Лесничие-европейцы уже начинают потихоньку подыскивать себе место смотрителя бензоколонки в Австралии или лесника в Канаде.

Людям, подобным мне, совершенно необходимо знать, что же сталось теперь со всем тем, что с таким трудом было достигнуто нами.

Поэтому-то меня так и тянет на конголезскую сторону озера Эдуард, которое в четыре раза больше нашего Баденского озера в Европе.

В Судане, например, ставшем самостоятельным в 1955 году, дела пошли гораздо лучше, чем мы могли ожидать. Там повели самую решительную борьбу с браконьерством. В то время как прежде браконьеры постоянно вторгались в пределы заповедных областей Конго, теперь, когда суданцы сами управляют своим государством, это совершенно прекратилось.

Прошлым летом у меня во Франкфурте несколько дней гостил господин Медани, африканский чиновник по делам охраны природы при новом суданском правительстве. Он жаловался, что у них не хватает денег для охраны, а также образованных местных специалистов.

Вот и там, напротив, в конголезском Парке Альберта (который, кстати, теперь переименовали в Киву-парк), после того как бельгийцы 1 июля 1960 года покинули страну, произошли неожиданные перемены.

Мой друг, профессор Виктор ван Штрелен[9] из Брюсселя, руководитель всех национальных парков в прежнем Бельгийском Конго, в течение многих лет жаловался, что из Парка Альберта невозможно изгнать стада домашнего скота, принадлежащие племени ватусси. Эти ватусси из соседней Руанды — независимое скотоводческое племя. Они держат огромные стада домашнего скота, но отнюдь не за тем, чтобы его резать или доить, а лишь в знак своего богатства и могущества. Это привело к тому, что все принадлежащие им земли от чрезмерного выпаса очень скоро превратились в вытоптанные, голые пустыни.

Вот эти-то ватусси, родичи наших масаи[10] в Серенгети, постоянно пасут свой скот на территории Киву-парка, и именно в той гористой местности, которая служит последним пристанищем редчайшим животным — горным гориллам. Хотя сами ватусси не охотятся за гориллами, но их скот губит лесную и кустарниковую растительность, столь необходимую для нормального существования этих огромных человекообразных обезьян.

Профессору ван Штрелену никак не удавалось добиться от бельгийских властей, чтобы они приняли какие-либо решительные меры для спасения заповедника.

Таким образом, стада ватусси беспрепятственно проникали все дальше на территорию знаменитого Киву-парка, лишая горных горилл последней возможности выжить. Весной 1969 года в большинстве специальных газет мира появился отчаянный призыв о помощи профессора ван Штрелена.

То, что мне сообщил из Конго несколько недель спустя после «передачи власти» молодой американский зоолог доктор Шаллер, было замечательно, это превосходило все наши самые смелые мечты.

Доктор Шаллер исследовал в Конго жизнь горных горилл в вулканической области. Ему удалось узнать об этих миролюбивых черных гигантах дебрей такие вещи и заснять такие эпизоды, о которых мы до сих пор и понятия не имели. Вскоре после свержения колониального режима в Конго он уехал к себе на родину. Там он получил подробный отчет о состоянии дел в Киву-парке.

Один из африканских лесничих британского Национального парка королевы Елизаветы, граничащего с Парком Киву, вместе с несколькими другими африканцами из английских владений отважился на машине пересечь границу и разузнать, как же там обстоят дела после ухода бельгийцев. Он нашел в Киву-парке брошенные дома, голодных одичавших псов возле запертых отелей, госпитали без врачей, опрокинутые автомобили. Однако старые африканские лесничие оставались на своих постах и были готовы и в дальнейшем охранять свой Национальный парк от вторжения браконьеров. Новый местный судья в Бени присуждал за браконьерство шесть месяцев тюрьмы вместо трех, которые давал за это его бельгийский предшественник.

Обстоятельства сложились так, что этим африканским лесничим, полным решимости и желания продолжать свою работу, некому было платить жалованье — все административные работники Парка сбежали. А среди африканцев пока еще не было никого, кто был бы достаточно образован и опытен, чтобы взять на себя руководство.

Когда, спустя несколько недель после переворота, доктор Шаллер вернулся в Киву-парк, чтобы продолжать свои наблюдения за горными гориллами, он нашел его более чем когда-либо заполненным домашним скотом, принадлежащим племени ватусси. Шаллер обратился по этому поводу к новому африканскому президенту богатой конголезской провинции Киву, на территории которой размещен Киву-парк. Президент Жан Мирухо прежде был вождем антиевропейской партии. Однако, после того как управление провинцией Киву перешло в его руки, он стал арестовывать тех местных жителей, которые самовольно занимали дома, оставленные бельгийскими фермерами.

Господин Мирухо дал доктору Шаллеру солдат для наведения порядка в области обитания горных горилл. Они застрелили двенадцать коров, принадлежащих ватусси, а остальные пятьдесят шесть захватили с собой в качестве штрафа. После этого обиталище горных горилл впервые за сорок лет оказалось полностью свободным от засилья рогатого скота. Несколько раз сюда заглядывали воины ватусси в надежде встретить доктора Шаллера невооруженным. Кстати, теперь он уже далеко отсюда; я получил от него открытку с Калимантана, где он в далекой Восточной Азии изучает жизнь другого вида человекообразных обезьян — орангутанов.

Он просил меня написать Жану Мирухо благодарственное письмо на французском языке и передать другим европейским ученым и политическим деятелям, чтобы они сделали то же самое. Я, конечно, исполнил его просьбу. В ответ я получил заверение президента Мирухо в том, что теперь, после первых «беспризорных» недель, Парк будет находиться в полном порядке. И что он изо всех сил постарается сохранить этот прекрасный уголок природы для всего человечества. Но без посетителей с этим трудно справиться. «Присылайте туристов в наши пустующие отели!»

