ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Батик: Горячий и холодный

О.В. Власова


На выставках прикладного искусства всегда привлекают внимание зрителя расписные настенные панно из текстиля от маленьких, так называемого карманного формата, до огромных, величиной со стену выставочного зала. В художественных салонах, магазинах можно встретить одежду из расписных тканей, платки и шали разнообразнейших узоров. Все эти предметы стоят довольно дорого, потому что уникальны, исполнены вручную в одном или нескольких экземплярах (автор повторяет роспись на двух-трех изделиях).

А почему бы не попробовать сделать роспись в технике «батик» в домашних условиях и самому стать художником, освоить технологию старинного восточного способа росписи ткани с использованием воскового резерва?

Батик пришел к нам из стран Юго-Восточной Азии. Считается, что слово «батик» имеет японские или малайские корни.

У народов Индонезии батиком называли многоцветную ткань, которая разукрашивалась следующим образом: рисунок наносился на материю тонким слоем воска, затем изделие опускали в чан с красящим раствором, где окрашивались не покрытые воском части поверхности.

На острове Ява каждый цвет, нанесенный на поверхность текстильного изделия, постепенно закрывают воском.

В Малайзии большинство рисунков с самым тонким ажурным орнаментом печатается с помощью специального штампа. Штамп, с вырезанным на нем узором, опускается в горячий воск, а затем ставится, наносится на ткань. Это похоже на исполнение старинной русской ручной набойки, правда в качестве резерва в России использовали не воск, а глину с растительным клеем.

На острове Цейлон каждый цвет обводится горячим воском по контуру, затем заливается краской. Отсюда большая яркость и четкость местных тканей.

Как мы видим, в каждом районе Азии выявляются свои местные особенности, излюбленные приемы, своя техника обработки текстиля. Неизменным остается использование воска в качестве резервирующего средства. Мы несколько раз повторили слово «резерв», «резервирующий состав». Что это значит? Резервирование — это покрытие поверхности ткани составом, не пропускающим сквозь себя воду и краску, разведенную водой. Часть ткани покрывают водонепроницаемым составом из воска или парафина, а оставшуюся поверхность расписывают от руки или опускают в красящий раствор. Краска не закрашивает и не затекает на места, покрытые резервом: воском или парафином.

При работе в технике батика можно исполнять сложные высокохудожественные произведения, а можно делать простые, но красивые вещи с использованием 2–3 красок. В этой технике работают опытные художники и начинающие мастера.

При росписи тканей способом «батик» окраска получается двухсторонней, так как материал прокрашивается насквозь, не теряя при этом своей эластичности, правда иногда хлопчатобумажные, довольно толстые ткани (например, миткаль) становятся жесткими и не всегда пропускают всю краску на обратную сторону. При ручной росписи, к которой относится батик, можно достичь насыщенного цветового звучания при очень определенных четких контурах орнамента, узора или композиции с человеческими фигурами, пейзажем, натюрмортом. Поэтому часто в батике воспроизводятся известные или малоизвестные произведения декоративной живописи и графики.

Батик широко используют при изготовлении предметов бытового домашнего назначения: косынок, галстуков, купонов для блузок и юбок, абажуров, платков, занавесок, покрывал. Широко распространено применение батика для изготовления тематических картин — панно, различных эмблем с логотипами фирм. Они выполняются на легкой шелковой ткани, хотя такие изделия можно делать из разных текстильных материалов. Главное требование, чтобы поверхность ткани принимала краску, которая должна ложиться ровно, не оставляя пятен незакрашенного фона. Пигментация должна сохранять яркость и звонкость цвета при высыхании.

В работе применяются следующие ткани: крепдешин, крепжоржет, шифон, туаль, штапель, легкие вискозные ткани; из хлопчатобумажных применяются батист, мадаполам, а иногда и просто марля.

Ткань для работы натягивают на специально изготовленную квадратную или прямоугольную деревянную раму с воткнутыми вверх гвоздями, чтобы можно было снять работу, не выдергивая каждый раз гвозди. Иногда пришивают к будущему изделию кромки — полоски ткани по периметру и на веревках растягивают ткань на раме — пяльцах для вышивания.

В домашних условиях можно использовать сколоченный по нужному размеру подрамник из реек (тонких брусков), сделанных из дерева.

Ткань опускают в воду, тщательно отжимают и натягивают на подрамник, чтобы не было никаких складок. Можно обтягивать так, как готовят планшеты для чертежных работ, то есть с помощью обыкновенных кнопок, втыкая их по изнаночной стороне подрамника.

В любом случае края работы придется отрезать, а затем подшить на машинке или вручную, если это деталь одежды или свободно висящее панно. Когда выполняется настенная картина, то готовый рисунок срезается и перетягивается на другой подрамник.

Композиция, рисунок или орнаментальный мотив обыкновенно исполняется на бумаге, вносятся коррективы, а затем он подкладывается под ткань и переносится на поверхность простым карандашом едва заметной линией. Можно эскиз делать прямо на ткани, но для этого нужна определенная сноровка. Внимание: пользоваться цветным мелом или углем не рекомендуется, потому что линии, ими проведенные, остаются зафиксированными воском навсегда; они почти не отчищаются.


Горячий батик

Поговорим о технике, названной «горячий батик», так как резервирующий раствор употребляется в ней в горячем виде.

Из чего составляется резервирующий (водо- и красконепроницаемый) состав? Он готовится следующим образом: берут две части парафина, который продается в виде свечей в хозяйственных магазинах или шайбами, пластинами для прогреваний в аптеках; одну часть воска (он тоже продается в виде свечей в хозяйственных магазинах); одну часть вазелина — в качестве жировой добавки (вазелин продается в аптеках).

Каждую составную часть разогревают и смешивают на огне в жестяной таре. На практике получается, что всех нужных компонентов не оказывается под рукой, и тогда приходится отступать от точного рецепта и работать только одним воском или одним парафином даже без использования жировых добавок.

Воск или восковую смесь наносят на поверхность ткани, причем на совершенно сухую; то, что ткань должна высохнуть после натяжки, является очень важным фактором. Итак: резервирующий состав наносят в горячем виде при помощи кисти, специального электрического карандаша (батик-штифта) или различных приспособлений (каталок и ножей), позволяющих выполнять узорные полосы различного силуэта и толщины, а также штампиков для воспроизведения самых разнообразнейших форм: колец, гороха, различных растительных мотивов, состоящих из усложненных форм цветов и листьев, которые встречаются в рисунке несколько раз.

Работать штифтом удобно потому, что в нем поддерживается нужная температура, что дает возможность более свободно оперировать формой нанесения воска. И к тому же он дает возможность провести очень тонкую линию.

Сейчас появилось очень много иностранных «пистолетов», которые работают на электричестве и в которые можно заправлять как клей, так и воск.

Кисть дает более свободную, живую и разнообразную линию, позволяет в течение короткого времени заполнять большие плоскости. Воск для работы кистью разогревают в жестяной банке (используется банка из-под мясных и молочных консервов) или небольшой кастрюльке, ее держат во время всей работы на медленном огне или на электроплитке, не давая остыть и загустеть.

Кисть выбирают в зависимости от характера рисунка: если необходимо провести тонкие полоски, то удобнее работать длинноволосой колонковой кистью; если нужно покрыть большие плоскости, имеющие плавные очертания, то можно взять и флейц — плоскую щетинную кисть разной степени жесткости. Чтобы кисть не обгорела и не испортилась, ее следует окунуть вначале в слегка разогретый воск (не очень горячий, только начинающий плавиться). Нельзя ни в коем случае касаться кистью дна банки или кастрюли.

Кроме штифта и кисти, воск можно наносить и другими подсобными приспособлениями, например: тонкие прямые линии удобно проводить столовым ножом. Для этого нож обертывают тонкой шелковой тряпочкой (нож не должен быть хорошо наточенным), держат некоторое время в горячем воске, чтобы он хорошенько прогрелся, стряхивают с него лишний воск и по линейкам проводят, если это необходимо, на ткани тонкую восковую линию, которая может образовывать контуры предметов, например, в натюрморте.

Для изображения на ткани кругов, горошков пользуются кнопками, монетами разных калибров, шляпками гвоздей и т. д., также обернув их предварительно шелковой тряпочкой и прикрепив к карандашу или какой-нибудь палочке, чтобы удобнее было опускать в горячий воск.

Когда начинаешь работать, то фантазия подсказывает множество различных приспособлений для нанесения воска в зависимости от характера рисунка, например: можно в широкой плоской кисти перевязать или вырезать зубцами часть щетины, изготовить из обыкновенного детского ластика или кусочка линолеума штамп с простейшим рисунком в виде завитков, ромбов, клетки и т. д. Можно просто набрызгать кистью воск на поверхность, и получится эффект падающих снежинок.

Воск наносят на белую ткань, но можно ее предварительно затонировать, опустив в раствор какой-либо светлой краски, или прописать анилиновыми красками, которые продаются в пакетиках, на которых указано для какой ткани предназначен данный пигмент и название краски.

Анилиновые красители — это общее название синтетических красок, которые применяются для окрашивания тканей уже более ста лет. Сухой пигмент можно развести, затем залить в банку и хранить некоторое время в жидком виде. Оставшиеся после росписи краски также можно использовать для работы несколько раз, если в них не попал другой пигмент или какой-либо чужеродный мусор. Желательно в одном изделии использовать или анилиновые краски, или природные красители, не смешивая их между собой. Для росписи используются анилиновые красители трех групп: основные, прямые и кислотные. Основные красители имеют яркие тона и хорошо смешиваются друг с другом. Прямые, или субстантивные, красители также хорошо смешиваются друг с другом, но они не так ярки и дают более спокойную гамму тонов. Они прочнее основных красителей. Эти красители так и называются: прямой желтый светопрочный, прямой алый, прямой синий и т. д.

Кислотные красители более ярки по цвету, чем прямые, и также хорошо смешиваются между собой, но они не прокрашивают хлопчатобумажные ткани. Наиболее часто употребляются следующие кислотные красители: кислотный желтый, кислотный ярко-оранжевый, кислотный рубиновый, кислотный синий. И, что очень важно, ни в коем случае нельзя смешивать между собой анилиновые красители разных групп — основные с прямыми или кислотными. При смешивании они свертываются, выпадает осадок, и краска становится непригодной для работы.

