На другой стороне проспекта стоят казармы Гвардейского морского экипажа, единственной части гвардии, представлявшей военно-морской флот. В гвардейские моряки отбирали самых рослых, исправных рекрутов. Командовал Гвардейским экипажем один из великих князей.
Малая Коломна
Если вы настроены на длительную пешеходную прогулку, то выйдите по проспекту Римского-Корсакова на набережную канала Грибоедова и идите по ней до Фонтанки. Район между этими двумя речками называется Малой Коломной. Изгибающийся здесь канал необычайно живописен, особенно примечательно место его слияния с Фонтанкой.
С одной стороны Мало-Калинкина моста через канал Грибоедова виден дом-утюг, имеющий соответствующую форму, с другой - краснокирпичная пожарная часть, напоминающая флорентийскую ратушу (архитектор Р.Железневич, 1851). Через Фонтанку переброшен Старо-Калинкин мост с башнями. С него открывается панорама кранов петербургского порта и эллингов Адмиралтейского завода. Если вы осматриваете Коломну с воды, уговорите капитана выплыть в устье Фонтанки - туда, где она впадает в залив, - и взгляните на старинные заводские корпуса верфи, Васильевский остров и море. С набережной Фонтанки между каналами Крюковым и Грибоедова - прекрасный вид на пронзительно синий купол Троицкого Измайловского собора.
Из зданий на правом берегу Фонтанки стоит обратить внимание на дом Клокачева (N185), первый петербургский адрес Пушкина, и дом N159 - одно из лучших произведений северного модерна (архитектор А.Бубырь, 1912). Зайдите в здешние дворы и на лестницы, они отлично сохранились. Рядом с этим монументальным асимметричным зданием - Египетский мост со сфинксами, знаменитый тем, что маршировавшая через него зимой 1905 года воинская часть вызвала такой резонанс, что провалилась под лед вместе с мостом.
Театральная площадь и улица Декабристов
На углу проспекта Римского-Корсакова и Крюкова канала высится роскошный неоренессансный доходный дом (N14/41) c курдонером и въездной аркой, украшенной атлантами (архитектор С.Овсянников, 1914). Сразу за ним на набережной стоит особняк А.Половцева (N12, архитектор М.Мисмахер, 1887), богача, государственного секретаря и председателя Российского исторического общества, с чьими домами мы еще не раз встретимся в городе. Большая часть особняка на Крюковом канале была отдана лошадям - конюшне и манежу. Сейчас здесь находится Студия документальных фильмов, где к грядущему юбилею города днем и ночью монтируют исторические телесериалы.
Повернув направо, можно попасть на Театральную площадь. Здесь доминируют два здания, расположенные друг напротив друга, - Консерватория и Мариинский театр. Когда-то на месте Консерватории находился построенный в екатерининское время единственный тогда в столице Большой театр, глядевший фасадом на Крюков канал. В 1896-м на его месте построили Консерваторию. В здании аудитория и два зрительных зала - большой и малый, где выступает студенческий театр и оркестр.
При Николае I напротив театра построили огромный каменный цирк - император предпочитал балеринам наездниц. В 1860 году цирк перестроили в Мариинский театр (имя он получил в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны), открывшийся оперой "Жизнь за царя". Опера и балет переживали невероятный взлет, театр многократно достраивали и перестраивали. В результате его главный фасад не производит впечатления цельного и монументального; с канала Мариинка выглядит красивее. Интерьер пятиярусного театра, напротив, не менялся и дошел до нас в первозданном виде: роскошный занавес А.Головина, трехъярусная царская ложа и огромная хрустальная люстра. Неизменной осталась и гамма: сочетание голубого цвета с золотом.
Мариинский театр наряду с Эрмитажем - последние козыри Петербурга в отстаивании своей столичности. В вечном соревновании с московским Большим петербуржцы в последние годы явно вырвались вперед и в опере (Валерий Гергиев поставил вагнеровское "Кольцо нибелунгов" и серию прокофьевских опер), и особенно в балете - благодаря молодым солисткам Ульяне Лопаткиной, Светлане Захаровой, Диане Вишневой.
Посещение Мариинского театра входит в программу большинства иностранных туристов, приехавших в Петербург. Да и российская публика, посещающая Мариинку, как правило, не бедна. Сметливые рестораторы окружили театр своими заведениями. Известнейшие из них - ирландский паб Shamrock, рестораны Waterloo и "За сценой", а также славящееся своей русской кухней "Дворянское гнездо" на улице Декабристов, южной границе Театральной площади. На углу этой улицы находится "Дом с аптекой" (Крюков канал, N6-8). Тут вырос Игорь Стравинский, и здесь же находится аптека из блоковского "Умрешь, начнется все сначала/и повторится все как встарь:/ночь, ледяная рябь канала, /аптека, улица, фонарь".
От Театральной площади можно повернуть налево по улице Декабристов и дойти до Большой хоральной синагоги (Лермонтовский просп., 2), одной из самых крупных в Европе. Построена она в 1893 году архитектором И.Шапошниковым в мавританском стиле, главный зал отреставрировали в 2001 году. Осип Мандельштам писал: "Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений". Кварталы действительно невеселые. Приход синагоги состоит в основном из грузинских евреев, переселившихся в Петербург в конце 1980-х из нескольких местечек под Кутаиси. Самая известная из них - семья Мирилашвили, контролирующая большую часть петербургских казино. Она, наряду со швейцарскими миллионерами Сафра, и была основным спонсором реставрации. Михаил Мирилашвили сейчас в тюрьме, его обвиняют в организации убийства двух грузин, похитивших отца предпринимателя.
Чуть дальше по улице Декабристов находится Музей-квартира Блока (N24/57). Свою округу поэт описывал как "мрачные места, где хулиганы бьют фонари, тусклые окна с занавесочками", впрочем, отмечал и "красивый изгиб Пряжки", и то, что "в переулках пахнет морем". Дом, в котором жил поэт с женой и матерью, выходит на набережную речки Пряжки. Здесь нет настоящей набережной с гранитными парапетами, зато много зелени, растут старые тополя. За рекой - Матисов остров: заводы, баня, маленькая гостиница и крупнейший в городе сумасшедший дом - больница Николая Чудотворца.
Мойка
Свернув с улицы Декабристов направо на набережную, можно дойти до Мойки. На одной ее стороне - живописные корпуса Адмиралтейского завода, а на другой - гранитная набережная и жилая застройка. Общая картина местности здесь решительно меняется. Двор, гвардия, балет - три кита, на которых держалась светская жизнь Российской империи. Кварталы, прилегавшие к историческому центру и Мариинскому театру, невольно становились богемно-аристократическими.
На углу Мойки и Английского проспекта - дворец великого князя Алексея Александровича (N122/2-4), брата Александра III, единственного холостяка в семье Романовых, красавца и светского человека с головы до ног. Он командовал русским флотом, по-настоящему не интересуясь ничем, кроме женщин (русским актрисам предпочитал француженок), еды и спиртного. Дворец, сооруженный в 1885 году много строившим для императорской семьи М.Месмахером, напоминает замки Луары: цилиндрические башни, завершающиеся куполами со шпилями, два роскошных въезда на Мойку, отлично сохранившееся чугунное литье ограды. Окружавший дворец огромный парк существенно урезали после смерти великого князя. Но сохранился общий дух замка, восходящий к романам Дюма, до которых хозяин был большой охотник.
Дом N18 по отходящему от Мойки Английскому проспекту арендовал для своей пассии, балерины императорского балета Кузнецовой, реформатор и либерал великий князь Константин Николаевич. В столице действовали народовольцы, великий князь боялся покушений, и в его кабинете на первом этаже и по сей день сохранились железные ставни. В 1893 году наследник, будущий император Николай II, перекупил особняк для своей возлюбленной Матильды Кшесинской, блистательно дебютировавшей на сцене Мариинского театра. По вечерам великие князья Михайловичи (сыновья Михаила Николаевича, брата Александра II) пели здесь грузинские песни, а остальные гости играли с наследником и хозяйкой в маленькое скромное баккара, было очень мило. Николай бывал здесь, впрочем, недолго: через год он обручился с Алисой Гессенской. Позже один из Михайловичей, Сергей, сменил государя в качестве покровителя великолепной Матильды и, в конце концов, построил ей собственный роскошный дом у Троицкого моста.
От улицы Писарева до Крюкова канала набережная Мойки выходит на Новую Голландию, небольшой остров, на котором Жан-Батист Валлен-Деламот в 1780-е годы построил каменные склады для строевого леса. Бревна употребляли при постройке судов на Адмиралтейской верфи. Остров выбрали не случайно: древесина пожароопасна. Мощные краснокирпичные стены с огромными полуциркульными окнами раскрываются роскошной парадной аркой, выходящей на Мойку. Через нее на склад шли плоты. Мирискусник Игорь Грабарь писал: "Эта прекрасная арка - одна из самых вдохновительных затей, сохранившихся от старого Петербурга". С того момента, когда корпуса судов стали делать из брони, Новой Голландии пытались найти новое применение. Анатолий Собчак мечтал открыть на острове развлекательный центр с художественными галереями, но инвесторов по разным причинам так и не нашли. Так что пока творение Деламота, как и многое в Петербурге, - лишь прекрасная декорация.
Прямо напротив Новой Голландии, на Мойке, 106, находится усадьба князей Воронцовых (архитектор И.Монигетти, 1857). В 1895 году дворец выкупили для великого князя Александра Михайловича, который приходился Николаю II сразу и троюродным братом, и деверем: он состоял в браке с сестрой последнего императора, Ксенией. Моряк и покровитель авиации, знаменитый плейбой, он спасся от красного террора, жил во Франции, Америке и Австралии, бросил жену и оставил после себя колоритные воспоминания, которые совсем недавно были переизданы. Дочь великокняжеской четы, племянница императора Ирина, вышла замуж за петербургского ловеласа, богача и бисексуала Феликса Юсупова. Сейчас дворец Александра Михайловича отдан под нужды физкультурников. Здесь расположился один из корпусов Института Лесгафта, готовящего тренеров и офицеров спортивных рот.
Дворец Юсуповых, куда переехала Ирина, находится неподалеку, чуть дальше по набережной Мойки, на другой стороне Крюкова канала (дом N94, построен в 1760-е Деламотом и перестроен в 1830-е А.Михайловым). Мрачноватый снаружи, он примечателен интерьерами. Первые богачи в России, владельцы подмосковного Архангельского, Юсуповы заказали интерьеры лучшим декораторам 1830-х годов, а затем неоднократно перестраивали и достраивали анфилады первого и второго этажей. Беломраморная лестница парадной театральной ложи была целиком вывезена из Италии. Большая часть обширной коллекции Юсуповых была в 1920-е годы передана в Эрмитаж или продана за границу. В целом, впрочем, интерьер анфилад сохранился. В прелестном двухъярусном домашнем театрике в стиле рококо (архитектор И.Монигетти, 1860-е) и сейчас дают представления - в основном оперы Моцарта.
Во флигеле Феликса Юсупова 16 декабря 1916 года убивали Григория Распутина; это роковое для судьбы России событие воссоздается в расположившемся здесь Музее восковых фигур. Двухэтажная гарсоньерка была отделана князем специально для убийства, в котором кроме него принимали участие великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич, доктор Лазоверт и офицер Сухотин. Пока Юсупов на первом этаже травил старца пирожными с цианистым калием, на втором дожидались соучастники. Яд не подействовал, и Юсупов расстрелял Распутина из револьвера, а потом поднялся к гостям распить шампанское за успех предприятия. Меж тем Распутин выжил и пытался бежать через двор, куда из гарсоньерки идет отдельный ход. Уже там, во дворе, его дострелили и отвезли труп на Малую Невку к Лазаревскому мосту.
Сегодняшний статус Юсуповского дворца не очень ясен. Теоретически здесь должен быть Дом работников просвещения, но на практике он представляет собой нечто среднее между музеем и домом приемов, специализирующимся на иностранных туристах.
На углу Ново-Адмиралтейского канала и Галерной улицы стоит дворец Бобринских (N58-60). Основатель рода Алексей Бобринский - внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова, беспутный картежник, проигравший несколько миллионов рублей (матушка заплатила). Великодушный Павел I публично называл Алексея Григорьевича братом и присвоил ему графский титул. Дворец построил в 1790-х Луиджи Руска. Это превосходный образчик барского дома с парадным двором, флигелями, въездными воротами со статуями. Похоже скорее на допожарную Москву, чем на Петербург.
Английская набережная
Английская набережная, к которой выходит Ново-Адмиралтейский канал, названа так по британской фактории, которая находилась здесь до начала XIX века. В первое столетие существования Петербурга англичане монополизировали внешнюю торговлю через петербургский порт, служили лейб-медиками императоров. Англомания - родовой признак высокосветского столичного снобизма: легкий английский акцент, верховая езда, яхта, бокс, садовник из графства Кент, томик Троллопа. Английская набережная влекла вельмож именно изысканной иностранностью - так в свое время Петра притягивала Немецкая слобода. Через непродолжительное время, вытеснив эдинбургских хирургов, бристольских купцов и йоркширских механиков, здесь обосновалась русская титулованная аристократия.
До площади Труда по Английской набережной - 14 дворцов и особняков и только один доходный дом (N58). Каменная застройка сложилась здесь уже ко временам Анны Иоанновны. Дальше здания только достраивались и перестраивались. Примечательная особенность - отсутствие подворотен: задние фасады и дворы выходят на параллельную набережной Галерную улицу.