— Туристов в Конго? Сегодня? Нет, на это я не могу решиться, — ответил я ему и тут же получил любезное приглашение приехать и самому убедиться в полной безопасности.

И вот я здесь, но умудренный опытом мистер Триммер, директор Национального парка королевы Елизаветы, озабоченно качает головой. Ни мистер Триммер, ни его новый помощник, цейлонец мистер Пейдж, после освобождения Конго от колониальной зависимости ни разу не переезжали через его границу. «Я не знаю, что там происходит, — говорит Триммер. — Радиопередачи оттуда звучат весьма подозрительно. Я не советую Вам ехать, я просто не могу взять на себя ответственность за Вашу поездку».

По его настоянию мы с Аланом Рутом едем на нашем вездеходе более ста километров назад до британского полицейского штаба. Молодцеватый офицер полиции говорит нам то же самое.

Тут я должен предупредить, что я не герой и не испытываю честолюбивого желания ввязаться в гражданскую войну. Но в то же время сообщения о том, как африканцы поступают с заповедниками, столь противоречивы! Не затем же я проехал сюда из Франкфурта десять тысяч километров, чтобы вернуться, не убедившись во всем собственными глазами.

Так или иначе, но на другое утро мы все же решили ехать до границы, в Исасу.

Наш вездеход — это единственное ценное имущество Алана. Перед отъездом его отказались застраховать, и поэтому Алан потребовал от меня письменного обязательства, что я возмещу ему стоимость машины в том случае, если у нас в Конго ее отберут. Такая мощная машина с двумя ведущими осями, рассчитанная на десять человек, стоит дороже, чем большой «мерседес». Поэтому мне вполне понятны его опасения.

Дороге из Уганды в Конго вокруг южного берега озера Эдуард всего несколько лет. Когда мы последний раз были здесь вместе с Михаэлем, ее еще не достроили и она кончалась прямо посреди леса. Здесь, на этом самом месте, нас тогда остановил африканец с велосипедом. Он попросил взять его вместе с велосипедом в машину. Оказывается, в нескольких стах метрах дальше, у дороги, почти всегда стоит огромный слон, и каждый раз, когда этому человеку надо проехать мимо, он пытается на него напасть. Мы взяли с собой африканца с велосипедом и поехали навстречу этому агрессору.

По обеим сторонам дороги строители вырыли большие канавы, в которых собралась вода. Вот в такой канаве и резвился огромный слон. Когда он увидел нашу машину, то было направился нам навстречу, но мы дали газ и промчались мимо. А слон остался доволен, что обратил врага в бегство.

…Сегодня этого слона здесь нет, но обильные следы помета говорят о том, что ночью эту дорогу пересекало несколько сот слонов. И действительно, проезжая со скоростью девяносто километров в час по этим залесенным местам, мы замечали то тут, то там у самой дороги какое-нибудь из этих толстокожих. Пешком мне бы не хотелось здесь проходить. Но этого тут никто и не делает — места эти безлюдны.

Сотни, тысячи топи, этих красновато-коричневых с ярко-желтыми ногами антилоп ростом с корову, пасутся на равнине между новой дорогой и озером Эдуард. Но у нас нет времени для съемок — нам надо пораньше добраться до конголезской границы.

Шлагбаум с британским флагом перегораживает дорогу как раз при въезде на мост. Нас вежливо приветствует высоченный африканец в военном мундире. В новом модернизированном здании таможни прохладно. Британские таможенники — индийцы. О том, что творится там, напротив, они ничего не могут рассказать больше того, что нам уже поведали мистер Триммер и полицейский. За последние дни ни один европеец не переезжал через границу; туда еще ходят лишь цистерны с бензином, разумеется с водителями-африканцами.

Интересно, что говорят об этом конголезские таможенники там, за шлагбаумом, на той стороне моста? Но дело в том, что индийцы говорят только по-английски, а конголезские таможенники — только по-французски, следовательно, они не могут понять друг друга и поэтому не общаются между собой.

Я решил рискнуть переехать хотя бы через мост — все равно заправляться нам придется на той стороне, в Конго: на этой стороне нет бензоколонки. Мы решили выгрузить все, без чего можно обойтись, и оставить в угандийской таможне. С собой мы взяли лишь кино- и фотопринадлежности и все необходимое для спанья.

Там, напротив, на высоком белом столбе развевается синий флаг Конго с большой золотой звездой посередине и шестью маленькими сбоку. Этот флаг не нов — он развевается над Конго уже с 1885 года, с тех пор, когда на конференции в Берлине под председательством Бисмарка Конго было признано великими державами «независимым, самостоятельным» государством с бельгийским монархом Леопольдом II во главе. Лишь в 1908 году бельгийский парламент официально, объявил это частное владение своего короля колонией. Но и тогда флаг с золотыми звездами на синем фоне продолжал красоваться рядом с бельгийским флагом.

Я получаю огромное удовольствие от того, что могу с конголезскими таможенниками снова говорить по-французски. Это напоминает мне о моих первых поездках в Западную Африку, когда мы с Михаэлем обычно попадали во французские или бельгийские колонии.

У меня в паспорте есть виза для въезда в Республику Конго. С тех пор как бельгийцы перестали иметь к этому какое-либо отношение, делами Конго в Бонне занимается Тунисское посольство, и должен сказать, что никогда мне не удавалось так быстро оформить визу, как в этот раз. Но конголезские таможенники не придали никакого значения этой визе. Они предложили нам заполнить анкеты и тут же на месте выдали нам права на въезд. Они оказались приветливыми и вежливыми людьми. Постепенно мне удалось завоевать их расположение. После этого я попросил их сказать мне абсолютно честно, поехали бы они туда, если бы были белыми и европейцами. Некоторое время африканец задумчиво меня разглядывает, потом говорит: «Да. Сегодня и, по всей вероятности, завтра никакой опасности не предвидится». Но ехать мне следует только до такого-то места и только в этом направлении, а не в том. Президент Мирухо теперь не в Букаву, а в Стэнливиле, в качестве гостя или пленного — этого здесь, на границе, еще никто не знает. Ведь граница так далеко от ближайшего населенного пункта.

