Поделки и советы для сада и огорода

Помимо водопровода

98. ВОДОПОДЪЕМНИК

Вы подходите к колодцу, смотрите, как сматывается с вала веревка, увлекающая вниз ведро, а потом, вращая рукоять, поднимаете его наверх, уже наполненное водой. Процедура несложная, но утомительная, особенно если учесть, что для полива участка в жаркое время года ее приходится повторять не один десяток раз в сутки. Не лучше ли оборудовать колодец простейшим водоподъемником - таким, какой изобрел москвич Б. Блинов? Присмотритесь, как он действует. Ведро становится лишним. Вместо него в воду опускают трубу. Трос (или веревку), на который было подвешено ведро, удваивают по длине, а его свободные концы скрепляют между собой. Предварительно на трос насаживают множество шайб. И получается - вы вращаете вал, как и прежде, за рукоять. Он подтягивает вверх один из участков бесконечного троса с шайбами, и те, проходя сквозь трубу, увлекают вверх за собой воду. Вот она уже хлынула из лотка в бак, который лучше поставить на подпоры, и дальше производите полив так, как, скажем, описано в совете «Ведра - лишние». Такой водоподъемник в 20 с лишним раз производительнее обычного колодца и требует гораздо меньшей затраты энергии при работе. Оборудовать же его сравнительно нетрудно. Для начала подберите всасывающую трубу. Если колодец не глубок - до 10 м, ее диаметр может быть 60-100 мм; при глубине 20-40 м он уменьшается до 25-40 мм. Затем отрежьте от трубы короткий кусок, заточите его кромку - вот вам и инструмент для вырубки шайб. Хороший материал для их изготовления - обрезки вышедших из употребления приводных ремней, но годится также кожзаменитель, старые подошвы и т. п. В центре шайб сделайте отверстия по толщине веревки, нанижите их на нее и залейте гудроном места соединения - шайбы будут держаться крепче, и утечка воды уменьшится.

Длина всасывающей трубы 1200-1500 мм. Выше и до самой поверхности колодца идет другая труба (можно взять ее несколько большего диаметра), сделанная (если нет готовой) пусть даже из досок.

Осталось реконструировать вал. В нем выдалбливают пазы. Упорные планки прибивают гвоздями. Затем соединяют концы пропущенного сквозь трубу каната и начинают вращать рукоять по часовой стрелке крутится, упорные планки цепляют шайбы. Канат ползет вверх. Сейчас хлынет вода.

99. БУР ИЗ ШНЕКА

Пришедшие в негодность или же сохранившиеся от устаревших сельскохозяйственных машин шнеки иногда приспосабливают для бурения земли. Посмотрим, как это делается - на примере зернового шнека от выпускавшегося еще в пятидесятых годах комбайна С-6. Вдвоем этим шнеком пробуривают за 2 часа 10-метровую скважину. Но сначала его, конечно, модернизируют: обрезают до длины 400 мм, нижнему концу штанги придают винтообразную форму и, отступя от него на 85 мм вверх, приваривают два ножа, сделанных из отслуживших свое лап культиваторов. Длина ножей по 55 см, каждый из них образует с горизонтальной осью угол 25-28°. С верхней стороны к штанге приваривают дюймовую муфту из стали. Теперь осталось запастись несколькими 2-метровыми кусками труб, снабженных резьбой, чтобы можно было присоединить их друг к другу и к муфте штанги. К одному из этих кусков приваривают поперечную перекладину - вороток длиной 1200 мм. Его можно также изготовить из двух толстых металлических полос.