При росписи тканей анилиновые красители разводят горячей водой из расчета не более 10–15 г красителя на 1 л воды. Чтобы придать раствору большую прочность, его следует прокипятить в течение 5-10 мин.

Сложной проблемой является закрепление красок на ткани. Готовое изделие можно запарить горячим утюгом через мокрую тряпку. Если ткань сильно линяет, необходимо повторить запаривание несколько раз.

Первоначально воском закрывают те части орнамента или композиции, которые должны сохранить цвет самой ткани (белой или слегка окрашенной). Остальную часть расписывают анилиновыми красками, добавляя в них иногда до 50 % денатурата, чтобы краски ложились лучше, ровнее и хорошо растекались.

Краску наносят кистями или ватными тампонами, а излишки, попавшие на воск, снимают мягкой фланелевой тряпочкой или ватой. Когда краска высохнет, можно снова покрыть воском некоторые части рисунка, и оставшуюся, не закрытую воском ткань расписать более темным тоном, повторяя так несколько раз. В результате получается многоцветный орнамент или композиция.

Можно получить так называемый мраморный рисунок или эффект трещин, кракелюр. Для этого не следует добавлять в воск вазелин. Материал с нанесенным воском нужно снять с рамы, смять руками, чтобы слой воска сломался и в нем образовались трещины, затем окунуть изделие в таз с холодным раствором краски. Краска проникнет в трещины и образует узор, напоминающий неправильную паутину, прожилки на природных камнях.

Когда роспись окончена и последнее покрытие краски высохнет, нужно снять воск с ткани. Для этого ткань кладут между листами газетной или мягкой оберточной бумаги и проглаживают горячим утюгом, чтобы воск перешел на бумагу. Затем ткань прополаскивают в бензине, который уничтожает остатки воска. Можно использовать только один бензин, не прибегая к проглаживанию через бумагу.

Мы предлагаем исполнить в технике горячего батика красивую, не очень большую занавеску для кухонного или дачного окна.

1) Заготавливаем материалы: воск и/или парафин, краски (хотя бы трех-четырех цветов) в пакетиках, кисти, бензин и ткань — желательно тонкий батист белого цвета, можно еще купить черную тушь, которой для начала можно обвести контуры рисунка.

2) Сколачиваем раму или подрамник (что одно и то же). В умелых руках даже ящики из-под яблок могут превратиться в раму для натягивания ткани. Чтобы рама была прочной, ее закрепляют по углам треугольниками из толстой фанеры.

3) Размер нашей занавески в готовом виде будет 80x70 см, поэтому размер рамы должен быть больше на 5–7 см с каждой стороны. Таким образом размер рамы равен ± 94x84 см.

Берем батист (или другую ткань) размером 100x90 см и натягиваем ее во влажном состоянии на раму с помощью кнопок или мелких гвоздей. Если взятый кусок ткани меньше, то можно сшить на машине материал из нескольких кусков, стараясь, чтобы шов был параллелен боковой стороне рамы и шел параллельно нитям основы. Натягивать ткань надо от центра каждой стороны к углам и укреплять кнопками по центру вверху и внизу, затем по центру слева и справа, потом материал подтягивается и распрямляется к углам.

На рисунке дан вариант композиции, состоящей из пяти медальонов на фоне бело-черной «мраморной» сетки. Мы предлагаем использовать всего 3 краски: красную, серую и черную (можно, конечно, сделать свой собственный подбор 3 цветов). При данном раскладе получается четырехцветный рисунок, так как часть фона и детали растений могут иметь белый незакрашенный тон (правда, он может быть и не совсем белым, а желтоватым или голубоватым в зависимости от того, какой материал берется).



Рис. 1


4) После натяжки ткани ее необходимо подсушить (лучше положить для сушки горизонтально). Теперь переводим рисунок. Расчерчиваем композицию, данную на этой странице, по клеточкам и, увеличивая клеточки, доводим узор до нужного размера. Композиция не очень сложна, поэтому ее можно и просто на глаз перерисовать на ткань.

Если переводим по клеточкам, то готовый в натуральную величину лист бумаги с силуэтом рисунка кладем под натянутую ткань и переводим простым карандашом тонкими линиями.

5) Разогреваем воск в жестяной банке, берем кисть и закрываем поверхность всего фона (промежутки между медальонами), а также более тонкой кисточкой силуэты пяти листиков на ветке и середину цветка в правом медальоне. Первоначально закрываем резервом те части композиции, которые остаются самыми светлыми.

6) Разводим краски (или пользуемся уже ранее разведенными) и покрываем всю плоскость между воском красной краской при помощи ватного тампона.

7) Когда краска высохнет, то по красному резервируем места, которые должны остаться для этого цвета.

8) Теперь перекрываем всю оставшуюся полость серой краской опять же при помощи ватного тампона. Серая краска в некоторых местах ложится поверх красной и благодаря этому получается совсем другой тон.

9) Когда краска высохнет, то перекрываем резервом те места, где должна остаться только серая окраска.

10) Ткань перекрываем черным цветом. Для него оставлены ветка, ствол дерева и земля под ним, листья цветка и середина бабочки. Черный цвет ложится поверх серого.

11) После того, как краска подсохнет, снимаем наше изделие с рамы (вырезаем ножом вдоль нее или снимаем, вытаскивая кнопки, по периметру).

12) Слегка снимаем ткань так, чтобы в воске образовались трещины. Затем опускаем ее в раствор черной краски или ватным тампоном проходим всю поверхность той же черной краской.

Ткань раскладываем на столе, предварительно подстелив клеенку и газеты, чтобы они могли впитать излишки краски, прошедшие на изнанку.

После этой процедуры, ткань переносим на сухие газеты, чтобы она хорошо просохла.

13) Промываем наше изделие в бензине (лучше очищенном) дня того, чтобы удалить резервирующий состав. После просушки у нас остается цветная композиция с неровными обрезанными краями. На поверхности видны пятна белого, красного, серого и черного цветов на фоне черно-белой мраморной «паутины».

14) Теперь запариваем горячим утюгом сквозь слегка влажную тряпку. Таким образом закрепляем краску.

15) У нас в руках есть купон для занавески, осталось только ее сшить. Для начала аккуратно подворачиваем с каждой стороны по 1 см и еще раз по 1 см. У нас получается два подворота. Вверху подворачиваем еще несколько сантиметров — от 2 до 5. Здесь мы сделаем кулиску для того, чтобы повесить нашу занавеску, продев леску, суровую нитку или тесьму.

Вот и закончилась наша работа: занавеска готова.

Можно окрашенную ткань использовать как настенное панно в детской комнате. Если не делать кулиски и не подворачивать края, а просто перетянуть на аккуратно по размеру сделанный подрамник. Боковые части по периметру закрываются тонкими деревянными реечками (чтобы закрыть «кухню» перетяжки — кнопки, гвозди, неровные края). Получается картина, сделанная собственными руками, уникальное произведение, выполненное в одном экземпляре.


Холодный батик

При работе с холодным батиком используют те же анилиновые красители, что и для горячего батика. Для росписи также применяют и природные красители, получаемые из трав, корней и плодов различных растений.

Горячий батик хорошо выходит при использовании хлопчатобумажных тканей или штапеля, а холодный желательно делать на тонких шелковых тканях: крепдешине, туали, шифоне, крепжоржете.

Этот вид росписи имеет свою оригинальную специфику. Во-первых, для работы приготавливают резервирующую смесь (под которую не затекает краска), состоящую из резинового клея (чаще всего мы покупаем его в хозяйственных отделах и магазинах в любой расфасовке) и бензина (выше уже говорилось о том, что бензин должен быть очищенным, поэтому мы его также покупаем в хозяйственных магазинах, упакованным в бутылки) с добавлением 10 % парафина. Как видим, в холодном батике парафина используется совсем немного: 1/10 от всего состава смеси.

Процентное содержание бензина приходится варьировать, то увеличивая, то уменьшая. Это зависит от густоты резинового клея. Сложно говорить о реальном числовом соотношении этих составных частей. В готовом виде смесь должна быть достаточно жидкой и обладать свойствами текучести: не иметь комков, не быть густой, как кисель на тарелке; а растекаться равномерно и плавно. Она может легко всасываться в тонкую стеклянную трубочку.

При выполнении росписи в технике холодного батика используют в качестве основного инструмента тонкие прозрачные лабораторные трубочки. Роспись производят при помощи этой трубочки, заполненной вышеописанной смесью. Кончик у трубочки должен быть немного утонченным. Его также можно загнуть немного на огне самостоятельно, чтобы было удобнее пользоваться. Такие трубочки когда-то применяли при выполнении чертежей и назывались они «стеклянный рейсфедер». Но наша трубочка должна быть в 2–3 раза длиннее. Этот инструмент называется «пипетка лабораторная». Ее можно купить в магазинах химической посуды, магазинах учебных пособий для школ. Подобные трубочки используются в медицинских химических лабораториях.

При составлении смеси (бензин, резиновый клей и парафин) необходимо принимать меры противопожарной безопасности, так как она может легко вспыхнуть при соприкосновении с открытым огнем. Сосуд (жестяную банку из-под консервов, старую эмалированную кружку или небольшую кастрюлю) нужно ставить не прямо на огонь, а в емкость с горячей водой, чтобы ускорить растворение парафина.

У нас уже есть разведенные краски (как их разводить, говорилось выше), резервирующая смесь, куплена шелковая ткань, приобретены стеклянные трубочки. Как же проходит сам процесс росписи в технике холодного батика?

Сначала делают предварительный рисунок — композицию будущей работы. Профессиональные художники, бывает, осуществляют роспись по материалу прямо без заготовленного эскиза, а как душа пожелает.

Узор выполняют на бумаге в натуральную величину, затем переносят его на тонкую просвечивающуюся ткань путем подкладывания бумаги под текстильный кусок. Чтобы рисунок был лучше виден, контуры обводят простым карандашом или тушью подходящего тона на ткани.

Перед тем, как начать обводить силуэт, материал необходимо смочить водой при помощи куска ваты или мягкой чистой тряпки, тогда краска лучше будет впитываться и меньше останется непрокрашенных или недокрашенных мест, она станет растекаться равномерно.

Процесс нанесения узора состоит в следующем: в стеклянную трубочку губами втягивают приготовленную резервирующую смесь, с другой стороны трубочку закрывают пальцем. Теперь рисуют ею как карандашом, обводя те части композиции, которые затем заполняются краской.