Набережная открывается особняком Гаушей (N74). Нынешний свой вид он приобрел в пушкинское время. Его первым владельцем был знаменитый уральский заводчик петровского времени Никита Демидов, а затем - лейб-медик Павла I и Александра I, президент Медико-хирургической академии Яков Виллие (Джеймс Уайли). Дом N62 - особняк Варшавских, железнодорожных королей и банкиров. Сюда герой "Анны Карениной" Стива Облонский ходил наниматься на службу и был обижен, что ему пришлось "жида дожидаться". В доме N56 - центр петербургской английской колонии - Англиканская церковь, построенная в 1814 году Джакомо Кваренги. Сохранился церковный зал, памятные металлические доски в честь англичан, умерших в Петербурге, витражи и люстры. Сейчас здесь находится бывший монополист в области туров по Петербургу - Городское экскурсионное бюро. Дом N54 принадлежал еще одному великому князю, брату Николая II Михаилу Александровичу, и под дворец был перестроен Р.Мельцером. Михаил, как и его дядя и сосед по набережной Павел Александрович, пренебрег законами ради страсти - женился на дважды разведенной Наталье Вульферт и был на долгое время отлучен от двора.
Дом N44, известный как особняк Румянцева, сменил множество знаменитых владельцев. Свой современный вид он получил в 1820-е годы при Николае Румянцеве, сыне фельдмаршала, министре иностранных дел эпохи Наполеоновских войн. Румянцев был крупнейшим библиофилом своего времени. После его смерти собрание книг было завещано казне, перевезено в Москву и стало основой Румянцевской библиотеки, она же - имени Ленина, она же Российская государственная.
Площадь Труда
Особняк Румянцева выходит на площадь Труда, бывшую Благовещенскую. Храм, по которому называлась площадь, был взорван в начале 1930-х, и единственным украшением площади остается дворец великого князя Николая Николаевича, построенный в 1861 году архитектором А.Штакеншнейдером. Старший брат Александра II, Николай Николаевич командовал русскими войсками при освобождении Болгарии. Как и полагалось великому князю, он не был образцом в семейной жизни, открыто изменял своей жене принцессе Ольденбургской и жил по-семейному с балериной Числовой. Ты была женщиной решительной и частенько бивала своего любовника. От этой связи родилось четверо детей, получивших фамилию Николаевы.
После смерти великого князя во дворце размещался Ксеньинский институт благородных девиц. При советской власти здание отдали профсоюзам и назвали Дворцом Труда. Профсоюзники владеют дворцом по сию пору и охотно устраивают там экскурсии и приемы для иностранцев, которых потчуют русским хором, плясками и водочкой под севрюжечку.
От площади Труда можно выйти на Васильевский остров по Николаевскому мосту, построенному при Николае I, - первому постоянному мосту через Неву и первому чугунно-литейному мосту в России.
Васильевский остров
Васильевский остров - 20 квадратных километров абсолютно плоской низменности. Форма острова - клин, расширяющийся к западу, в сторону Гавани и Финского залива. Мыс, расположенный между Малой и Большой Невой, называют Стрелкой. Практически все достопримечательности расположены в узкой, восточной, части клина. Чем дальше к западу, тем менее интересна архитектура.
Планировка острова проста, потеряться трудно. Три проспекта - Большой, Средний и Малый - под прямым углом пересекают 15 улиц, каждая сторона которых называется линией. Линий - 30, одна именуется Съездовской, другие идут под номерами: от 1-й до 29-й. Многих петербуржцев такая геометрия раздражает, кажется примитивной. Сами же василеостровцы обладают развитым локальным патриотизмом. Они называют себя "островитянами" (по названию романа Николая Лескова, действие которого происходит на Васильевском) и уверяют, что только в этом районе по-настоящему чувствуется, что Петербург - это морской город. Действительно, остров выходит на Финский залив, и воздух здесь как-то особенно влажен, а ощущение петербургской сдержанности, говорил Бродский, "берется в некотором роде от сырости. То, что мы можем назвать "петербургской гнилью", - это, может быть, единственный воздух, который достоин попадать в человеческие легкие". Эти места - как бы сверх-Петербург, Петербург par excellence.
На острове больше, чем в любой другой части города, студентов и людей науки. Здесь расположено большинство факультетов Петербургского университета, Горный институт, Академия художеств, несколько военных вузов и множество академических НИИ, а до переезда в Москву в 1934 году на Университетской набережной располагалась Российская академия наук. Со времен студенчества Ильи Репина и Ивана Павлова на первых линиях застройка не менялась целыми кусками.
"Разночинство" острова соблюдается во всем: здесь почти нет дворцов и богатых особняков, преобладают дешевые погребки и ресторанчики, публика не слишком благополучна, но и не маргинальна, разговоры возвышенны.
Стрелка
Биржевая площадь, как и многие городские архитектурные ансамбли, строилась в расчете на вид с воды. Раньше тут находился Петербургский торговый порт и все пространство вокруг занимали приплывшие издалека парусники. Потом водоизмещение судов увеличилось, и порт перенесли в Кронштадт, а в 1885-м - на Гутуевский остров. И сейчас смотреть на Стрелку лучше всего с Троицкого моста, с борта прогулочного кораблика или со стен Петропавловской крепости. Ансамбль, задуманный Тома де Томоном, состоит из мощного, похожего на античный храм, здания Биржи, и двух Ростральных колонн, Южного и Северного пакгаузов, башен Пушкинского Дома и Кунсткамеры, Дворцового моста через Большую Неву и Биржевого через Малую (скругленный клин площади с пейзажным сквером вдается в акваторию и разделяет Неву на два рукава).
Построенная в 1816 году Биржа при советской власти стала Центральным военно-морским музеем (прежде лучшее в России собрание по истории флота находилось в Адмиралтействе). Ростральные колонны, фланкирующие Биржу, прежде служили маяками. До сих пор по специальным случаям в расположенных на их верхних площадках чашах зажигают гигантские факелы. Первые ростры (носы вражеских кораблей) были выставлены на римском форуме в знак победы при Анции. С тех пор их приделывают к колоннам, воздвигнутым в честь морских побед. На постаментах питерских Ростральных колонн - аллегорические изображения четырех российских рек: на той, что ближе к Зимнему дворцу, - Нева и Волхов, на той, что к Биржевому, - Волга и Днепр. Прихотливый выбор обусловлен категорией рода: две реки - дамы, две - джентльмены.
В Южном пакгаузе, выходящем на площадь и Университетскую набережную (он построен архитектором И.Лукини одновременно с Биржей), выставлены препараты и чучела Зоологического музея. Вместе с Военно-морским они составляют идеальный аттракцион для любознательных школьников, и потому днем на Биржевой площади обычно бездна детей. В Северном пакгаузе (тот же Лукини), расположенном на углу Биржевой площади и набережной Макарова, оживление, наоборот, начинается ближе к ночи, когда к клубу Plaza начинают съезжаться джипы и "мерседесы". Клуб входит в своеобразный развлекательный ансамбль вместе с находящимся на другой стороне Малой Невы, на Петроградской, рестораном-поплавком "Акварель" и заведениями, расположенными в Таможенном переулке. Все они не дешевы и поэтому предназначены для местных и приезжих яппи, а не для студентов, чего можно было бы ожидать в окрестностях Университета.
За "Плазой", на набережной Макарова, - Институт русской литературы, или Пушкинский Дом, где хранятся рукописи Александра Сергеевича и множества других писателей. Здесь же историко-литературный музей, экспонирующий стулья Гончарова, гусиные перья Тургенева, печатные машинки, на которых зарабатывали свои Сталинские премии классики советской литературы. На фронтоне Института - Меркурий, Нептун и Церера, имеющие, как известно, отношение к торговле, а не к словесности. Это легко объяснимо - здание было построено уже упоминавшимся Лукини для петербургской таможни.
От Пушкинского дома можно свернуть налево на Тифлисскую улицу, по недоразумению не переименованную большевиками. Справа - неоклассический дом акцизного ведомства, откуда в начале XX века контролировалась вся торговля спиртным в России. Тифлисская улица выводит к построенному Кваренги трехэтажному гостиному двору с открытой галереей первого этажа. Это так называемая Корзухина артель. Ныне здесь исторический, медицинский и философский факультеты университета.
Музей почвоведения Биржевой пр., 6; 328 54 02; вт 10.00-16.30. Вход свободный
Пройдя мимо Корзухиной артели, можно попасть на имеющий форму подковы Биржевой проезд, куда выходит западный фасад томоновской Биржи. До начала XX века никакого проезда не было: вплоть до здания Двенадцати коллегий лежала дивная Биржевая площадь со сквером, где круглый год матросы торговали попугаями и обезьянками, а весной, после открытия навигации, тут же продавались первые свежие устрицы. Но в 1904 году Леонтий Бенуа построил в центре площади огромную гинекологическую клинику для лейб-акушера Дмитрия Отта, доктора, принимавшего роды у императриц и великих княгинь. Клиника Отта - ее и сейчас так называют - испортила один из лучших архитектурных ансамблей города.
В доме N6 по Биржевому проезду (слева от Биржи) - Музей почвоведения, где можно увидеть русский чернозем во всей его красе и мощи. Справа от Биржи, на Биржевом проезде и в соседнем Таможенном переулке, - три заметных ресторана: "Академия", "Старая таможня" и "РесторанЪ".
Из того же Таможенного переулка можно попасть в Кунсткамеру, выходящую на Университетскую набережную. Со времен Анны Иоанновны и до екатерининского царствования здесь размещалась вся русская наука - Академия наук с библиотекой, анатомический театр, музеи и обсерватория. Построено здание по проекту Георга Маттарнови в 1734 году, но некоторые видят в проекте руку великого прусского архитектора Андреаса Шлютера, который, впрочем, умер до начала строительства от перенапряжения - он изобретал вечный двигатель. Трехэтажное здание венчает многоярусная восьмигранная башня со средневековым астрономическим инструментом под названием армиллярная сфера, на небольшом куполе. Кунсткамера - несомненный шедевр петровского барокко. Сейчас в ней помещаются два музея: антропологии и этнографии (туда входит петровская коллекция "монстров и натуралий") и мемориальный - Михаила Ломоносова, а также огромный расписной Готторпский глобус (диаметром 3,1 м), подаренный Петру в Шлезвиг-Гольштейне. Музеи Кунсткамеры, особенно коллекция двухголовых младенцев в спирту, пользуются невероятным успехом среди туристов, по преимуществу российских провинциалов, американских пенсионеров и финских лесорубов. Благодаря им Кунсткамера - процветающее предприятие, и летом сюда очередь побольше, чем в Уффици.
Следующий дом по набережной, на другой стороне Таможенного переулка, - Академия наук, трехэтажное здание с восьмиколонным ионическим портиком, построенное Джакомо Кваренги. Академики собирались здесь с 1824 по 1934 год, пока главное научное заведение страны не переехало в Москву. На площадке второго этажа - мозаика "Полтавская баталия" работы Михаила Ломоносова. Со стороны Таможенного переулка в цокольном этаже неплохое и дешевое академическое кафе; напротив - магазин "Академкнига" с букинистическим отделом.
Менделеевская линия, на которую выходит боковой фасад Академии, - единственная двухсторонняя на острове: и левая и правая сторона имеют адрес "Менделеевская линия". Дело в том, что появилась она исторически относительно недавно: как уже было сказано, прежде, до постройки клиники Отто, здание Двенадцати коллегий выходило на площадь и глядело своим фасадом прямо на Биржу. Посредине линии проходит бульвар, перед ним, лицом к Неве и Медному всаднику, поставили в 1986 году памятник Михаилу Ломоносову работы Б.Петрова и В.Свешникова. Место для монумента выбрано ответственное, сам памятник мог бы быть и поинтереснее. А чуть дальше от продолжающей Менделеевскую линию Биржевой отходит Волховской переулок, сохранивший облик времен пушкинского "Уединенного дома на Васильевском".
Университет
Коллегий - по-нашему министерств - Петр основал двенадцать и решил поместить их для удобства документооборота все в одном здании. Главный фасад здания Двенадцати коллегий выходит на Менделеевскую линию, боковые - на Университетскую набережную и площадь Сахарова, служебный - во двор. Сейчас это главный корпус Петербургского университета, здесь расположены геологический и биологический факультеты и университетская библиотека. Архитектура - двенадцать отдельных совершенно одинаковых корпусов с выступами-ризалитами по центру. Крыша каждой из коллегий, с характерным для петровского барокко переломом, соединена с соседними только у основания. Все это длиннейшее (380 метров) здание по второму этажу пронизывает знаменитый университетский коридор.
Университет, самое престижное учебное заведение Петербурга, переехал сюда в 1837 году. Вообще же основан он был то ли в 1724 году, то ли в 1819-м, и эта неопределенность позволяет часто отмечать юбилеи. Его выпускниками были три руководителя России - Александр Керенский, Владимир Ленин и Владимир Путин, а также Петр Столыпин, Иннокентий Анненский, Александр Блок, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Сергей Юрский, Татьяна Толстая и Борис Гребенщиков. Учились, но не закончили - Мандельштам и Довлатов.
В главное здание Университета можно войти с Менделеевской линии или с набережной, пройдя охранника, внимательного к молодежи и равнодушного к взрослым. Кроме упомянутого уже коридора, где стоят бюсты прославленных профессоров, можно осмотреть богатый университетский музей (на третьем этаже), музей-квартиру Дмитрия Менделеева и барочный Петровский зал, выпить кофе в одном из многочисленных студенческих кафетериев и выйти в университетский двор. Тут сохранились открытая галерея вдоль здания коллегий, здание "Же де пом" (для игры в мяч) с отличной классицистической лестницей работы славного Деламота, ботанический сад с оранжереями, ректорский флигель (там у дедушки Андрея Бекетова родился в 1880 году внучок - Александр Блок), кафе и магазины.