100. БУР-КАСТРЮЛЯ

Инструмент, который вы видите на рисунке, хорош тем, что им особенно удобно извлекать землю из скважины по мере ее проходки. Корпус бура диаметром 220 мм вытачивают из легкого сплава (дюраля и т. п.), толщина его стенок около 2 мм, днище - на 1-2 мм потолще, ширина щелей в нем - 30-40 мм. Ножи делают из 1,5-миллиметровой нержавейки. Они прикрепляются болтами и выступают с боков корпуса на 10-12 мм, чтобы бур легко было извлекать наверх, когда он заполняется землей. В середине дна укрепляют центрирующий шпиль - спирально изогнутую стальную полоску или обломок сверла диаметром 25-30 мм. Резьбовое гнездо для присоединения штанги вытачивается заодно с корпусом. Такой инструмент годится не только для бурения, но в комплекте с длинной составной штангой - и для прочистки загрязненных колодцев. Конечно, изготовить его самому не очень просто; но для начала вы можете попробовать смастерить себе почти такой же из подходящей по размерам алюминиевой кастрюли. Укрепите ее изнутри стальным каркасом, приклепайте резьбовое гнездо и шпиль; ножи укрепите винтами над прорезями в плоском днище.

101. КОВШ-ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКА

Засорившийся неглубокий колодец можно прочистить с помощью самодельной механической лопаты, устройство и размеры которой видны из рисунка. Ковш ее делают из миллиметрового стального листа. Потянув вверх за прикрепленный к рычагу шнур, вы приводите ковш в действие, и он загребает со дна колодца скопившийся там песок, который затем поднимают наверх.

102. ВОЛНА ПОЛИВАЕТ САД

Никакого преувеличения в заголовке нет. Действительно, чинно проплывающие по рекам и каналам буксиры и теплоходы, стремительные суда на подводных крыльях могут поливать прибрежные сады и огороды, причем даже без ведома капитанов. Волновой насос, изобретенный московским инженером П. Радченко, особенно удобен для тех, кто живет рядом с оживленными водными магистралями, такими, как канал имени Москвы. Ну а как же быть, если по соседству, скажем, только озеро, небольшая речушка или пруд, где судоходства и в помине нет? Не беспокойтесь: ведь здесь поверхность воды тоже редко бывает спокойной. Посмотрите, как болтаются у берега оторвавшиеся от плота бревна-гиганты, трутся о причал тяжело груженные баржи, и все это тогда, когда, казалось бы, и ветра почти нет никакого.

Устройство насоса следующее. Кусок латунной гофрированной трубы одним концом подвешивают к кронштейну вбитой в дно сваи, другим крепят к плавающему в воде бревну. С обеих сторон он закрыт втулками с клапанами.

Набегающая волна поднимает и опускает бревно, сжимая и разжимая металлическую трубу-гармошку. Стоит залить туда воду, и клапаны немедленно придут в действие, насос заработает.

Несмотря на несложность конструкции, она обеспечивает напор до 4 атм. и производительность 25-100 т воды в сутки - при благоприятной погоде, разумеется. А так как для того, чтобы волны раскачали бревно, достаточно ветра силой 2 м в секунду, то практически водоподъемник работает с очень небольшими перерывами.

Если используется гофрированная латунная труба 56X0,8 мм, бревно должно весить 60-80 кг. Чтобы подъемник не вышел из строя при слишком сильном волнении, к стойке крепят направляющую с ограничителем в виде кольца. Пропущенный сквозь него болт заканчивается в бревне под накладной сферической головкой. Это позволяет бревну чуть-чуть поворачиваться в горизонтальной плоскости, что исключает возможность создания нежелательного крутящего момента. Втулки ввинчивают в наконечники, впаянные в концы трубы. Клапаны простейшие, с резиновыми седлами. В рабочем положении труба должна быть натянута под весом бревна.

103. ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС

При изготовлении вышеописанного водоподъемника нередко возникает затруднение с приобретением гофрированной трубы подходящего диаметра. Не огорчайтесь, можно обойтись и без нее. Предлагаем вашему вниманию еще один волновой насос, для которого никакой трубы не нужно. Ее заменяют соединенные последовательно в пакет кольцевые диафрагмы, вырезанные из резины. По краям снаружи и внутри их стягивают металлическими кольцами, на болтах. Причем вместо внутренних колец внешних диафрагм ставят металлические кружочки с отверстиями. К кружочкам приварены скобочки, соединяющиеся шнуром. Этот шнур нужен для ограничения растяжения каната. Обе внешние кольцевые диафрагмы фланцами соединены с клапанными коробками. К верхнему фланцу приделаны ушки - к ним крепят рычаг, соединенный с пляшущим на волнах бревном. Идет бревно вверх - пакет растягивается и сквозь открывшийся нижний клапан наполняется водой. Бревно опускается - и пакет сжимается, нижний клапан закрыт, вода устремляется сквозь верхний - в надетый на штуцер поливной шланг.

