По ладам собираем, обручами связываем. Газификация сельского дома...("Сделай сам" №3∙1997)

Творений нетленная сила (секреты золотого руна)

Н.Г.БЕЛЯЕВА

_{Продолжение. Начало см. в № 1, 2 за 1997 г.}

Овца шерсть растит, как скупой деньги копит, — не для себя. Еще на «корню», задолго до стрижки расторопный хозяин присматривается к руну и по сочетанию его свойств оценивает, на что пойдет основная партия. Тогда определится и способ обработки. Чтобы стать нитью для вязания, тканью гладкой, ворсовой, суконной или войлоком, сырье проследует по своим технологическим этапам. Но вначале, до каких-либо других операций, всякой шерсти не миновать трепки.

Пласты остриженного руна — невзрачные, пропыленные и засоренные клочки, прочно склеенные жиропотом. Косицы и штапели лежат здесь уже не так, как на туловище животного, а в беспорядке и порою перепутаны на концах. Даже и внутри волокон бывает утрачен природный ритм, в каком шерстинки располагались до стрижки. Ясно, что пока прядей не разберешь, никакая нить не завьется. Для этого-то сырье и приводят в подобающий вид — разделяют штапели, пучки, волокна, косицы — пушат. Однако разнять штапель, отделить косицу от косицы стоит усилий. При тугоплавком жиропоте — довольно больших. Да и какой бы шерсть ни была, вручную на эту работу времени затрачивается порядком, расщипывание всего руна займет чуть ли не ползимы. А когда такое надо проделать с шерстью нескольких овец? Долгим век покажется.

Помимо разрыхления, неизбежно другое — получше освободить шерсть от всего, что в нее набилось. Чем тоньше волокна, тем они богаче всевозможными примесями. Некоторые виды шерстей, преимущественно грубых, до протрепывания иной раз выгоднее просто протрясти. Удовольствие, конечно, ниже среднего — пылища поднимается, как в песчаную бурю. А те, кто занят такой работой постоянно, рискуют здоровьем, им угрожают болезни легких, воспаление слизистых оболочек. Поэтому без мер предосторожности — защитных очков и резиновых масок — к делу не приступают. Обработку производят непременно на открытом воздухе.

Накануне, сняв верх, приспосабливают старый или ладят заново стол на 4–6 ножках высотой до одного метра. Вместо столешницы настилают сетку с ячейками по 10–15 мм и длиной полотна как пройдет, но не больше 6–8 м при максимум полутораметровой ширине. Это — самое простое «чистилище». Действуют попарно, встав с боков стола напротив друг друга. Берут полость руна, дружно встряхивают над сеткой несколько раз. Пусть не вся, но вылетает значительное количество грязи. Из шерстей погрубей сор так выколачивается довольно успешно. С тонкими, мериносными этот номер не проходит. Только когда в них перебираешь и разделяешь волокно за волокном, выпадает многое, что внутри позастревало.

Люди обрабатывают сырую шерсть руками долгие тысячелетия — в прямом смысле от Ромула до наших дней. Когда-то всеми операциями заправлял сам ткач — готовил волокна, прял, мыл, красил. Давным-предавно он стал только ткать. Остальные работы, для которых нужны определенные навыки, сделались отдельными профессиями. Из них в первую очередь обработка шерстяного сырья. В Древней Греции, к примеру, таких умельцев называли звучным словом «ланифрикарии». Впрочем, тем все прелести этого ремесла и ограничивались. Существование ланифрикариев проходило в пыли, среди нечистот. По словам греческого писателя Лукиана, они принадлежали к наиболее презираемому слою общества.

Не лучшая доля выпадала и тем, кто кормился подобным промыслом на нашей земле. В одних краях их кликали трепачами, в других — шерстобитами. Заметим, что нередко обработка шерсти входила в подряды войлочников, пимокатчиков, Шаповалов. Даже сами крестьяне битье шерсти признавали трудом тяжелым, сродни молотобойному или корчеванию пней. От напряжения и усталости мышц у человека опухали сухожилия, нападал скрипун, как выражались новгородцы. Боль преследовала и в покое, а в работе становилась невыносимой. Такой же профессиональной болезнью награждали себя и мяльщики льна. Кого сия чаша миновала, от монотонной, изнурительной работы в организме изнашивалось что-то другое. Отваживались, бывало, на обработку шерсти от безысходности и то лишь мужики завидного здоровья. Они скитались по всей России, ходили в Сибирь артелями и в одиночку. Жизнь их шла на износ. Н.Лесков в повести «Овцебык» мимоходом, как общеизвестное, описывает будничный эпизод на постоялом дворе. В округе все спало, было ранее раннего. Но уже со своего пристанища двинулись в морозную хмарь трепачи, не выпив и по глотку кипятка, лишь увязали сумки к треплам.

Отходники кочевали от деревни к деревне, от усадьбы к усадьбе, от монастыря к монастырю, пока не попадалась работа. Хозяин заказывал, как рыхлить шерсть — на валку или на пряжу. Тогда в холодном сарае напротив оконца выкладывал мастер инструмент: шерстобитень, то есть решетку, деревянную либо металлическую, и под нее сетку, подвешивал лучок — поболее двух метров шест со струной (плетеным из жил жгутом, хлыстом, тетивой), большой и малой кобылками (подставками для струны) и бойкой-колотушкой (деревянным молотом или просто стесанным с конца поленом по прозвищу «катеринка»).

Набросав шерсть на решетку, в одну руку работник брал шест-лучок, а другой за бойку дергал струну. Та, вытянувшись, ляцала по массе слипшихся шерстяных клочков, хлестала, как бичом, удар, однако, нанося плашмя. От этого весь ком вздрагивал, встряхивался. При повторных щелчках волокна несколько сдвигались со своего места. Если партию сырья предназначали на пряжу, шерстобит направлял удары струны прицельно, туда, где смыкались волокна, разрушая коросту из жиропота и следом саму связь, сцепление штапелей, пучков, косиц.

Под действием силы шерстинки, как всякое физическое тело, стремились выпрямляться, тянуться в ровную линию. От хлопка к хлопку все более явственно. Попутно отлетали, отделялись перепутанные с ними волоски соседних волокон. Освободившись от плена, слегка распрямленные шерстинки выскальзывали из пучков и располагались одна подле другой неким подобием параллельным рядам. Так, собственно говоря, и выглядела шерсть, возможно, хорошо разрыхленная.

На валку шерстобит тоже, конечно, теребил массы, разравнивая волокна. Но еще упорнее, для прочности будущих изделий, доводил ее до состояния шерстяной ваты. Здесь не столько образовывались ряды, сколько равномерно перемешивались короткие и длинные волокна верхушками в разные стороны.

Разработанные пряди шерстобиты укладывали пластами, согнув несколько раз. Сверток кудели на их языке именовали свитком.

Разрыхляя, вспушивая шерсть инструментами примитивными, настоящие мастера ухитрялись почти не ранить, не рвать и не портить волокон. Свойства шерсти они понимали и чувствовали фантастически точно, лишь взглянув на материал. И что, рядясь, хозяину обещали, то он и получал. По наблюдениям очевидцев, бывалый шерстобит с разным сортом волокон занимался по-особому, не полагаясь только на мощь смычкового удара. Силой правил ум.

Недосягаемую для других славу заработали себе костромские трепачи, к ним пробовали примазаться, выдавали себя за волжан, даже окали, как они, однако заказчики раскусывали самозванцев мигом, говоря, что этим локти мешают, суетливы: и быстро готово, да бестолково. Ведь на скорую руку — всегда комком и в кучу.

Иной раз и огромного старания мастера недоставало для того, чтобы вся шерсть обрела вид, пригодный для дальнейшей обработки. Привычно отбрасывались отходы: сильно перепуганные клочки, свалок — они не поддавались действию струны. Из партий на пряжу выбраковывались из распушенной шерсти мелкие концы волокон. Волосы с небольшой упругостью и неэластичные вообще трепки не выдерживали, ломались, становились много короче первоначальной длины.

Обычного протрепывания, как самого первого этапа в обработке, хватает разве что для валяльно-войлочных операций. На другие цели шерсть считалась подготовленной лишь в первом приближении. И снова вся надежда у человека была на свои руки.

История мало что сохранила нам о ремеслах древних. Одно же несомненное свидетельство живет в каждом доме. Это игла, родоначальница многих инструментов. Не будь иглы, если разобраться, не появились бы крючок, спицы, вышивка. Первая швейная машина работала в форме вязального крючка. Тамбурный шов — те же петли на полотне. Иглами и сегодня называют спицы, которые без затруднения делают дома из проволоки, осаживая концы напильником, выглаживая их, насколько возможно. Полагают, что иглу придумали около 100 тысяч лет тому назад и изготавливали, из чего могли, — деревянную, из рыбьих костей, рогов и клыков животных, перьев птиц. Приспособлением из таких игл расчесывал шерсть вавилонский ткач, набором деревянных пользовались в мастерских фараонов, щетками с железными зубьями обрабатывали снятую с овец шерсть ремесленники Древнего Рима.

Ту же кустарную технологию напоминает ручная выработка нити, которая до сих пор встречается в разных уголках планеты и весьма распространена в провинциях Индии. Традиционный способ помнят и у нас. Как встарь, в российских деревнях здравствует чесалка-гребень с двумя рядами длинных стальных игл. Устроена она проще простого (рис. 38 во второй части статьи: «Сделай сам», 1997, № 2). Женщина ногой прижимает треугольную деревяшку к сиденью. Руки у нее свободны. Обеими она надевает на иглы клок шерсти, водит им вправо-влево, медленно пропускает сквозь гребень, вытягивает волокна, разделяя концы, снимает застрявшие сор и грязь. Опять расчесывает. Так повторяется, покуда не увидит, что разгладила пучки, распрямила в них волосы, как надо, — примерно одинаковыми, рядом лежащими слоями. Долго, зато очень качественно. В пряжу ровную, без бугорков, одного диаметра сплетается эта шерсть. Нить из нее хоть куда — на изящную кружевную вязку, на тончайшую гладкую ткань. Изделие не отличишь от фабричного.

За гребень принимаются обычно, если сырье того стоит — длинноволокнистое, с однородным волосом, без подозрений на свойлачивание и другие пороки. Чесать машиной его жалко. Как ни говори, отходов будет больше, чем после чесалки. Иногда мастерица возится с этим анахронизмом, чтобы привести в порядок шерсть на особенно тонкие и ровные нити для работ художественных или исправляя за машиной плохо протрепанные куски руна. Никуда не деться от чесалки, если машинная обработка недоступна. А сидеть приходится часами и днями: хорошо быстро не бывает. Про шерсть, которую второпях провели через гребенку, пряхи говорят, что ее черт чесал, да чесалку потерял. И как им не досадовать: что не изгладил шетью, вылезет в пряже. Свивая нить руками, пряха еще половчит-похитрит и спрячет запутанные концы, сукрутины, утончения и другие огрехи. В машинном прядении плохо вычесанной шерсти никакие ухищрения не помогут, пороки выйдут наружу.

Мало в каком из ремесел человечество накопило столь уникальный опыт, как в обработке шерсти. У многих народов, особенно на заре цивилизации, шерсть была главным сырьем на всю одежду — от белья до верхнего платья. Из нее изготавливали и пеленки новорожденным, и простыни, и головные уборы, и отдельные виды обуви, и многообразные предметы быта. Казалось бы, при таком общественном интересе эта область человеческой деятельности начнет развиваться, как ничто иное. В действительности колесо прогресса поворачивается навстречу людским чаяниям необъяснимо избирательно. От столетия к столетию и уже в нашей эре понемногу начали появляться устройства, в какой-то мере облегчающие труд прядильщика, ткача. А вот способы очистки, теребления, расчесывания шерсти оставались незыблемыми, допотопными. Те, кто стояли у начала латыни, придумали, например, расчесывать шерстяные волокна шкуркой ежа, шишками чертополохе. Жившие на земле спустя тысячелетия продолжали пользоваться орудиями древних. Пронеслись еще века и века, когда, наконец, подобно ежовым, люди догадались расставлять иглы, вначале деревянные, симметричными рядами — получились щетки и гребни. С гребенным чесанием мир познакомили египтяне где-то за 1700–1500 лет до новой эры. Еще тысячу лет в обработке сырья все сохранялось без изменения. Затем щетке увеличили площадь, прикрепляя на целой доске заостренные палочки в определенном порядке. Доску ставили внаклон, на нее настилали сырую шерсть и, поводя щеткой с такими же, как на доске, зубьями, растрепывали, распрямляли волокна. Уже совсем близко к нам, в преддверии средневековья, вроде на старые дрожжи завели новую опару — изобрели кардные ленты (фр. carde — шерстечесалка). Точнее, ленты, как таковой, делать еще не научились. Основой служили небольшие куски кожи. В них вручную насаживали скобки, которые довольно ровно возвышались над поверхностью. Подвижная, гибкая кожа наводила на размышления о том, что ее можно подвесить, выгнуть, скрепить с аналогичными кусками, двигать, перемещать и — чем черт не шутит — заставить вращаться.

Кроме того, вместо кожи может быть более послушный материал, скажем, прочная ткань. Идеи витали в воздухе Одна за другой открывались мастерские, в которых руками набирали кардоленты. Появились инструменты-шаблоны для ручной наборки кардных лент или щеток (рис. 55).

Рис. 55. Инструменты для ручного набора кардолент или щеток:

_{1 — рама, на которую туго натягивают влажную кожу будущей кардоленты, как на барабан; 2 — инструмент для разметки отверстий; 3 — шило для проколки отверстий в коже; 4 — пруток, который использовали на тот случай, когда отверстие надо было увеличить; 5 — ножичек; 6 — проволочная скоба, какими набивали полотно кардоленты (влажная кожа, высыхая, прочно стягивала скобы); 7 — инструменты для прокалывания скобы в кожу; 8 — часть кардоленты с разными формами скоб (прямые, загнутые вправо или влево), применявшимися с учетом особенностей шерсти}

Мастерские просуществовали несколько столетий. Только в 1748 году Джон Кей из Манчестера попытался сконструировать кардочесальную машину. Охраняя ее, торговый дом Кея переусердствовал, фактически скрыл изобретение: когда говорят деньги, обычно уже не до чистоты речи. Эта машина стала лишь фактом истории.

Через полвека дерзнул американец Амос Виттемор. Он построил и запустил в работу свою машину. Тем не менее и для Нового и для всего Света она не принесла облегчения. Первые устройства, что естественно, имели серьезные изъяны. Вслед за виттеморовской опробовались и отвергались другие модели. Шел поиск самих принципов, на каких должен был действовать механический гребень, способный заменить собой сотни человеческих рук. Неудачи и разочарования преследовали изобретателей. Перепоручить машинам трудоемкие операции первичной обработки шерсти удалось значительно позже, уже в нашу эпоху, околдованную техникой.

Вот уж где имя знаменательно. В многоликом семействе шерстеобрабатывающих машин — трясилки, сетчатый, конический, спиральный, выколачивающий, расщипывающий волчки, машина «рвач», многопроцессные одно- и двухбарабанные трепальные конструкции, агрегаты непрерывного действия и с ограниченным циклом, оживающие от ручного привода, водяного колеса, парового поршня или электрического мотора. Насколько внешне исключительно непохожие, настолько близки они генетически, принципом работы.

О том, что волокна в руне, даже разбродистом, держатся друг за друга крепко, выше было сказано подробно. В мериносовой и другой шерсти с тонким и полутонким волосом связи еще прочнее. Так что лишь воздействием силы удается ослабить их, растрепывая, разрыхляя пучки. Став рыхлым, сырье легче освобождается от примесей и загрязнений, для чего бывает достаточно встряхивания, выколачивания шерстяных клочков. А затем наступает очередь распрямлять шерстинки, помогая им выпутываться из стихийно образовавшихся переплетений. И только тогда можно будет отделять понемногу, расслаивая, расщипывая, отнимая от массы волосок за волоском. Так постепенно шерсть приводится в состояние, пригодное к прядению.

Золотое правило обработки — не насиловать природу материала, следуя в технологии за ней, прилаживаясь к свойствам данной партии сырья. Допустим, извитость и упругость шерсти, вообще-то признанные качествами благодетельными, вкупе с трением соприкасающихся волокон при рыхлении создают помехи. С тем большей осторожностью регулируется в этом случае скорость и сила ударов, что предотвращает порчу, а то и разрушение волокон.

Машина совершает ряд последовательных операций. Каких и сколько, определяется предназначением конструкции для того или иного вида сырья. Но общая схема работы такова. Чтобы выделить одно или несколько волокон пусть из небольшого клочка шерсти, потребуется захватить их, удержать и вытянуть из пучка. На это и нацелены действия основных узлов. Сырье подается на обработку с помощью так называемого питающего устройства, претерпевает манипуляции барабана, поверхность которого покрыта колками, и выводится из машины, по пути оставляя засорения, выпадающие через колосниковую решетку в отходы.

Колки и колковая гарнитура. Что случится с шерстью в трепальном агрегате, можно знать заранее. На результат рыхления и трепания влияет форма колков, их размер, частота размещения. Конфигурацию колков подбирают по способности волокон противостоять силе (профессиональный термин — абсолютная разрывная нагрузка). Одновременно берут в расчет степень плотности клочков, проще говоря, учитывают, как сильно они сваляны. Форм колков существует множество (рис. 56). Самые ходовые из них — четырех разновидностей: прямые (цилиндрические, конические, граненые) и изогнутые.

Рис. 56. Некоторые формы колков

Прямые конические и цилиндрические (рис. 57, а, б) — наиболее щадящие сырье. Хорошо проникая в шерстяную массу, они свободно из нее выходят. Удар производится обтекаемой поверхностью колков, которые не повреждают, не рвут волокон. Потому обычно их применяют в гарнитурах машин, производящих трепание тонкой и полутонкой шерсти, а также состоящей из клочков относительно небольшой величины. Успешно обрабатывают они и массу волокон со слабой разрывной нагрузкой.

Прямые граненые колки (рис. 57, в) — прямоугольного сечения, с закругленными ребрами граней, что снижает их режущую способность. Рабочая грань такого колка узкая, он поэтому легко проникает в плотные слои шерсти, разрезая ее как нож. Куда сильнее конического и цилиндрического, этот колок нарушает сцепление шерстинок. Когда под удары попадает свалянная шерсть, часть волокон может порваться и не в одном месте. Гранеными колками, как правило, оснащают машины для работы с полугрубой, грубой клочковатой и свалянной шерстью. У них, без сомнения, разрывная нагрузка выше, чем у тонких волокон.

Рис. 57. Формы и размеры колков

Изогнутые колки (рис. 57, г) — круглого или овального сечения и с заостренной вершиной — идут в дело при разработке сильно свалянной шерсти, которую отсортировали от остальной как свалки или свалянные руна. Изогнутые колки разрывают, растаскивают такую шерсть, однако с существенными потерями в качестве: чуть ли не все волокна рвутся, средняя длина их становится много короче, чем в пласте.

Нельзя не считаться с тем, что от протрепывания любым видом колков в большей или меньшей части сырья в среднем укорачивается длина волокон и уменьшается их крепость. Поэтому поверхность колка должна быть без шероховатостей, заусенец, по-настоящему гладкой, чтобы шерсть сходила, не цепляясь. На барабане колки располагают рядами по его образующей и на расстоянии, оптимальном для конкретного вида сырья. В планках крепят резьбой или запрессовывают в горячем виде.

Питающее устройство. К нему относятся питающие решетки и питающие валики. Питающие решетки делают из планок, деревянных или металлических. Раньше употребляли бук, он плотный и упругий. Планки крепят к закольцованным ремням, соединенным концами, которые образуют бесконечное полотно. Полотно натягивают на валики. В обязанности питающих валиков (иногда говорят — приемных, подводящих, питательных, подающих, входных) — слой шерсти с питающей решетки принять, зажать и удержать, пока колки барабана сделают свое дело.

Применяются разные виды питающих устройств (рис. 58), чаще всего состоящих их двух пар питающих валиков (рис. 58, а). Причем в первой они рифленые, во второй — рифленый только верхний, а нижний валик гладкий.

Рис. 58. Виды питающих устройств

Рифленая поверхность помогает зажимать и удерживать волокна. Гладкая этому, наоборот, препятствует, но содействует выходу обработанного сырья. Диаметр валиков колеблется между 100 и 150 мм. Обе пары валиков получают нагрузку, необходимую для захвата волокон. Вторая пара крутится быстрее первой на 12–15 процентов, отчего и происходит растягивание клочков шерсти.

Последняя операция отсутствует в питающем устройстве из одной пары питающих валиков (рис. 58, б), рифленого и гладкого. Качественный результат тут дает обработка, когда волокна зажаты достаточно крепко. Без этого колки барабана способны выхватить из-под валиков шерстяные куски, еще не разрыхленные.

Такого не случается с питающим устройством, в котором оба питающих валика с изогнутыми зубьями (рис. 58, в). Загиб направлен в сторону, противоположную вращению валика. Зубья держат шерсть до полного разрыхления. В тот момент, когда колки барабана обрушивают удары на переднюю часть шерстяного слоя, задняя сторона находится без движения, зажатая валиками. И как только шерсть освобождается от зажима, ее разрыхляют зубья питающих валиков Диаметр валиков — 150–250 мм. Верхний валик имеет пружинную нагрузку. В процессе работы от шерсти его очищают колки барабана. На нижний валик при ударе барабанных колков шерсть нанизывается клочками, длинные волокна наматываются. Во избежание этого дополнительно ставят третий валик — для очистки.

Та же проблема решается по-другому в питающем устройстве с одним верхним питающим валиком. Нижний заменен деталью вогнутой формы (столиком), которая повторяет окружность верхнего валика (рис. 58, г). Шерсть не выскакивает до конца обработки, запертая между столиком и зубьями питающего валика. Исключено, и чтобы она смогла наматываться. К тому же в передней части столика, лежащей под наклоном, есть отверстия, сквозь них оседают тяжелые минеральные примеси. К столику примыкает колосниковая решетка.

Для надежного зажима сырья во всех питающих устройствах подшипники верхних валиков лежат в направляющих и могут перемещаться по верти кати. Они поднимутся, когда проходит слой шерсти толще обычного, и потом вернутся восвояси. Все верхние валики прижаты к нижним пружинами или рычагами с грузом. Нагрузку подбирают по обрабатываемой шерсти. Так, куски клочковатые и сваляные понадобится замкнуть посильнее других.

Как и колки, рабочие поверхности питающих валиков должны быть безупречно гладкими. На выбоины, заусенцы шерсть станет цепляться и наматываться. Грязь с валиков нужно снимать почаще.

Колосниковые решетки. От их конструкции зависит степень очистки шерсти. Установленные под барабанами, они собирают отбросы и сор, выпадающие из сырья. В работе удобнее съемные колосники, которые изготавливают из металлического прута круглого, овального, фасонного сечения (рис. 59) или из гладкого листа металла, в котором проштампованы отверстия.

Рис. 59. Разновидности зубчатой проволоки

Чаще всего применяются решетки с круглыми и щелевидными отверстиями. В первом случае берут листовую сталь толщиной 1,5–2 мм, выгибают ее. Радиус необходим на 25 мм больший, чем радиус траектории, которую описывают концами колки барабана. Лист прикрепляют к дугам из угловой стали. Самый подходящий размер отверстий — 10–13 мм, когда они покрупнее, много вполне прядильного волокна вылетает под машину.

