Париж. Путеводитель

Вход в Лувр у Пирамиды.

Остров Сите

Ещё примерно 2300 лет тому назад на большем из двух островов Сены, острове Сите (Île de la Cité), жило кельтское племя паризиев. Предполагают, что торговые ряды Цветочного и птичьего рынка (Marché aux Fleurs et aux Oiseaux) (1) обозначают границы того места, с которого начал расти город. В будние дни здесь можно купить цветы, а по воскресеньям рынок занимают торговцы птицами.

Планировка острова Сите отвечает тем представлениям о «современном городе», которые имелись у Наполеона III и барона Османа (Haussmann). В 1850-е годы средневековое хитросплетение улочек было разрушено, а на их месте построены различные здания, среди которых Префектура полиции на улице Лютеции (Rue de Lutèce). В целом ансамбль не очень впечатляет, так же как и залы Дворца Правосудия (Palais de Justice) (2) XIX века, расположенного по другую сторону Boulevard du Palais. Справа от входа находится зал ожидания, или Зал Напрасных Шагов (Salle des Pas Perdus), построенный на месте бывшего королевского зала (открыт для посещения).

Во Дворец Правосудия обычно приходят для того, чтобы увидеть **Сент-Шапель (Sainte-Chapelle) (3), одно из самых замечательных церковных строений средневековья в Западной Европе, шедевр зрелой готики. В середине XIII века король Людовик IX приказал возвести её во дворе своей резиденции для хранения трофейных христианских реликвий, которые привёз из Константинополя в 1239 году.

Филигранной архитектуры капелла была предназначена сразу для двух целей: она служила придворной часовней и хранилищем реликвий. В соответствии с придворным этикетом, часовня разделена на два этажа – нижний для всех обитателей дворца, а высокий верхний исключительно для королевской семьи.

Ничего удивительного, что настоящая роскошь начинается только в Верхней часовне: кажется, что стены почти целиком состоят из ярких, высоких витражей, где изображены сотни библейских сюжетов. Высокие пилястры изобилуют росписью, капители тонко проработаны, а фигуры апостолов – настоящие произведения искусства.

К тюрьме, ещё одной из достопримечательностей в стенах Дворца правосудия, можно попасть с набережной Кэ дель Орлож (Quai de l’Horloge). Это четыре средневековые башни, когда-то охранявшие покой королевских подданных. Три башни имеют круглую форму, а на углу набережной и Дворцового бульвара (Boulevard du Palais) находится единственная четырёхугольная башня – Часовая (Tour de l’Horloge). На ней ещё сохранились старинные часы, установленные в 1370 году.

Вход в музей *Консьержери (Conciergerie) (4) охраняется полицейским караулом. Изначально под его готическими сводами конца XIII в. располагалось дворцовое управление, а с 1400 года здание служило государственной тюрьмой. Особое внимание стоит уделить залу Ратников (Salle des Gens d’Armes). В этом зале длиной 63 м и шириной 27 м когда-то королевские гвардейцы ожидали смены караула. Поднявшись по искусно отделанной винтовой лестнице, вы попадёте в бывшую дворцовую кухню с четырьмя огромными очагами.

Проход в западной части зала Ратников, названный Парижской улицей, Рю де Пари (Rue de Paris), ведёт в более позднюю эпоху, в которой эти средневековые покои сыграли значительную роль. Во время Великой Французской революции здесь в ожидании казни сидело более 4000 человек, брошенных в тюрьму как контрреволюционеры. В 1989 году, к 200-летнему юбилею взятия Бастилии, камеры были реконструированы, и даже их бывшие обитатели (в том числе Мария-Антуанетта) ожили в виде восковых фигур. При обходе тюрьмы можно заглянуть в камеры различных типов, где приговорённые к смертной казни, каждый в меру своих финансовых возможностей, проводили свои последние дни и часы.

Стоит взглянуть также на часовню, где в 1793 году в последний раз собралась фракция жирондистов, как раз за день до того, как все её члены были отправлены Робеспьером на гильотину. По иронии судьбы, всего год спустя сам Робеспьер ожидал своей смерти здесь же.

На западной оконечности острова Сите сохранился уголок площади, былое великолепие которой всё ещё угадывается в сегодняшнем идиллическом пейзаже. В начале XVII в. треугольная площадь Дофина (Place Dauphine) (5) возникла почти одновременно с прилежащим к ней старейшим на сегодняшний день мостом Парижа, *Новым мостом (Pont Neuf).

Сегодня сюда привлекают маленькие, уютные кафе и ресторанчики. Можно и просто отдохнуть под сенью каштановых деревьев. Площадь Дофина была разбита при Генрихе IV, чья статуя гордо возвышается на коне посередине Нового моста. За скульптурой лестница ведет вниз к маленькому скверу Вер-Галан (Square du Vert-Galant) (6), откуда открывается сказочный вид на Сену и Лувр. Здесь можно нанять лодку для прогулки по Сене.

Набережная Орфевр (Quai des Orfèvres) (7) – адрес, знакомый всем читателям детективов, поскольку именно здесь, в местной полицейской префектуре, по замыслу Жоржа Сименона, служил знаменитый герой его романов, комиссар Мегрэ.