Для тех, кто никогда не пробовал рисовать трубочкой с жидким раствором, лучше всего взять простой узор и попробовать нанести его на небольшой кусок ткани. Например, использовать как основу орнамент детской мозаики, состоящей из треугольников, клеточек-шашечек, различных ритмически повторяющихся ромбических узоров, трапециевидных мотивов (рис. 2).



Рис. 2


Такую композицию можно нанести на разложенную на столе длинную полоску ткани, из которой потом сделать пояс или завязать из этой полоски бант для крепления на заколку, брошку, пояс. А можно нарисовать многогранники неправильной формы, заполняемые затем различными красочными пигментами…

При работе трубочкой узор получается такой, как будто он сделан пером и тушью. Это позволяет в холодном батике воссоздать, сымитировать старинные восточные и итальянские ткани. Графический контурный рисунок напоминает черно-белые книжные иллюстрации, выполненные в различных техниках печатной графики (гравюра на дереве, металле, линолеуме). Все части и детали оказываются обведенными тонкой белой линией.

Правда, иногда резкая белая полоса обводки вокруг изображения нежелательна. Эта четкость просто не нравится автору или чисто композиционно сильно контрастирует с теми цветовыми пятнами, которые образуются в ячейках после заливки. Тогда в смесь резервирующего раствора добавляют масляную краску любого нужного цвета.

Обводить орнамент или другие композиции, то есть создавать подготовительный контур для заполнения его краской, необходимо без ошибок, очень тщательно доводя линию до сочленения с другой, потому что, когда начнется окрашивание получившихся плоскостей (ячеек), в просветы может просочиться жидкий анилиновый краситель. Если вдруг получится в каком-либо месте нестыковка линий — результат небрежности и неаккуратности, — то краски могут смешаться, затекая на соседнюю площадь, предназначенную для другого цвета. Не всегда это получается красиво, а часто просто портит рисунок и общее впечатление.

Конечно, у каждого вида росписи ткани свои особенности и узнаваемые черты. Холодный батик обычно исполняется без живописных затеков и так называемых «растяжек», когда один цвет плавно переходит в другой через размытые границы между ними, это более характерно для горячего батика и свободной росписи кистью.

Различные краски заполняют обведенные резервирующим составом площади на поверхности ткани. Даже если ячейки отделены друг от друга, все равно следует помнить, что не стоит наносить все краски одновременно. Лучше подождать, когда нанесенные пигменты высохнут, а затем приступать к окраске следующего тона. Желательно окрашивать материал, начиная с самых темных цветов и заканчивая светлыми.

Так лучше видно соотношение света и темноты, отдельных цветовых пятен друг с другом, видно, как меняется темный тон при высыхании.

Процесс нанесения резервирующего состава и краски можно повторять несколько раз, как при работе горячим батиком, добиваясь большего разнообразия и сложности цветосочетаний. Когда состав перекрывает первоначально нанесенный контур и соответственно перекрываются тона заполненных красками плоскостей, то получается очень насыщенный сложный многоцветный узор, особенно, если рисунок состоит из мелких составных частей и изобилует деталями.

Холодный батик имеет одно очень важное преимущество перед горячим, заключающееся в том, что после окончания росписи смесь резинового клея с бензином и парафином снимать не нужно: бензин выдыхается на воздухе сам и состав делается незаметным на ткани. Состав бензина, резинового клея и парафина является основой или вспомогательной частью рисунка, благодаря ему рисунок становится более ажурным, тонким по силуэту и напоминает дорогое кружево.

Можно ограничить роспись резервирующим составом, используя эффект подкрашивания его самого каким-либо пигментом, а в отдельных местах композиции расцветить получившийся орнамент «глазками» ярких праздничных тонов: оранжевого, розового, желтого, алого.

Сам характер рисунка, выполняемого в технике холодного батика, во многом отличается от рисунка, полученного при работе горячим батиком. В первом случае (холодный батик) контур в композиции является необходимым основополагающим элементом, а во втором (горячий батик) — узор непосредственно соприкасается с фоном, часто переходя в него, создавая сложные, перетекающие друг в друга цветовые пятна, а четкий контур вводится лишь по необходимости, по замыслу автора. Отсюда и различный характер узора. В холодном батике он графически определенный, а в горячем батике — более живописный с размытыми расплывчатыми краями, цветовыми разводами и затеками, как будто прошел дождик, и краски «расплылись».

Простота процесса росписи, доступность ингредиентов резервирующей смеси и красок позволяют заниматься украшением тканей широкому кругу любителей с разной степенью художественной подготовки. Как уже говорилось, в росписи можно использовать уже готовые графические, живописные произведения, переводимые по клеточкам из различных книг, журналов, пособий.

Сфера применения холодного батика довольно широка. Он используется в оформлении костюма. Расписываются шарфы, кашне, палантины, делаются съемные воротники и манжеты, галстуки, маленькие платочки для пиджаков и большие платки, купоны для юбок, блузки, жакеты, шляпки.

Холодный батик в сочетании со свободной кистевой росписью (роспись кистями широкими мазками часто без предварительного рисунка) и горячим батиком широко применяется в изготовлении декоративных настенных панно, штор, занавесок, абажурных платков, наволочек на диванные подушки, декоративных покрывал и других предметов домашнего обихода. Что же можно предложить для исполнения в домашних условиях в технике росписи холодным батиком? Мы не будем делать каких-либо предметов повышенной сложности. А предложим сшить и расписать короткую кофточку на широких бретелях — так называемый «топ» (рис. 3). Эти вещи, выполненные собственными руками от начала до конца, станут праздничным дополнением костюма, его изюминкой.



Рис. 3


Сначала подробно разберем, как изготовить и расписать топик:

1) Обмеряем себя или человека, которому собираемся шить изделие. Измеряем окружность груди и окружность над грудью, чтобы сделать небольшое расширение от подмышек. Отмечаем высоту топа: от подмышек до талии или ниже. Приплюсовываем по 3–4 см на подшив вверху и по 1–1,5 см внизу. Выкройка состоит из прямоугольника, длина которого равна окружности груди плюс 2 см на шов, который будет по левому боку, а высота — длине изделия от подмышек и ниже плюс 4–5,5 см на подшивку

Вычисляем длину бретелей и их ширину. Чтобы они были удобными и красивыми, делаем их из сложенного вчетверо того же материала, что и сам топ, то есть из шелка. В зависимости от ширины выбранных бретелей сначала подворачиваем их по всей длине по 1 см (с боковых сторон) — это подворот, а затем складываем пополам. Таким образом, выкроенные полоски под бретели не должны быть меньше 4 см по ширине, тогда в готовом виде они будут в 1 см.

2) Выбираем ткань для работы — лучше всего крепдешин белого, кремового, розового, серого цветов без рисунка.

По готовой бумажной выкройке отмечаем на материале прямоугольник, учитывая, что необходимо добавить по нескольку сантиметров с каждой стороны (по периметру). Как в горячем батике, эти края уйдут под натягивание ткани и затем обрежутся.

3) Переводим по клеточкам рисунок 4, увеличивая его до нужного размера на бумаге. Делаем чистый орнамент, который обведем только одной линией, чтобы было легче переводить.



Рис. 4


4) Натягиваем ткань с помощью кнопок на заранее сделанную по размеру деревянную раму — пяльцы. Или растягиваем на столе, в который можно втыкать кнопки или забивать маленькие гвоздики. Материал предварительно увлажняем Если растягиваем на столе, то предварительно распрямляем, разглаживаем ткань, положа по углам груз. Прежде чем растягивать на столе, под материал кладут и переводят рисунок. Следует учитывать, что, если заниматься росписью без натягивания на раму, то первоначально задуманный рисунок может сбиться, и общая композиция будет искажена.

5) Под материал как на столе, так и на раме кладем готовый рисунок в виде трех полос растительного орнамента. Переводим простым карандашом или цветной тушью, если она не будет мешать восприятию узора. Не забудьте, что рисунок на стол кладется до натяжения и увлажнения ткани.

6) Когда тушь (если мы ей переводим) и материал высохнут, разводим резервирующий состав из бензина с резиновым клеем и парафином (см. выше), добавляем в качестве пигмента черную масляную краску.

7) Берем стеклянную трубочку, набираем в нее состав так, чтобы не было пузырьков воздуха в середине. Пробуем провести линию на кусочке отдельной ткани, если линия идет ровно и без зазоров, то аккуратно начинаем обводить уже переведенный рисунок, уделяя особое внимание состыковке полос, чтобы не получилось рваного контура.

Когда весь узор обойден трубочкой, оставляем работу на некоторое время.

8) Подготовленные заранее, то есть разведенные до жидкого состояния анилиновые краски ставим рядом с собой Берем кисть средней величины — можно акварельную мягкую, а можно и щетинную, но не очень жесткую.

Краски нам понадобятся пяти цветов: коричневая, как самая темная, темно-зеленая — посветлее коричневой, светло-зеленая и охристо-желтая — по цвету они равноценны, розовая. Желательно, чтобы для каждой краски была своя кисточка. Начинаем раскрашивать наше изделие, как каждый в детстве разукрашивал книжки-«раскраски» по уже данному узору:

а) фон в центральной широкой полосе орнамента покрываем коричневой краской (осторожно закрываем ячейки между крупными и мелкими листьями);

б) два крупных полулиста каштана по сторонам закрываем темно-зеленой краской;

в) большой лист каштана в середине окрашиваем светло-зеленой краской, этой же краской покрываем фон на верхней и нижней кайме;

г) желтым окрашиваем мелкие листья между крупными на центральной широкой полосе изделия, а также листья на обеих каймах (верхней и нижней);

д) розовой краской заполняем кружочки-цветочки в верхней и нижней кайме.

Напоминаем, что после каждого нанесения краски желательно дать ткани просохнуть. Всему же изделию дадим просохнуть 2–3 дня.

9) Выкроенные для бретелей полоски окрашиваем в коричневый цвет, опуская в сосуд с разведенной краской, которая должна быть горячей, а можно расстелить ткань на клеенке, нанести краску с помощью широкой кисти, стараясь покрывать поверхность как можно ровнее. Даем высохнуть.

10) Срезаем высохший купон — заготовку для топа с рамы (или снимаем со стола), подравниваем края, обрабатывая их швом «зигзаг» на машине или аккуратно вручную.

