Пили, пила...Искусственные цветы. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №4∙2009)

Фасад — лицо дома

А.А. Савельев

_{Продолжение. Начало см. в журналах «Сделай сам», № 1, 2, 3,2009.}

Облицовочные природные и искусственные каменные материалы

Естественные каменные материалы. Естественные каменные материалы (породы) по своему происхождению могут быть разделены на изверженные (магматические), вылившиеся много миллионов лет назад в расплавленном виде на поверхность и в глубине земной коры; осадочные образовавшиеся путем осаждения древних мелких частиц (обломки, химические осадки, окаменевшие микроорганизмы) и метаморфические (видоизмененные), т. е. вторично изменившиеся, перекристаллизовавшиеся магматические и осадочные породы. В строительстве используют в качестве каменных материалов все виды этих пород.

Гранит (магматическая изверженная глубинная порода), отличается своими исключительными строительными и декоративными качествами. Прочность 120–250 МПа, объемная масса 2600–2700 кг/м. Ввиду того, что природный камень не имеет определенных форм и размеров, из него изготовляют блоки, плиты-куски камня определенной величины и формы. Блоки стандартных размеров выпиливают или вытесывают. Гранит используется в основном на облицовку цоколей и других наружных и внутренних частей здания.

Габбро (магматическая глубинная порода) содержит синевато-темные кристаллы и другие минералы. Прочность 250–500 МПа, объемная масса 2900–3000 кг/м. Применяется в особоценных облицовках.

Базальт (магматическая излившаяся плотная порода). Обладает высокой твердостью, трудно обрабатывается. Прочность 100–500 МПа. Объемная масса 3000–3300 кг/м. Этот материал трудно обрабатывается для стандартных облицовочных блоков, поэтому применяется как дорожный материал (брусчатка) и в качестве щебня для бетонов.

Туф (магматическая излившаяся пористая порода). Объемная масса 700–400 кг/м. Прочность 5-20 МПа. Материал морозостоек, обладает малой теплопроводностью, декоративен. Применяется в виде пиленых камней для облицовки фасадов зданий.

Известняк (осадочная горная порода), состоящая в основном из СаСО₃, образовавшаяся главным образом из остатков древних организмов. Прочность 10-100 МПа, объемная масса 1800–2600 кг/м. Уникальный строительный материал, поддающийся декоративной обработке, обладающий высокой морозостойкостью и долговечностью при резких изменениях атмосферных условий. Применяется как облицовочный (белый) камень наружных стен и цоколей зданий.

Мрамор (метаморфическая порода) обладает высокими декоративными свойствами (цвет, тон, палитра красок), легко поддается обработке и полировке. Обладает невысокой морозостойкостью. Прочность 100–300 МПа. Объемная масса 2000–2500 кг/м. Широко применяется в отделке наружных, внутренних стен, полов зданий и сооружений.

Искусственные облицовочные каменные материалы. В настоящее время большую популярность приобретает отделка фасадов зданий искусственными материалами: бетонными и керамическими плитами, мозаикой, крупноразмерными листовыми материалами (асбестоцементные листы), искусственным мрамором, плиткой из стекла и др.

Отделочный камень производится из портландцемента, легковесных наполнителей и экологически чистых минеральных красителей, то есть всех составляющих, что входят в состав природных камней, а также спецдобавок, увеличивающих прочность и морозостойкость изделий. Камень весьма привлекателен в работе, в частности, он не требует дополнительной обработки; гораздо легче натурального камня, поэтому не требует усиления фундамента и конструкций; его установка не требует специальных навыков, что удешевляет процесс производства работ и т. д. Гарантия на продукцию, по заверениям фирм-производителей, — не менее 40 лет.

Среди российских и зарубежных производителей и продавцов можно назвать FORELAND («Дикий камень»), KAMROCK, EUROKAM, ЭКОЛИТ КОНСОРЦИУМ, CHELSEA GROUP, VILLA DA VINCHI, DECO STONE и др. Отделочный камень, выпускаемый этими компаниями, на глаз практически неотличим от базальта, песчаника, булыжника, известняка или любых других пород природного материала.

Формообразование облицовочных элементов происходит методом вибролитья, вследствие чего поверхность изделий получает высокую однородность, плотность и механическую прочность, а легкий наполнитель концентрируется внутри тела изделия. Изготовленные таким образом элементы облицовки имеют низкое водопоглощение (менее 2 %) и, следовательно, высокую морозоустойчивость, а начинка из легкого наполнители существенно снижает вес декоративно-облицовочных изделий. Помимо этого, вспененный наполнитель придает облицовке хорошие теплозащитные свойства, поэтому декоративный камень широко применяется в том числе и при реконструкции существующей малоэтажной застройки. Благодаря перечисленным качествам декоративно-отделочных материалов удается обеспечить длительную и надежную защиту ограждающих конструкций дома от разрушающего воздействия внешних климатических факторов, оптимизировать теплотехнические характеристики стен фасада.