Сконструировал диафрагменный волновой насос также, как и предыдущий, изобретатель П. Радченко.

104. ОПИРАЯСЬ НА ХОМУТ

Чтобы собрать влагу с крыши размером до 80 кв. м, в средней полосе достаточно одной водосточной трубы диаметром 100 мм. Вертикальный стояк собирают из отдельных секций. Каждую очередную секцию надвигают на предыдущую на высоту 5-7 см. К стене дома стояк прикрепляют металлическими ухватами или хомутами. Чтобы труба не могла соскользнуть вниз, рассыпаться на части, при-паяйте к ней маленькие металлические треугольники, опирающиеся на хомуты.

105. ДОЖДЬ НА ЦЕПИ

Если нет водосточной трубы, собрать для полива дождевую воду с крыши можно с помощью цепи. Один ее конец прикрепляют к концу водосточного желоба, а другой свободно свисает вниз. Теперь вода будет стекать по цепи в заранее подставленную бочку. Правда, такая импровизированная труба успешно действует лишь при несильном дожде.

106. С КРЫШИ - ПОД ПОЧВУ

Стекающую с крыши небесную влагу используют и для подпочвенного орошения палисадника. Причем, без всякой задержки - сверху все еще льет дождь, а она уже проникает к корням растений снизу, из глубины. Для этого водосточную трубу через изогнутое колено связывают с дреной - подземной перфорированной асбоцементной трубой диаметром 100-150 мм. На ее противоположный конец также надето изогнутое колено. На этот раз оно заканчивается выходящим на поверхность почвы вентиляционным оголовком с защитной металлической сеткой. Еще одна сетка с ячейками до 4X4 мм устанавливается в водосточной воронке - чтобы в трубу вместе с водой не попал мусор. В стенках асбоцементной трубы через каждые 100-150 мм просверлены отверстия или сделаны пропилы шириной 10-15 мм на треть диаметра в глубину. Дрену укладывают с уклоном 0,02 в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и десятисантиметровый слой шлака. И снова сыплют шлак - на пять сантиметров поверх трубы. Затем траншею зарывают. Оросительная сеть может быть и коллекторной.

107. ПОД ВЕСЕННИМ СОЛНЦЕМ

Задержать, накопить в почве воду, образующуюся от таяния снега, - одна из главных весенних забот садовода. Один из несложных, но достаточно эффективных приемов - припудривание снега древесной или торфяной золой, пылевидным торфом. Обычно это делают после снегопада и, в первую очередь, - вокруг молодых деревьев. Если дни стоят солнечные, начинается быстрое таяние, и через полторы недели, а то и быстрее, почва обнажается. Она, в свою очередь, тоже нагревается и активно поглощает влагу с соседних, еще покрытых снегом участков.

108. ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧЕРЕНКА

Лопата конструкции барнаульца Н. Ожиганова скорее напоминает подставку для черенка. В самом деле - деревянная палка длиной 1600-1800 мм торчит из горизонтально расположенного листа дюраля под углом примерно 98 градусов. И тем не менее, это самая настоящая лопата для уборки снега - плотного и рыхлого, в саду и на крыше. Работается ею всюду удобно и быстро. Размеры лопаты 550 ммХ290 мм, боковые бортики высотой 35 мм отогнуты. Овальная ручка крепится по средней линии на расстоянии от края, равном 1/3 длины. Подходящий по размерам и толщине дюралевый лист можно выкроить из старого бака от стиральной машины.