Решетки с круглыми отверстиями, взаимодействуя с колками барабана, участвуют в рыхлении и очистке шерсти. Но лучший эффект бывает от решеток со щелями. Сильно загрязненную и плотную шерсть целесообразнее провести через машину с прутковыми решетками. Металлические прутья диаметром 5 мм закрепляют в дугах из стальных полос или уголков с зазором 7-10 мм. Величина зазора, понятно, повлияет на качество очистки волокна при трепании. Решетки из близко расставленных прутьев моментально забивает грязь, поэтому будут кстати запасные колосники.

На характере операций сказывается и расстояние между рабочими поверхностями машинных узлов, так называемая разводка. Она считается положительной, если между рабочими органами существует просвет, отрицательную можно наблюдать у барабанов, колки которых входят друг в друга. Как нетрудно догадаться, у машины с положительной разводкой меньше шансов повредить волокна, чем при разводке отрицательной. Для немытой шерсти на трепальных машинах приняты такие положительные разводки вершин колков: 10–15; 10; 25 мм. Это соответственно между питающими валиками и первым барабаном, между обеими барабанами и от колкового барабана до колосниковой решетки.

Около трепальной машины на 1 куб. м воздуха приходится 200–250 мг пыли. Чтобы ее не разносило через неплотно пригнанную обшивку агрегата, предусматривают вытяжной вентилятор, который отсасывал бы взвесь в рукав, шланг или трубу.

Теперь рассмотрим, как взаимодействуют рабочие органы в системах различной сложности и на что они способны.

Из трепальных машин простотой устройства выделяются спиральные волчки. Основное действие, какое они производят, — встряхивание шерстяных клочков и выколачивание их, повторяемое столько, сколько понадобится для обрабатываемой шерсти. В волчках сырье рыхлят и избавляют от легкоотделимых примесей.

Конический волчок (рис. 60).

Рис. 60. Общий вид конического волчка

Шерсть подают на питающую решетку, отсюда ее подхватывает игольчатый приемный валик и подводит к барабану, где она подвергается ударам зубьев конического била (барабана). Барабан сделан конусовидным. С широкой стороны диаметр 1200 мм, с узкой — 660 мм. Длина 2130 мм. Барабан состоит из двух заклиненных на коренном валу крестов, к концам которых прикреплены 4 продольные деревянные планки. Каждая планка вооружена железными зубьями, выступающими, как правило, на 15 мм над поверхностью, но иногда и больше (рис. 61).

Рис. 61. Било конического волчка

Такими же зубьями нередко усаживают и кожух машины изнутри. Притом рассчитывают, чтобы они пришлись в промежутки зубьев барабанных. Под барабаном установлена колосниковая решетка, принимающая пыль и грязь, но задерживающая шерстяные волокна. Решетку под барабаном составляют из двух половин — удобно вынимать одну с передней, другую — с задней стороны машины.

Пыль и легкие примеси поглощает вентилятор, в данной конструкции он наверху. Под вентилятором стоит сетка, шерсть она удерживает, но не препятствует отсасыванию пыли.

Низ машины — с непроницаемой для воздуха обшивкой. Благодаря этому воздушный поток, создаваемый вентилятором, теряет силу, не доходя до решетки И сравнительно тяжелые сорные примеси, выколачиваемые из шерсти, проваливаются вниз через отверстия колосников

Постепенно с узкого конца барабана шерсть перемещается к широкому и выходит через отверстие сзади машины годной к следующей операции обработки.

Конический волчок занимает площадь примерно 2750x2150 мм и потребляет 2,2–2,5 кВт электроэнергии.

Сетчатый волчок (рис. 62) многократно руган за то, что не имеет приспособления для сбора пыли.

Рис. 62. Сетчатый волчок

Потому с ним предпочитают работать на открытом воздухе. Конструкция привлекает простотой устройства. Это горизонтальный цилиндр с боками из прочной металлической сетки. В центре цилиндра проходит вал, через который пропущено 8 металлических прутьев, закрепленных на валу под различными углами один к другому. Барабан снабжен дверкой, через нее подают и убирают обрабатываемое сырье. Грязную шерсть забрасывают в волчок, и металлические прутья, вращаясь вместе с валом, слегка встряхивают, встрепывают ее, энергично выколачивают пыль с грязью на всю площадь сетки.

Как и первая конструкция, сетчатый волчок действует при ручном управлении. Длительность обработки человек устанавливает сам.

Идея сетчатого волчка повторится в других системах, о чем расскажем ниже.

Трясилки. Из машин периодического действия по конструкции и характеру работы среди ближайшей родни волчков находятся трясилки (рис. 63). Сырье загружается через воронку а в кожухе и при вращении барабана б подвергается многоразовому выколачиванию между билами в барабана и двумя рядами неподвижных бил г кожуха, а также между барабаном и мусорной решеткой из прутьев.

Рис. 63. Схема рабочих органов трясилки

При непрерывной работе барабан производит по 285 оборотов в минуту. И сырье можно загружать на ходу. Так же без остановки машины выгружают протрепанную шерсть. Для этого вручную рычажной передачей открывается выпускной клапан е. Мусор из-под решетки периодически убирают. С середины барабана трясилки на каждой из четырех планок заболчены 7 бил. Рабочая длина бил 115 мм, расстояние между ними — 110 мм. Ширина барабана 700 мм при диаметре по концам бил 720 мм. В промежутке между билами барабана располагаются 6 бил неподвижной планки, которые проникают в его гарнитуру на 60 мм. Две планки с билами закреплены и по кожуху машины. На 30 мм ниже бил барабана стоит мусорная решетка из прутьев толщиной 7 мм при расстоянии между ними 3,5 мм.

На своем валу барабан имеет холостой и рабочий шкивы, оба диаметром по 350 мм. В движение он приводится от трансмиссии.

Размер трясилки в длину 1320 мм, в ширину 1230 мм. Расход электроэнергии — 368 Вт.

Трясилками рыхлили и очищали шерстяное сырье до появления более производительных машин. Но и после от их услуг полностью не отказались, используя для обработки отходов в подготовительных производствах текстильных фабрик.

Трясилка саксонского происхождения (рис. 64, 65), можно сказать, тоже зажилась среди более совершенных конструкций. Именно в ней использован сетчатый барабан.

Рис. 64, 65. Общий вид и продольный разрез саксонской трясилки

Перед загрузкой откидывается заслонка кожуха а и открывается клапан б сетчатого барабана. В отверстие клапана сырье поступает в барабан, непосредственно к бильной (колковой) гарнитуре в. Бил (колков) на валу машины — 4 ряда. В каждом — 8 тупых конических колков по 300 мм длиной при толщине основания 25 мм. Сетчатый барабан здесь с одной стороны выполняет роль Подвижной мусорной решетки, окружившей бильную гарнитуру вала, а с другой — участвует в трепке. На его внутренней поверхности установлены две планки с тупыми коническими колками по 100 мм каждый. Колки планок приходятся как раз в промежутке между валами (по одному на промежуток), проникая внутрь гарнитуры на 60 мм.

После загрузки запирают клапан и заслонку кожуха, дают ход машине, переместив приводной ремень на рабочий шкив с холостого. Под кожухом приходят в движение барабан и вал с бильной гарнитурой. Они вращаются одновременно, но в противоположном направлении. Клочки шерсти бросает, встряхивает, выколачивает между смежными билами вала, между билами вала и колками планок, между билами и сеткой барабана. Сырье интенсивно разрыхляется и отдает примеси. Весь сор собирается под барабаном в выдвижной ящик.

Обработка продолжается столько, сколько назначит рабочий, судя по виду сырья и весу загруженной порции. Перед окончанием протрепывания он открывает заслонку в кожухе и рычажной системе, которая находится в противоположной от привода стороне, выключает вращение барабана. Затем отпирает выпускной клапан. Вал машины по инерции еще крутится. И била выбрасывают обработанное сырье в отверстие наружу. После разгрузки вал с билами нужно остановить. Это делается перемещением приводного ремня на холостой шкив. Тем временем в барабан поступает новая закладка шерсти.

Чугунные станины машины со всех сторон обшиты от пыли листовым железом. Часть обшивки подвешена на петлях и служит откидной заслонкой в сплошном кожухе. Откидным клапаном снабжен и барабан, обтянутый крепкой проволочной сеткой. Диаметр барабана 1050 мм при ширине 1100 мм. Через большую по площади и подвижную сетку сырье очищается лучше, чем при неподвижных мусорных решетках. Да и забивается она меньше. Редок здесь и такой огрех, как закатывание материала, когда клочки срываются с зубьев, сходят с орбиты и заваливаются где-нибудь в неожиданном месте внутри полости. Против этого срабатывает зашита из колков на внутренней поверхности барабана, которые захватывают и задерживают сырье. Кроме того, при сравнительно небольшой скорости барабана бильная гарнитура вала мчится вчетверо быстрее. Соотношение в скоростях этих рабочих органов регулируется верхним промежуточным валом от приводного шкива к противоположной от него стороне машины — тем же, собственно, способом, каким включаются в работу сетчатый барабан и бильная гарнитура.

Диаметр приводного шкива 450 мм, его ширина 65 мм. По габаритам машина занимает площадь 1200x1800 мм. Она потребляет 1,5 кВт электроэнергии.

С помощью такой конструкции, бывало, делали очистку шерстяных, вигоневых, хлопчатобумажных отходов, сдира и выпадов с кардочесальных аппаратов, подмета прядильных отделений фабрик, в чем вместе с мусором содержалось еще немало волокон, их обрывков и концов.

Двухпроцессные волчки. Спиральным волчкам и трясилкам, которые проглатывали в свои чрева любое сырье, «переварить» удавалось не всякое. Они не могли доводить до полного разрыхления клочковатый и свалянный материал даже длительным повтором одной и той же операции. И тогда волчки усовершенствовали на два процесса, усилив расщипывание волокон. Достигается оно между нагруженной питающей парой и косо расположенными планками барабана. На планки в один-два ряда крепят шлифованные короткие конические колки, которые не впиваются жалом в шерстяную массу, а легонько, частотой прикосновения будоражат, рыхлят, встряхивают и выколачивают. И самое главное — не ущемляют волокон.

Медленно, но верно одолевает шерсть путь по спирали барабана. Отделение слоя за слоем, расщипывание чередуется с выколачиванием о мусорную решетку, пока на конце машины, противоположном от питающей пары, била не выбросят разрыхленное сырье через выходное отверстие. Шерсть великолепно протрепывается, оставляет на мусорной решетке значительную часть пыли и малоцепкого сора. Исключение составляют лишь полугрубые и свалянные клочки, им недостаточно такой деликатной обработки. Двухпроцессные волчки хорошо справляются с разрыхлением и очисткой неклочковатых тонких и полутонких шерстей. В свое время подобные конструкции применяли для доработки отходов шерстепрядильного производства на текстильных фабриках.

Двухпроцессный трепальный и расщипывающий волчок (рис. 66, 67, 68).

Рис. 66. Общий вид двухпроцессного трепального и расщипывающего волчка

Рис. 67. Вид в плане двухпроцессного трепального и расщипывающего волчка

Рис. 68. Поперечный разрез волчка

Шерсть настилают руками на питающую решетку, которая подводит массу к паре питающих валиков, верхнего рифленого и нижнего гладкого цилиндров, оба из стали или железа. Верхний прижимается к нижнему с помощью грузов. От питающей пары сырье принимают прямые конические колки длиной по 30 мм. Эти колки укреплены в два ряда в шахматном порядке на планках. Планок шесть. Длиной они равны ширине питающей решетки. Каждая держится на трех спицах. На барабане планки лежат по косой линии.

Между питающей парой и колками планок из пучков шерсти отделяются, как бы отщипываются волоконца. Поднятые, словно на вилы, они уносятся с гарнитурой планок и, соприкасаясь с колосниковой мусорной решеткой, получают удар, от которого из них выпадает часть примесей. Колосники, стоящие под барабаном по всей его длине, принимают эти отбросы. Но планки на барабане лежат по косой линии, по ней и продвигается шерсть дальше, после первоначального расщипывания и встряхивания, то есть в бок, и попадает в работу бил барабана. Пять рядов бил на барабане крепко схвачены болтами. Рабочая длина бил 200 мм, расстояние между ними 175 мм, в ряду помешается по 11–12 штук. Бильная гарнитура барабана основательно трясет попавшие к ней волокна и выколачивает их при ударе о мусорную решетку. Раз за разом разрыхленный и очищенный материал приближается к выходному отверстию, куда его наконец выталкивают крайние била барабана.

Барабан весь упрятан под кожух, который раньше делали деревянным. На стыке колковой и бильной гарнитур у кожуха предусмотрена воронка на случай, если сырье рыхлое и не нуждается в расщипывании зубьями бил первого лопастного трепала. Кроме загрузочной воронки, в кожухе еще два отверстия — для выхода протрепанной шерсти и напротив него — для притока внешнего воздуха к пылевому вентилятору. Вентилятор помещают вблизи выпускного отверстия.

Барабан волчка установлен на шариковых подшипниках. С одного конца главного вала посажены шкивы, холостой и рабочий. Перемещением ремня с помощью отводки с холостого на рабочий шкив машине сообщается движение. Диаметр приводного шкива 250 мм, а ширина — 100 мм. Питающая решетка и питающая пара начинают действовать через промежуточную ременную передачу Диаметр питательных валиков 58 мм, вала с билами 650 мм. Рабочая ширина барабана 2500 мм, питающей решетки 600 мм.

Машина размером 3300x2250 мм потребляет 2,2–3 кВт.

Иногда в подобного типа двухпроцессном волчке нижний валик питающей пары заменяют желобком, огибающим и прижимающимся к верхнему валику. Желобок образуется верхними концами двухплечных рычагов. На нижние концы этих рычагов укреплены грузы так, что их предельное положение ограничивает опорная подставка. Находят, что такое усовершенствование делает более качественным процесс обработки. Шерсть испытывает определенное давление со стороны верхних концов рычагов. Этим давлением она оказывается прижатой к верхнему валику. Рычаги действуют все по отдельности, поэтому по всей ширине верхнего питательного валика одинаковое давление на волокна, которые он подвигает к зубьям барабана Равномерно сдавленная и зажатая у входа в бункер шерсть разрыхляется в одинаковой степени по всей ширине питательного прибора и по всей массе сырья.

Число колков на барабане меняют с учетом особенностей партии материала. Чем тоньше шерсть, тем колков должно быть больше.

Такие машины могут применяться не только для рыхления и очистки шерстей хорошей тонины, но и для их смешивания, подработки гребенных оческов, отходов кардного чесания. Помимо этого, они могут разделять волокна шерсти, окрашенной в массе, и удалять из нее красильную пыль.

Двухпроцессный волчок с наклонными лопастями вала (рис. 69).

Рис. 69. Двухпроцессный волчок с наклонными лопастями

В сравнении с предыдущей конструкцией здесь по-иному происходит подача шерсти на рабочий стол — питающую решетку, а также своеобразно располагаются барабанные била.

Сырье подводится к паре заборных валиков Верхний прижимается к нижнему особыми пружинами. Нижний валик лежит в неподвижных подшипниках, а верхний — в подвижных. Вот на них и давят пружины, установленные с обеих сторон питающей решетки Решетка состоит из деревянных планок.

Перед приемными валиками помещают еще один — предохранительный. Он избавит от травм руки неосторожного работника. За питательными валиками к основному валу машины жестко крепится четырехлопастное било — барабан с четырьмя лопастями и на них наклонно расположенные планки. На каждой планке — по 4 ряда стальных конических колков. Колки почти доходят до приемных валиков, значит, у агрегата положительная разводка.

Сырье, минуя питающую решетку, подходит к нагруженной приемной паре и, выбравшись из зажима между питательными валиками, оказывается под ударами лопастей барабана и их колков. Эти стальные зубья встряхивают шерсть, разбирают, раздвигают, растаскивают из пучков отдельные мелкие волокна, пушат и разрыхляют их, проволакивают клочки по мусорной решетке — оседают, вытрясаются пыль, песок, грязь, нецепкие растительные остатки. Под колосниками стоит вентилятор для уборки пыли и мелких примесей.

Вал машины с наклонными лопастями и спирально расположенными билами покрыт сверху сплошным деревянным кожухом. Воронки для загрузки рыхлого сырья, как в предыдущей конструкции, нет. Выход для протрепанного материала предусмотрен с той же стороны, что и питающая решетка. Конструкция хорошо зарекомендовала себя в первичной обработке — рыхлении и очистке — шерстей тонких, полутонких и не очень свалянных грубых.

Диаметр приводного шкива 300 мм, ширина 100 мм. Размер волчка 3250x1700 мм. Агрегат потребляет 2,2 кВт электроэнергии.

Выколачивающий волчок (рис. 70)

Рис. 70. Выколачивающий волчок

«Специальность» его довольно узкая. Он не производит расщипывания сырья. Предназначен в основном для очистки и рыхления. Обе эти операции повторяются много раз в одном цикле. Между нагруженной питающей парой и билами первого вам а, между билами двух валов, между билами обоих валов и мусорной решетки, которая под валами, сырье претерпевает атаку за атакой и преображается в легкую рыхлую массу.

Сверху на машине — отъемный деревянный футляр. В нем сделана загрузочная воронка для сырья, которое нуждается только в очистке и уже довольно разрыхленное. Под мусорной решеткой ставят либо ящик, либо вентилятор, выводящий пыль и мусор из машины

Рабочая длина валов с билами 800— 1200 мм. Диаметр приводного шкива 260 мм. Размер машины 1800x1400—1800 мм. Расход электроэнергии менее 1 кВт.

Свои достоинства присущи машинам, которые относятся к классу однобарабанных (рис. 71). В отличие от волчков в них почти не встречается расположение колков и бил по спирали. Гарнитуры укреплены на цилиндрическом барабане. Сильнее или слабее они воздействуют на сырье, благодаря подбору питающих пар и форме колков.

Рис. 71. Однобарабанная трепальная машина Гуже

Однобарабанная трепальная машина для шерсти на гладкую пряжу (рис. 72, 73).

Рис. 72, 73. Общий вид и схема рабочих органов однобарабанной трепальной машины для шерсти на гладкую пряжу

Сырье настилают на питающую решетку. Оно уплотняется предохранительным деревянным валиком и идет к нагруженной питающей паре. Питающая пара подает материал к гарнитуре барабана. Между ними клочки разделяются на более мелкие, а затем барабан выносит их к гладкой мусорной решетке, которая, в свою очередь, препятствует движению, отчего массу встряхивает — происходит дополнительное разрыхление и очистка шерстяного сырья. Распушенная, распущенная шерсть выбрасывается из машины через выпускное отверстие в кожухе (то же самое, что обшивка, футляр, колпак, чехол, покрытие, крышка).

Питающая решетка состоит из деревянных планок, закрепленных на бесконечных ремнях, снабжена натяжным устройством. В качестве приемных валиков используются верхний рифленый и нижний гладкий цилиндры. Питающая пара получает дополнительное давление от грузов в рычажных системах. Связь между цилиндрами непосредственно через шестеренки отсутствует. Поэтому на крупные жгуты шерсти сцеп шестерен не реагирует. Никакие перебои работе узлов питания не грозят.

Если в этой машине намерены обрабатывать длинную шерсть или ее большие клочки, в систему питания добавляют вторую пару цилиндров. Тем увеличивают процесс на дополнительную операцию — рыхление, которое производят обе питательные пары. К тому же с дополнительными цилиндрами и захват шерсти, разумеется, крепче, крупные куски не вырываются при расщипывании колками барабана.

Барабан машин представляет собой стальной вал с закрепленными на нем четырьмя чугунными крестовинами. Поверхность барабана по крестовинам сплошь обшита жестью. И на этом жестяном валу разместились 39 металлических планок, к крестовинам прижатых болтами. На каждой планке в один ряд усажены прямые конические колки, стальные, со шлифованными остриями, пропущенные сквозь планку и запаянные в ней.

Вал барабана устанавливается в простых или шариковых подшипниках, снабженных кольцевой смазкой.

Сверху барабан покрыт железным колпаком. Это откидное покрытие достигает питающей пары и у выпускного отверстия имеет ось вращения. Диаметр барабана по колкам — 1000 мм. Рабочая длина колков 40 мм. Ширину барабана делают 800, 1000 или 1200 мм.

Мусорная решетка выглядит как гладкий лист железа с круглыми отверстиями, которые располагаются в шахматном порядке. Место решетки — под барабаном, и она выгнута по его образующей, одним концом закреплена у питающей пары, а другим — у выпускного отверстия.

Длина машины 2650 мм, ширина ориентирована на ширину барабана — 1700, 1900 или 2100 мм. Приводные шкивы независимо от параметров барабана ставят диаметром 300 мм и 100 мм в ширину. Эта конструкция потребляет от 2,5 до 4,5 кВт электроэнергии.

Созданная для рыхления, очистки и смешивания благородных сортов шерсти, она годится также для других операций. Может, например, разрыхлять и смешивать хлопок, шерстяные, бумажные, льняные и джутовые отходы и подобные им волокнистые материалы, которые предназначаются для аппаратного прядения.

Однобарабанная трепальная машина французской конструкции (рис 74, 75).

Рис. 74. Общий вид однобарабанной трепальной машины французской конструкции

С питающей решетки а (рис. 75) из деревянных планок шерсть подводится к паре приемных валиков б с зубьями, изогнутыми в направлении, противоположном их движению. Питающая пара переносит материал к зубьям барабана в, изогнутым по направлению его движения. Каждый со своей стороны — валики и барабан — энергично хватают и отщипывают волокна, а зубья тех и других растаскивают клочки с собой. После этого расщипывания барабан с ударом проволакивает сырье по мусорной решетке г. Примеси не удерживаются, проваливаются сквозь колосники. Шерсть же после встряски рыхлится еще больше. Пройдя столкновение с мусорной решеткой, изогнутые зубья барабана держат на себе распушенные волокна и, двигаясь дальше, подводят обрабатываемый материал к ветрянке д (эту деталь зовут также крылаткой, ветренницей, косяком и т. п.). Крылья ветрянки касаются барабанной гарнитуры, опережая барабан по скорости, сбивают с его гарнитуры шерсть, еще раз рыхлят и удаляют из машины. Примеси, вылетающие от этого столкновения, падают на вторую мусорную решетку е, та находится под ветрянкой.

Рис. 75. Схема рабочих органов и передач однобарабанной трепальной машины (пунктиром показан путь сырья в обработке)

Протрепывание сырья совершается тут в три приема: вначале расщипывается, дважды встряхивается и выколачивается.

Деревянная поверхность барабана сплошь покрыта овальными изогнутыми зубьями, которые чередуются по 3–4 на 1 кв. дециметре. По размерам и форме зубья барабанные и на питающих валиках подобны. У ветрянки, выбрасывающей обработанный материал, четыре крыла, к каждому по краям крепятся кожаные зубчатые полосы. Эти эластичные зубья, проникнув в гарнитуру барабана, захватывают и снимают шерсть с его изогнутых зубьев. Для того ветрянка должна вдвое превосходить по скорости барабан.

От несчастных случаев и аварий на машине предусматривается специальное устройство, которым можно было бы самостоятельно выключать питание агрегата.

От пыли питающую пару и барабан закрывают сплошным колпаком из жести, оставляя у ветрянки отверстие для выдачи протрепанного сырья.