Фактура облицовочных бетонных плит зависит от способа их формирования и обработки. Она может быть гладкой (шлифованной), рельефной и имитирующей природный камень. Архитектурные детали сложной формы, например капители, барельефы, изготавливают с гладкой фактурой. Сегодня существует несколько категорий, на которые подразделяются бетонные изделия в зависимости от фактуры материала:

Дикий бутовый камень — имитация необработанного камня, разного по величине, с сохраненным природным рисунком (рис. 1).

Рис. 1. Бутовый камень

Создает впечатление нарочито грубой кладки. Камень естественной (природной) формы — не имеющий постоянных и правильных геометрических размеров и тем более прямых углов. Камень в основном имитирует известняки, необработанный мрамор и кварц, а также булыжник и галечник. Стандартных размеров нет и быть не может — каждый производитель придумывает элементы со своими параметрами, легко образующие композицию.

Слегка обработанный камень — на отесанном прямоугольном основании сохраняется объем с дикой поверхностью (в основном имитирует рыхлые известняки и песчаники). Отличается четкой геометрией и прямыми углами (рис. 2). При взгляде на этот камень кажется, что глыбу распилили на квадраты и прямоугольники, а наружную поверхность оставили в первозданном виде.

Рис. 2. Слегка обработанный камень

Грубый скол имитирует черновую обрубку камня в бруски (рис. 3). Его поверхность как будто набрана из отдельных тонких пластин, соединенных в композицию. Облицованная поверхность напоминает скалу, выкрошенную временем и непогодой.

Рис. 3. Грубый скол камня

Тонкая обработка — тщательно отесанные камни (рис. 4).

Рис. 4. Камень тонкой обработки «керамический гранит»

Речной камень — обкатанные водой речные камни (рис. 5).

Рис. 5. Речной камень

Облицовочный кирпич — имитирующий старые кирпичи неправильных форм и размеров с включениями цветовых пятен, подчеркивающих «древность» камней. О кирпиче рассказывалось в предыдущей статье.

Облицовка фасадов плитами из природного камня

Для снижения трудоемкости чаще всего ее производят одновременно с возведением стен. Облицовка наружных стен каменных зданий может быть сплошной или частичной. При частичной облицовке отделывают лишь отдельные элементы: цоколь, углы стен, проемы, входы в здание и т. д.

Частичная облицовка контрастно подчеркивает различие отдельных участков каменных стен, придавая художественную выразительность всему зданию. Облицовка цоколя плитками из искусственного или природного камня, выделяя постамент здания, придает ему монументальность. Облицовка углов подчеркивает декоративно-художественные качества наружных стен. Обрамление оконных проемов облицовкой придает зданию индивидуальный облик. Облицовка пилястр зрительно укрупняет плоскость стены и придает всему зданию масштабную выразительность. Облицовка порталов архитектурно обрамляет вход в здание. Плитами из природного камня облицовывают отдельные участки фасада — цоколь, вход в здание и др.

Облицовочные плиты устанавливают с перевязкой швов или шов в шов. Растворы, применяемые для заполнения зазора между облицовываемой плоскостью и облицовочными элементами, не должны содержать растворимых солей, образующих высолы на поверхности облицовки. Для этой цели следует использовать растворы на пуццолановом портландцементе и промытом песке с добавкой пластификатора (мылонафта, петролатума и др.). Водоцементное отношение раствора не должно превышать 0,4–0,5.

При лицевой кладке из пиленых камней толщина шва делается не более 10 мм. При высоте гранитной облицовки гладких поверхностей более 3 м плиты и детали устанавливают с прокладкой рольного свинца в горизонтальных швах. Элементы с полированной и лощеной фактурой соединяют насухо, пришлифовывая кромки, или устанавливают на свинцовые прокладки. Элементы облицовки с другими фактурами при толщине горизонтальных швов более 4 мм устанавливают на слой раствора, толщину которого регулируют прокладками или деревянными клиньями. Вертикальные швы перед заполнением пазух раствором конопатят на глубину 15–20 мм. Конопатку и клинья удаляют после затвердения раствора. Окончательную отделку швов облицовки с полированной или лощеной фактурой и соединением насухо производят, заполняя их мастикой на натуральной олифе, со свинцовой прокладкой расчеканкой заподлицо с поверхностью облицовки. Швы облицовки с другими фактурами заполняют раствором и расшивают.

Для защиты облицовки от коррозии и образования высолов верхним граням выступающих гранитных элементов (пояскам, карнизам) придают уклон наружу, обеспечивающий сток воды, на нижних гранях делают капельники.

До начала работы поверхности стен, подлежащих облицовке, проверяют отвесом. Срубают неровности. На тыльной стороне облицовочных плит выполняют насечку, обеспечивающую лучшее сцепление с раствором. На верхней и торцевой гранях плит сверлят гнезда и вырубают борозды для установки анкеров.

Облицовку соединяют со стеной перевязкой камней и металлическими закрепами.

