ПЕТЕРБУРГ
Лев Лурье
Питерский снобизм
Как не испортить поездку
Правила выживания
Петропавловская крепость.
Иоанновский равелин, Инженерный дом, Комендантское кладбище, Петропавловский собор, усыпальница Романовых, Великокняжеская усыпальница, Соборная площадь, тюрьма Трубецкого бастиона, Нарышкин бастион, Комендантcкая пристань, Петропавловский пляж
Центральные площади.
Сенатская площадь, Манеж, дом Кочубея, Исаакиевский собор, памятник Николаю I, Синий мост, Мариинский дворец, Александровский сад, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Зимний дворец
Невский проспект.
Дом Чичерина, дом Котомнина, Строгановский дворец, Голландская церковь, Казанский собор, костел Святой Екатерины, Серебряные ряды, башня Городской думы, Гостиный Двор, Елисеевский магазин, памятник Екатерине II, Российская национальная библиотека, Александринский театр, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских
Золотой треугольник.
Особняк Аракчеева, Новый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Дом ученых, дворец герцога Ольденбургского, Летний дворец Петра I, Инженерный замок, Дом кино, Шуваловский дворец, Михайловский дворец, Спас на Крови, Императорские конюшни, последняя квартира Пушкина
Литейная часть и Пески.
Шереметевский дворец, Училище правоведения, Пантелеймоновская церковь, Таврический дворец, Музей Суворова, Смольный собор
Вокруг Сенной площади.
Дом Мейнгардта, Юсупов сад, дом Зверкова, дом Сонечки Мармеладовой, Львиный мост, дом старухи-процентщицы, Вознесенский мост
Коломна и Английская набережная.
Никольский Морской собор, дом Бенуа, Египетский мост, Мариинский театр, Большая хоральная синагога, музей-квартира Блока, дворец великого князя Алексея Александровича, дворец Юсуповых, Англиканская церковь, дворец великого князя Николая Николаевича
Васильевский остров.
Биржа, Музей почвоведения, Кунсткамера, Академия наук, церковь Святой Екатерины, Андреевский собор, Академия художеств, Высшее военно-морское училище, Смоленские кладбища
Петроградская сторона.
Артиллерийский музей, Нахимовское училище, Соборная мечеть, киностудия "Ленфильм", Музей игрушки, Князь-Владимирский собор
Острова.
Аптекарский остров, Каменный остров, Елагин остров, Крестовский остров
Лавра.
Александро-Невский монастырь, Свято-Троицкий собор, Коммунистическая площадка, Благовещенская церковь
Лиговка.
Особняк Франца Сан-Галли, музей Арктики и Антарктики, Владимирская церковь, особняк Корсакова, музей-квартира Достоевского, Филармония джазовой музыки, Витебский вокзал, Палата мер и весов
Окраины.
Выборгская сторона, следственный изолятор "Кресты", Нобелевский городок, Новодевичий монастырь
Вокруг Петербурга
Музеи
Гостиницы
Театры и концертные залы
Магазины и рынки
Питерский снобизм
За этими величественными выщербленными фасадами - среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) - слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков - классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей, - из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция, Рим, Египет - все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон.
Иосиф Бродский "Less than one"
При самом поверхностном взгляде на Петербург обнаруживаем настороженную угрюмость жителей. Сравните московский, не будем говорить уже о киевском, троллейбус с питерским. У них ровный гул голосов, люди не стесняются друг друга, реплика, брошенная в воздух, тут же подхватывается, молодежь балагурит, старушки обсуждают цены и болезни. У нас - настороженное молчание, взгляд избегает взгляда, случайное прикосновение - удар электрического тока. Громкий разговор встречает всеобщее молчаливое осуждение.
Москвичи легко переходят на "ты", при встречах целуются, приветливы с приезжими. В Петербурге поцелуи считаются признаком дурного вкуса, рукопожатие заменяется простым кивком, о человеке, живущем в Питере не один год, а то и десятилетие, говорят: "Эта nn, знаете, из Дубоссар". На "ты" обращаются разве что к одноклассникам, да и то с каким-то внутренним неудобством.
И приязнь и неприязнь выражаются одинаково: чуть большее внимание к собеседнику, чуть сдержаннее полупоклон. Быть знаменитым - некрасиво, успех ассоциируется с пошлостью, конформизмом, недалекостью. Включенность в большой мир - успеха, денег, гастролей, больших тиражей, "Останкино", - с точки зрения петербугского сноба абсолютно некомильфотна. Логика строится на следующем простом силлогизме: Хармса не печатали, "Избранное" Бродского не могло выйти в "Советском писателе", "Зону" Довлатова трудно было вообразить на страницах "Авроры" - так что же может представлять из себя какой-нибудь Евграф Мелитопольский, опубликованный в супере тиражом 30 тысяч? Должно быть, пошляк и проходимец.
Норма - телесный изъян или болезнь (но обсуждать немощи, а тем более жаловаться на них - неприлично), честная бедность, совершенное знание чего-либо житейски бесполезного. В нашем климате отсутствие гайморита или, на худой конец, простого вазомоторного ринита просто подозрительно. Достоевский писал: "Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!" Действительно, число странных, сирых, убогих на улицах Петербурга, особенно где-нибудь у Владимирской церкви или в районе Сенной, превосходит всякое вероятие.
Может быть, оттого что петербуржец живет в городе, где здания похожи на декорации пьесы столетней давности, он чувствует себя скорее персонажем литературного произведения, нежели человеком, живущим здесь и сейчас. Довлатов о Бродском: "Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский - жив. И что "Коминтерн" - название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал: "Кто это? Похож на Уильяма Блэйка". Множество тем в петербургских салонах табуировано для обсуждения: депутаты Думы, Захаров, Виктюк, Михалков, эстрада, телевидение, личная жизнь знаменитостей. Почтенным считается нефункциональное знание: древнекоптский язык, обстоятельства биографии писателя Константина Вагинова, история Красненького кладбища.
Всяческая "игра в бисер" приобретает в Петербурге необычайно серьезный характер. Местные образцовые издания последних лет - исторические альманахи "Минувшее" и "Лица", энциклопедические справочники "Храмы Петербурга", "Исторические кладбища Петербурга", "Архитекторы-строители Петербурга" - являют собой образцы долгого затворнического труда, не подразумевающего громкого внешнего успеха. Они наследуют еще более герметичным самиздатским машинописным журналам 1970-1980-х годов: толстенные тома "Часов", "Метродора", "Обводного канала", "Северной почты", "Митиного журнала", "Сигмы", "Памяти", выходившие тиражом то шесть, то двенадцать экземпляров каждый, напоминали по несуетной тщательности выполнения рукописные своды средневековых монахов. Поэты каждые несколько лет "издавали" свои сборники, перепечатанные поклонницами и переплетенные приятелями, и раздавали немногочисленным почитателям. Рок-музыканты первыми в России начали выпускать свои "альбомы", разрисовывая от руки обложки кассет.
Настоящий петербуржец летом гуляет на Островах, его можно встретить на солнечной стороне Невского, в Эрмитаже, в верховой аллее Летнего сада. У него есть излюбленные кварталы (Коломна, юг Петербургской стороны, Ямские, округа Инженерного замка), где можно побродить с приятелем, поговорить о кинизме или председателе Третьей Думы Хомякове. Чтобы распить бутылочку с давним знакомцем, он готов совершить длительное путешествие, но место должно быть специальное: спуски к воде у Никольского собора, крыша Петропавловки, двор с брандмауэром в Графском переулке. Ему физически невыносимы улицы Партизана Германа или Белы Куна. Уж лучше Обводный канал, Нейшлотский переулок, Малая Охта.
Вообще, любовь к городу имеет всеобщий и обязательный характер. Полагается знать не только Росси и Стасова, но Сюзора, Месмахера, Кричинского. Настоящий знаток укажет вам дореволюционное местоположение всех булочных Филиппова, особенно живописные проходные дворы с Невского на Малую Итальянскую, парадные с сохранившимися витражами на Каменноостровском, перечислит главные постройки епархиального архитектора Никонова и проводит к лестничному пролету, в который бросился Всеволод Гаршин.
Петербургская настороженность к любому утвердительному высказыванию выражается и в электоральном поведении. Москва любит мужчин, лучащихся энергией, обаятельных дядек - Ельцина, Попова, Лужкова. Политики ныряют в прорубь, отфыркиваются, бодро принимают рюмаху. Там больше голосов получают партии известные - НДР, КПРФ, "Единство". Питер предпочитает злоречивых (Собчак, Болдырев), голосует не "за", а "против". Так в свое время проголосовали за следователя Иванова (против Лигачева), потом за Яковлева (против Собчака), потом за болдыревцев (против губернатора), потом опять за Яковлева (против Москвы).
В петербуржце всегда жива идея правил поведения, не подлежащих нарушению. Даже говорим мы - как пишем: "конечно", "булочная". Всякая безвкусица вызывает мощный, часто неадекватный отпор. Вот Пушкин встречает молодого, явно талантливого критика Николая Надеждина: "Он показался мне весьма простонародным, vulgar, и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный".
Ахматовой не нравятся "Записки старого петербуржца" Льва Успенского. Ну нравится, не нравится. Но как зло она его отчитывает: "Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100? Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жженым кофе. Ни в одном респектабельном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов приходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый "черный ход": но все же черные лестницы пахли в основном кошками".
Ученики Ахматовой общались с малознакомыми людьми часто просто бессмысленно дерзко. Бродский, впервые представленный Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской: "Ваш отец, Лидия Корнеевна, - сказал Бродский слегка картавя, но очень решительно, - ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший pПre даже обозвал Бальмонта - Шельмонтом. Остроумие, доложу я вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт - поэт, а вот переводы Чуковского из Уитмена - доказывают, что Чуковский лишен переводческого дара".
"У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы", - словами Акутагавы мог бы сказать о себе настоящий язвительно-вежливый петербуржец. Как заключает человек, воплощающий петербургский снобизм, - Анатолий Найман, - его поколению было свойственно "сохранение независимости во что бы то ни стало, до какой-то даже оголтелости: прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель".
Довлатов пишет: "Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином". Гонор присущ нам, как присущ он в Европе полякам, и по той же причине: мы чувствуем нашу относительную бедность и подчиненность столице. Непонятное высокомерие петербуржцев вызывает оправданное раздражение москвичей. Но без снобизма, отвращения к амикошонству, болезненного чувства собственного достоинства мы не были бы сами собой.
Как не испортить поездку
Когда не надо ехать
Самое лучшее время в Санкт-Петербурге - белые ночи (май-июль). Погода в это время стоит отличная. В самый длинный день, 22 июня, солнце садится в 23.26, а встает в 4.36, поэтому даже в полночь на улице вполне можно "сидеть и читать без лампады". Белые ночи - самое приятное и романтическое время для прогулок по городу: туристы традиционно фланируют по Невскому, ходят смотреть на разводные мосты и катаются на катерах по рекам и каналам.
Белые ночи были бы совершеннейшей идиллией, если бы не столпотворение на улицах. Все кафе и рестораны набиты битком, в гостиницах нет мест, а на Невском не протолкнуться. Ситуация усугубляется еще и тем, что в это время в городе происходят два значительных кинофестиваля: с 15 по 22 июня - фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", а с 23 по 29 июня - "Фестиваль фестивалей". Не отстают и музыканты: в июне в Петербурге проходят Петербургский рок-фестиваль, "Свинг белой ночи" (джаз), "Звезды белых ночей", "Белые ночи Санкт-Петербурга", "Дворцы Санкт-Петербурга" (все три - классическая музыка).
Осенью в Петербург лучше всего приезжать во время бабьего лета (конец сентября - начало октября). Воздух прозрачен и чист, на улице не жарко, но свитер надевать не обязательно. В этот сезон хорошо ездить в пригороды, кататься на лодках в ЦПКиО, пить пиво в открытых кафе. Ажиотажа, как во время белых ночей, уже нет, так что и гулять можно безбоязненно.
Зимой в Питер ехать стоит разве что на новогодние праздники или на какие-нибудь специальные культурные события - ходить пешком в это время совершенно невозможно: средняя влажность воздуха выше 80%, поэтому даже легкий морозец - это настоящее испытание. Дни короткие (самый короткий, 22 декабря, длится всего 5 часов 52 минуты), погода стоит мерзкая, на улице слякоть и грязь.
Среднемесячная температура в Петербурге:
январь -8
февраль -7
март -2
апрель +4
май +11
июнь +16
июль +18
август +16
сентябрь +11
октябрь +6
ноябрь 0
декабрь -4
Узнать погоду можно на www.meteo-tv.ru
Как добраться до Петербурга
На поезде Самый удобный способ. Ежедневно из Москвы отправляется более 10 поездов до Питера. Большая их часть идет ночью. Есть и дневные сидячие поезда - "Аврора" (ежедневно) и "ЭР-200" (пн, чт). В пиковое время (под Новый год, на майские праздники, в белые ночи) железнодорожники вводят дополнительные поезда. Самый медленный поезд - N56 (он идет почти 9 часов), самый скоростной - "ЭР-200" (4 часа 50 минут). Плацкартный билет от Петербурга до Москвы стоит 233 р., купе - от 409 до 968 р. (в зависимости от обслуживания), СВ обойдется в сумму от 1250 до 1804 р. Билет на "ЭР-200" стоит от 683 до 788 р.