Пока Алан заправляет машину, я пью охлажденный льдом кока-кола в уединенном маленьком кафе, расположенном неподалеку от здания таможни. Его владелец, местный житель, тоже считает, что мы можем спокойно ехать в Киву-парк. Но он советует не задерживаться в местечке Ручуру, а также и в других населенных пунктах за ним, через которые нам предстоит проезжать, а прямо безостановочно следовать в Парк. Мы с Аланом держим военный совет. Нам надо принять общее решение, чтобы потом не было взаимных упреков, если мы очутимся в какой-нибудь местной тюрьме.

Если не считать правостороннего движения, то дорога в общем ничем не отличается от прежней. Но теперь вокруг одни лишь лица африканцев. Молодой человек в форме, по-видимому солдат, машет нам, и мы берем его с собой. В другом месте два весьма элегантно одетых африканца вылезают из новенького оппеля «олимпия» и удивленно провожают нас глазами.

По тому, что я все время обращаюсь к Алану по-французски, замечаю, что нервничаю. Наш пассажир рассказывает, что несколько дней тому назад здесь проезжали солдаты из Стэнливиля.

В то время как Катанга — богатейшая индустриальная провинция Конго, в Киву процветает сельское хозяйство. Катанга и Киву — это жемчужины Конго. Пока что в Киву все было спокойно. Но никто не знает, что будет потом, какая-то тревожная тишина царит над горами и долинами.

Спидометр показывает все время пятьдесят-шестьдесят миль; это значит, что Алан ведет машину со скоростью восемьдесят-девяносто километров в час.

Дорога, соединяющая Стэнливиль, расположенный на реке Конго, с современным крупным городом Букаву на озере Киву и ведущая дальше в Катангу, проходит сначала через конголезский девственный лес Итури, где обитают окапи. Я слышал, что станция по отлову окапи брошена. Ее руководитель, мой друг африканец де Медина, с восемью последними окапи перебрался в Стэнливиль.

Дорога на Букаву и Катангу идет через горы и проходит прямо через Киву-парк. Она, конечно, не асфальтирована. Как и все африканские дороги, она ужасно пылит, а в дождливое время на несколько часов, а то и дней становится местами просто непроходимой. Тогда ничего не остается, как ждать, пока ее снова не подсушит солнце. Как часто мы прежде ездили по этой дороге!

Жилые дома обслуживающего персонала Парка совершенно не изменились. Мы здороваемся и едем дальше по направлению к главному пристанищу туристов, своего рода отелю, под названием «Рвинди», расположенному в нескольких часах езды отсюда. За последние двадцать лет там, в «Рвинди», переночевало множество посетителей.

В двадцати-тридцати метрах от дороги стоят черные кафрские буйволы и жуют жвачку. В Баварии даже домашних быков и тех бы из предосторожности отгородили от улицы изгородью из колючей проволоки. А вот знаменитые «злобные и агрессивные» кафрские буйволы даже головы не поворачивают вслед автомобилю. Если бы здесь в последние полгода охотились или вообще стреляли, они бы вели себя совсем по-другому.

Вот у этой балки несколько лет’ назад мы с Михаэлем однажды прождали целый день, потому что мост через нее наполовину развалился. Но никто не собирался, видимо, его чинить. И только после того, как молодой бельгиец на грузовике осторожно проехал по накренившемуся на одну сторону шаткому сооружению, мы с замиранием сердца решили последовать его примеру. Сейчас через эту балку переброшен крепкий бетонированный мост.

Посреди выжженной, сухой степи виднеется красное плоское здание туристской гостиницы «Рвинди», снаружи очень скромное, но внутри чрезвычайно комфортабельное, с прекрасным современным рестораном. За ним двумя длинными рядами расположены круглые домики для гостей. Они крыты соломой. Так домики лучше вписываются в общий пейзаж, и к тому же это спасает от палящего жара. Пор соломой — крепкая железная крыша. В каждой такой «африканской хижине» вы найдете комфортабельный гостиничный номер с элегантными кроватями и тумбочками, кафельной ванной и уборной, с водопроводом и электричеством.

Что-то стало с этим прекрасным отелем среди дикой природы теперь, после того, как в нем в течение шести месяцев хозяйничают местные жители?

Нам навстречу выходят носильщики и выносят наш багаж из машины. В ресторане сидят несколько африканцев и пьют пиво. Я замечаю, что оно старой известной марки «Primus». Значит, пивоваренный завод в Букаву еще функционирует. Все столы накрыты белоснежными, чистыми скатертями. Не успели мы сесть за стол, как официант, тоже с головы до ног в безукоризненно белом, уже принес нам меню. После долгого перерыва мы — первые европейские гости, и мы ведь прибыли совершенно неожиданно! За это время здесь появлялись лишь редкие туристы из европейских миссий ООН или офицеры войск ООН, стоящих в Гомо и Букаву.

Через пятнадцать минут у нас на столе появляется вкусно приготовленный обед из трех блюд. В туалете я обратил внимание на белизну полотенец, и, чтобы убедиться в том, что это приготовлено не специально для нас, я зашел в комнаты для гостей — всюду то же самое. Когда мы доедали уже сладкое — компот из ананасов, яблок и груш, нам представился местный второй управляющий Киву-парка господин Теодор Каньере. Он пригласил нас к себе, в свою виллу, которую прежде занимал один из бельгийских администраторов. Его жена угостила нас чаем. Словом, все обстояло так, как прежде, лишь с той разницей, что нашими гостеприимными хозяевами были теперь африканцы.