Облицовка бетонной или керамической плитой с закладной полкой. Вначале на углах стен и на границах делянок устанавливают маячные плиты, Затем натягивают причалку и укладывают на раствор облицовочный ряд плит. Для заполнения вертикальных швов на торцы плит наносят раствор. Укладывают плиту, прижимая ее к ранее установленным и осаживая до уровня натянутой причалки. Завершив кладку облицовки, выкладывают внутреннюю часть стены до уровня установленных плит и в таком же порядке начинают облицовку следующего яруса кладки. При осадке стен возможен срез закладных полок облицовочных плит, поэтому горизонтальные швы на глубину, равную толщине вертикальной стенки облицовки, не заполняют раствором. Только в пяти верхних рядах горизонтальные швы заполняют раствором (рис. 6).

Рис. 6. Облицовка фасадов одновременно с кладкой стен:

_{а — с закладной полкой; б — с прокладными рядами}

Облицовка прислонными плитами с прокладными рядами. Перевязку облицовочных камней и плит выполняют при использовании штучного камня, тыльная сторона которого закладывается в стену (тычки). Облицовку ведут одновременно с кладкой стен. Такой способ облицовки применяют при использовании камня с высокими теплотехническими показателями (ракушечник, туфы).

Существуют два вида перевязок: чередование рядов утолщенного камня (тычков) с рядами нормальной толщины (ложков) через один-два ряда, чередование тычков и ложков в каждом ряду через один камень или более.

Кладку начинают с плит прокладного ряда, а также с внутренней версты и забутки из кирпича. Затем устанавливают угловые и маячные плиты прислонного ряда и натягивают причалку. Прислонные плиты наружного ряда облицовки укладывают по причалке, заполняя раствором вертикальные швы, после чего выкладывают внутреннюю часть кладки до уровня установленных плит облицовки. Облицовку яруса завершают укладкой прокладочного ряда плит и расшивкой наружных швов.

Облицовка плитами из природного камня или декоративного бетона одновременно с кладкой стен и на готовые стены. На выровненное горизонтальное основание наносят раствор и устанавливают угловые и маячные плиты, закрепляя их анкерами. На верхней и торцевой гранях плит сверлят гнезда и вырубают борозды для установки анкеров. По натянутой причалке укладывают промежуточные плиты облицовочного ряда с одновременной заделкой концов анкеров (рис. 7).

Рис. 7. Облицовка плитами из природного камня или декоративного бетона:

_{1 — стальные анкеры; 2 — отверстия под анкеры (сверху, снизу или сбоку в зависимости от местоположения плиты)}

Металлические закрепы (анкеры) — простые и комбинированные крюки для крепления элементов облицовки. Просто крюк изготовляют из круглой нержавеющей стали с одним загнутым концом. Размеры крюка зависят от величины элемента облицовки: диаметр 4–8, длина 100–200, длина загиба — не менее 30 мм. Глубина заделки крюков в стену должна быть не менее 100 мм. Крюки устанавливают в горизонтальных рядах по две штуки на плиту. Комбинированные крюки изготовляют из нержавеющей стали и применяют одновременно дня соединения элементов облицовки между собой и крепления их к стене. Устанавливают их в горизонтальных рядах по две штуки на плиту в каждом ряду. Для соединения смежных элементов по вертикали применяют комбинированный крюк с отверстием для штыря. Крепежные детали должны быть оцинкованы или изготовлены из нержавеющей стали. Для крепления мраморной облицовки используют главным образом детали латунные, медные, обмедненные или изготовленные из нержавеющей стали.

Для облицовки готовых стен искусственными и естественными каменными материалами применяются в основном технологии крепления плит к стене через анкеры различных конструкций. Облицовочные плиты могут быть установлены и закреплены на анкерах для облицовочной кирпичной кладки, описанных в 3 номере журнала «Сделай сам» за 2009 г., или на крюках, разработанных специально для облицовочных плит.

Конструкций анкеров разработано достаточно много, облицовка может быть установлена вплотную к стене или на относе от нее. Сами анкера могут быть установлены с погружением в стену или зацеплением к стальным шинам (таким своеобразным полозьям), образовывающим каркас. Однако какой бы ни была конструкция анкеров, их объединяет общее правило: одной стороной они заякориваются в существующую стену; другой, снабженной одним или двумя крюками, зацепляются с плитой облицовки сбоку, в торец или сверху и снизу, в соответствующие отверстия. Анкеры должны быть надежно и достаточно глубоко закреплены в несущей основе.

Каменщик, выполняющий облицовку фасада, должен постоянно следить за точностью рисунка, горизонтальностью рядов, толщиной швов, правильностью перевязки. Только при соблюдении этих требований достигается декоративный эффект облицовки.

