Пили, пила...Искусственные цветы. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №4∙2009)

Перегородки в доме

Л.A. Ерлыкин

Перегородки — это стенки, разделяющие площадь дома на независимые функциональные помещения. Их делают из дерева, листовых материалов, различных плит, кирпича, блоков и т. п. Иногда перегородки изготавливают из комбинации перечисленных материалов. По назначению перегородки делятся на три типа:

простые перегородки (ограничений по звуко- и теплоизоляции нет);

звукоизоляционные перегородки;

теплоизоляционные перегородки.

Для двух последних типов перегородок, как правило, звуко- и теплоизоляционные свойства выполняются одновременно.

Необходимо подчеркнуть, что расположение перегородок должно совпадать с положением балок (лаг) под полом, т. е. перегородки должны проходить по этим балкам (лагам).

Такие перегородки делают, как правило, из сухих досок, иногда обшивая с обеих сторон листами сухой штукатурки (когда помещение отделано сухой или покрыто мокрой штукатуркой), бумажно-слоистым декоративным пластиком и т. п.

Простые перегородки в одну доску показаны на рис. 1.

Рис. 1

При наличии коротких обработанных досок (вагонка в два паза и т. п.) можно сделать перегородку из горизонтально расположенных досок (рис. 1,а). Строго по отвесу набивают на стены Г-образные в сечении стойки 1. По потолку закрепляют один ряд уголка, на полу — один ряд плинтуса. Т-образные в сечении стойки 2 врезают на шинах в пол и потолок. Закладывают доски 3 и прибивают их гвоздями. После набора всех щитов на гвоздях устанавливают уголок на потолке, накладки на боковые стойки 4 (по стенам) и плинтус. Последними прибивают нащельники 5.

Перегородку в одну доску без стоек (кроме косяка) можно сделать из вертикальных досок (рис. 1,б). С одной стороны прибивают по отвесу уголок (по стенам и потолку) и закрепляют плинтус. Чтобы отдельные доски 3 не коробились, их скрепляют между собой гвоздиками без шляпок 6 так, как это показано на рис. 1,б. Шаг расположения гвоздиков 35–40 см. Если у вас имеется возможность выбрать паз с обеих сторон доски, то перегородку можно устроить следующим образом (рис. 1,в). В этом случае перегородку можно набрать как из вертикальных, так и из горизонтальных досок. Доски 3 соединяют между собой полосками фанеры 7, расположенными в смежных пазах. Доски можно декорировать под вагонку, сняв рубанком фаску с каждой из четырех сторон. Из вагонки можно сделать перегородку в одну доску (рис. 1,г), располагая доски вертикально или горизонтально.

Косяк для двери (рис. 2) делают составным из подходящих по сечению брусков и досок.

Рис. 2

Устанавливают две Г-образные в сечении стойки 1, врезая их на шип в потолок и пол. Верхнюю Г-образную деталь 2 врезают с помощью шипового соединения в стойки 1. Внизу по полу прибивают порожек. После зашивки перегородки досками прибивают с обеих сторон фигурные доски (так называемую обналичку).

Дверь в приведенных случаях лучше сделать в одну доску на длинных (8-10 см) нагелях. Дверь сплачивают из фугованных досок на клее в специальном устройстве с клиньями. С обеих сторон дверь оклеивают оргалитом (фанерой), а затем декоративной пленкой. Дощатые перегородки отделывают так же, как и стены соответствующих помещений. Если при этом применяют прозрачную отделку, то лучше струганые доски перегородки покрыть одним слоем натуральной олифы. При необходимости иметь блестящую прозрачную отделку доски покрывают двумя-тремя слоями олифы (в этом случае лучше использовать глифталевую олифу) или лаком ПФ-283 (бывший 4С).

Звукоизоляционные перегородки

В этом случае можно рекомендовать, например, перегородку в одну доску, покрытую с обеих сторон листами сухой штукатурки.