Через дворы можно выйти к центру светской жизни - зданию филологического и восточного факультетов. В Петербурге студентки филфака считаются главными модницами и красавицами - на сам факультет, впрочем, пускают только по студенческим билетам. В подвальном помещении филфака - отличный книжный магазин. Главный фасад здания (оно строилось как дворец для Петра ii) выходит на Университетскую набережную.
На другой стороне тупика, именуемого Филологическим переулком, - манеж Кадетского корпуса (Университетская набережная, 13), хорошо сохранившийся памятник елизаветинского барокко. Собственно Кадетский корпус размещался в соседнем Меншиковском дворце (N15). Здание построено в 1714 году архитекторами Д.Фонтаной и Г.Шеделем для генерал-губернатора Петербурга, президента военной коллегии, светлейшего князя Александра Меншикова. После опалы и ссылки светлейшего его дворец передали Сухопутному шляхетскому корпусу, первому в России закрытому учебному заведению, готовившему офицеров. В XIX веке он был преобразован в кадетский корпус - нечто вроде нынешних суворовских училищ. Сейчас в Меншиковском дворце (единственном, наряду с Летним дворцом и Монплезиром, сохранившимся с петровского времени) - филиал Эрмитажа.
За Меншиковским дворцом, через линию (та сторона, что у дворца, называется Съездовской, противоположная - 1-й), расположен Румянцевский сквер с серым гранитным обелиском Виченцо Бренны. Венчает его бронзовый орел, сидящий на шаре; на пьедестале - надпись "Румянцева победам". Фельдмаршал граф Петр Румянцев-Задунайский - выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, победитель пруссаков под Кунерсдорфом, турок под Ларгой и Кагулом. Сад вокруг обелиска разбили в 1867 году на деньги василеостровского купца Соловьева, поэтому его называют еще и Соловьевским. С того времени сохранились два фонтана и небольшая эстрада. В 1999 году в саду установили бюсты Репина и Сурикова, изваянные еще в 1950-е. Мотивация понятная: рядом Академия художеств.
Первая линия от Румянцевского сада до Среднего проспекта примечательна дешевыми ресторанчиками, вечерами заполненными университетскими преподавателями и студентами, - эдакий местный Латинский квартал.
Улица Репина
От Румянцевского сада отходит весьма живописная улица Репина, застроенная по преимуществу двух- и трехэтажными жилыми домами. На ее пересечении с Большим проспектом (N20/1) - лютеранская церковь Святой Екатерины, построенная в 1771 году Юрием Фельтеном. Васильевский остров, особенно в первых линиях, считался в дореволюционном Петербурге своеобразной "немецкой слободой". Здесь существовало три лютеранских прихода, Смоленское лютеранское кладбище, детский приют, католическая немецкая каплица, школы (в том числе гимназия Карла Мая, которую закончили многие мирискусники), рестораны и пивные. Немецкое население включало предпринимателей (на Съездовской линии, 28, жил открыватель Трои Генрих Шлиман), художников (например, дом N21 по той же линии принадлежал Александру Брюллову), врачей, но прежде всего - ремесленников: булочников, колбасников, пивоваров. Сплав университетских и академических студентов с по преимуществу немецким населением превращал эту часть Васильевского острова в какой-то Геттинген или Марбург.
Улица Репина выходит на Средний проспект - самую торговую и оживленную магистраль Василеостровского района. На углу, в доме N16, - популярный среди болельщиков "Зенита" спортивный бар и ресторан "Хет-трик". Дальше на запад, на пересечении с 3-й линией, еще одна лютеранская кирха - неоготическая церковь Святого Михаила с высоким шпилем. Валентин Серов, живший в бытность свою студентом Академии художеств в N20, писал: "Одно окно меня приводит всегда в восторги, оно почти сплошь заполнено готической кирхой очень милой архитектуры - стрельчатые окна, контрфорсы, флораны, шпиль. Я чувствую себя в Германии, хозяйка у меня вдобавок чистая немка". Симпатичный дом N24 - особняк 1809 года постройки, внутри - лестница хорошего рисунка.
6-я линия
6-я и 7-я линии от Среднего проспекта до Большого закрыты для автомобилистов. Из всех яковлевских пешеходных зон эта - одна из самых удачных; она появилась не к губернаторским выборам и вполне функциональна. Довольно широкий бульвар засажен лиственницами и пихтами, деревянные скамейки, два небольших фонтана, никакой особой навороченности. Обещают, правда, поставить к юбилею города памятник некоему Василию, от которого якобы пошло название острова. Кафе тут на любой вкус: "Кама-сутра" при индийском магазине "Ганг", вегетарианско-кришнаитский "Троицкий мост", бар "Вечный зов", где можно выпить на ход ноги, пивной бар "Бристоль", чебуречная, бистро. Много относительно дешевых магазинов, дворы благоустроены.
На этом участке 6-й линии много приятной архитектуры XVIII - начала XIX века: N27 - 1820-х годов, N21 и 25 - 1830-х, N19 - 1840-х, N15 - 1780-х (здесь до революции была известная Ларинская гимназия), N13 - "палаты Троекурова" одноэтажный с мезонином особнячок 1730-х годов. На 7-й линии хороши N42 (конец XVIII века, надстроен в 1830-е), N36 - 1820-х годов, N30 - 1840-х, N28 - 1828-го.
Одноэтажная церковь Трех Святителей на углу 6-й линии и Большого проспекта построена в 1745 году Карло-Джузеппе Трезини, зятем великого архитектора. Церковь принадлежит грузинской православной общине Петербурга. Рядом, на том же перекрестке, - последнее по времени барочное здание Петербурга, Андреевский собор, построенный в 1780-е годы Александром Вистом. Массивное пятиглавие - реплика растреллиевского Смольного собора. С основным объемом соединена невысокая колокольня со шпилем. Павел I учредил в качестве высшей российской правительственной награды орден Андрея Первозванного. С тех пор над входом в собор - знак этого ордена.
Большой проспект
Большой проспект Васильевского острова пролегает между двух широких бульваров и тянется до самого залива. Дома выходят не на проезжую часть, а на проезды между бульварами и тротуаром. Поэтому этот проспект - самый фешенебельный на острове, здесь много строят и реконструируют петербургские девелоперы.
Здание гостиного двора 1790-х годов с открытыми аркадами на южном углу 6-й линии и Большого проспекта в.о. занимает недорогой и не самый обильный Андреевский рынок (N18/9). Напротив, на 7-й линии, в N18, - аптека Пеля, которую это немецкое семейство (дед Вильгельм, сын и внук - Александры) держало здесь с 1850 года вплоть до национализации. Александр Пель-старший был известным химиком и обладал патентом на выпуск "спермина Пеля" - тогдашней виагры. Семейству принадлежал весь дом, перестроенный в 1910 году в стиле модерн. Над аптекой (она помещалась в первом этаже) - мозаики мастерской Владимира Фролова. Тут и сейчас действующая аптека с восстановленным на начало XX века интерьером и небольшим музеем. Во дворе дома - мастерская современного художника Алексея Костромы. Обычно он обклеивает все перьями, но тут пронумеровал кирпичики у старой трубы.
Большинство домов между Большим проспектом и набережной появилось еще в XVIII веке и потом только надстраивалось или перестраивалось. Лучше других сохранили дух раннего Петербурга дома по 6-й линии - N4 (1840) и N12 (1820-е). Дом академиков на углу 7-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта построен в 1808 году и первоначально предназначался для действительных членов Академии наук; двадцати семи из них из них на фасаде установлены мемориальные доски.
В старом здании пожарной части (Большой проспект, 73) действует замечательная пожарно-техническая выставка, на самом деле - пленительный музей по истории брандспойтов, брандмейстеров и пожаров. Рядом - экспрессивный памятник бойцам пожарной охраны (скульптор Леон Лазарев, 1983). Дальше по Большому - конструктивистский Дворец культуры имени Кирова (Ной Троцкий, 1937), рядом с ним стеклянный павильоны одного из самых богатых в городе вещевых рынков и валютной биржи.
Большой проспект в.о. заканчивается на берегу залива, в Гавани. На Шкиперской протоке с петровских времен сохранились караульные здания Гребного порта - кроншпицы, одноэтажные башни с высокими изогнутыми кровлями, фонариками и шпилями-флагштоками. Там же - подводная лодка "Народоволец" 1927 года постройки, в которой находится музей.
В Петербурге два Больших и два Малых проспекта - на Васильевском острове и на Петроградской стороне. Чтобы понимать, о каком из них идет речь, после названия прибавляют В.О. или П.С.
Академия художеств
Параллельно Неве от 8-й до 5-й линии идет Академический переулок: почти все дома двух-трехэтажные, построенные во времена Венецианова и Брюллова. По переулку можно выйти к Академии художеств, расположенной между 4-й и 3-й линиями и Университетской набережной. Главный фасад выходит, естественно, на набережную (N17). Роскошное здание спроектировали профессор Академии Деламот и ректор Кокоринов; закончили строить в 1776 году. Над входом, между колоннами портика, - фигуры Геркулеса и Флоры и надпись "Свободным художествам. Лета 1765" (год основания). Здание пронизано дворами, как сыр дырками: художникам необходимо естественное освещение. Со времени постройки сохранился великолепный вестибюль, через который можно попасть в круглый двор, а из него уже - в любой из четырех прямоугольных.
Академия была основана и по сю пору существует в двух ипостасях: как некое научно-художественное сообщество и как высшее учебное заведение в области пространственных искусств. В первом качестве Академия с 1947 года перенесена в Москву, где ею сейчас благополучно руководит Зураб Церетели. Нынешняя Академия - это Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, учебное заведение, имеющее славные традиции, но ныне даже среди городских художественных вузов не самое популярное. Зато тут имеется отличный музей, особенно замечательный коллекцией архитектурных моделей.
В обширном академическом саду по 4-й линии размещаются мастерские, дома профессоров, учебные флигеля и колонна, поставленная в память об основании Академии. Напротив, на набережной, стоят древнеегипетские сфинксы с гробницы фараона Аменхотепа III. Николай I купил их у египетского паши. Гранитную набережную со спуском к Неве соорудил в 1832 году Константин Тон.
26 июля 1999 года на следующем за сфинксами спуске к Неве было совершено самое голливудское преступление Петербурга - расстреляли крупнейшего топливного магната города Павла Капыша. Вооруженные гранатометами и автоматами Калашникова преступники поджидали магната на лестнице в нескольких метрах от съезда с набережной на мост Лейтенанта Шмидта. Спуск узкий и извилистый, несколько человек на нем остаются невидимыми с обоих берегов реки. После того как автомобили конвоя Капыша повернули с 1-й линии на набережную, один из убийц зажег на светофоре с ручным управлением красный сигнал. Машина магната остановилась. Обе кумулятивные гранаты попали в боковую стойку - самое уязвимое место бронированного джипа Chevrolet Suburban. Убийцы бросили гранатометы и автоматы на гранитном спуске и спокойно ушли через набережную, где около Румянцевского сквера их уже ждал автомобиль. Преступление не раскрыто.
Набережная Лейтенанта Шмидта
Бывшему мосту Лейтенанта Шмидта вернули его прежнее название - Николаевский, набережную же переименовать забыли. Здесь начинаются причалы, тянущиеся вдоль всего берега Большой Невы. Двух-, трехэтажные дома на набережной стоят "елочкой", повторяя контур береговой линии. Большинство из них сохранили свой вид с начала XIX века.
Старейшее в России Высшее военно-морское училище (когда-то Морской корпус, потом Училище имени Фрунзе), что между 11-й и 12-й линиями (N17), до революции было единственным учебным заведением, готовившим флотских командиров (включая Федора Ушакова, Павла Нахимова и Александра Колчака). Здание, построенное при Павле I Федором Волковым, венчает довольно нелепая цилиндрическая надстройка обсерватории. В 1873 году на набережной напротив училища поставили один из лучших петербургских монументов - памятник Ивану Крузенштерну (скульптор Иван Шредер). На постаменте - герб адмирала, изображающий "островитянина южных морей" и японца, вглядывающихся друг в друга, и надпись "Первому русскому плавателю вокруг света Ивану Федоровичу Крузенштерну от почитателей его заслуг". Крузенштерн - выпускник и долговременный директор Морского корпуса.
Дальше по набережной (N27/2) стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы 1890-х годов, довольно аляповатая работа Василия Косякова в "русском стиле". Дом N43 - казармы лейб-гвардии Финляндского полка, единственной гвардейской части, стоявшей на острове. Заканчивается набережная зданием Горного института - шедевром А.Воронихина (1811). Это дорический храм с двумя скульптурными группами на тему "Не надо ждать милости от природы, взять их - наша задача": Геркулес удушает Антея, а Аид похищает Прозерпину. Интересны интерьеры Колонного зала и Зала кариатид, двор с чугунными сфинксами, отличный геологический музей. Среди выпускников - писатель Андрей Битов и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Рядом с Горным институтом причален к набережной музей-ледокол "Красин", построенный в Англии флагман русского и советского полярного флота первой половины XX века.
Смоленские кладбища
На самом деле это не одно кладбище, а несколько: православное, лютеранское и армяно-григорианское - огромный массив, сильно разрушенный советской властью и варварством окрестных жителей. На Смоленском православном кладбище (Камская, 24) находится одна из главных святынь города - могила святой Ксении Блаженной. Согласно Житию преподобной Ксении, эта жительница Петербургской стороны, вдова придворного певчего, после смерти мужа раздала все свое имущество и скиталась по улицам города в мужской одежде, называя себя "Андреем Федоровичем". Скитания ее и юродство продолжались около 45 лет. В 1902 году на могиле построена и поныне существующая часовня. На кладбище еще две каменные церкви - Смоленская (1790) и Воскресенская (1904). На Смоленском лютеранском кладбище (наб. Смоленки, 9) - могилы книгоиздателя Вольфа, адмиралов Грейгов (отца и сына), почвоведа Докучаева, министра финансов Канкрина, путешественника Козлова и промышленника Людвига Нобеля.