На электричках Искатели приключений могут попробовать доехать от Москвы до Питера на электричках, или "на собаках". В этом случае важно усвоить список узловых станций (Москва, Тверь, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Санкт-Петербург) и "теорию двух волн", то есть последовательность электричек, подробно разработанную президентом Академии вольных путешествий (АВП) Антоном Кротовым. Первая (вечерняя) волна - старт последней электричкой на Тверь примерно в 22.00, прибытие в Петербург в 15.30. Вторая (утренняя) волна - старт одной из первых электричек около 6.20, прибытие в 23.00. Подробнее об этом экзотическом способе передвижения читайте на сайте АВП.
На самолете Регулярные прямые рейсы из Москвы в Санкт-Петербург - всего около дюжины ежедневно - есть у "Аэрофлота", "Пулковских авиалиний" и "Трансаэро". В воздухе придется провести полтора часа. Билет в бизнес-классе стоит около $100, а в экономическом - примерно $60.
На корабле С середины мая до конца сентября из Москвы до Петербурга можно добраться на теплоходе. В зависимости от насыщенности культурной программы путь занимает от 3 до 12 дней. Как правило, теплоход идет по маршруту Москва-Углич-Ярославль-Кириллов-Кострома-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-Санкт-Петербург. Простенькая каюта 3-го класса только в одну сторону обойдется как минимум в $100; цены на люкс могут достигать и $600. Стоимость зависит от месяца, продолжительности поездки и класса каюты.
На машине От Москвы до Петербурга по дороге М10 (Е95) - 667 км. Это примерно 8 часов пути. По дороге вы проезжаете Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Новгород, Чудово и Тосно. Главными недостатками трассы знатоки считают не всегда очевидные знаки, периодически исчезающую разметку и явную нехватку зон для отдыха. Кроме того, некоторые участки дороги плохо освещены. С другой стороны, на трассе на удивление мало машин, поэтому ехать несложно. Желающим попробовать силы в автостопе сообщим: по нормативам Петербургской лиги автостопа м10 проходится летом за 12-14 часов; зимой за 14-17 часов.
Расписание поездов можно посмотреть на сайтах raspisanie.narod.ru или www.timetable.tsi.ru.
Сайт Академии вольных путешествий - avp.travel.ru. На сайте среди прочей полезной информации есть расписание всех российских электричек.
Сколько взять с собой денег
Питерские цены чуть отличаются от московских. Общая тенденция такова: заведомо дешевые вещи (еда или общественный транспорт) стоят дешевле, чем в столице, а вещи дорогие (например, фирменная одежда или бытовая техника) - несколько дороже.
Вот некоторые примеры. С 7.00 до 10.00 чашка эспрессо с газетой "Ведомости" или "Коммерсант-СПБ" стоит 17 р., днем эспрессо обойдется в 21 р., а капучино - 24 р. Билет в Эрмитаж стоит 15 р., а в Русский музей - 20 р. Поллитровая кружка отечественного пива - 30 р., а обед из двух блюд с напитком в заведении средней руки обойдется в 120 р. Цена компакт-диска с музыкой или кино - от 55 до 90 р. Проезд в метро - 6 р., в автобусах, троллейбусах и трамваях - 5 р.
Если вы все же решите покупать себе обувь или одежду, то знайте, что выгоднее всего это делать в многочисленных магазинах вроде Interactive и "Маяка", где продаются дешевые, но качественные отечественные штаны, свитера, куртки и т.д. Обувь лучше всего искать в магазинах Hush Puppies, Caterpillar. Еще имеет смысл наведаться в бутики питерских дизайнеров - Лилии Киселенко, Яниса Чамалиди, Елены Бадмаевой и др. Все филиалы западных одежных компаний в Питере дороже, чем в Москве.
Петербург в Интернете
www.sptimesrussia.com Аналог The Moscow Times, газета для экспатов, пользующаяся необычайной популярностью среди молодых людей. В пятничных номерах публикуются очень внятные расписания клубов - ничего лишнего, только самое лучшее.
www.hermitage.ru Официальный сайт Эрмитажа - без преувеличения один из лучших музейных сайтов в мире. Кроме традиционных новостей и выставочного календаря на сервере имеется огромная коллекция оцифрованных шедевров. Тут же можно совершить интерактивный тур.
www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея. Аннотации к выставкам, информация о часах работы и ценах на билеты.
www.yell.ru Петербургские "желтые страницы" и интерактивная карта города. Телефоны первой необходимости выделены в отдельный раздел. На yellowpages.ru также есть петербургская телефонная книга.
raspisanie.narod.ru Расписание электричек и поездов дальнего следования, отправляющихся с вокзалов Петербурга.
www.pulkovo.ru Сайт аэропорта Пулково. Расписание вылетов и прилетов.
www.portal.spb.ru Разносторонняя информация о Петербурге. Городские новости, график разводки мостов, погода, карта.
www.300.ru Потрясающая виртуальная модель центра города. Можно побродить по пустынному Невскому и Дворцовой.
Правила выживания
Приезд
С вокзала Действующих железнодорожных вокзалов в Петербурге четыре: Балтийский, Финляндский, Витебский и Московский. Пятый, Варшавский, с мая 2001 года переоборудован в Музей железнодорожной техники, а поезда, прибывавшие на Варшавский вокзал, теперь приходят на Витебский. На Балтийский прибывают поезда из Гатчины, Ивангорода, Кингисеппа, Гдова, Луги; на Витебский - поезда из Новгорода и электрички из Оредежа; на Финляндский - поезда из Выборга, Петрозаводска, Костомукши, Хельсинки, электрички из Выборга, Петрокрепости, Сестрорецка, с Ладожского озера.
Поезда из столицы приходят в самый центр Петербурга - на Московский вокзал, который выглядит точь-в-точь как Ленинградский вокзал в Москве. С послевоенного времени прибытие и отбытие "Красной стрелы" в Москву отмечается исполнением "Гимна великому городу" композитора Рейнгольда Глиера. Московский вокзал - самый оживленный в городе. Отсюда уходят поезда дальнего следования в Адлер, Брянск, Иваново, Котлас, Кисловодск, Мариуполь, Москву, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, множество других городов, и электрички, соединяющие Петербург с юго-востоком области. Как и остальные питерские вокзалы, Московский совмещен со станцией метро ("Площадь Восстания"). Если же вы хотите поймать машину, лучше пройти 50 метров до Невского проспекта - там будет значительно дешевле. Договариваться с частниками, караулящими клиентов у самого вокзала, невыгодно: дерут втридорога.
Из аэропорта Единственный активно действующий аэропорт в Петербурге, который принимает внутренние рейсы, - Пулково-1 в 17 км от центра города. Из аэропорта до ближайшей станции метро "Московская" можно за 20 минут добраться на маршрутке или на автобусе N39 (ежедневно с 5.30 до последнего самолета). Маршрутка стоит около 10 р., а автобус - 5 р., платить нужно кондуктору. К сожалению, последний самолет прилетает так, что на метро вам уже не успеть. Если вы прибыли слишком поздно или умудрились опоздать на автобус, вызовите такси по телефонам 312 00 22 (Центральная диспетчерская) или 100 00 00. Путь до центра обойдется примерно в 400 р.
На автобусе В Петербурге один автобусный вокзал (он почему-то называется Автовокзал N2), и оказаться на нем вы можете, только приехав из какого-нибудь северо-западного города или поселка. Некоторые междугородные рейсы прибывают на площади перед Балтийским и Финляндским вокзалами. Автобусы Eurolines связывают Петербург с Германией, Эстонией (Кохтла-Ярве, Таллин, Тарту), Латвией (Рига) и Грузией (Тбилиси).
На корабле Круизные теплоходы швартуются в Петербурге около единственного в городе Речного вокзала. Скорее всего, вы приедете в составе экскурсионной группы, и гид подробно расскажет и покажет, каким образом можно добраться до центра города. Но на всякий случай сообщаем: ближайшая к Речному вокзалу станция метро - "Пролетарская". От нее до вокзала идут трамваи N24 и 27.
Московский вокзал пл. Восстания, 2; м. Площадь Восстания
Балтийский вокзал наб. Обводного канала, 120; м. Балтийская
Витебский вокзал Загородный просп., 52; м. Пушкинская
Финляндский вокзал пл. Ленина, 6; м. Площадь Ленина.
Платные справки о поездах 055, 162 33 44.
Заказ билетов 201, 162 44 55, 277 55 11 (с доставкой); пн-пт 10.00-18.00.
Справочная Пулково-1 104 38 22; www.pulkovo.ru.
Автовокзал наб. Обводного канала, 36; 166 57 77; м. Лиговский Проспект.
Расписания можно посмотреть на mio.nm.ru/others/ others.htm.
Eurolines (билетные кассы) ул. Шкапина, 10; 164 27 40, 168 27 48, 324 65 34; www.eurolines.ru; м. Балтийская.
Речной вокзал пр. Обуховской Обороны, 195; 262 02 39; м. Пролетарская.
Транспорт
Билеты на троллейбусы, автобусы и трамваи (5 р.) продают кондукторы - мрачные люди с красными повязками на рукавах. Как правило, кондуктор не настаивает на том, чтобы пассажиры покупали билеты. Настаивают другие - контролеры, которые обычно ходят по двое-трое. Они тихо подкрадываются к вам сзади, показывают удостоверение и просят предъявить билет. Штраф за безбилетный проезд - 8 р. Билет действует до того момента, пока вы не вышли из транспортного средства.
Если вы приехали на достаточно продолжительное время и остановились не в самом центре города, то имеет смысл купить карточку (в Петербурге не говорят "проездные"). Карточки продаются на станциях метро. Месячная карточка на один вид наземного транспорта стоит 100 р., на два - 150 р., на три - 180 р., на метро - 240 р., на все виды общественного транспорта (он называется "единый") - 330 р. (можно за 165 р. купить карточку на полмесяца). Карточки не действуют на "коммерческих маршрутах" - экспресс-автобусах, маршрутных такси и т.д.
В метро можно платить металлическими жетонами (6 р.) или приобрести магнитную карту. Карты рассчитаны на разное количество поездок. Если вы покупаете карточку на все виды транспорта (на месяц или полмесяца), то вам выдадут и магнитную карту для метро, и бумажное приложение к ней для наземного транспорта. Не забудьте на бумажном приложении в соответствующей графе написать номер своей магнитной карты: без этого номера бумажка недействительна, и контролеры любят к этому придираться. Магнитную карту можно вернуть в кассу метро, когда она станет вам не нужна - за это отдадут 5 р.
Автобусы, троллейбусы, трамваи Официально наземный транспорт работает с 5.30 до 0.00. Над остановками трамваев, прямо на проводах, висит белая табличка с красной буквой "Т". Остановки троллейбусов отмечены синими с белым табличками с перевернутой вверх ногами буквой "Ш", автобусов - желтыми с черной буквой "А" или (в центре города) белыми табличками с сиреневой буквой. Понемногу исчезающие из центра петербургские трамваи до сих пор, в дополнение к номеру, сохранили цветовое кодирование маршрутов, введенное еще в 1910 году, - над ветровым стеклом закреплены два разноцветных фонаря. Например, у N40 оба фонаря зеленые.
Экскурсионные автобусы по городу и в пригороды отправляются от Дворцовой и Казанской площадей, а также от Портика Руска на Невском проспекте. Кроме автобусных экскурсий, в Петербурге можно заказать экзотическую трамвайную - в одном из многочисленных старых трамвайных вагонов ("Конке", "Американке", "Слоне", "Стиляге" и т.д.). Для этого надо заранее обратиться в "Исторический трамвайный фонд".
Маршрутные такси и экспрессы На местном жаргоне - "подкидыши". Самый удобный способ перемещения по городу. Единственный недостаток - надо знать, какой именно маршрут вам подходит, и ловить соответствующий микроавтобус. Карты с информацией обо всех маршрутных такси можно купить, например, в "Доме книги" на Невском проспекте. Номер маршрута обычно пишется большими желтыми или белыми цифрами на капоте "газели" и начинается с букв "К" или "Т". Лучшие места - на переднем сиденье рядом с водителем. Кроме маленьких маршруток, встречаются еще и экспресс-автобусы (номер маршрута начинается с букв "Т" или "Э"), в которых, также как и в "газелях", карточки не работают. Платить надо каждый раз отдельно: в микроавтобусах - при входе, в больших автобусах - при выходе. Средняя стоимость поездки 10 р. Деньги вручайте водителю.
Все маршруты городского транспорта можно найти на сайте spbtrans.km.ru.
"Исторический трамвайный фонд" www.mapserv.ru/ railnet. Старые вагоны стоят в Трамвайном парке N2 им. Леонова на Васильевском острове (Средний просп. В.О., 77, 321 54 05). Чтобы взглянуть на них, тоже надо договариваться за два-три дня.
Маршрутки N141, 228 и 209, а также троллейбусы N1 и 7 проезжают мимо значительной части городских достопримечательностей.
Метро Официально метро работает с 5.45 до 0.10, но в действительности станции закрываются и открываются по-разному, в зависимости от того, когда прибывают первый и последний поезда. Снаружи станции метро обозначены синими буквами "М" с кривыми, как бы кавалерийскими, ножками.