Задумывалась машина в основном для рыхления и очистки клочковатой, не самого лучшего сорта тонкой шерсти, но она успешно обрабатывает и полугрубую.

Однобарабанная трепальная машина с изломанной линией колков (рис. 76, 77, 78).

Рис. 76. Схема рабочих органов однобарабанной машины с изломанной линией колков.

Рис. 77. План передачи у однобарабанной трепальной машины

Рис. 78. Расположение колков на планке

Рабочий процесс сходен с теми, о которых было рассказано выше. Настеленную на питающую решетку шерсть плотно зажимает рифленый предохранительный валик г и передает нагруженной питающей паре б, в.

Как только сырье оказывается между питающей парой и барабаном а, его растаскивает, разделяет расщипывает гарнитурой барабана и зубьями валиков и до выброса из машины проносит по гладкой мусорной решетке Колки барабана не достают решетки на 15 мм.

Питающую решетку собирают из деревянных планок, закрепив их на четыре бесконечных ремня. Рабочая ширина решетки 1100 мм, длина 3000 мм. Полотно надето на два валика д, на каждом — по 4 муфты, которые на общей оси прикрепляют болтами. Диаметр муфт 136 мм. Чтобы не провисало, полотно поддерживают поперечным стержнем.

Питающую пару из верхнего рифленого и гладкого нижнего цилиндров отделяет от барабанных колков расстояние в 10 мм Когда проходят жгуты шерсти разной величины, шейки верхнего цилиндра перемещаются в своих направляющих. Наименьший просвет между цилиндрами исчисляется в 3 мм при диаметре самих цилиндров 75 мм Дополнительное давление на шейке верхнего валика создает обычная система рычагов первого рода.

Барабан машины монтируется из 5 крестовин, на валу. На крестовины привинчивают болтами 23 металлические планки с прямыми коническими колками. Днища барабана застилают листовой жестью. Поверхность его по уровню планок заделана деревянными прокладками. На каждой планке по ломаной линии сидят около 70 колков с закругленными остриями. Рабочая длина колка 35 мм, толщина 7 мм. Диаметр барабана по планкам — 830 мм, по гарнитуре — 900 мм. Ширина барабана 1200 мм. Диаметры предохранительного валика г — 110 мм, валика питающей решетки д — 140 мм. Размеры шкивов (рис. 76): ш₁ — 470, ш₂ — 80, ш₃ — 450 мм. Число зубьев у шестерен: z₁ — 25, z₂ — 130, z₃ — 16, z₄ — 16, z₅ — 30, z₆ — 84, z₇ — 64, z₈ — 39.

Мусорную решетку располагают под барабаном между питающей парой и выпускным отверстием Верх машины под плотным съемным футляром.

Любую из конструкций осваивают в работе и прилаживают к основному виду сырья. Для трепания, допустим, длинных полугрубых шерстей в приемной паре совмещают два рифленых цилиндра. На барабане располагают по 10 планок с двумя рядами граненых колков в каждом. Прямые колки стачивают под углом 45° и усаживают на планках в шахматном порядке Выбирают колки высотой 50 мм, делая расстояние между смежными колками одного ряда 60 мм.

Для обработки засоренного и клочковатого мериносного сырья, а также ему подобного вводят дополнительное расщипывание Кроме первоначального расщипывания между барабаном и питающей парой, под барабаном ставят два ряда неподвижных колков, с их помощью и осуществляют операцию вторично.

Слой шерсти, который подают на рабочий стол, тоже не выбирается произвольно. Учитываются величина и характер разводки рабочих органов и сами свойства сырья. Грубой шерсти настилают до 150 мм, сорту потоньше слой уменьшают, ведь в том же килограмме волокон тонкой шерсти больше, чем какой другой. Следовательно, и обработка ее пойдет медленнее. Сырье из тонких и полутонких рун, как известно, отличается упругостью, поэтому в машине важно отрегулировать надежный зажим концов в питательных валиках.

В некоторых случаях приемные валики обматываются шерстью, не успеешь включить машину. Специалисты советуют при монтаже питательной решетки добиваться как можно более плотного соприкосновения деревянных планок, подгонять их с миллиметровой точностью.

На примере еще одной конструкции (рис. 79, 80 — вид слева и справа) рассмотрим систему передач, типичную для машин с одним барабаном.

Рис. 79, 80. Вид слева и справа машины с одним барабаном

Рычажное приспособление нажимает на верхний валик, отводка о служит для перевода ремня. Растрепывает шерсть барабан Б, покрытый остроконечными, довольно толстыми колками К. На рис. 79 машина показана с открытым чехлом, который поднимают на время чистки узлов. Позади чехла — козырек К, он — продолжение чехла и направляет полет разрыхленной шерсти. Место выхода обработанного сырья Л.

С главного вала машины (рис. 80) от сидящего на нем шкива сообщается движение шкиву Ш. На продолжении оси шкива Ш есть маленькая шестеренка, сцепляющаяся с шестерней 3 и приводящая ее в движение. Шестерня 3, в свою очередь, воздействует на шестерню 3₁, а 3₁ находится на оси, которая с левой стороны машины передает движение верхнему питающему валику. На оси шестерни 3 укреплена еще одна шестеренка, связанная с шестерней на оси заднего валика, того, который задает движение решетке Р. Решетку Р натягивают при помощи установительного болта У. Предохранительный валик П двигается от цепного блока на оси переднего валика решетки Р с левой стороны машины. Натяжение решетки необходимо для того, чтобы вызвать работу сил трения на поверхности валика, который приводит ее в движение. И этих сил трения должно быть довольно, чтобы вся решетка начала двигаться. Однако чрезмерно натянутая решетка быстро выходит из строя, потому без нужды натяжения не увеличивают.

Почти у каждой конструкции, как сорок тысяч братьев, живет множество вариантов. Отличия в них преимущественно в размерах рабочих органов, рабочей ширине машины и окружности барабана, которыми в принципе определяется производительность агрегата.

Среди попыток совместить достоинства разных проектов — машина, способная на обработку шерстей как благородных качеств, так и низкого сорта (рис. 81). Трепание в ней скорее похоже на растягивание волокон и проходит в сравнении с другими способами безболезненнее, пучки меньше рвутся и портятся, основная масса сохраняет прядильные качества.

Рис. 81. Машина, способная обрабатывать шерсть разных сортов

Несомненно, повтором одинаковых операций с двумя циклами протрепывания достигается более высокий уровень обработки шерсти. Такой системе стали по «зубам» сильно свалянные грубые руна и клок.

Двухбарабанная трепальная машина «Рвач». Она очень известна в нашей стране. Специалисты ценят в ней целесообразное устройство и взаимодействие гарнитур главных рабочих органов (рис. 82–85).

Рис. 82. Трепальная машина «Рвач». Схема рабочих органов

Рис. 83. «Рвач». Схема передачи, вид справа

Рис. 84. «Рвач». Схема передачи, вид в плане

Рис. 85. «Рвач». Продольный разрез и план

Машина состоит из двух барабанов, двух ветрянок-крылаток, питающей решетки и двойной колосниковой решетки под барабаном. Оба барабана усеяны колками конической формы, несколько загнутыми вперед по направлению вращения барабана. И барабаны и ветрянки движутся против часовой стрелки.

«Рвач» — из машин периодического действия. Цепочка складывается из питания, трепания и выбрасывания. Время любой операции устанавливает сам работник.

Впускной клапан б уже предварительно открыт, когда настилают шерсть на питающее полотно а. С него сырье подается прямо в зев первого барабана. Клапан тотчас закрывается до начала следующего цикла. Открытие и закрытие клапана, пуск полотна производят от руки Как только шерсть оказывается в барабане Б₁, за нее принимаются зубья, встряхивают, уносят вверх по направлению к ветрянке В₁, которая крутится почти вдвое быстрее барабана. В пространстве между барабаном Б₁, и ветрянкой В₁ шерсть разрыхляется в первый раз. Ветрянка при этом своими эластичными кожаными зубьями погружается в гарнитуру барабана примерно на 40 мм. При рыхлении она приподнимает жгут руна из глубины барабана, а более мелкие клочки сбрасывает в сферу действия второго барабана Б₂. Между барабанами положительная разводка 10–30 мм.

На подходе первого барабана к гарнитуре второго жгуты шерсти расхватываются колками того и другого с большой силой. Сила такова, что разрыхляется сырье свалянных рун. Тем временем разрыхленные клочки, удержавшиеся на первом барабане, вытрясаются и выколачиваются о колосниковую мусорную решетку, которая стоит под этим барабаном, снова достигают ветрянки В₁. Она еще раз рыхлит волокна и подталкивает их к гарнитуре встречного барабана Б₂. Размягченные клочки, попав под влияние второго барабана, приближаются к ветрянке В₂. Вращаясь в два раза быстрее барабана Б₂, та на какое-то мгновение опускает внутрь него свои кожаные крылья. Шерстяная масса приподнимается, ветрянка В₂ увлекает ее за собой к барабану Б₂. Между ними шерсть вновь разрыхляется, расщипывается, причем жгуты покрупнее продолжают путь, следуя за ветрянкой В₂, мелочь выколачивает о колосниковую решетку барабана Б₂ и подводит эти же клочки, так сказать, к основному рабочему месту — встречной гарнитуре барабана Б₁.

Циклы повторяются нужное число раз. Очищенную и разрыхленную шерсть выводят из машины, рычажной передачей открыв выпускной клапан в. Ветрянка В₂ сбивает мелкие рыхлые клочки со второго барабана и выбрасывает их из машины. Барабаны крутятся на высокой скорости, а разрыв клочков — самая главная и самая резкая операция — проходит на удивление безболезненно для сырья. Это потому, что ей предшествуют взрыхление ветрянками и выколачивание о мусорную решетку. Зубья гарнитур грозными только кажутся. При положительной разводке они растаскивают, но не режут клочки.

Барабаны машины одинаковой ширины по 950 мм и разных диаметров по гарнитуре — 975 и 630 мм. Поверхность каждого барабана состоит из металлических планок, на которых по два ряда изогнутых колков, выстроенных по шахматному порядку. Длина колков приблизительно 100 мм, толщина по основанию — 18 мм, расстояние между ними по длине барабана 80 мм, между центрами колков отдельных рядов — 40 мм.

У обеих ветрянок, установленных над барабанами, по четыре крыла. На крыльях — зубчатые кожаные полосы. Как раз они-то и достают до барабанных колков. Диаметр ветрянок по гарнитуре 475 мм. На 30 мм ниже барабанных гарнитур устроены колосниковые решетки из прутьев, отстоящих один от другого на 10 мм. Питающее полотно по ширине 850 мм, от него до зубьев первого барабана 60 мм.

Каждый барабан действует от своего привода (рис. 83–85). Размеры передач: ш — 85 мм, ш₁ — 370, ш₂ — 510, ш₃ — 190, ш₄ — 190, ш₅ — 535 мм. Машина работает от двух моторов. Один вращает барабан со скоростью 960 оборотов в минуту, другой делает 925 оборотов, приводя в движение второй барабан и обе ветрянки.

Число оборотов в минуту и окружная скорость рабочих органов рассчитываются так Обозначим число оборотов в минуту:

первого мотора (960) — n₁; второго мотора (925) — n₂ другого рабочего органа — n; их окружную скорость (м/мин) — V.

Тогда у первого барабана Б₁ оборотов:

nБ₁ = n₁∙ш/ш₅ = 960∙85/535 = 152;

окружная скорость:

VБ₁ = π∙Д(диаметр)Б₁∙nБ₁ = 3,14∙0,975∙152 = 465 м/мин.

У второго барабана Б₂ оборотов:

nБ₂ = n₂∙ш/ш₁ = 925∙85/370=212;

окружная скорость:

VБ₂ = π∙ДБ₂∙nБ₂ = 3,14∙0,63∙212 = 419 м/мин.

У ветрянок (B₁ или В₂) оборотов:

nВ₁ = n∙Б2∙ш/ш₄ = 212∙510/190 = 569

окружная скорость:

VВ₁ = π∙ДВ₁∙nВ₂ = 3,14∙0,475∙569 = 848 м/мин;

VB₂ = VB₁ = 848 м/мин.

У машины длина без козырька — 4100 мм, ширина — 2100 мм, высотой она 2000 мм.

Машину «Рвач» на фабриках часто использовали для разрыва верблюжьих и других свалков.

В отечественных трепальных агрегатах применяются также барабаны одинакового диаметра (рис. 86).

Рис. 86. Продольный разрез трепальной машины завода им. Первого августа:

_{А — решетка; В, B1, — питательные валики; a, a1 — колки; С — барабан; D — решетки; Н — ящик для мусора; Е — второй барабан; К — козырек}

Эта конструкция предназначена для тонкорунной, полутонкорунной шерсти, богатой жиропотом, но малопыльной. На современных фабриках работают трепальные машины тоже с двумя барабанами. Ручную подачу сырья на них давно заменили автопитателями (рис. 87).

Рис. 87. Автопитатель AG-34:

_{1 — бункер; 2 — горизонтальный транспортер; 3 — колковый транспортер; 4 — разравнивающий гребень; 5 — сбивающий барабан}

Одна из действующих ныне марок машин 2БТ-150-Ш, которая шире предшественниц и производительнее (рис. 88). Кроме того, здесь технологически улучшен процесс трепания.

Рис. 88. Двухбарабанная трепальная машина 1БЕ-150-Ш

Равномерный слой шерсти настилается на питательную решетку 1, движущуюся со скоростью 0,067—0,133 м/с. Питающие валики 2 (верхний рифленый, нижний гладкий) захватывают шерсть и подают ее в камеру трепания. Зажим в питающей паре создается двумя пружинами 3 и достигает 1,75 кН. Верхний валик вращается быстрее нижнего, благодаря чему обеспечивается распрямление и сдвиг клочков шерсти.

Первый барабан 4 с восемью колковыми планками вращается со скоростью 12,5 м/с, второй барабан 8 — со скоростью 14,3 м/с. Первый ударяет по клочкам шерсти, зажатым в питающих валиках, разрыхляет их на мелкие части и сбрасывает на колосниковую решетку 12, которая находится под ним, и протаскивает по колосниковой решетке. Таким образом, шерсть еще раз встряхивается и разрыхляется, некоторые примеси отделяются и через отверстия колосниковой решетки выпадают в бункер 13, откуда транспортером сор отводится из-под машин.

Потом шерсть колками первого барабана подается к колкам второго, этот барабан подхватывает ее, ударяет о призму 14 и опять проносит по колосниковой решетке к выходу 11. Разрыхленная и отчасти очищенная масса центробежной силой выбрасывается на отводящий транспортер. Козырек 10 гасит скорость сырья и изменяет траекторию его полета.

При передаче с первого барабана на второй отдельные жгуты шерсти могут задерживаться неподвижными колками 7, которые сообща с колками второго барабана разрыхляют волокна дополнительно.

Над барабанами установлена перфорированная перегородка 5, а сверху машина покрыта кожухом 9. Через два патрубка 6 в нем отсасывается пыльный воздух. Для остановки машины после выключения электродвигателя используется колодочный тормоз (рис. 89).

Рис. 89. Колодочный тормоз барабана

Внутри шкива 8, посаженного на вал первого барабана, стоят две алюминиевые колодки 9 с наклепанными на них тормозными накладками. При включении электродвигателя между накладками и шкивом 8 сохраняется зазор. С выключением электродвигателя в обмотку электромагнита 5 поступает ток, сердечник 6 втягивается и связанная с ним тяга 7 поворачивает рычаг 4 вокруг оси 3 против часовой стрелки. На этой же оси жестко закреплен кулачок 2, при повороте рычага он раздвигает колодки и прижимает их к шкиву, почему машина останавливает движение. Через 10–15 с реле отключает электромагнит, под давлением пружин 1 и 10 колодки возвращаются к первоначальному положению, поворачиваясь вокруг своей оси 11.

Окончание следует

«Скупые советы из-за «бугра», или «За морем житье не худо?..»

В.И.КОРЯКИНА

Хозяйки на Западе неплохо научились экономить в большом и малом. Они не только четко рассчитывают количество продуктов, необходимых семье для питания на неделю, и не покупают ничего лишнего, чтоб потом не испортилось. Они еще бережно относятся к вещам. И не боятся использовать их вторично или переделывать. А на распродажах «Second Hand» (то есть комиссионных вещей, по-нашему) в настоящих очередях толкаются даже весьма состоятельные люди. Хозяйки там любят читать в специализированных женских журналах всякие советы по использованию старых или вышедших из употребления вещей, и даже сами ими делятся на страницах изданий.

Вообще-то такие советы печатались и печатаются у нас давно. И наши хозяйки тоже неплохо научились экономить, использовать старые вещи и переделывать. Но, как правило, они стесняются признаваться в подобном хобби У нас считается, что все это делается лишь потому, что-де «голь на выдумку хитра».

Но к одному и тому же явлению можно относиться по-разному. Так давайте взглянем на экономность глазами зарубежных хозяек и убедим себя в том, что мы вовсе не голь, а просто по-настоящему экономные и рачительные хозяйки, которые берегут для себя и своей семьи средства и время.

«Прежде чем выбросить ворох ненужных вещей, — пишут в одном из женских журналов, — прочтите это». «Вы в действительности не пользовались вещью до тех пор, пока не решили использовать ее в новом качестве», — это откровение было гимном 30-х годов.

Таким образом, использование отслуживших вроде бы свой срок вещей в другом качестве — не новое поветрие. Вы можете при этом не только «растянуть» свой бюджет, но и хоть чуть-чуть избавить матушку-Землю от мусора, по-новому используя этот хлам. Вот несколько советов.

Пластиковые занавески из ванной

• Пластиковые занавески из ванной комнаты, которые отслужили свое, используйте как покрытие для мебели, когда делайте ремонт.

• Из этой же занавески сшейте фартук для работы в саду, или с краской, или для других грязных работ.

• Занавески незаменимы в турпоходе или на пикнике, чтоб постелить под палатку или спальное место.

• Старые занавески пригодятся на приусадебном участке — используйте их при мульчировании или при сборе опилок.

Старые носки

Это вообще излюбленный хлам для женских зарубежных журналов по ведению домашнего хозяйства. Чего они только с ним ни делают…

• Старым носком оберните плотно конец палки или длинной ручки швабры и используйте приспособление для протирки пыли в труднодоступных местах.

• Старый носок наденьте на руку и увлажните. Теперь вы легко сможете обтирать пыль с мелких предметов, достаточно только лишь «повертеть» их в руках.

• Носком, надетым на руку, удобно протирать пыль в узких местах, мыть окна или зеркала, а также чистить обувь.

• Если у старого носка отрезать мысок, то получится нарукавник, — его удобно надевать на руку вашему ребенку, когда он занимается, например, рисованием.

Сетка из-под овощей

• Вряд ли найти лучшее средство для хранения лука, чеснока или луковиц цветов. Такие сетки и стирать легко, а содержимое их не испортится и хорошо проветривается.

• Из сеток очень быстро можно связать приспособление для мойки посуды. Если вязать не умеете, то просто завяжите сетку несколькими мягкими узлами. Такая мочалка и моет хорошо, и выбросить не жалко.

• В такой сетке хорошо хранить детские игрушки из песочницы. А мыть их в такой «упаковке» еще удобнее: подставил под кран — и готово!

Газеты — еще не макулатура!

• Старые газеты можно с успехом использовать для… оригинального причудливого коврика, который пригодится на пикнике или на прогулке за городом. Сложите сдвоенные газетные страницы пополам, потом еще раз пополам, и еще раз. Наделайте много таких полос. Затем сложите 3 полоски горизонтально и 3 вертикально, по центру переплетите их как лукошко. Затем берите поочередно полоски и приплетайте их к центральным. Когда получите коврик нужного вам размера, концы полос закрепите клеем, чтобы не расплетались.

Банки, баночки, бутылочки…

• Экономные зарубежные хозяйки не считают обязательным тратиться на специальные красивые, но недешевые банки для сыпучих продуктов. Они с успехом используют большие и маленькие баночки из-под детского питания, кофе и тому подобного для хранения в них круп, сахара, специй. Только этикетки наклеивают. Согласитесь — это дешевле.

• Банки из-под чипсов хорошо использовать как держатели для остатков рулонов обоев и чертежей. Для этого подойдут и кольца, вырезанные из круглых пластиковых бутылок.

• Парфюмерные пластиковые бутылочки бывают очень красивы. Если срезать у них верхнюю часть, то можно их использовать не только как стаканчики под туалетные мелочи, но и как оригинальные вазочки для цветов.

• Пустые винные бутылки красивой формы и цвета смогут стать оригинальными подсвечниками. Вставьте свечку в горлышко, и пусть воск свободно стекает по внешним стенкам бутылки. Наплывы воска будут особенно красивы, если использовать свечки разных цветов.

Вторая жизнь колготок

Несмотря на дешевизну колготок, экономные западные хозяйки не спешат их выбрасывать.

• Очень хорошо использовать носочную часть колготок как насадку на шланг пылесоса, чтобы собрать какую-нибудь рассыпавшуюся мелочь.

• Если любимый плюшевый мишка или мягкая кукла вашего малыша распоролись и из них высыпалась часть содержимого, набейте игрушку старыми чулками. Они мягкие, к тому же легко стираются

• Нейлон от колготок и чулок (разумеется, чистых) — лучший материал для процеживания жидкостей. К тому же и стирать не надо — просто выбросить можно.

Наволочка для художника

• Подождите выбрасывать старую наволочку, особенно если у вас маленькие дети. Прорежьте на ней дырку сверху — для головы и две по бокам — для рук — у вас получится прекрасная спецовка для детей, когда они работают, например, с красками.

• Кукол и мягкие игрушки, которые нуждаются в чистке, сложите в старую наволочку, зашейте край и простирайте в стиральной машине в щадящем режиме.

• По верху старой наволочки пришейте веревку так, чтобы наволочку можно было повесить на крючок в детской комнате, и использовать как корзину для белья. А можно в таком мешке, украшенном аппликацией, держать игрушки.

Молоко выпито и…

• Так же, как и мы, американцы и англичане неравнодушны к пустым картонным молочным пакетам. Они их используют и под рассаду и в качестве емкости для какой-либо пищи на популярных у них пикниках. В этих пакетах они замораживают воду, используя потом как охладитель на загородных выездах. И даже, срезав пакет наполовину, используют в качестве стаканчика под зубные щетки, расчески и тому подобную мелочь.

Полезная всячина

• Старые резиновые коврики используйте при перестановке мебели, и вам не придется переживать из-за того, что ножки мебели могут попортить паркет.

• Круглые пластиковые коробочки из-под маргарина, майонеза, мороженого и т. п. очень подходят в качестве мини-контейнеров для салатов, пудингов и других закусок, собираемых с собой в школу или на работу.

• Тщательно вымытая старая зубная щетка подходит для расчесывания бровей, нанесения краски для волос, для чистки ювелирных изделий и для удаления пыли и грязи в труднодоступных местах или на неровных поверхностях.

• Лоскутки от старой фланелевой пижамы — лучший чистящий материал, особенно для изделий из серебра и мельхиора

• Корзинки из-под клубники или других ягод вымойте, просушите, покройте лаком или краской, какой вам нравится, и используйте в качестве оригинальной вазы дгтя цветочных или рождественских композиций.

