По ладам собираем, обручами связываем. Газификация сельского дома...("Сделай сам" №3∙1997)

Полезных птиц завлекаем в свой сад

Вопрос:

Ответ

ЯЗУЧИЕВ А.В., г. Ставрополь

В № 2 за 1996 год в рубрике «Ждем ответа» Баженов Г.М. из Белгородской области спрашивает о том, как привлечь полезных птиц на садовый участок. Я могу поделиться с ним и читателями журнала своим опытом.

Для того чтобы птицы «приняли приглашение» жить в вашем саду, надо поддержать их в самый тяжелый для них период — зимой, когда холодно и голодно. Особенно от голода страдают синицы. Эти птицы, кстати говоря, самые полезные для сада, так как они съедают вредных насекомых весом больше, чем свой собственный! Выводки у них бывают очень большие (8–9 птенцов). Это не выдумано — я наблюдал это сам. Большой выводок говорит о том, что за прошедшую зиму погибло большое число птиц, и природа старается восполнить потерю.

К привлечению птиц готовиться надо летом. Начинать нужно с кормушек и кормовых домиков. Переделав множество кормушек, я пришел к выводу, что лучше всего сделать 1–2 стационарные кормушки и несколько передвижных кормовых домиков.

Кормушку лучше всего сделать как следует, основательно и надолго. Из материалов наилучшими будут дерево, фанера с последующей обработкой олифой.

Стационарная кормушка представлена на рис. 1.

Рис. 1

Строить ее надо с «чердака», для чего вырезаем прямоугольный кусок фанеры (8-12 мм толщиной) (рис. 2, а), затем две стойки (рис. 2, б).

Рис. 2

В одной из них делаем леток и отверстие под жердочку. Края летка надо обязательно скруглить напильником и зачистить наждачной бумагой. Жердочку вытачиваем на токарном станке или вручную (L = 200 мм). Из металла жердочку лучше не делать, так как у металла плохие теплоизоляционные свойства, да и вес большой.

Сборку «чердака» производят с помощью клея ПВА и гвоздей.

Затем приступаем к изготовлению дна и боковин. Дно вырезаем из фанеры толщиной 5–8 мм (рис. 3, а). Два боковых каркаса собирают из реек, имеющих паз 4 мм или выборку для установки стекла (рис. 3, б).

Рис. 3

Передний и задний каркасы собирают из реек 20x20 мм. Переднюю стенку изготавливают из фанеры толщиной 8-12 мм, в ней вырезают 2 летка, а заднюю делают без летков — она глухая. После сборки всех каркасов их надо раза два промазать горячей олифой «Оксоль» (необходимо брать только эту марку олифы!). Греют ее на водяной бане. Для этого берут кастрюлю, наливают холодной воды, на дно кладут тряпку (чтобы бутылки не лопнули) и ставят олифу. Нагревают воду до кипения и оставляют на медленном огне, чтобы олифа была постоянно горячей. Наливают понемногу, так как олифа очень быстро остывает, каждый нанесенный слой сушат сутки-двое, затем наносят следующий.

После того, как олифа впитается и высохнет, каркасы собираются в одно целое. Сверху набивают лист оцинкованного железа толщиной 0,5 мм, а с двух боковых сторон вставляют стекла. Это делают для того, чтобы было видно, кто прилетает, сколько корма осталось, в то же время крупные птицы (сойки, вороны, галки) не смогут разорить кормушку, так как летки позволяют попасть в кормушку только мелким птицам. А именно они приносят большую пользу саду.

Вид у законченной стационарной кормушки такой, как на рис. 4.

Рис. 4

Красить кормушку нет необходимости — любой вид краски отпугивает птиц. Покрытая олифой, кормушка прослужит очень долго.