Петроградская сторона
Петроградская сторона (до 1914 года - Петербургская) в своей истории прошла через три разных этапа. В 1710-е годы здесь был центр российской столицы, жил государь, размещались Сенат и Коллегии. Затем двор и бюрократия переехали на другой берег Невы, и вплоть до начала XX века Петербургская сторона оставалась скорее предместьем, чем частью столицы: деревянные домики с палисадниками, население - отставные чиновники, мелкий канцелярский люд, торговцы средней руки.
В 1903 году остров соединился с континентом Троицким мостом и вошел в моду. С этого времени и до начала Первой мировой войны здесь возводили по 200 каменных многоэтажных доходных домов в год; в советское время перестройки были сравнительно незначительными. В результате район представляет собой не имеющее аналога в мире скопище архитектуры 1900-1910-х годов. Нигде архитектурная среда Серебряного века не предстает такой разнообразной, обильной и гомогенной. Все оттенки русского ретроспективизма и модерна - на площади в несколько квадратных километров. Троицкий мост выходит к Марсову полю
От Александровского парка до "Авроры"
Экспедицию на Петроградскую сторону удобно начинать со станции метро "Горьковская", что в Александровском парке (назван в честь Александра Невского, разбит в 1845 году). Парк с юга ограничен Кронверкской протокой, на берегу которой работает множество ресторанчиков и открытых кафе (кухня по большей части восточная). Александровский парк похож скорее на Парк Горького, чем на Павловск или Царское Село. Это, по существу, широкий бульвар, вытянутый вдоль Кронверкского проспекта. Близость Ситного рынка и метро делают парк местом весьма оживленным. Здесь торгуют всякой всячиной, едят, играют в теннис, танцуют в клубах и на дискотеках, играют в казино, есть здесь зоопарк, детские аттракционы, планетарий, театр "Балтийский дом", мюзик-холл (это гигантское сооружение, открытое в 1901 году, изначально называлось Народным домом императора Николая II).
Если вы любитель военной истории или привезли с собой в Петербург дитя мужского пола - вам в Артиллерийский музей. Для этого надо идти от метро по парку направо мимо здания Ортопедического института с майоликовой иконой работы Кузьмы Петрова-Водкина на фасаде. Вы выйдете к Кронверкскому проливу, отделяющему Петроградскую сторону от Петропавловской крепости (Заячьего острова). Направо по набережной пролива находится Кронверк - маленькая крепость, которую прежде опоясывали ров (он сохранился) и вал (в большей своей части срытый). Сразу за мостом на валу памятником отмечено то место, где на рассвете 13 июля 1826 года повесили пятерых декабристов - Павла Пестеля, Кондратия Рылеева (руководителей, соответственно, Южного и Северного обществ), Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола (они командовали взбунтовавшимся на Украине Черниговским полком) и Петра Каховского (убийцу петербургского генерал-губернатора Милорадовича). Казнь готовилась второпях; Каховского и Бестужева-Рюмина пришлось вешать дважды: в первый раз они сорвались. Сам Артиллерийский музей занимает окруженное пушками, ракетными установками и самоходными орудиями огромное мрачное краснокирпичное здание в виде подковы во дворе Кронверка. Оно было сооружено в 1860 году для арсенала архитектором Таманским.
На границе Каменноостровского проспекта и Александровского парка стоит фонтан-памятник миноносцу "Стерегущий" (скульптор К.Изенберг, 1911). Миноносец этот 26 февраля 1904 года был перехвачен японцами в Желтом море. Почти вся команда (49 человек из 53) погибла в ходе артиллерийской дуэли. По едва ли достоверной легенде, два выживших матроса открыли в трюме кингстоны и затопили корабль, чтобы миноносец не достался врагу в качестве приза. Барельеф с изображением боя и список команды выбит на обратной стороне памятника; вода, разумеется, льется из кингстонов.
Каменноостровский проспект начинается Троицкой площадью и Троицким мостом. Мост, открытый к 200-летнему юбилею города, сооружен французской фирмой Batignol (она строила, в частности, Эйфелеву башню). Это роскошный памятник модерна, пожалуй, самый красивый из 800 мостов Петербурга. С него открывается один из самых открыточных видов вниз по реке на стрелку Васильевского острова. С Троицкого видны сразу семь других мостов - Дворцовый через Большую Неву, Биржевой - через Малую, Иоанновский через Кронверкский пролив, Эрмитажный через Зимнюю канавку (это вниз по течению), Литейный через Неву, Верхне-Лебяжий через Лебяжью канавку и Прачечный через Фонтанку (если смотреть вверх по течению).
На Троицкую площадь выходит гигантский уродливый сталинский дом, обильно уснащенный колоннами, и конструктивистский Дом политкаторжан, построенный в 1933 году. Дом с солярием, магазином, рестораном, клубом, музеем, детским садом и 144 квартирами предназначался для членов "Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев" (по преимуществу меньшевиков и эсеров, сидевших в царских тюрьмах). Через год общество закрыли, а в 1937 году 132 семьи выселили из дома, большинство взрослых жильцов арестовали, а детей отправили в специальные детские дома.
Два классических образца петербургского модерна, стоящие на другой стороне огромной площади, в советское время были соединены специальным переходом; здесь расположен Музей политической истории. Особняк Брандта (Большая Дворянская, N4) построен в 1910 году архитектором и дизайнером Робертом Мельцером для крупнейшего петербургского лесоторговца. Сохранились неоклассические ворота кованого металла, подвесной фонарь в арке двора. Во дворе - панно, изображающее победу архангела Михаила в схватке с дьяволом и горельеф: девушка дивной красоты приглашает усталого путника в дом. Особняк Кшесинской сооружен в 1906 году модным архитектором А.фон Гогеном для примы русского балета, любовницы Николая II (в бытность того наследником), а также великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича (за последнего она в конце концов вышла замуж). Весной и летом 1917 года здесь находилась штаб-квартира большевиков.
Троицкая площадь продолжается Петровской набережной с особняком великого князя Николая Николаевича (младшего), командовавшего в 1914-1915 годах русскими войсками и знаменитого своей грубостью. Неоклассический особняк (Петровская набережная, 2) построен в 1910 году архитектором Хреновым. Сейчас здесь резиденция полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Виктора Черкесова.
Дальше по набережной, в обнесенном металлической оградой сквере, можно видеть бюст Петра I (скульптор П.Забелло, 1875) и помещенный при Николае I в кирпичный футляр Домик Петра I. Стоящее за Домиком жилое здание хрущевского времени (N6) известно в Петербурге как "Дворянское гнездо". В нем получали квартиры представители статусной советской интеллигенции и партийные работники. Здесь, в частности, жил Георгий Товстоногов. Напротив Домика, на набережной, - спуск к воде; по обеим его сторонам на гранитных постаментах стоят гигантские статуи китайских императорских собачек Ши-цза, привезенные в 1907 году из Маньчжурии в подарок городу генералом Гродековым. Эти комнатные собаки императриц Маньчжурской династии (размером с кошку) в Китае почитаются священными животными.
Ниже по набережной в 1940 году был построен Дом адмиралов Балтфлота (N8), с крыши которого бдительно вглядываются в расположенный напротив Летний сад гигантские скульптуры матроса и рабочего. Здесь в Неву впадает Большая Невка, а Петровская набережная вливается в Петроградскую набережную. На стыке двух набережных вычурная и довольно нелепая бронзовая наяда держит в руках ботик Петра. Это скульптура, вообще говоря, талантливого Михаила Аникушина (главного городского скульптора хрущовской и брежневской поры), она была установлена в 1996 году.
За наядой напротив стоянки крейсера "Аврора" стоит Нахимовское училище, бывший Училищный дом императора Петра Великого - фантазия на тему петровского барокко, выполненная в 1912 году архитектором Александром Дмитриевым и художником Александром Бенуа. Это как бы хрестоматия барочных приемов: башня со шпилем, крыша "с переломом", рустованные лопатки (пилястры без капителей), мелкая расстекловка окон, двухцветная окраска стен, картуш с бюстом императора на уровне третьего этажа над главным входом.
Пеньковая улица с любопытными промышленными сооружениями начала XX века отходит вглубь участка к Малой Дворянской, к пожарной части с каланчой 1870-х годов и одному из самых заметных жилых домов современного Петербурга, комплексу "Евросиб" (архитекторы М.Рейнберг и А.Шаров), варьирующему мотивы конструктивизма и модерна. Юго-восток Петроградской стороны - модный и дорогой район, в старых домах почти все квартиры расселены, и немногие свободные участки постоянно застраиваются. Если свернуть с Малой Дворянской налево вдоль трамвайных путей на Большую Дворянскую, можно вернуться к Троицкой площади и Петропавловке.
Каменноостровский проспект
Справа от Троицкой площади и особняка Кшесинской начинается Кронверкский проспект, длинная улица, полукруглая в плане. Когда-то она отмечала северную границу укреплений Петропавловской крепости, южнее до реки располагались кронверк и гласис - пустынное предполье (на его месте и разбили позже Александровский парк).
За особняком Кшесинской стоит мощный неоклассический жилой дом N5 1914 года постройки (архитектор Александр Клейн). Он был кооперативным: кондоминиумы перед Первой мировой войной как раз входили в моду. Архитектурное направление, которое представлял Клейн - а домов этого стиля на Петроградской стороне немало, - имело большое будущее. Оно предсказывало сталинский ампир.
Соборная мечеть построена в 1913 году архитекторами Николаем Васильевым и Степаном Кричинским. Это один из самых больших в Европе мусульманских храмов - он вмещает пять тысяч человек. Деньги на строительство мечети собирали среди российских мусульман, главным жертвователем был эмир Бухарский. За образец взяты мавзолей Гур-Эмир в Самарканде и минареты Исфахана. Стены облицованы серым гранитом, делающим мечеть типично петербургским сооружением. Портал, купол и оба минарета покрывают изразцы небесно-голубого цвета. Фасады украшены изречениями из Корана, внутренние колонны облицованы зеленым мрамором. По пятницам участок бульвара у мечети заполнен верующими, идущими на намаз. В Петербурге с момента основания города существует влиятельная татарская община, в последние десятилетия здесь обосновались десятки тысяч азербайджанцев и северокавказских горцев.
Кронверский проспект выходит на полукруглую площадь, от которой начинается Каменноостровский проспект. Это Елисейские Поля Петербурга, соединяющие центр города с Островами (которые играют роль местного Булонского леса). Мандельштам называл Каменноостровский "самой легкой и безответственной улицей Петербурга". Сейчас, как и в начале XX века, проспект считается модным и щегольским. Роскошная неоклассика Каменноостровского, дома с раскрытыми на юг курдонерами, удобными, относительно небольшими квартирами, паровым отоплением, механическими прачечными и гаражами изначально привлекали средний класс: инженеров, врачей, профессуру.
В начале проспекта по левой стороне стоят сталинский полукруглый дом (здание, что было здесь до войны, разбомбили немцы) и нелепый памятник Максиму Горькому, жившему неподалеку в 1910-е годы. Идти надо по правой.
Первый дом по проспекту с широким открытым на проспект двором, N1-3, построил в 1904 году Федор Лидваль для своей матери Иды. Та содержала модное швейное ателье, где белошвейки, по слухам, не отличались особой строгостью нравов. Это здание в стиле северного модерна, облицованное гранитом и горшечным камнем, стало первой большой постройкой Лидваля и сразу сделало его знаменитым. Дом украшен вензелем с литерой l, фирменным клеймом зодчего. На фасаде - характерные для скандинавской архитектуры мотивы: волки, зайцы, филины, ящерицы, мухоморы, пауки и прочая флора и фауна североевропейских лесов. Квартиры здесь были расселены и раскуплены еще в период "Бури и натиска" начала 1990-х годов.
Соборная мечеть Кронверкский просп., 7; 233 98 19; пн-вс 10.00-19.00
Дальше - двухэтажный особняк Сергея Витте (архитектор Э.Виррих, 1898). Знаменитый государственный деятель переехал сюда из казенной министерской квартиры после скандальной отставки в 1903 году. Впрочем, впереди еще были заключение Портсмутского мира с Японией, пост премьер-министра в объятой революцией стране и окончательное отстранение от власти (1906-1915 годы). Здесь Витте писал воспоминания, интриговал против Столыпина, перенес покушение террористов. Примечательной деталью особняка был лифт, ходивший с первого этажа на второй.
Дальше, за пересечением Каменноостровского с Малой Посадской, в глубине двора стоит обширное неоклассическое строение, занятое киностудией "Ленфильм" (Каменноостровский просп., 10). У гуляющего по окружающим кварталам Петроградской стороны невольно возникает ощущение дежа-вю: киностудия выпускает одну за другой мыльные оперы, а отъезжать далеко киногруппы ленятся, поэтому пейзажи "Бандитского Петербурга", "Ментов" и "Ловушки для Золушки" окружают вас повсюду. Так и кажется: сейчас из соседней парадной выйдет Антибиотик.
В нескольких десятках метров дальше по проспекту в 1902-1906 годах архитектор Василий Штауб построил на небольшой Австрийской площади три здания (N13, 18, 20/10), стилизованных под североевропейский ренессанс. Сложная стереометрия крыш, башенки со шпилями задали основной градостроительный мотив Каменноостровского. Угловые дома выделяются высотными доминантами - шпилями, шпицами, башенками, флюгерами. К счастью для Петроградской стороны, в советское время здесь строили немного - в основном на месте зданий, разрушенных немецкими обстрелами. При этом архитекторы старались не вносить диссонанс в сложившуюся застройку. Пример такого дома - N17 по Каменноостровскому проспекту, сооруженный О.Гурьевым и В.Фромзелем в 1950-е годы. Помимо трогательного барельефа с пионерами, сажающими яблоньку, дом примечателен еще и тем, что в нем жил Аркадий Райкин.