Порядок установки облицовочных плит на крюках (рис. 8) по утепленной стене:

Рис. 8. Пример установки каменных облицовочных плит с помощью сертифицированных крюков промышленного изготовления:

_{1 — утепление стены; 2 — просверленные отверстия под крюки (анкеры); 3 — каменная облицовочная плита; 4 — временное крепление плиты; 5 — деревянные клинья; 6 — крепежные крюки}

— Установить монтажные леса для нижнего ряда плит на необходимой высоте;

— Вырезать теплоизоляцию в тех местах, где будут просверлены отверстия для анкеров. Просверлить отверстия для анкеров, при этом арматура не должна быть повреждена. Удалить пыль, образующуюся при сверлении;

— Установить плиту из природного камня на необходимой высоте. Выровнять верхний край плит и застопорить их на нужном расстоянии;

— Смочить отверстия для анкеров, заполнить их цементным раствором и уплотнить его. Вставить анкер в цементный раствор и выровнять его. Вставить анкерный шип. Произвести дополнительное уплотнение цементного раствора и разгладить его: Снова установить теплоизоляцию вблизи анкера;

— Установить сбоку следующую плиту.

Установка облицовочных плит на крюках по неутепленной стене (рис. 9).

Рис. 9. Облицовка стены плитами из природного камня или декоративного бетона по неутепленной стене:

_{1 — каменная облицовка; 2 — деревянные клинья; 3 — анкеры; 4 — цементно-песчаный раствор}

Облицовку стен ведут в следующем порядке:

— Проверяют вертикальность цоколя или стены отвесом по плоской части через 2–3 м, а также в точках перелома фасада на всю высоту здания или поэтажно;

— Намечают краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливают рейки — порядовки. Натягивают горизонтальный шнур для отметки наружной поверхности облицовки на высоте ее первого ряда;

— Первый ряд плит устанавливают по причалке насухо или на раствор, например при облицовке цоколя. Между стеной и установленными плитами помещают деревянные клинья, выверяя каждую плиту по уровню и отвесу;

— В стене под анкеры просверливают отверстия и забивают в них дюбели;

— Каждую облицовочную плиту закрепляют анкерами;

— Зазор между стеной и закрепленным рядом облицовки заполняют раствором, оставляя пазуху глубиной до 1 см ниже верхней кромки плиты. Заливку цементным раствором пространства между стеной и облицовкой делают в несколько приемов;

— В таком же порядке устанавливают следующий ряд плит.

Плитами из декоративного бетона, имеющими петли на тыльной стороне, облицовывают каменные стены после их осадки. Вначале устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке — рядовые. Выверенные по отвесу и уровню плиты закрепляют проволочными скрутками. Их концы соединяют петли плит с крюками, забитыми в швах кладки. Пазуху между стеной и закрепленными плитами заполняют крепким цементно-песчаным раствором.

После завершения осадки облицовывают стены керамической плиткой с рифлением на тыльной стороне. Сначала устанавливают угловые и маячные плитки, затем по причалке — основные плитки ряда. Облицовку ведут порядно на растворах марки не ниже 50. Качество облицовочных рядов контролируют причалкой, отвесом и уровнем.

Как уже говорилось, искусственный камень намного легче природного, поэтому обычно не требуется дополнительных работ по усилению поверхностей, на которые его укладывают. В результате затраты на монтаж значительно снижаются. Да и с самим этим материалом работать значительно легче, чем с природным, — с задачей вполне справится любой строитель, умеющий класть керамическую плитку. Кстати, отсутствие технических трудностей, сопровождающих облицовку натуральным камнем, позволяет сосредоточиться исключительно на художественной стороне вопроса.

Подготовка поверхности

Искусственный облицовочный камень можно монтировать не только на бетонные, кирпичные и оштукатуренные стены, но и на пеноблочные конструкции, металлические и даже деревянные поверхности (рис. 10).

Рис. 10. Подготовка различных оснований под облицовку искусственным камнем:

_{а — деревянных поверхностей; б — кирпичных и каменных; в — металлических; 1 — водостойкая фанера или ЦСП; 2 — пароизоляция; 3 — штукатурная сетка; 4 — специальный клеевой раствор; 5 — облицовочный камень; б — штукатурка}

Прежде чем приступить к облицовке стен, нужно предварительно произвести выверение плоскости стен отвесами. Участки стен между цоколем и пояском, между пояском и карнизом провешиваются раздельно. Провешивание производится в соответствии с разметками вертикальных осевых линий: осей пилястр, проемов и выступов. Разметки отвесных линий наносятся на всю высоту облицовки. Сначала провешивают наружные углы, плоскости стен, затем только откосы проемов. Если кирпичные или бетонные (в том числе из ячеистого бетона) поверхности достаточно ровные, искусственный камень можно укладывать на них без всякой подготовки. Если же они неровные, то их лучше предварительно оштукатурить (исключительно в целях выравнивания) — впадины заделывают цементным раствором, а бугры срубают.

Деревянные и металлические поверхности требуют более серьезной подготовки. Металл необходимо очистить от ржавчины и грязи, после чего закрепить металлическую штукатурную сетку. Деревянная поверхность сначала пароизолируется, например, с помощью пергамина, и затем на ней также закрепляется металлическая штукатурная сетка. Если стена очень неровная, то сверху на сетку лучше нанести слой выравнивающей штукатурки, который обязательно должен просохнуть до начала монтажа отделочного камня. А если стена относительно ровная, можно обойтись без этого — сетка закроется слоем клеящего раствора, на который будет укладываться камень.