Закрепить стационарную кормушку можно несколькими способами. Можно закрутить 2 шурупа под крышей кормушки и подвесить ее на дерево за веревки. А можно ко дну прибить две планки и за эти планки привязать к веткам дерева. Корм засыпается в летки «чердачной» части и нижней. Для синиц хорошим кормом будут семечки и кусочки несоленого сала, для других птиц можно добавлять семена рапса, конопли, репейника, овса, пшеницы и др.

На рис. 5 показан вид сверху стационарной кормушки с рейками крепления.

Рис. 5

После того, как изготовлены стационарные кормушки, приступают к изготовлению кормовых домиков (рис. 6).

Рис. 6

Крышка кормового домика делается съемной для того, чтобы легко было контролировать наличие корма и засыпать новую порцию, а весной чистить и сушить домик. Стенка с отверстием летка должна быть не струганной с внутренней стороны, а если она уже струганая, надо нанести топором зарубки — тогда птицам легко будет из домика выбираться. После изготовления кормовой домик обрабатывают олифой «Оксоль», как и стационарную кормушку. Кормовой домик можно сделать и круглым. Для этого я брал пластмассовую трубу диаметром 100 мм и резал ее на отдельные секции (рис. 7).

Рис. 7

К отдельной секции я изготовлял дно и крышку.

Дно можно сделать несколькими способами.

1. Можно вырезать из доски толщиной 20–30 мм круг, равный внутреннему диаметру трубы, подогнать его, чтобы дно заходило плотно, а затем зафиксировать его в трубе гвоздями или шурупами.

2. Можно вырезать из доски той же толщины круг, равный внешнему диаметру трубы, затем на деревообрабатывающем станке с помощью шаблона вырезать круг, равный внутреннему диаметру трубы (рис. 8).

Рис. 8

3. А можно вырезать из фанеры толщиной 10–12 мм два круга диаметрами, равными наружному диаметру трубы и внутреннему. Затем эти 2 круга соединяют вместе при помощи клея ПВА и шурупов. Крышка и дно имеют одинаковый вид. После изготовления их покрывают олифой «Оксоль».

Крышку делают съемной, кормовой домик подвешивают с помощью 2 шурупов, вкрученных в трубу (рис. 9, а).

Рис. 9

Развешивают кормушки и кормовые домики, как только выпадет снег (это самый главный враг для птиц — особенно для синиц, так как под снегом корма не сыщешь!). Располагают кормушки на такой высоте, чтобы удобно было их обслуживать (засыпать корм, чистить от снега). Жилые домики можно развесить ранней осенью.

Так как вешать их надо высоко (не ниже 3 м), по холодной погоде это сделать будет проблематично.

Прежде чем приступить к изготовлению жилых домиков для птиц, нужно рассчитать, сколько их необходимо. Если сделать их малое количество, сад будет не полностью защищен от вредителей, а если сделать их много, семейства птиц будут враждовать между собою, деля территорию сада. Чтобы выяснить, сколько и каких домиков необходимо сделать, нужно измерить площадь своего сада. Затем полученную площадь делят на 100 и получают площадь в арах (в сотках, так как 1 ар = 100 м). Например, длина сада — 30 м, а ширина — 20 м, общая площадь — 600 м: 100 = 6 соток, или аров Орнитологи рекомендуют на площади 600 м размещать 1–2 синичника, 1 скворечник и 1 домик для трясогузки.

А теперь о том, что представляют из себя жилые домики для птиц.

1. Синичник-I (рис. 10). Высота развески — 2–5 м.

Рис. 10

В таком домике могут поселиться большая синица, синица-лазоревка, вертишейка, горихвостка, поползень

Большая синица — очень привередливая птичка, селится в основном в дуплах деревьев, поэтому внутренность синичника лучше всего сделать или круглой или восьмигранной (рис. 11, а).

Для получения восьмигранника брус 50х50 мм разрезают по диагонали (рис. 11, б), полученный треугольный профиль прибивают изнутри к стенкам синичника.