• Старый, с облупившейся краской, жестяной поднос — вовсе не кандидат на помойку. Покройте его краской, гармонирующей с гаммой вашего интерьера комнаты, наклейте на него семейные фотографии или фотопейзажи, привезенные из отпуска, расположив их в вольном порядке. А теперь повесьте эти произведения на стенку — ну, ничем не хуже картины в старинной раме. А главное, такого ни у кого нет. Не забудьте закрепить фотографии лаком для бумаги.

Если хозяйка немного умеет шить, она никогда не выбросит ни одной старой вещи, предварительно не посмотрев, что из нее еще можно сделать, как использовать или как отремонтировать.

Почитайте советы американских рукодельниц. Может, они вам тоже пригодятся.

Кусочки-лоскуточки

• Не выбрасывайте обрезки ткани, которые остались после сшитых вами вещей, или полоски ткани, которые остались после того, как вы укоротили готовые веши. Все это пригодится для заплат, которые вы будете ставить на пальто, подкладку карманов, костюмчики вашего ребенка-шалуна, которые вечно рвутся.

• Кроме того, кусочки кожи от старых сумок и перчаток пригодятся для красивых кожаных заплат при ремонте курток и брюк на локтевых и коленных сгибах, то есть там, где ткань быстрее всего изнашивается.

• Кусочки трикотажа также пригодятся вам не только для ремонта трикотажных вещей, но и при ремонте вещей из ткани — в качестве манжет, воротничков и других декоративных элементов.

• Прежде чем выбросить старую поношенную одежду, отпорите от нее пуговицы. Возможно, они вам еще пригодятся для других вещей.

Дырочка? Ну и что!

• Прямой разрыв на вельвете можно незаметно зашить вручную с изнанки при условии, что это место изделия не будет подвергаться сильному натяжению. Соединив края разрыва по всей длине, причешите ворс с лицевой стороны, чтобы поднять его.

• Можно незаметно заштопать с изнанки дыру на шерстяном твиде. Для этого выдерните одну нить основы из участка изделия на изнанке, например, припуска шва или подгибки низа. Вденьте нить в иглу и заштопайте разрыв, стараясь повторить переплетение нитей на ткани.

• «Штуковка» — это тоже способ починки вещей, в основном из плотных и толстых тканей. Для этого два среза стягивают встык стежками, проложенными взад и вперед с лицевой стороны (как на бейсбольных мячах). Иногда «штуковка» может быть наиболее оптимальным решением при ремонте, но все зависит от вашего умения и вида ткани. Так, одна женщина при раскрое нечаянно сделала маленький разрез ножницами на середине детали. Сначала, естественно, расстроилась, но пригляделась и заметила, что оттенок серовато-коричневой ткани близок к оттенку ее собственных длинных волос. Она выдернула один волос, вдела его в тонкую иглу и осторожно соединила края пореза. Волос имеет ту же прочность, что и нить, а зашитое место было практически незаметно.

• Небольшую ровную дырку (разрез) лучше заклеить клеевым материалом или клеевой прокладкой (флизелином). Этот способ особенно подходит для ремонта простыней и пододеяльников.

• Если разрыв велик, разрежьте простыню вдоль разрыва на две части. Стачайте срезы запошивочным швом и заново обработайте наружный край. Простыня станет уже всего лишь на ширину шва.

• Дырочку на скатерти с тканым узором можно практически незаметно заштопать вручную, пользуясь тонкой иглой с тонкой ниткой и повторяя узор переплетения.

• На столовой скатерти часто образуются дырочки, прожженные сигаретой, или несмываемые пятна. Поверх дыр можно настрочить аппликации, а пятна замаскировать машинной вышивкой.

Время, как известно, — деньги. В отношении домашнего хозяйства это будет выглядеть примерно так. Сэкономив время на чем-то, мы получим дополнительное время и возможность сделать еще что-то полезное для семьи, для дома и, может быть, тем самым даже сэкономим средства.

Но они еще умудряются экономить время и силы на таком «стихийном бедствии», каковым считается генеральная уборка. Уже упоминание о ней часто вызывает нервное расстройство у наших хозяек. А между тем существуют определенные правила и принципы генеральной уборки, при соблюдении которых она будет закончена всего за 2–2,5 часа. Да, да! И это уже проверено автором этих строк на примере своей трехкомнатной квартиры.

Попробуйте и вы, может, вам это понравится?!

Общие правила

• При уборке комнаты всегда работайте в одном направлении: идти слева направо или справа налево, оставляя центральную часть напоследок. Причем старайтесь придерживаться выбранного направления. Если вы, убираясь на журнальном столике, нашли на нем свою косметику, то просто поставьте ее на место, например, на ваше трюмо, и возвращайтесь снова к столику, а не принимайтесь наводить порядок на трюмо.

• Придерживаясь определенного направления, вы не будете терять время, убирая в одном и том же месте по нескольку раз.

• На полочках, тумбочках и столиках, как правило, всегда немало вазочек и других безделушек и сувениров. Поверьте, это займет много времени, чтоб каждую из них поднять и вытереть под ней на полочке пыль. Советуем, прежде чем начать уборку, составить все мелкие предметы в одном место в центре, например, на обеденный стол. Протрите пыль там, где они стояли, и поставьте все на место.

• Пыль, естественно, начинайте вытирать с верхних поверхностей и заканчивайте нижними. Также более тщательно убирайте горизонтальные поверхности, на которых скапливается больше пыли, чем на вертикальных.

• Известно, что уборка кухни, ванной комнаты и туалета требует наибольших усилий. Вот поэтому начните уборку именно с них. Не оставляйте эти помещения напоследок, когда запас вашей энергии будет исчерпан.

• Пусть средства бытовой химии делают работу за вас. На кухне или в ванной вам не надо тереть и отскребать пятна до изнеможения. Побрызгайте или посыпьте на загрязненные места препаратом и отправляйтесь делать дела дальше, предоставив время химическим препаратам впитаться и сделать «грязную работу». Затем вам останется просто смыть грязь и вытереть поверхность насухо.

• Пылесос по возможности лучше всего ставить между комнатами. Может, это покажется вам мелочью, но тогда вам меньше придется перетаскивать его с места на место.

• Если хотите действительно все сделать быстро, постарайтесь свести к минимуму все помехи: не отвечайте на телефонные звонки или (если это не в ваших правилах) предложите перенести разговор на более позднее время, сославшись на занятость (причину можете не объяснять даже лучшей подруге). Хорошо, конечно, если домашние вам помогут в уборке. Но если считаете, что лучше справитесь без них, отправьте мужа, например, в магазин, желательно с большим списком покупок, а детей — гулять или займите очень увлекательной игрой, которой можно заняться сидя, спокойно.

• Желательно надеть во время уборки фартук с большими карманами, куда можно было бы положить тряпку и другие необходимые для уборки вещи и предметы. Чистящие и моющие средства лучше поставить в отдельную коробку и переносить с собой. Не оставляйте сосуды с жидкими моющими средствами на неровных поверхностях, например, на спинке дивана.

• Помните, что сильнодействующее химическое моющее средство — не всегда лучшее. Используя сильнодействующие химикаты, например, на полу, покрытом линолеумом, вы можете испортить его поверхность.

Главное, что надо помнить, затевая генеральную уборку: не пытайтесь в промежутках выгулять собаку или приготовить обед, не отвлекайтесь на другие дела. Это только отнимет силы и время. Так что, не распыляйтесь.

Кухня

Начинайте уборку с использования пылесоса. (Впрочем, это надо делать и в ванной, и в туалете). Итак, пропылесосьте пол и укромные уголки, где любит скапливаться пыль. Затем помойте пол, чтоб удалить основную грязь.

Унесите пылесос в соседнюю комнату и там начните собирать все безделушки с тумбочек и других поверхностей в одно место.

Затем вернитесь на кухню. Пол там уже высох. Следующий этап уборки — поверхности холодильника, плиты, ее стеклянная дверца. Обработайте их жидким моющим средством и пусть раствор пока работает сам по себе.

Включите горячую воду в раковине. А сами в это время протрите все обработанные поверхности сначала влажной тряпкой, а потом вытрите насухо.

К этому моменту раковина нагрелась от горячей воды. Выключите воду, обработайте раковину специальным моющим средством и дайте ему поработать на вас — оставьте раковину на несколько минут в покое. Тем временем вытрите пыль с полочек и других предметов на кухне.

Вернитесь к раковине и почистите ее. Смойте остатки раствора водой. Вытрите насухо водопроводные краны.

Затем протрите все вертикальные поверхности. И в заключение еще раз протрите пол важной тряпкой.

Ванная

Часто ли вы пользуетесь пылесосом в ванной? Уверены, что нет. А зря. Особенно при генеральной уборке он незаменим: пыль и волосы лучше удалить именно пылесосом.

Теперь положите все мелкие предметы в одно место, например, в тазик, чтобы они вам не мешали дальше убираться.

Почистите раковину и ванну, сполосните их, вытрите насухо. Если в ванной есть шкафчики, то поступите так, как в кухне: пока раствор «отъедает» ванну и раковину, протрите шкафчики сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Когда чистите арматуру в ванной, положите щетки и расчески в раковину и обработайте все это вместе с раковиной специальным составом. Почистите зеркало и вытрите насухо. Сухой тряпкой протрите раму зеркала (если есть).

Комнаты

Начните, естественно, с пылесоса. Длинная насадка поможет вам добраться без труда до углов потолка. Пропылесосьте кресла, диваны, начиная сверху и двигаясь по направлению к полу. Закончите, пропылесосив плинтусы мягкой щеткой.

Затем займитесь мебелью и другими вещами обстановки. Используйте для этого тряпки двух размеров - большую — для больших поверхностей и маленькую — для абажуров и других вещей.

Наконец, пропылесосьте пол.

И еще несколько полезных советов…

• Небольшой коврик пылесосьте по диагонали — так он будет меньше сминаться.

• Чтобы вымыть потолок в ванной, используйте швабру с длинной ручкой.

• Когда стоите на табуретке или лестнице, чистите только тот участок, который находится непосредственно перед вами или над вами. Конечно, вам придется чаще передвигать табуретку, но зато вы потом избежите мышечной боли.

• Не сидите на корточках со «склеенными» коленками, когда моете пол или чистите ковер. Используйте более удобную, «треугольную» позу — колени врозь, одна рука на полу. Причина та же, что и выше.

• Чтобы вытереть пыль за мебелью или в других труднодоступных местах, возьмите старый носок, прикрепите (наденьте) его к палке или линейке, и проблема решена.

• С искусственных цветов сначала сдуйте пыль феном, установив его на небольшую скорость. Остатки пыли удалите мягкой кисточкой.

• Мелкие безделушки, оказывается, несложно очистить от пыли. На щетку от пылесоса наденьте капроновый чулок и пропылесосьте мелкие предметы и полки, на которых они лежат. Особенно это хорошо делать в книжном шкафу. При такой обработке можно быть спокойным за самые мелкие предметы — в пылесос попадет только пыль.

• Подсвечники с застывшим на них воском поместите в… морозилку примерно на час. Воск легко отпадет. Затем подсвечники сполосните и вытрите насухо.

* * *

Не правда ли, многие из этих советов мы давно применяем на практике, не считая их особым откровением или открытием? Тем интереснее их появление на страницах зарубежной прессы, где, как нам еще недавно казалось, полное изобилие. Ан нет, экономят, да еще шибче, чем мы. Не гнушаются и полиэтиленовые пакеты стирать, чтобы вновь их использовать, и через капрон жидкости цедить… А ведь именно за эти ухищрения поднимал на смех наших хозяек юморист М. Задорнов!

Так что, хоть и говорят, что «за морем житье не худо», их «чудесами» нас не удивить. А документальное подтверждение этому мы нашли в английских журналах «Householder», «Family Ctrcule», «Women’s Day» и многих других.

А я делаю так…

3. В.ГРИГОРЬЕВА

Только по незнанию и неумению многие хозяйки выбрасывают, на первый взгляд ненужные старые вещи, бутылки из-под шампуней и т. д. А ведь в эти безделушки можно вдохнуть вторую жизнь.

Полезные флаконы

Я не выбрасываю флаконы из-под шампуней, ведь они сейчас такие красивые. Из них могут выйти совочки для сыпучих продуктов, для мусора, или для детских игр с песком и снегом. Беру пузырек с длинным горлышком, срезаю, как показано пунктиром, а пробку не убираю.

Детские ведерки делаю из банок из-под бустилата — срезаю верх, а ручки прикрепляю из толстых ниток, проволоки, а можно и из этой же пластмассы.

Воронки для переливания воды — тоже из бутылок. Для этого сгодится бутылочка с узким горлышком, которое и станет воронкой, а другая часть пойдет под формочку для песочных куличей. Таких форм можно наделать уйму — разных по цвету и диаметру, и ребенок сможет «стряпать» торты, печенья, хлеба и т. д. Можно также сделать вкладыши (друг в друга до 5 штук) для ребенка младшего возраста.

Так что, милые хозяюшки и мамы, прежде чем выбросить что-то, пофантазируйте — и детки ваши будут довольны, и финансовых расходов никаких (рис. 1).

Рис. 1

Из этой же тары, обрезав горлышки, можно сделать подобие народной игры «городки», нужно только 10–12 штук пузырьков, а для метания горлышко у одного из них не срезать.

Прекрасно смотрятся карандашницы из таких пластмассовых бутылок, а если наклеить клеем «Момент» детали из клеенки, пуговки и т. д., то они «оживут» (рис. 2).

Рис. 2

Не советую выбрасывать спичечные коробки — ребенок 5–8 лет может мастерить из них игрушки сам, склеивая между собой. По этому принципу можно делать всех зверей. Нужно только объяснить принцип работы ребенку и он будет занят сам (рис. 3).

Рис. 3

Из старого трикотажа

А сейчас я хочу поделиться тем, что я делаю для души. Распуская старый трикотаж, варежки, носки, гамаши, детские вещи можно получить лишь короткие нити. Они непригодны для вязания, но ими я вышиваю подушки, ковры.

У меня связана рыба, в которую я сложила кассеты для магнитофона — не валяются и не пылятся. Начинать надо с хвоста — 30 петель, затем все прибавляем, дойдя до середины — 50 петель. Убавляем петли до 35, затем вяжем голову, как варежку, т. е. постепенно сводим на нет. Вся рыбка может быть серого цвета. А хвост и жабры желтого или бордового цвета. Сверху вшиваем молнию и блестящие пуговицы — глаза.

Из старых эластичных колготок можно связать тапочки всей семье. Нужно нарезать их по спирали от носка вверх вкруговую — получится нить. Вязать можно и крючком, и спицами. Набираю 35–40 петель в зависимости от размера (это 38-й размер), чем меньше размер, тем меньше петель Вяжу полотно высотой 6–7 см, затем вывязываю пятку, как в носке, и вяжу как носок дальше. Получается дешево и сердито, да к тому же им износу нет. Можно женские и детские украсить, обвязав вытянутыми петлями вокруг, пришить пуговички (глазки и ротик какой-нибудь зверюшки).

Из старых ниток можно сделать махровые накидки на кресло. Берется любая плотная ткань, можно мешок из-под муки. Нитки длиной 6–8 см крючком продернуть в ткань, завязать узлом, и так весь ряд, а делать все надо по эскизу, нарисовав орнамент на бумаге. Прошел ряд — подравнять, и отступив 1,5 см, начать другой ряд.

«Луг в цветах» из лоскутов

Если у вас накопилось много разноцветных лоскутков, старых кримпленовых, трикотажных платьев, разрежьте их на квадратики примерно 7x7 см. Подключите к работе детей, ведь она по силам даже пятилетним. Вырежьте шестиугольный шаблон, и пусть ребенок обчерчивает такие же на плотной бумаге (подойдут старые обои, обложки журналов, изрисованные альбомы и т. д.). Затем нужно вырезать получившиеся шестиугольники. Теперь берем лоскуток, заворачиваем шестиугольник и, чтобы не выскользнула тряпочка, закрепляем скрепкой. Если скрепки крупные, хватит одной на одну деталь. Сделаем таких заготовок штук — 100 — теперь можно сшивать. Берем нитки № 10, подбираем по цвету 6 заготовок и сшиваем через край, делая 8—10 проколов на каждой стороне, получаем своеобразный цветок, вшиваем заготовку другого цвета в середину. Если наловчитесь, за вечер можно сшить 15–20 цветков (рис. 4).

Рис. 4

Скрепки не убираем, а то выпадут шаблоны и цветок потеряет форму, деформируется. Сшив цветков 20, можно начать сшивать их между собой (в один ряд вмещается 16 соцветий, если вы готовите покрывало на диван, а в ширину — 13, итого 208 цветков. Когда сшиваем, скрепки убираем и шаблоны вылетают сами. И последняя операция. Берем ситец, сатин, желательно одноцветный, и пристрачиваем к получившемуся «цветочному полю», углы подшиваем вовнутрь, заворачиваем, получается как бы мешок, отглаживаем очень тщательно, выворачиваем на лицевую сторону и зашиваем бок. Покрывало на диван готово, точно так же делается и накидка на кресло.

Шторы из катушек

Обычно у тех, кто много шьет, накапливаются картонные катушки от ниток, не выбрасывайте, копите, можно даже в ателье попросить — их ведь там выбрасывают. Я сделала из них оригинальные шторы на двери. Для этого вам понадобится ни много ни мало 850 катушек. Это кажется, что очень много, но когда накопится штук 100, можно уже делать. Предварительная работа — собрать пластиковые бутылки из-под шампуня, желательно разноцветные, и вырезать прокладки в виде кружочков, их серединку проколоть шилом.

Затем взять использованные медицинские капельницы (помните, из них не так давно модно было плести чертиков, рыбок и т. д.), их нужно 10 штук, и, промыв и продезинфицировав, нарезать одинаковых столбиков по 1–1,5 см высотой. Их нужно тоже 800. Затем покрасить катушки в разные цвета. Для этого их нужно нанизать на проволоку или нить — так их удобно и красить, и сушить. Сушить 2 дня. Краски нужны, естественно, такие, которые надежно высыхают и уже не пачкают рук. Предварительно на клетчатой бумаге цветными карандашами делаем эскиз ваших штор. А потом, подсчитав, сколько вам нужно деталей и какого цвета, составляйте шторы.

Опишу свой рисунок: у меня штора состоит из 50 нитей, в каждой нити по 17 штук катушек. Нити для нанизывания нужно брать капроновые: они не порвутся. Берем большую иголку, вдеваем нитку, завязываем узелок и начинаем работу по рисунку: прокладка, катушка, прокладка, отрезок капельницы, прокладка, катушка и т. д. — до верха. Вверху нить привязываем к скрепке. А все 50 скрепок крепим на деревянной планке.

Кухонный стол — обычный и с элементами резьбы

Е. М. КАРТАШОВ

Несмотря на то что в магазинах появилось много хорошей универсальной мебели, спрос на нее постоянно не удовлетворяется. Происходит это потому, что покупатель среди стандартизированной мебели не находит именно того, что необходимо только для его собственной квартиры, для оборудования определенной функциональной зоны интерьера. Так или иначе, каждый человек стремится сделать свою квартиру индивидуально неповторимой, отражая свои вкусы, привычки и потребности. Иногда, например, хочется к стандартной стенке добавить узкую секцию для хранения радиоаппаратуры или заполнить проем между окнами тумбочкой с зеркалом. Но, к сожалению, мебель, привязанную к конкретной обстановке, покупатель в магазине найти редко может. Поэтому большое количество любителей домового творчества хотели бы попробовать самостоятельно сделать простейшие, но нужные предметы мебели. О стоимости покупной мебели, по-моему, говорить излишне И так понятно, что цены кусаются.

Активное участие человека в оборудовании своего жилища делает его неповторимым по образу, удобным и уютным. Поэтому мы хотим привести в этой статье несколько возможных вариантов изготовления кухонного стола в домашних условиях.

* * *

У нас в каждой квартире имеется кухня большая или маленькая. Обычно на кухне не только готовят пищу, ее очень часто используют как столовую. Поэтому очень важно задействовать всю ее полезную площадь. Если подходит стандартная мебель, то хлопот по оборудованию кухни будет немного. Но если площадь мала, придется продумать размещение мебели, а также попытаться самому спроектировать и изготовить подходящую по габаритам мебель. Стол на кухне занимает одно из главных мест. Как самому изготовить его в домашних условиях? Конструкция кухонного стола должна быть проста, надежна и по возможности изящна. Рассмотрим несколько вариантов.

Для изготовления кухонного стола подойдут сухие пиломатериалы разных пород древесины (сосна, ель, бук, лиственница и другие). Толщина их должна колебаться от 25 до 50 мм Сделаем сначала крышку стола или столешницу (рис. 1, а).

Рис. 1. Сборка кухонного стола на стойках:

_{а — столешница (крышка стола); б — кронштейн; в — ножка (стойка) стола; г — проножка; д — клин для распорки проножки}

Варианты соединения досок (делянок) между собой для ее изготовления различны. Мастера прошлого изготовляли мебель и даже целые здания без единого гвоздя, используя самые замысловатые и надежные соединения. И эти изделия становились произведениями искусства. Они и сейчас поражают нас своей архитектурой, фантазией и изобретательностью. На сегодняшний день наиболее распространенной является шиповая вязка деталей на клею. Иногда для укрепления конструкции используют шурупы и дополнительные крепления. Самое простое соединение делянок в шит — сплачивание — это склеивание на гладкую поверхность, обработанную фуганком.

Для придания щиту повышенной прочности на кромках выбирают четверть или паз и гребень (рис. 2, а). Можно сплачивать доски и на вставную рейку, при этом на кромках для нее выбирают пазы, и рейки изготовляют из клееной фанеры. Можно соединить делянки на круглых шипах-шкантах (рис. 2, б). Диаметр шипа должен составлять 0,5 толщины делянки, длина — 8-10 диаметров. Шаг установки шкантов равен 100–150 мм. Итак, когда крышка готова, переходим к подстолью.

Рис. 2. Способы соединения досок столешницы:

_{а — в паз и гребень; б — на круглых шипах (шкантах)}

Подстолье состоит из ножек-стоек, вставленных снизу и сверху на опорные кронштейны или царги. Верхние кронштейны крепят к крышке на вставных круглых шипах без клея с усилением шурупами на случай разборки. Нижние кронштейны крепят также на круглые шипы, но уже можно на клею. Ножки соединяют между собой проножкой, которая вставляется в специальные прорези (рис. 1). И затем они (ножки) стягиваются клиньями. Вот стол и готов. Осталось только поверхность его отделать прозрачным лаком, чтобы сохранить естественную текстуру.

Ножки-стойки можно вырезать фигурными. Здесь возможно множество вариантов. Если вы увлекаетесь резьбой по дереву и у вас есть возможность, то вы можете украсить ваш кухонный стол резьбой. Мы приводим здесь вариант древнерусской резьбы (рис. 3). Наиболее удобно применять резьбу для украшения ножек-стоек кухонного стола. В этом случае форма ножек будет другой.

Рис. 3. Вариант геометрической трехгранно-выточной резьбы на стойке стола

Для выполнения резьбы необходимо иметь хотя и несложный, но специальный режущий и разметочный инструмент. Это стамески, долота, резаки, уголки, клюкарзы, угольники, ерунок, малка, рейсмус, циркуль и т. д.

Идеально, если есть специальный верстак для резьбы. В нашем примере мы используем геометрическую трехгранно-выточную (рис. 3), рельефную (рис. 4) и объемную резьбу (рис. 5). Перенеся рисунок на рабочую поверхность (можно через копирку), начинаем вырезать по волокнам. Можно также украсить резьбой проножку или царгу.

Рис. 4. Вариант рельефной резьбы на стойке стола

Рис. 5. Вариант объемной резьбы для точеной ножки стола

Для тех, кто желает изготовить более сложную конструкцию кухонного стола, приведем еще один вариант (рис. 6).

Рис. 6. Сборка кухонного стола на точеных ножках

Крышку стола делаем, как и в первом случае. Подстолье состоит из 4 точеных ножек, снизу снимаем на краю фаску. Диаметр ножек — 50 мм. Они соединяются между собой царгами при помощи шипов с заплечиками на клею (рис 7).

Рис. 7. Крепление царг и ножек потайным шипом с заплечиками

Крышка крепится к царгам на круглых шкантах без клея на случай разборки. Для увеличения прочности конструкции по углам царг крепятся бабышки на шурупах (рис. 6). Когда стол собран, его покрывают прозрачным лаком. Чтобы стол не царапал пол, на ножки можно надеть подпятники или наклеить резину.

Возможны и другие варианты изготовления кухонных столов. Здесь каждый может проявить свою богатую фантазию.

Настольный сверлильный станок

А.М.НИЗОВЦЕВ

Стесненность самодельщка в пространстве и времени и потребность в уединении для исполнения особо точных и тонких операций зачастую определяют время проведения части работ исключительно поздно вечером. Ибо, только уединившись, удается сделать что-то весьма точное и неотлагательное, после чего со спокойной совестью можно лечь спать. Некоторые работы можно сделать экологически чисто, т. е. в данное время бесшумно, а вот такая нужная операция как сверление отверстий, как правило, сопряжена с шумом. Шумит обычно редуктор дрели — как электрической, так и ручной. Исключением является лишь коловорот, однако данный инструмент скорее является орудием столяра или плотника, да и производительность его крайне невысока.

Для решения данной проблемы я сделал настольный сверлильный мини-станок. Прототипом станка послужила конструкция, уже публиковавшаяся в печати, но подвергнутая кардинальной переработке, причем изменения затронули практически все агрегаты. В результате получился станок с неподвижным шпинделем и подъемным столом (рис. 1, 2).

Рис. 1. Общий вид настольного сверлильного станка

Рис. 2. Сверлильный станок:

_{1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — рычаг-кривошип; 4 — стойка; 5 — шатун; 6 — кронштейн; 7 — ролики; 8 — выключатель; 9 — плата шпинделя; 10 — конденсатор, 11 — патрон; 12 — электродвигатель}

Сверлильный станок состоит из основания, стойки, подъемного стола с механизмом для его подъема, платы шпинделя и самого шпинделя с приводом. Основным материалом для изготовления сверлильного станка является фанера различной толщины.

Плату шпинделя изготавливают из фанеры толщиной 15–20 мм, ее размеры в плане составляют 180x90 мм. Т-образную стойку собирают из полос фанеры толщиной 10 мм, длиной 250 мм, ширина полки стойки составляет 50 мм, а ребра — 40 мм. С лицевой стороны полку желательно облицевать слоистым пластиком, с тыльной стороны к полке крепят дюралевую пластину размером 145x50 мм, толщиной 3 мм, служащую опорной поверхностью для роликов. В ребре стойки делается прорезь, служащая для прохода оси опорных роликов и установки опорной пластины. Ребро с полкой соединяется на клею и шурупах. Подъемный стол изготавливают из полос фанеры толщиной 12 мм, его детали — предметный столик и ползун — соединяются в шип на клею и подкрепляются с боков угольниками толщиной 2 мм и шириной 15 мм, прикрепляемыми шурупами диаметром 3 мм. Часть угольников, выступающая относительно вертикальной части стола — ползуна, является направляющей для стола при его перемещении вдоль стойки. Следует использовать накладные угольники заводского изготовления, применяемые для укрепления оконных рам.

Подъемный стол закрепляется и перемещается на стойке с помощью двух пар опорных роликов — шарикоподшипников с наружным диаметром 10–12 мм. В отличие от прототипа такая конструкция подвижного соединения стола с вертикальной стойкой обеспечивает минимум паразитных сил сухого трения, препятствующих перемещению стола. Разумеется, можно использовать и обычные стальные ролики.

Одна пара роликов ориентирована вдоль вертикальной плоскости симметрии и размещена в вырезах на ползуне с небольшим смещением, необходимым для того, чтобы избежать контакта роликов с головками шурупов, соединяющих полку с ребром. Ролики зафиксированы болтами, проходящими через отверстия в теле ползуна. Выступание роликов относительно плоскости ползуна составляет 1–1,5 мм. Вторая пара роликов располагается на общей оси с наружным диаметром, определяемым внутренним диаметром подшипников, установленных в отверстиях z-образных кронштейнов, зафиксированных от осевого смещения распорной втулкой, изготовленной из трубки. Кронштейны прикреплены к ползуну стола шурупами или винтами с гайками М3. Устранение зазоров между роликами и полкой стойки осуществляется установкой прокладок требуемой толщины между кронштейнами и ползуном. Другие концы z-образных кронштейнов используются для соединения подъемного стола с шатунем.

Подъем-опускание стола производится с помощью кривошипно-шатунного механизма, состоящего из кронштейна, закрепленного на нижнем основании, в котором установлена ось рычага-кривошипа, соединенного со столом при помощи шатуна. Рычаг-кривошип, опорный кронштейн и шатун изготавливают из стального листа толщиной 2 мм.

Благодаря особой форме рычага-кривошипа, показанной на рис. 3, ручка подъема стола выведена из зоны рабочего стола, что увеличивает его рабочий ход. Опорный кронштейн к основанию крепится так, чтобы ручка подъема располагалась слева или справа относительно подъемного стола. Ось рычага кривошипа — шпилька или болт диаметром 4–5 мм.

Рис. 3. Рычаг-кривошип

Шарнирное соединение шатуна с кривошипом осуществляется при помощи винта М4, завинчиваемого в резьбовое отверстие в шатуне и закрепляемого контргайкой. Желательно использовать винт с цилиндрической частью вблизи головки. Соединение шатуна с z-образными кронштейнами производится винтом с гайкой М4. В предметном столике в зоне ползуна делают прорезь размером 3x20 мм для прохода шатуна.

Ввиду того что кривошипно-шатунный механизм обеспечивает относительно небольшой рабочий ход стола, конструкция станка предусматривает два его рабочих положения: с нижним расположением предметного столика и с верхним. В верхнем положении стола удобно производить сверление отверстий в деталях небольшой толщины типа печатных плат, нижнее положение стола используется при обработке более крупногабаритных деталей. Дополнительное отверстие в шатуне обеспечивает работу станка в промежуточном положении подъемного стола.

Основание изготавливается наборным трехслойным из фанеры толщиной 6–8 мм, имеющим продольный паз, обеспечивающий прижим станка к столешнице струбциной, заимствованной от набора для выпиливания или от настольного тенниса. Подрез на угловой части основания стола и углубление в основании в районе конца рычага-кривошипа обеспечивают ему дополнительный рабочий ход.

Основание и плату шпинделя крепят к стойке с помощью уголков 20x20 мм, привинчиваемых шурупами диаметром 3 мм, и тремя шурупами с конической головкой размером 40x4 мм, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия в соединяемых деталях: в основании и плате шпинделя сверлят отверстия диаметром 4 мм с раззенковкой под головки шурупов, а в стойке — диаметром 3 мм на глубину завинчивания шурупов. На верхнем угольнике имеется отверстие, служащее для установки тумблера включения.

Привод станка производится от электродвигателя типа КД-25, на вал которого с помощью переходной втулки насаживают стандартный трехкулачковый патрон, предназначенный для закрепления сверл диаметром до 6 мм. Двигатель закреплен на плате шпинделя винтами М4 с помощью дистанционных втулок — гаек М5, обеспечивающих беспрепятственный проход воздуха для его охлаждения. Схема включения двигателя КД-25 приведена на рис. 4. Выводы рабочего конденсатора следует закрыть кожухом, а соединения проводки заизолировать. Можно успешно применить и двигатели от магнитофонов типа КД-3,5, КД-6-4, АД-5 и другие, мощностью 25–40 Вт.

Рис. 4. Схема включения электродвигателя КД-25

Некоторые из этих двигателей требуют напряжения 127 В, однако здесь можно вполне обойтись без понижающего трансформатора, применив схему включения, приведенную на рис. 5. Заметим, что, если какой-либо двигатель КД-25 перегревается при работе от сети 220 В в штатной схеме включения, можно запитать его по схеме рис. 5.

Рис. 5. Схема включения электродвигателей на 127 В в сеть напряжением 220 В

Перед установкой двигателя следует проверить, имеет ли его вал опору, фиксирующую вал от смещения в осевом направлении и воспринимающую продольное усилие от патрона при сверлении. При ее отсутствии необходимо установить опорный шарик диаметром 3–4 мм у торца вала двигателя.

Эксплуатация станка показала, что его можно использовать не только как сверлильный. Ввиду достаточно большой мощности двигателя станок можно использовать и для проведения токарных работ, положив его на верстак на боковые торцы основания и платы шпинделя. Обработку мелких металлических или пластмассовых деталей, зажатых в патрон, можно произвести напильниками и надфилями.

Таким путем мне удалось, например, изготовить жиклер холостого хода к карбюратору ВАЗа. Отверстие было просверлено заточенным под «копье» расплющенным концом гитарной струны. Если снять стол и подъемное устройство, то, соединив основание и плату шпинделя спереди уголком или рейкой, являющимися импровизированным подручником для резца, и установив на основании соосно с узлом шпинделя ходовой винт с заостренным концом, служащий в качестве задней бабки, получим станок и для мелких токарных работ по дереву.

Паяльник станет удобнее

В.И.ИЛЬИН

Работая с электропаяльником, нередко прерываешься, чтобы подобрать элементы схемы, подчистить концы проводков и т. п., да и просто передохнуть. Каждый раз выдергивать паяльник из сети, а потом, снова включив, ждать, пока он разогреется, неудобно. Предлагаю схему, которая позволит переключением тумблеров уменьшать и увеличивать нагрев паяльника. Пригодится такая схема и тем, у кого паяльник на 127 В, а сеть — 220 В.

Обычно, чтобы в этом случае паяльник не перегорел, его подключают к напряжению 220 В через полупроводниковый диод. Но тогда выделяющаяся мощность будет — как если бы паяльник подключили к 110 В: нагреется он слабо. Моя же схема позволит довести нагрев до нормы, а если понадобится, то и больше. И уменьшить температуру очень легко. Все элементы схемы стандартные.

Рис. 1. Схема увеличения или уменьшения нагрева паяльника:

_{Эп — электропаяльник мощностью до 50 Вт; Д — диод типа Д-226; C1, С2, С3 — любые бумажные конденсаторы от 1 мкФ до 6 мкФ на напряжение 400 В; П1, П2 — тумблеры типа ТП1-2 на два положения, с двумя контактами. Когда П1 в положении Н, контакты П2 замкнуты; B1, В2, В3 — любые малогабаритные тумблеры. Конденсаторы и тумблеры монтируются в небольшой коробке}

Экспресс-сушилка в ванной комнате

Для сушки белья промышленность выпускает сушилки, которые работают на электроэнергии и являются дорогостоящими, да и они в дефиците. Предлагаю воспользоваться существующей сушилкой в ванной комнате, где круглый год тепло (около 25 °C). При этом не хватает немногого. Как известно, в совмещенных санузлах с одной стороны на стене расположен полотенцесушитель, на этой же стороне стоит и унитаз, за которым, как правило, шкаф с трубами, имеющий дверку. Так вот, выше дверки в дверную раму надо поставить шуруп или забить гвоздь, за него укрепить один конец капроновой нити, а другой ее конец укрепить со стороны двери под самый потолок, для чего просверлить электродрелью с победитовым сверлом отверстие в стене диаметром 4–6 мм и в него вставить шпильку с гайками и натянуть капроновый шнурок (в общем-то необязательно капроновый). На нем укрепить матерчатую занавеску на кольцах (на расстоянии 45 см от стенки), чтобы ее можно было передвигать по шнурку. Если мы задернем занавеску, то в небольшом получившемся отсеке температура быстро поднимется. На двери шкафа и на противоположной стороне на стене надо укрепить планку с 2–3 крючками. Для этого также придется в асбестоцементной стене туалета просверлить 2 отверстия победитовым сверлом 4–6 мм, т. к. при попытке пробить отверстия молотком стенка может расколоться. Получится очень удобная сушилка, сделанная без особых материальных затрат.

В ней можно быстро высушить 2–3 вещи летом, мокрую одежду после дождя. Если во время сушки белья его обдувать небольшим вентилятором, то это значительно ускорит сушку. Но при этом надо помнить о технике безопасности: не трогать руками включенный вентилятор, т. к. не исключено, что его изоляция окажется пробитой, а в ванной комнате сыро и может быть несчастный случай. Вентилятор надо укрепить на двери или на стене, а провод от него с надежной изоляцией и исправной вилкой надо включать в существующую розетку около ванной комнаты. Сначала следует повесить мокрые вещи, потом задернуть занавеску, после чего включить вентилятор. При перевешивании мокрого белья надо прежде всего выключить вентилятор, вынув вилку из штепсельной розетки.

В случае раздельного санузла, когда полотенцесушитель укреплен на стене ванной, надо также занавеской отделить его от остальной части ванной. Занавеска должна быть чуть меньше половины высоты помещения, т. е. 1,25—1,5 м. Также надо укрепить около полотенцесушителя 2–3 капроновых струны или просто прочных шнурка, на которые будут вешаться мокрые вещи. Также можно поставить вентилятор на стенку для ускорения сушки

Как снизить расход топлива у автомобиля?

В.Н.ЛОГИНОВ

Каждый автолюбитель непременно задает себе вопрос: а нельзя ли снизить расход топлива на своем автомобиле? Отвечаю: можно Попробуем разобраться как.

В техническом описании и инструкции по эксплуатации автомобиля даются величины показателей контрольного расхода топлива на сто километров пути при определенных скоростях и нагрузках. Но они ориентировочные. На практике же эксплуатационный расход топлива повышен и порой значительно. В чем тут причина? В общем ли техническом состоянии автомобиля, расходуется ли топливо на потери из-за излишнего трения, тепловые потери… а может, напрямую горючее вылетает в трубу?

Приведем примеры. Двигатель неустойчиво работает на всех режимах, наблюдается снижение мощности, слышны стуки газораспределительного механизма… Назрела необходимость взяться за ремонт. Для упорядоченности прежде всего заведите журнал неисправностей и проверяемых параметров автомобиля и оцените эксплуатационный расход топлива, затем занесите все показания в журнал. Вся дальнейшая работа будет теперь сводиться к снижению эксплуатационного расхода топлива.

Система питания. Если у вашего автомобиля увеличена дымность выхлопа из глушителя, упала мощность, возникла детонация в двигателе — взрывной характер сгорания отдельных участков рабочей смеси в цилиндрах (на слух — это звонкий металлический звук), — то в итоге резко увеличится забор топлива. Причиной всего может быть то, что вы просто залили в бензобак бензин не той марки или смешали две разные. Коль все это обнаружили вы в движении, нужно уменьшить нагрузку на двигатель перекрытием дроссельных заслонок карбюратора, перейти на низшую передачу, установить более позднее зажигание поворотом корпуса прерывателя-распределителя в сторону минуса. Это, конечно же, временные меры, заменить топливо на требуемую инструкцией марку бензина все-таки придется.

В моторном отсеке вы ощутили запах бензина. Возможно, где-то есть неплотное соединение бензопроводов с приборами или проверьте, нет ли утечки горючего через негерметично затянутые сборные соединения бензонасоса или карбюратора. Проследите и за герметичностью топливного бака. И, наконец, потеря топлива почти всегда случается при заправке автомобиля из канистр, ведер и других открытых емкостей (испарение, проливы…).

Карбюратор. В значительных пределах на расход топлива влияет состав смеси, приготовляемый карбюратором. И коль он не исправен, то образуется смесь, обедненная или обогащенная не в норме. Тогда, как следствие — выхлопной черный дым с запахом бензина, часто сопровождаемый выстрелами в глушитель (верный признак обогащенной смеси). Если же непрогретый двигатель «захлебывается» при резком нажатии на педаль привода дроссельной заслонки, то налицо образование смеси обедненной. В этих случаях необходимо отрегулировать состав смеси, минимальную частоту вращения коленчатого вала, а также уровень топлива в поплавковой камере. Два первых параметра регулируют на прогретом до температуры не менее 80 °C двигателе при качественных свечах, точной установке зажигания и необходимом зазоре между контактами прерывателя и исправной системы приготовления топлива. Полностью открываем воздушную заслонку, винт качества завертываем до отказа, затем отвертываем на два оборота, а винт количества смеси — на два оборота от положения, при котором он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонки.

Далее при устойчивой работе двигателя, вывертывая винт количества, устанавливаем минимальную частоту вращения коленчатого вала, а ре1улировкой винта качества добиваемся максимальной частоты вращения коленвала. Затем вращением винта дроссельной заслонки вновь устанавливаем минимальную и устойчивую частоту оборотов коленвала. После нескольких таких операций находим оптимальное положение регулировочных винтов карбюратора. Проверьте и убедитесь еще раз, что при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки двигатель работает устойчиво. Значит, регулировка выполнена правильно. Она обеспечит нужную по составу смесь, что и сделает, в свою очередь, работу двигателя экономичной.

Здесь уместно порекомендовать автолюбителю простого и дешевого помощника — индикатор качества смеси типа ИКС-1, позволяющий отрегулировать карбюратор на расход топлива и обеспечить низкую токсичность выхлопных газов. Настройкой цвета пламени сгорания смеси в цилиндре от оранжевого до оптимального ярко-голубого индикатор ИКС-1 зрительно поможет вам убедиться в правильности регулировки карбюратора.

Теперь обратим внимание на поплавковую камеру карбюратора. Снимем крышку камеры, проверим, соответствует ли норме уровень топлива. Повышен? Прежде следует убедиться, нет ли нарушения герметичности игольчатого клапана. При обнаружении посторонних частиц между иглой и седлом клапана — удалить их; при износе деталей игольчатого клапана — заменить их; при негерметичности самого поплавка дефектный участок (после удаления из него бензина) можно пропаять мягким припоем, например, ПОС-61; обратить внимание, свободно ли поплавок перемещается. Если эти дефекты отсутствуют или устранены, требуемый уровень топлива устанавливаем подгибанием элементов хода поплавка.

Воспользовавшись тем, что карбюратор частично нами разобран, неплохо продуть каналы и жиклеры карбюратора насосом для накачки шин. При сборке карбюратора желательно уплотняющую прокладку заменить новой, проверив при этом и отсутствие течи или подсоса воздуха в карбюратор в зоне прокладки. Места подтекания легко обнаружить, если прокладку по периметру насухо протереть ветошью. Места подсоса можно увидеть и по образованию воронки в мыльной пене, которую наносим опять же по периметру прокладки. Для устранения дефекта равномерно крест-накрест следует подтянуть болты или гайки карбюратора.

В марках некоторых автомобилей имеется карбюратор с установленным экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), частично перекрывающим подачу топлива при движении машины под уклон, переключении скоростей, торможении двигателем. Иногда он выходит из строя из-за несрабатывания концевого микропереключателя, расположенного на карбюраторе, отказа блока управления электромагнитным клапаном, обрыва в обмотке клапана и т. д. Устранить самому эти неисправности довольно сложно, лучше довериться в этом случае специалисту.

Порой некоторые автолюбители с целью экономии топлива заменяют в своих автомашинах простейшие карбюраторы на более совершенные. Однако при этом надо обязательно учитывать сопоставимость параметров двигателя (объем цилиндра) имеющейся машины и конструктивные особенности нового карбюратора: комплект жиклеров и регулировки.

Система зажигания. Она обеспечивает своевременное и качественное образование искры на свечах и бывает различных типов: микропроцессорная, бесконтактная и контактная. Возможные резервы экономии топлива рассмотрим на примере одной из них — контактной.

Автолюбитель прежде всего обязан следить за заряженностью акумулятора, в зоне контакта наконечников проводов с выводом батареи не должно быть окисной пленки. Если это не соблюдается, то к стартеру вместо 12 В подводится пониженное напряжение, которого для пуска двигателя явно недостаточно. И тогда многократная попытка запустить двигатель приводит к значительной потере топлива. К неоправданному перерасходу его ведет и неисправность генератора, выдача им пониженного напряжения вследствие, например, ослабления натяжения приводного ремня.

Прерыватель-распределитель зажигания — ответственный узел автомобиля. Неверная его установка приводит к потере топлива и мощности, снижению приемостости, прогару клапанов и поршней. Периодически размыкая цепи низкого напряжения, он распределяет высокое напряжение по свечам цилиндра. Неточно выставленный зазор между контактами прерывателя или высокое переходное сопротивление между ними создает перебои в работе двигателя, возникают стуки. Как следствие — значительный пере

расход топлива. Что можно сделать в данном случае? Тонким плоским двусторонним надфилем надо зачистить контактные поверхности, протереть их безворсной тканью, смоченной бензином. Ни в коем случае нельзя зачищать контакты наждачной бумагой, ведь иначе зерна образива внедрятся в них. После зачистки между контактами необходимо установить требуемый зазор (например, для автомашины «Жигули» он в пределах 0,4 мм).

Прерыватель-распределитель устанавливает также и момент воспламенения рабочей смеси. Правильность установки проверяется на ходу автомобиля. Для этого прогреваем двигатель, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 40–50 км/ч, резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки. Если при этом возникнет кратковременная детонация, зажигание установлено правильно. В ином случае при длительной детонации или при отсутствии ее нужно подкорректировать момент зажигания поворотом корпуса распределителя. В первой ситуации корпус распределителя поворачивают октан-корректором в сторону знака «минус», а при отсутствии — в сторону знака «плюс».

Если двигатель не развивает полную мощность, то одной из причин может быть неисправность конденсатора. Проверим: отсоединив его и замкнув контакты прерывателя, включим зажигание, затем разомкнем их вручную, наблюдая при этом искрение. Конденсатор исправен, если, подключив его в этот момент, видим, что искрение уменьшилось. В противоположном случае его придется заменить на новый.

Еще одной ощутимой потерей топлива может стать неисправность свечей зажигания или неверно установленный зазор между их электродами. Дефектные свечи не имеют нужного светло-коричневого или сероватого цвета. Можно, не выворачивая свечу, обнаружить ее неисправность. Для чего на холостом ходу двигатели поочередно отсоединяем от свечей провода высокого напряжения. Коль при этом характер работы двигателя не изменился, свеча не годна и требует замены. Ну а, может быть, нужно установить правильный зазор. И вообще при пробеге автомобиля в тридцать тысяч километров свечи рекомендуется заменять.

Фазы газораспределения. На шоссейных дорогах нередко можно видеть «чихающий» автомобиль. Только начинающий автолюбитель, ломая голову, в чем тут дело, не знает, что ему следует обратить внимание на фазы газораспределения. Именно они определяют своевременность наполнения горючей смесью цилиндров и полную их очистку от продуктов сгорания.

Правильная установка фаз газораспределения обычно определяется совмещением меток: на шкиве распределительного вала и корпусе подшипников распредвала, на ведущей звездочке коленвала и блоке цилиндров при нахождении поршня четвертого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия.

При естественном износе седел, тарелок и стержней клапанов, кулачков распредвала и т. д. происходит увеличение зазоров и отсюда изменение фаз распределения из-за неплотного закрытия клапанов. Признаки этого довольно характерны: частый металлический стук, обычно с неравномерными интервалами в зоне клапанов, хлопки из карбюратора или глушителя.

Практически эти зазоры, которые называют тепловыми, регулируют на холодном двигателе между рычагами привода клапанов и кулачками распределительного вала. Регулировка должна производиться очень тщательно. Для большей уверенности неплохо после регулировки пустить двигатель и прослушать его работу на различных режимах.

Повышенный топливный расход может статься и следствием иных причин: износ поршней и цилиндров, поршневых колец или залегание их в канавках поршней. Быстрым методом выявления дефекта служит оценка компрессии в цилиндрах. Недостаточная степень сжатия требует ремонта двигателя. При отсутствии компрессометра определить дефектный цилиндр можно следующим образом: устанавливаем поочередно в каждый цилиндр свечу и поворачиваем рукояткой коленчатый вал. Если он проворачивается с меньшими, в отличие от остальных, усилиями, значит, цилиндр этот с пониженной компрессией.

Смазочная система. Автомобилисты шутят: «Не подмажешь — не поедешь». Народная шутка стара, времен, когда ездили еще на телегах. Но верна.

Трение непосредственно влияет на рас ход топлива, а потому во избежание недоразумений масло следует употреблять рекомендованное заводом — изготовителем автомобиля. Ко всему при этом не забывайте учитывать и сезонную температуру окружающей среды. Почему? Да потому, что это связано с вязкостными свойствами масла. Резкое увеличение вязкости, вплоть до застывания при низкой температуре, — неудачно выбранное масло. Провертывание коленвала и пуск двигателя становятся крайне затруднительными — и опять издержки топлива. Соблюдение тех же требований можно отнести и к подбору трансмиссионных масел.

В автомобилях большое количество узлов, механизмов, смазываемых пластичными смазками: ступицы колес, подшипники стартера и генератора и другие. Не нужно жалеть средств и времени на своевременное их смазывание, снижающее трение, исключающее задиры, износы, — это окупится сторицей.

Выше мы рассмотрели основные причины потери топлива. Практика же показывает, что автолюбителем не учитываются частенько второстепенные, на первый взгляд, моменты, когда бензин расходуется непроизводительно по вине самого водителя. Вот лишь некоторые из них: потери при неправильной установке развала и схождении колес, при несвоевременном переходе на высшую передачу, при работе двигателя на холостом ходу, при частом торможении, потери в системе отопителя и многое, многое другое.

Как видим, неучтенное вами прежде может сделать вас рачительным хозяином. Стоит лишь внимательнее присмотреться к своему четырехколесному любимцу, прислушаться к «биению его сердца» — и тогда до четверти расходов на топливо не вылетит в трубу.

Туалеты

Л.А.ЕРЛЫКИН

Первое строение на участке — туалет. Некоторые дачники строят его с выгребной ямой, но такие «сооружения» являются рассадником мух, запахов и т. д. При этом безвозвратно теряются эффективные удобрения для сада и огорода. Во времена дефицита органических удобрений фекалии позволяют получить через два года (срок — для полной нейтрализации вредных составляющих) компост, по содержанию не уступающий навозу. Поэтому большинство дачников делают так называемый пудр-клозет. Он (рис. 1) представляет собой ящик 1 с откидной крышкой 2, которая имеет соответствующее отверстие. На крышке 2 в отверстии закреплен фартук 3 из оцинкованного железа, который немного заходит внутрь ведра 4. Сверху на крышке 2 устанавливают откидное стандартное сиденье 5 (лучше деревянное — оно «теплее»).

Рис. 1

В помещении туалета устанавливают еще одно ведро (ящик), в котором всегда должен находиться торф (или опилки, или свежескошенная трава). После пользования туалетом в ведро 4 засыпают немного торфа (опилок, травы). Вечером ведро опоражнивают в компостную яму и вымывают.

В пудр-клозете (при правильной эксплуатации) никогда не бывает мух и запахов.

Американцы пошли дальше — они придумали и производят туалеты, «автоматически» превращающие фекалии, растительный мусор и пищевые отходы в компост. Туалет (рис. 2) состоит из унитаза 1, связанного фановой (канализационной) трубой с емкостью 2. Последняя представляет собой сигаретообразную конструкцию, имеющую три отделения. Емкость делают из стеклопластика. Отделения в емкости 2 разделены перегородками 3. Сама емкость установлена под углом 30–35°.

Рис. 2

Фекалии по трубе попадают в первое (I) отделение и накапливаются там. По мере переполнения фекалии переливаются через перегородку 3 во второе (II) отделение. Сюда же через герметизированный люк 4 сбрасывают растительный мусор и пищевые отходы. Во втором отделении происходит процесс начального созревания компоста.

При переполнении второго отделения компостная масса, переваливаясь через перегородку, скапливается в третьем (III) отделении. В определенное время компост из третьего отделения (через герметизированный люк 5) перегружают в компостную яму, где он выдерживается до двух лет.

У автора нет точных размеров емкости этого туалета, но известно, что его объем около 3,5 м³. Известно, что при пользовании этим туалетом смывают унитаз небольшим количеством воды (2–3 л).

В доме, где дачники живут зимой, необходим теплый туалет. Его (если нет коллективной канализации), как правило, делают с выгребной ямой.

Выгребную яму 1 (рис. 3) обычно делают из армированного бетона. Люк 2 выгребной ямы герметизируют.

Рис. 3

Здесь, как и в предыдущем случае, необходимо ограничить количество воды для смывки унитаза.

Идеальный случай — это совмещение теплого туалета с емкостью от американского туалета.

С нами шить легко и просто…

Н.К.КОБЯКОВА

Красивая модная юбка висит в шкафу, ведь вы сшили ее по выкройкам, опубликованным в прошлом номере, и теперь вам не терпится надеть ее, но ведь к новой юбке нужна и подходящая блузка! С блузкой не спешите — это трудоемкая работа. А вот простой блузон с цельнокроенным рукавом, который часто называют «японкой», сошьем также легко и быстро, как юбку. Выбирая модель, решите, какой длины она будет. По нашей выкройке можно сделать укороченный джемпер-распашонку, а можно удлинить ее и приблизить к мини-платью.

Ткань — любая хлопчатобумажная. Можно скомбинировать вещь из нескольких тканей или отделать ее широкой бейкой другого цвета (рис. 1).

Рис. 1

Для изделия средней длины расход ткани — 2 м при ширине 90 см. Выкройки даны для двух моделей разной длины (рис. 2).

Рис. 2. Выкройка джемпера:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — подборт; 4 — воротник-стойка}

Расскажем, как сшить комбинированный джемпер с застежкой «поло» (модель I). Его могут носить и мальчики и девочки (рис. 1).

1. Прежде всего заготовьте детали: карман и петли для застежки горловины и кармана.

2. Стачайте детали переда. В горизонтальный шов вшейте в нужном месте петлю для кармана. Настрочите карман.

3. Разрез, вернее, незастроченную часть переднего шва, обработайте подбортом. Не забудьте вшить петлю для застежки горловины.

4. Сшейте плечевые швы. Так как плечевой срез спинки немного длиннее переднего, сделайте на спинке посадку.

5. Горловину обработайте косой бейкой из ткани, сложенной вдвое. Концы бейки заранее подогните вровень с краем борта. Затем незаметно заделайте их на руках потайным швом.

6. Стачайте боковые швы джемпера.

7. Манжет скроите по косой нитке (как бейку) и сшейте шов, образовав круг Сложите бейку вдвое. Окружность бейки должна соответствовать окружности рукава Пришейте бейку к рукаву так, чтобы при отвороте манжеты шов оказался бы внутри. Для этого строчку нужно сделать по лицу.

8. Подшейте низ джемпера. Джемпер, скроенный по второй выкройке (пунктирная линия на рис. 2), шейте аналогично. В этой модели края рукавов, горловину и низ изделия удобно заделать хлопчатобумажным трикотажем в резинку.

• II модель — блузка-рубашка классической формы. Размер 40–42. При раскрое блузки надо учесть, что правая полочка шире левой на величину, прибавленную на оформление супатной застежки (рис. 3).

Рис. 3

Шейте блузку по выкройке (рис. 4) так:

Рис. 4. Выкройка блузки:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — кокетка; 4 — рукав; 5 — воротник; 6 — манжет}

1. Сделайте сборку на полочках и на спинке. Пришейте кокетку. Припуски на швы отверните наверх, заутюжьте и сделайте по лицу отделочную строчку.

2. Сшейте боковые швы и рукава.

3. Оформите манжеты и пришейте их к рукавам.

4. Оформите потайную застежку блузки.

5. Пришейте воротник-стойку.

6. Подшейте низ блузки.

• III модель — летняя блузочка с запахом и длинными концами, которые завязаны на спине (см. рис. 3). Размер — 42–44; расход ткани — 110 см при ширине 150 см Ее лучше всего сшить из мягкого немнущегося материала или из тонкого трикотажного полотна. Выкройка дана на рисунке 5.

Рис. 5. Выкройка блузки с запахом:

_{1 — спинка; 2 — перед}

1. Сшейте плечевые швы.

2. Края проймы подверните на ширину 0,5–0,7 см и отстрочите швом «зигзаг».

3. Сшейте боковые швы.

4. Все края блузки подшейте так же, как пройму, — подвернув их два раза и отстрочив швом «зигзаг».

Народная одежда — вечный источник творческого вдохновения для художников-модельеров. Но интерес моды к этой теме изменчив. Иногда образцы народного костюма переносятся в современную одежду работу. Сложность же в том, чтобы правильно выбрать ткани и отделки. В виде подсказки помещаем к каждой модели несколько композиционных вариантов. Изменив длину блузок, можно превратить любую из них в модное мини-платье. Но вы по-настоящему увлечетесь работой, если, используя наш крой, придумаете собственные модели.

• IV модель — блузка с прямым широким рукавом типа «реглан» и большим круглым вырезом, собранным в сборку. Размер 44–46; расход ткани — 130–160 см при ширине 140 см (рис. 6).

Рис. 6

Крой модели заимствован у старинной гуцульской рубахи (рис. 7).

Рис. 7. Выкройка блузки с рукавом типа «реглан»:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — рукав}

Он имеет одну почти без изменений, «в лоб», и тогда в нашем гардеробе появляются вышитые украинские рубахи, цыганские юбки или африканские блузоны с крупным орнаментом на груди. Но чаще мода заимствует лишь отдельные элементы народной одежды — крой, орнаментику, характер и расположение отделок.

Предлагаем вам интересные модели блузок, туник или мини-платьев, где использован своеобразный крой народных рубах. Их выкройки приближаются к простым геометрическим формам и это облегчит вашу особенность: горизонтальные отрезки рукава вшиты не в пройму, а в боковой шов. Таким образом создается имитация ластовицы, а благодаря ей достигается удобство при движении.

Шейте блузку в такой последовательности:

1. Стачайте боковые швы стана до точек A₁ и Б₁, боковые срезы рукавов.

2. В пройму вшейте рукава: сначала по линиям реглана. Затем, сшейте горизонтальные отрезки рукавов с отрезками бокового шва, совместив точки А и А₁, Б и Б₁.

3. Горловину соберите на сборку и стяните до нужного вам размера. Край горловины заделайте косой бейкой или эластичной тесьмой, которая легко выкладывается по кругу.

4. Подшейте низ блузки и рукавов.

• V модель — блузка с широким рукавом, вшитым в большую квадратную пройму. Рукав внизу свободный или собран на сборку, вырез круглый, типа лодочки. Размер 40–42; расход ткани — около 2 м при ширине 90 см (рис. 6). Выкройка на рисунке 8.

Рис. 8. Выкройка блузки с квадратной проймой:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — рукав}

Работу ведите так:

1. Сшейте плечевые швы.

2. В открытую пройму вшейте рукав. Сначала сделайте строчку по окату, совместив точки А и A₁, Б и Б₁. Затем, совместив точки 1 и 2, стачайте боковые части рукава с горизонтальными отрезками проймы. Чтобы лучше вшить рукав в углы проймы, надсеките ткань в углах на 0,5 см.

3. Одним общим швом сшейте боковые швы и боковые срезы рукавов.

4. Горловину заделайте обтачкой или кантиком из косой бейки.

5. Низ блузки и рукавов подшейте

Для IV и V моделей подберите гладкую хлопчатобумажную или льняную ткань, а для отделки — ситец, сатин, декоративную тесьму, хлопчатобумажное кружево. Все отделки пришивайте на детали кроя, прежде чем блузка будет сшита. Так же поступайте и при шитье следующих моделей. Длину блузки и рукавов можно изменить. Если хотите носить ее с брюками — удлините. К юбке же подойдет более короткая длина.

• VI модель — комбинированная блузка. Перед и спинка — на кокетке. Широкий свободный рукав вшит в квадратную пройму. Вырез — каре. Размер 40–42; расход ткани — 220 см при ширине 90 см (рис. 9).

Рис. 9

Выкройка на рисунке 10.

Рис. 10. Выкройка комбинированной блузки:

_{1 — перед; 2 — спинка; 3 — рукав; 4 — кокетка спинки; 5 — кокетка переда}

1. Верх переда и спинки соберите на сборку так, чтобы ширина насборенных участков соответствовала нижним срезам кокетки.

2. Сшейте кокетку с нижней частью переда и спинки.

3. К переду и спинке притачайте боковые детали.

4. Сшейте плечевые швы.

5. В открытую пройму вшейте рукав так, как объяснялось ранее (V модель).

6. Одним общим швом сшейте боковые швы и рукава.

7. Горловину блузки заделайте обтачкой.

8. Подшейте низ блузки и рукавов.

• VII модель — блузка с рукавом-реглан. Большая горловина собрана в сборку на шнурок, с помощью которого можно регулировать размер выреза (рис. 9). На выкройке (рис. 11) дана длина до талии, но при желании блузку можно удлинить до середины бедер и превратить в свободный блузон.

Рис. 11. Выкройка блузки с рукавом реглан:

_{1 — спинка; 2 — перед; 3 — рукав; 4 — бейка-завязка}

Низ короткой блузки и рукавов можно сделать и на резинке. Размер 44–46; расход ткани для короткой блузки с длинным рукавом — 280 см при ширине 90 см, а с коротким рукавом — 200 см. Порядок работы:

1. Сшейте линии реглана.

2. В центре переда у горловины на расстоянии 3 см друг от друга прометайте две вертикальные петли, необходимые для продержки шнурка.

3. Горловину заделайте обтачкой: пришейте ее налицо, выверните наизнанку, открытый край подверните и пристрочите к блузке. Обтачку скроите шириной не менее 3 см, чтобы внутрь легко продевался шнурок.

4. Оформите низ блузки и рукавов. Края заделайте узким кружевом, пришив его швом «зигзаг». Затем на расстоянии 3–4 см от низа пристрочите резинки.

5. Сшейте общим швом нижние срезы рукавов и боковые срезы блузки, встрочив в швы концы резинок.

Эту модель шейте из гонкой хлопчатобумажной ткани — батиста, маркизета, вуали или из шелка. Отделать ее можно прошвами из кружева или изящной вышивкой

Говоря об особенностях кроя народного костюма, мы не можем обойти вниманием мужскую одежду. Для этого вспомним рубашку-косоворотку. Такая вещь, сшитая из современной ткани, с модными деталями, отделанная крупной декоративной строчкой, вполне может соперничать с традиционной рубашкой (рис. 12).

Рис. 12

• VIII модель — рубашка-косоворотка. Размер 44; расход ткани — 220 см при ширине 90 см. Рубашку шейте запошивочным швом. Выкройка дана на рисунке 13.

Рис. 13. Выкройка рубашки-косоворотки:

_{1 — перед и спинка; 2 — боковая деталь; 3 — рукав; 4 — манжет; 5 — воротник-стойка; 6 — нижняя планка; 7 — верхняя планка}

1. Оформите застежку, вшив планку.

2. Боковые срезы переда и спинки притачайте к боковым деталям. В боковых швах можно сделать прорезные карманы. Для этого заделайте вход в карман, а с изнаночной стороны подложите мешковину. По лицевой стороне сделайте строчку по форме кармана.

3. Стачайте плечевые швы.

4. Вшейте воротник-стойку.

5. Заделайте узким кантом разрез на рукаве. Пришейте манжет. Стачайте срезы рукавов.

6. Вшейте рукава, соединив сначала нижние косые срезы рукава и стана, а затем прямые линии.

7. Подшейте низ рубашки.

День Большого Кваса

Л.И.ГЕРАСИМОВА

Тщетно вы будете искать этот праздник в списках официальных. Народно-обрядовая традиция здесь тоже не замешана. Точно установленной даты он также не имеет. И все-таки может занять свое место в схеме времяпрепровождения современных детей и подростков

Проводить его лучше, конечно, весной или в начале лета: с одной стороны, уже кончились холод и непогода с их скованностью и ограниченным пребыванием на улице. А с другой стороны, еще есть необходимость и смысл в приведении в порядок дворов и спортплощадок, излюбленных местечек для ребячьих игр и «пятачков» для соседских посиделок, лестничных клеток и подъездных тамбуров.

«Лица необщим выраженьем» отличается этот нетрадиционный День Большого Кваса. Он обращен, скорее, к теснимому ныне общинному архетипу нашей национальной психологии, чем к активно насаждаемому сегодня индивидуалистическому стереотипу.

В основе его лежит не праздное препровождение, а особый тип коллективных созидательных действий, чем-то сродни старым добрым субботникам, деревенскому обычаю «толока» (когда всем миром семье строили дом), добровольной помощи реставрации музеев, усадеб и монастырских обителей.

Что нужно для праздника?

Прежде всего необходима компания ребят, от которой и пойдут «круги по воде». Их волевой импульс плюс организационная инициатива и должны сформировать и определить основное энергетическое ядро этого не совсем обычного праздника. Хорошо, если у вашего сына или дочки уже есть такая компания, в которую обычно входят готовые заводилы, «звезды» или «пожарные» — люди, способные своими действиями вывести ситуацию из прорыва в экстремальных случаях. Но если такого «боевого звена» нет, не очень огорчайтесь. Сам праздник может стать действенным шагом к образованию такой компании, круга знакомств, что тоже не самое последнее дело в наше разобщенное время. Желательно, чтобы на первых ролях в нем было прежде всего подрастающее поколение, а взрослые бы только помогали, ненавязчиво направляли. Но если у вашего ребенка пока нет своей компании, станьте ею вы, родители, или ближайшие родственники — братья, кузены и т. д. Главное, что должно быть соблюдено в обязательном порядке и без чего эта затея теряет смысл, — День Большого Кваса должен устраиваться не для одного, а обязательно для группы. Пусть ею станет ваша семья вся целиком: если в ней только один и не очень компанейский ребенок, значит, пусть он станет заводилой вместе со своими мамой и папой. Очень неплохо будет, если вы объединитесь с одной или несколькими знакомыми семьями. И второе требование, которое желательно соблюсти: этот праздник не должен быть замкнут в стенах дома — это праздник двора, улицы, школы. В крайнем случае, если получается, что местом его действия может стать только ваша квартира, тогда надо вынести его хотя бы на лестничную клетку, в подъезд.

То есть вы уже догадались, что в этот день главный объект внимания — наша жилая среда, хотя бы немного, но расширенная за пределы квартиры, дома.

Этот праздник может быть организован в любых условиях проживания: в огромном городе, небольшом городке, в деревне и поселке. Этим он удобен. Местом его проведения может быть выбран сквер, прилегающий к вашей улице, детская площадка перед домом, сельский «пятачок» или площадь перед клубом, не в последнюю очередь — двор или территория родной школы.

Время Дня Большого Кваса необходимо выбрать удобным для всех его предполагаемых участников, потенциальных зрителей и «болельщиков», которые должны и могут быть вовлечены в атмосферу праздника. Например, весной или летом его можно проводить и в будний вечер, потому что световые дни стоят долгие, можно успеть уложиться со всей программой. Очень хорошо проводить День Большого Кваса и в выходной — тогда у всех участников еще останется время на свои личные дела.

Так или иначе, нужно заранее оповестить участников и округу о предстоящем событии. Согласовав крут активных «виновников торжества», неплохо подумать и о «почетных гостях». Например, действующими лицами на дворовой площадке будет Вася, его двоюродный брат Петя и несколько их знакомых мальчиков и девочек. Тогда их родители могут и должны стать желанными почетными гостями. Если позволяют сложившиеся отношения, то неплохо пригласить учителей, воспитателей, репетиторов (вообще, педагогов). Это, несомненно, будет справедливо, корректно и внесет разнообразие в стереотип сложившихся отношений старших и младших и оздоровит их взаимодействие. Если праздник проводится в школьном дворе, тогда и вовсе понятно, что учителя здесь будут не на последнем плане. И, само собой, вряд ли усидят дома родители.

Из числа участников праздника намечается штаб, инициативная группа, распорядители праздника. Им известны программа и канва событий и отведена самая активная роль в ней. Им предстоит показать себя, и не в последнюю очередь — проявить свои возможности в создании приподнятой атмосферы.

Инициативная группа должна позаботиться о символике оформления праздника. «Техника» исполнения самая простая: бумага, краски, фломастеры, подручные средства для самоделок. Атрибуты с символикой и детали оформления можно готовить заранее, а можно символизировать накануне. Большой, яркий плакат красками на ватмане (или вариант — мелками на доске или фанере) должен оповещать о дате и часе торжества и места сбора.

Например, так:

Завтра в 17 часов у старых гаражей (или детской площадки, или завалинки и т. п.), форма одежды — парадно-производственная.

Чтобы не подумали, что речь идет просто о банальной уборке (что тоже дело неплохое), с наступлением намеченной даты хорошо было бы вывесить программу праздника, дабы скептики убедились: помимо действительно обширной «уборочной» части, участников и сочувствующих ждет еще много не менее интересного и торжественного.

Для нашего торжества самым уместным облачением будут тельняшки, футболки, бриджи и шорты, сандалии и кроссовки, кепки, панамы и бейсболки — удобнейшая, привычная и знакомая одежда, в которой мы чинили примус и перетаскивали любимый бабушкин фикус, видали виды в походах и сражались с огородными вредителями на дачах. Чем пестрее и причудливее эта одежда, тем более живописно она будет смотреться. Дополнят гардероб до законченного ансамбля соответствующие аксессуары: памятные опознавательные жетоны из консервных крышек — «аккредитационные карточки» участников, приколотые на груди. Очень украсит веселье карнавальный грим на лицах детворы — ритуальная раскраска индейцев, усы, цветочки, крылья, завитки, дорожные знаки. Можно вкладывать в эти изображения какой-то определенный «знаковый», различительный смысл, а можно — просто бессистемно намалевать несколько ярких штрихов. Если участников наберется довольно много, то имеет смысл основной части праздника придать соревновательный характер, с «конкуренцией» между командами. Тогда в «оформлении» команды должно присутствовать единообразие — либо одинаковые жетоны из бутылочных крышек, либо одинаковые по форме таблички, и тогда уж — у выходцев из одной команды раскраска на одну тему. И командам, и отдельным участникам хорошо придумать какие-нибудь прозвища и названия, например, «Вася Железная Метла», «Люся Почетная Окностеклопротирщица», команда «Враг пыли», «Дрожи, неряха» и т. д. Тогда и символика, и грим должны подбираться по мотивам «заголовочной» тематики. Например, команда «Веселые дворники» за основной изобретательный мотив примет силуэт метлы, а «Юра Чемпион Ручной Стирки» будет разрисован условными значками по уходу за одеждой.

Не стоит стремиться сделать командное отличие каким-то дорогим, на манер спортивной (хоккейной или теннисной формы). Праздник-то домашний, уличный, дворовый, должна быть в нем этакая интимность, не страшно даже, если некоторая фамильярность, — это принципиально в мире стандарта и почти униформистского прикида. Чтобы достойно представить команду «Зареченские Мойщики Машин», не обязательно в поисках символа опустошать магазин дорогостоящей импортной хозпродукции: все можно прекрасно изготовить в условной рисованной технике, из бумаги.

Если праздник «соображается» на скорую руку, импровизационно, это его не испортит: не обязательно тогда стремиться к строгости соответствий атрибутики и тематики прозваний и кличек. Можно позаимствовать принцип старинных маскарадов и… у статуй с ВДНХ: в день праздника просто уснастить себя хозяйственной символикой самого широкого спектра. В качестве «опознавательных» знаков причастности к Дню Большого Кваса повесить на шею бутылочку из-под автошампуня, взять в руки лейку из собственной лоджии, одолжить метлу у дворника, косу или грабли у соседа по дачному участку, в качестве праздничного вымпела привязать на древко тряпку, при помощи которой собираетесь смыть каракули со стены в подъезде… Думается, что ни в каком даже самом отдаленном уголке сегодня не будет трудностей с красками для грима: для этого не потребуются специальные гримировальные снадобья, а обычные тени, помады, тональные кремы — если не купить, то одолжить у старших не составит проблем. Не стоит пренебрегать отечественной продукцией (и в этом случае, и вообще): более дешевые, чем разрекламированные импортные средства, тюбики и патроны помады фабрики «Свобода» или «Рассвет» содержат натуральные и полезные для кожи вещества, не повредят и ребенку. Разумеется, вы не забудете напомнить детям одно правило пользования косметикой в декоративных целях: ее надо наносить на крем или какую-либо жирную основу, на «грунт» И потом необходимо тщательно удалить с кожи.

Итак, все участники и гости (хорошо бы нарисовать и раздать такие шуточные приглашения и тем и другим) собираются там, где намечено «ударить» по запущенности и захламленности. Предположим, это детская площадка во дворе, проснувшаяся после зимней спячки и соответственно выглядящая, как «с постели»: бумажки, старые ветки, перевернутые качели, рассыпанный песок в песочнице. А возможно, это будет родной подъезд. Тогда открытие праздника состоится на площадке, а уж «фронт» празднества каждому, я думаю, предоставится обширный. Редкий подъезд сегодня не пестрит надписями на стенах, мусором на площадках… Распорядитель должен в торжественной форме открыть праздник. Можно составить пространное возглашение. А можно просто ударить на манер Мойдодыра несколько раз в медный таз и провозгласить открытие. Таким образом начинается основная часть программы. Очень хорошей затравкой для последующего послужит поднятие флага праздника. Флаг должен быть символическим. Пусть, например, по аплодисменты и даже музыкальное сопровождение (о нем чуть ниже) будет поднята на швабре старая тельняшка соседа дяди Феди или специфически окрашенная крутка десантника. Можно специально сшить полотнище из разноцветных кусков ткани, дав волю своей фантазии. Можно в качестве флага праздника поднять воздушный змей. А можно — воздушный шар или их связку.

Место проведения Дня Большого Кваса, арена празднования должна быть оформлена большим количеством лозунгов. Им отводится принципиальная роль во всем этом действе. Без лозунгов и других ритуалов все действительно рискует быть сведено к дежурной уборке. Поскольку в обычном празднике место его проведения украшается, оформляется, прихорашивается только накануне, ни в коем случае не в присутствии гостей, а в День Большого Кваса — все наоборот (пространство преображается в процессе празднования), то лозунги вбирают в себя очень важную идеологическую функцию: они призваны как бы приподнять, переключить от обыденности происходящее, украсить его словом, смыслом формулировок. Изготовить лозунги несложно — на кусках ватмана при помощи гуаши. Можно использовать и более прозаические и неприхотливые фактуры — нацарапать углем на каких-нибудь ненужных щитах, кусках фанеры. Величина, формат — произвольные, лишь бы они бросались в глаза. Классический вариант — нанести клеевыми красками на полотнище ткани. Но это уместно делать в том случае, если вы будете проводить праздник не один раз. Если есть

где хранить эти транспаранты и есть более-менее благоприятные условия для их изготовления. Особенно если взрослые захотят помогать детям в подготовке. Но если нет возможности, условий шить транспаранты и полотнища, то можно вполне полноценно обойтись менее долговечными бумажными лозунгами. Главное — их придумать. Например, такие:

• Не ведают скуки работящие руки!

• Наша истина проста: мир спасает чистота!

• Есть средство без прикрас повысить тонус публики: прекрасный, классный квас и свеженькие бублики!

• День Большого Кваса одобрила масса!

• Сделаем чистыми наши дворы — снизим процент безысходной хандры!

• Эй, приятель, в лужу сдуру не швыряй макулатуру! Будьте так культурны: кладите мусор в урны!

• Нас с детства приучала мама освобождать дворы от хлама!

• Плуты и проказницы, знайте с малых лет: две большие разницы — лифт и туалет!

• Есть иностранная приятность: умеренность и аккуратность. И есть родная красота: уют, порядок, чистота!

И так далее, и в таком же духе.

Не последний вопрос создания необычной атмосферы праздника: звуковое его сопровождение. Нужна мажорная, объединяющая всех бодрым ритмом, музыка. Предпочтительнее всего — живая. Самый роскошный вариант — баян. Может, среди обитателей вашего двора, среди одноклассников вашего сына есть владеющие инструментом, тогда лучшего и желать нельзя будет. Если предоставится хоть малейшая возможность выбирать, то стоит предпочесть, наряду с баяном, аккордеон, мандолину, даже кастаньеты, вообще, все виды ударных. Гитара меньше подходит для маршеобразного, бравурного сопровождения, уместного в данном случае, однако если объявится исполнитель на этом инструменте, ему надо, разумеется, предоставить такую возможность. Ведь это вопрос не столько техники (как лучше, легче и удобнее обеспечить аккомпанемент бодрым трудовым действиям), сколько энергетики: что полнее поможет воодушевить, объединить слаженным ритмом участников праздника. Сейчас исчезла традиция, известная в 60-е годы, — выставлять на улицу к радости жителей близлежащих домов проигрыватель. Применяемая ныне аппаратура, музыкальные центры — это тебе не прежний несложный ящичек с хрипловатым танго и фокстротами. Но если удастся, то неплохо бы запустить на Дне Большого Кваса программу в стиле «ретро». Пусть она будет исполнена хоть на патефоне. Еще сегодня есть в распоряжении транзисторы разных марок, а также кассетные магнитофоны. На худой конец сетевые радиоприемники. Почему «ретро»? Да потому что, во-первых, сам этот праздник — сознательная стилизация по мотивам тех форм времяпрепровождения, которые сейчас искореняются как будто бы свойственные «тоталитарному» укладу жизни. Но если проанализировать их внимательно, они гораздо в большей мере окажутся способными закалить психику и привить полезные навыки, чем многие укоренившиеся в нынешней «тусовке» формы коллективного быта молодежной субкультуры. А во-вторых, ритмы «ретро» при всей энергичности не действуют агрессивно, не содержат тех децибел и низких частот, которые насилуют психику и эмоциональный аппарат людей — и юных, и взрослых. Вообще можно выбрать любое доступное вам сопровождение — от арфы до пилы (шумовой шуточный оркестр вообще подошел бы к этому случаю как нельзя более кстати), от электрогитары до ложек. Но единственная принципиальная рекомендация: не советуем использовать рок, хэви-метл и т. п. ритм, задаваемый музыкальным фоном в данном случае, не должен поглощать ритм согласованных действий праздника. Лихая «Рио-Рита», знойная «Кумпарсита», вальс «Амурские волны», патетический и лиричный марш «Прощание славянки», классические джазовые пьесы смешают все флюиды с флюидами праздничной суматохи, но останутся аккомпанементом, сопровождением ритуала. Рок, хэви, рэп и т. д. «подомнут» праздничное действо, захватят эфир, внесут в праздник дух агрессии. Не знаю, в какой мере этот последний уместен в жизненной практике вообще, но Дню Большого Кваса он уж точно абсолютно не ко двору.

Наконец, когда оговорены все принципы оформления и сопровождения, когда состоялось торжественное открытие, распорядитель должен огласить, из чего будет складываться ритуал праздничного действа. «Распределение работ» должно быть увязано со следующими вещами: намеченным «объектом» — детская ли это площадка, подъезд, тротуар перед домом. С конкретной проблемой этого избранного участка: может, в подъезде все стены исчирканы мелом, во дворе оставлено много мусора, бутылок и вообще завалы, в сквере не убрана прошлогодняя палая листва, все захламлено хворостом… И, наконец, с конкретным составом участников: будет ли это «командный зачет» или «личное первенство». Надо, чтобы выполнение намеченной задачи, с одной стороны, требовало усилий, но, с другой стороны, было соразмерно составу команды, физическим возможностям игроков. Важно, чтобы задания носили соревновательный характер. Может, это будет полив посадок на газонах перед домом. Тогда наглядно можно установить, кто, что и сколько поливал (а потом еще проследить благие последствия этого полива — в процессе дальнейшего роста растений). Если вы предпочитаете, чтобы на празднике каждый показал себя сам с наиболее выигрышной стороны, то в конце праздника достаточно поощрить равно всех и провозгласить, что победила дружба и главное — атмосфера труда, веселья и общее наступление на хлам, разруху, неуют. Но замечено все же, что дети еще меньше, чем взрослые, не хотят мириться с уравниловкой. Они учатся — в широком смысле слова: они еще только набирают очки на шкале взрослых измерений и критериев, пробуют их «на зуб», примеряют на себя. Поэтому им маловато похвал вообще, они нуждаются в конкретных оценках. Поэтому не надо быть въедливым жюри, подобному пионерскому санпосту, но все же можно и нужно оценить проделанное. Пусть это сделают родители или приглашенные в качестве «наблюдателей» учителя, или независимая комиссия из приглашенных взрослых соседей. Поскольку это все-таки праздник, а не субботник, и уборка — это только часть программы, то не стоит принимать проделанную ребятами работу, как экзамен на профпригодность. Но все-таки стоит соблюдать справедливость: лучшему участнику или лучшей команде присудить главный приз «Большая Швабра I степени»; немного от них отставшим достанется «Большая Швабра II степени», а следующим в этой когорте орлов благоустройства и асов чистоты вручат «Малую Швабру». Вот тогда будет и сохранена справедливая иерархия, поощрены все. Если вы хотите, чтобы у ваших детей остались ощутимые, материально выраженные знаки их победы и распределения мест, то не очень сложно скинуться на какие-нибудь соответствующие названию призов сувениры (думаю, понятно, что те же «Большие Швабры» могут быть из игрушечного отдела магазина). Но нет ничего плохого, если призы будут в символическом изображении: в виде бумажных разрисованных медалей, например. Такие медали можно и повесить на стену для памяти, и показать друзьям, и соседям как свидетельство пусть и условной, «игрушечной», но все же приятной щекочущей самолюбие и честно заработанной, победы.

Думаю, ни ребенку, ни веселому взрослому не составит труда сымпровизировать процедуру награждения. Наблюдательное, как всегда у детей, воображение обязательно подскажет подробности этой церемонии и поможет провести ее неформально, непринужденно, живо (то есть в прямой противоположности нашим «Никам» и «Овациям»).

Далее может последовать небольшая «интерлюдия», переводящая праздник в новый регистр. Это может быть либо небольшой антракт, в продолжение которого все разминаются, делятся впечатлениями и т. д. (а музыка играет!). Либо даже и небольшие танцульки — для переключения.

Но пусть опять удар в медный таз, звук трубы, вальс на пиле или музыкальная заставка возвестят о следующей части программы. Ведущий должен представить этот этап праздника, как посвящение в рыцари Большого Кваса. С первым этапом необъявленного посвящения, главными испытаниями все справились успешно. Все оказались достойны рыцарства. И теперь произойдет ритуал непосредственного посвящения. Он тоже будет заключать в себе определенное требующее усилий задание. Но это уже проверка внимания, аккуратности, умения работать не столько с энтузиазмом, сколько старательно.

За основу этого задания в данном случае мы взяли несложное, но и не дающееся с ходу занятие: несколько способов изготовления головных уборов из бумаги (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

При подготовке праздника для своих детей советуем вам сначала самим ознакомиться с этими манипуляциями элементарного созидания. Участникам праздника можно предложить это «испытание» в разных вариантах. Во-первых, просто попросить каждого соискателя рыцарства (или каждую из команд коллективно) повторить процесс сборки пилотки, зюйдвестки и т. д. (взрослый или ведущий должны сами заранее научиться хорошо их делать). Во-вторых, можно усложнить задачу: обставить сооружение головных уборов как конкурс на скорость, качество и т. д. Это хорошо сделать в том случае, когда на данную аудиторию «ляжет» дополнительный момент соревновательности, если он прибавит собравшимся азарта, задора. А можно и упростить процедуру: заранее обучить ребят сворачивать эта шапочки, а на празднике лишь проверить на скорость и качество усвоенный ими навык.

Так или иначе, но результатом второго этапа праздника станет то, что в процессе испытания появятся эти свернутые из бумаги «головные покрытия». Они-то и станут знаками рыцарского отличия, которые надлежит возложить на чело каждого из соискателей «квасного» достоинства. Это могут быть именно сделанные ребятами на празднике, в ходе конкурса шапки. А можно «зачесть» этот конкурс, а на ребят-участников (и гостей) надеть заготовленные заранее. Причем, принцип оформления тоже зависит лишь от ваших установок: можно складывать шляпы из газеты — и в таком виде это будет не менее праздничный атрибут, чем если в ход пойдет цветная бумага со звездами и другими узорами.

Процедуру «возложения» рыцарских шапок тоже нет нужды расписывать по репликам. Каждый может при соответствующем настрое сымпровизировать эту патетическую сцену: надвинуть на голову преклонившего одно колено Вани Молодые Саженцы сооруженную им зюйдвестку и провозгласить торжественным голосом: «Отныне посвящаю тебя в рыцари Большого Кваса» и т.л.

Не обязательно точно следовать именно этому конкурсу — можно заменить его каким-нибудь другим испытанием. Но мы бы посоветовали все-таки соблюсти одно требование: пусть оно будет на грани, на стыке игры и изготовления полезной поделки.

Вы можете дать детям задание сплести ремешок, изготовить прочный фунтик из той же бумаги, завязать узлы — эти «маленькие хитрости» приятно уметь и знать ребенку, который сейчас в основном пользуется готовыми блоками цивилизации и не знает самоделок (кроме, разве что, «Лего»),

И наконец, заключительной частью праздника должно стать угощение. Быть посвященным в рыцари Большого Кваса — значит, иметь самый подходящий повод его отведать. Дополнением к этому «ритуальному» на сегодня напитку мы предлагаем бублики, но ваша фантазия и возможности могут его дополнить еще чем-нибудь — овощами, луком, караваем, калачом, зеленью… Пирогами. Шанежками. Бараний бок с кашей, пожалуй, будет уже излишеством, а фуршет с этим приятным да еще и исконно своим напитком способен симпатично разнообразить набор сложившихся вкусовых и гастрономических стереотипов. Квас удобен еще и тем, что его легко «сервировать», например, наливать из бидона в пластмассовые стаканчики. А если праздник проходит в деревне, на небольшой улице, так здесь и вовсе нет проблем. Если в Дне Большого Кваса участвуют соседи, то можно и столы накрыть на улице. Если в ваших краях квас продается по-прежнему, в цистернах, а также если вам не составит труда сделать его самим (из концентрата, например), то хорошо, если его будут наливать гостям из больших, внушительных емкостей — бидонов, банок, хоть из бочонка! — всем желающим, выполняющим основное задание праздника, участникам конкурса, гостям…

Пусть его «разливанное море» в продолжение всех этапов программы будет «лейтмотивом» Дня Большого Кваса. Можно также дать участникам предварительное домашнее задание, довольно сложное: придумать частушки про квас. Если это кажется слишком сложным, то не рассматривать это задание в обязательной программе, а как факультатив. Но наверняка найдутся таланты и в этой области. В ходе заключительных конкурсов они также могут быть оценены и отмечены.

Мы предложили читателям не догматичный, не требующий копирования проект праздника для детей и подростков. Используя описанное выше как канву, основу, вы, наверняка, сможете составить программу, особенно хорошо ложащуюся на ваши конкретные условия. Одно можем сказать точно: вам не придется пожалеть о времени, энергии, затраченных на его подготовку и проведение. Чем более слаженно, дружно, организованно он пройдет, тем больше понравится и запомнится детям. Потому что он не похож ни на один известный им праздник, этот День Большого Кваса…

Судите сами, так ли уж плох пресловутый «квасной патриотизм». На Дне Большого Кваса вам представляется счастливая возможность его проявить. Ведь коль вы готовы взяться за проведение такого праздника, вы патриот своего дома, двора, улицы, школы, и лучшей наградой для вас станет квас!

А для тех, кто готов отнестись к «квасному» угощению серьезно, мы предлагаем необычные его рецепты.

Искусством приготовления кваса хорошо владели наши предки более тысячи лет тому назад. Квас делали сладкий, кислый, мятный, изюмный, белый, окрошечный, душистый, суточный, густой, квас-щи и др.

• Хлебный квас из концентрата. Концентрат кваса и дрожжи разводят кипяченой теплой водой. Оставляют на 20–30 минут, соединяют с разведенным концентратом, добавляют сахар и оставляют на 5–6 часов для брожения при температуре 20 °C, затем процеживают.

• Квас сухарный. Ржаные сухари поджаривают (но не прожаривают) и измельчают. Затем засыпают их тонкой струей при непрерывном помешивании в воду, предварительно вскипяченную и охлажденную до 80 °C. На 1 кг сухарей берут 7 литров воды. Засыпанные в воду сухари оставляют на 1–1,5 часа для настаивания в теплом месте, периодически их перемешивая. Полученное сусло сливают, а сухари снова заливают 5 литрами воды и вторично настаивают столько же времени. Затем это сусло сливают, соединяя его с ранее полученным суслом, добавляют сахар, мяту, дрожжи, разведенные небольшим количеством сусла, и ставят для брожения на 8-12 часов. Температура сусла при введении дрожжей должна быть 23–25 °C и поддерживаться такой же в течение всего процесса брожения. После брожения квас процеживают и охлаждают.

При недостаточной интенсивности цвета кваса в него можно ввести часть сахара, положенного по рецептуре в карамелизованном виде — жженку. Квас можно готовить и без мяты.

• Квас «Петровский». В небольшое количество кваса добавляют мед, размешивают до полного растворения, соединяют с оставшимся квасом, кладут нарезанный тонкими ломтиками хрен, плотно закрывают и оставляют в холодном помещении на 2–4 часа, затем процеживают. Подают с кусочками пищевого льда.

• Квас вечный, белый. Приготовить закваску из ржаной муки, смешав ее с теплой водой в соотношении 1:1 и положив немного дрожжей, а затем, выдержав в течение суток в теплом месте. Для кваса взять 1 кг ржаной муки, 100 г ржаных пророщенных зерен (солод), 100 г гречневой муки, смешать, влить 0,6 л воды — на этот раз кипящей. Через 30 мин. снова влить 1,2 литра кипятка и так повторить 3–4 раза, пока в общей сложности не будет добавлено около 2,5 литра кипятка. Тогда все размешать, слегка остудить, положить приготовленную закваску (около 0,3 литра), накрыть и поставить в теплое место. На другой день развести квас холодной кипяченой водой так, чтобы общий объем жидкости составил около 12 литров. Размешать, вынести в холодное место, дать настояться, после чего можно употреблять не только как напиток, но и для заправки борщей, рассольников, окрошек, при жарении мяса и др. Всякий раз, когда квас кончается, часть оставшейся гущи используют как закваску для новой порции кваса.

• Квас «Нектар». 7 литров воды вскипятить с 3,2 стакана сахарного песка, остудить, влить 0,6 литра светлого пива, прибавить 50 г дрожжей, разведенных в небольшом количестве теплой воды, сок из 1 лимона и стертую с него цедру. Перемешать, разлить по бутылкам с положенными в них заранее изюминками, тщательно закупорить и поставить на 10–12 часов в теплое место — пока не начнет собираться наверху пена. Тогда квас ставят на холод или просто в прохладное место. Через сутки он будет готов — очень вкусный, но, увы, скоропортящийся, заготавливать его больше чем на несколько дней нельзя.

• Квас «Кислые щи». В небольшую кадку положить по 400 г пшеничного или ячменного солода, пшеничной и гречневой муки, перемешать, залить крутым кипятком, замесить густое тесто, накрыть и оставить в теплом месте на 5 часов. Затем в несколько приемов долить кипяток — в общей сложности около 6 литров, чтобы по густоте напоминал квас. Вынести на холод, дать отстояться. Зачерпнуть сверху немного светлой, отстоявшейся, но еще теплой жидкости (сусла), развести ею 10–15 г дрожжей, добавить несколько ложек квасной гущи (см. «Квас вечный, белый»). Когда жидкость в кадке остынет, вылить туда дрожжевую закваску. Кадку поставить в теплое место. После того, как сусло забродит, разлить квас в бутылки из-под шампанского, надежно закупорить и хранить в холодном месте. Из указанной пропорции выйдет около 7 бутылок щей.

• Квас из свежих ягод

Перебранные и промытые ягоды слегка разминают, заливают горячей кипяченой водой и доводят до кипения. Затем настаивают (2–3 часа), процеживают, вводят разведенные теплой водой дрожжи, сахар, лимонную кислоту (в соответствии с рецептурой) и ставят для брожения.

• Хлебный квас. На 5 литров напитка: экстракт хлебного кваса (сухой) — 500 г, сахарный песок — 200 г, дрожжи — 50 г, изюм — 50 г, вода — 6 литров.

Экстракт хлебного кваса заливают 5 литрами горячей кипяченой воды, закрывают посуду крышкой и настаивают 2–3 часа. Затем процеживают, вводят разведенные в 1 литре теплой кипяченой воды дрожжи и сахар, добавляют изюм и ставят для брожения.

• Квас фруктово-ягодный. На 5 литров кипятка: фруктовый или ягодный сок — 2 000 г, сахарный песок — 300 г, дрожжи — 50 г, вода — 3 литра.

В воду кладут сахар, доводят до кипения, вливают сок, охлаждают до комнатной температуры, затем вводят дрожжи и ставят для брожения.

• Квас медовый. На 5 литров напитка: мед — 800 г, дрожжи — 25 г, лимон — 200 г, вода — 5 литров.

Мед заливают кипятком и размешивают. Когда жидкость остынет до комнатной температуры, вводят дрожжи, разведенные теплой кипяченой водой, мелко нарезанные лимоны и ставят для брожения.

• Квас русский. Ржаной хлеб кусочками 1–1,5 см подсушить в духовке до темно-золотистого цвета, охлажденные сухари сложить в кастрюлю, залить крутым кипятком, накрыть марлей или салфеткой, а также крышкой и настаивать сутки. Потом процедить через сито, марлю. Обмытый изюм, сахар, мяту залить небольшим количеством хлебного настоя, вскипятить и вылить в процеженный настой. Когда он несколько охладится (до 35–37 °C), влить в него разведенные дрожжи, кастрюлю закрыть салфеткой и крышкой. При появлении белой пены процедить через салфетку, разлить в бутылки, плотно закрыть пробками со шпагатом. Бутылки на 12–18 часов положить на лед или в холодную воду. Готовый квас можно подсластить сахаром.

• Квас из рябины. 1 кг вымытых плодов рябины бланшируют в кипящей воде в течение 3–5 минут, после чего их разминают пестиком, заливают 4 литрами воды, нагревают до кипения и варят 10–12 минут. Отвар сливают, процеживают, к нему добавляют 0,5 кг сахара, а после охлаждения 10 г дрожжей, разведенных в полстакане рябинового отвара. Разливают в стеклянные бутылки, плотно укупоривают и ставят в прохладное место на 3–4 суток.

• Квас из черемухи. 0,5 кг сушеных плодов черемухи заливают 4 литрами воды, нагревают до кипения, варят 20 минут, после чего охлаждают (на воздухе), добавляют 300–400 г сахара и ставят на 12 часов, после чего доливают 2 литра теплой воды, прибавляют еще 200 г сахара и 10 г дрожжей и оставляют бродить 12 часов, процеживают и переливают в трехлитровые банки. Через 2–3 дня квас готов.

• Квас яблочный. На 5 литров напитка: яблоки — I кг, сахарный песок — 500 г, дрожжи — 50 г, кислота лимонная — 3 г, вода — 5 литров.

Яблоки после отделения сердцевины (семенной камеры) нарезают, заливают водой и доводят до кипения. После настаивания (2–3 часа) процеживают, добавляют разведенные в теплой кипяченой воде дрожжи, лимонную кислоту и сахар и ставят для брожения.

• Квас лимонный (апельсиновый). На 5 литров напитка: лимоны — 4 шт. (или апельсины), вода — 5 литров, сахарный песок — 500 г, дрожжи — 25 г, изюм — 150 г.

Промытые и нарезанные вместе с цедрой ломтики лимона заливают водой, доводят до кипения и охлаждают до 25–30 °C. Добавляют дрожжи, разведенные теплой кипяченой водой, сахар, изюм и ставят для брожения. Квас подкрашивают жженкой из сахара.

• Квас из ревеня. На 5 литров напитка: ревень — 800 г, вода — 5 литров, сахарный песок — 500 г, дрожжи — 25 г.

Промытый ревень мелко нарезают, заливают водой и доводят до кипения. После настаивания (2–3 часа) процеживают. В настой добавляют разведенные теплой водой дрожжи и сахар, ставят для брожения.

• Квас молочный. На 5 литров напитка: молоко — 5 литров, сахарный песок — 200 г, дрожжи — 50 г.

В молоко кладут сахар, размешивают и доводят до кипения. Когда раствор остынет до комнатной температуры, в него вводят разведенные в теплом молоке дрожжи. Посуду накрывают крышкой и ставят для брожения.

• Русский напиток. На 5 литров напитка: русский квас — 5 литров, сахарный песок — 125 г, мед — 100 г, дрожжи — 25 г, хрен (корень) — 75 г.

Очищенный и промытый хрен нарезают тонкими ломтиками, в готовый русский квас кладут сахар, хрен, мед и дрожжи, размешивают и ставят для брожения.

• Квас «Боярский». На 4 литра напитка: концентрат квасного сусла — 10 столовых ложек, сахарный песок — 200 г, дрожжи — 25 г, вода — 4 литра, бадьян — 2 чайные ложки, сироп мятный — 100 г.

Готовят все так же, как хлебный квас. Перед тем, как ввести в квас дрожжи, в него добавляют бадьян и мятный сироп.

• Квас из березового сока. В сок при температуре 35 °C добавляют дрожжей 10–15 г на 1 литр, закупоривают и ставят в холодильник на 3–4 дня. Этот квас хранится до 4 месяцев.

Медовый лечебник

Н.Н.ЛОГИНОВА

• Однако начнем с самого элементарного — с простудных заболеваний, где без меда ну никак… Вот, например, старое испытанное, проверенное многими поколениями средство от замучившего вас кашля. Проварите один лимон на медленном огне в течение десяти минут. Он станет мягким (особенно кожура), и из него вы сможете выдавить много сока. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок, лучше соковыжималкой. Сок влейте в стакан, добавьте две столовые ложки глицерина. Тщательно размешайте смесь и затем долейте стакан доверху медом.

Доза сиропа от кашля регулируется по обстоятельствам. Если кашель у вас редкий, принимайте по чайной ложке в течение дня, перед употреблением, конечно же, смесь взбалтывайте. Коль беспокоит вас кашель по ночам, тогда примите чайную ложку на ночь и еще одну ночью. Если кашель замучил, чайную ложку утром, встав с постели, еще одну до обеда, одну после обеда и еще по одной под вечер, после ужина и на ночь.

Но вот кашель начал затихать, сократите и число приемов смеси. Средство это наиболее эффективно и имеет ряд преимуществ: не расстраивает желудок, его можно рекомендовать как взрослым, так и детям. Оно поможет, когда другие средства уже бессильны.

• При бронхите, коклюше, как и при обычной, впрочем, простуде, если, конечно, малыш ваш хорошо переносит мед, есть такой вот рецепт: сок лука смешайте с медом в пропорции 1:1.

• Успокаивает и смягчает кашель и старинное лекарство из редьки с медом. Надо выбрать крупную крепкую черную редьку, срезать верхушку и выдолбить внутреннюю часть на треть. В углубление положить немного меда, оставив место для выделяющегося сока. Редьку помещаем в стакан с водой, чтобы хвостик ее оказался в воде. Часа через четыре сок уже наберется, дадим его выпить ребенку и снова положим в углубление мед. И так пока болезнь не отступит вовсе.

• Какими только способами не призывают сон к себе страдающие бессонницей! А вот народная медицина наилучшим снотворным признает мед. Если вы будете за ужином съедать по одной столовой ложке его, вы вскоре почувствуете, что вам трудно отогнать дремоту в положенный ко сну час. После того как вы откинете голову на подушку, заснете мгновенно. Ну а коль столовой ложки покажется мало для крепкого сна, или что-то днем выбило вас из колеи, или накопилась хроническая усталость, мешающая заснуть, в чашку меда добавьте три чайные ложки яблочного уксуса и смесь можете держать в спальне, принимая перед сном две чайные ложки ее. Через полчаса сон придет к вам. В случае крайней слабости, возможно, потребуется принять несколько ложек. Такое средство, можете быть уверены, значительно лучше обычного снотворного — оно безвредно.

• Время от времени некоторых из нас мучают ночью спазмы мышц, чаще ног и ступней. Принимая по две чайные ложки меда при каждой еде, обычно в течение недели, вы устраните мышечные спазмы. В целях предупреждения рецидивов мед можно принимать и неопределенное время.

• При заболеваниях дыхательных путей можно порекомендовать лечебный чай из трав такого набора: цветы мать-и-мачехи — 30 г, трава тимьяна — 10 г, листьев подорожника — 20 г. Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять, подсластить произвольно медом и пить тепленьким.

• Как тонизирующий, восстанавливающий обмен веществ в организме при тяжелой умственной и физической работе хорош мед с добавлением лекарственных растений, употребляемый в виде чая. Такой, например: берутся в равных количествах золотой корень, черные листья бадана, листья земляники, ежевики, малины, черной смородины, чабреца и цветки зверобоя. Все мелко измельчить и взять на литр кипятка 2–3 столовые ложки этой сухой смеси, час настоять и пить, добавив по вкусу мед. Чай получается удивительным и по вкусу и по лечебным свойствам.

Если случится, что такого количества трав у вас не сыщется, можно остановиться и на одном золотом корне, его стоит вырастить на своем приусадебном участке. В этом случае чайную ложку измельченного корня кипятят в литре воды минут десять, настаивают полчаса, чуть больше и пьют два-три стакана в день, естественно, добавив по вкусу мед.

• Мед удивительно хорошо успокаивает нервную систему. И этим его свойством можно воспользоваться, если ваш малыш по ночам мочится в постель. Дайте ребенку на ночь чайную ложечку меда. Мед в данном случае окажет двоякое действие. Во-первых, как мы уже отметили, он успокоит возбудившегося за день шалуна, его нервная система расслабится. Во-вторых, мед привлекает и удерживает влагу в период ночного отдыха, как бы уменьшая таким образом нагрузку на почки. Постепенно организм привыкнет, и от меда можно будет отказаться, а постель малыша отныне всегда будет оставаться сухой.

• И еще маленький совет мамам, имеющим малюток, страдающих запорами. Обычно запор связан с неправильным вскармливанием (недостаточный объем пищи, слишком жирная пища) или перенесенным тяжелым заболеванием. А может, это связано с малоподвижностью ребенка или нехваткой растительной клетчатки в пище. Одним словом, и мама и малыш страдают. И тут помощником может стать мед. Натощак давайте ребенку утром пить раствор чайной ложки меда в половине стакана прохладной кипяченой воды. Или натощак и перед сном давайте съедать по столовой ложке смеси 1/2 стакана сока алоэ с 200 г меда.

• Древние лечебники рекомендуют применять мед и при серьезных заболеваниях.

Один из них говорит: «Плющ, если с медом растерт и приложен, полезен при раке…». Другой при опухоли верхних дыхательных путей предлагает: «Порошой ряски маленькой смешать с медом, скатать в виде пилюль весом 1–2 г и принимать по 1 пилюле 2–3 раза в день».

Автору известен 84-летний больной, приостановивший рост злокачественной опухоли желудка довольно популярным в народе способом — концентрированным настоем полыни и чернобыльника с медом, который употребляет он вот уже три года ежедневно по два-три стакана.

• В Швейцарии медом лечат подагру. Всю жизнь от артрита и ревматизма лечился, правда, не медом, а пчелиным ядом, философ Камю. Но тут следует быть весьма осторожным. Ведь другой философ, римский, Пий Флавий скончался от укуса одной маленькой пчелы.

• В Америке успешно лечат аллергию жеванием медовых сот (восковые крышечки). При легкой форме заболевания рекомендуется жевать восковые крышечки раз в день по понедельникам, средам и пятницам каждой недели. Если заболевание средней тяжести, следует жевать их 5 раз в день в течение первых двух дней и затем 3 раза в течение последующего периода. При сильной аллергии народная медицина рекомендует начинать профилактику за три месяца до предполагаемого начала заболевания — принимать по столовой ложке меда после каждой еды на десерт. За две недели до заболевания — смесь из двух чайных ложек меда и такого же количества яблочного уксуса на полстакана до завтрака и на ночь. Продолжать прием лекарства, пока симптомы болезни не исчезнут.

Но коль болезнь запушена и берет свое и вы-таки чувствуете ее наступление, тогда продолжайте съедать по столовой ложке меда после обеда и ужина на десерт, а также выпивайте смесь яблочного уксуса с медом перед завтраком и на ночь. Неплохо чаще жевать и восковые крышечки в течение дня, чтобы исключить возможность появления насморка и свободно дышать носом.

И вот все это проделано, и вы можете не только нюхать розы, но и ласкать своих четвероногих любимцев.

• В лаборатории в Медисоне, штат Висконсин, доктор Саккет вводил в мед различные болезнетворные бактерии. И обнаружил, что вредные организмы погибали в меде через несколько часов или дней. Этой особенностью меда воспользовался и канадский врач Локхэд — при помощи меда и капустного листа он лечит ожоги и воспаления. «Впервые я проверил свой рецепт, — рассказывает доктор, — на большом количестве пациентов в Мехико после памятного землетрясения. Антисептиков и перевязочного материала не хватало. Дома, в Оттаве, я уже экспериментировал с медом. Для этого я приобрел даже небольшую пасеку. Большой капустный лист нужно ошпарить крутым кипятком и нанести на одну его сторону мед. Приложить к очагу воспаления или ожогу медовой стороной и перевязать. Такой компресс снимает воспаление и температуру, убивает микробы. Такие же капустные листы можно прикладывать вместо горчичников».

* * *

Народное средство от опьянения

Народная американская медицина разработала способ отрезвления людей в состоянии сильного опьянения и даже мертвецки пьяного. Причем, если верить источникам, способ этот может избавить больного от алкогольной зависимости.

Пьяному, находящемуся в запое, дают 6 чайных ложек меда; через 20 минут еще такую же дозу, и затем еще. Всего он получает 18 чайных ложек за 40 минут. Но лечение не прекращается. Далее через каждые 20 минут пациенту дают 3 дозы по 6 чайных ложек. И наконец, пациент крепко засыпает. Частенько алкоголик не может не опохмелиться и выпивает хотя бы глоток спиртного. В этом случае ему следует дать еще 3 дозы по 6 чайных ложек с интервалом в 20 минут; затем яйцо всмятку. Через 10 минут он получает еще 6 чайных ложек меда. На завтрак ему дают 4 чайных ложки меда (перед едой), стакан томатного сока и кусочек нежного мяса. На десерт он получит еще 4 чайных ложки меда.

А теперь не страшно, если собутыльник принесет бутылку спиртного в дом и поставит на стол за ужином, — пациент наш ее отодвинет. И поверьте, спиртного он отныне вряд ли когда захочет.

Народная медицина считает, что страстное желание пить связано с недостатком калия в организме. Являясь прекрасным источником калия, мед значительно уменьшает сильную жажду к спиртному и даже отвращает от него, успешно способствуя отрезвлению.

Сладкая женщина

Доподлинно никто не скажет, как давно применяют мед в качестве косметического средства. Но еще Тайс Афинская, известная своим искусством обольщения, регулярно делала маски из меда. Рецепты своих омолаживающих масок, как положено, красавица держала в секрете. Однако нет тайн, которые не стали бы явными. Нашлась болтливая служанка в ее доме, и секрета не стало. Воспользуемся и мы рецептом гетеры.

• Для приготовления маски Тайс брала большую ложку светлого меда, добавляла несколько капель лимонного сока, розового масла, немного оливкового масла и взбивала смесь апельсиновой палочкой до пенообразной массы. Пена накладывалась на лицо и шею на полчаса, а затем смывалась прохладной кипяченой водой.

• После утомительного дня делалась иная маска: из меда с добавлением творога. Мед с творогом перемешивался, добавлялся сок белой лилии и наносился на лицо. Маска очищала, питала и смягчала кожу.

• Освежающая маска для жирной кожи — изобретение более позднее. Но и она может пригодиться. Возьмем четверть палочки свежих дрожжей, немного воды, ложку растительного масла, мед и все тщательно перемешаем до состояния кашицы. Нанесем маску на лицо и полежим в темной комнате минут 20, расслабившись.

Человек всегда стремился жить долго и никогда не хотел становится старым. Но настает-таки тревожное время ожидания могучего врага, который тайно наносит удары и не останавливается до полного разрушения. Особенно боятся этого женщины. О, как же женщины проклинают морщины, которые губят то, что им, быть может, дороже красоты, — молодость. «Если бы я была творцом, то ограничила бы поле действия морщин у женщин пятками», — так говаривала прелестная Нинон де Ланкло, приятельница многих художников, писателей и артистов и, в частности, подруга кардинала де Ришелье, дожившая до 90 лет и сводившая с ума до восьмидесяти. Парочкой ее советов можно, пожалуй, воспользоваться и нам.

• Прежде всего, советовала она, по утрам и вечерам в течение десяти минут массировать себе лицо от шеи к вискам куском чистой мягкой замши, это позволит сохранить упругость мышц под кожей, что куда важнее, нежели поддерживать белизну лица. Советовала она и протирание лица вместо грубого умывания.

• Мы же в свою очередь можем предложить для протирания лосьон с медом, который не только очищает и смягчает кожу, но благодаря наличию меда и других биологически важных для кожи составных частей обладает стимулирующим, омолаживающим действием. Итак, лосьон на каждый день: 2–3 яичных желтка растереть со столовой ложкой льняного, кукурузного или конопляного масла, постепенно добавляя стакан сливок. Отдельно приготовить сок двух лимонов. Лимонную цедру залить стаканом кипяченой воды и дать час-два настояться, после чего охладить и отфильтровать через марлю. В этом настое растворить столовую ложку меда, смешать с лимонным соком и жидкость эту добавить в смесь из желтков, масла и сливок, тщательно размешивая. Теперь постепенно ввести в состав пять столовых ложек камфорного спирта. Полученную смесь снова процедить, перелить в темную пол-литровую бутылку, взболтать и долить кипяченой охлажденной водой до шейки бутылки. Таким лосьоном можно пользоваться долго, если хранить его в холодильнике.

• Для сухой кожи лосьон готовится так: одну чайную ложку меда смешать с настоем из цветков липы (одна столовая ложка на стакан кипятка).

• Для жирной кожи более пригоден этот лосьон: одну столовую ложку меда смешаем с чайной ложкой уксуса, добавим 50 г одеколона и разведем стаканом воды.

Два последних лосьона перед употреблением необходимо взбалтывать и использовать только для стареющей кожи без выраженных сосудов и не чаще двух раз в неделю.

Уже в XIV в. до н. э. в так называемом папирусе Смита египтянкам рекомендовалась мазь, предупреждающая появление морщин. Столь древним рецептом мы не располагаем, а вот помада (крем) средних веков, возможно, и сослужит свою службу красавицам века нынешнего.

• Возьмите кусок луковицы белой лилии и меда по 60 г; растопленного белого воска — 30 г; приготовьте помаду и прикладывайте на всю ночь.

«Не надеешься — и вдруг как шелк волос» — так опоэтизировали одну из важных деталей человеческой внешности китайцы. А вот римский поэт выразил свое отношение к этому более конкретно: «Позорно— стадо не досчитать, позорно — полю быть без земли, лесу — без листвы, голове — без волос!». И очень ревниво следили древние за своей шевелюрой! И мужчины тоже. Сообразно этому древним были известны тысячи средств, предупреждающих выпадение волос. Еще римский врач Клавдий Гален в I в. рекомендовал средство против выпадения волос «Смешай одинаковое количество пепла сожженных домашних вещей, лоз винограда, конских зубов и верхней коры тростника. Растолки все в порошок и замешай с медом. Добавь растопленное медвежье сало, костный мозг из костей семи диких зверей и все это налей в сосуд. Этим составом растирай лысеющие места до тех пор, пока волосы не вырастут». И состав этот имел даже репутацию оказывать неизменно благотворное действие.

• Но то были иные времена, вероятно, были и возможности. Мы же в качестве укрепляющего средства для волос воспользуемся не столь древним, а из арсенала всего лишь наших прабабушек: ложка меда смешивалась с облепиховым бальзамом и кусочками древесного угля. Все тщательно перемешивалось и наносилось на корни волос. Волосы, подпитанные таким образом, становились блестящими, эластичными, росли быстрее.

Не пугайтесь, если заметите, что у вас немного выпадают волосы; это те, которые должны были выпасть по нормальным причинам. Полагают, что волосы на голове меняются один раз в течение десяти лет; а значит, и некоторая ежедневная их потеря естественна. Бейте тревогу, коль, по произведенным в Нью-Йорке подсчетам, у вас окажется на голове менее 200 000 волосков, если вы белокуры; менее 80 000, если вы шатенка; и менее 40 000, будь вы с рыжим цветом волос. Ежегодно вырастают ваши локоны сантиметров на 8, достигая иногда той удивительной длины, которая позволяет иным женщинам закутываться в свои волосы, как в покрывало. Не забывайте, милые женщины, что волосы составляют главную привлекательность вашего лица, вокруг которого ложатся такими мягкими, шелковистыми прядями.

Итак, к утверждению Гиппократа «Постоянное употребление меда — залог долгой жизни» мы смело можем добавить «и продления красоты». Мед вырабатывает в крови множество углерода и поддерживает регулярность пищеварения. С одной стороны, легкое слабительное, вместе с тем он отлично очищает кровь, предотвращая этим появление сыпи на лице и на всем теле, что особенно ощущается летом.

• Если мазать на ночь лоб медом, то даже таким простым путем отлично можно бороться с появлением морщин. Но при этом уже не надо, если дело происходит летом, забывать на ночь оставлять окно открытым, чтобы сладость меда не привлекла к вам в комнату тучи насекомых. Загар, легкие ссадины на коже быстро поддаются целебному действию меда. Благодаря ему кожа на лице оживает, становится мягкой, бархатистой и на лице оживает румянец.

• Ешьте побольше меда — вот вам совет, если хотите остаться красивыми. Разве не был мед под видом гидромеда любимым напитком олимпийских богинь и преимущественно Венеры? Рецепт его изготовления прост: сварите в литре воды 100 г меда, прибавив сюда немного пряностей вроде корицы, имбиря, мускатного ореха. Стакан этого напитка утром, натощак, приятен и полезен.

Чтобы сделать этот напиток хмельным, надо дать меду забродить в воде, прибавив немного пивных дрожжей; смесь эта затем разливается в бутылки. Когда все бродившие части осядут на дно, напиток становится светлым, прозрачным и очень вкусным.

У друидов мед входил в состав знаменитого любовного напитка «фильтра», который варился в полночь из вербены, черники, мха, пшеницы, клевера, меда и первоцвета, который срывался до полнолуния. Составленный таким образом напиток ставился на огонь, и молодые жрицы должны были разогревать его своим дыханием до тех пор, пока он не закипит. Напиток считался всемогущим. Достаточно было несколько капель, чтобы воспылать сильнейшей любовью к тому или той, которым он был поднесен. Подобным напитком, рассказывают, воспользовался писатель Апулей, живший еще до II столетия до Рождества Христова.

• Легендарная царица Савская упоминаема в исторических источниках не иначе, как самая любвеобильная, самая загадочная, красивая и умная женщина. Перед чарами ее не устоял и мудрый царь Соломон, для которого царица готовила следующий напиток: в горячую воду влить 2 ложки коньяка, добавить по чайной ложке сухих листьев малины, сухих цветков календулы, листьев шиповника и немного тмина. Жидкость довести до кипения и тут же снять с огня и настаивать 20–25 минут. Отвар слить, добавить коньяк или крепкое вино и теплым подать избраннику или избраннице. Оставшаяся после отвара гуща мелко режется, смешивается с равным количеством меда и подается вместо варенья.

Несколько раз в покоях царицы видели мужчин, которых все считали давно умершими. Ладан для вызывания мертвых возлюбленных готовила она так: взять в равных пропорциях 1 часть измельченной вербены, полыни, измельченного в порошок сандалового дерева, древовидного алоэ, розовых лепестков, ясенца белого, росного ладана. Все это смочить несколькими каплями оливкового масла, красного вина, меда и вашей крови. Добавить эфирное цветочное масло. Смешать все компоненты в пятницу при растущей луне и оставить настаиваться на ночь. Поджигая эту смесь, вы можете не только увидеть умершего возлюбленного, но и говорить с ним.

В древности на Востоке, желая сделать женщине комплимент, мужчина говорил: «Сладкая, как мед». Не только потому, что мед считался лакомством, но и потому, что после косметических процедур оставался аромат, а иногда и вкус меда. Сейчас, по статистике, многие мужчины обращают внимание на запах волос избранницы, на ее душистое дыхание, и медовый аромат оценивается ими как очень эротический.