Существует и другой вариант подготовки деревянной поверхности. К стене крепится деревянная обрешетка, к которой затем монтируются цементно-стружечные плиты (ДСП), а уже к этой обшивке — искусственный камень. Такой вариант, естественно, обойдется несколько дороже, но зато позволит провести утепление дома, при котором утеплитель укладывается в пространство между брусками обрешетки, и создать между стеной и ЦСП (а в случае проведения утепления — между ЦСП и утеплителем) вентилируемый зазор для нормализации процесса влагообмена несущей деревянной конструкции.

Не меньше внимания придется уделить и поверхностям со старой отделкой. Слабо закрепленные элементы старой штукатурки подлежат безоговорочному удалению. Краску и облицовочную плитку тоже следует удалить. Если поверхность пористая, для ее укрепления рекомендуется использовать специальные грунтовочные составы. Грунтование не укрепляет основание и уменьшает его водопоглощение, чем способствует правильному (по времени) протеканию процесса затвердевания клеящего раствора, на который будет укладываться камень, а также увеличивает адгезию раствора к основанию. При необходимости на каждой из перечисленных поверхностей может закрепляться штукатурная сетка.

До начала работ облицовку необходимо рассортировать в соответствии с их маркировкой, тоном окраски и размерами. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности, без механических повреждений (отбитых углов, искривлений, трещин и т. д.).

Монтаж облицовочного камня

В принципе искусственный камень может крепиться с помощью цементного раствора, но лучше это делать с использованием специальных цементно-песчаных клеевых растворов, получаемых из сухих смесей, или специальных видов клея (как те, так и другие составы должны приготавливаться и применяться в строгом соответствии с инструкцией). Раствор наносят либо на заднюю, плоскую поверхность камня, либо на стену, что с технологической точки зрения приводит к равным результатам. Тыльную сторону плиток и стену перед укладкой необходимо предварительно немного смочить водой. Толщина раствора между тыльной стороной плитки и стеной — не более 15–20 мм. В процессе работы нужно все время проверять простукиванием степень заполнения стены раствором, чтобы не было пустот.

Искусственный камень может монтироваться двумя способами: с расшивкой швов и бесшовно. При первом способе камни крепят на расстоянии 1,5–2,5 см друг от друга, а затем швы заполняют специальным составом. К концу работы все наружные швы в облицовке должны быть заполнены раствором и расшиты. Этот вариант укладки более распространен, поскольку подходит к большинству видов камня и позволяет лучше герметизировать кладку. При бесшовном способе элементы отделки укладывают вплотную друг к другу, в результате чего заполнением швов заниматься не приходится. Имейте в виду, что некоторые виды слоистого камня можно укладывать только бесшовным способом.

Длинные прямоугольные камни будут выглядеть более натурально, если уложить их горизонтально. При работе с плиткой под сланец соблюдайте правильность горизонтальных и вертикальных швов. Делайте швы как можно уже, чтобы сохранить натуральный внешний вид. Плитка этого типа может устанавливаться вообще без швов. В этом случае не требуется использования затирки на швах. Используя мастерок, разровняйте лишний клеевой раствор по краю плитки, прежде чем установить следующую (рис. 11). Это позволит укладывать плитки вплотную друг к другу. При работе с плиткой под речной камень или горную скалу заранее спланируйте расположение камней так, чтобы как можно реже применять резку камня и сохранить естественные округлые формы.

Рис. 11. Удаление раствора при бесшовном методе укладки плитки

Для того чтобы камень, укладываемый вокруг фундамента, выглядел как натуральный и чтобы избежать возможного попадания на его поверхность почвы, содержащей щелочь и другие минералы, поднимите облицовочный камень как минимум на 5 см над уровнем земли. Этого можно достичь, используя специальные деревянные подпорки для получения ровной границы кладки (рис. 12).

Рис. 12. Укладка цокольных камней

Не рекомендуется использовать облицовку при отсутствии или повреждении системы водостока. При наружных работах неправильная установка или отсутствие косяков, водосточных желобов и труб может привести к образованию водостока по поверхности плитки. Кладка при таких условиях может покрыться пятнами и в сочетании с перепадами температуры «мороз-оттепель» может произойти повреждение ее поверхности.

Процесс укладки облицовочных камней будет выглядеть примерно так.

Используйте плитки из разных коробок. Разложите плитку, для того чтобы визуально оценить размеры, формы и цвета камней которые вы приобрели. Продумайте варианты дизайна. Чередуйте маленькие камни с большими, камни со сложной текстурой рядом с гладкими камнями, толстые с более тонкими.

При укладке плитки в жару или сухую погоду обратную сторону каждой плитки необходимо хорошо смочить водой или промокнуть влажной губкой, чтобы предотвратить чрезмерное впитывание влаги из клеевого раствора. Если плитка укладывается на бетон, каменную или шероховатую поверхность, эти поверхности также должны быть увлажнены перед нанесением раствора.