Другой вариант — перегородка, оштукатуренная с обеих сторон мокрой штукатуркой. Основа такой конструкции — двухслойная деревянная перегородка из неструганых обрезных досок (рис. 3).

Рис. 3

Доски одного ряда ставятся вертикально. Второй ряд досок располагают под углом 30–40° к первому. Дощатую двойную перегородку закрепляют (по отвесу!) временно к рейкам, прибитым с одной стороны перегородки (к стенам, потолку и полу). Другую сторону перегородки штукатурят, предварительно набив на нее дранку или стальную сетку. После высыхания штукатурки на эту сторону прибивают уголки и плинтус, надежно скрепляя эти детали с перегородкой, стенами, потолком и полом. С другой стороны снимают временные рейки, штукатурят перегородку, сушат ее и набивают уголки и плинтус.

Теплоизоляционные перегородки

Самой, пожалуй, простой по исполнению тепло- и звукоизоляционной перегородкой считают перегородку в одну доску (применяют обрезные неструганые доски), обшитую с обеих сторон древесно-волокнистой плитой (рис. 4). Здесь надо сделать небольшое отступление и сказать хорошее слово об этом материале.

Рис. 4

Нашей промышленностью выпускается несколько видов древесно-волокнистых плит (ДВП). Их нельзя путать с ДСП — древесно-стружечными плитами. Наш любимый оргалит — ДВП твердого типа

Из всего ассортимента ДВП нас будут интересовать только два типа: изоляционный марки М-4 и изоляционно-отделочный марки М-12. Этими плитами можно утеплять не только перегородки, но и стены, потолки. Они имеют толщину 12, 16 и 25 мм. Теплоизоляционные свойства ДВП марки М-4 в четыре раза выше, чем у древесины хвойных пород. Если вы, например, делаете перегородку из доски толщиной 30 мм и двух слоев ДВП марки М-4 толщиной 12 мм, то общая толщина, приведенная к древесине, будет равна 126 мм, а это немало. А если вместо ДВП толщиной 12 мм взять плиту толщиной 25 мм, то получим суммарную толщину в дереве 230 мм!

ДВП прибивают к дощатой перегородке лицевой (гладкой) стороной наружу гвоздями с накладкой из листового алюминия толщиной 0,5–0,7 мм; размер накладок 15115 мм. Гвоздь забивают так, чтобы шляпка и накладка слегка утопли в ДВП.

Для перегородки из доски и двух слоев ДВП косяк (рис. 5) делают так же, как и в случае перегородки в одну доску. Дверь делают из доски на нагелях. Сверху ее обклеивают плитой из ДВП.

Рис. 5

При необходимости иметь очень теплую перегородку ее изготавливают на основе деревянного каркаса (рис. 6).

Рис. 6

Его делают из брусков нужного сечения (исходя из толщины закладного материала). Обвязку каркаса и наддверную деталь связывают с помощью шипов. Промежуточные бруски соединяют в полдерева.

Каркас обшивают с одной стороны досками или листовым материалом. Устанавливают уголки по стенам и потолку, плинтус — по полу. В полости секций каркаса устанавливают и закрепляют закладной (утепляющий) материал. Затем его зашивают с другой стороны, ставят уголки и плинтус.

Листовой материал, который применяют для перегородок: сухая штукатурка (другое название — асбокартонные листы), плоские асбоцементные листы, ДВП (оргалит), декоративный бумажнослоистый пластик (толщиной не менее 1,3 мм), фанера (лучше на бакелизированной связке).

Тепло- и звукоизоляционный закладной материал невелик по ассортименту. Здесь можно отметить такие материалы: минеральная вата (шлаковата), ДВП марок М-4 и М-12, минеральный войлок, пенопласт, камышит и др. Шлаковату и камышит выпускают в виде блоков, минеральную вату — рулонами с закреплением на картоне. Камышит, как и ДВП (марок М-4 и М-12), в четыре раза теплее, чем древесина хвойных пород, а шлаковата в пять с половиной раз теплее древесины хвойных пород. Для закладки в каркасные перегородки применяют и самодельные блоки: асбостружечные, асботорфяные, асбокостровые и др.