Рис. 11

Получить круг куда сложнее. Для этого берут кусок бревна нужной длины, раскалывают его пополам, а потом выбирают лишнюю древесину (рис. 12).

Рис. 12

В одной из половинок высверливают леток. После того как обе половины готовы, их сбивают. Получается дуплянка. Сверху ее закрывают съемной крышкой; ее можно сделать тоже из куска бревна (рис. 13).

Рис. 13

Кору с готовой дуплянки лучше не счищать, с ней она (дуплянка) будет выглядеть более естественной.

Выточить дуплянку можно и на токарном станке по дереву. Это займет куда меньше времени. Правда, для этого нужны очень длинные резцы для выборки внутреннего диаметра дуплянки. Готовая дуплянка имеет такой вид (рис. 9, б).

2. Синичник-II. (рис. 14, а). Высота развески — 3 м и выше.

В таком синичнике могут поселиться синица-московка, гаичка, гренадерка, мухоловка-пеструшка.

3. Скворечник (рис. 14, б). Высота развески — 3 м и выше.

4. Домик для горихвостки и трясогузки (рис. 14, в). Высота развески — 3 м и выше.

5. Домик для дятла, сизоворонки и галки (рис. 14, г). Высота развески — 3 м и выше.

Рис. 14

А можно придерживаться таких размеров (все размеры — внутренние).

1. Для мухоловки-пеструшки и белошейки (рис. 15, а). Высота развески — 3 м и выше.

2. Для большой синицы и лазоревки (рис. 15, б). Высота развески — 2–5 м.

3. Для полевого воробья, горихвостки (рис. 15, в). Высота развески — 3 м и выше.

4. Для скворца (рис. 15, г). Высота развески — 3 м и выше.

Рис. 15

Методов крепления птичьих домиков существует несколько. Вот некоторые из них (рис. 16).

Рис. 16

Домики должны находиться в 15–20 м друг от друга, чтобы птицы могли поделить сад на свои зоны. Леток домика должен быть направлен в сторону, противоположную основному господствующему ветру в данном районе.

Готовые домики лучше всего не окрашивать, а покрыть горячей олифой «Оксоль» 1–2 раза, с промежуточной сушкой.

Хочется еще отметить вот что. Если вы взялись подкармливать птиц зимой, то делать это надо обязательно каждую зиму (как только выпадет снег). Прекращать кормить нельзя, так как птицы до последнего момента будут надеяться на вас и на вашу помощь, и если ее не будет, они могут погибнуть от голода (особенно синицы!). Так что пернатых друзей предавать никак нельзя, как, в общем, и прочих друзей. Птицы в отличие от людей этого никогда не делают, поверьте моим длительным наблюдениям.

Если читатели журнала захотят узнать больше об искусственных гнездовьях, я могу поделиться с ними своим опытом по изготовлению искусственных гнезд для городских ласточек («воронков»), стрижей и др.

Зеркало дома

Вопрос:

Ответ:

ФИЛАТОВ А.И., Нижегородская обл.

На вопрос Станкевича В. из Челябинской области в № 3 за 1995 скажу, что поскольку такой экзотический способ как напыление алюминия в вакууме, в домашних условиях воспроизвести довольно сложно, если не невозможно, то его лучше и пробовать не надо. А наиболее доступны следующие способы изготовления зеркал:

1) при взаимодействии аммиачного раствора окиси серебра с глюкозой или попросту с сахаром;

2) при взаимодействии аммиачного раствора окиси серебра с формалином;

3) при взаимодействии аммиачного раствора окиси серебра с муравьиной кислотой.

Как видим, во всех случаях используется аммиачный раствор окиси серебра. Что же это такое и как его получить? Если нет возможности приобрести его ь готовом виде, то несложно раствор изготовить и самостоятельно. Для этого нужно окись серебра растворить в водном аммиаке или попросту в нашатырном спирте. Окись серебра в свою очередь можно получить при действии щелочей, например, водного натрия, на азотнокислое серебро, называемое также ляписом, который в свою очередь можно получить путем растворения серебра в азотной кислоте. Ляпис можно заменить отработанным фиксажем. При отсутствии же серебра заменить его чем-либо в этих способах нечем.

Таким образом, в домашних условиях после получения азотнокислого серебра или ляписа (возможна замена отработанным фиксажем) необходимо следующее.

Нужно взять, например, 1 см³ 10 %-ного водного раствора ляписа и смешать с 1 см³ 1 %-ного раствора едкого натрия. В результате реакции выпадает осадок окиси серебра, который нужно растворить в 2 см³ 10 %-ного водного раствора аммиака или попросту нашатырного спирта, концентрация которого в такой именно пропорции является обыкновенным медицинским нашатырным спиртом. Остается добавить 3 см³ 2 %-нош раствора глюкозы или просто сахара. Если этот раствор нагреть до 60 °C в стеклянной посуде, то на ее стенках появится зеркальный слой металлического серебра. Если же необходимо покрыть серебром плоскую поверхность стекла, то нужно осторожно одной стороной его погрузить в раствор или же, образовав, например, из пластилина, бортики по краям листа стекла и получив что-то вроде ванночки, залить в нее этот раствор и получить тем самым зеркальный слой на ее дне, т. е. на стекле.

Предварительно стекло должно быть вымыто и обезжирено бензином, ацетоном или спиртом, а также стиральным порошком в растворе, который более доступен и всегда рядом. В процессе серебрения вместо глюкозы также можно использовать формалин и муравьиную кислоту.

Для защиты серебряного слоя его желательно покрыть краской, лаком и др. Так, например, если водный раствор медного купороса и суспензию из железного порошка смешать и нанести равномерно на посеребренную поверхность стекла и спустя несколько минут смыть, то останется плотная защитная пленка меди.

Загадка бумеранга

Вопрос:

Ответ:

ДУМА О.Г., г. Москва

Дорогой Максим!

Давай-ка для начала разберемся: что же такое бумеранг? Если ты откроешь Энциклопедический словарь, то сможешь найти в нем следующее определение: «Бумеранг — оружие океанийских дикарей, род метательной дубины, которая будучи брошена в цель, возвращается по воздуху назад, в случае промаха». А другой словарь добавляет, что лишь «некоторые виды бумерангов, описав кривую, возвращаются к метателю».

Ты пишешь, что твой бумеранг еще никогда не возвращался, что ж, исходя из вышеизложенного, можно предположить, что или ты был очень ловок и твой бумеранг сразил цель, или ты соорудил такой его вид, который и не должен возвращаться. Но это, разумеется, шутка. Это метательное орудие представляет громадный интерес именно из-за сложности механизма его полета и возвращения.

Над загадкой полета бумеранга бились многие видные ученые еще в начале нашего века. Им оставалось совершенно непонятно, каким образом тело, брошенное в одном направлении, самостоятельно возвращается назад, описав при этом довольно замысловатую траекторию (т. е. линию полета). И только благодаря новым открытиям в механике и аэродинамике ученым удалось дать довольно непростое объяснение этому феномену.

Мы все же постараемся дать свое разъяснение, а если тебе что-то будет непонятно, обратись за помощью к взрослым. А вот в рисунках, ты, наверняка, разберешься сам.

На рисунке 1,А — устройство бумеранга. Кстати, его раньше делали из дерева, а теперь можно попробовать соорудить и из пластмассы.

На рисунке 1,Б показаны две траектории полета бумеранга. Слева — полет в горизонтальной плоскости, а справа — в вертикальной. Красной точкой обозначено место, где стоит метатель.

А кидали бумеранг так, как показано на рисунке 1,В?

Этот отважный воин — австралиец, но оружие это было известно не только в Австралии. Знали его и в Южной Индии, и в Юго-Восточной Азии, и в Древнем Египте, и в Мексике. А если мы вспомним русские народные сказки и волшебную дубинку, что колотила неприятелей по первому же приказу хозяина, а потом возвращалась в его властную руку, то можно предположить, что нечто подобное знали и наши предки.

Теперь немного о теории полета. Как известно, бумеранг представляет собой изогнутую под углом пластинку, толщина которой равна приблизительно 1/6 ширины, а ширина 1/12 длины по хорде (т. е. по расстоянию между концами). Так, например, бумеранг средних размеров имеет толщину 1 см, ширину 6 см и длину 75 см.

В австралийском Новом Южном Уэльсе и южной части Индии дикие обитатели лесов применяли бумеранги, длина которых (между концами) доходила до одного метра. Угол между сторонами бумеранга колеблется до 70°, но обычно бумеранги австралийцев имеют угол в 90°. В сечении тело бумеранга имеет плоско-выпуклую форму, отчасти напоминающую сечение лопасти пропеллера. Плоская сторона имеет винтообразный выгиб так, что точки МиС лежат выше 0 (см. рис. 1,А), а П и Р — ниже. Таким образом, бумеранг весьма напоминает собой обыкновенный воздушный винт со смещенными лопастями. Это смещение и играет главенствующую роль, обусловливая кривизну траектории полета бумеранга.

При запускании бумеранга одновременно с поступательным движением сообщается и сильное вращение, благодаря чему вращающийся бумеранг в полете является и пропеллером, и жироскопом (волчком). Так как центр давления воздуха на летящий бумеранг совпадает с его центром тяжести, то появляющаяся при этом пара сил все время борется с жироскопическим действием вращающейся массы бумеранга, а эта борьба и порождает непрерывное смещение его с прямолинейной траектории в криволинейную с описыванием сложных петель и поворотов, которые в сумме должны образовать замкнутую кривую. Такова в основном теория бумеранга.

По словам очевидцев, расстояние, которое пролетает бумеранг, доходит до 100 м. Австралийцы пользуются бумерангом не только для охоты, но и для боевых действий против неприятеля. В последнем случае ими применяется тип невозвращающегося бумеранга, который, отличаясь от возвращающегося кривизной сечения и наружными очертаниями, описывает чрезвычайно сложную петлевую траекторию, поражая на расстоянии нескольких десятков метров множество целей, но назад не возвращается.

А в заключение мы хотим пожелать тебе, наш юный читатель, чтобы твой бумеранг вернулся и чтобы в будущем все свои начинания в жизни ты доводил до конца.

Из бревна — брус и доски при помощи бензо- и электропилы

Вопрос:

Ответ!

КОНОВАЛОВ А.А., Пермская обл.

Читатель Шило Н.Н. в № 1/97 «Сделай сам» просит рассказать, как сделать передвижную пилораму для распиловки бревен.

Бревно укладывают между легонькими рельсами, по которым вручную перемещают тележку с закрепленной в ней стандартной бензопилой, предпочтительнее шведской «Jonsered 2095 Tuzbo» (рис. 1).

Рис. 1

Ею же было свалено дерево до этого, срублены сучья и произведена раскряжовка. Для получения досок опускают пилу на заданную толщину доски с учетом ширины пропила. Брус получают поворачиванием бревна на 90° при снятии горбыля с 4-х сторон. Производительность до 0,5 м³ в час, при длине бревен 1,2 м и больше, при диаметре до 60 см и массе 250 кг.

Если привезти бревно к источнику электроэнергии, то вместо бензопилы подойдет электрическая ленточная пила, которой распиливают бревна диаметром до 91 см, длиной до 6,4 м, а с дополнительной платформой — до 10,1 м (выпускается фирмой «Wood-Mizez»). Распиловку производят по этой же схеме, когда бревно или брус не перемещается, а контрольно расположенная ленточная пила движется вдоль бревна по направляющим.