Не следует укладывать камень в морозную погоду, так как раствор не схватится с поверхностью. Не пользуйтесь различными антифризными добавками, чтобы снизить уровень замерзания клеевого раствора. Разводите раствор водой в соответствующих пропорциях. Слишком сухой и рассыпчатый раствор не обеспечивает правильной укладки. Напротив, слишком влажная смесь будет плохо схватывать и пачкать плитку. В первую очередь закрепляют угловые элементы. Обратите внимание на то, что у угловых элементов одна сторона длинная, другая — короткая. При укладке чередуйте длины сторон в противоположных направлениях (рис. 13).

Рис. 13. Установка угловых камней

Используя штукатурный мастерок или кельму каменщика, нанесите раствор на небольшую часть подготовленной поверхности во избежание засыхания смеси перед укладкой плитки. Клеевой раствор может быть также нанесен непосредственно на обратную сторону плитки. Избегайте попадания раствора на поверхность плитки. Случайно нанесенные пятна должны быть удалены щеточкой, но только после того как смесь слегка подсохнет и станет рассыпчатой.

Далее декоративные элементы (это могут быть те же угловые элементы или специальные) закрепляются вокруг оконных и дверных проемов. И только после этого приступают к укладке верхнего, а затем всех последующих горизонтальных рядов. Укладывают плитку снизу вверх или сверху вниз (рис. 14).

Рис. 14. Установка рядовых камней

У большинства людей сложился ошибочный стереотип, что плитку укладывают снизу вверх, — это неверно. Например, нужно облицевать стену частично (не на всю высоту), логично закончить облицовку целыми плитками, а это возможно, только если укладывать плитки сверху вниз, — тогда внизу облицовки будут установлены резаные плитки. Большинство производителей и монтажных фирм советуют укладывать камень по направлению именно сверху вниз еще и для того, чтобы наносимый клеевой раствор не попадал на уже облицованную поверхность. Впрочем, можно монтировать и как умеете — снизу вверх.

Привлекательного вида по желанию можно также достичь, устанавливая камни вплотную друг к другу. При бесшовном способе сильно-вдавливайте каждую плитку в слой раствора так, чтобы некоторое количество клея появилось из-под краев плитки. Продолжайте укладку горизонтально, завершая каждый ряд, прежде чем начать следующий. Следите за правильностью швов.

При кладке с расшивкой швов кладите отдельные плитки близко друг к другу, создавая швы одинаковых размеров толщиной 1,5–2,5 см. Чтобы получить более натуральный внешний вид, швы должны быть как можно уже, в среднем их толщина не должна превышать 1 см.

В ходе работ всегда требуются неполномерные элементы. Их можно получить, либо разрезая (раскалывая) целые плитки, либо используя бой. Камни можно резать и придавать им форму, используя клещи, топорик или шлифовальную машинку с алмазным диском. Режьте и подравнивайте плитку, чтобы получить одинаковую ширину швов. Подрезанную сторону лучше располагать или выше, или ниже угла зрения. Для улучшения общего внешнего вида покройте обрезанные или отколотые края клеевым раствором. При облицовке необходимо постоянно следить за качеством лицевой поверхности: одинаковым оттенком облицовочных изделий, их рисунком, толщиной и заполнением швов; горизонтальностью рядов, вертикальностью углов и откосов, за правильностью перевязки и крепления облицовочных изделий (рис. 15).

Рис. 15. Подрезка облицовочного материала и чередование крупных камней с мелкими

К расшивке швов приступают, как правило, спустя 24 ч, когда камень прочно соединится с поверхностью. Плиточные затирки тут не подходят — необходимо использовать специальные растворы, рекомендуемые фирмой-производителем облицовочного материала. Эти затирки имеют различные цвета, что позволяет сделать оформление стены намного интереснее.

При расшивке швов для их заполнения раствором используйте полиэтиленовый мешочек (рис. 16). Используется та же технология, которую используют кондитеры для изготовления цветов на тортах. Избегайте попадания затирочного раствора на поверхность плитки. Случайные пятна должны быть удалены при помощи веничка или сухой щетки только после того, как мастика подсохнет. Никогда не используйте влажную или металлическую щетку.

Рис. 16. Заполнение швов затирочным раствором из мешочка

После того, как раствор затвердеет и на его поверхности не будут оставаться следы пальцев, разровняйте швы деревянной лопаточкой или специальным узким металлическим инструментом (рис. 17), называемым расшивкой.

Рис. 17. Окончательная отделка швов — расшивка

Время высыхания зависит от поверхности стены и климатических условий. Удалите излишек мастики. Правильные и ровные швы придадут кладке профессиональный вид.

В конце дня, когда мастика достаточно подсохнет, с поверхности кладки необходимо удалить веничком или щеткой лишнюю мастику и почистить поверхность плитки.

Меры предосторожности:

— Всегда пользуйтесь защитными очками во время подрезки плитки;

— Не используйте влажную щетку для очистки поверхности плитки от остатков мастики, так как это может служить причиной появления пятен, которые будет трудно удалить;

— Не используйте кислоту и кислородсодержащие препараты для чистки плитки.