Мы побродили по лагерю и побеседовали с рабочими и лесниками. В то время как бельгийцы, французы, англичане, а также образованные африканцы говорят на различных европейских языках и часто не понимают друг друга, во всей Восточной Африке местное население пользуется своего рода эсперанто — полуарабским наречием суахили, которое почти все африканцы понимают наравне с языком своего племени. К счастью, суахили широко распространен и в Конго, во всяком случае в его восточной части — от границы почти до самого Стэнливиля. Англичане, бельгийцы или греки, которые не могут здесь объясниться на своем родном языке, имеют возможность хотя бы на суахили выяснить то, что им необходимо.

Здесь мы узнали о событиях последних дней. Оказывается, на днях через Киву-парк проехало несколько грузовиков с солдатами, которые останавливались в «Рвинди». Потом они поехали дальше, но обещали вернуться.

Нам стало несколько неуютно.

За это время после объезда подведомственного ему участка Парка успел вернуться господин Анисэ Мбуранумве, главный администратор, один из директоров Национального парка Киву. Так как в распоряжении новой местной власти нет образованных специалистов по охране природы, директорами сделали двух африканцев, изучавших сельское хозяйство. Это наилучшее решение задачи, которое можно было найти в таком положении. Господин Анисэ Мбуранумве производит впечатление образованного и энергичного человека.

И тут незаметно и скромно появляется новое действующее лицо моего повествования — человек, которому я хочу здесь воздать должное. Это зоолог, доктор Жак Верхарен. Он строен, сухощав и любезен, ему не больше тридцати лет. Он не имел никакого отношения к администрации Национального парка, а просто более двух лет занимался здесь своими научными исследованиями, завоевав известность специалиста по летучим мышам. Когда все чиновники удрали, он остался и спокойно продолжал свои исследования. Когда обстановка чересчур накалялась, он уходил в горы или леса. В этих районах Парка, где свободно разгуливают львы и слоны и где нельзя проехать на машине, доктор Верхарен проводил ночь прямо под открытым небом.

Я заметил, как по-дружески к нему относятся африканцы и как осторожно он дает им свои советы, не навязывая никому своего мнения. Новая администрация вскоре назначила его своим консультантом. За эти дни я узнал от него многое о животных Киву-парка.

Вскоре из дозора вернулась группа лесников в аккуратной, хорошо сшитой форменной одежде. Эти лесники из прежних бельгийских национальных парков, почти все бывшие солдаты.

Национальные парки служили примером образцового порядка для других подобных организаций во всей Африке. Никто не имел права проехать по ним в машине без сопровождения такого лесника. Даже самому бельгийскому королю во время его последнего посещения страны не было разрешено пролететь над национальными парками на самолете.

Лесники с копьями в руках по-военному выстраиваются в ряд — получается нечто вроде маленького парада. Я рассказываю им, что в Европе стало хорошо известно о том, как смело, даже героически они защищали от браконьеров в эти последние месяцы Национальный парк.

Дело в том, что некоторые жители после бегства бельгийской администрации из Киву-парка решили, что теперь животные Парка больше охране не подлежат, и стали стрелять в слонов и бегемотов. Но вскоре в окрестностях Исасы на браконьеров, только что застреливших двух кафрских буйволов и двух бегемотов, наткнулись семь лесников. Разгорелся настоящий бой. Браконьеры самым варварским образом убили лесника Валере Курубандика. Погибшего лесника похоронили со всеми воинскими почестями.

Итак, я рассказал этим храбрым людям, что описанное происшествие стало известно всему миру. У меня с собой был номер нашего журнала «Das Tier» («Животное». — Прим. ред.), и я показал им помещенное в нем сообщение. Я снял лесников на фото- и кинопленку, потому что решил и по телевизору рассказать об их мужестве и отваге. Сердца многих людей, которым не безразлична судьба природы Африки, при виде этого преисполнятся новых надежд.

По старой традиции на закате торжественно спускают синий с золотом конголезский флаг.

Может быть, все это звучит слишком претенциозно в мире, занятом заботами об атомных бомбах и запусках ракет. Но когда незаметные, скромные люди с черной кожей храбро жертвуют своей жизнью во имя того, чтобы защитить райский уголок земли, которым будет когда-нибудь любоваться мирное человечество, во имя того, чтобы сохранить его для посетителей всех рас, то они, безусловно, заслуживают некоторой признательности и известности. Пусть они знают, что вдали от их глухого уголка, на всех континентах есть друзья доброго и прекрасного, которые возлагают большие надежды на этих африканцев. Когда видишь таких храбрых парней и такого человека, как Верхарен, становится просто стыдно за то, что ты всячески беспокоишься только о своей персоне.

На другое утро мы едем высоко в горы, туда, где дорога из Стэнливиля ведет в Киву-парк. Заповедная территория узкая и длинная. Чтобы охранять ее границы от браконьеров и нашествий домашнего скота, на ней поселили двести пятьдесят лесников. Они живут вместе со своими женами в маленьких хижинах прямо в лесу. Три ночи они обязаны находиться в дозоре, а четвертую могут проводить у себя в домике. Их начальство должно постоянно проверять все эти посты. Анисэ Мбуранумве работает с раннего утра до позднего вечера. «Он трудится, как лошадь», — говорит о нем доктор Верхарен.

Меня, признаться, напугало огромное число лесников в Киву-парке; ведь в национальных парках есть еще рабочие и обслуживающий персонал гостиниц. Бельгийцы в свое время на эти национальные парки тратили большие деньги. Сможет ли новое, пока еще бедное государство выдержать такие расходы? Вся британская колония Кения[11] не смогла бы для всех своих национальных парков, вместе взятых, держать такое число обслуживающего персонала.

Если бы лесники были вооружены ружьями, а не только копьями, то их могло бы быть в пять раз меньше. А если бы в распоряжении администрации Парка был бы еще и небольшой самолет, то эту огромную площадь можно было бы охранять совершенно шутя.