Платят за проезд либо жетонами (6 р.), либо пластиковыми магнитными картами (10 поездок на 7 дней - 49 р., 20 поездок на 15 дней - 96 р., 25 поездок на 15 дней - 116 р., 40 поездок на 30 дней - 186 р., 50 поездок на 30 дней - 230 р., 70 поездок на месяц - 240 р., 21-40 поездок на 90 дней - 5,5 р. за поездку, 41-60 поездок на 90 дней - 5 р. за поездку). Карты вставляются в турникет магнитной полоской вниз, никаких отметок при этом на них не появляется. Если вы хотите проверить, сколько поездок вы еще сможете оплатить вашей картой, воспользуйтесь одним из симпатичных серебристых ящичков с жидкокристаллическим экраном, установленных в вестибюлях метрополитена.
Петербургское метро значительно глубже, скажем, московского. Из-за особенностей почвы тоннели под городом можно рыть только в толще кембрийских глин, то есть на глубине 50-100 м. Кроме того, только в питерском метро вместо открытых платформ с двух сторон станции могут оказаться раздвижные двери, которые открываются, только когда подходит поезд.
Такси Обычно дешевле поймать частную машину, чем вызывать такси. Если вы все-таки решили заказать машину, то заплатить придется по меньшей мере 7 р. за километр пробега.
Автомобиль В Петербурге пока что нет таких проблем с парковкой, как в Москве. Поэтому, скорее всего, вы с легкостью найдете место, где можно оставить машину. Охраняемые стоянки обходятся примерно в 30 р. в день. Кроме того, есть платные муниципальные стоянки, которые никак специально не обозначены. Впрочем, как только вы решите там остановиться, к вам подойдет человек в малиновом комбинезоне и попросит заплатить. Стоимость - порядка 10-20 р. в день. Что касается соблюдения правил, то петербургские гаишники считаются более строгими, чем их московские коллеги.
Если вы ловите частника, то рассчитывайте на стандартные московские цены. От Невского до Петроградской можно доехать рублей за 50-70, днем подешевле, ночью подороже, торг уместен. Особенное время - летние ночи, когда разводятся мосты. Тут вероятность того, что водитель согласится везти вас за реку, резко снижается.
Прокат автомобилей Как правило, чтобы взять машину напрокат, надо быть старше 21 года и иметь водительский стаж не менее 1 года. Некоторые компании предпочитают перестраховаться и с тех, кому еще не исполнилось 25 лет, берут дополнительные деньги. Страховку за небольшую плату, как правило, обеспечивают сами компании по прокату машин. Цены сравнимы с мировыми. В компании Biracs машина обойдется от $50 до 100 в сутки (в зависимости от модели машины) без НДС, налога с продаж и стоимости топлива. Hertz предлагает автомобили от $90 до 120 в сутки. В обоих случаях и оформить аренду, и договориться о том, где забрать машину, можно заранее по телефону или прямо в аэропорту. Оплата только по карточкам (AmEx, Visa, DC, EC/MC, JCB, Hertz Charge Card). В "Рольф-Нева" аренда стоит от $55 до 180, подача машины в аэропорт - $45.
Центральная диспетчерская служба такси 312 00 22.
Срочная помощь на дорогах "Служба А24" 320 90 00, www.a24.spb.ru;
"Спас 001" 327 70 01.
Hertz 324 32 42, факс 324 32 40; www.hertz.spb.ru;
Biracs 310 53 56, факс 319 48 49; www.biracs.ru;
"Рольф-Нева" 327 06 60, 320 00 24; www.rolf.ru/rent.
Речные трамвайчики Несмотря на то что Петербург очень гордится своим статусом "Северной Венеции", своих вапоретто и гондол в городе пока очень мало. По реками и каналам можно кататься примерно с мая по октябрь. Муниципальные экскурсионные речные трамвайчики отправляются от пристани на углу Невского проспекта и Фонтанки. Стандартная двухчасовая экскурсия стоит около 100 р.
Ракеты в Петродворец отплывают от Дворцовой набережной около Эрмитажа с 9 утра до 8 вечера; в Кронштадт - от набережной Макарова сразу за Тучковым мостом.
Если вы хотите сами выбрать маршрут для поездки, обратитесь к владельцам частных судов. Официально их зарегистрировано около 150; остальные несколько сотен работают без лицензии. Частников можно найти в самых неожиданных местах, но основная их часть кучкуется на пересечении Невского с Мойкой и канала Грибоедова с Фонтанкой. Разброс цен большой; 6-8-местный катер со столиком и одеялами - $50-100. Даже в жаркую погоду на катере не стоит кататься без свитера или куртки, иначе у вас есть все шансы простудиться. Если же теплой одежды у вас с собой не оказалось, попробуйте спросить у капитана - у владельцев маленьких катеров на борту обычно есть теплое одеяло, в которое можно закутаться. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не просите владельцев катеров пересекать фарватер Невы во время навигации и останавливаться в белые ночи под разводными пролетами мостов - это категорически запрещено.
Вертолет По выходным и праздникам с лужайки между Петропавловской крепостью и Кронверком в воздух поднимается вертолет Ми-8 компании "Балтийские авиалинии". Катание длится минут 15 и стоит 500 р. Маршрут таков: Петропавловская крепость - Стрелка Васильевского острова - Университетская набережная - Английская набережная - Дворцовая набережная и так далее до Александро-Невской лавры - обратно к Петропавловке.
Речные трамвайчики 272 44 11.
"Балтийские авиалинии" Невский просп., 7/9, офис 12, 311 00 84, 104 16 76 м. Невский Проспект, www.balticairlines.narod.ru.
Петропавловская крепость
Ныне крепость - исторический квартал, сложившийся в основном в правление Екатерины II. От петровского времени осталось немногое - план и масштаб. Невысокие стены контрастируют с высочайшим сооружением города - колокольней собора. Внутри стен особый архитектурный микроклимат: не Россия, а скорее Голландия или Новая Англия. Основатель крепости говаривал: "Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам". В городе этого духа нет, здесь он остался. В крепость не пускают машины без особого пропуска, на ночь она закрывается для посетителей. Жилых домов на Заячьем острове нет - его делят Государственный музей истории города и Монетный двор. Впрочем, днем здесь толпы; летом к туристам добавляются разновозрастные люди в купальных костюмах - на острове находится самый популярный в городе пляж.
По легенде, 16 мая 1703 года Петр I со свитой на лодках отправился на остров, взял в руки заступ, вырезал две полосы дерна, сложил их крестом и приказал начать строительство. Будущей крепости было дано имя Санкт-Петербург. В некоторых преданиях упоминается и некий орел, прирученный еще шведами. Увидев с высоты своего полета Петра, умная птица покружила над царем и села ему на руку, предрекая городу славу и процветание. Впрочем, в день закладки крепости и будущего города Петр, скорее всего, находился в сотнях верст отсюда - на далекой реке Сясь. Но уж точно присутствовал он в крепости 29 июня 1703 года, когда в день святых Петра и Павла был заложен Петропавловский собор. Петр считал, что "сидеть за стеной удобно противу азиатцев", да и основной противник, шведы, уже с 1705 года серьезно не угрожал Петербургу. Петропавловская крепость за год была построена из дерева и земли, а затем еще 30 лет перестраивалась в камне. Французский военный инженер Жан Ламбер спроектировал ее по последнему слову тогдашней европейской фортификации.
Петропавловская крепость пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вторника каждого месяца. Вход 10р, льготный - 5р
Иоанновский равелин
Входят в Петропавловку обычно со стороны станции метро "Горьковская", через первый в городе деревянный Иоанновский мост, переброшенный через Кронверкский пролив в 1707 году. Иоанновские ворота, возведенные в 1740 году по проекту полководца и страстотерпца Бурхардта Миниха, ведут во дворик, образованный Иоанновским равелином и Петровской куртиной. В Иоанновском равелине - касса, где продают билеты в музеи крепости, собор и тюрьму. Здесь же - музей "Газодинамическая лаборатория" и два ресторана: "Аустерия" и "Каземат". Там, где сейчас дворик пересекает асфальтовая дорожка, до 1884 года находился ров, через который был перекинут разводной мост. И сейчас на обоих концах аллеи видны верхние части батардо частоколов, не дававших лодкам или пловцам возможности проникать во рвы с Невы и Кронверка. Петровская куртина - восточная стена крепости. Всего таких стен вместе с Петровской шесть: Невская, Екатерининская, Васильевская, Никольская и Кронверкская. Они соединяют шесть пятиугольных выступов-бастионов, которые в случае захвата крепости способны были держать круговую оборону.
Из Иоанновского равелина в крепость попадают через Петровские ворота, единственную триумфальную арку, дошедшую до нас со времен Петра. Через эти ворота царь ездил в крепость пытать старшего сына, через них же в собор несли гроб императора. Спроектированы они первым архитектором Петербурга, швейцарским итальянцем Доменико Трезини. Их украшает деревянный барельеф немца Конрада Оснера "Низвержение Симона-волхва апостолом Петром". Злой волшебник Симон должен был, по мнению тогдашних пропагандистов, восприниматься как карикатурный намек на главного противника Петра - шведского короля Карла XII. Толщина стены за воротами - 22 метра. Внутри - двухэтажные камеры для орудий, казематы и связывающие их лестницы и коридоры. В сводах входной арки - паз. Он предназначался для герсы, металлической решетки, спускавшейся, если появлялась угроза воротам.
Петропавловская крепость
Двор крепости
Слева от главной аллеи, если идти от ворот к собору, расположен Инженерный дом - одноэтажное сооружение 1740-х годов. Это единственный из сохранившихся образцов типового здания "для зажиточных людей", которые строили в Петербурге в петровское время (были еще проекты "для знатных" и "для подлых"). Прежде здесь располагались чертежные мастерские, сейчас - выставочные залы Музея истории города. По другую сторону аллеи - артиллерийский цейхгауз времен Екатерины.
Дальше в сторону аллеи - памятник Петру работы Михаила Шемякина, установленный в 1991 году. Скульптура в духе ар деко стилизована под восковую персону, выполненную по смерти императора. Поначалу памятник, порывавший с восходившей еще к екатерининскому времени и продолженной во времена Сталина традицией героико-романтического изображения основателя города, вызывал у многих недовольство. Сейчас к скульптуре привыкли, всякий норовит потрогать гротескно длинные кисти или сфотографироваться на коленях у императора. Меж тем расположенная за спиной монумента лужайка, называющаяся Плясовая площадь, напоминает, что при жизни монарх такой фамильярности не спустил бы. При Петре на площади был вкопан столб, к которому приковывали провинившихся солдат, заставляя их часами стоять на воткнутых в землю острых спицах. С юга площадь замыкает двухэтажная офицерская гауптвахта, выстроенная в начале xx века в духе екатерининского классицизма.
Дальше в сторону собора, направо за оградой, - Комендантское кладбище, где с петровских времен хоронили комендантов крепости вне зависимости от их вероисповедания. Всего на этом почетном месте (у алтарной стены Петропавловского собора, рядом с императорскими могилами) девятнадцать захоронений. Первым, в присутствии Петра, предали земле тело Романа Брюса, шотландца, возглавлявшего крепость с 1704 по 1720 год. Со времен Александра I на пост коменданта пожизненно назначали заслуженных генералов, инвалидов на покое. Скажем, покоящийся на кладбище генерал Сукин лишился ноги под Фридляндом, Скобелев потерял три пальца правой руки в войне со шведами, а левой - в битве с поляками, Крыжановский был ранен и контужен под Лейпцигом (похоронен, согласно завещанию, в мундире, "крепко пришитом к нему неприятельскими пулями и ядрами"), Набоков (двоюродный дед писателя) получил французскую пулю в голову, а Майдель был изувечен горцами.
Петропавловский собор
Со стороны Комендантского кладбища Петропавловский собор выглядит как двухмачтовый корабль, готовящийся отплыть на запад. С 1703 года здесь стояла одноименная деревянная церковь, каменную заложили в 1712-м. При Петре успели возвести колокольню со шпилем, стены и крышу самого собора. Но отделан внутри и освящен он был уже после смерти императора, в 1733 году. Архитектор Доменико Трезини использовал в качестве прототипов римские барочные церкви и протестантские храмы Прибалтики. От Италии - декор, из Прибалтики - планировочное и пространственное решение: колокольня со шпилем, пристроенная к основному объему. Собор и сейчас - самое высокое здание Петербурга: высота его шпиля 122,5 метра. Флюгер в виде ангела, ухватившегося одной рукой за крест, другую же простирающего вперед и вверх, венчает шпиль и представляет наряду с корабликом Адмиралтейства и Медным всадником одну из главных городских эмблем. На колокольне установлен карильон - специальный инструмент для игры на колоколах, и на Соборной площади устраивают колокольные концерты. Часы-куранты в полдень и полночь отзванивают государственный гимн.
В отличие от прежних русских храмов, Петропавловский собор имеет внутри форму огромного, вытянутого с запада на восток на 61 метр зала. Мощные пилоны членят помещение на три одинаковых по высоте (15 м) коридора-нефа. Через огромные стекла - по три с каждой стороны - в солнечные дни в собор льется поток света. По вечерам и в ненастье интерьер освещают пять вполне светских люстр из хрусталя, синего стекла и позолоченной бронзы. Оформление по-протестантски сдержанно, кирпич стен расписан под мрамор. Под сводами - восемнадцать картин на евангельские сюжеты, написанных специально для собора в 1728-1731 годах Андреем Матвеевым (главным портретистом Петра), Игнатьевым и Георгом Гзелем. И картины (раньше в православных храмах их не водилось), и обилие света, и, наконец, сам характер церковного зала близки лютеранским церквям Северной Европы.
Католическое влияние чувствуется в барочном иконостасе работы украинского архитектора Ивана Зарудного. Сооружение высотой в 30 метров не помещается в основном объеме собора, и верхняя его часть уходит в подкупольное пространство. Отдельные части иконостаса вырезаны из липы и мореного дуба московскими резчиками. В соборе они монтировались, покрывались гипсом, рыбьим клеем, позолотой. Собрали все только в 1726 году. Колоссальной величины арка царских врат, круглые скульптуры, эффектная арка, похожая на беседку, - все это абсолютно не похоже на русские иконостасы и напоминает скорее соборы Мюнхена и Праги. Всего здесь 43 иконы московской школы. Две большие иконы по обе стороны царских врат изображают Богоматерь с Младенцем (по преданию, имеющую портретное сходство с Екатериной I) и Иисуса в патриаршей тиаре и одежде московских царей. Икону с апостолом Петром, расположенную над надгробием императора, окружают четыре малые иконы с изображением князей-святых: Борис, Глеб, Александр Невский, царевич Дмитрий. Перед иконостасом находятся кафедра (на ней вырезаны фигуры титульных святых собора - апостолов Петра и Павла) и царское место - возвышение, на котором стояли во время службы императоры.
Порывая с Москвой, Петр перенес из кремлевского Архангельского собора в еще недостроенный Петропавловский династическую усыпальницу Романовых. Первое исторически достоверное захоронение в соборе относится к 1715 году, когда здесь в присутствии Петра и Екатерины была погребена их двухлетняя дочь Наталья. Отдельно, под колокольней, рядом с входом, захоронен запытанный в крепости насмерть царевич Алексей, его жена кронпринцесса Шарлотта и сестра царя Мария Алексеевна.
В феврале 1725 года в собор внесли гроб самого Петра. Траурная церемония прошла с невиданным в России размахом: это был мрачный карнавал, в котором участвовали двор, генералитет, гвардия, высшие чиновники и князья церкви. По окончании литургии вице-президент Синода, религиозный реформатор и писатель Феофан Прокопович, произнес "Слово на погребение Петра Великого": "Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се?" По словам современника, слово его "беспрестанно было прерываемо плачем и воплем слушателей. Вопль и рыдание перешло вне церкви к стоящим, и казалось, что самые стены церкви и валы крепости взревели".
Шесть лет гроб Петра стоял в деревянной временной церкви, специально сооруженной в еще неоконченном соборе, и только в 1731 году его предали земле у правого крыла иконостаса. Церемониал захоронения первого русского императора определил порядок похорон царствующих особ в Петропавловском соборе. Здесь покоятся все русские императоры за двумя исключениями: Петр II переехал с двором в Москву, умер там и погребен в Архангельском соборе Кремля, а Иоанн VI, низвергнутый младенцем с престола, предан земле, вероятнее всего, в Шлиссельбургской крепости, где был заточен и убит стражей при попытке бегства. Впрочем, Петр iii, лишившийся трона в результате дворцового переворота, первоначально был похоронен в Александро-Невской лавре, и только в 1796 году его прах по приказанию сына - Павла I- перенесли в собор. Это произошло одновременно с погребением Екатерины II, причем корону перед гробом Петра III нес один из его убийц, Алексей Орлов.
Всего в соборе (без придела) - 41 надгробие: здесь похоронены 11 императоров и царствовавших императриц, императрицы - жены Павла I, Александра I, Николая I и Александра II, плюс 26 великих князей и княгинь. Каждое захоронение - в отдельном склепе. Все надгробия (они приобрели единообразную форму в 1864 году) - из белого каррарского мрамора. Исключений только два: массивные гробницы над могилами Александра II и его супруги, Марии Александровны. Памятник на могиле императора сделан из зеленой волнистой яшмы, императрицы - из розового с жилками орлеца. Прямыми аналогами послужили гробница, найденная при раскопках Десятинной церкви в Киеве, и саркофаг над погребением святой Ирины в Константинополе. Надгробья Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II - по правую сторону от алтаря; Павла I, Александра I, Николая I - по левую сторону. Александр II и Александр III похоронены у северной стены собора.
Великих князей и княгинь отпевали и хоронили в северо-западном углу собора, в приделе святой Екатерины, освященном в 1811 году. Это была единственная часть собора, отапливавшаяся зимой; вообще же, по словам причта, "братия немало претерпевает нужду, да и слушателей проповедей для нестерпимой стужи бывает весьма мало". В 1998 году в Екатерининском приделе были преданы земле останки жертв екатеринбургского расстрела 1918 года - Николая ii, императрицы Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, семейного врача Е.Боткина, повара И.Харитонова, лакея А.Труппа, комнатной девушки А.Демидовой. В приделе находится и захоронение царицы Марфы Матвеевны, золовки Петра I, жены его брата Ивана v; она была похоронена на этом месте еще в 1715 году.
Собор соединен крытой галереей с Великокняжеской усыпальницей. Она была построена в 1906 году по проекту архитекторов Давида Гримма, Антония Томишко (оба умерли в процессе проектирования) и Леонтия Бенуа. Предполагалось, что императоров и в дальнейшем будут хоронить в соборе, а великих князей, их супруг и потомство - здесь. Для этого под полом было устроено сразу 60 склепов глубиной в 2 метра 20 сантиметров каждый. К 1917 году в усыпальнице было тринадцать захоронений, часть которых перенесли из собора. Гробницы расположены тремя группами: по левую сторону алтаря - захоронения Константиновичей (потомков брата Александра II, великого князя Константина Николаевича и их жен) и великой княгини Александры Николаевны (дочери Николая I). По правую сторону алтаря - братья Александра III, Алексей и Владимир Александровичи, и дети Владимира Александровича - Александр и Кирилл Владимировичи (прах последнего вместе с прахом его супруги Виктории Федоровны перенесены в усыпальницу в 1995 году). Слева от входа - захоронение семьи герцогов Лихтенбергских. Этот род восходит к браку дочери Николая I Марии и герцога Максимилиана - сына пасынка Наполеона Евгения Богарне.
Соборная площадь
Парадный дворик с западной стороны Великокняжеской усыпальницы отделяется от Соборной площади решеткой, выполненной Леонтием Бенуа по образцу ограды Летнего сада. На Соборную площадь выходят фасад Петропавловского собора, Комендантский дом и Монетный двор. Почти в центре площади находится Ботный домик. Ходить по площади необычайно неудобно, так как она вымощена булыжниками. С другой стороны, именно поэтому здесь снимали множество исторических фильмов.
Ботный домик построен архитектором Вистом в начале екатерининского царствования специально для "дедушки русского флота" - пресловутого ботика, в свое время подаренного англичанами царю Алексею Михайловичу. На нем Петр I любознательным подростком учился искусству навигации на Яузе. В 1722 году ботик был торжественно перевезен в Петербург, а еще через год была устроена специальная церемония: ботик прошел вдоль строя победоносного балтийского флота, причем на веслах были российские адмиралы, а у руля стоял сам Петр. С 1723 года ботик хранился в крепости, откуда его вывозили для участия в торжественных церемониях. Сейчас ботик находится в Военно-морском музее, а в построенном для него павильоне установлен макет и устроен официальный сувенирный магазин Музея истории города. Архитектура Ботного домика - на грани елизаветинского барокко и раннего классицизма. От барокко - крыша с переломом, круглые окна-люкарны и статуя Навигации на крыше, а от классицизма - портики тосканского ордера.
Южную сторону площади занимает Комендантский дом. Это двухэтажное здание сооружено в 1746 году военным инженером де Марином. На втором этаже находилась служебная квартира коменданта крепости, на первом - его канцелярия. Обязанности у коменданта были в основном военно-хозяйственные. В частности - охрана Петропавловки, остававшейся ключевым пунктом и в случае внутреннего мятежа. На коменданта возлагалась и забота о множестве учреждений, находившихся в крепости: в разное время здесь размещались арсенал, главное казначейство, палата мер и весов, монетный двор, гарнизонная гауптвахта, пороховой погреб, тайная канцелярия, работный дом, квартировали и воинские части. Но главное, с начала XVIII века крепость все больше становится русской Бастилией - замком в центре столицы, где содержатся политические заключенные. Первейшей обязанностью коменданта становится надзор за здешними тюрьмами. В Комендантском доме происходили следствие и суд по делу декабристов. Один из них, полковник Булатов, покончил здесь жизнь самоубийством, разбив голову о стену своей комнаты. Здесь же шло следствие по делу петрашевцев и допрашивали Федора Достоевского, а позже - террористов 1870-1880-х годов. С 1975 года в Комендантском доме - музей, посвященный дореволюционной истории Петербурга.
Всю восточную сторону Соборной площади занимает фасад Монетного двора. Изготовление денег требует секретности, и чеканка монет была перенесена в крепость еще при Петре Великом. С екатерининского времени все золотые монеты, а также серебряные рубли и полтинники чеканились только на петербургском Монетном дворе. Нынешнее здание завода построил Антонио делла Порта. Это полудворец-полукрепость в духе французского классицизма. Здесь и сейчас чеканят российскую монету, делают ордена и медали.
Соборная площадь, особенно в летнее время, представляет из себя гигантское торжище: здесь множество лотков с сувенирами для доверчивых иностранцев, тележки мороженщиков, пивные павильоны, фотографы с муляжами исторических персонажей. Если выйти с площади и из крепости через Васильевские ворота, можно попасть на вертолетную площадку, откуда регулярно поднимаются геликоптеры с желающими осмотреть город с высоты птичьего полета. Если же пойти в противоположную сторону, вдоль фасада Монетного двора, вы попадете к тюрьме Трубецкого бастиона.
Тюрьма Трубецкого бастиона
Через казематы Петропавловской крепости в XVIII веке прошли все жертвы многочисленных дворцовых переворотов. Здесь побывали герцог Бирон и фельдмаршал Миних, Долгорукие, Голицыны, царевич Алексей. Здесь померла в заточении несчастная самозванка, называвшаяся княжной Таракановой и утверждавшая, что ее мать - императрица Елизавета Петровна; из соображений государственной безопасности Екатерина II поручила Алексею Орлову выкрасть ее из Италии. Тут пытали Артемия Волынского, здесь ожидали своей участи Радищев и Новиков. Здесь сидели и непокорные инородцы да иностранцы: первый предводитель чеченских абреков шейх Мансур, гетман Малороссии Павел Полуботок, который в заключении и умер, сказав перед смертью: "Для меня лучше найгоршою смертью умерти, як дивитися на повшенхну гибель моих земляков". В крепости томился и взятый в плен Суворовым Тадеуш Костюшко.
До царствования Анны Иоанновны заключенные сидели в казематах бастионов и куртин. Как выглядели эти помещения, можно увидеть на Зотовом бастионе, в северо-восточном углу крепости, где два каземата открыты для экскурсий. В 1740 году появилось специальное тюремное здание - Секретный дом Алексеевского равелина, - предназначенное для одиночного заключения. Оно было снесено в 1895 году, но до этого там успели побывать Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Михаил Бакунин, а Чернышевский даже написал там "Что делать?".
В 1872 году во внутреннем дворе Трубецкого бастиона была построена двухэтажная тюрьма на 69 одиночных камер. Они предназначались прежде всего для подследственных: здесь шли допросы, и важно было гарантировать полную изоляцию арестованных. Тюрьму построили по последнему слову тогдашней пенитенциарной техники, по образцу аналогичного учреждения в Чикаго. Среди заключенных Трубецкого бастиона самые известные - народовольцы Андрей Желябов (непосредственный руководитель цареубийства) и Николай Морозов (всего он провел в одиночке 26 лет), старший брат Ленина Александр Ульянов, Лев Троцкий, Максим Горький (он просидел здесь около месяца в 1905 году и написал пьесу "Дети солнца").
Сейчас тюрьму можно посмотреть изнутри. Входят в нее через кордегардию, где находился караул и грелась зимой стража. Здесь выставлена одежда арестантов - и подследственных, и уже приговоренных к каторге (с пресловутым "бубновым тузом" на спине). На первом этаже несколько камер восстановлены такими, какими они были в 1870-е годы: стены обиты слоем ваты, препятствующим перестукиванию, мебель деревянная. Остальные камеры, образца 1880-х годов, гораздо аскетичнее: железная кровать вмонтирована в пол, столик - в стену. В углу унитаз и умывальник, окно выходит на глухую стену бастиона. Хотя арестантов не подвергали особым пыткам, а условия содержания отвечали элементарным гигиеническим нормам, сидеть здесь было не сахар. История тюрьмы знает десятки случаев душевных заболеваний; большой шум вызвало самосожжение в камере курсистки Марии Ветровой в 1897 году. Впрочем, заключенные здесь редко задерживались дольше чем на год-два. Отсюда везли или на смертную казнь (вешали и расстреливали в Шлиссельбурге или Лисьем Носу), или в Сибирь. Из Трубецкого бастиона, как и из других тюрем Петропавловской крепости, за все время их существования не было совершено ни одного побега. Совершенная система двойного контроля демонстрируется на первом этаже в маленьком музейчике восковых фигур.
В феврале 1917 года всех заключенных Трубецкого бастиона освободила победившая революция. Летом 1917-го в тюрьме оказались бывшие царедворцы Николая II. С октября к ним присоединились и другие политики, несимпатичные большевикам. Осенью 1918 - весной 1919 года в тюрьме содержались арестованные по ленинскому указу "О красном терроре". В одиночных камерах сидело по шестьдесят человек. В крепости шли массовые расстрелы заложников. Среди убитых в крепости - великие князья Николай Михайлович (крупнейший специалист по истории России времен Отечественной войны 1812 года), Георгий Михайлович (директор Русского музея), Дмитрий Константинович и Павел Александрович. Перед смертью им объявили, что расстреливают их в отместку за убийство немецкой контрреволюцией Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Последними заключенными в тюрьме Трубецкого бастиона были, по всей видимости, участники Кронштадтского мятежа. А в 1924 году здесь открылся музей.
Тюрьма Трубецкого бастиона пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца. Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный
Нарышкин бастион
Из тюрьмы вдоль Кронверкской куртины, мимо стены Монетного двора, можно пройти к Нарышкину бастиону и Флажной башне. Флажная башня появилась на Нарышкином бастионе в 1731 году по повелению фельдмаршала Бурхарда Миниха. У нее было два назначения: павильон для отдыха императрицы Анны Иоанновны, на случай если она будет прогуливаться по стенам и захочет "от труда отдохновение заиметь", и место для подъема флага. Проект ее создан, по всей видимости, Доменико Трезини.
Справа от Флажной башни размещается сигнальная пушка, которая до сих пор дает холостой выстрел ежедневно в полдень. Традиция полуденного выстрела восходит к петровским временам, когда пушечная пальба означала наступление "адмиралтейского часа" - обеденного перерыва. С 1873 года и по сию пору полуденный выстрел производится с Нарышкина бастиона. Здесь начинается и экскурсионный маршрут по крыше Невской куртины.
Деревянный настил ведет к Государеву бастиону. На нем располагается одна из "подзорных" каменных будок для часовых. По аппарели - пологому всходу, по которому на крыши бастиона и куртины поднимали боеприпасы и орудия, - надо спуститься во двор бастиона и пойти обратно вдоль Невской куртины. В ее казематах находятся институт Pro Arte, экспозиция, посвященная истории Шлиссельбургской крепости, выставочный зал Музея истории города и Печатня.
Через Невские ворота можно выйти к Комендантской пристани. Под аркой ворот находятся знаки петербургских наводнений. Специальный приямок вырыт до высоты среднего многолетнего уровня Невы, и в нем помещены памятные доски, отмечающие уровень воды во время шести самых катастрофических наводнений. Невские ворота - главный парадный вход в крепость со стороны реки, по нему в Петропавловскую крепость чаще всего входили прибывавшие по воде из Зимнего дворца императоры. Суровая и торжественная архитектура ворот с четырехколонным портиком тосканского ордена принадлежит одному из самых известных мастеров екатерининского классицизма, Николаю Львову.
Экскурсия по крыше Невской куртины пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный
Пристань и пляж
Деревянную Комендантcкую пристань, существовавшую с петровского времени, перестроили в камне в 1777 году. Летом она была главной пристанью Заячьего острова (отсюда, в частности, заключенных отправляли на казнь в Шлиссельбург и Лисий Нос), зимой же по ней шел санный путь на правый берег Невы. С 1831 года коменданты Петропавловской крепости открывали отсюда навигацию на Неве. Это событие было приурочено ко дню Преполовения, церковному празднику, отмечаемому между Пасхой и Пятидесятницей. В этот день из Петропавловского собора к пристани на водосвятие направлялся крестный ход, шедший затем по стенам вокруг всей крепости. По выстрелу из пушки комендант переплавлялся на специальном гребном катере через Неву к Зимнему дворцу, входил в него через подъезд, названный благодаря этому Комендантским, и с соответствующим рапортом передавал императору серебряный кубок, наполненный невской водой. Император выплескивал воду из кубка и наполнял его до краев серебряными рублями. Комендант выходил из дворца и давал сигнал в крепость взмахом платка. Снова раздавался пушечный выстрел, и навигация начиналась.
В 1780-х годах по повелению Екатерины II стены куртин и бастионов крепости, выходящие на Неву, были "одеты камнем", о чем и свидетельствуют установленные на Невской и Кронверкской куртинах специальные памятные доски. У этих гранитных стен на Петропавловском пляже с ранней весны собираются толпы полуголых петербуржцев, стремящихся загореть. Летом тут ежедневно тренируются любители пляжного волейбола, зимой здесь главное сборное место "моржей". Вообще же говоря, вода в Неве грязная, и купаться в ней не рекомендуется. Особенное оживление царит у стен в августе, когда в акватории Большой Невы между Заячьим островом и Дворцовой набережной проходят международные соревнования по гонкам на скутерах и автобайках. Палаточные лагеря гонщиков располагаются здесь же, на пляже. Осенью проводятся конкурсы на лучшее скульптурное изваяние из песка.
Центральные площади
Автократия - идеальный строй для создания архитектурных ансамблей. Император одобряет план зодчего, мешающие частные постройки сносят без разговоров. В центре Петербурга тон задает ампир. Стиль наполеоновской Франции представлен здесь лучше, чем в Париже. Французский император уже пребывал на острове Святой Елены, когда застраивались Дворцовая, Сенатская, Михайловская, Манежная и Адмиралтейская площади - ансамбль, состоящий из перетекающих друг в друга колоссальных пустых пространств и колоннад зданий центральных правительственных учреждений империи. Это золотой век русского абсолютизма - "мы оказалися в Париже, а русский царь - царем царей" - время Пушкина, Баратынского, Гоголя и Глинки, когда "вставали черные квадриги на дыбы, на триумфальных поворотах". Сооружено все по преимуществу Карлом Росси; местность задает масштаб и ритм петербургскому периоду русской истории.
Со времен Гоголя ампир дружно осуждали за монотонность и вненациональность. "Храмы, построенные для чиновников", - писал о зданиях петербургского центра Кюстин. Герцен: "Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, все это в высшей степени развито в казармах". Достоевский: "Огромно, псевдовеличественно, скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное". Только в начале XX века литература и живопись разглядели величественную красоту "желтизны правительственных зданий" (Осип Мандельштам). "Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа", - так в статье "Три столицы" говорил о петербургском ампире философ Георгий Федотов.
И в Ленинграде, и в новом Петербурге за ансамблем центральных площадей ухаживали. Показывали королям и президентам, водили интуристов и ответственных работников: ударить в грязь лицом было бы политически ошибочно. И большая часть денег, выделенных на грядущий юбилей, ушла именно сюда - на новые пешеходные зоны, обновление дорожного покрытия, реставрацию стен и интерьеров.
Эта "империя фасадов" просто создана для неспешного просвещенного зеваки. Только помните - эти перспективы и здания не любят толпы. Чем меньше народа, тем они красивее. Лучшее время для прогулок - раннее утро, поздний вечер, белая ночь. Особенно красиво здесь было, говорят, в Гражданскую войну и блокаду.
Сенатская площадь
Выходящую на Неву Сенатскую площадь (м. Невский проспект) с запада замыкают здания Сената и Синода, с востока - Адмиралтейство, с юга - Исаакиевский собор. В центре площади - Медный всадник, его окружает партерный сквер, переходящий ближе к собору в Александровский сад. Не дай бог оказаться на площади в непогоду, это одно из самых ветреных мест в городе. Обычно здесь довольно пустынно: в сущности, Сенатская площадь - тупик. Прежде перед Медным всадником на Васильевский остров шел наплавной мост, но он сгорел в 1916 году; остался только гранитный спуск к реке.
Людно на Сенатской лишь летними вечерами. На газонах лежат парочки и загорающие, у памятника фотографируются новобрачные и японцы. В сенатском здании и на Адмиралтейской набережной - клубы и рестораны техасско-арбатского толка: "Сенат-бар", "Трибунал", "Декаданс". У набережной - цепочка "поплавков", из которых "Тутси" известен своим стриптизом. В летние ночи на площади не протолкнуться: Николаевский и Дворцовый мосты сводятся и разводятся первыми.
Памятник основателю города Петру Великому, с легкой руки Александра Пушкина получивший название Медный всадник, - главный символ Петербурга. "Мы все находимся в вибрациях его меди", - писал Блок. Установка первого в России памятника Петру стала частью кампании, предпринятой Екатериной II для укрепления своего положения на троне. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, супруга Петра III, внука основателя Петербурга, в 1762 году, через год после воцарения мужа, возглавила государственный переворот - Петр III был низложен и убит, после чего она под именем Екатерины II 34 года правила Российской империей. Именно при "матушке Екатерине" культ Петра Великого был возведен в ранг государственной идеологии.
Французский скульптор Этьен Морис Фальконе, рекомендованный императрице Дидро и Вольтером, работал над монументом с 1768 по 1778 год. Ему помогали француженка Мари Колло и русский Федор Гордеев. Окончательно памятник был открыт в 1782 году, к столетнему юбилею восшествия Петра на трон. Конь, вздыбленный царской рукой на обрыве естественной гранитной скалы (она была найдена под Петербургом и с огромными сложностями доставлена на площадь), - аллегория петровского переворота в русской истории. Клубящаяся под копытами коня змея олицетворяет противников реформы. На постаменте надпись на латыни и на русском: "Петру Первому - Екатерина Вторая". Сам по себе памятник характерен для классицистического Петербурга. По остроумному замечанию француза Кюстина, "эта человеческая фигура на коне ни антична, ни современна: это римлянин времен Людовика XV".
В октябре 1833 года Пушкин написал "Медный всадник", придумав тем самым название памятнику. Поэма эта на 150 лет вперед определила направление полемики о месте Петербурга в русской истории. Медный всадник, как ни одно другое сооружение города, оброс внеархитектурными контекстами. У Пушкина - гимн великому городу и поединок несчастного обезумевшего Евгения, первого маленького человека русской литературы, с Медным всадником - державой, государственной властью, природой вещей. В этот ряд символов русские поэты позже включили и змею из-под копыт всадника: "Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал, царь змеи раздавить не сумел - и, прижатая, стала наш идол" (Иннокентий Анненский). Многозначность Медного всадника и порождаемых им ассоциаций многократно возрастает и оттого, что у подножия памятника 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов и окончательно разошлись судьбы государства и интеллигенции, Медного всадника и Евгения.
С запада Сенатскую площадь замыкает грандиозный ансамбль, законченный Карлом Росси в 1834 году. Это соединенные аркой, перекинутой через узкую Галерную улицу, здания двух важнейших правительственных сооружений Российской империи - Сената и Синода. Сенат, основанный Петром в 1711 году, к началу XIX века служил высшей кассационной инстанцией России. Синод, появившийся на свет в 1722 году, стал венцом петровской религиозной реформы, отменившей патриаршество. Это было учреждение во главе с обер-прокурором, управлявшим церковью как министерством. Как это почти всегда бывало у Росси, здание дополняет аллегорическая скульптура - Благочестие (Синод) и Правосудие (Сенат) - над аркой, выходящей на Галерную улицу. Под арочным проемом - летящие гении Славы. 12 скульптур и 8 барельефов толкуют значение законодательства и суда. Между Сенатом и Синодом в старом Петербурге принято было назначать любовные свидания: "Под аркой на Галерной наши тени навсегда" (А.Ахматова).
К Сенату с Английской набережной (N4) примыкает особняк Лавалей, построенный в 1800-е Тома де Томоном. На дочери владельцев особняка Екатерине был женат незадачливый командующий декабристским бунтом Сергей Трубецкой. Здесь он был арестован, и супруга после приговора последовала за ним в Сибирь. С 1870-х дом принадлежал крупнейшему железнодорожному подрядчику Самуилу Полякову, совмещавшему иудейскую веру с принадлежностью к дворянству Войска Донского. Сейчас в Синоде, Сенате и особняке - один из важнейших исторических архивов, Российский государственный. Здесь хранятся бумаги всех центральных правительственных ведомств империи XIX - начала XX века.
Конногвардейский бульвар
За Синодом от Сенатской площади отходит Конногвардейский бульвар. Его открывает Манеж, предназначавшийся для занятий выездкой в зимнее время. Джакомо Кваренги построил его в 1807 году в стиле строгого классицизма, господствовавшего в Петербурге с 1770-х годов. 14 декабря 1825 года в Манеже умер смертельно раненный при попытке унять восставших генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович. Перед Манежем стоят доставленные из Италии мраморные скульптурные группы Диоскуров, братьев - укротителей диких коней, работы И.Трискорни. Сейчас в Манеже - Центральный выставочный зал, экспонирующий по преимуществу работы местных художников, как традиционных, так и принадлежавших некогда ко "второй культуре".
Казармы лейб-гвардии конного полка располагаются вдоль южной стороны бульвара. Это подразделение было одним из старейших и наиболее аристократических в гвардии. Конногвардейцы-кирасиры: крупные кони, мощные как на подбор солдаты и офицеры, каски, кирасы, палаши. Каждый кавалерийский полк взнуздывал лошадей определенной масти: лейб-гвардии конный - вороных, кирасиры Его Величества - караковых, кирасиры Ея Величества - рыжих, кавалергарды - гнедых. Лошадей и обмундирование офицеры гвардии покупали за свой счет. В тяжелой кавалерии оно было особенно дорогим. Традиционно в конно-гвардейском полку офицеры были по преимуществу из остзейских баронов.