11) Стачиваем боковой шов. Возможно, что не по прямой линии, а чуть-чуть расклешенной к нижней части изделия.

12) Подворачиваем и подшиваем нижний и верхний края. Сверху подворачиваем больше, чтобы было удобно пришить бретели.

13) Складываем вчетверо полоски, предназначенные для бретелей, пришиваем вручную край потайным незаметным швом, предварительно хорошо отутюжив через сухую белую ткань.

14) Пришиваем бретели вручную, аккуратно прикрепляя к подворотам спереди и сзади, прихватывая каждый конец бретели в двух местах, как на спине, так и на груди.

После всех операций следует хорошо прогладить получившийся топ.

Теперь разберем, как сшить и расписать небольшой модный жилет. Он подойдет как для девочки подросткового возраста, так и для ее модной мамы (рис. 5).



Рис. 5


1) Переводим данную выкройку (рис. 6) по клеточкам на бумагу, увеличивая в нужное число раз, то есть до необходимого размера. Можно выкроить и сшить получившийся жилет из какой-либо ткани, чтобы посмотреть, как он будет сидеть на фигуре и подогнать по себе, если это нужно.



Рис. 6


2) Подбираем ткань, подкладываем под нее бумажные выкройки с частями (полочки и спина) жилета и нанесенными рисунками, переводим карандашом или тушью.

3) По выкройке вырезаем три прямоугольника с каждой частью жилета, учитывая припуски на швы и еще на несколько сантиметров, которые пропадут, так как будут срезаны.

4) Натягиваем на рамы части жилета, слегка увлажняя поверхность.

5) Готовим резервирующий состав, добавляем в него черную масляную краску, чтобы наш узор получился графическим, с темным контуром.

6) Ставим разведенные краски рядом. Их должно быть три: коричневая, зеленая и розовая.

7) Берем трубочку и обводим узор (рис. 7) аккуратно по контуру, даем немного просохнуть.



Рис. 7


8) Заполняем последовательно кистью всю поверхность:

— фон закрываем коричневой краской;

— плоды — розовой с коричневыми серединами;

— листья — зеленой краской.

9) Дадим просохнуть изделию 2–3 дня, затем вырезаем по выкройке, но только с припусками на швы по 1 см по периметру каждой части: двух полочек и спины.

10) Стачиваем боковые швы, тщательно проглаживаем через белую чистую тряпку.

11) Для того, чтобы сделать подкладку, берем белый тонкий материал типа батиста (можно с неброским мелким рисунком), выкраиваем такие же три части жилета: 2 полочки и спину. Стачиваем их по боковым сторонам. Тщательно отутюживаем.

12) Складываем оба жилета (жилет с росписью и жилет подкладочный) лицевыми сторонами друг к другу и аккуратно стачиваем по силуэту, оставляя нетронутыми плечевые швы, как между полочками, так и между спинками.

13) Через оставленные отверстия на плечах выворачиваем наш жилет на лицо.

14) Отутюживаем через сухую белую ткань, пальцами помогая выявить форму и зафиксировать ее утюгом (выравнивать края, чтобы не было глубоких складок).

15) Теперь обрабатываем плечи: расписной верх изнутри прострачиваем на машине (можно вручную — швом назад иголка), а подкладку подворачиваем и аккуратно соединяем потайным швом.

Теперь осталось только хорошо отутюжить наш жилет и носить на здоровье.

Болотных трав переплетенье

B. А. ВОРОНОВ


Буйные травы

«Болото — топкое место со стоячей водой», — столь нелестное определение дает C.И.Ожегов в своем Словаре русского языка этим завораживающим уголкам природы. В любое время года они притягивают человека. Буйством трав, их изумрудной прозрачной зеленью; ослепительной красотой кубышек, кувшинок, ирисов, аира; переливающимся серебристым ковром метелок тростника; слепящей белизной сугробов с цепочками темных пятен звериных и птичьих следов…

Обилие водных растений, их разнообразие, доступ-ость в любое время года натолкнули человека на использование стеблей и листьев болотных растений, как в быту (корм и подстилка для скота, утеплительный и кровельный материал), так и в прикладном творчестве. В местах, где болота встречаются наиболее часто, сложились даже целые промыслы по обработке растительного материала. Это в первую очередь изготовление всевозможных плетеных изделий: ковриков, корзин, игрушек; производство строительных плит и многое другое.


Описание растений

Камыш (рис. 1, а) — одно из самых распространенных растений, обильно встречающихся по избыточно увлажненным местам: берегам водоемов, болотам и даже в воде, на глубине до 1 м и более.



Перевод его научного названия означает «плести», «вязать», что указывает на характерную особенность камыша. Стебли камыша озерного с давних пор используют для изготовления плетеных изделий, в качестве строительного (прессованные плиты, кровля) и упаковочного материала. Имея длинный (до 2 и более метров), почти безлистный округлый стебель (диаметром до 2,5 см), он образует вместе с тростником и рогозом обширные заросли.

Заготовку стеблей камыша ведут в конце лета — начале осени, как только пожелтеют листья. Растения скашивают косой под водой у самого основания стебля, а верхнюю часть — на расстоянии 10–20 см от поверхности воды. Сушат обычно на открытом воздухе в тени, после чего стебли связывают в небольшие кучки и укладывают на хранение в сухое прохладное место.


Тростник (рис. 1, б) — влаголюбивое растение, в большом количестве произрастающее по берегам водоемов, на болотах и влажных лугах.



Выделяется своими гладкими, с чередующимися узелками, тонкими (до 12 мм) изящными полыми стеблями, сильно отвердевающими после цветения, и значительной высотой (до 4 м). Густые рыхлые метелки соцветий, сливаясь в единое бурое облако, всю зиму украшают опустевшие окрестности.

Русский перевод научного названия растения — «плетень», «забор». С древних времен тростник использовали для покрытия крыш, делали нехитрые плетни, заборы, щиты, изготавливали трости, выплетали различные изделия. Дудочки из срезанного тростника — свирели — отличались необычной мелодичностью и чистотой звука. Вибрирующий «язык» кларнетов и флейт, так называемый пищик, тоже делали из тростника. Сбор растения осуществляют в середине лета или начале осени, обрабатывая и храня, как и камыш.


Рогоз или куга (рис. 1, в) — многолетнее влаголюбивое растение, которое по берегам небольших рек, прудов, озер, канавах, на болотах образует сплошные заросли.



Ближе к осени на тонких, прямых стеблях появляются плотные, узкие зеленоватые початки, со временем становящиеся бархатными, темно-коричневыми. Рогоз — относительно невысокое растение (до 2 м) с довольно широкими лентообразными саблевидными листьями, достигающими трехметровой длины. Для плетения используют листья, собранные во второй половине лета — начале осени. С целью сохранения естественного цвета и большей эластичности, их сушат в тени на открытом воздухе. Листья являются хорошим материалом для плетения корзинок, циновок, ковриков и т. д. Стебли рогоза с удаленными початками также можно использовать для плетения, кое-где ими покрывают крыши.

Среди разнообразных болотных растений довольно часто встречается ситник (рис. 1, г), стебли которого идут на изготовление прочных циновок, корзин, сидений для стульев.



Он имеет удлиненный безлистный стебель (до 60 см). В основании его — красноватые листовые пленочки, в верхней части — многоцветковая развесистая метелка. Заготовку стеблей ситника ведут в середине лета просушивая в тени, в хорошо продуваемом месте, после чего связывают в пучки и закладывают на хранение или пускают в дело.


Сусак (рис. 1, д) — одно из самых красивых и привлекательных болотных растений. Его собранные в крупные зонтики соцветия светло-розового цвета сразу бросаются в глаза. Длинные (около 1 м) лентообразные листья, заготовленные в начале осени, идут на изготовление рогожек, матов, циновок, различных плетеных изделий.



Панно из тростника

Из заготовленных вызревших стеблей тростника довольно просто выполнить декоративные коврики. Ярко расписанные, отделанные различными украшениями, они мало чем уступают импортным (рис. 2, 3).




Рис. 2. Панно из тростника:

а — заготовка трубочек; б — упрочнение трубочек-основы; в — подвязывание к трубочке-основе длинных прочных нитей; г — последовательность крепления тростинок; д — законченное панно



Рис. 3. Варианты готовых панно


Прежде чем начать работу, стебли очищают от листьев. Сортируют по толщине и слегка проглаживают мелкозернистой наждачной бумагой, от этого трубочки становятся гладкими, с золотистым отливом, имеющиеся узелки — малозаметными.

Набросав эскиз задуманного полотна, подбирают необходимое количество стеблей. С помощью остро заточенного ножа или малой ножовки по металлу нарезают трубочки, концы которых также желательно слегка обработать шкуркой.

Первая трубочка — основа, на ней крепятся с помощью крепких ниток остальные, поэтому она должна быть особенно прочной. С этой целью внутрь основы (если заготовка взята без узелков) вставляют палочку подходящей толщины и закрепляют с обеих сторон капельками клея. При наличии в соломке узелка, палочки вставляют с двух сторон. По краям упрочненной трубочки основы привязывают по паре достаточно длинных ниток (при необходимости и в середине), вид, фактура, цвет которых отвечают замыслу рисунка, композиции панно. К первой трубочке с помощью спускающихся концов ниток узелками крепится вторая, затем третья и так далее до последней. Нижняя трубочка обычно заканчивается помпонами, кисточками, шариками или другими украшениями.

Набранное тростниковое полотно само по себе красиво и оригинально. Тем не менее его можно сделать еще более ярким, впечатляющим. С этой целью на лицевой стороне (можно и с обеих) карандашом размечается рисунок, который затем расписывают гуашью. Изображение можно нанести также через трафарет с помощью тампона, губки, кисти. После просыхания красочного слоя весь коврик покрывают бесцветным лаком.

Подобные работы можно делать не только из стеблей тростника, но и многих других, в том числе не болотных растений.


Тростниковые шторы

Нередко в интерьере наших жилищ используются различные шторы, в том числе и самодельные, выполненные из различных материалов и довольно оригинальных конструкций. Сделанные из природного сырья (самое подходящее — стебель тростника), они будут легкими, бесшумными, красивыми, оригинальными и крайне дешевыми (рис. 4).