Верхарен вот уже больше трех лет не был в Европе. За это время он наблюдал здесь вещи, которые меня очень заинтересовали. Есть в этих местах, например, постоянно действующие вулканы. Когда мы с Михаэлем месяцами жили возле озера Эдуард, мы каждую ночь видели, как вдали мерцало красное пламя над одним из них.

Верхарен заметил, что за два-три дня до извержения дикие животные откочевывают прочь. Однако вскоре после извержения они возвращаются назад. Однажды он видел, как птицу на лету убило камнем, выброшенным из кратера. Другой раз таким же образом убило летучую мышь.

Нередко животные оказываются совершенно отрезанными на небольшом островке земли, окруженном со всех сторон кипящей лавой. Лишь через четыре-пять недель лава настолько остывает, что по ней можно пройти. До тех же пор животным приходится довольствоваться лишь теми немногими растениями, которые растут на этом клочке земли. Но, как ни странно, происходит совершенно удивительная вещь: прежде чем по тонкой, еще горячей корке лавы отваживаются пробежать копытные, по ней успевают прокрасться и напасть на пленников леопарды, у которых, как известно, нет на ногах копыт.

В Киву-парке семь горячих источников. Называются они Май-я-Мото, что означает «горячая вода». Некоторые из них находятся почти возле самого шоссе. Вода в источниках так горяча, что в ней можно даже варить яйца. Доктор Верхарен находил птиц, ящериц и мышей, погибших в этой горячей воде. В то время как человек выдерживает температуру не более пятидесяти градусов, слоны, как он это неоднократно наблюдал, спокойно проходили по воде, нагретой до температуры шестьдесят градусов.

Верхарен любит Киву-парк. Расположенные в нем горы Рувензори, или, как их называли прежде, «Лунные горы», — это единственное место в Африке, где можно изучать все растительные поясы, начиная от границы вечных снегов до тропических лесов, в совершенно ненарушенном состоянии.

Хотя на Килиманджаро, в Танганьике, тоже есть вершины, покрытые вечными снегами, но там на склонах раскинулись фермы и плантации и дикая природа, естественно, уже нарушена. Зато там в озере Магена, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, где температура ночью опускается до минус пять градусов, живут бегемоты; к таким низким температурам привыкли там и кафрские буйволы.

Бельгийский ученый обнаружил, что многие дикие животные умирают, отравляясь ядовитыми газами, которые скапливаются в низинах. Ночью, когда нет ветра, слои газа становятся наиболее плотными и опасными. Речь идет об углекислом газе сорокапроцентной концентрации. Животные погибают не только от кислородного голодания, но и от настоящего отравления. Еще задолго до наступления смерти они становятся как бы парализованными. Птицы и летучие мыши иногда, словно пораженные молнией, камнем падают с неба прямо на землю. В одном только месте Верхарен нашел сразу двадцать пять мертвых слонов без малейших следов ранений. Может быть, в этом и есть объяснение упорно повторяемой сказки о кладбищах слонов? Верхарен обследовал эти газовые долины с рудничной лампой, которая при заражении воздуха ядовитым газом моментально гаснет. Он нашел целые стаи мертвых павианов, массу различных антилоп и обезьян, пресмыкающихся, бегемотов, львов, буйволов и кистеухих свиней. Привлеченные трупами, гиены и грифы тоже погибали, отравившись ядовитыми газами.

Это настоящие мертвые города, где высятся груды трупов и костей.

Хотя Парк Альберта новыми африканскими властями переименован в Киву-парк, но памятник королю Альберту пока по-прежнему стоит целый и невредимый возле главной парковой дороги. Приветливые служащие Парка приготовили нам ночлег в домике номер один, самом красивом и удобном. Но стоит он возле самой дороги, по которой должны приехать солдаты, и единственная дверь его открывается прямо на эту улицу. Доктор Верхарен предусмотрительно поселился в самом крайнем домике, вдали от дороги. Когда здесь в пропитый раз появились солдаты, он в темноте незаметно скрыло# в лесу. Но наши хозяева все так заботливо для нас приготовили, что у меня как-то язык не поворачивался просить о перемене места.

Однако мне, прямо скажу, не по себе. Алан рядом со мной спит, как сурок, юный и беззаботный. Через четырнадцать дней он собирается жениться.

Я никак не могу уснуть. Внезапно до моего слуха доносится откуда-то с гор что-то похожее на шум мотора. Что это — грузовик? Или только ветер под крышей? Или какое-нибудь животное в африканской ночи? Спустя некоторое время я снова слышу этот звук. Он все явственнее приближается. Наконец действительно подъезжают два грузовика. Яркие фары на мгновение освещают окно. Я осторожно выглядываю из-за занавески. Из кузова выскакивают двадцать-тридцать африканцев. Не солдаты ли это? Как они вообще должны выглядеть, эти солдаты? Но нет, они выгружают ящики с пивом. Спустя некоторое время все опять затихает.

Затем повторяется та же история. Я лежу не смыкая глаз и прислушиваюсь. Свои ботинки и брюки я положил рядом с собой. Удастся ли мне выскочить в боковое окно? Когда опять подъезжает грузовик, я бужу Алана. Но это снова лишь работники Парка, возвратившиеся из какого-то дальнего рейса.

И так всю ночь. Я не могу понять, почему машины все переваливают и переваливают через горы. Обычно в Африке после захода солнца наступает тишина и спокойствие.

Ранним утром, в четыре часа, проезжает последняя машина. Она задерживается лишь на минуту и едет дальше, по направлению к Ручуру. Наконец забрезжил бледный рассвет, и через полчаса показалось солнце. Всю эту долгую ночь я не спал ни минуты и чувствовал себя, признаться, как в мышеловке.

Когда светит солнце, весь мир начинает казаться более приветливым. После завтрака мы снова едем по равнине Рвинди.