На углу Каменноостровского и Большой Монетной стоит отличный неоклассический доходный дом N19, построенный С.Минашом. Интересно, что стилизован здесь не петербургский, а московский классицизм, а именно - архитектура Доменико Жилярди. Фасад дома украшает любимый дорический ордер творца Музыкального павильона в Кузьминках. На другой стороне Большой Монетной улицы, в глубине сада, расположено здание Императорского Александровского лицея, переведенного сюда из Царского Села в 1844-м. Золотые дни этого учебного заведения к тому времени были позади, но оно все еще исправно поставляло дипломатов для российского МИДа.
На противоположной стороне Каменноостровского проспекта целый квартал занимает огромный комплекс жилого дома Первого Российского страхового общества (N 26-28, архитекторы - сразу три члена семьи Бенуа: Юлий, Лев и Александр, 1913). В открытый со стороны Каменноостровского парадный двор ведет колоннада из гангутского гранита, фасады облицованы влагоустойчивым горшечным камнем, красными и синими изразцами. Стиль неопределенно-западноевропейский, эдакий парижский "отель". После революции в доме жили видные ленинградские партийцы от Григория Зиновьева и Сергея Кирова (здесь есть чрезвычайно любопытный Музей-квартира С.М.Кирова) до жертв "Ленинградского дела" Алексея Кузнецова и Петра Попкова. Главная достопримечательность этого жилого комплекса - огромная разветвленная система проходных дворов; войти с проспекта можно через любую арку. Так можно попасть и к курдонеру, выходящему на Кронверкскую улицу. Этот двор отмечен довольно безобразным бюстом Дмитрия Шостаковича, жившего здесь перед войной. Южный фасад дома еще более модный, чем северный; его окна выходят на Матвеевский садик. Назван сад по одноименной церкви (судя по фотографиям, необычайно красивой; ее приписывают Растрелли), взорванной в 1930-е годы, как и почти все храмы Петроградской стороны. На месте Матвеевской церкви остался невысокий холм, с которого зимой катаются дети.
На противоположной Кронверкской улице стороне сада стоит еще одно знаменитое здание начала века - доходный дом Колобовых, построенный в 1910 году архитекторами С.Гингером и М.фон Вилькеном (Ленина, 8). Это строение с башней, открытыми дворами и лоджиями состоит из четырех пятиэтажных корпусов, соединенных крытыми галереями. Декор - барочный. Выходит домина сразу на три улицы: по стилю и размаху похоже скорее на Вену или Будапешт, чем на Петербург.
По Пушкарскому переулку можно выйти на Саблинскую улицу. Эта часть Петроградской стороны выделяется среди других кварталов города. Переулки здесь пересекаются под самыми неожиданными углами, никакого "стройного, строгого вида" - эдакое петербургское Замоскворечье. Петр Великий хотел, вообще говоря, создать регулярный город. Однако жизнь брала свое. Рядом с крепостью, где он, собственно, и задумывал делать центр будущей столицы, образовались слободы с хаотической трассировкой улиц. Основатель города плюнул на это безобразие и решил перенести центр на Васильевский остров, а здесь, на Петроградской, оставить все как есть. При этом вплоть до конца XIX века на Петроградской стороне, южнее Большой Пушкарской улицы, было запрещено каменное строительство: противник мог атаковать Петропавловскую крепость с Севера, и в таком случае предместья предполагалось сжечь. Поэтому такая архаическая, по существу, допетровская, система дожила на Петроградской стороне до нашего времени. Маленькие площади на углу Саблинской, Пушкарского переулка и улицы Кропоткина производят эффект спонтанной живописности - эркеры, башенки, неожиданные перспективы. К югу от Саблинской улицы находится Сытный рынок, старейший в Петербурге, не самый обильный, но и не самый дорогой. Прилегающие к нему кварталы богаты забегаловками и оживлены даже ночью. Место любопытное, но небезопасное.
Большой проспект П.С. и прилегающие улицы
Почти перпендикулярно Каменноостровскому проспекту Петроградскую сторону пересекают параллельные широкие Большая Пушкарская, Большой и Малый проспекты. В соединяющих их улочках в XVIII веке стояли четыре гарнизонных полка (по роте на улочку). Каменноостровский проспект с начала XX века начал соревноваться за звание самой шикарной улицы города с Большой Морской, а Большой проспект, улица по преимуществу торговая, постепенно затмевал Большую Садовую. Но если Большая Садовая - улица рынков, то Большой проспект Петроградской стороны - магазинов.
Если идти от угла Саблинской улицы направо по Большому проспекту, то особых архитектурных шедевров не встретится вплоть до площади Льва Толстого. Почти во всех зданиях изначально предусмотрены магазинные помещения в первых этажах. Сейчас здесь торгуют по преимуществу импортной сантехникой и одеждой. Среди качественной рядовой застройки начала века выделяется разве что облицованный красным гранитом почти конструктивистский торговый дом фабрики "Скороход", построенный Э.Густавсоном в 1912 году.
Перед Кировским Большой проспект пересекает улица Бармалеева. Названа она в начале XIX века по имени английского купца Бромлея. Название улицы, в свою очередь, подсказало Корнею Чуковскому имя страшного разбойника из "Доктора Айболита". На всем этом участке Большого доминируют башни дома Белогруда, видные издалека. Он расположен на полукруглой площади Льва Толстого, образованной пересечением Большого и Каменноостровского проспектов с улицей Льва Толстого. Площадь целиком застроена домами начала XX века, из которых особенно выделяется Дом с башнями. Он построен в необычном для Петербурга неороманском стиле в 1913 году (архитекторы К.Розенштейн и А.Белогруд).
Участок Большого проспекта между площадью и рекой Карповкой, отделяющей Петроградскую сторону от Аптекарского острова, своим обликом напоминает столичный западноевропейский город начала XX века. Как известно, петербургские зодчие не могли строить здания выше карниза Зимнего дворца; поэтому Петербург ниже Вены, Парижа или Лондона. Но в этой части Большого проспекта архитекторы нашли способ обойти запрет: на всех домах - мансарды. При необычной высоте зданий улица создает ощущение какого-то изогнутого каньона, будто вы находитесь на дне пропасти. Единственный недостаток этого квартала - безумное количество автотранспорта, движущегося с Выборгской стороны в центр города; отсюда постоянные пробки.
Сразу за домом Белогруда - неоренессансный N77 (архитектор К.Розенштейн, 1914). Здесь варьируются приемы флорентийских палаццо: гигантский ордер, первые два этажа трактуются как цоколь, на аркаде седьмого этажа - четыре гигантские статуи бесконечно прекрасных юношей. Любопытен и следующий дом N79 (архитектор С.Корвин-Круковский, 1911). Фасад выполнен в стилистике немецкого Возрождения. Далее - огромный дом N83 архитектора В.Вейса с неожиданно барочными мотивами и романтической статуей орла на крыше. На другой стороне Большого стоит неоклассический дом N102 (архитектор Е.Ганцкевич, 1914) с вазами и четырехгранными обелисками на балюстраде крыши.
Большой проспект Петроградской стороны обозначается как Большой проспект П.С., чтобы отличить его от Большого проспекта Васильевского острова - В.О.
Музей игрушки наб. реки Карповки, 32; 234 43 12; м. Петроградская; вт-вс 11.00-18.00. Вход - 20 р., для школьников - 10 р., для дошкольников - 5 р.
На Петроградской стороне есть еще немало примечательного, особенно для любителей архитектуры начала XX века - к примеру, расположенные неподалеку от площади Льва Толстого хрестоматийный модерновый особняк С.Чаева (Рентгена, 9, архитектор В.Апышков) и доходный дом N4, который Федор Лидваль построил для своего тестя, торговца цветами Г.Эйлерса. Тут же и доходный дом Эмира Бухарского Сеид-Алима (Каменноостровский просп., 44б), который С.Кричинский выстроил восточному владыке в духе палладианской архитектуры. Особенно примечательны двор и высокая лоджия. Все это великолепие облицовано желтовато-белым уральским мрамором. Если пройти до пересечения Каменноостровского и реки Карповки, то можно дойти до Иоанновского женского монастыря и частного Музея игрушки.
Еще несколько достопримечательностей можно посмотреть в районе метро "Спортивная". Станция эта названа в честь комплекса "Юбилейный" и стадиона "Петровский", домашней площадки питерского "Зенита". Любителям "Преступления и наказания" необходимо увидеть пожарную часть на углу Большого и Съезжинской улицы, где покончил с собой Свидригайлов в присутствии брезгливого еврея-пожарного. Поблизости можно также посмотреть чудесный особнячок, стилизованный под средневековую Германию (Съезжинская, 3), монументальный склад для пеньки Тучкова Буяна (архитектор Антонио Ринальди, 1772) и Князь-Владимирский собор (архитекторы Ринальди и Старов, 1789). Пятикупольный собор с отдельно стоящей башней-колокольней замечателен, в частности, тем, что его приход образовывали не местные жители, а исключительно кавалеры ордена Святого Владимира.
Острова
Обитать в Петербурге, но дышать полной грудью, пользоваться всеми преимуществами большого города и наслаждаться красотами пейзажного парка, видеть ежедневно румяных детей и довольного пса - это значит жить на одном из четырех островов невской дельты: Каменном, Аптекарском, Елагином или Крестовском.
До екатерининского времени дельта была глушью с редкими чухонскими деревнями, гиканьем и посвистом царской охоты да затерявшимися в редколесье пороховыми заводами. Екатерина выбрала Каменный остров для городской резиденции своего нелюбимого сына Павла: далеко и от Зимнего дворца, и от Царского Села. Став императором, Павел превратил острова в Царское Село; придворные стремились жить поближе к императору, и большинство вельмож стали строить здесь дачи. Традиции Павла были продолжены его сыновьями: Александр I любил Каменноостровский дворец, Николай I каждую неделю бывал у матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в Елагином. Особый блеск летним островам придавали офицеры Кавалергардского полка, стоявшего поблизости, в Новой Деревне. Кавалькады аристократок-амазонок в сопровождении этих беспутных красавцев и отчаянных храбрецов, среди которых был и Дантес, составляли для современников Пушкина незабываемое зрелище.
Со времени Александра II двор окончательно перебирается в Петергоф и Царское; острова остаются дачной местностью. Здесь открывается множество летних ресторанов, шумят канканом и цыганскими хорами кафешантаны, здесь белыми ночами завязываются любовные интрижки и бурлят роковые страсти. "Поехали на острова" для петербуржца было все равно что "Тройка, к "Яру"!" для москвича.
Сейчас у каждого из островов своя судьба. Аптекарский был еще перед революцией застроен доходными домами и считается модным жилым районом. На Каменном, среди сохранившихся дач эпохи модерна - правительственные резиденции. На Елагином - заброшенный пейзажный парк. Крестовский в одной своей части - обитель спортсменов, в другой - скопище дорогущих особняков. В любом случае Острова - царство воды, зелени, коттеджей, теннисных кортов посреди пятимиллионного города.
Аптекарский остров
Аптекарский остров отделяется от Петроградской стороны речкой Карповкой. От станции метро "Петроградская" - пять минут ходу. Идти лучше по Каменноостровскому проспекту на север, мимо дома Эмира Бухарского через Силин мост. Сразу за мостом, слева, строится гостиница "Северная корона", а перед ней на Каменноостровском стоит двухэтажная вилла Покотиловой, построенная М.Лялевичем в 1909 году. Это стилизация под итальянское сеиченто; на двух боковых ризалитах воспроизведены горельефы Луки делла Роббиа из ризницы флорентийского собора.
С Каменноостровского надо свернуть направо и идти по набережной Карповки, вдоль которой тянется аллея тополей, посаженных еще в 1898 году. Застройка здесь сплошь начала XX века, только дом N23 (архитекторы А.Шендерович и В.Вельц) - современная стилизация под северный модерн, и довольно искусная. Этот участок набережной завершается одним из самых дорогих в современном Петербурге объектов недвижимости - домом N19 (архитектор А.Зазерский, 1912) с озелененным курдонером.
У трехэтажной старой трамвайной подстанции набережная Карповки раздваивается; дугу реки срезает по хорде коротенькая улица Литераторов. Она начинается двухэтажным домиком N19, построенным в 1905 году под богадельню для престарелых и неимущих писателей (отсюда и название улицы). В этом доме прожил большую часть жизни великий русский экспрессионист Павел Филонов, здесь он умер в блокаду от голода. Следующий дом (N21) - особняк в стиле модерн, построенный в 1905 году М.Гейслером для чиновника и предпринимателя А.Молчанова. В оформлении фасада - гранит, глазурованный кирпич, майолика, литье. Сохранились витражи на темы "Калевалы" в окнах второго этажа. На башенке - стилизованное изображение ключа, знака камергера (Молчанов носил это придворное звание). Дом Молчанов строил для своей гражданской жены - известной стервы и великой актрисы Марии Савиной (он у нее был уже четвертым мужем).