Рис. 4. Тростниковые шторы:

а — раскрой тростниковых трубочек; б — декоративные прокладки, снижающие шум подвесок; в — стопорные петли для нижних трубочек; г — начало сборки подвесок; д — последовательность сборки гирлянд; е — крепежная планка гирлянд; ж — тростниковые шторы в дверном проеме


Заготовленный осенью или зимой, хорошо вызревший тростник раскраивают по узелкам (коленцам, местам наибольшей плотности соломины) с помощью острого ножа, мелкой ножовки, лобзика, осторожно вращая стебель. Полученные отрезки трубочек (междоузлия) подбирают по толщине и длине в нужном количестве. Мелкой наждачной бумагой слегка подчищают поверхность отдельных трубочек, места распилов. Для большей прочности торцы их окунают в раствор клея ПВА.

Штора будет состоять из отдельных подвесок, собранных из нанизанных друг на друга с помощью лески трубочек. Кроме трубочек, в подвесе желательно иметь прокладки — они значительно снижают шум при движении, повышают декоративность и выразительность штор. Наиболее подходящим материалом для прокладок является мягкая пластмасса от детских игрушек, упаковка ярких цветов. Можно также использовать плотный картон, фетр, бересту, кожу и т. д. Заготовка их осуществляется с помощью просечек — металлических трубочек с заостренными краями. В центре каждого кружочка — проколотое шилом отверстие для продергивания лески.

Для сборки отдельных подвесок к одному из концов лески привязывается прокладка со стопорной проволочной петлей или какой-либо другой декоративный предмет. Длинной проволочной «иглой» с петелькой для крепления лески нанизывают последовательно, друг за другом, трубочки и прокладки. Длину подвески определяет высота дверного проема, а количество их зависит от ширины проема. При расчете исходят из того, что расстояние между подвесками примерно 15 мм. Крепятся «гирлянды» трубочек в просверленных рядах отверстий тщательно обработанной деревянной планки, монтируемой на дверном проеме. Лицевую сторону планки можно облагородить, обработать морилкой, покрыть лаком, выполнить резьбу, мозаику и т. д.


Тканые коврики из тростника

В отличие от предыдущих работ для выполнения тканого коврика требуется жесткая рамка, изготовленная из оструганных реек. Размеры ее зависят от габаритов будущего коврика. По длине рамка больше коврика на 30–40 см, по ширине — на 15–20 см. На верхней и нижней планках параллельно друг другу, группами по четыре штуки набиваются гвозди. Расстояние между ними внутри группы — 0,5 см, между рядами групп — 13 см (рис. 5, а).

Для основы (продольное направление рамы) берутся хлопчатобумажные катушечные нитки № 10 в три сложения, для двух крайних, кромочных — в пять сложений. Нити основы нижними концами неподвижно крепятся к планке рамы. В ходе ткачества нити основы «урабатываются» и их приходится постоянно удлинять. Поэтому противоположные основные концы закрепляются: их слегка обматывают вокруг выступающих шляпок гвоздей, а свободно опускающиеся «хвостики» наматывают на картонные держатели (рис. 5, б).



Рис. 5. Тканные коврики из тростника:

а — «ткацкая» рама; б — картонные держатели для свободного крепления концов нитей-основы; в — закрепление уточной нити на рядах основы; г — процесс прядения коврика; д — тростниковый коврик


Держатели для удобства вкладываются в прорези, сделанные сбоку рамы. Расход нитей зависит от длины будущего коврика и толщины подобранных стеблей растений. Например, для коврика метровой длины берут нить основы длиной около полутора метров. При ширине коврика в 75 см (оптимальная длина стеблей тростника) требуется 20 нитей основы и 20 держателей для закрепления концов. Цвет нитей основы, как правило, соответствует тональности используемого растительного сырья: светло-коричневые, серо-зеленые, светло-желтые, золотистые.

Крепление стеблей на основе ведется уточными нитками (рис. 5, в). Для утка берутся те же катушечные нитки № 10, только в два сложения. Предварительно их сматывают в клубки. Для каждой группы нитей основы — свой отдельный клубочек.

Хорошо просушенные стебли тростника перед началом работы на минуту погружают в горячую воду, а затем осторожно обтирают мягкой тряпочкой. От этого трубочки становятся эластичными и не образуют заломов.

Ткать коврик начинают и заканчивают уточными нитками, закреплением рядов основы (рис. 5, г). Полученные плетенки надежно скрепляют стебли тростника друг с другом. Непосредственно «ткачество» ведут попеременным поднятием то четных, то нечетных нитей основы. Начиная с шестого ряда, «роль» уточного материала берут на себя стебли тростника. Готовый коврик срезают с рамы, связывают узлом каждую группу нитей основы. Оставив кончики ниток примерно в 5 см, подравнивают получившиеся кисточки.

Желаемые узоры на коврике можно выполнить различными способами. Например, обмотать в процессе ткачества каждый стебель цветными нитками, тонкими шнурами, тесьмой, полосками ткани в соответствии с задуманным рисунком. Крепится конец отделочного материала с помощью надреза, выполненного острым ножом по стеблю. Воспользовавшись трафаретом, гуашевыми красками выполняют более сложные украшения. Но не следует увлекаться излишней красотой и замысловатостью выполняемого рисунка, «заслоняющего» естественную красоту используемого природного материала.


Циновки из камыша и непряденой шерсти

Изготовление ковриков из стеблей болотного камыша и степного растения чия с дополнительной отделкой овечьей шерстью, окрашенной в различные цвета, особенно широко распространено в Киргизии.

Свежесобранные, просушенные связки камыша без предварительного замачивания раскладывают на рабочем месте и сортируют по размеру, толщине. Подравняв концы стеблей с одной стороны, линейкой прижимают противоположную и острым ножом обрезают лишнее. Затем на разложенные стебли с помощью цветных фломастеров, гуашевых красок (иногда прибегают к раскаленному металлическому стержню) наносят контуры будущего рисунка.

Подготовка шерсти сводится к следующим операциям: очистка — выборка сора и разбор волокна на пряди; промывка — замачивание и промывка теплой водой с помощью стирального порошка (20–30 г на литр воды); окрашивание — выдерживание в растворе красителя в течение 15 минут с последующим кипячением в чистой воде в течение 35–40 минут; ополаскивание — сначала в теплой, а затем в холодной воде; просушивание — на листах бумаги или ткани; разбор и расчесывание — на чесальном гребне. Простейший гребень представляет собой небольшую доску с часто вбитыми в нее тонкими гвоздями без шляпок, выступающими примерно на 25–30 см. Просушенную шерсть (каждый цвет в от дельности) насаживают на зубья и растягивают в разные стороны, чтобы получилось однородное пушистое волокно.

Отделив пучок волокна нужного цвета в соответствии с рисунком, обматывают стебель, осторожно вращая его пальцами право руки. После окончания намотки определенного цветового участка стебля, некоторое время еще продолжают вращать шерсть на одном месте, чтобы волокна надежно сцепились друг с другом, а затем переходят к новому цветовом участку. Каждую намотанную камышинку укладывают друг за другом в соответствии с размеченным рисунком.

Для вязки стеблей необходима ровная планка, на которой через каждые 10–15 см закрепляют длинные прочные нитки (суровые, капроновые, леску). С помошью двойных концов спускающихся нитей поочередно повязывают друг к другу украшенные обвитой шерстью стебли. Окончив подвязку, полученное «полотно» срезают с планки, подравнивают концы (рис. 6, 7).



Рис. 6. Камышовые циновки:

а — гребень для прочесывания шерсти; б — расчесывание шерсти; в — отделенный пучок волокон; г — подравнивание концов стеблей камыша; д — разметка контура рисунка на полотне трубочек



Рис. 7. Камышовые циновки:

а — закрепление кончиков пряди волокон на стебле; б — трубочка с намотанной шерстью; в — крепежная планка с пропущенными длинными нитками; г — последовательность вязки стеблей; д — законченная работа


Плетение из стеблей и листьев болотных растений

Заготовка сырья

Заготовка болотных растений (камыша, рогоза, ситника и др.) производится или в начале лета, когда они бывают наиболее нежными, мягкими, эластичными, или в конце его (август — начало сентября), когда стебли и листья достигают максимальных размеров. Ввиду хрупкости растений, особенно осеннего сбора, их собирают небольшими пучками, обращая внимание на срезы — они должны быть ровными и чистыми.

Непосредственно перед сушкой стебли растений (камыш, ситник и др.) освобождают от прикорневых листьев, рогоз подвергают так называемому лущению — разделению на составные части: сердцевину, стебель и прилегающие к нему листья. Листья и сердцевину сортируют по длине, толщине и качеству. Самые толстые стебли рогоза расщепляют на ленты. Вылущенный и отсортированный материал после просушки связывают в снопы и укладывают в защищенное место на хранение.


Изменение цвета материала

В декоративном плетении наряду с болотными травами естественной окраски широко используется предварительно отбеленное или окрашенное сырье.

При отбеливании рогоза используют 10 %-ный раствор перекиси водорода с добавлением 2 %-ного силиката натрия (жидкое стекло). В предварительно нагретый (до 60 °C) отбеливающий раствор погружают рогоз и подвергают кипячению в течение 2-х часов. Отбеленную траву промывают горячей проточной водой в течение 10 минут. Отработанный раствор можно использовать трижды. Помимо приобретения ровной светлой окраски, рогоз становится эластичным, что позволяет использовать его при плетении без дополнительного замачивания.

Отбеливают рогоз также с помощью хлорной извести (100 г вещества на 900 г воды), раствор тщательно перемешивают в течение 2–3 минут и переливают в эмалированную посуду. Растения погружают в раствор, подогретый до температуры 30–40 °C, и около шести часов выдерживают под плотно закрытой крышкой. Затем сырье промывают проточной горячей водой в течение 10 минут.

Для других болотных трав в качестве отбеливающего средства хорошо подходят: 3 %-ный раствор перекиси водорода; 30 %-ный раствор пергидроля, который растворяют в воде до соотношения пропорций 1:10 (на одну весовую часть пергидроля — 10 весовых частей воды). Все эти растворы также приготавливаются в эмалированной посуде, где погруженное сырье кипятят на слабом огне не менее часа, после чего промывают в проточной теплой воде.

В крашении болотных трав чаще всего используют синтетические красители. Это так называемые основные красители: желтый К, родамин Ж, родамин С, фиолетовый К, основной синий К, метиленовый голубой Ц, бирюзовый, ярко-зеленый, коричневый 2К. Эти растворы готовят из расчета 5 г красителя на 1 л воды. В готовый раствор добавляют 2 г уксусной кислоты и 1 г поваренной соли, нагревают до кипячения и погружают в него неотбеленный материал. Кипячение длится 20 минут, после чего следует промывка и окончательная сушка.

Основные красители с успехом заменят текстильные или цветные чернила «Радуга». Перед окрашиванием травы кипятят в легком мыльном растворе в течение получаса. Размешав в поллитровой банке с небольшим количеством теплой воды пакетик с красителем (анилиновый для ткани), доливают ее водой почти полностью. Полученный насыщенный раствор красителя выливают в большую эмалированную посуду, заполненную водой, и погружают подготовленные растения. Кипятят раствор с сырьем около 15 минут, после чего тщательно промывают теплой проточной водой. Для закрепления красителя в приготовленный раствор перед кипячением добавляют две столовые ложки поваренной соли и пять — уксуса.


Подготовка растений к плетению

Непосредственно перед плетением травы погружают в воду комнатной температуры и выдерживают 10–15 минут. Можно просто выставить пучок растений под дождь и продержать там около часа. Эта процедура вернет высохшим стеблям и листьям былую гибкость, эластичность. Вымокшие растения заворачивают в увлажненную плотную ткань на 2–3 часа. Однако следует избегать излишнего вымачивания сырья, так как впоследствии изготовленное изделие после высыхания дает значительную усадку.

Подготовленные к работе части растения берут непосредственно для плетения не более 2–3 штук, чтобы они не успевали высохнуть. Для удаления из полых стеблей излишков влаги и воздуха их вытирают мокрой тряпкой, сплющивая при этом заготовку. Стебель можно просто прижать увлажненной тряпкой к краю стола и протянуть с некоторым усилием в одну из сторон.


Основные виды плетения

Плетение из стеблей и листьев болотных трав существенно отличается от плетения другими природными материалами. Вызвано это в первую очередь их строением и свойствами. Они достаточно прочны на разрыв, эластичны, стебли некоторых трав внутри мягки и пористы. Все это дает возможность широко использовать болотные травы для изготовления различных половичков, ковриков, циновок, корзин, сумок, красивых панно, неподражаемых игрушек и даже обуви.

Простое плетение. В этом широко распространенном приеме плетения одиночные листья, стебли или сердцевины вплетают через одну стойку-основу (рис. 8, а) — поперечную полоску схожего природного материала в виде непрерывной ленты. Рядки по пологой спирали наслаиваются друг на друга, образуя нарастающую слева направо и снизу вверх полосу. Такие полосы, будучи сомкнутыми, или в виде развернутого «полотна» используют в выплетании боковых сторон у объемных изделий, а также в изготовлении ширм, ковриков и т. д.



Шахматное (в «клеточку») плетение. Это один из самых распространенных и простых видов плетения, при котором стебли или листья болотных трав под прямым углом переплетаются друг с другом (рис. 8, б). Используется прием для выплетания округлых донышек для подносов, корзин, подставок, в изготовлении ковриков, плоскостных украшений.



Шахматки обычно плетутся в два цвета: темный и светлый. В зависимости от избранной величины квадрата, плетение ведут через одну, две или три стойки-основы. «Уточина» всегда оплетает одинаковое число с внешней и внутренней стороны. Количество стоек подбирают такое, чтобы при плетении полотна число квадратиков как по всей полосе, так и по периметру, получилось четным.

Само плетение осуществляют по принципу работы ткацкого станка: поочередно опускаются и поднимаются основные детали после того, как в них будет заправлена уточная деталь.

Шашечное плетение. Данное плетение является разновидностью «шахматки». Клетки соседних рядов сдвинуты относительно друг друга вправо или влево только на одну стойку-основу. Получающийся при этом рисунок не имеет четко выраженной диагонали.

Паркетное плетение. «Паркетик» можно сравнить с саржевым (диагональным) переплетением, применяемым в ткачестве. Уточины вплетаются через две стойки. Каждая последующая — сдвигается на одну стойку вправо (рис 8, в). Используется при выплетании донышек, боковых сторон объемных изделий, панно и т. д.



Узорчатое плетение. Основано на сочетании приемов плоского, шахматного, паркетного переплетения. В результате получаются оригинальные двух-трехцветные или однотонные плоскостные композиции с нехитрыми рисунками, узорами.

«Веревочка». Чтобы придать стенкам плетеного изделия необходимую прочность, жесткость, отдельные места корзиночки, сумки оплетают «веревочкой». С этой же целью прием часто используется в простом, шахматном, диагональном плетении. Ленты «веревочки» в ходе плетения туго перекручиваются и перетягиваются друг другом одновременно, зажимая стойки-основы, обеспечивая тем самым надежное соединение всех деталей.

«Веревочка» является основным формообразующим и конструктивным элементом объемного плетения. Плетут ее из одного, двух, трех, четырех или даже пяти листьев, стеблей растения. В простейшем случае стойку-основу, слегка перекручивая стебли, захватывают с двух сторон, затем концы снова перевивают, захватывают следующую стойку, перевивка, опять захват, и т. д. (рис. 8, г).



Рис. 8: а — простое плетение непрерывной лентой; б — плетение в «клеточку»; в — плетение «паркетом»; г — плетение «веревочных» лент


Ажурное плетение. Отличительной особенностью данного плетения является наличие сквозных открытых ячеек, имеющих различный контур. В плетении из болотных трав преобладают простые рисунки в виде ромбов, столбиков, спиралей (рис. 9) и др.

Ажурное плетение всегда выполняется только в сочетании с другими видами и, в первую очередь, с «веревочкой». Сквозное плетение дает возможность значительно сэкономить используемый материал и время.



Рис. 9. Различные виды простого ажурного плетения:

а-д — рисунки плетения с открытыми ячейками; е, ж — скрепление ажурных плетенок «веревочкой»


«Косичка». Изделия из плетеной косички, несмотря на простоту изготовления, отличаются значительной прочностью. Это объясняется тем, что все они сшиваются из плотных тугих косичек, образуя из ее ребер единую плоскость. В зависимости от исходного материала, косички могут иметь любую толщину: очень тонкие — для изящных подставок, средние — для подушечек по горячее, толстые — для ковриков, больших корзин. Кроме того, из косичек выполняют различные украшения, игрушки, сувениры.

В зависимости от характера будущего изделия берут несколько стеблей или листьев болотных растений, связывают их у конца, а затем делят на три одинаковых пучка. Для работы не следует брать меньше шести стеблей (три пары), иначе будет трудно присоединять новые и поддерживать толщину пучков постоянной. Длина стеблей различна: это позволит избежать появления утолщений.

Плотно связанный конец жгутов набрасывают на крюк и приступают к плетению. Один из пучков берут в правую руку, а два других — в левую. Правый пучок перекручивают 2–3 раза вокруг своей оси и укладывают поверх среднего, находящегося в левой руке. Той же правой рукой скручивают левый пучок и кладут его поверх правого так, чтобы конец его был между правым и средним пучками. В такой последовательности плетут всю косичку (рис. 10). Таким образом перекручивание пучков ведется только правой рукой, левая — лишь придерживает образующуюся ленту. Постоянное натягивание и усиленная перекрутка пучков придают образующейся косичке особую прочность.



Рис. 10. Плетение «косичкой»


Наращивание исходного материала в жгутах проводят на некотором расстоянии друг от друга, когда заканчивающийся конец занимает среднее положение. Новый жгут или стебель накладывают на конец старого и оплетают его в прежнем порядке. Закончив плетение всей косички, закрепляют хвост и подрезают выступающие концы. Для большинства работ длина заготовленных плетенок превышает один метр.

В изделиях круглой формы косичку скручивают по спирали, закрепляя каждый виток с помощью нитки и иголки. При сшивании тонких косиц больше подойдет портняжная игла, а толстых — специальная, мешочная с изогнутым концом Скрепляя витки, следят за тем, чтобы стежки были мало заметны — убраны внутрь косиц или находились между ними, а по цвету мало отличались от материала плетения, образуемые «кольца» должны плотно прижиматься друг к другу. Оставшиеся хвосты жгутов заправляют с помощью шила в предыдущий ряд.

Для выполнения завитков используют короткие косички. Их длина соответствует двойной длине рисунка. Один из концов косицы скручивают в спираль нужного диаметра и закрепляют. Найдя середину плетенки, оставшийся конец закручивают в спираль в противоположную сторону, крепко сшивая витки до намеченного места.

Петли выполняют из длинных косиц, которые, изгибая, подсушивают в местах касания к последнему витку спирали. Когда будут готовы все петли, к ним пришивается следующий виток спирали, также закрепляемый в местах касания.

В квадратных и прямоугольных заготовках косичку сначала сшивают гармошкой, плотно прижимая виток к витку. Как только плетение гармошки приблизится к необходимым размерам, косичку обводят вокруг нее в 3–4 слоя, а оставшиеся концы заделывают в одном из углов. Перед заделкой конца косички из него при необходимости делают петлю для подвешивания. Изготовление прямоугольной основы ничем не отличается от квадратной.

Более сложные изделия из косички имеют замысловатый ажурный рисунок, состоящий из комбинаций прямоугольных, округлых форм, завитков, петель, змеек, колец и других деталей.


Игрушки и сувениры

Резные игрушки. Поверхность созревающего початка рогоза имеет приятную бархатистую поверхность от светло-коричневого до темно-бурого, почти шоколадного цвета. Эта «шкурка» легко соскабливается от прикосновения заостренным предметом, обнажая более светлые нижние слои. С осторожностью разметив рисунок на поверхности початка, кончиком ножа выскребают светлые участки изображения. Комбинируя таким образом темные и светлые пятна, можно создавать забавные фигурки, интересные узоры, изображения сказочных героев (рис. 11) и т. д.



Рис. 11. Игрушки из початков рогоза


Комбинированные игрушки. Невызревшие початки рогоза — хороший материал для изготовления всевозможных фигурок, покрытых мягким «мехом»: котенка, щенка, медвежонка и т. д. Чтобы ворсинки не облетали, чижики (так называют початки рогоза в некоторых областях России) берут совсем молодые, как только они приобретут коричневатый оттенок.