Вокруг озера Эдуард обитает самое большое число бегемотов в Африке. Считают, что их здесь от тридцати трех до тридцати пяти тысяч, причем больше половины из них живет в Киву-парке. В нем обитает также около восьми тысяч слонов, двадцати четырех тысяч кафрских буйволов, двух тысяч топи и свыше десяти тысяч газелей Томсона. Животные чувствуют себя здесь спокойно, как тридцать лет тому назад; они и не подозревают, что уже завтра война может принести им смерть.

Вокруг двух мертвых бегемотов, лежащих у берега реки, собралось несколько дюжин коршунов; рядом, в двадцати метрах от них, в воде уютно расположилось целое семейство бегемотов. Над водой возвышаются лишь их спины и головы.

Мы приближаемся к стаду кафрских буйволов, и оно тотчас приходит в движение. Я привожу в боевую готовность аппарат с телеобъективом, потому что знаю, что, пройдя метров пятьдесят, они остановятся, обернутся и будут нас разглядывать. Когда оседает облако пыли, я нажимаю спуск… Несколько секунд спустя они уже снова бредут дальше.

Из кустов внезапно выскакивают три огромных лесных кабана. Мне впервые приходится видеть их в естественных условиях. Я не ожидал, что их можно встретить на таком довольно открытом месте. К счастью, фотоаппарат мой наготове и я успеваю сделать три снимка этих животных.

Хотя во Франкфуртском зоопарке нам и удалось несколько лет тому назад побить своеобразный «рекорд» по длительности содержания лесных кабанов в неволе, все же мы так и не решили, как этого достичь наилучшим образом. Этих черных великанов английский капитан Майнерц-хаген обнаружил в Африке всего несколько десятков лет тому назад.

Побывали мы и в лесу на болотистых берегах озера Эдуард. На каждом втором дереве там можно найти гнездо огромного пеликана или марабу. В Йсанге, где мы снимали много кадров для нашего фильма «Нет места диким животным», пеликанов можно было увидеть только днем, когда они ловили рыбу. Вечерами же они длинными вереницами всегда улетали прочь. Мы смотрели им вслед и ломали себе голову: где они проводят ночь? Оказывается, они улетали сюда.

Мы бродим по редколесью, используя при этом тропы слонов и буйволов. При этом внимательно следим за тем, чтобы, обойдя какой-нибудь куст, внезапно не наткнуться на слона: животное, испугавшись, может сразу напасть. Помню, один кинооператор, который в то время работал вместе с нами, под конец отделился и стал действовать самостоятельно на другой, английской стороне озера Эдуард. Там-то на него и напал слон и трижды подбросил кинооператора в воздух; к счастью, тот отделался лишь несколькими ссадинами и тяжелым шоком.

Мы забыли о солдатах и гражданской войне. На африканской земле быстро отвыкаешь и от обедов. Пара свежих плодов манго, глоток чая из термоса, несколько галет — и ты уже сыт.

Только мы собрались ехать дальше вдоль озера Эдуард, чтобы к вечеру возвратиться в «Рвинди», как вдруг заметили на холме одинокую фигуру, которая махала нам руками. Это оказался один из лесников, который нас здесь поджидал. От волнения он едва мог говорить. Оказывается, вскоре после того, как мы уехали из лагеря, туда прибыли солдаты из Стэнливиля. Разумеется, они уже узнали, что здесь гостят европейцы, и ищут нас.

Мы охотно оставляем в их распоряжение наши ночные рубашки и зубные щетки, брошенные в домике номер один. В конце концов все обходные пути в этих местах нам известны лучше, чем им. Итак, мы делаем большой крюк, огибая гостиницу «Рвинди», и катим по направлению к Ручуру. Лишь бы сейчас не случилась какая-нибудь из обычных поломок машины.

Заправляемся мы в Ручуру. Во дворе авторемонтной мастерской как раз собралось очень много народу. Кто-то произносит речь. Но на нас никто не обращает внимания, и никто не проявляет по отношению к нам ни малейшей враждебности. По главной улице нам приходится ехать некоторое время прямо навстречу солдатам, пока мы не достигаем спасительной развилки, по которой сворачиваем направо, по направлению к границе. Теперь с нами уже ничего не может случиться.

«Вот видите, мы же Вам говорили, что поездка будет совершенно безопасной», — встречают нас приветливые африканские таможенники. Нам отмечают документы. Все происходит как в самые мирные времена. Таможенники добросовестно проверяют, все ли наши фотоаппараты мы везем назад или, может быть, продали один из них без пошлины в Конго. На прощанье я сфотографировал таможенников и пограничников. Я давно уже увеличил эти снимки и послал их туда. Мне сообщили, что они теперь висят в таможне.

Далее наш путь идет в Руанду. Но предварительно я прошу одного знакомого, который как раз едет на почту, дать во Франкфурт телеграмму, что я прибыл целым и невредимым. Однако, как я узнал десять дней спустя, в Танганьике для двух газет это известие на несколько часов опоздало и они сообщили, что я уже два дня как «без вести пропал» в Конго.

Доктор Верхарен уехал на полдня позже нас; мы его случайно встретили на границе Руанды. Он рассказал нам, что солдаты не стреляли в животных Киву-парка. Верхарен собирался вернуться назад в Конго, чтобы и при новом правительстве продолжать свои исследования в Киву-парке. «Врачи, миссионеры и такие люди, как мы, заботятся о вещах, которые касаются всего человечества. Политика к ним не имеет никакого отношения».

Жак Верхарен — храбрый человек. Я, как сейчас, его вижу: он стоит под деревом и машет нам вслед. Останется ли он жив? А мы едем дальше — в Национальный парк Катера в Руанде.

Директор Национального парка Катера Гюи де Лейн вместе со своей женой, моложавой, довольно элегантной женщиной, жил в белом, напоминающем дворец доме, расположенном на вершине холма. Красивый подъезд, большие открытые веранды со стеклянными дверями, огромный вестибюль, кафельные ванные — словом, все как в настоящей усадьбе где-нибудь в Бельгии, а не в одиноко стоящем доме среди дикой природы. Да и каменные домики африканских лесников здесь напоминают поселок из коттеджей.

Национальный парк расположен на реке Кагера, которая далее течет через Танганьику и впадает в озеро Виктория. Здесь, в Руанде, она образует множество озёр и болот. На одном из этих болот де Лейн построил на сваях высокую площадку, крытую камышом. Мы поднимаемся туда по лесенке. Отсюда можно увидеть многое такое, что в Африке не легко найти. Впервые в жизни мне, например, удается увидеть на воле челноклюва (Balaeniceps гех)[12]. Часами он неподвижно стоит на травянистой кочке, уставившись в воду. Увидев лягушку или рыбу, он мгновенно совершает бросок огромным и широким, действительно напоминающим ботинок[13] клювом и его острым концом пронзает свою жертву. Однако, рассматривая его в бинокль в течение двух дней, я ни разу не заметил, как он это делает.

На полузатопленных камышовых островах в заросшей зеленью воде пасутся антилопы ситутунга. Вот, оказывается, почему у них такие широко раздвоенные копыта. Несколько лет тому назад мы получили из Леопольдвиля для Франкфуртского зоопарка трех ситутунга и с тех пор уже успели развести целое стадо этих антилоп. Теперь, когда я увидел, в каких природных условиях они обитают у себя на родине, мне остается только запоздало удивляться, как нам это удалось, потому что мы их содержим совсем без воды, на сухой земле.

В этой области Африки черные носороги живут только в Кагера-парке. В Гарамба-парке, в северном Конго и на границе с Суданом встречаются белые носороги[14].

Появление в Кагера-парке черных носорогов имеет свою историю.

Между прочим, лишь год тому назад мы узнали, что черные носороги умеют плавать. Выяснилось это во время спасательных работ на исчезающих островах искусственно запруженного озера Кариба в бассейне реки Замбези. Чтобы перевезти оттуда животных, их предварительно оглушали. И вот один носорог, неожиданно придя в себя, сошел с берега в воду и… поплыл. Правда, при этом он погрузился так глубоко в воду, что ив нее виднелись лишь его ноздри и глаза; достаточно было бы небольших волн, и он бы уже захлебнулся.

Другой носорог в районе фермы Момелла, близ Аруши, обозлившись за что-то на владельца фермы Траппе, гнался за его лодкой до самой середины озера.

Но это редкие исключения. Во всяком случае, черные носороги никогда не предпринимали попыток перейти вброд или переплыть реку Кагеру, чтобы заселить прекрасные угодья на другом берегу. Мысль о переселении носорогов несколько лет назад пришла в голову профессору ван Штрелену, научному руководителю национальных парков Конго.

Так как департамент охоты Танганьики все равно решил произвести планомерный отстрел носорогов на больших территориях, чтобы освободить место для новых поселков, он без особого ущерба для своей страны преподнес профессору ван Штрелену «щедрый» подарок — шесть носорогов.

В письменной форме это сделать очень легко, но осуществить крайне трудно. Дело в том, что застрелить носорога может и двенадцатилетний мальчишка, если у него есть хорошее современное ружье. Но поймать живого носорога целым и невредимым сумеет не более полдюжины людей во всей Восточной Африке. Один из них — это господин де Бер, живущий недалеко от Аруши. Ему семьдесят пять лет. Диких животных он начал ловить с сорока семи лет и ловит их по сей день. Увидев носорога, он мчится к нему с сумасшедшей скоростью на своем маленьком, легком грузовичке. Обычно животные сразу же убегают, даже если это самки с детенышами… Только в тех случаях, когда детеныш не может больше бежать, мать возвращается и переходит в наступление. Но даже когда ей удается настичь мечущуюся во все стороны машину, ей все равно редко удается пропороть ее обшивку, обитую во многих местах листовым железом. Как правило, она очень скоро прекращает поединок и убегает, бросив детеныша на произвол судьбы. Так обычно поступают и другие животные, потому что взрослая самка для продолжения рода важнее, чем беспомощный детеныш.

Сзади, в кузове машины, уже стоят наготове африканцы — смелые помощники де Бера. В руках у них гибкий трехметровый шест с петлей из каната на конце. Другой конец каната крепко привязан к машине. Де Бер ждет, пока самка отбежит на несколько сот метров. После этого он подъезжает к убегающему малышу как можно ближе, чтобы его помощники могли накинуть тому на голову петлю. Машина продолжает следовать за животным, постепенно снижая свою скорость, затем начинает тормозить и в конце концов останавливается. Африканцы тотчас соскакивают, связывают носорогу ноги, валят его на бок и поднимают в кузов. Если животное уже слишком велико, его с большим трудом втискивают в прочный деревянный ящик, который затем по наклонному бревенчатому скату поднимают в кузов.

В августе 1958 года де Бер поймал двух носорогов-самцов и четырех самок, спасши их таким образом от верной гибели. Их привезли к мосту через реку Кагеру и переправили на тот берег, в Руанду. Там их высадили прямо посреди Национального парка Кагера. Однако, прежде чем их выпустить на волю, работники Парка обнесли место их высадки прочной изгородью. Дело в том, что носороги очень привязаны к месту своего обитания, и могло случиться, что они отправились бы назад, на свою родину, как это делают проданные домашние голуби. Но опыт удался. Когда через некоторое время изгородь была снята, носороги уже чувствовали себя здесь как дома; они и сейчас там. Будем надеяться, что отсюда они расселятся по всему Кагера-парку.

Но может статься, что к моменту выхода в свет этой книги их уже не было в живых. Потому что ровно через год после того, как я посетил де Лейна, он был убит очередью из автомата.