Клинкерная плитка

Во всех климатических зонах высококачественный морозостойкий клинкер используется в строительстве при наружных работах как альтернатива значительно более дорогим аналогам (природный камень или облицовочный кирпич). Клинкерная плитка изготавливается по классической технологии: при ее производстве используется только белая глина, процесс обжига проходит при очень высокой температуре и длительное время. Плитка имеет высочайшую прочность и низкий коэффициент водопоглощения, что придает ей полезное потребительское свойство — морозостойкость. Показатель морозостойкости — это стойкость к циклическим замораживаниям и оттаиваниям.

Известно, что от степени насыщения влагой зависит восприимчивость материала к циклам замерзания и размораживания, а значит, и его долговечность. Клинкерная плитка используется для отделки фасадов домов, которые подвержены постоянному воздействию внешней среды и требуют защиты. В наших широтах, с продолжительным осенне-зимним периодом, показатели водопоглощения и морозостойкости плитки особенно важны. Необходимо выбирать плитку с большей морозоустойчивостью и меньшим водопоглощением. Высокими показателями обладают прессованные эмалированные плитки одинарного обжига с водопоглощением меньше 3 % или неглазурованные плитки — керамический гранит, а также экструдированные плитки — клинкер, котто. Плитка двойного обжига — довольно пористая и, следовательно, не морозостойкая.

В настоящее время клинкерную плитку выпускают производители Испании, Италии, Германии и России. Италия, как обычно, является законодателем мод, зато немецкий и испанский клинкер считается наиболее качественным (рис. 18).

Рис. 18. Клинкер компании CAPAROL (Германия):

_{а — одинарный; б — модульный (размеры в мм)}

Выбор цвета клинкера неограничен — от белого до темно-кирпичного. В рамках этого спектра существует еще масса оттенков и дизайнерских изысков. Различна и фактура поверхности: плитки могут быть как глянцевые, так и шероховатые. В Германии, например, предпочитают плитку темных тонов, в Восточной Европе — светлых. Все здания, облицованные клинкером, производят впечатление добротных кирпичных домов.

Для облицовки пригодны все общепринятые в строительстве основания при условии, что они ровные, прочные, твердые и очищены от следов штукатурки, раствора, жира, масла, краски, мастики и т. д., а также хорошо изолированы от проникающей снизу влажности. Сборный железобетон и монолитный бетон должны отвердевать не менее 3 месяцев в нормальных условиях. Гипсосодержащие основании (штукатурки ручного и механического нанесения, панели заводского изготовления и т. д.) должны быть совершенно сухие, достаточно твердые и очищенные от пыли. Перед укладкой клинкера их обязательно следует обработать грунтами. Деревянные и металлические поверхности должны быть обернуты штукатурной сеткой и при необходимости подштукатурены или пароизолированы.

Клинкер «сажают» на клей, в который добавляют различные присадки, однако несложная технология укладки (рис. 19) вовсе не предполагает низкого качества облицовки дома.

Рис. 19. Примеры укладки клинкерной плитки:

_{а — уступами из разноразмерных плиток, имитация песчаника; б — откосы глубокого оконного проема имитируют полнотелую кирпичную кладку; в — имитация вертикального ряда кирпичей для зрительного деления кладки; г — имитация оконной перемычки из ряда кирпичей; д — имитация сегментарной арки}

Прочность, а значит, долговечность прилегания достигаются благодаря специальным коническим углублениям на обратной стороне плитки (так называемым «ласточкиным хвостам»). Клей проникает в углубления и намертво сцепляется с поверхностью, и если технология укладки не нарушена, то оторвать плитку почти невозможно — разве что вместе со стеной.

Наносите клеящий раствор на основание зубчатым шпателем. Для выбора шпателя нужного размера проведите следующий тест: на свежий слой клея уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне плитки должно быть покрыто клеем 100 % поверхности. Для хорошего связывания клея с основанием слегка вдавливайте его шпателем в основание. Наносить клей нужно на такую площадь, которую можно быстро закрыть плиткой.

Плиточный клей нужно наносить полосами в пределах размеченной высоты. Затем «пробороздите» поверхность клея гребенчатой стороной шпателя, образуя равномерный слой, соответствующий типу и размеру плитки (рис. 20). При облицовке фасадов не допускаются пропуски клея под плиткой, поэтому при недостаточном опыте рекомендуется накладывать клеевую смесь как на основание, так и на тыльную сторону плитки.

Рис. 20. Нанесение клеящего раствора.

Как правило, предварительного увлажнения плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, промойте ее чистой водой. Для того чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте ее в клей с усилием. При нормальной температуре и влажности клеевой раствор, нанесенный на облизываемую поверхность, находится в рабочем состоянии 20–30 мин. Однако при неблагоприятных погодных условиях — на солнце, сухом ветре, при высокой температуре, а также на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут. Для увеличения рабочего времени клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания. Для оценки состояния нанесенного клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности «пленка». Если да, то подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой. Омолаживать раствор после образования «пленки» не рекомендуется. Если в процессе работы появляется необходимость в выравнивании плитки, то делайте это не позже чем через 10–15 мин после укладки. Начинать облицовку нужно от естественных «разломов» фасада, чаще всего это линии оконных и дверных проемов и т. п., именно они должны служить точкой отсчета при распределении размеров. Выявленные незначительные отличия в размерах можно будет учесть при разметке. Кладку плитки осуществляют сверху вниз и снизу вверх от линии разлома, таким образом на «видимых» местах фасада будут находиться целые плитки, а резаный клинкер сместится к цоколю и карнизу. Начинают укладку с угловых плиток.

Для выравнивания рядов клинкера натягивают шнурку для каждого нечетного ряда клинкера (рис. 21).

Рис. 21. Укладка рядового клинкера

Четные ряды и вертикальные швы делают на глазок. Клинкер имитирует кирпичную кладку, а настоящая кладка никогда не бывает с абсолютно выровненными рядами и идеальными швами. Впрочем, при неспешных работах шнурку можно натягивать для каждого ряда плитки.

При укладке плитка плотно вжимается в плиточный клей со сдвигом, так чтобы не образовывалось пустот. При наклейке следить за очередностью ложковых и тычковых рядов.

После того как плитка уложена на всю поверхность стен, затирают швы. Это крайне важная операция. У самой клинкерной плитки водопоглощение близко к нулевому, но если швы не заделать как положено, в оставленные щели станет возможным затекание дождевой и талой воды с последующим ее замерзанием, что поставит под угрозу целостность всего облицовочного покрытия. Переходы от плитки к клеевому раствору должны быть плотными, чтобы исключить возможность проникновения воды (рис. 22).

Рис. 22. Заполнение швов затирочным раствором

После легкой подсушки обработать поверхность щеткой для удаления лишних частей раствора. При облицовке фасадов применяется специальная высококачественная затирка разных цветов на цементной или эпоксидной основе.

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 час после укладки. В течение 5–7 суток после укладки облицованные поверхности должны быть защищены от прямого солнечного света (перегрева) и мороза.

Руки и инструменты следует вымыть водой. Облицованные поверхности протрите влажной тряпкой. Воду для очистки облицовки следует использовать только через несколько часов после укладки и в умеренных количествах.

Клинкерная плитка используется не только для отделки фасадов: существуют разновидности для укладки полов, ступеней и садовых дорожек — везде, где требуются повышенная механическая прочность и износостойкость. Последнее время клинкер привлекает внимание российских архитекторов как чрезвычайно практичный отделочный материал, позволяющий создавать не только достаточно оригинальные фасадные варианты, но и ландшафтные.

Прежде всего необходимо выяснить, каким методом плитка изготовлена. Большая часть плитки, имеющейся сейчас в продаже, изготовлена методом прессования, а это значит, что ее поры имеют форму спирали. Когда поры имеют форму спирали, то вся сила льда будет воздействовать на внутреннюю структуру плитки, постепенно разрушая ее. Если же отверстие пор широкое, то увеличение объема вызовет нагрузку только в наружном слое. Итак, плитка с плотной структурой и очень низкой пористостью (например, керамический гранит) гарантирует прекрасный результат. Немаловажным фактором, создающим зрительное впечатление, является коэффициент отражения у глазури. Если отражение нежелательно, то лучше использовать керамическую плитку с «матовой» глазурью. Нужно помнить также о том, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. Но на глянцевых плиточных покрытиях — особенно черного цвета — больше бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Еще более существенные изменения наблюдаются при освещении отделки разным светом. Так, голубая глазурь при освещении желтым светом будет выглядеть зеленой. При выборе цвета и фактуры желательно руководствоваться знанием законов природы.

Много необходимой информации можно получить, взглянув на упаковку плитки и уяснив значение размещенных на ней пиктограмм. Например, изображение ступни на черном фоне помещается на упаковках с напольной плиткой. Рисунок кисти руки соответствует плитке для стен. Снежинка обозначает морозоустойчивость. Ступня на заштрихованном фоне — повышенную износостойкость. Лепесток пламени с цифрой 1 или 2 — количество обжигов плитки. Неоднократное повторение одного и того же значка говорит о высоком уровне того или иного показателя. Как правило, указанной информации бывает вполне достаточно, если покупатель четко представляет, какие именно свойства и характеристики плитки для него особенно важны. Не менее важно учитывать и конкретное место облицовки: дорожки, стены, полы или их отдельные участки.

Технические характеристики и нормы для плиток давно и подробно разрабатываются во многих странах мира. Существует несколько систем стандартов для керамической плитки. Самые известные из них — стандарты DIN (Германия), UPEG (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (CUIA), UNI EN (Италия). Имеются также российские стандарты: ГОСТы № 6887-90 (плитка для полов), № 6141-91 (плитка для внутренней облицовки стен), № 13996-93 (плитка керамическая фасадная). Но наибольшее распространение и авторитет получили нормы UNI EN, разработанные Европейской комиссией стандартизации (CEN) в Италии. Эти нормы действительны во всех странах Европы и принявших их неевропейских странах. Стандарты UNI EN при этом не имеют силы закона: допускается реализация керамических изделий, не удовлетворяющих их требованиям.

Продолжение следует