Кроме чижиков для работы потребуются крепежные детали из тоненьких палочек или спичек, а также вспомогательный отделочный материал, имеющийся под руками. Набросав на листе бумаги схему будущего звереныша, ведут заготовку деталей: нарезают ножом или лобзиком части для лап, ног, головы и т. д. Для головы берут вершинную часть соцветия, имеющего округленную форму. Чтобы места срезов были малозаметными, их заглаживают пухом этого же цветка. Соединяют детали с помощью заостренных с двух сторон палочек, которые предварительно смазывают клеем ПВА, и осторожно вставляют в нужные места. Затем дополняют недостающие детали: уши, нос, глаза — и игрушка готова (рис. 12).



Рис. 12. «Меховые» игрушки из рогоза


В некоторых композициях вспомогательные детали играют более значимую роль и тогда к их подбору, обработке подходят особенно тщательно.

Плетеные игрушки. Длинные узкие листья и мягкие стебли болотных трав могут быть использованы для изготовления различных плетеных изделий: лошадок, человечков, птиц — излюбленных героев в плетении соломкой. Однако камышовые герои будут значительно больших размеров и менее привлекательны вблизи. Тем не менее они станут оригинальным украшением сада, открытой веранды, «участниками» различных игр и представлений.

Технология изготовления их практически ничем не отличается от соломенных плетеных игрушек (рис. 13).



Рис. 13. Последовательность изготовления плетеных кукол из болотных трав:

а — отобранный пучок камыша; б — сгибание пучка пополам; в — перетягивание головной части куклы; г — заготовка для рук; д — приделывание рук к туловищу; е — перетягивание пояса куклы


Кораблики. Целую флотилию, бороздящую «бескрайние просторы» тихой, спокойной лужицы, можно сделать из свежесрезанных листьев камыша, рогоза и других болотных трав. С этой целью от стебля растения отрывают лист вместе с черешком. Последний будет служить мачтой. Отступив от края черешка несколько сантиметров, его отгибают под прямым углом к плоскости листа. Оставшуюся часть делят примерно на три равные доли и осторожно, в двух местах, надрезают листовую пластинку. Затем крайние детали носовой части соединяют друг с другом, вводя одну часть в щель другой, а среднюю оставляя свободной. Аналогично поступают с другим концом листа: делают надрезы и заправляют в них мачту — получился парус. Оставшуюся часть листа обрезают (рис. 14).



Рис. 14. Кораблик из листа болотного растения


Камышовая «архитектура»

Нередко на выставки декоративно-прикладного искусства попадают неповторимой красоты «строения», выполненные из различных болотных трав, камыша, тростника и т. п. Стебли их наилучшим образом имитируют «бревнышки» необычных сооружений. Расщепленные на отдельные дольки стебли камыша дают возможность собирать на картонной или иной основе целые стены, секции, ограждения. Ими обкладывают наличники дверей, окон, выполняют отдельные узоры, украшения. Для имитации таких строительных материалов как доски, кровля, кирпичная кладка, подойдут засушенные и раскроенные листья рогоза, сусака.

Работа начинается с изготовления картонного или фанерного каркаса задуманной конструкции, которую последовательно заполняют с помощью клея ПВА или иного быстросохнущего состава «строительными» отделочными деталями. Раскрой всех заготовок ведут на подкладочном материале остро заточенным ножом.

В случае, если торцевые элементы из камыша выходят наружу и не закрываются накладными декоративными деталями, их можно зашпаклевать густым раствором клея с добавкой просеянных опилок, мела.

Для оживления цветовой гаммы «строения» отдельные детали тонируют морилкой, обжигают открытым пламенем, отбеливают. При необходимости по окончании работы изделие покрывают лаком (рис. 15).



Рис. 15. Макет жилого дома в стиле строений русского Севера, выполненный из стеблей и листьев болотных трав


Декоративные камышовые раскладки для мебели

Каждый, решившийся своими силами благоустроить дом, квартиру, старается все сделать исключительно по-своему, оригинально, просто, доступно и дешево, используя порой самые неожиданные, чаще всего бросовые, материалы.

При декоративной отделке стыков панелей стен, лицевой стороны дверок мебели, разделки швов подвесного потолка и имитации рамок картин и т. п. необходима специальная профильная деревянная или пластмассовая рейка. Но их трудно достать, тем более качественно изготовить самим, а имеющиеся в продаже — очень дороги.

Проблема легко решается с помощью хорошо вызревших стеблей камыша и других болотных растений. Если их аккуратно расчленить, в руках окажутся заготовки, имеющие профиль, сходный с гладкой округлой рейкой. Недостатком таких «реек» является мягкость, серый цвет, наличие желобка на внутренней поверхности некоторых видов… Жесткость «реек» можно повысить, если их пропитать сильно разбавленным раствором любого водного клея (ПВА, бустилата) или лака, а затем просушить. Обработанные заготовки значительно легче раскраиваются ножом, зачищаются шкуркой, тонируются или окрашиваются.

Для получения слегка закругленных элементов нарезанные кусочки стеблей ненадолго замачивают в горячей воде и загибают на ровной деревянной доске по намеченной плавной кривой, одновременно фиксируя тонкими гвоздиками или иголками. В таком виде их хранят до полного высыхания, после чего сразу выкладывают рисунок (рис. 16).



Рис. 16. Декоративные раскладки для мебели:

а — стебли болотных трав, имеющие различный рисунок сечения; б — получение округлых элементов; в — закрепление раскладок на панели с помощью тонких гвоздиков с обкусанными шляпками; г — варианты выложенных рисунков


Порядок работы может быть следующим: очищают, затем раскраивают камышинки и сортируют их по размеру, профилю. Слегка подчищают острые концевые кромки шкуркой, при необходимости изменяют цвет, пропитывают упрочняющим составом. После высушивания заполняют размеченную плоскость панели, стыки тонкими гвоздями без шляпок, а лучше — на клею. При наклеивании (предпочтительней — клей ПВА) сверху накладывают небольшой груз, чтобы «рейки» слегка расправились, просели и лучше закрепились по всей плоскости основы.


Калейдоскоп болотных трав

Строительные плиты из камыша

В подсобном хозяйстве, дачном строительстве нередко требуется материал, который позволил бы утеплить помещение, перекрыть крышу, поставить перегородки, сделать жилище более уютным, сводя большие строительные расходы до минимума.

Таким материалом с успехом может послужить обычный камыш, имеющий характерный полый трубчатый стебель, заполненный воздухоносной тканью.

Для изготовления плит необходимы хорошо вызревшие стебли здорового, пожелтевшего камыша. Удалив листья и метелку, стебли нарезают по шаблону на заданную длину, которая зависит от расположения стеблей в плитах — продольного или поперечного. Минимальный размер плит (в мм) составляет примерно: длина — 2400, ширина — 550, толщина — 30. Подготовленные стебли подбирают стопками друг к другу и прошивают в нескольких местах непрерывным швом мягкой проволокой (диаметром около 1 мм) (рис. 17, а). Однако проще скрепить такие пучки проволоками-основами (толщиной до 2 мм), которые параллельными рядами укладывают с обеих сторон набранных плит и соединяют (стягивают) на равных промежутках друг от друга проволочными скобами (рис. 17, б). Такие камышовые плиты можно делать с поперечным и продольным расположением стеблей (рис. 17, в).



Рис. 17. Стеновые строительные материалы из камыша:

а — прошивка набранных стеблей камыша непрерывным строчечным швом; б — скрепление пучков камыша проволочными скобками; в — камышовые плиты с поперечным и продольным расположением стеблей; г — отдельные камышовые пучки-фашины для изготовления перекрытий, кровли; д — способы крепления фашин


Наряду с плитами для перекрытий, кровли и других целей делают туго перевязанные камышовые пучки цилиндрической формы, так называемые фашины (рис. 17, г). Диаметр их составляет от 15 до 30 см, длина практически неограниченная, так как пучки легко наращиваются. Для придания им прочности и жесткости, через каждые 30–35 см их перевязывают прочной проволокой толщиной до 3 мм.


Матрацы из осоки

Наряду с сеном, соломой для набивки матрацев совсем недавно широко использовалась осока, обильно произрастающая на болотах, сырых местах. Заготавливают ее в самом начале лета, когда тонкие, вытянутые листочки наиболее мягки, упруги. Такие матрацы успешно служат в течение целого года. Если осоку с весны постоянно косить в одном и том же месте, то до самой осени можно иметь хороший набивной материал, без примеси прошлогодней травы. Для набивки подушек используются мелколистные виды осок.


Подушки из пуха рогоза

Подушки, и даже перины, набитые пухом из початков рогоза, ничем не уступают перьевым и с успехом могут прослужить многие годы. Рогоз для этой цели заготавливают в конце лета — начале осени, когда початки его созреют и станут темнобурыми. После созревания «шомполов» их укладывают дозревать на солнце. Как только кончики початков начнут распушаться, их укладывают в наволочку, сразу же зашивают края, оставляя небольшое отверстие для руки. Наволочку с початками подвешивают для окончательной просушки у печи. По мере высыхания пух осыпается в «мешок». Остается лишь осторожно вытащить жесткие стебли и зашить отверстие. Не следует заготавливать пух по весне из сохранившихся за зиму початков. В них наверняка окажутся различные насекомые, способные испортить крепкий сон и настроение.


Чистая вода

Листья этого экзотического растения, словно обнаженные мечи, торчат из воды, источая сладковато-горький аромат. Замечено, что в водоемах, где растет аир (рис. 18), вода настолько чиста, что ее можно пить, не подвергая специальной обработке. Считалось, что аромат этой болотной травы оберегает человека от нечистой силы и изгоняет различные болезни.



Рис. 18. Аир — растение-индикатор чистой воды


Средство от комаров

Высохшие темно-коричневые початки рогоза — испытанное народное средство от комаров. Если поджечь его кончик, он начинает тлеть, испуская сизую струю душистого дыма. Для человека этот дымок даже приятен, он не ест глаза, а комары улетают прочь. Больше часа может чадить соцветие растения.


Тростниковые перья

Хорошо вызревшие, одервеневшие трубочки тростника — удобный материал в изготовлении перьев для рисования, письма. Причем такие «перышки», наряду с гусиными, имеют заметное преимущество перед стальными: линии, выходящие из-под пера, могут быть тончайшими и очень толстыми, с легко регулируемым нажимом и толщиной штриха; перо скользит по поверхности мягко, плавно, не задевая и не втыкаясь в неровности бумаги.