Это второй европеец, которому пришлось расстаться с жизнью во имя сохранения африканских национальных парков. Первым был Михаэль, а Гюи де Лейн умер ровно три года спустя, 10 января 1962 года.

Жаку Верхарену повезло больше.

Спустя несколько месяцев после того, как я вернулся во Франкфурт, однажды вечером зазвонил телефон. Какой- то господин из Каира сообщил мне о том, что завтра утром мне собираются нанести визит два министра правительства Гизенги, преемника убитого Лумумбы. Я не совсем представлял себе что им может быть от меня нужно.

Когда на другое утро ко мне пришли министр Марсель Бизукиро и префект полиции из Букаву, я первым делом осведомился у них, жив ли Жан Мирухо, прежний президент провинции Киву. Они заверили меня, что с ним все в порядке. Действительно, выяснилось, что за это время он снова стал в чести и даже получил пост министра.

Полицейский чиновник строен, с живыми, умными глазами. Бизукиро же степенный и рассудительный. Дело в том, что его правительство намерено сохранить в подвластной им области оба национальных парка (и Гарамба, и Киву). Они хорошо понимают, что доверчивые дикие животные могут привлечь в их страну толпы туристов. Животный мир их национальных парков не только достояние конголезского народа, но и всего человечества. Они готовы продолжать дело охраны природы, сохранить парки как культурное богатство всех народов. Носороги тоже принадлежат всем.

Я был несказанно удивлен и рад услышать такие речи из уст африканских политических деятелей. Мы всегда опасались, что слишком поздно начали пропагандировать эти истины и новые африканские властители скорей будут прислушиваться к мнению тех европейцев, которые нас высмеивают и оспаривают у нас право считать зебр и слонов таким же ценным культурным достоянием всего человечества, как Акрополь и Лувр. Чьему же примеру последуют новые африканские вожди — тех деятелей из Европы и Соединенных Штатов, которые считают, что слонов надо безжалостно отстреливать, или нашему, кучки невлиятельных энтузиастов в национальных парках?

Во всяком случае новые африканские правительства настроены наилучшим для нас образом. Не знаю, что их склонило к этому — действительно ли любовь к слонам и горным гориллам, но это и не важно.

Меня тронуло и другое — письмо из Африки, написанное по-французски. Один из министров правительства Гизенги дал его уезжающему в отпуск в Европу бельгийскому администратору Гарамба-парка. «Мы благодарны Вам за то, что Вы не сбежали подобно другим бельгийским чиновникам, а остались работать в национальном парке, помогая нам своими большими знаниями и опытом, продолжая служить этой важной этической проблеме независимо от перемены власти. Нам известно, что Вам в это время приходилось испытывать лишения, что некоторые неразумные люди жестоко с Вами обходились. Но Вы, безусловно, сказали себе: «Прости им, ведь они не ведают, что творят».

Оба министра, сидящие в моем кабинете, мыслят так же. Они попросили меня пропагандировать в Германии и вообще в Европе туристские поездки в Киву-парк. Без посетителей он не сможет долго продержаться. Я им разъяснил, что сейчас при всем желании никого не уговоришь ехать в Конго. Многие отказались даже от своих поездок в Западную Африку и Кению, потому что путают Конго со странами, отделенными от него многими тысячами километров.

Но важнее другое. В одном лишь Киву-парке четыреста лесников и рабочих уже в течение трех месяцев не получают жалованья. В* этом* сейчас основная опасность, потому что нужда может заставить этих несчастных людей начать стрелять животных в собственном Национальном парке.

«Не могли бы Вы каким-нибудь образом здесь, в Германии, достать денег, чтобы заплатить им хотя бы за пару месяцев? Наши кассы пустуют».

Об этом я уже знал и поэтому сказал, что, если мне удастся раздобыть денег, я не стану посылать их в министерство в Стэнливиле, а непосредственно сам расплачусь в Рвинди с лесниками. У моих гостей были с собой правительственные бланки, и мы заключили торжественное соглашение, своего рода государственный договор между директором зоопарка и африканским правительством. В случае моего приезда мне обещали предоставить машину и вооруженную охрану.

Я разослал телеграммы по всему свету, с кем мог, соединялся по телефону. В конце концов африканцы ведь доказали, что они полны решимости и желания сохранить свои национальные парки. Африканские животные должны еще достаться нашим детям и внукам, они принадлежат всему человечеству. Это касается не одних конголезцев, а всех и каждого! Поэтому в тот момент, когда в Конго наступили временные трудности, народы других стран тоже должны позаботиться о диких животных Африки. Но отклика на мой призыв не последовало.

С большим трудом нашему Зоологическому обществу удалось наконец собрать средства на оплату жалованья персоналу Национального парка Киву за несколько месяцев. Мы быстро обменяли марки на конголезские франки, а доктор Верхарен приехал за ними во Франкфурт и собственноручно доставил в Киву-парк. Потом в течение нескольких недель я ничего о нем не слышал. Но вот в один прекрасный день пришла открытка от незнакомого мне европейца из Киву. Он спрашивал, известно ли мне, что Верхарен и Мбуранумве (африканский директор Киву-парка) взяты в плен и избиты солдатами близлежащей воинской части за то, что они якобы «продали Национальный парк европейцам».

Я немедленно послал длинную французскую телеграмму господину Марселю Бизукиро в Леопольдвиль. Мне ответили, что деньги персоналу парка выплачены. Доктора же Верхарена и Анисэ Мбуранумве я тем временем уже снова успел встретить в Африке.

Что будет дальше с Киву-парком, а также с другими национальными парками в Конго, никто не может знать, потому что никак нельзя предсказать развитие происходящих там политических событий. Во всяком случае африканцы показали, что у них есть желание и способности охранять диких животных своей родины в заповедниках.