На северной стороне бульвара любопытен дом Кочубея (N7), построенный в 1855 году Г.Боссе в стиле ренессансной виллы. На ограде - мраморные бюсты арапов в белых чалмах. Первый хозяин - из тех Кочубеев, кто "богат и славен" и чьи "поля необозримы", - довольно быстро продал особняк греческому семейству Родоконаки, разбогатевшему на торговле спиртным. Дом отлично отреставрирован. Сейчас там бизнес-центр и дорогущий ресторан "Кочубей".
Исаакиевский собор
За Манежем высится громада Исаакиевского собора. Самый большой в России храм строился 40 лет, с 1818 по 1858 год. Выбор названия не случаен: 30 мая, день, отведенный в православном календаре святому Исаакию Далматскому, - это также и день рождения Петра Великого. Храм в XVIII веке трижды перестраивали: каждый следующий император находил, что проект недостаточно хорош для столицы, основанной самим Петром. Наконец за дело взялся француз Август Монферран.
В самом решении поручить строительство православного собора никому не известному юному католику было что-то типично петербургское. При всей монументальности собор непропорционален: купол чрезмерно велик и как бы придавливает и основной массив храма, и четыре небольшие звонницы по его углам - претендуя на пятиглавие московских церквей, он скорее напоминает собор Святого Павла в Лондоне. Тем не менее, неуклюжий, странный его силуэт вписался в архитектурную панораму города и стал, наряду со шпилями Петропавловского собора и Адмиралтейства, одной из высотных доминант столицы.
Справа от сквера - дом Мятлевых (нынешний фасад - 1800-х годов). Ныне тут городская прокуратура, а в 1920-е годы помещался Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) - центр русского авангарда, где работали Малевич, Татлин и Филонов.
Дальше, напротив друг друга, стоят построенные одновременно в 1912 году гостиница "Астория" и здание бывшего германского посольства, ныне Dresdenerbank. Величайший немецкий архитектор Петер Беренс возводил здание германского посольства в стиле мощной неоклассики. С крыши посольства на "Асторию" глядели два исполинских обнаженных германца с огромными конями-тяжеловесами, взятыми под уздцы. Летом 1914 года патриотическая толпа в знак начала войны с извечным врагом славянства, тевтонами, разгромила германское посольство и сбросило бронзовых конников с их скакунами в Мойку.
"Стоит император Петр Великий. Думает: "Запирую на просторе я". А рядом, под пьяные крики, строится гостиница "Астория", - писал в 1912 году Владимир Маяковский. На фоне классического Петербурга открытая 90 лет назад гостиница "Астория" выглядела невероятно модной и современной штучкой. Строил ее Федор Лидваль, самый известный и респектабельный архитектор в столице. Снаружи все по-немецки солидно (прототипом служила лейпцигская гостиница Zum Staat Rom), облицовано суровым финским гранитом из каменоломен Антреа, а внутри - бары (последний крик моды начала века), карельская береза от фабрики Мельцера, вологодский лен, фарфор Императорского завода, французская бронза, звукоизоляция из пробки, два ресторана (один из них под стеклянной крышей).
Исаакиевский собор Исаакиевская пл., 1; 315 97 32; м. Невский Проспект; чт-вт 11.00-18.00. Вход - 25 р., для школьников и студентов - 10 р.; на колоннаду - 10 р., для школьников и студентов - 5 р.
В 1987-м изрядно обветшалую, но все еще сохранившую интерьеры Лидваля "Асторию" решено было реконструировать. За дело взялись финны. Они предложили разрушить находившуюся рядом гостиницу "Англетер", где в 1925 году, перерезав вены и написав "До свиданья, друг мой, до свиданья", повесился Есенин, и возвести на ее месте зеркальное отражение "Астории". Но ленинградцы, для которых аутентичная архитектура оставалась одним из немногих живых напоминаний о былом столичном статусе, впервые за 70 лет взбунтовались. Огромная стихийная демонстрация чуть не привела к открытому столкновению с властями, однако закончилась компромиссом в горбачевском духе: "Англетер" снесли, но восстановили затем в прежнем объеме.
В прошедшие после реконструкции 12 лет гостиница оставалась одной из самых престижных в Петербурге, соревнуясь с "Европейской" и "Невским Паласом". Всегда находились любители останавливаться именно здесь (скажем, чета Ростроповичей или Михаил Шемякин). Близость отеля к Законодательному собранию, расположенному в Мариинском дворце, сделало гостиничные бары местом встречи петербургских политиков и лоббистов. Власть в Петербурге всегда была предельно конкретна, то есть связана с людьми, которые, что называется, "решают вопросы". Давно посолидневшие местные авторитеты обожают "Асторию" как место спокойное и респектабельное. Впрочем, года два назад прямо напротив городской прокуратуры при выходе из гостиницы, где в это время заседал Всемирный банковский конгресс, были расстреляны грузинский вор в законе, его спутница и водитель.
Дальше к югу, через Большую Морскую улицу, Исаакиевскую площадь фланкируют два дома, построенные Н.Е.Ефимовым в 1853 году для министерства государственных имуществ. В фасадах варьируются мотивы венецианского ренессанса. В одном из зданий - лучший в Петербурге винный погреб.
Памятник Николаю I, всю жизнь не слишком удачно пытавшемуся подражать своему великому предку Петру ("в нем немного от Петра Великого и много от армейского прапорщика", - писал А.С.Пушкин), - реплика Медного всадника. Насколько Медный всадник монументален и обобщен, настолько памятник Николаю (скульптор П.Клодт, архитектор А.Монферран, 1859) подробен и литературен. Николай - император-рыцарь в полной парадной форме Кавалергардского полка, кирасир на поднятом на дыбы коне над утесом, обрывающимся на север. Петербуржцы шутили, что Николай вечно гонится за Петром и не может догнать. На пьедестале из мрамора, красного порфира, красного финского и серого сердобольского гранитов - фигуры Правосудия, Силы, Веры и Мудрости, вооружение кавказских горцев, древнерусское оружие и оружие николаевской армии. По бокам постамента горельефы, изображающие четыре важнейших события николаевского царствования: подавление восстания декабристов, холерный бунт 1831 года, награждение Сперанского по случаю составления первого Свода законов (1832) и осмотр императором Воробьевского моста через только что построенную железную дорогу Петербург-Москва (1852).
Дальше к югу - самый широкий в городе (97 метров) Синий мост через Мойку. Современный вид он приобрел в 1844 году. На левой стороне в набережную врезан водомерный столб с трезубцем Нептуна. На нем отмечены уровни подъема воды во время значительных наводнений.
С юга площадь ограничивает Мариинский дворец. Большая часть императоров и великих князей женилась на немецких принцессах, переезжавших в Россию. Великие княжны, напротив, уезжали, как правило, за границу к своим титулованным мужьям. Одним из немногих исключений была любимая дочка Николая, Мария Николаевна. Ее муж, сын Евгения Богарне (пасынка Наполеона) герцог Максимилиан Лейхтенбергский, переехал в Россию. Для этой супружеской четы придворный архитектор Штакеншнейдер и построил в 1844 году Мариинский в подражание флорентийским ренессансным палаццо.
С 1945 года во дворце размещался городской совет. Муниципальные выборы в Ленинграде весной 1990 года привели к власти антикоммунистов, мэром был избран Анатолий Собчак, а сам город в июне 1991-го после референдума снова стал Петербургом. В ночь с 20 на 21 августа 1991 года на Исаакиевской площади, как и у Белого дома в Москве, собрались те, кто не хотел реставрации коммунизма. Члены ГКЧП не решились ввести в город танки, уже подходившие из Гатчины. Сейчас в Мариинском дворце заседает Законодательное собрание. Деятельность пятидесяти его депутатов интересует только политических обозревателей городских газет и профессиональных лоббистов.
Массивное здание, занимающее целый квартал между Вознесенским и Адмиралтейским проспектами и Исаакиевской площадью, - Дом князя Лобанова-Ростовского. Апартаменты этого богача и хлебосола построил Август Монферран. Позже здесь находились департаменты Военного министерства. На высоком крыльце, по обе стороны от входа в дом, расположены "львы сторожевые", на одном из которых герой "Медного всадника" Евгений пережидал наводнение.
Тогда львов от Медного всадника ничто не отделяло. На месте партерного сквера вокруг памятника Петру и Адмиралтейского сада лежала огромная Адмиралтейская площадь, соединявшая Дворцовую, Разводную, Сенатскую и Исаакиевскую. Это огромное незастроенное пространство в центре Петербурга, "пустыни немых площадей" (И.Анненский), являло и одну из уникальных особенностей центра города, и часть основной градостроительной идеи: трехлучия главных городских магистралей, сходящихся к Адмиралтейству.
Попытки Петра создать регулярный город увенчались успехом лишь отчасти. Стихийная застройка, несмотря на жестокие указы, тихой сапой подрывала широкие градостроительные замыслы. В 1737 году, в царствование Анны Иоанновны, в Петербурге произошел разрушительный пожар, уничтоживший центр города. Именно он позволил на образовавшемся пожарище заново проложить улицы и до конца осуществить восходившую еще к петровскому времени радиально-лучевую планировку континентальной части города. "Комиссия о каменном строении", руководимая Бурхардтом Минихом и Петром Еропкиным (характерно для того времени: первый через три года окажется в Сибири, второй будет колесован), проложила три луча, ориентированные на адмиралтейскую иглу: Невский проспект, Гороховую улицу, Вознесенский проспект. Сейчас все они сходятся к Адмиралтейскому саду.
В столице не хватало зелени, и в 1874 году Городская дума разбила несколько скверов, среди которых был и Александровский сад. Он значительно испортил замысел Миниха и Еропкина: деревья разрослись и заслонили главный фасад Адмиралтейства. В 1878 году в центре сквера установили фонтан - любимое место купания экс-десантников в день ВДВ. В 1880-1890-е годы вокруг фонтана водрузили бюсты русских классиков - Гоголя, Жуковского, Лермонтова, композитора Глинки и памятник путешественнику Пржевальскому с лежащим у пьедестала навьюченным верблюдом. В 1996-м к ним прибавился бюст канцлера Горчакова.
Адмиралтейство
5 ноября 1704 года на южном берегу Невы, наискосок от основанной за год до этого Петропавловской крепости, Петр заложил крепость-верфь - Адмиралтейство. В огромном П-образном сооружении, раскрытом на Неву, к 1844 году, когда верфь прекратила существование, было построено 256 кораблей для Балтийского флота. Здесь же решено было разместить Морское министерство. Архитектор Андреян Захаров начал перестройку здания, законченную к 1823 году. Обильная скульптура и умело выдержанный ритм колонных портиков придают величие и живописность строго симметричному ампирному зданию. Центральная башня увенчана позолоченным флюгером-корабликом. Начиная с Пушкина, введшего "адмиралтейскую иглу" во вступление к "Медному всаднику", башня Адмиралтейства - один из основных символов города и аллегория родства русской и античной культур. "...И в темной зелени фрегат или акрополь/Сияет издали, воде и небу брат.../Нам четырех стихий приязненно господство, /Но создал пятую свободный человек/Не отрицает ли пространства превосходство/Сей целомудренно построенный ковчег?" (О.Мандельштам, "Адмиралтейство").
Грандиозная постройка (периметр Адмиралтейства 1 200 метров, длина главного фасада - 406) воплощает идею величия России как морской державы. В сухопутной по преимуществу стране флот всегда был самой затратной игрушкой императоров. На время управления морскими силами из здания Адмиралтейства пришлись самые горькие поражения: Черноморский флот затопили в Севастопольской бухте, Балтийский был потоплен в Цусимском проливе, Тихоокеанская эскадра - в Желтом море. Северного флота тогда не было, и трагедии "Курска" произойти еще не могло.
Дворцовая площадь
Площадь перед Зимним дворцом занимает в Петербурге то же место, что Карлов мост в Праге или Музейная миля - в Нью-Йорке: ее не минует ни один приезжий. В отличие от Сенатской и Биржевой, Дворцовая площадь не так открыта невским ветрам и потому - всепогодна. К услугам приезжего весь нехитрый интернациональный набор: хот-доги, катания на лошадях, экскурсионные автобусы, лотки с альбомами и путеводителями по астрономическим ценам. Суровое имперское пространство украшают компании подростков: Дворцовая - любимое место роллеров и скейтбордистов. Туристы, дети, наездницы, студенческие компании, расходящиеся из университета, образуют как бы стаффаж - забавные фигурки, которые на гравюрах XVIII века задавали фон и масштаб архитектуре.
Зимний дворец - главная резиденция российских императоров - был заказан Растрелли Елизаветой Петровной. Это уже пятый по счету каменный императорский дворец на Неве и второй, построенный Франческо Растрелли (предыдущий был для Анны Иоанновны). Начиная с петровских времен императоры расширяли и улучшали свое постоянное жилище, разрушая прежнее и возводя новое. Елизавета не дожила до завершения строительства. Первым в Зимний въехал Петр III, а осваивать его начала лишь основательница расположенного здесь ныне Эрмитажа - Екатерина Великая.
Южный, выходящий на площадь фасад дворца - единственный по-настоящему доступный для осмотра: северный лучше виден с Невы, восточный скрыт зданиями Старого и Нового Эрмитажей, западный заслоняют деревья Дворцового сада. Как писал историк архитектуры начала века Владимир Курбатов, "дворец образован двумя взгромоздившимися одна на другую колоннадами. Нижние ионические колонны вырастают как бы прямо из-под земли... а над ними поднимаются еще более стройные коринфские". В центре южного фасада - вход в главный дворцовый двор с решеткой работы Мельцера. Через эту решетку в эйзенштейновском "Октябре" восставшие массы проникают в Зимний - кадр, позже канонизированный и вошедший в учебники истории. Никто, конечно, через решетку не лез, да и штурма не было. Большевики спокойно вошли через подъезд Ее Величества (тот, что ближе к Адмиралтейству).
Имеет смысл взглянуть и на несимметричный западный фасад Зимнего дворца. Перед ним - сад с фонтаном, в котором летом купаются дети. Над фронтоном, на самом углу, шестигранная башенка с куполом - телеграфический обсервационный домик. Хитроумный граф Монте-Кристо разорил своего врага банкира Данглара, подменив информацию именно с такого передающего устройства. С помощью световых сигналов и целой цепочки других башен отсюда в конце царствования Николая I поддерживалась связь с Варшавой - западная граница Российской империи была самой неспокойной. Сейчас бы эта башенка принадлежала ФАПСИ.
Проект стоящей в центре площади Александровской колонны принадлежит Монферрану. Два года сотни каменотесов обрабатывали на площади гранитный монолит, привезенный сюда из-под Выборга. Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме. Столп венчает фигура ангела с крестом. Лицу небожителя предано портретное сходство с Александром I (скульптор В.Орловский). Фигура эта, опять же, намеренно чуть выше, чем Наполеон на Вандомской колонне. Ангел попирает ногами змею, символизирующую побежденного врага.
На стороне пьедестала, обращенной к Зимнему дворцу, - аллегорические фигуры мужчины (Неман), и женщины (Висла), рядом - старинные русские доспехи: шлем Александра Невского, латы царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит вещего Олега, прибитый к вратам Константинополя. Все военно-патриотично и соответствует государственной идеологии. Николай I безумно гордился тем, что со времен Петра Россия не знала больших военных поражений. Многие современники же относились к монументу со скепсисом. Ходила рискованная шутка: "Столб столба столбу". Пушкину приписывали: "В России дышит все военным ремеслом/И ангел делает на караул крестом". Но более всего ассоциируется с колонной пушкинский "Памятник": "Вознесся выше я главою непокорной/Александрийского столпа".
Шестисотметровый полукруг здания Главного штаба закончен Росси в 1829 году. Строго напротив парадного проезда в Зимний дворец - триумфальная арка, увенчанная колесницей богини Ники. Арка ведет на Большую Морскую улицу, ось которой образует острый угол с линией фасада Зимнего дворца, поэтому Росси был вынужден изогнуть проход между двумя частями арки. Если идти от Большой Морской, то постепенно открывающийся вид на Дворцовую площадь дает почти кинематографический эффект.
В Генеральном штабе (сейчас здесь штаб Ленинградского военного округа) сохранилась превосходная специальная библиотека, над ней - огромный стеклянный купол-фонарь, делающий творение Росси несимметричным. В том крыле, где прежде управляли финансами и творили дипломатию, где в служебных квартирах жили Нессельроде, Горчаков, Вышнеградский, Витте, Коковцев, - сейчас экспозиция Эрмитажа. В помещении МИДа (как раз в служебной квартире министра) - постоянная выставка, посвященная ампиру, необычайно уместная именно в интерьерах Росси. Здесь же Эрмитаж собирается создать петербургский филиал музея Гуггенхайма. Согласно радикальным планам Эрмитажного руководства, между двумя музейными зданиями, россиевским и растреллиевским, пройдет пешеходный тоннель.
Восточную сторону площади замыкает здание Штаба Гвардейского корпуса, которое было построено на глазах молодого Достоевского в 1843 году архитектором Александром Брюлловым, братом автора "Последнего дня Помпеи". На фасаде этого дома с 1970-х годов 1 мая и 7 ноября размещали огромное полотнище, с которого Ильич лукаво салютовал ручкой демонстрантам. Рядом с Зимним остался вещественный знак этого единения власти и народа - рельсы, по которым перед праздниками провозили части огромной сборной обкомовской трибуны.
Дворцовая площадь - центр городских гульбищ. В новогоднюю ночь, после получения питерскими старшеклассниками аттестата зрелости, в день рождения города у дворца поют любимцы петербургского культурного начальства и широких народных масс - Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Татьяна Буланова. В ночь на новое тысячелетие группа ликующих горожан запулила из ракетницы в стоявшую тогда в строительных лесах Колесницу славы на арке Главного штаба. Вспыхнул пожар. Скульптуру восстанавливали целый год. Уставшая от народной вольницы дирекция Эрмитажа пытается отогнать гуляющие толпы от дворцовых стен.
Невский проспект
Определение Гоголя, назвавшего Невский проспект "всеобщей коммуникацией" Петербурга, остается актуальным. Город спланирован так, что у главного проспекта нет ни конкурентов, ни дублеров. Миновать его, добираясь с одного конца на другой, практически невозможно. А уж оказавшись здесь, трудно отказать себе в удовольствии побродить по тротуарам главной улицы города.
Невский окончательно сложился не во времена Пушкина, а в эпоху молодой Ахматовой: большинство домов или построено, или перестроено в три последние царствования. Но все равно проспект - идеальное место для городского зеваки. Здесь самые нарядные дамы, самые дорогие машины, магазины, торговые комплексы, пешеходные зоны, уличные музыканты, храмы всех вероисповеданий, архитектура всех стилей, театры, кинотеатры, казино, стрип-клубы.
Невский заполнен людьми с раннего утра до позднего вечера, и в крещенские холода, и в белые ночи. Наибольшее оживление - летними вечерами, когда на солнечной стороне (она же северная и четная) от Адмиралтейства до Московского вокзала толпа сгущается в очередь и выплескивается на мостовую. Здесь представлены все человеческие типы, социальные и национальные группы: и табор кочующих цыган-люли, и группы японцев с фотоаппаратами. Опасные гопники из Металлостроя и Горелова соседствуют с модной клубной молодежью, традиционные ленинградские интеллигентные старушки спешат в филармонию мимо агрессивного вида панков. Невский проспект важнее для Петербурга, чем 5-я авеню для Нью-Йорка, Елисейские Поля для Парижа, Тверская для Москвы. Это клуб под открытым небом, где невозможно не встретить приятеля. Для Петербурга Невский - столица, все остальные улицы по сравнению с ним - провинция.
Принцип красоты Невского проспекта основан на неожиданном контрасте монотонных линий одинаковых по высоте зданий вдоль обеих сторон проспекта, которые время от времени приоткрываются, как два огромных занавеса. И тогда появляются неожиданные перспективы, образованные тремя изогнутыми водными артериями (Мойка, канал Грибоедова и Фонтанка), ансамблями выходящих на проспект площадей (Казанская, Михайловская, Александринская) или открытыми проспекту порталами храмов (Петеркирхе, собор Святой Екатерины, Армянская церковь).
Проходить весь Невский от Адмиралтейства до лавры (4,5 километра) не обязательно. В крайнем случае можно обойтись участком от Мойки до Фонтанки. На Невском различается "солнечная", северная, четная сторона - летом здесь всегда солнце - и "темная", южная, нечетная, пребывающая в тени. На "темной" стороне от Казанского собора до площади Островского одна классицистическая колоннада переходит в другую, образуя удивительный ритмический импульс. Казанский собор рифмуется с колоннами и аркадами Серебряных рядов, портика Руска, Гостиного Двора, Публичной библиотеки и Александринского театра. Это один из лучших кусков ампира в Европе.
От Адмиралтейства до Мойки
От Дворцовой площади до Мойки Невский проспект узок и напоминает каменный коридор (м. Невский Проспект). Как и полагается в Петербурге, дома прижаты друг к другу торцевыми стенами - это называлось при Петре постройкой "единой фасадой". На солнечной стороне до первого перекрестка с Большой Морской - три интересных здания. Дома 8 и 10 - редкий образец аутентичной застройки екатерининского времени. Построенная в конце 1930-х школа N210 (Невский просп., 14) - единственное здание советского времени на проспекте; на фасаде ее сохранилась надпись блокадного времени "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".
На темной стороне первый перекресток - с Малой Морской. На него выходит огромное черное, похожее на венецианское палаццо здание банкирского дома Вавельберга (ныне главные в городе авиационные кассы). Построено оно в 1910 году архитектором Марианом Перетятковичем.
Перекресток с Большой Морской считался в старом Петербурге необычайно аристократическим. И Невский, и Большая Морская были вымощены деревянными шашечками-торцами, которые уплыли навсегда во время сильнейшего наводнения 1924 года. По Большой Морской принято было ездить в открытых экипажах и верхом от арки Главного штаба (слева) до Гороховой улицы (справа). Словами Осипа Мандельштама, "все, что было в городе праздного и выхолощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь и пересмеиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка магазина и жокей-клуба". На Большой Морской жили Набоковы, Половцевы, Демидовы. В ресторане "Донон" балетоманы праздновали трехсотое представление "Конька-Горбунка" и дарили подарки от Фаберже Кшесинской и Карсавиной.
По темной стороне квартал от Большой Морской до Мойки занимает дом Чичерина (N15). Он построен в екатерининское время, скорее всего - архитектором Вален-Деламотом. В 1858 году дом купили купцы Елисеевы - главные поставщики европейских вин на российский рынок. Вход в роскошную квартиру последнего владельца дома Степана Елисеева - со стороны Мойки. Интерьеры сохранились. Сейчас здесь помещается роскошный клуб "Талеон", излюбленное место встреч крупных бизнесменов и политиков. А в помещениях, выходящих на Невский, перед революцией несколько десятилетий находилось "Благородное собрание": бильярдная (недавно возрожденная), танцевальный зал, антреприза, - что-то вроде дома культуры просвещенного купечества и скучающих холостяков-чиновников. Сейчас на месте Благородного собрания - кинотеатр "Баррикада".
В 1919-1923 годах дом Чичерина был Домом искусств, общежитием петроградской литературно-артистической богемы, спасавшейся здесь от голода и холода эпохи военного коммунизма. Здесь обитали Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Александр Грин, Владимир Пяст, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин.
Напротив, на другой стороне Невского, - ампирный дом Котомнина, построенный Василием Стасовым. С момента сооружения в нем находилась первая в Петербурге кондитерская, основанная швейцарцами Вольфом и Беранже. 27 января 1837 года в 4 часа дня сюда зашел живший по соседству Пушкин, выпил стакан оршаду и встретился со своим лицейским товарищем Константином Данзасом, которого пригласил стать своим секундантом на дуэли с Дантесом. Отсюда приятели направились на Черную речку. Сейчас в помещении кондитерской "Литературное кафе".
Мойку проспект пересекает по Красному (Полицейскому) мосту. Выше и ниже по течению реки - многочисленные дебаркадеры речных такси.
От Мойки до канала Грибоедова
От Мойки Невский становится шире и наряднее. На теневой стороне - Строгановский дворец, один лучших памятников елизаветинского барокко. В 1754 году Франческо Растрелли построил его для барона Сергея Строганова, любимого обер-камергера императрицы Елизаветы, всего за полтора месяца. Барон использовал и своих крепостных и казенных рабочих, занятых над происходившем тогда же строительстве Зимнего дворца. Во дворце - филиал Русского музея, часть интерьеров восстановлена. Кроме того, здесь помещаются один из многочисленных петербургских паноптикумов и сувенирная лавка. Парадный вход во дворец был прежде с Невского, через арку двора. Сейчас во дворе ресторан "Строгановский двор" и остатки садовой скульптуры - два небольших садовых сфинкса, изображения Флоры и Нептуна и 6 чугунных тумб со львиными масками. На той же стороне, в створе Большой Конюшенной улицы, - здание Торгового дома Мертенса (N21) с огромными остекленными трехэтажными арками лицевого фасада. Дом построен Марианом Лялевичем в 1912 году.
На другой стороне Невского, меж тем, одна за другой стоят инославные церкви. Петербург в императорской России часто называли "немецким городом". Это, вообще говоря, неверно: примерно 80% населения всегда составляли православные, но иностранцев, прежде всего немцев, голландцев, шведов, англичан, французов и инородцев (поляков, татар, евреев), всегда было немало. Строить отдельные храмы инославным христианам, католикам и протестантам, разрешили только в 1763 году (прежде они молились в домовых). В это время как раз застраивалась Казанская часть города между Фонтанкой и нынешним каналом Грибоедова, и именно здесь в конце XVIII - начале XIX века были построены церкви: католическая; три лютеранские (шведская, немецкая и финская); голландская и французская реформатские и армяно-григорианская.
Голландцев в Петербурге жило несколько сотен, их специальностью в XIX веке была продажа шоколада, какао и экзотических фруктов. Голландская церковь с куполом и четырехколонным портиком выходит прямо на красную линию проспекта (N20). Она была построена в 1834 году архитектором П.Жако и освящена в присутствии принца Оранского и двух будущих голландских королей. После революции голландцы благополучно бежали в Нидерланды, а в их церкви сейчас районная библиотека, антикварный салон, ресторан, фаст-фуд и книжный магазин "Военная книга".
Главный храм петербургских лютеран - псевдороманская Петеркирхе - и принадлежавшие храму дома N22, 24 занимают целый квартал по Невскому между Большой и Малой Конюшенными. Перед революцией церковь насчитывала 15 тысяч прихожан. Построил ее Александр Брюллов - пруссак, лютеранин, придворный архитектор, родной брат автора "Последнего дня Помпеи". При коммунистах здесь был плавательный бассейн, с 1992 года это опять лютеранский храм. Выходящие на Невский церковные дома в 1909 году были надстроены двумя этажами каждый. Впрочем, сделано все было корректно, так что вообразить, как выглядел квартал в 1830-е, вполне возможно. В доме N22 в то время была книжная лавка А.Смирдина - издателя, книгопродавца и знакомца Пушкина. Сейчас это популярное среди зажиточных дам кафе "Лавка Смирдина". А в доме N24 (расположенное здесь кафе-мороженое по зеленому цвету плюшевых диванчиков называют "Лягушатником") до 1917 года находился известный на весь город шахматный, шашечный и бильярдный ресторан "Доминик", в сущности - первый русский фаст-фуд, перенесенный после революции в Париж и там, кажется, благополучно существующий по сию пору.
За храмом стоит здание Петершуле, старейшей в городе немецкой школы. В начале XX века в ней училось 1 200 мальчиков и девочек (обучение у немцев и тогда было совместным). Среди выпускников - Росси и Мусоргский. Сейчас возведенное в 1762 году и с тех пор многократно перестраивавшееся здание занимает немецкая гимназия N222.
Торцовая стена лютеранской церкви выходит на Малую Конюшенную улицу. В 1999 году она первой в Петербурге стала пешеходной зоной. Тогда же в начале ее появился скучный памятник Гоголю, поставленный Михаилом Беловым на деньги местных меценатов. На тыльной стороне памятника - список жертвователей, один из которых тем временем был осужден за вымогательство, а другой сейчас в бегах. Особо сюрреалистический оттенок пешеходной улице придает расположенная здесь же больница, специализирующаяся на травмах таза и нижних конечностей: в отсутствие специального больничного двора пациенты в халатах и тапочках летом расхаживают прямо по улице, мешаясь с толпами туристов. Странное впечатление производит и стоящий там же памятник городовому, как две капли воды похожий на Никиту Михалкова. Это подарок городу от милиции.
Впрочем, не все так уж плохо на Малой Конюшенной. Изящный "Метеорологический павильон погоды", изготовленный в 1913 году мирискусником Николаем Лансере, и красив, и вполне функционален: показывает температуру, давление, влажность, направление ветра, прогноз погоды. Нечетная сторона улицы издавна принадлежала шведской общине. Дом N3 построен в 1905 году для столичных шведов (самыми знаменитыми были ювелиры Фаберже и промышленники Нобели) в стиле северного модерна их соотечественником, петербургским архитектором Федором Лидвалем. Рядом неороманская церковь Святой Екатерины 1865 года; автор - еще один швед, Карл Андерсон. На углу со Шведским переулком - недавно реконструированное здание консульства королевства Швеции.
Казанская площадь (м. Невский Проспект) - по существу сквер перед одноименным собором. В 1837 году, к двадцатипятилетию войны 1812 года, здесь поставили памятники двум главнокомандующим - Кутузову и Барклаю де Толли, - работы скульптора Б.Орловского. У ног каждого из командующих - французские знамена с переломленным древком. Сквер с фонтаном разбили из соображений государственной безопасности в 1900 году - с 1876-го здесь регулярно происходили студенческие демонстрации. Как вспоминал Осип Мандельштам, "со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего "у" или "ы", переходящий в грозное завывание. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадями. "Казаки, казаки", - проносилось молнией, быстрее чем летели сами казаки. Собственно "бунт" брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели". В бурные 1980-1990-е площадь была местом демонстраций сначала антикоммунистов, а потом коммунистов, и в народе носила ласковое название "Казань".
Сам Казанский собор был сооружен в 1811 году специально для хранения особо почитаемой иконы Казанской Божией Матери конца XVI века. Собор построен по проекту Андрея Воронихина, бывшего крепостного графа А.С.Строганова - президента Академии художеств, возглавлявшего комиссию по возведению храма.
Возведенный перед войной 1812 года собор стал ее символом. По его стенам были развешены знамена наполеоновской армии, штандарты и ключи от взятых русской армией европейских городов. В 1813 году в храме был похоронен Михаил Кутузов. При изъятии церковных ценностей в 1921 году собор был ограблен, а в 1932-м - закрыт и превращен в единственный в мире Музей истории религии и атеизма. Ныне Музей истории религии занимает отдельное здание напротив главного почтамта. С 1991 года в соборе возобновились богослужения, а в 1999 году он вновь стал кафедральным собором Петербурга. Была восстановлена и дореволюционная традиция ежегодных торжественных крестных ходов из Казанского в Александро-Невскую лавру (30 мая).
В плане здание имеет форму вытянутого римского креста. К обращенному на Невский боковому (северному) фасаду примыкает полукруглая колоннада из 96 колонн коринфского ордера. Они вытесаны из огромных блоков пудожского камня - известняка, добывавшегося неподалеку от Гатчины. Цоколь собора и колоннады - из сердобльского гранита. Колоннада - замечательное место для прогулок с приятелем или приятельницей в солнечный день. Здесь всегда тень и отличный вид на самую оживленную часть Невского.
Посещение Казанского собора пн-вс 12.00-18.00; вход - 20 р., для студентов, школьников и детей - 10 р. Вход с Невского
Резной портал бронзовых входных дверей (копия барельефа "Райских дверей" из флорентийского баптистерия) выполнен из рускеальского мрамора. Внутри собора 50 коринфских колонн розового гранита-рапакиви. Мозаичный пол выложен из разных мраморов, шокшинского кварцита и аспидного сланца.
Большая часть иконостаса представляет собой просто фанерную стену с иконами. Иконостас восстанавливается по сохранившимся чертежам Тона. Когда-то он был отлит из 160 пудов трофейного французского серебра; теперь планируется потратить 6. Казанскую Божию Матерь вернули из Владимирского собора в марте 2001-го, она висит справа от царских врат. Могила Кутузова восстановлена, вокруг развешаны последние оставшиеся штандарты и ключи от взятых городов. Вся западная часть собора закрыта на реставрацию.
Казанская улица в пушкинское время звалась Мещанской и была знаменита обилием борделей. На углу Невского и Казанской стоит здание, построенное Стасовым для священнослужителей собора и неожиданно удачно реконструированное в 1990-х Никитой Явейном (N25). Внутри - крытый дворик, офисные и магазинные помещения, торговый центр "Стокманн". Сладко войти сюда в непогоду: журчит фонтан, кофе не слишком дорог, можно курить, к услугам посетителей места общего пользования и дружественный финский конфекцион, незаменимый в питерских широтах.
Если идти дальше по Казанской улице, то напротив западного фасада собора обнаружится небольшой сквер. За ним Университет им. Герцена, где куются кадры городской педагогики. В сквере - гранитный фонтан с поилкой для лошадей Ж.Тома де Томона, в советское время перенесенный сюда из-под Царского Села, и прелестная кованая чугунная ограда работы Воронихина. Чуть дальше, слева, по Казанской улице развернется панорама еще одной части Казанской площади, южная граница которой - удивительный для Петербурга доходный дом в стиле венского модерна, построенный в 1902 году К.Кохендерфером (Казанская площадь, 1).
Если пересечь площадь и выйти на набережную канала, то на противоположной стороне Невского вы увидите Дом книги. Этот практически небоскреб (6 этажей с мансардами) был возведен Павлом Сюзором в качестве штаб-квартиры российского отделения компании "Зингер". Построили его в 1904 году с применением последних достижений тогдашней технологии: железобетонный каркас, обилие стекла и металла, 3 сорта гранита в облицовке, перекрытый стеклянной крышей внутренний дворик, лифты. Над зданием - конический стеклянный купол, увенчанный глобусом. Этот символ всемирного могущества компании поддерживают две бронзовые девицы: "Зингер" на русском рынке была монополистом по продаже женского инструмента - швейных машинок. На уровне 6-го этажа торцевого фасада укреплены две бронзовые валькирии, очевидно, навеянные Вагнером. Одна из них держит в руках швейную машинку и веретено. Архитектура, как писали тогдашние газеты, "вполне парижская".
В советское время первые два этажа были отданы под книжный универмаг, остальные предназначены для издательств. В 1920-1930-х годах здесь размещался, в частности, детский отдел Госиздата. Там возникла лучшая в мире школа детской литературы. Возглавлял редакцию Самуил Маршак, а его авторами и сотрудниками были Шварц, Хармс, Зощенко, Заболоцкий, Олейников, Каверин, Лидия Чуковская, Виталий Бианки. Получив гонорар, авторы нередко пропивали его на другой сторон канала - в "Культурной пивной", ныне ресторан "Чайка". Если же денег не хватало, то обращались к имущим товарищам с просьбой: "Дай руп на суп, трешку на картошку, пятерку на тетерку, десятку на шоколадку и тысячу рублей на удовлетворение прочих страстей".
Казанский мост - второй после Синего по ширине в Петербурге (95 метров). Водная протока, которую он перекрывает, проложена при Анне Иоанновне, при Екатерине II облицована гранитом и названа Екатерининским каналом, а в 1923-м тираноборцами-большевиками переименована в канал Грибоедова.
От канала Грибоедова до Фонтанки
В сущности, самый оживленный перекресток на Невском - его пересечение с каналом Грибоедова. Выход из станции метро "Невский Проспект" здесь прикрыт открытой аркадой. На местом жаргоне это место называется "Климат". Безусая юность, которой не по карману кафе Невского, проводит на этом относительно теплом и защищенном от снега пятачке вечера и ночи. Рядом традиционно торгуют сигаретами старушки.
Канал в сторону Спаса на Крови образует этакую петербургскую Европу - на набережной кафе и клубы в каждом доме. Аркада метро выходит на угол Дома Энгельгардта (N30), чей фасад сохранился без изменений с 1830 года. В доме множество разнообразных учреждений, главное из которых - Малый зал филармонии (зал Энгельгардта).
За Домом Энгельгардта открывается небольшая площадь перед костелом Святой Екатерины. Католики исторически составляли третью по численности конфессиональную группу в Петербурге (после православных и протестантов). Сначала среди них преобладали австрийцы и баварцы (их было много среди офицеров), итальянцы (архитекторы, артисты, музыканты), французы (художники, артисты, ремесленники, политические эмигранты). Затем в лидеры выбились поляки (студенты, инженеры, предприниматели) и литовцы (промышленные рабочие). Кафедральный католический собор на Невском был построен в 1782 году по проекту Ж.Валлена-Деламота. Стройкой руководил первый синдик собора А.Ринальди. Огромный храм, вмещавший 2 500 человек, был заполнен реликвиями, изготовленными или подаренными петербургскими католиками. Здесь похоронили маршала Моро, перешедшего от Наполеона к его противникам (погиб в Битве народов в 1813 году), и последнего короля Польши, любовника Екатерины II Станислава Понятовского. Претерпевший закрытие и два пожара костел остается главным центром петербургского католицизма.
У входа в костел торгуют своими произведениями (по преимуществу живописью и графикой) петербургские художники. Живописцев, монументалистов, скульпторов, сценографов да дизайнеров в городе выпускают пять вузов, в том числе Академия художеств и Мухинское училище, так что конкуренция на рынке необычайно высока. На шедевры рассчитывать не приходится, но пристойный пейзажик за свою цену прикупить вполне можно.
За костелом на Невский торцом выходит гостиница "Европейская"; ее главный фасад занимает всю левую сторону Михайловской улицы, соединяющей Невский с Михайловским дворцом (Русским музеем). Гостиницу построил в 1875 году Луи Фонтана в стиле французской цветущей эклектики эпохи Третьей империи (типа, скажем, парижской Оперы). Замысливалась она как самая большая, роскошная и дорогая гостиница города. Таковым Гранд-отель "Европа" (это название "Европейская" получила после реконструкции в 1990-е годы) остается и по сию пору. От XIX века остался фасад и галерея французских бронзовых скульптур в главном вестибюле. Интерьеры перестроены в начале XX века Федором Лидвалем и в целом сохранились. Особенно эффектны рестораны "Крыша" (любимое место шестидесятников, описанное Бродским, Довлатовым, Битовым и Поповым) и "Европа". Множество кафетериев и ресторанов на любой вкус. Желающим наблюдать фланирующих по Невскому рекомендуется "Садко" - кухня довольно обычная, но из окон открывается отличный вид на проспект. Перед гостиницей, на перекрестке Михайловской улицы и Невского проспекта, летом играет неплохой диксиленд, а в подземном переходе, который проходит здесь под Невским, - рок-музыканты.
На другой стороне Невского - Серебряные ряды (N31), построенные Джакомо Кваренги в 1787 году. Арочную галерею занимает бутик местного ювелира Андрея Ананова. Рядом - башня Городской думы. Пятиугольная пятиярусная башня была построена в 1804 году Дж.Феррари и использовалась как каланча. В случае пожара на башне вывешивались разноцветные шары: их комбинация давала знать пожарным, в какой части города случилось несчастье. Само здание Городской думы, построенное в середине XIX века, вытянуто по Думской улице.
Костел Святой Екатерины временно закрыт на ремонт. Службы проводятся в часовне пн-вс с 18.00.
Двухэтажный павильон с шестиколонной дорической колоннадой в начале Думской - портик Руска, названный в честь архитектора, построившего его в 1806 году. Перед портиком - всегда оживленное уличное кафе, а за ним восстанавливается Перинная линия, снесенная при строительстве ленинградского метро часть большого Гостиного Двора. От портика Руска отходит большинство экскурсионных автобусов.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги