Пили, пила...Искусственные цветы. Фасад - лицо дома... ("Сделай сам" №4∙2009)

Изготовление декоративных свечей

В.Н. Сарафанников

Горящие свечи придают особый шарм праздничному столу, особенно — Новогоднему. А декоративные свечи служат ещё и дополнительным элементом его украшения. Только вот беда, стоят они весьма недешево, но при этом легко можно нарваться на вонючую подделку. Давайте воспользуемся советами Г. Федотова по самостоятельному изготовлению декоративных свечей, а также опытом наших предков, чтобы они (свечи) горели устойчивым чистым пламенем, и порадуем своих близких оригинальным новогодним подарком. И пусть проживет он всего одну ночь, но оставит о себе долгую светлую память.

В старину свечи отливали в так называемых «лейках» — формах, изготовленных из олова или жести. Белорусские крестьяне применяли формы из дерева и древесной коры. Сибиряки же в качестве форм для литья свечей использовали полые стебли местных зонтичных растений: дягиля и борщевика. Стебли этих растений срезали осенью, когда наземные части их уже отмирали. Украинские крестьяне применяли для тех же целей полые стебли болиголова. Свечи лили из сала или натурального пчелиного воска. Сейчас вместо натурального воска используют парафин или церезин. Эти воскоподобные вещества называют минеральным воском.

Для отливки фигурных свечей вы можете воспользоваться хозяйственными парафиновыми свечами, огарками использованных свечей. Свечи отливают в металлических, деревянных или гипсовых формах. Металл (сталь, латунь, жесть) применяют, если нужно отлить свечу в виде цилиндра, конуса, пирамиды или призмы. Внутренние поверхности металлических форм нужно хорошо отполировать. Только в этом случае готовые свечи будут легко извлекаться из формы, а их поверхность станет ровной, с матовым блеском. Крепят металлические формы на деревянных подставках. Изготовление свечей в металлических формах показано на рис. 1 (а-г).

Рис. 1. Изготовление свечей в металлических формах:

_{а — клееварка и воронка; б — металлические формы для отливки свечей; в — формовка сложной металлической формы; форма для свечи с двумя фитилями; металлическая форма с чеканным вкладышем; г — отливка свечей в формах, укрепленных на подставке}

Но возможности металлических форм ограничены. Только в гипсовых формах можно выполнить восковую отливку сложной конфигурации. Гипсовую форму изготавливают по пластилиновой, глиняной или деревянной модели, которая представляет собой точную копию будущей отливки. Предположим, что вы решили воспользоваться деревянной моделью. Подберите для нее хорошо просушенную, однородную и без ярко выраженных годичных слоев древесину. Для модели годятся липа, бук, береза, осина, ольха. Если вы будете вытачивать модель на токарном станке, сразу отшлифуйте ее наждачной бумагой. Рельефы на ней вырезают ножом-косяком, прямыми и полукруглыми стамесками, клюкарзами. В зависимости от рисунка рельефа, его величины и конфигурации выбирают породу древесины. Если на модели предполагается нанести рельеф с крупными деталями, то для нее используют мягкую древесину липы, осины или ольхи. Для мелких рельефов с тонкой проработкой деталей пригодна только твердая и однородная древесина: береза, бук и др. Готовую модель нужно сделать влагостойкой. Нагрев модель над огнем, несколько раз пропитайте ее горячей олифой. Примерно через сутки можно покрыть ее шеллачным лаком. (Вместо шеллачного лака можно использовать масляный и нитроцеллюлозный лаки.) В торец модели ввинтите небольшой шуруп, прикрутите к нему проволоку, свободный конец проволоки согните крючком. Налейте лак в стеклянную банку и опустите в него модель. Лак должен легко стекать с модели. (Густой лак разводят растворителем.) Выньте модель из лака и повесьте над банкой, чтобы лишний лак мог стекать в нее. Высохший лак покроет модель тонкой прочной пленкой. Еще раз окуните модель в лак, дайте ему просохнуть. Операцию эту повторяют до тех пор, пока поверхность модели не станет ровной и блестящей.

Форму для отливки изготавливают в опоке — коробочке с четырьмя стенками и дном (рис. 2, поз. 1). Две торцевые стенки соединены с дном наглухо шипами и клеем. По краям в них проделаны пазы для тонких боковых стенок из оргстекла или пластмассы. (Можно также использовать пропитанную олифой тонкую фанеру или картон.) На одной из торцевых стенок укрепите шурупом модель, вставьте в пазы боковые стенки, затем смажьте модель и внутренние части опоки разъединительной смазкой или вазелином высохший после формовки гипс не прилипнет к модели и стенкам опоки. Смазку можно приготовить из двух весовых частей стеарина, расплавленных на водяной бане, и пяти весовых частей керосина. Смесь тщательно размешивают до образования однородной массы. Смазку наносят на модель и стенки опоки кистью или тряпичным тампоном.

Рис. 2

Закончив с моделью и опокой, можно приступать к приготовлению гипсового раствора. Его желательно разводить в резиновой или пластмассовой эластичной посуде. Из такой емкости засохший гипс легко удаляется, стоит лишь нажать на ее стенку. Налейте в емкость или, как еще говорят, «гипсовку», чистую воду комнатной температуры и начинайте медленно, постоянно помешивая, насыпать в нее гипс, пока не получится густой раствор. Гипсовый раствор быстро схватывается, поэтому, помешав раствор примерно 1,5–2 минуты, залейте его в опоку. Причем так, чтобы он заполнил опоку только наполовину (поз. 2). При этом в гипсе окажется нижняя половина модели. Примерно через 8-10 минут гипс затвердеет, но не окончательно, его еще можно обрабатывать режущими инструментами.

Воспользуйтесь этим и кончиком скальпеля вырежьте по углам гипсовой половины три-четыре конических углубления. При заливке второй половинки формы эти углубления заполняются гипсом и на верхней половине формы образуются выступы. Получается своеобразный замок, позволяющий точно соединить обе половины. Образовавшиеся крошки стряхните широкой кистью.

Теперь смажьте внутреннюю половинку формы разъединительной замазкой. Снова приготовьте необходимое количество раствора: его потребуется примерно столько же, сколько вы использовали при заливке нижней половинки формы. Залейте опоку доверху (поз. 3) и примерно через 20 минут, когда гипс полностью затвердеет, разберите опоку, освободите ее. Разъедините форму, освободите ее от деревянной модели (поз. 4).

Если форма задуманной вами свечи не очень сложная и нужно сделать всего две-три отливки, то можете не укреплять внутреннюю полость гипсовой формы. Но перед заливкой ее нужно обязательно насытить водой. Тогда восковая отливка будет легко отделяться от увлажненной формы. Если вы решили сделать много свечей, то придется покрыть внутреннюю часть формы несколькими слоями натуральной олифы. Гипс сразу же впитает в себя первый слой олифы. Покройте форму еще двумя-тремя слоями олифы, пока на поверхности гипса не появится устойчивый мягкий блеск. Олифа затвердевает в течение суток. Загрунтованные поверхности формы покройте несколькими слоями лака — они станут гладкими и еще более блестящими. Теперь восковая отливка будет легко отделяться от гипсовой формы.

Перед заливкой расплавленного воска вставьте в форму фитиль: один Поэтому для плавления воска применяют обычную клееварку (рис. 1,а). Воск расплавляют в ковшике, опущенном в посудину с кипящей водой. Запомните: воск нельзя плавить на открытом огне. Во-первых, свойства его от этого ухудшаются, во-вторых, он может загореться.

При желании расплавленную восковую массу можно окрасить в любой цвет. В промышленности воск окрашивают жирорастворимыми органическими красителями: озокрасителями, индулинами и нигрозинами. В домашних же условиях его проще всего окрашивать тонкотертыми масляными красками в тюбиках. Краски в расплавленный воск добавляют столько, чтобы получился цвет требуемой тональности. Особенно яркий и насыщенный цвет приобретает воск после добавления в него берлинской лазури (синей и голубой), краплака (розового и малиновокрасного), изумрудной зелени (светло-зеленой и темно-зеленой). Если краска густая, то перед смешиванием с воском добавьте в нее несколько капель скипидара. Окрашенный воск заливают в формы как обычный.

Заливать воск нужно так, чтобы он стекал по одной из стенок формы — это исключает образование в отливке воздушных раковин (рис. 1,б).

Заливайте воск до верха формы: при остывании он немного осядет. Остывает воск довольно долго, поэтому извлекать отливку из формы можно не раньше чем через 25–30 минут. Разумеется, нужно учитывать, что мелкие отливки остывают гораздо быстрее крупных. Когда воск полностью затвердеет и остынет, разъедините половинки формы, просунув в щель между ними лезвие ножа. Концы фитиля обрежьте с двух сторон — свеча готова.

Удачно найденная форма свечи и правильно подобранный цвет восковой массы сами по себе делают ее нарядной. Но некоторые свечи все же требуют пластической доработки или декоративной отделки цветным воском. Если на восковой отливке нужно изменить форму деталей, сделать более четким рельеф или нанести гравировку, применяют простейшие инструменты, сделанные из жести. Для рукояток можно использовать деревянные палочки толщиной примерно с карандаш. В них вбивают полоски жести, согнутые в виде желобков с различными сечениями. Рабочую часть инструмента затачивают. Кроме самодельных инструментов, нужен еще скальпель или нож-косяк.

При декорировании свечей используют несколько способов. Например, свечу из белого воска опускают сначала в расплавленный желтый воск, но не целиком, а наполовину. Затем переворачивают и опускают другой стороной в красный воск. В результате получается трехцветная свеча. Применяют и такой известный прием декорирования изделий, как сграффито.

Светлоокрашенную свечу опускают в расплавленный воск более темного цвета. Когда слой темного воска остынет, свечу гравируют резцами: снимают тонкий слой темного воска, обнажая светлую основу. При этом на темном фоне возникает светлый рисунок. Но можно поступить наоборот — удалить темный слой в тех местах, где должен быть фон. Таким образом, получается как бы негативное изображение первого рисунка.

Третий способ декорирования свечей

Вначале на поверхности свечи гравируют углубленный рисунок. Затем свечу опускают в расплавленный воск более темного цвета. Темный воск заполняет углубления толстым слоем, и на поверхности свечи образуется темный рисунок с мягкими живописными очертаниями. Этот способ декорирования можно упростить, применив специальные металлические штампики — алюминиевые или латунные стержни, на торце которых вырезаны несложные фигуры. Штампики держат в горячей воде, а когда нужно, прикладывают к поверхности свечи — на воске образуются углубления, повторяющие контуры штампа. Потом обработанную таким образом свечу опускают в расплавленный воск темного цвета.

При декорировании можно использовать и такое свойство расплавленного воска, как текучесть. Свечу опускают на минуту в горячую воду, а затем в расплавленный воск, имеющий несколько иной оттенок. Потом свечу вынимают и ставят вертикально. Стекая по свече, темный воск образует своеобразный декоративный узор.

Узоры на свечи можно также наносить пипеткой. Необходимо иметь не менее двух пипеток. Пока одной из них наносится узор, другая находится в расплавленном воске. После остывания воска одну пипетку заменяют другой. Это позволяет расписывать восковые отливки без задержек.

Фитили для свечей

Фитили обычно выделывают из хлопчатобумажных нитей. Фитиль служит своего рода капиллярной трубкой, по которой расплавленная свечная масса со дна углубления около фитиля подводится вверх к пламени. Для правильного горения свечи фитиль должен подавать совершенно определенное количество горючего материала, который, сгорая, дает свет, а также теплоту, необходимую для плавления свечной массы. Если фитиль поднимает излишек расплавленного материала, то свеча коптит, имеет большое пламя и горит тускло. При недостаточном количестве расплавленной массы свеча дает малое пламя и оплывает.

Для того чтобы свечи лучше горели и не оплывали, рекомендуется несколько способов.

Ну, вот и всё. Изготавливаем фитиль. Пропитываем его, пользуясь одним из рецептов. Отливаем оригинальной формы свечу. Вставляем её в оригинальный, красивый подсвечник. Ставим всё это на праздничный стол. Зажигаем свечу.

С Новым годом!

Складная кровать-кресло

А.В. Макаров

В восьмидесятых годах теперь уже прошлого века один из болгарских архитекторов предложил складную кровать, которая в собранном виде вполне пригодна в качестве своеобразного кресла. Кровать в собранном виде позволяет сэкономить место, что особенно актуально в малогабаритной квартире.

В качестве основного материала используются хорошо струганные доски толщиной 20 мм. Из них собирают каркас. Отдельные элементы соединяют на клею и в шип, а также при помощи шарнирных петель. Потребуется также шесть мебельных колесиков. Основанием под матрас служат рейки 90150 мм толщиной 15 мм, соединенные посредством упругого ленточного материала (вполне пригодятся полосы отслужившего свой век линолеума). Кровать по устройству довольно проста, и ее конструкция особых пояснений не требует. Необходимые размеры указаны на рис. 1.

Рис. 1. Складная кровать-кресло

Чтобы готовая кровать лучше вписалась в интерьер квартиры, сначала надо покрасить ее морилкой под цвет вашей мебели, а затем закрепить еще лаком: масляным, спиртовым или мебельным. Число приемов окраски зависит от типа лака: масляным достаточно покрыть поверхность один-два раза, а нитролаком — не менее трех раз (желательно четыре-пять). Масляный лак обычно наносят кистью, спиртовой — тампоном, нитролак — из пульверизатора. Перед покрытием последним слоем лак любого типа шлифуют мелкой наждачной шкуркой.

При желании наружные поверхности можно оклеить самоклеющейся декоративной пленкой, но покрытие лаком предпочтительнее.

Горизонтальную поверхность собранной кровати (кресло) можно оббить тканью для мебели, подложив под нее поролон.