Для каркасной перегородки косяк можно сделать следующим образом. Из доски 1 толщиной 40 мм делают обвязку косяка (рис. 7,а). Порожек (нижнюю часть обвязки) изготавливают из доски толщиной 25 мм. Обвязка соединена в шип и крепится к каркасу из брусьев 2. Набивают рейку 3, которая делает обвязку Г-образной. С обеих сторон на гвоздях ставят наличники 4. Саму дверь (рис. 7,б) можно сделать так. Из подходящей доски 5 делают коробку. Доски соединяют в шип на клее. Из такой же по ширине доски делают крестовину 6. Посредине перекрещивающиеся доски соединены в полдерева. Концы крестовины должны плотно входить в коробку (в ее углы) и быть надежно скреплены гвоздями.

Рис. 7

С одной стороны коробки ставят на клее ПВА лист фанеры толщиной 4 мм. По доскам коробки и крестовине с шагом 10 см фанеру прибивают гвоздями. После высыхания клея в секции двери ставят и закрепляют утепляющий материал. Затем вторую сторону двери зашивают фанерой, закрепляя ее на клее и гвоздях. Если фанера имеет невыразительную фактуру, ее оклеивают декоративной пленкой. Дверь с обеих сторон обрамляют декоративной планкой.

Несколько слов о нестандартном расположении тепло- и звукоизоляционных (тяжелых), перегородок. Например, перегородка не идет по балке, находящейся под полом. В этом случае вместо плинтусов по полу прокладывают усиливающий брус с пазом (рис. 8,а) для установки перегородки. Этот брус можно сделать составным (рис. 8,б). Желательно, чтобы доски основы перегородки шли горизонтально. Нижние три-четыре доски скрепляют между собой и брусом. В этом случае часть нагрузки ляжет на эти доски.

Рис. 8

Светильники

Используя отходы металлов и некоторые природные материалы, при старании можно своими силами изготовить светильники, не уступающие по качеству заводским, а по оригинальности не имеющие себе подобных.

Несложные, но достаточно красивые светильники делают из специально подобранных прикорневых участков молодых деревьев и кустарников, которые легко найти в местах корчевки, порубках и т. п. На рис. 9 и 10 приведены два варианта настольных ламп.

Рис. 9, 10

Основание лампы ошкуривают, сушат. Длинным проходным сверлом делают отверстие для электропроводки. На рис. 11 показан вариант сверления криволинейных участков основания. После установки электропроводки (она должна быть в двойной изоляции) места выхода сверла шпаклюют, используя в качестве основы шпаклевки мелкие опилки. Основание зачищают, тонируют морилкой и покрывают двумя-тремя слоями бесцветного лака.

Рис. 11, 12

Патрон в лампе, изображенной на рис. 10, устанавливают с помощью переходной втулки с резьбой, закрепленной сверху основания (рис. 12). Абажуры для ламп (рис. 9 и 10) готовят из березовой коры (склеивают на болване), сплетают из окоренной ивовой лозы и т. п.

В лесу часто встречаются засохшие экземпляры пирамидального можжевельника.

Ствол с корнями — идеальная основа для оригинального торшера (рис. 13).

Рис. 13

Абажур для такого торшера выполняют из природных материалов или из плотной цветной ткани. Сшитую из ткани заготовку пропитывают сахарным сиропом и затягивают на болван, предварительно поместив на него полиэтиленовую пленку. После полного высыхания абажур фиксируют на проволочном каркасе.

Из отрезка ствола с крупными пороками древесины в виде отверстий (а это бывает у осины и ольхи, растущих по болотам) выходит оригинальный ночник (рис. 14). Древесину обрабатывают морилкой и лаком. С торцов ставят декоративные накладки из просечного металла (латунь, медь, мельхиор). Раскройка приведена на рис. 14. Верхнюю накладку слегка развальцовывают внутрь.

Рис. 14

Из подходящего куска дерева (корни со стволом или ветки со стволом) получается оригинальная люстра на несколько лампочек (рис. 15).

Рис. 15

Здесь особенно важно подобрать форму плафонов и основу из древесины. Ненавязчивые дополнительные детали из металла только украсят люстру. Подплафонную чашку делают из листового металла. Донышко, прикрывающее большое углубление, где скрыта проводка, изготовляют из металлической ленты (ширина 10–15 мм, толщина 0,3–0,5 мм). С помощью круглогубцев и плоскогубцев изгибают контур точно по обводам среза. Боковой шов залуживают, припасовывают и припаивают дно. Излишки металла срезают, запиливают, чтобы его не было видно. Донышко крепят двумя-тремя мелкими шурупчиками.

Припотолочную розетку чеканят, а затем спаивают в коробку. Цепи делают из металлической полоски (шины). Звенья цепи гнут плоскогубцами и круглогубцами из одинаковых по длине отрезков полоски (шины) сечением 2x5 мм (инструмент должен иметь на губках накладки из меди).

О медной шине. Медную шину разнообразного сечения берут от старых (крупных) силовых трансформаторов. Обрабатывают медную шину (если ее в дальнейшем не паяют) в следующем порядке. Ее чернят в растворе серной печени и полируют на войлочном круге узкие стороны. Затем фрагменты светильника тщательно обезжиривают и с помощью тампона покрывают тонким слоем лака, составленного из клея БФ-2 и ацетона, взятых в соотношении 1:5 или 1:8 (по объему). После сборки головки шурупов и заклепок закрашивают лаком.

Используя медную трансформаторную шину или различные полосы из цветных и черных металлов, умельцы выполняют самые разнообразные светильники (люстры, настольные лампы, бра, канделябры и т. п.). На рис. 16 приведен элементарный светильник из полосы под одну лампочку. Плафон бочкообразной формы. Полосы в месте пересечения соединяют в половину (в нужном месте в полосах делают пропилы на половину ширины полосы) и пропаивают эти места паяльником на 200–300 Вт.

Рис. 16

Внизу и вверху полосы крепят с помощью винтиков с кольцами, изготовленными из той же полосы. Основание — подплафонная чашка (она крепится к полосам с помощью заклепок). Чеканные листики поддерживают плафон.

Приведенный светильник вполне может выполнять роль настольной лампы, бра и потолочного светильника. В последних двух случаях он требует соответствующей подвески.

Еще один светильник на одну лампочку показан на рис. 17. Четыре гнутых фрагмента закреплены заклепками к нижнему кольцу. Верхнее кольцо разъемное, это необходимо для помещения между фрагментами плафона.

Рис. 17

Если вы овладели чеканкой, то можете сделать светильник на одну лампочку из полосы с чеканным абажуром (рис. 18).

Рис. 18

Гнутые фрагменты одним концом приклепывают к чеканному абажуру. Нижним концом фрагмент крепят к чашке под плафон. Снизу к чашке прикреплен еще один витой фрагмент. Сверху по краю чашки припаивают фигурный бордюр из просечного металла, поддерживающий плафон. Внешний вид этого светильника станет более привлекательным, если его оформить более сложными цепями: витыми, двойными и т. п. Цепи делают из медной проволоки от старых трансформаторов, толщиной более 1,5 мм. На газовой плите сжигают изоляцию, протирают проволоку шерстяной тряпкой (проволока будет черного цвета) и из нее делают цепочки.

Очень красивый и одновременно строгий светильник можно сделать, имея подходящее стекло (рис. 19).

Рис. 19

Тонкий латунный чеканный поясок, небольшие гнутые детали, красивые цепи и минимум хрусталя — все это и обеспечивает одновременно красоту и строгость. Лампочки (2–4 штуки) закрепляют на крестовине, которая через трубку соединена с припотолочной розеткой. Оригинальный светильник на одну лампочку делают из листовой меди толщиной 0,5 мм (рис. 20), выбивают на стойке тарелку, к которой на маленьких колечках подвешивают тонкий (10 мм) чеканный поясок и к нему «кольчугу» из колечек.