Для изготовления перьев у отобранных прочных неповрежденных трубочек острым ножом или лезвием бритвы по концевой части выполняют длинный косой срез. Затем с обеих сторон получившегося «носика» делают короткие срезы. Остается только осторожно неглубоко надрезать лезвием бритвы получившийся кончик пера и им можно пользоваться по назначению (рис. 19). Технические возможности таких самодельных перьев определяет форма, глубина боковых срезов и концевого надреза.



Рис. 19. Последовательность изготовления тростникового пера


Коротко обрезанные тростниковые трубчатые перья вставляют или надевают на удобную деревянную ручку, однако чаще ручка является продолжением основания пера. Чернила — обыкновенные для авторучек или черная тушь, разбавленная незначительным количеством воды.


Шумовой оркестр

Из срезанных стеблей тростника легко создать целый шумовой оркестр. «Инструменты» — дудочки, свирели, сопелки… Чтобы их изготовить, сырье предварительно тщательно просушивают, ровно обрезают края, зачищают мелкой шкуркой. Издаваемые звуки будут зависеть от длины трубочек, их диаметра, направления срезов. Для свирели — на боковой стороне вырезают или высверливают ряд отверстий, которые при исполнении мелодии поочередно перекрывают пальцами, и во входное отверстие вставляют пищик — тонкую вибрирующую пластинку из подходящего материала.


Болотный пух

Болотный пух, или пушица, на стройных стебельках которой, словно белые хлопья ваты, покачиваются шаровидные головки, подойдет для набивки не только подушек, но и матрацев. Ее головки используют также для перевозки бьющихся предметов.


Осторожно, болото!

Это растение, тяготеющее к зыбким топким местам, имеет крупное соцветие бледно-розовых цветков, не закрывающихся на ночь. Хорошо заметные в темноте, они как бы предупреждают путника о грозящей опасности: «Впереди — болото». «Цветок луны» день и ночь несет вахту, отсюда и пошло русское название растения — «вахта». Вахта трехлистная довольно распространенное болотное растение лесной зоны Европы, Сибири, Дальнего Востока (рис. 20).



Рис. 20. Вахта трехлистная — страж топких мест


Бумага из водорослей

Из тины — зеленых нитчатых водорослей, в обилии встречающихся в карьерах болот, прудах, отмелях рек, можно получить бумагу, мало чем отличающуюся от настоящей.

Тиру собирают на берегу водоема или граблями поднимают со дна. Вытащенную зеленую массу отжимают и вешают для просушки. Как только водоросли высохнут, их нарезают ножницами на мелкие кусочки (не более 0,5 см), складывают в ступку и, смачивая водой, толкут минут пятнадцать.

Растолченную тину кладут в сито и опускают в емкость с водой. Необходимо дождаться, чтобы измельченная тина равномерно осела на дно сита. Затем сито осторожно вынимают из воды, кладут в него кусок бумаги или тряпочки и, слегка надавливая, отжимают массу, после чего перекладывают на лист бумаги, положенный на гладкую доску. Сверху отжатую тину накрывают листом бумаги или тряпочкой и проглаживают горячим утюгом до полного высыхания. Получится лист зеленой или желтовато-серой бумаги (рис. 21).




Рис. 21. Самодельная бумага из водорослей:

а — заготовка водорослей — тины; б — просушивание тины; в — измельчение волокнистой массы; г — перетирание волокон в ступе; д — перекладывание перетертого волокна в сито; е — оседание тины на дно сита; ж — извлечение сита из емкости с водой; з — укладывание листа бумаги на поверхность осажденного волокна; и — перекладывание волокнистого «полотна» на гладкую доску; к — прикрытие «полотна» чистым листом бумаги; л — проглаживание полотна волокон горячим утюгом; м — полученный лист самодельной бумаги


Для изготовления чисто белой бумаги (отбеленной) толченую тину кладут в емкость с 10 %-ным раствором хлорной извести и ставят на огонь. Как только масса закипит, ее снимают с огня, хорошо размешивают и вливают 2 %-ный раствор серной кислоты. После этого массу промывают водой и, прибавив несколько капель нашатырного спирта, кладут в сито. Дальше — та же технология, что и при получении небеленой бумаги. На полученной «болотной» бумаге можно писать тушью, чернилами, карандашами, рисовать красками.


БИБЛИОГРАФИЯ

1. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. — М.: Просвещение, 1972. — 112 с.

2. Барадулин В.А. и др. Технологический процесс изготовления художественных изделий из рогоза. — М., 1975.

3. Мейнард Б. Плетение. — М.: Просвещение, 1981. - 64 с.

4. Миринаускас К.К. Изготовление плетеных изделий. — М.: Россельхозиздат, 1986. — 124 с.

5. Никулин Ф.М. и др. Плетеные изделия. — М.: Лесная промышленность, 1982. — 175 с.

6 Поломис К. Дети в летнем лагере: занятия в дождливую погоду. Пер. с чеш. — М.: Профиздат, 1991. — 152 с.

7. Прекрасное своими руками. Сб. — М.: Детская литература, 1987. — 157 с.

8. Федотов Г.Я. Узоры разнотравья. — М.: Просвещение, 1992. — 192 с.

Просо — это… красиво

Н.А.ЕФРЕМОВА


В рамках работы с природным материалом я разработала новый вид работ — изготовление панно, картин, шкатулок, открыток, даже кулонов и серег из проса и окрашенного пшена. Особенно эффектны картины из проса, т. к. глянцевая поверхность проса сияет, и от этого картина еще красивее.

Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка сырья. Просо тщательно сортируем по цвету, пшено — окрашиваем. Для окраски пшена можно использовать любые красители (пищевые, анилиновые), фломастеры), тушь, чернила.

2. Подготовка основы. В качестве основы можно взять картон, дерево, оргалит, древесно-стружечную или древесно-волокнистую плиту, плотную бумагу — в зависимости от задуманной вещи.

3. Работа над сюжетом и нанесение его на основу. Выбор сюжета зависит от вашей фантазии, а также от назначения вещи. Это может быть пейзаж, композиция с цветами, орнамент. Рисунок наносим на основу через папиросную бумагу.

4. Заполнение контуров. Используем клей ПВА. Очень аккуратно, сантиметр за сантиметром, наносим клей на основу и выкладываем рисунок зерном соответствующего цвета.

5. Окончательная отделка. После того, как весь рисунок будет выложен зерном, даем ему хорошо просохнуть и покрываем наше произведение бесцветным мебельным лаком, вставляем в рамку или оформляем на паспарту. Рамка может быть любая — деревянная, пластмассовая, несколько рядов бельевой веревки, тесьма, шнур «макраме».

Веревку или тесьму также надо покрыть лаком в несколько слоев — это придает большую декоративность и изделие будет иметь законченный вид.

Работа кропотливая, но результат стоит труда, который вложен. Такие картины прекрасно вписываются в интерьер, а также могут стать хорошим подарком к любому празднику.

Трутовик — оригинальный материал для рукоделия

О.Г.СОВЕТНИКОВА


В старину вырезанными из губчатой части трутовика «печатками», обмакивая их в краску, самодеятельные мастера наносили простые повторяющиеся узоры на деревянные изделия. Принцип здесь тот же, что и при письме фломастером.

Желательно заготовить березовые трутовики, не поврежденные насекомыми. Повреждения обычно легко заметны — это мелкие дырочки, из которых сыплется труха.

Трутовики нужно очистить от толстой корки — просто срезать ее ножом. Слишком жесткие можно смягчить размачиванием — подержать ночь в воде. Верх гриба состоит из похожей на замшу ткань — срезаем ее тонкими пластинками. А ниже — губчатая ткань, тоже весьма декоративна при плоском поперечном разрезе (или слегка под углом). Пластинки из губчатой ткани сушат под прессом, иначе они изгибаются. Ими оклеивают шкатулки, декоративные панно. Причем, используют с учетом разных (и очень интересных) оттенков и угла среза. Режется этот слой острым ножом очень легко. Из этой части гриба можно даже делать своеобразную мозаику.

Из замшевидной части трутовика можно вырезать поперечные пластины, затем разложить на деревянной доске и слегка, аккуратно, «отстучать» деревянной киянкой, тщательно размять пальцами, пока не станет по эластичности близка к коже. Теперь опустите ее на несколько секунд в воду, еще раз равномерно отбейте киянкой все части и аккуратно растяните с краев к центру. Растягивать нужно лишь слегка — она увеличится в размерах и станет чуть тоньше.

Используя этот слой, можно сделать рельеф: на деревянную шкатулку наклейте подкладки, вырезанные из толстого картона, слегка скруглите углы. Намажьте клеем и наклейте на шкатулку кусочек «замши», пальцами обжимая рельеф. Если материал подсох — смочите его влажной кистью. Высохший рельеф можно тонировать анилиновыми красками, я пробовала и акварельными. Фон — темнее, выступающие части — светлее.

Из этого же материала можно делать оригинальные украшения. Бусы делают скручиванием треугольных кусочков «замши». Уголок приклеивают и связывают до высыхания ниткой. Затем «бусинки» можно нанизывать.

Для кулона склеиваем более темную и светлую полосы вместе, сушим под прессом. Затем смазываем одну сторону клеем и скручиваем «рулетом». Связываем до высыхания. После высыхания разрежем на рулончики в 0,5–1 см толщиной. Из них с помощью натуральной замши (полосок из нее) и клея можно собрать целое колье разнообразной конфигурации. Усложнит изделие и использование разных диаметров цилиндриков. Клей можно использовать любой.

С этим материалом можно работать в технике тиснения, инкрустации, аппликации. Украшать разнообразные футляры, обложки книг, шкатулки и многое другое. Цвет, качество — великолепны.

ТЕЛЕГРАМ

Канал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками

Книжный Вестник

Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)

Поиск книг

Свежие любовные романы в удобных форматах

Любовные романы

О психологии, саморазвитии и личностном росте

Саморазвитие

Детективы и триллеры, все новинки

Детективы

Фантастика и фэнтези, все новинки

Фантастика

Отборные классические книги

Классика
ВКОНТАКТЕ

Цитаты, афоризмы, стихи, книжные подборки, обсуждения и многое другое

Книжный Вестник
БИБЛИОТЕКИ

Библиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории

Любовные романы

Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров

Фантастика

Самые популярные книги в формате фб2

Топ фб2 книги