По правой стороне улицы Литераторов идет ажурная каменная ограда двора Первого дома Ленсовета, одного из лучших памятников советского конструктивизма. Прямо во двор спускаются с открытой галереи второго этажа две лестницы. Через широкий проезд, подпираемый восемью пилонами серого гранита, - выход к парадному фасаду, смотрящему на набережную Карповки. Раскрытое в сторону речки шестиэтажное здание с криволинейным центральным корпусом и двумя боковыми, примыкающими к главному под разными углами, сооружено в 1935 году архитекторами Е.Левинсоном и И.Фоминым. В сторону Карповки выходит высокая терраса с фонтаном, цветочными вазами и массивными гранитными скамьями. Дом строился для новой советской знати в период, когда, выражаясь словами Сталина, "жить стало лучше, жить стало веселее": 76 отдельных квартир, некоторые - двухуровневые, с внутренними дубовыми лестницами. Встроенная мебель прилагалась. В этом доме родилась и выросла писательница Татьяна Толстая.
Если теперь перейти проспект Медиков, мимо еще одного памятника конструктивизма, - увенчанной башенкой с часами скругленной главной проходной завода "Ленполиграфмаш" (архитектор Н.Лансере, 1938), - можно пройти к Ботаническому саду и музею на набережной Карповки. Здесь особенно хорошо поздней весной, когда только что расцветший сад заполняют готовящиеся к сессии студенты Первого медицинского института (он на противоположном берегу реки) и Петербургского института электротехники (он примыкает к саду с севера). Ректором института короткое время был изобретатель радио А.Попов, и в его служебной квартире находится небольшой музей.
Мемориальная музей-квартира А.Попова Профессора Попова, 5; 234 59 00. Временно закрыта на ремонт.
Лаборатория пн-пт 11.00-13.00, 14.00-16.00. Вход свободный без экскурсии, с экскурсией (для групп) - 70 р.
По улице Профессора Попова можно дойти вдоль решетки Ботанического сада до Аптекарской набережной. Оттуда открывается великолепный вид на индустриальную Выборгскую сторону. Вдоль Большой Невки вытянулись циклопические краснокирпичные заводские корпуса - особенно впечатляет похожая на трехбашенный замок фабрика "Невка" (ныне АО "Красная нить"). Налево от Ботанического сада по Аптекарской набережной, в глубине участка перед строящимся домом, - небольшой обелиск, установленный на месте, где прежде была служебная дача министров внутренних дел России. В августе 1906 года здесь было совершено покушение на тогдашнего главу МВД и по совместительству премьер-министра Петра Столыпина. Трое эсеров-максималистов под видом жандармов проникли на дачу, но были разоблачены еще во дворе (у одного из них отклеился накладной ус). Тогда они взорвали себя; при этом погибло еще 29 человек и была тяжело ранена дочь Столыпина. Премьер-министр не пострадал. Обелиск в память погибших поставили в 1908 году (архитектор Р.Марфельд).
По улице Профессора Попова можно пройти до Каменноостровского проспекта. На правой стороне его, в сторону Каменного острова, - несколько хрестоматийных памятников архитектуры начала XX века. Дом N6 с деревянными фахтверковыми конструкциями, построенный Федором Лидвалем, стоит на углу улицы Чапыгина, замечательной тем, что на ней расположена Петербургская студия телевидения. Дальше от Каменноостровского проспекта отходит коротенькая улица Графтио, на которой имеется Музей-квартира Федора Шаляпина.
Дома N63 и 65 по Каменноостровскому проспекту включены решительно во все путеводители по городу и учебники по истории русской архитектуры. Это одни из первых образцов нового русского палладианства. В отличие от Москвы, стиль модерн в его чистом виде (таким, как например, у Федора Шехтеля) в Петербурге не прижился; в начале XX века в моду здесь входит ретроспективизм, интерес к российскому золотому веку от барокко до позднего классицизма. Эта мода возникла у художников из "Мира искусства", а затем проявилась и в поэзии (прежде всего у акмеистов), и в архитектуре. Дома N63 и 65 построены В.Щуко, который примыкал к мирискусникам, был классиком ретроспективной архитектуры, а затем вполне органично превратился в одного из основоположников сталинского ампира. Дом N65, известный как дом Маркова, является вариацией на тему лоджии Дель-Капитано, дворца, возведенного Андреа Палладио в Виченце. Щуко впервые в России применил для постройки доходного дома прием гигантского ордера - замкнутую систему полуколонн, вытянутых на высоту четырех этажей. Для Италии лоджии естественны - там тепло, в Петербурге же они имеют чисто декоративное значение. Между ними - трехгранные эркеры. Дом N63 примечателен скульптурными барельефами модного скульптора начала XX века В.Кузнецова.
В Петербурге по сравнению с Москвой редок не только модерн, но и конструктивизм. Зодчие, прошедшие школу "Мира искусств", всегда тяготели к классицистическим формам. Дом сотрудников Института экспериментальной медицины (N69-71) построен в 1937 году Н.Лансере. Архитектор учитывал соседство домов Щуко, и облик его здания перекликается с ними. Нечетная сторона Каменноостровского проспекта заканчивается домом N73-75 для жилищного товарищества, как сейчас бы сказали, кондоминиума или кооператива (архитекторы А.Зазерский и И.Яковлев, 1914). Декор заимствован из Франции конца XVIII столетия. Этот жилой комплекс был модерном изначально. Здесь к началу Первой мировой уже имелись центральное отопление, подача в квартиры горячей воды, мусоропроводы, прачечные, лифты не только на парадных, но и на черных лестницах и чудо тогдашнего ЖКХ - центральная пылевысасывающая станция. В этом доме М.Лозинский перевел "Божественную комедию". Сейчас двор и дом охраняются.
Музей-квартира Ф.Шаляпина Графтио, 2б; 234 10 56; ср-вс 12.00-18.00, кроме последней пт месяца. Вход - 8 р., для студентов - 5 р., для школьников - 3 р.
За этим домом в Каменноостровский проспект вливается улица Академика Павлова. От Большой Невки ее отделяет Лопухинский сад - пейзажный парк, включающий в себя крохотный фьорд и кусочек некогда обширнейшего парка вельможи начала XIX века, министра юстиции князя Петра Лопухина. После его смерти парк перешел к миллионеру-старообрядцу Василию Громову. Построенная для него дача - единственное уцелевшее на острове деревянное здание.
Далее улица Академика Павлова ведет к Институту экспериментальной медицины, основанному в 1890 году как русский ответ французскому Институту Пастера и немецкому Институту Коха. Здесь боролись с бешенством, чумой, холерой и прочими бичами человечества. Микробиология в те времена была абсолютно авангардной и страшно модной наукой. Сохранилось главное здание института, построенное в 1892 году. В прелестной маленькой библиотеке, украшенной майоликовым порталом с вещими птицами Сирином и Алконостом, хранится погребальная урна с прахом врача Турчиновича, погибшего при экспериментах с бациллой чумы.
Налево от главного здания - памятник собаке Павлова. Нобелевский лауреат, убивший в ходе экспериментов сотни "друзей человека", инициировал установку скульптурной композиции, отмечающей заслуги лабораторных собак перед человечеством. На высоком пьедестале - бронзовый доберман-пинчер, по периметру - головы овчарки, гончей, сеттера, борзой, бульдога, ищейки, шпица и дворняги, из открытых пастей которых льют водяные струи. Под ними - четыре барельефа, посвященные открытиям, на которые Ивана Петровича натолкнули действия подопытных собак. Надписи составил сам Павлов. Одна из них - "Разломав штукатурку и сделав из нее пористую подстилку, собака показала экспериментатору прием, благодаря которому истекающий из искусственного отверстия поджелудочный сок не разъедает брюхо". В институте также можно видеть фонтан работы Н.Лансере (в гранитную чашу вода изливается из пастей четырех змей), фонтан-поилку для собак и "Башню молчания", где Павлов исследовал высшую нервную деятельность человека (что требует сосредоточенности и покоя).
Каменноостровский проспект заканчивается одноименным мостом, который ведет на соответствующий остров. Справа, на стрелке, там, где Большая Невка раздваивается на Среднюю и Малую, стоит построенный А.Ринальди Каменноостровский дворец. Лучше всего он смотрится с воды, но и обращенный к острову фасад с роскошным внутренним двором тоже хорош. Во дворце сейчас санаторий, поэтому осмотреть его изнутри достаточно трудно.
Рядом с Каменноостровским дворцом - церковь Иоанна Предтечи (архитектор Ю.Фельтен, 1778). Этот стилизованный под готику небольшой храм отражает увлечение страннейшего из русских императоров Павла I средневековым рыцарством. Человек православный, муж и отец, Павел стал гроссмейстером Мальтийского ордена (он же орден иоаннитов, откуда и название храма). За церковью, на другой стороне Каменноостровского проспекта, стоит одноэтажное здание Инвалидного дома, построенное по повелению императора Павла для пятидесяти престарелых одиноких матросов.
Каменный остров
Каменный остров представляет собой огромный парк, в котором расположены дачи. В XIX веке хозяева жили в них только летом. В начале XX века модной становится идея города-сада, и наиболее продвинутые и обеспеченные петербуржцы строят себе загородные особняки, в которых живут круглогодично. Многие из этих дачных особняков уцелели главным образом благодаря тому, что на острове и в советские, и в наши времена находятся загородные правительственные резиденции.
Строительные фирмы мечтают прорваться на Каменный остров - здешние дома стоят баснословных денег. К счастью, получить разрешение на новое строительство сумели немногие. Причина, вероятно, в том, что правительственные резиденции принадлежат Управлению делами Президента: глава государства привык к здешним пейзажам и может не одобрить нарушение известного ему сызмальства архитектурного ландшафта. Зимой Каменный остров безлюден, летом заполнен любителями загара, рыбаками и посетителями открывшихся в последние годы ресторанов, шашлычных и "баз отдыха" сомнительного толка с круглосуточно работающими саунами. Как и везде в Петербурге, лучшее время на острове - белые ночи, когда эта толпа разбредается по домам.
Каменный остров заслуживает отдельной долгой прогулки. Обязательно надо посмотреть дом архитектора Р.Мельцера (Полевая аллея, 8) в стиле скандинавской деревянной архитектуры. В этом здании, которое называют также "Дом- сказка", помещается сейчас консульство Дании. В том же стиле Мельцер построил дом с высоким щипцом для немецкого оптового торговца Э.-Г.Фолленвейдера (Большая аллея, 13).
Четыре дачи в стиле модерн построил на Каменном острове архитектор В.Шене. Дом Гаусвальда (Вторая Березовая аллея, 32) считается первым в России зданием в этом стиле: подчеркнутая асимметрия, изломанные линии портала и крыши. Прототипом послужила архитектура английских коттеджей. Кроме того, Шене возвел на Каменном острове свою собственную дачу (Сквозной проезд, 3), дом ювелира Гау (Западная аллея, 11) и дом обувного торговца П.Гозе. Несколько дач на острове сооружено в обычном для Петербурга неоклассическом стиле. Шедеврами среди них считаются дом инженера Чаева на пересечении Малой Невки и Крестовки (архитектор В.Апышков), с четырехколонным портиком, великолепной парадной лестницей и ротондой на крыше, и дом банкира Соловейчика (архитектор Е.Эдель) на берегу Крестовского канала, варьирующий мотивы петровского барокко и классицизма.
Но самая роскошная из дач Каменного острова - несомненно, особняк Половцева, построенный И.Фоминым. Дача-особняк напоминает усадебный дом екатерининского времени - скорее дворец, нежели место загородного отдыха. Половцев был одним из богатейших людей начала XX века (он наследовал все огромное состояние придворного банкира Штиглица). Сохранились превосходные интерьеры, которые, если повезет, можно посмотреть. Особняк Половцева занимает некая фирма, но, если очень попроситься, вас могут пустить внутрь.
На западной оконечности острова сохранились несколько зданий начала XIX века. Это собственная дача архитектора Карла Росси (набережная Крестовки, 7; 1824), Министерская дача (набережная Крестовки, 11; архитектор Л.Шарлемань, 1834), дачи графини Клейнмихель (набережная Крестовки, 8) и владельца петербургского цирка Ченизелли (построил А.Штакеншнейдер в 1834 году, перестроил Ф.Постельс в 1839-м).
Напротив Елагина дворца находится уникальный деревянный Каменноостровский театр, построенный в 1827 году архитектором С.Шустовым за 40 дней. На этой летней сцене давали представления для императорской семьи и высокопоставленных окрестных дачников (демонстрировался в основном балет). Сейчас в только что отреставрированном здании расположен театр бального танца.
Каменноостровский театр бального танца наб. Крестовки, 10а; 234 64 30; www.theatredance.org
Елагин остров
В бывшей резиденции императрицы Марии Федоровны ныне находится Центральный парк культуры и отдыха имени С.Кирова (его в Петербурге называют ЦПКиО, произносится "цэпэкыо"). В советское время здесь действительно веселились трудящиеся, но ныне аттракционы развалились, и от прежнего благолепия остались только каток, лодочные станции на многочисленных прудах, раритетные советские игровые автоматы и воспринимающиеся ныне вполне ностальгически статуи физкультурников и физкультурниц.
Переброшенный через Среднюю Невку Первый Елагин мост ведет от Каменноостровского театра прямо к Елагину дворцу. Он был сооружен для екатерининского вельможи, неофициального главы русского масонства Ивана Елагина. В 1822 году Карл Росси переделал дворец для вдовы Павла I императрицы Марии Федоровны. Это была первая работа архитектора; она и сделала его знаменитым. У дворца два фасада, один выходит на реку, другой в парк. Вход - с паркового, с широкими пандусами, чугунными львами и открытой верандой. Интерьеры дворца в превосходном состоянии, сейчас здесь Музей декоративно-прикладного искусства и интерьера.