Рис. 20

Довольно нарядные люстры получаются из латунной полосы шириной 20–25 мм (рис. 21 и 22). На приведенных рисунках передний фрагмент отсутствует.

Рис. 21

Рис. 22

Обе люстры в зависимости от количества лампочек имеют трех- или четырехгранное основание, выполненное из высококачественной древесины с красивой текстурой. Основание тонируют морилкой и вощат. Вощение — отделка поверхности древесины — дает полуматовую поверхность, особо подчеркивающую красоту ее текстуры.

В основании сверху высверлено одно большое отверстие для размещения всех электрических соединений и три (четыре) отверстия для вывода проводов к лампочкам с плафонами. Оба торца основания закрыты заглушками из листовой латуни толщиной 0,5 мм. К верхней заглушке припаяна трубка-шганга, идущая к припотолочной розетке (по ней проходят провода). Заготовленные из полос фигурные фрагменты соединяют между собой заклепками. К основанию фрагменты крепят двумя шурупами с припаянными к ним шестигранными латунными головками под ключ М8 (толщина латуни 4 мм). Отверстие под шурупы в основании предварительно прогоняют тем же шурупом.

Проводку снаружи делают электропроводом с изоляцией желтого цвета, как это показано на рис. 21 и 22 пунктиром. Провод приклеивают к полосе клеем «Феникс». При наличии красивых плафонов, например матовых с алмазной гранью, люстру можно украсить небольшим количеством подвесок из хрусталя.

Некоторые умельцы предпочитают строгий интерьер. В этом случае подходят светильники типа модерн. Подобный светильник на одну лампочку (на рис. 23,а) требует некоторых токарных работ, правда, можно обойтись и без них. На рис. 23,б приведен такой светильник.

Рис. 23

На план-шайбе токарного станка вытачивают из подходящей древесины конусообразное основание, на нем закрепляют цилиндр из латунного листа. Особо надо отметить то, как делают цилиндр. Лист для цилиндра не должен иметь забоин, царапин, короблений и других дефектов. Заготовку цилиндра делают резаком (рис. 24), изготовленным на точиле из полотна ручной ножовки.

Рис. 24

Тщательно припасовывают две противоположные стороны, которые будут спаиваться с помощью внутренней накладки. Заготовку начинают сгибать на цилиндрической деревянной оправке, имеющей специальный стальной прижим (рис. 25). Лист заводят краем под прижим, затягивают его и гнут заготовку на ровной поверхности. Затем так же поступают с другим краем. В процессе работы помогают себе резиновым молотком.

Рис. 25

Светильник (рис. 26) начинают устанавливать с закрепления основания. Его крепят к потолку с помощью стандартного потолочного крюка. Можно привернуть его шурупами, установив в потолке деревянные пробки.

Рис. 26

Светильники у люстры (рис. 27) на три лампочки делают так же, как и в предыдущем случае. Малый и большой цилиндры соединены пайкой с помощью фигурной пластины, к которой крепят патрон.

Рис. 27

Для основания наиболее подходят ценные породы древесины. Основание лучше закрепить на потолке с помощью шурупов к деревянным пробкам, заранее забитым в просверленные отверстия. Отверстие, где должна быть скрыта разводка проводов, прикрыто латунным полированным листом толщиной около 1 мм. Наружные провода проходят металлический лист через полиэтиленовые пробочки (например, от валокордина), развальцованные изнутри горячим паяльником.

И наконец, о подсвечниках и канделябрах, без которых, наверное, в наше время не обходится ни один дом. Здесь необозримое поле деятельности для умельцев. Для них можно использовать красивые по форме сучки, прикорневые части молодых деревьев, украшая их чеканкой, просечным металлом, гнутой полосой (рис. 28 и 29).

Рис. 28, 29

Из полосового или листового металла с точеными деревянными или камнерезными деталями (последние продаются в магазинах «Электротовары») выходят довольно красивые подсвечники (рис. 30 и 31).

Рис. 30, 31

Конечно, можно сделать подсвечник из одного материала, например из металлической полосы (рис. 32).

Рис. 32

Техника безопасности. Подсвечники, устанавливаемою на полочках или подвешиваемые у стен, лучше снабжать стеклом (рис. 33 и 34). Такие подсвечники безопасны и ровнее горят.

Рис. 33, 34

Дно, на которое устанавливается свеча и опирается стекло, должно быть перфорировано для прохода воздуха.

При изготовлении подсвечников и канделябров лучше учитывать ряд новшеств, которые позволяют лучше эксплуатировать их: первое — установка свечей в чашечке с помощью трех-четырех фигурных пружинок, изготовленных из листового металла; второе — на каждую свечу сверху плотно надевают металлический (из фольги) поясок, который препятствует образованию потеков и позволяет подучать более ровное горение свечи.

О плафонах. Оригинальные плафоны (рис. 35) можно сделать, обрезая нужным образом различные стеклянные вещи (бутылки, крынки, вазочки и т. п.).

Рис. 35

Например, плафон из бутылки имеет невыразительное стекло. Его надо облагородить. Это можно сделать с помощью матирования. Этот процесс позволяет скрыть многие пороки стекла. Отделка стекла металлическими пленками еще более украшает такой плафон.

Легкие бетоны

Имеется целый ряд бетонов с легкими наполнителями, которые применяются для постройки малоэтажных домов. Они имеют повышенные эксплуатационные характеристики. Их называют легкими бетонами. Теплозащитные свойства легких бетонов в 1,5–5,0 раз превышают теплозащитные свойства полнотелого кирпича.

Легкими наполнителями для бетонов являются: ишаки, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, измельченная пемза, вулканический туф и др.

Отдельно стоят легкие бетоны с органическими наполнителями. Их еще называют арболиты.

Шлакобетоны. Наполнителями у шлакобетонов в основном являются топливные или доменные шлаки. Теплозащитные свойства шлакобетонов относительно низкие, лишь в 1,5 раза выше, чему полнотелого кирпича Чем больше в общей массе наполнителя крупного шлака (фракция до 35 мм), тем теплее стены, но прочность их снижается. Для несущих стен применяют шлак с повышенным содержанием мелких фракций (0,5–5,0 мм).

Для прочности в шлакобетон добавляют песок до 20 % (от объема шлака). Пластичность шлакобетона повышают, добавляя в него 3–5 % глиняного или известкового теста.

Составы шлакобетона (все в объемных частях):

Шлакобетон марки «10» применяют как утеплитель, марок «25» и «35» — для не несущих стен, а марки «50» — для несущих стен.

Стены из шлакобетона делают монолитными (в скользящей опалубке) или из блоков. Последние делают в разборных формах. Повысить теплозащитные свойства шлакобетонных стен можно за счет образования в них пустот или закладки в них раздробленных утеплителей. Здесь могут быть использованы консервные или пивные банки, куски пенопласта, ДВП мягких сортов и т. п. При этом надо помнить, что пустоты снижают прочность стен.

Готовят шлакобетон следующим образом. Тщательно смешивают сухой цемент, песок и шлак, добавляют известковое или глиняное тесто. Заливают воду и все перемешивают, получая однородную массу.

При применении вместо шлаков других наполнителей пропорции составляющих остаются примерно такими же. Надо помнить, что при применении вспученных наполнителей (керамзит, аглопирит, вспученный перлит и вспученный вермикулит) теплозащитные свойства шлакобетона выше, чем у полнотелого кирпича, приблизительно в 3 раза.

Арболиты. Это легкие бетоны, заполнителями у которых могут быть древесные опилки, мелкая стружка (от фуговальных станков), древесная дробленка, костра льна или конопли и др.

Дом со стенами из арболита по комфортабельности близок к деревянному. Теплозащитные свойства арболита выше, чем у полнотелого кирпича, в 5 раз. Кроме того, стены из арболита длительное время удерживают тепло в доме. Из преимуществ арболита можно еще отметить следующее: арболит не гниет, не горит, морозостоек и имеет хорошие звукоизоляционные свойства.

При изготовлении арболита есть одна особенность. В органических наполнителях имеется определенное количество сахаристых веществ, значительно снижающих прочность бетона. Их надо нейтрализовать. Это делают так. На 1 куб. м опилок (или других наполнителей) берут 2,5 кг извести-пушонки. Известь растворяют в 200 л воды и этим раствором поливают опилки, тщательно их перемешивая. Прочность арболита определяется маркой цемента и специальными минеральными добавками. Это следующие соли металлов: сернокислый алюминий, хлористый алюминий, хлористый кальций, сернокислый натрий, хлористый магний, хлористый калий, аммиачная селитра. В арболит добавляют 3 % (от объема наполнителя) любую из этих солей. Кроме этого, добавляют столько же извести-пушонки.

Состав некоторых марок арболита (все в объемных частях):

При замене цемента М200 на цемент М300 количество наполнителя повышают в 1,25 раза, на марку М400 — в 1,5 раза. Это касается и шлакобетона

Арболит марок «5» и «10» применяют как утеплитель, марки «15» — для не несущих стен и марки «25» — для несущих стен.

Готовят арболит следующим способом. В ящик насыпают отмеренное количество опилок и песка. Поливают все известковым молоком и раствором одной из минеральных добавок. Все хорошо перемешивают. Добавляют цемент и перемешивают до получения однородной массы.

Шлакобетон и арболит в значительной степени поглощают влагу, поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по защите стен из этих материалов от влаги. Крышу у постройки делают со свесом не менее 50 см. Поверхность стен штукатурят цементным раствором.

Очень хорошо для защиты стен от влаги покрасить их по штукатурке так называемой хлорокисной краской. Эта краска, кроме долговечности и дешевизны, обладает следующей особенностью: она пропускает воздух и не пропускает влагу.

Состав хлорокисной краски (все в объемных частях):

В емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета, все перемешивают и заливают холодной водой.

Мешают и затем процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и опять мешают, растворяя его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды хозяйственное мыло (30–50 г на 10 л краски).

Наносят краску за два прохода краскопультом, валиком или кистью. Желательно окрашивать стены в пасмурную (но не дождливую) погоду или к вечеру.

Самодельный насос

Диафрагменный насос (рис. 1) для подъема воды на высоту до 6 м можно сделать из старой тормозной, камеры от грузового автомобиля (например, МАЗ-200). Производительность такого насоса — до трех ведер в минуту.

Рис. 1

Тормозную камеру разбирают. Все отверстия в основании 1, кроме отверстий под болты крепления крышки 2, заглушают. Дополнительно делают два отверстия для установки клапанов. Насос крепят к листу десятимиллиметровой фанеры 3.

Клапаны делают из отрезков латунных трубок, спаивая детали твердым (тугоплавким) припоем (рис. 2). Один шов после сборки всех деталей запаивают мягким (легкоплавким) припоем (на рисунке эти швы помечены звездочками). Клапаны можно установить на основание с помощью эпоксидного клея (шпаклевки).

Рис. 2

Пружины в клапанах делают из нержавеющей проволоки диаметром около 0,6 мм. Резиновые накладки в клапанах приклеивают (здесь и далее используют клей «Момент» или № 88).

Рис. 3

К диафрагме 4 (см. рис. 1) из резины от автомобильной камеры закрепляют латунный шток 5. Он имеет две латунные шайбы, приклеенные к диафрагме. По периметру диафрагма тоже приклеена к основанию, кроме того, она затянута болтами с гайками.

Рычаг 6 делают из подходящей дюралевой трубки. На рис. 4 показаны два варианта расположения рычага: в первом случае — когда глубина колодца большая (до 6 м), во втором — когда колодец неглубокий, а воду надо подать на определенную высоту.

Рис. 4