Когда примерно в 1160 году началось строительство **собора Парижской Богоматери (Notre-Dame) (8), одного из старейших и известнейших готических соборов мира, первым архитектурным опытам в готическом стиле было не более 30 лет.

Впоследствии фасады всех готических соборов во Франции стали строить, используя западный фасад Нотр-Дама как канонический образец. Самый гармоничный из трёх его порталов – левый, портал Девы Марии, украшенный симметрично расположенными скульптурами. Портал назван так благодаря тимпану, на котором изображены Дева Мария и коронующий её ангел. В портале Страшного суда в центре восседает Иисус-Вседержитель: он отделяет души праведных от неправедных. Тут же грешников черти заковывают в цепи и влекут в ад.

Вид с моста Карусель на остров Сите.

Освещённый западный фасад собора Парижской Богоматери.

Искусно выполненное окно-роза южного поперечного нефа.

Справа, в пространстве Ада, очень натурально изображаются муки, на которые обречены заблудшие души. Их варят в котлах, их пронзают стрелами, на них скачут верхом демоны прямо над головами больших фигур апостолов. Это было весьма действенное устрашение для средневековых безграмотных зрителей, которым таким путём наглядно объясняли, что ждёт ослушников.

Через портал Святой Анны, на котором можно увидеть старейшие скульптуры Нотр-Дама, можно войти внутрь собора. От красочных средневековых витражей остались лишь большие ажурные окна-розы в поперечном нефе и на западном фасаде. Роза северного поперечного нефа, имеющая 13 м в диаметре, сохранилась лучше других. На ней можно увидеть фигуры пророков и царей из Ветхого Завета. В центре, озаряемая 16 лучами, сидит Мадонна с Младенцем, чей образ обращает нас к Новому Завету и к спасению, т. е. к тому сюжету, которому посвящена роза южного поперечного нефа, расположенная напротив.

Со времён средневековья сохранилcя также хор, на наружных стенах которого, по направлению к галерее хора, в подробнейшем цикле готических изваяний изображено житие Христа. Средневековый стиль царит здесь только в окружающей архитектуре, сам же хор несет явственный отпечаток стиля барокко. В этой части приковывают к себе взгляд скульптурная группа Скорбящей Богоматери (Pietà) и две статуи королей. Эти скульптуры приказал установить в конце XVII века «Король-Солнце» Людовик XIV, выполняя обет, данный когда-то его отцом: седовласый король Людовик XIII протягивает корону Франции Деве Марии. К этому же периоду относятся ряды хора: их деревянная резьба – истинный шедевр барокко.

Для придания строению необходимой устойчивости в конструкции собора есть специальные элементы: изнутри это пилястры, нервюры и своды, а снаружи мощные аркбутаны и особенно контрфорсы. У хора Нотр-Дама они столь массивны, что превосходят все другие аркбутаны, построенные в эпоху средневековья. А вот знаменитых химер, или горгулий, сказочных чудовищ, по головам которых в романе Гюго якобы прыгал звонарь собора Квазимодо, реставратор Виоле-ле-Дюк добавил только в XIX веке.

Художники-портретисты перед собором Парижской Богоматери.

Водостоки собора Парижской Богоматери охраняют не средневековые чудовища, а порождения XIX века.

*Остров Сен-Луи

В отличие от острова Сите, *остров Сен-Луи (Île Saint-Louis) – ныне замкнутый аристократический мирок с самыми высокими ценами на недвижимость – был заселён довольно поздно. В XVII веке вдоль набережных были построены особняки (hôtels) с видом на Сену для знати и видных чиновников.

За мостом Сен-Луи (Pont Saint-Louis) (9), соединяющим остров с городом, местность изобилует уютными кафе. Самый великолепный вид на остров Сите открывается из кафе Flore en l’Île.

Там, где сходятся набережные Quai d’Orléans и Quai de Bourbon, стоит Отель Кентавра (Hôtel du Centaure) (10), названный так по каменной фреске, где изображён Геркулес, убивающий кентавра.

Луи Ле Во, королевский архитектор при Людовике XIV и создатель Версаля, спроектировал во вновь возникшем фешенебельном районе на набережной Кэ д’Анжу (Quai d’Anjou) многие дворцы, которые стоят, плотно примкнув друг к другу. Сам Ле Во жил в доме № 3, но его главный шедевр находится рядом. Это великолепный *особняк Ламбер (Hôtel Lambert) (11) постройки 1640 года (вход с улицы Rue Saint-Louis-en-l’Île). Мощные стены поддерживают террасу с садом, в длинной галерее которого его аристократические обитатели когда-то устраивали приёмы.

На улице Rue Saint-Louis-en-l’Île приглашают заглянуть за покупками прелестные магазинчики. Рядом с представительными зданиями на этой улице находится также церковь для прихожан острова, Сен-Луиз-ан-Лиль (Saint-Louis-en-l’Île) (12), ещё одно произведение Лe Во. Большое здание церкви в стиле барокко можно и не заметить с улицы, только одна башенка с часами выглядывает из-за фасадов домов.

Немного дальше по этой же улице находится *Бертильон (Berthillon), самое знаменитое кафе-мороженое Парижа. Почему бы не зайти?