К дворцу примыкают и другие постройки Росси - Кухонный и Конюшенный корпуса, Павильон с гранитной пристанью, Музыкальный павильон и Гауптвахта. Главный фасад дворца выходит на обширный Масляный луг, откуда по Большой аллее можно дойти до стрелки Елагина острова, где сливаются Большая и Средняя Невки. В старом Петербурге здесь было модно гулять в белые ночи, наблюдая закат и рассвет. Сейчас вид со стрелки не самый примечательный. Справа - новостройки Лахты, слева - стадион Кирова; залива почти не видно.
Крестовский остров
С Елагина острова через Второй Елагин мост можно выйти на Крестовский остров. Направо - Приморский парк Победы с гигантским бездействующим стадионом (вокруг стадиона - действующая трасса для автогонок) и модным рестораном "Русская рыбалка", где Путин ловил и ел рыбу с Шираком. Рядом с входом в парк - станция метро "Крестовский Остров".
Возможен и другой вариант: выйти через Третий Елагин мост в Старую Деревню. Тогда вы увидите буддийский дацан Гунзэчойнэй (Приморский проспект, 91), вполне тибетское сооружение, завершающееся башней с позолотой - ганчжиром. Здание построено в 1915 году архитектором Г.Барановским неспроста - сооружение "языческого капища", как писали тогдашние газеты, в столице православной Российской империи было частью того, что англичане называли "большой игрой", The Big Game. Россия и Англия традиционно боролись за влияние над "Крышей мира", а постройка буддийского храма в Петербурге была жестом, приятным далай-ламе. От дацана легко добраться до станций метро "Старая Деревня" или "Черная Речка".
Посещение дацана Гунзэчойнэй пн-вс 9.00-19.00, службы пн-вс 9.00-10.00
Лавра
Одна из самых безобразных площадей Петербурга, площадь Александра Невского, изуродована длинным монотонным брежневским зданием гостиницы "Москва", которое стоит прямо напротив Александро-Невской лавры. В центре площади - пьедестал без памятника. Здесь грозятся поставить конный монумент Александру Невскому, но пока медлят. За право вылепить всадника конкурируют две авторские группы, у каждой из которых есть свои покровители. По замыслу скульпторов, святой благоверный князь и его конь должны глядеть задом на монастырь. Местной метрополии это кажется кощунством. С другой стороны, если поставить памятник лицом к лавре, то обидятся постояльцы гостиницы и пешеходы.
Александро-Невский монастырь был основан Петром в 1710 году на том месте, где, по его мнению, произошла в 1240 году битва между русскими и шведами, за которую князь Александр Новгородский и получил много позже название Невского. На самом деле битва случилась на несколько десятков километров южнее, при слиянии Невы и Ижоры. Так или иначе, монастырь начал строиться. Он имел как сакральное, так и государственное значение: святой князь рассматривался как божественный покровитель русских в борьбе со шведами. 30 августа 1724 года, в третью годовщину победоносного Ништадтского мира, закончившего Северную войну, сюда из Владимира перенесли мощи святого Александра.
Сейчас похожий на крепость действующий монастырь Александро-Невская лавра занимает целый остров между речкой Монастыркой, Невой и Обводным каналом. С площади в монастырь входят через надвратную Скорбященскую церковь (архитектор Иван Старов, 1783). Главный храм лавры - Свято-Троицкий собор, трехнефная одноглавая церковь с двумя башнями-звонницами, построенная тем же Иваном Старовым в 1790 году. Над его западными дверями два ангела держат золоченый щит с орденом святого Александра Невского. Собор был храмом кавалеров этого высшего ордена Российской империи. Тут же находится и главная святыня монастыря - мощи святого князя. Каждый год 30 августа сюда от Казанского собора идет крестный ход. Серебряный ковчег, в котором раньше хранились мощи Александра Невского, теперь экспонируется в Эрмитаже. В советское время рядом с собором находилась так называемая Коммунистическая площадка, где хоронили ответственных работников, - что-то вроде московского Новодевичьего кладбища. Недавно здесь погребли первого мэра города Анатолия Собчака и депутата Государственной думы Галину Старовойтову. Перед стенами собора, со стороны площади, огорожены три кладбища - Лазаревское, Тихоновское и Никольское, входящие в состав Музея городской скульптуры.
Посещение Александро-Невской лавры апрель-сентябрь: пн-ср, пт-вс 9.30-19.00; октябрь-март: пн-ср, пт-вс с рассвета до заката. Вход - 20 р., для школьников и студентов - 10 р.
Лавра исторически застраивалась по часовой стрелке. Справа от входа - Благовещенская церковь, старейшая из сохранившихся в Петербурге. Это типичное творение Доменико Трезини: трехэтажное здание, мало отличающееся от особняка, над кровлей - башня-барабан с куполом, фонариком и маленькой золоченой главкой, двухцветная расколеровка. В Благовещенской церкви множество захоронений, в том числе - царевны Наталии Алексеевны, царицы Прасковьи Федоровны, любимого маленького сына Петра Великого Петра Петровича (император ласково называл его Шишечкой) и императрицы Анны Леопольдовны. Тут же находится надгробие, на котором написаны державинские слова "Здесь лежит Суворов".
В том же стиле петровского барокко построены Николо-Феодоровская церковь и угловые монастырские башни. В XVIII веке появились и монастырские корпуса - Духовской (между Благовещенской церковью и Троицким собором), Федоровский (от Троицкого собора к югу), Семинарский (параллельно Обводному каналу), Митрополичий (напротив Троицкого собора) и Просфорный - через него входят в монастырские стены с площади. Позади Митрополичьего корпуса разбит регулярный сад, доходящий до реки Монастырки. Южнее стен, вдоль Обводного канала, тянутся корпуса Духовной академии и семинарии, построенные в середине XIX столетия. Несмотря на позднейшие пристройки, Александро-Невская лавра, наряду с Петропавловской крепостью, в наибольшей степени сохранила дух раннего Петербурга времен Петра и Анны Иоанновны. Ее яркая красочность, сочетание золота куполов с красно-белой расколеровкой стен делают лавру похожей скорее на Сергиев Посад или московский Новодевичий монастырь, чем на другие кварталы Петербурга.
Лиговка
Петербург за Фонтанкой, южнее Невского, первые 150 лет существования города был предместьем. Вдоль Фонтанки находились гвардейские казармы, в районе между Владимирским и Загородным проспектами - одноэтажные поселки государственных служащих: ямщиков, каретников, придворных служителей. Интенсивная застройка началась в 1860-е. "Взрытая мостовая, фасады со старого на новое, для шику, для характеристики" - так писал об этом времени и этой местности Достоевский. Или, по Ахматовой, "Торгуют кабаки, летят пролетки, /пятиэтажные растут громады/в Гороховой, у Знаменья, под Смольным./Везде танцклассы, вывески менял, /а рядом "Henriette", "Basile", "Andrе"/и пышные гроба "Шумилов-старший".
В этой части города нет ничего специфически петербургского, стройного и строгого. У Пяти углов население исторически было связано с торговлей - приказчики Гостиного и Апраксина двора, купечество и обслуживающие их доктора, адвокаты. Главные улицы, Загородный и Владимирский проспекты, - торговые, в первых этажах почти всех домов магазинные помещения. Ближе к Лиговке дома похуже, этажей поменьше, население - извозчики, ремесленники, чернорабочие. В Семенцах и Ротах больше шестиэтажных домов 1910-х годов: здесь преобладали офицеры, профессора, студенты расположенных поблизости институтов - народ небогатый, но опрятный. Эта теплая розановская грязнотца здешних мест сохраняется и поныне. Как бы и центр, и магазины дорогие, и на основных магистралях недавно асфальт уложили, а отойдешь в переулок - запустение, колдобины, дырья.
Лиговский проспект
Лиговский проспект всегда имел в городе репутацию места опасного. Рядом проходит Николаевская железная дорога и стоит Московский вокзал. По соседству с вокзалом жили крючники, тогдашние грузчики, ломовые извозчики и прочая публика, не отличающаяся утонченностью нравов. Ближе к Обводному каналу было скопище ночлежных домов. Свою криминальную репутацию Лиговка оправдывала и после революции: в саду на углу Лиговки и Чубарова переулка (ныне Транспортного) в 1926 году произошло групповое изнасилование, закончившееся показательным делом "чубаровцев", прогремевшим на весь СССР.
Послевоенная Лиговка, понемногу уступая свои позиции новостройкам, все же сохраняла репутацию особого места. В баре гостиницы "Октябрьская" вершили свои темные дела валютчики и фарцовщики. На входной двери показывали отметину - окраинный гопник, недовольный засильем "центровых", якобы приколол одного из них заточкой к косяку. Любители марихуаны (по-здешнему "мариванны"), промедола ("прохора"), фенамина ("федора михайловича") и прочей наркоты легко находили сбытчиков в проходных дворах у Московского вокзала.
Массовое расселение коммуналок постепенно уравнивает Лиговку с другими районами города. Сегодня проспект разностилен, разноэтажен, заполнен транспортом и неожиданно напоминает московское Садовое кольцо. Из отдельных зданий стоит отметить богатый доходный дом Перцова с курдонером (Лиговский просп., 44, архитектор Ипполит Претро, 1911) да особняк Франца Сан-Галли (архитектор Карл Рахау, 1870) и при нем сад с художественной решеткой архитектора Ивана Горностаева (собственно, в этом саду и гужевались "чубаровцы"). Можно пройти чуть дальше к Обводному каналу, чтобы увидеть гоголевского времени Крестовоздвиженскую церковь с высокой четырехъярусной башней, увенчанной позолоченным шпилем.
На восток от станции метро "Лиговский Проспект" лежат кварталы, которые прежде назывались Ямской частью. Извозчики были народом грубым, лихим, забубенным. Русское выражение "пьян как извозчик" вполне правдиво. В праздники пьяные лежали на откосах Обводного канала, на мостовой Лиговки, воздух оглашало чудовищное сквернословие, по переулкам разносились песни под тульскую гармонику. Как писал один современник, "район этой местности грязный, циничный и буйный по сложившейся там жизни, окружен публичными домами, трактирами низшего разряда и тому подобными вертепами". Когда-то это была настоящая страна извозчиков. Сейчас лошадиные морды на доме N4 по Волоколамскому переулку - единственный вещественный знак этого некогда существовавшего мира.
По бойкой, забитой машинами Разъезжей улице можно выйти к стоящему в центре небольшой площади Ямскому рынку (улица Марата, 53). Построенный в 1819 году Василием Стасовым, сейчас этот рынок известен торговлей подержанной мебелью - в основном советской (впрочем, настоящие знатоки и его не обходят стороной). Магазин на самом рынке, кажется, уже ликвидировали, но вокруг - масса маленьких мебельных секонд-хендов.
На улице Марата (бывшая Николаевская) нет недостатка в местах, где можно выпить и закусить: чувствуется близость Невского. Спортивный бар Time Out - едва ли не единственное заведение подобного рода в Петербурге, который не только посещается в основном англоязычной публикой, но и содержится англичанином. Рядом ресторан "Матросская тишина" - гастрономическое ответвление кабаре-бара "Хали-Гали" - и экзотически-железнодорожный "Восточный экспресс".
Музей Арктики и Антарктики на углу Кузнечного переулка (Марата, 24а) занимает здание бывшей Никольской единоверческой церкви. Единоверцы - это старообрядцы, которые ведут службу по своим дониконовым обрядам, но подчиняются православной епархиальной власти. Единоверие появилось при Екатерине II. Идея заключалась в том, чтобы постепенно вернуть староверов в приходскую структуру православия. Старообрядцев в Петербурге было немало, особенно среди купцов. Этот храм со странной, почти кубистической стереометрией построил Александр Мельников в 1826 году. Сейчас единоверческая община требует выселить музей (кстати, прелюбопытнейший) и вернуть себе церковь. Пока что ничего не получается, и приход ютится в часовенке рядом с церковью.
Наискосок от музея, на том же перекрестке Марата и Кузнечного переулка, стоит мрачное серое здание Инженерно-экономического университета (Марата, 27/9) - ИнжЭкона, известного одним своим выпускником, Анатолием Чубайсом. Если идти дальше по Кузнечному, можно выйти к Владимирской церкви и одноименной площади.
Владимирская площадь
На Владимирской площади, как и на Пяти углах, о которых ниже, Петербург пышен и беден одновременно. Здесь пересекаются самые различные социальные потоки. Вокруг "Невских бань" на улице Марата бродят пьяные, вспыхивают беспричинные драки. Как писал ленинградский Рембо 1970-х Евгений Вензель: "С Марата в Поварской: темно и криминально". У Владимирской церкви толпится Русь уходящая - калики перехожие, нищая братия. Жмутся они к памятнику Федору Михайловичу, пытаются сбыть последнее. Разнообразные восточные люди, кормящиеся от самого дорогого в городе Кузнецкого рынка, постепенно оседают в этих кварталах. Во дворах бегают бойкие курдские дети, седобородые старики играют в нарды, восточных женщин, обмотанных по глаза платками, конвоируют грозные джигиты. Пригородные бабули крестятся на церковные купола, торгуя огурчиками, укропчиком, сметанкой прямо на тротуарах Кузнечного переулка. Рядом строится торговый пассаж "Владимирский" и ювелирный центр Александра Розенбаума, который, по-видимому, станет сердцем петербургского алмазного квартала.
Владимирская церковь с ее странной полубарочной-полуклассицистической архитектурой - безусловно, одна из самых красивых и неожиданно веселых в Санкт-Петербурге. Внутри сохранился резной иконостас. Рядом с пятиглавым собором - четырехъярусная кваренгиевская колокольня.
Пушкинского времени особняк Корсакова (Владимирский просп., 12) примерно столетие был знаменит как главный игорный клуб города. Сейчас здесь Театр имени Ленсовета, слегка бульварный, но пользующийся несомненным успехом у зрителя. Главные здешние звезды - Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Лариса Луппиан.
На углу Графского переулка (Владимирский просп., 11) Достоевский написал "Бедных людей", превратившись за одну белую ночь 1846 года из никому не известного отставного артиллерийского поручика в самого модного российского прозаика. В соседнем доме N13 до сих пор открыта продовольственная лавка, в предшественнице которой Федор Достоевский и его сосед Дмитрий Григорович (который впоследствии написал "Гуттаперчевого мальчика") покупали чай и сайки.
Последние три года жизни писатель прожил поблизости, в Кузнечном переулке (N5/2). Теперь здесь Музей-квартира Достоевского, глядящая окнами на вывеску секс-шопа, храм и Кузнечный рынок - сочетание удивительно "достоевское".
Вокруг Пяти углов
В квартале от Владимирской площади по Загородному проспекту - Пять углов, место, которое за последние годы стало центром торговли радиоэлектроникой. Это не то площадь, не то просто перекресток, образованный пересечением проспекта и улиц Ломоносова, Рубинштейна и Разъезжей. Над относительно невысокими домами нависает башня остроугольного дома, выходящего на Загородный проспект и улицу Рубинштейна и построенного архитектором Александром Лишневским в 1914 году.
Улица Рубинштейна так же многоукладна, как и весь примыкающий к ней район. Здесь и дорогой ирландский бар Mollie s Irish Bar, и знаменитый своей роскошью лидвалевский доходный дом М.Толстого (N15-17). В его проходных дворах, образующих, по существу, целую улицу, художники Белла Маневич и Исаак Каплан сделали Лондон для советского Шерлока Холмса. Рядом мощные эклектические шестиэтажные дома Александра Хренова (N4, 26) и Михаила Макарова (N3, 8, 25, 27), построенные в 1870-е годы. На улице Рубинштейна находится самый известный на Западе петербургский драматический театр - Малый (N18), руководимый Львом Додиным. Тут же, в доме N13, в 1980-х располагался "Ленинградский рок-клуб", где уже будучи мэтром Борис Гребенщиков слушал еще никому не известных Виктора Цоя, Федора Чистякова, Андрея "Свина" Панова и других. Сейчас здесь вполне приличный детский музыкальный театр "Зазеркалье".
Дом N7 с легкой руки жившей здесь поэтессы Ольги Берггольц известен в городе как "Слеза социализма" - в этом конструктивистском здании кухни в квартирах предусмотрены не были (зато была общая столовая), и жильцы приспосабливались, кто как мог. Из дома N5 - выход к особняку XVIII века, дому Карловой (Фонтанка, 46), подворью Троицко-Сергиевской лавры (Фонтанка, 44) и набережной с видом на Аничков дворец и Клодтовых коней. В доме графини Карловой сейчас самая большая общедоступная библиотека Маяковского, Британский совет и английская библиотека Голицыных.
В N23 по Рубинштейна прожил всю свою ленинградскую жизнь Сергей Довлатов. Отсюда он отправлялся к друзьям прямо в домашних тапочках, выгуливал фокстерьера Глашу, выпивал с приятелями, не радовался, но и не удивлялся окружающему. Дом неплохой, с курдонером, построен в 1912 году архитектором Александром Барышниковым, депутатом Государственной думы, а потом и министром Временного правительства. Угрюмые пьяницы, толпящиеся у пивных ларьков около дома Толстого, посетители удалой закусочной, известной под названием "Дрова" (подворотня дома N8), мало изменились со времени отъезда Сергея Донатовича.
Если же идти от Пяти углов не по Рубинштейна, а по Загородному, имеет смысл заглянуть и в переулки, отходящие направо к Фонтанке. Самый живописный - безымянный, узкий как щель, образован брандмауэрами соседних домов и выглядит скорее как некая урбанистическая щель (напротив домов N26 и 28).
По следующему - Лештукову - переулку можно попасть к Большому драматическому театру, где сейчас осталось уже не слишком много звезд великой товстоноговской труппы: Зинаида Шарко, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Людмила Макарова, Светлана Крючкова и присоединившаяся к ним уже после смерти Георгия Александровича Алиса Фрейндлих. Здание театра в стиле "второго барокко" построил Людвиг Фонтана в 1878 году.
В N27 по Загородному - Филармония джазовой музыки, где постоянно концертирует главный джазмен Петербурга Давид Голощекин со своим ансамблем. Музей-квартиру Римского-Корсакова на другой стороне проспекта во дворовом флигеле дома N28 стоит посмотреть хотя бы из-за прекрасно сохранившегося интерьера типичного старопетербургского жилища средней руки. Архитектура же Загородного не впечатляет - интересен только монументальный дом N44 с высокой башней и роскошными магазинными помещениями.
Витебский вокзал
Станция метро "Пушкинская" называется так потому, что с расположенного рядом Витебского вокзала электрички идут в Пушкин, то есть Царское Село. В торце подземного вестибюля - панорамка: на фоне летнего парка сидит аникушинский Александр Сергеевич (1955), набросок к памятнику на площади Искусств.
Витебский вокзал, до революции Царскосельский, - первый в России. Отсюда в 1837 году пошел поезд в Царское Село. Модель этого первого состава с паровозом "Проворный" можно посмотреть на перроне. Нынешнее здание возведено в 1904 году Бржозовским и Минашем в стиле венского сецессиона - это модерн, но не петербургский, а центральноевропейский. Сохранились шикарные интерьеры, зал исторических картин, великолепные застекленные перроны, ресторан, где когда-то сиживали запоздавшие на последний поезд царскоселы - Анненский, Ахматова, Гумилев, Пунин. Царский павильон стоит отдельно, слева от главного пути. Слева от вокзала - купол Обуховской больницы, одной из старейших в городе. Здесь со словами "тройка, семерка, туз" метался перед смертью обезумевший пушкинский Германн.
Дальше, вправо, в сторону Технологического института, - район, именующийся Семенцами. Он назван так по имени стоявшей здесь "дружины мощных усачей" - лейб-гвардии Семеновского полка. В 1858 году педантично разлинованные улицы-роты были переименованы по названиям уездных городов Московской губернии. Новые названия офицеры запоминали по забавному мнемоническому правилу, обличающему близкое знакомство с ветреными танцовщицами: Разве (Рузовская) Можно (Можайская) Верить (Верейская) Пустым (Подольская) Словам (Серпуховская) Балерин (Бронницкая). Сейчас эти кварталы, в советское время знаменитые своей шпаной, переживают ренессанс: много новых дорогих домов, развитая торговая инфраструктура, клубы - от бойцовской "Тундры" до эротического "Такси" и культового гейского "69" (недавно, правда, сгоревшего).
Слева от вокзала по Загородному проспекту - огромная Пионерская площадь, разбитая на месте бывшего Семеновского плаца. Здесь Театр юного зрителя, или просто ТЮЗ, одно из самых удачных сооружений хрущевского времени (архитектор А.Жук, 1962). На Семеновском плацу в 1849 году была назначена казнь петрашевцев, и Достоевский со своими товарищами ждал неминуемого расстрела, но в последний момент всех приговоренных к смерти послали, как известно, на каторгу. Тут же 3 апреля 1881 года казнили пятерых цареубийц - Перовскую, Желябова, Михайлова, Кибальчича и Рысакова. Эшафот стоял позади современного дома N11 по Подъездному переулку.
Технологический институт
На людном и забитом машинами перекрестке Московского и Загородного проспектов и улицы Москвина всегда много девиц и молодых людей - рядом четыре вуза: Технологический, Строительный, Военно-механический и Железнодорожный институты.
Технологический институт (Московский просп., 26) готовит инженеров-химиков. Открыт он был еще при Николае I и славился до революции необычайной политизированностью студентов. Поэтому-то перед главным входом стоит памятник первому русскому марксисту Георгию Плеханову, который, вообще-то, учился в Горном институте.
На другой стороне Московского проспекта, в доме N19, находится Палата мер и весов, ныне Институт метрологии. Ее директором был Дмитрий Менделеев, здесь же в казенной квартире он жил. В саду Палаты мер и весов установлен памятник работы Ильи Гинзбурга (1932): изобретатель периодической таблицы сидит на ее фоне.
Между Московским и Измайловским проспектами, перпендикулярно им, проходят семь Красноармейских улиц, бывших Рот. Здесь стоял до революции лейб-гвардии Измайловский полк, третий после Преображенского и Семеновского по старшинству. Ротами называют и весь этот район, вполне патриархальный и приятный. По любой из Красноармейских можно выйти к огромному полковому Троицкому Измайловскому собору, пятиглавие которого далеко видно над окружающими зданиями. Построил собор в 1929 году Василий Стасов, чей бюст установлен в церковной ограде. Еще одна высотная доминанта проспекта - роскошный дом ар нуво с башней на углу 7-й Красноармейской (Измайловский просп., 16) - построена в 1914 году Яковом Блувштейном.
Окраины
К окончанию последнего предреволюционного строительного сезона, осени 1914 года, жилые районы занимали территорию левого берега Невы севернее Обводного канала. За каналом и на правом берегу реки располагались фабричные предместья, дачные поселки, огороды, артиллерийские полигоны. Они начали застраиваться с конца 1920-х годов. К нашему времени площадь Петербурга выросла почти в 6 раз (при этом население увеличилось только в два). Плотность достопримечательностей на этой, в основном советской, части города невелика. После революции Петроград-Ленинград превратился в провинциальный город, что отчасти спасло от разрушений его исторический центр.
Ленинградская архитектура 1920-1980-х годов по большей части производит впечатление второразрядности не только по сравнению с Москвой, но и со столицами союзных республик. Только искушенный краевед способен бродить в поисках достопримечательностей где-нибудь в Купчине или на Большой Охте. Памятники архитектуры здесь точечны, хотя иногда любопытны или исторически значимы.
Правый берег
Старейший освоенный район правого берега Невы - Выборгская сторона. Станция метро "Площадь Ленина" расположена прямо внутри Финляндского вокзала, откуда поезда уходят на Карельский перешеек и в Финляндию. Главное здание Финляндского вокзала - сравнительно удачный пример хрущевского неоконструктивизма. В один из корпусов вмонтирован фрагмент дореволюционного станционного здания: вокзал принадлежал к числу советских святынь. Два приезда сюда Ленина в 1917 году и правда имели провиденциальное значение. В апреле он вернулся из Швейцарии мало кому известным 47-летним политэмигрантом, а в октябре приехал из Финляндии, чтобы отправиться в Смольный и через пять дней стать главой Советской России. Паровоз N293, на котором Ленин добирался до Питера (машинистом был финский социал-демократ), хранится на перроне вокзала под стеклянным футляром. В блокаду с Финляндского вокзала начиналась Дорога жизни, шедшая до станции Осиновец, а оттуда по Ладожскому озеру. Это был единственный путь из осажденного города. По нему эвакуировались те, кто выжил, по нему же и везли в Ленинград из тыла продовольствие и боеприпасы.
Главный корпус Финляндского вокзала выходит на площадь Ленина и конструктивистский памятник Ильичу на кубистическом броневике. Площадь же заканчивается Арсенальной набережной, откуда открывается вид на Большой дом - штаб-квартиру нквд-кгб. Сейчас здесь управление фсб и тюрьма. Архитектура этого мрачного здания (А.Гегелло, А.Оль, Н.Троцкий, 1932) знаменует переход от конструктивизма к сталинскому ампиру. Здесь допрашивали и пытали Николая Заболоцкого, Даниила Хармса, Ольгу Берггольц, здесь вынесли смертные приговоры 47 тысячам ленинградцев, расстрелянных потом на Левашовской пустыни.
Направо от площади Ленина по набережной можно выйти к главному петербургскому следственному изолятору, "Крестам", построенному в 1893 году архитектором А.Томишко. Каждый из двух пятиэтажных корпусов и вправду имеет форму креста. Тюрьма, рассчитанная по проекту на 1 150 заключенных, уже несколько десятилетий вмещает узников во много раз больше. Именно здесь просила поставить себе памятник Анна Ахматова. Сюда она носила передачи мужу Николаю Пунину и сыну Льву Гумилеву: "И пусть с неподвижных и каменных век, как слезы, струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли". Памятник Ахматовой так и не поставлен.
Налево же по набережной от площади Ленина - Военно-медицинская академия (Академика Лебедева, 6). Главный ее корпус построен при Павле I архитектором Антонио Порто в традициях высокого классицизма.
В "Крестах" действует музей.
Арсенальная наб., 7; 542 68 61; сб-вс 12.00, 13.30, 15.00. Вход - 50 р.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Продажа билетов - в приемной следователей и адвокатов. Дети до 16 лет не допускаются.
Выходить на следующей за "Площадью Ленина" станции метро "Выборгская" имеет смысл ради Сампсониевского собора и Нобелевского городка. Семейство Нобелей, известное прежде всего благодаря изобретателю динамита Альфреду, завещавшему свое состояние для ежегодного вручения Нобелевских премий, обосновалось в России в 1838 году. Эмиль Нобель, инженер-неудачник, бежал в Петербург от шведских кредиторов. В российской столице ему удалось разбогатеть: он изобрел морскую мину и принял участие в перевооружении русской армии во время Крымской войны. Его сын Альфред вырос в России, но в конце концов перебрался на родину предков. А вот брат Альфреда Людвиг оставался в Петербурге, откуда руководил огромной компанией, состоявшей из машиностроительного завода на Выборгской стороне, Бакинских нефтяных приисков и речного флота на Волге. Унаследовавший дело сын Людвига Эммануил добавил к нему производство дизелей - его завод в России был монополистом. Вокруг завода Нобеля (сейчас он называется "Русский дизель") вырос целый микрорайон, напоминающий своим западноевропейским лоском скорее Манчестер, чем российскую фабричную окраину.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги