Психология колли

Глава одиннадцатая - СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛИ

Подготовка собаки к различным видам состязаний

Большое количество бордер-колли и их владельцев участвуют в соревнованиях того или иного рода, таких как выставки, послушание, аджилити, флайбол или рабочие испытания.

Иногда идея участвовать в тех или иных соревнованиях постепенно приходит к владельцам уже после того, как они завели собаку. В других случаях колли приобретают в основном из-за их потенциала для участия в соревнованиях, потому что они происходят от собак, преуспевших в каком-то конкретном виде спорта.

Популярность породы колли для участия в соревнованиях во всем мире настолько возросла, что в настоящее время, вероятно, гораздо больше собак участвуют в этих соревнованиях, чем в своей традиционной роли по управлению овцами. Тем не менее, возможность испытать рабочие навыки вашей собаки в работе с овцами по-прежнему открыта для вас (см. "Работа с овцами", стр. 131).

Если вы хотите принять участие в мировых соревнованиях, бордер-колли - самая подходящая порода.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

На первый взгляд, дрессировка и участие в соревнованиях могут многое дать такой энергичной, умной и психически восприимчивой породе, как бордер-колли. И, конечно, для этих собак всегда лучше заниматься чем-то, что стимулирует и развивает их ум, чем медленно сходить с ума от недостатка активности и скуки.

Аналогичным образом, участие в соревнованиях неизменно требует от владельцев повышения уровня подготовки собаки и расширения ее социальной толерантности, чтобы справиться с выставочной средой; эти факторы также могут быть только полезными.

Как и многие другие читатели, я уверена, что некоторые из моих самых счастливых моментов общения с собаками произошли благодаря тренировкам или участию в соревнованиях. Однако, как и во многом другом в жизни, в соревнованиях с колли могут быть и не очень хорошо продуманные отрицательные стороны; большинство из них связаны со стрессом и рассматриваются далее в этой главе.

Те, кто хочет получить более подробную техническую информацию о различных видах соревнований для колли, кроме той, что изложена здесь, могут найти ее в многочисленных специализированных публикациях и на интернет-сайтах, посвященных отдельным видам спорта, или на сайтах национальных кеннел-клубов или ассоциаций.

Мой главный интерес в этой главе о соревнованиях, как и во всей книге, по-прежнему связан с сознанием бордер-колли; объяснением того, как его можно приспособить к различным видам дрессировки и соревнований, а также того, как все может пойти не так.

Там, где это возможно, я также надеюсь объяснить, как лучше избежать проблем или устранить их.

РЕАЛИСТИЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Есть два основных условия для успешного участия в любых соревнованиях с колли. Первое - это правильный выбор собаки, то есть собаки, генетически наиболее подходящей для того, что вы задумали.

По какой-то причине среди многих владельцев бытует мнение, что все колли должны быть хороши во всем, что касается конкуренции, хотя это просто невозможно, так же как мы все можем быть хороши в математике, прыжках с шестом или выращивании тропических орхидей. Некоторые колли просто генетически (то есть умственно/физически) не приспособлены к некоторым видам соревновательной деятельности, и чем раньше владелец примет эту реальность, тем больше страданий удастся избежать и владельцу, и собаке.

Однако, будучи универсальной породой, колли, которые не подходят для одного конкретного вида спорта, часто оказываются хорошими или даже исключительными в другом. Так что об этом следует помнить.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Второе важное условие соревнований - это правильные отношения. Если вы не научили свою колли быть полностью настроенной на вас, в идеале с самого раннего возраста, то вам будет трудно достичь более высокого уровня подготовки, необходимого для работы на соревнованиях. Кроме того, будет очень сложно удержать его концентрацию на вас среди множества отвлекающих факторов типичной выставочной обстановки.

Собака, которая не концентрируется на вас, не может ответить ни на одну из ваших команд. Поэтому перед началом любой соревновательной работы целесообразно улучшить всестороннее обучение собаки концентрации внимания, как это описано в пятой главе. Также разумно продолжать работать над этим постоянно.

Не забывайте, что возможности любой собаки на соревнованиях определяются качеством ее генов и качеством дрессировки и работы с ней. Люди, чьи собаки постоянно побеждают на соревнованиях самого высокого уровня, как правило, делают это потому, что у них все эти факторы в точности соблюдены.

ПОКАЗ

Классический пример того, что для успеха нужна собака с точно подобранными генами - это племенные или породные выставки. Бордер-колли не только должны быть зарегистрированы в Кеннел-клубе, чтобы принимать участие в соревнованиях более высокого уровня, то есть в открытых и чемпионских выставках, но и должны максимально соответствовать Стандарту породы для бордер-колли, установленному национальным Кеннел-клубом.

Стандарт породы - это перечень идеальных качеств, желаемых для породистой собаки. Эти стандарты составляются Кеннел-клубами (или аналогичными ассоциациями собаководов) разных стран после консультаций с экспертами по породе и затем используются в качестве руководства для судей. Кеннел-клубы разных стран (например, США, Австралии, Новой Зеландии) могут иметь незначительные различия в стандартах породы бордер-колли. Например, стандарт породы Американского кеннел-клуба содержит гораздо более подробное описание, чем британская версия.

ТЕОРИЯ, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ И ФАКТОР ИКС

В племенном шоу стандарт породы может быть основным теоретическим руководством, которое судья должен держать в голове при выборе собак-победителей, но помимо этого всегда остаются личные предпочтения и мнения. Судьи могут иметь совершенно разные взгляды, когда дело доходит до выбора собаки, которая, по их мнению, является лучшей в ринге.

Помимо личных предпочтений судей, существует также неоспоримый Х-фактор. Некоторые собаки просто великолепно двигаются и стоят на ринге - часто в результате умелого обращения - или обладают заметной харизмой, которая постоянно приковывает взгляд судьи. Именно эти факторы так часто выделяют конкретного шоу-колли среди остальных и в конечном итоге приводят его к званию чемпиона выставки.

Система судейства варьируется в зависимости от национального Кеннел-клуба, но в Великобритании собака получает титул Шоу-чемпиона после того, как она выиграла три сертификата вызова Кеннел-клуба (CC) на выставках Чемпионата. Присуждение СС собаке на выставке Чемпионата означает, что она обошла всех соперников в своей породе - хотя обычно на таких выставках разыгрываются СС как для сук, так и для кобелей.

По оценкам, только около пяти процентов собак любой породы добиваются успеха на выставочном ринге. И чем больше собак в любой породе, тем выше конкуренция за первые места.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

Если вы хотите начать выставочную карьеру своей породистой бордер-колли, то вам следует помнить о следующих вещах.

Во-первых, будьте готовы к тому, что это занятие, как и большинство других конкурсных мероприятий, потребует от вас изрядного количества времени, поездок и расходов - в виде вступительных взносов и трат на бензин.

Во-вторых, будьте реалистами. Мы все считаем своих собак лучшими в мире, но действительно ли ваша породистая колли обладает выставочным потенциалом? Некоторые собаки могут относиться к типу, который нравится одним судьям, но не нравится другим. У других собак могут быть менее желательные аспекты конформации, анатомии, пигментации или типа шерсти, которые не позволят им добиться успеха на выставках, даже если они ни на йоту не влияют на их здоровье или качество жизни и дружеского общения.

Как бы вы ни относились к тому, насколько это правильно или неправильно, при показе породы вашу собаку оценивают не только за ее превосходное анатомическое строение, крепкость и эстетическую привлекательность, но и за то, насколько она соответствует или не соответствует тому типу или виду породы, который наиболее моден на выставочном ринге в определенное время. То, как хорошо вы обращаетесь с собакой, как заставляете ее стоять и двигаться в ринге, также может существенно повлиять на то, какое место она займет в итоге.

РАЗЛИЧНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для большинства людей первый опыт демонстрации своей собаки произойдет на менее формальном мероприятии, таком как (в Великобритании) выставка собак-компаньонов. Хотя ваша собака должна выглядеть как чистокровная бордер-колли (в отличие от кросса колли), чтобы принять участие в классе породы на выставке-компаньоне, она не обязана быть зарегистрированной в Кеннел-клубе.

Начинать нужно со щенка, у которого есть потенциал для победы на выставочном ринге.

Для некоторых колли выставка может быть стрессом.

Классы пород для шоу-компаньонов могут различаться по способу классификации. Если указан класс пастушьих пород, то ваша колли должна быть представлена именно в нем. Если класс пастушьих пород не указан, а вместо него есть такие категории, как спортивная и неспортивная, то ваша колли должна быть заявлена в неспортивный класс. Конечно, он может участвовать и в общепородных классах, таких как открытый, и в любых других, которые могут к нему относиться, например, в классе щенков, годовалых щенков или ветеранов.

В отличие от выставок собак-компаньонов, заявки на участие в более официальных открытых и чемпионских выставках необходимо подавать за некоторое время до начала соответствующих соревнований, а ваша собака должна быть зарегистрирована в Кеннел-клубе.

РАННИЙ ОПЫТ

Выставки компаньонов могут быть неформальными, но в них могут участвовать довольно опытные участники и хендлеры.

Наблюдение за ними должно дать вам представление о том, как правильно выставлять свою собаку - с точки зрения того, как вы должны стоять и двигаться перед судьей.

Чем выше вы поднимаетесь по выставочной лестнице, тем больше опыта вам придется проявить в обращении с собакой, чтобы она показала хорошие результаты.

Помимо наблюдения за другими, имеющими больший опыт, вы можете приобрести такой опыт с помощью своей собаки, посещая специальные ринговые занятия. Обычно их проводят местные кинологические ассоциации, клубы и общества любителей пород.

Для более амбициозных начинающих спортсменов одним из недостатков выставок компаньонов является то, что судья редко бывает специалистом по породе бордер-колли. Это означает, что он/она может не заметить выдающихся качеств вашей собаки как образца своей породы или выявить ее менее значимые породные недостатки. И наоборот, выбирая собаку-победителя, он может предпочесть бордер-колли многим другим породам! В любом случае, это может затруднить вам получение истинного представления о пригодности вашей собаки для выставок более высокого уровня.

Если вы сомневаетесь в истинном потенциале вашей колли, попросите более опытных хозяев шоу-колли высказать свое честное мнение. Вы можете встретить таких людей на местной открытой выставке.

Опытный судья по бордер-колли также может дать вам откровенную оценку выставочных достоинств вашей собаки или их отсутствия.

Такая откровенная оценка, данная на ранней стадии, - как бы трудно ее ни было принять, может избавить вас от многих разочарований в дальнейшем.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Мне еще предстоит остановиться на том, какой темперамент должен быть у шоу-колли. В стандарте породы Британского кеннел-клуба говорится, что темперамент бордер-колли должен быть: "острым, бдительным, отзывчивым и умным", а также "не нервным и не агрессивным".

Стандарт Американского кеннел-клуба гласит, что: "любые тенденции к злобности, нервозности или застенчивости являются очень серьезными недостатками".

Яснее не скажешь. Такие соображения крайне важны, потому что колли с фундаментально нездоровым темпераментом - то есть нервным, агрессивный, легко пугающийся - может быть столь же большой помехой в качестве рабочей овчарки, как и в качестве компаньона.

Выставочный колли выступает в качестве посла своей породы, отражая качества, которые наиболее желательны в собаках, которых он представляет. Таким образом, если колли обладает внутренне нездоровым или агрессивным темпераментом, то, несмотря на все его физические достоинства, он остается глубоко неполноценной собакой и, как таковой, дискредитирует свою породу.

Мне хотелось бы думать, что большинство хороших и опытных судей шоу-колли хорошо осведомлены об этом важном вопросе; что они достаточно умны, чтобы понять, когда изворотливый темперамент собаки маскируется умным обращением, и проявляют нулевую терпимость к любой форме открытой агрессии со стороны собаки в ринге.

СОБАКИ С ШОУ-СТРЕССОМ

Однако проблема рингового темперамента может быть осложнена наличием собак, которых я называю "шоу-стресс". Это колли, которые в целом обладают хорошим характером, но испытывают сильное психическое давление от всех совокупных стрессов, связанных с выставочной деятельностью: длительные переезды, навязчивый груминг, длительное пребывание в машине и/или на скамейке запасных, ограничение нормальной активности и поведения, нарушение привычного распорядка дня - не говоря уже о постоянном шуме и движении других людей и собак, которые могут вызвать сенсорную перегрузку мозга колли.

Хотя многие колли могут справляться с двумя или тремя из этих стрессовых факторов в течение ограниченного периода времени, постоянное добавление всех остальных может довести психологическое давление на некоторых собак до предела, после чего возникает некое поведение, направленное на снятие стресса - например, скуление, лай, выпады, рычание, огрызание или сильное беспокойство.

Если вам не повезет, это произойдет на выставочном ринге, где все эти стояния и ожидания станут последней каплей для вашей собаки. Если вам не повезет еще больше, ваша собака выместит свое разочарование на судье, который войдет в его пространство, чтобы провести тщательный осмотр, как раз в тот момент, когда его голова будет готова взорваться.

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Какой бы ни была смягчающая причина агрессивного или менее желательного поведения вашей собаки на ринге, пожалуйста, поймите, что судья все равно имеет полное право оценить ее по достоинству и предпринять любые шаги, которые он сочтет необходимыми для ее устранения.

Это ваша работа, а не судьи, - размышлять о состоянии души, которое могло привести к такому поведению вашей собаки. Точно так же вы обязаны позаботиться о том, чтобы это не повторилось, если вы хотите продолжать выставлять свою собаку.

МИНИМИЗАЦИЯ СТРЕССА У ВЫСТАВОЧНЫХ СОБАК

Многие проблемы, связанные со стрессом у выставочных колли, возникают из-за того, что они не были достаточно социализированы или психологически лучше подготовлены к требованиям выставочной работы, да и вообще к любой соревновательной среде, пока они еще были молоды.

Представим, например, что у вас есть бордер-колли шестимесячного возраста, который до этого провел большую часть своей жизни в относительно изолированной социальной среде, например в питомнике, или в домашней обстановке, где он получил минимальное раннее социальное воспитание (необходимость которого была описана в предыдущих главах). Сознание такой собаки просто не приспособлено к тому, чтобы справляться с нагрузками и стрессами, вызванными ее первым выходом на выставку.

Эквивалентом такого сценария было бы взять подростка, который всю жизнь прожил в крошечной, сонной деревушке в глуши, а затем внезапно выбросить его в центр Лондона или Нью-Йорка в самый разгар часа пик.

Стоит ли удивляться, если ваша недостаточно подготовленная собака будет негативно реагировать во время первого показа на выставке?

Большинство опытных хендлеров знают о необходимости психологической подготовки своих собак к участию в выставках с как можно более раннего возраста.

По сути, ваша собака должна чувствовать себя уверенно и спокойно, когда в ее голове возникают следующие картины, и с раннего щенячьего возраста ее необходимо регулярно знакомить с ними в исключительно позитивном ключе:

Шумное, суетливое окружение, где много людей и других собак (обратите внимание, если вы берете щенка колли на выставку до того, как ему сделают прививки, будьте очень осторожны и всегда носите его с собой, не подвергая риску заражения от других собак).Встречи с незнакомыми людьми и собаками, как в домашней обстановке, так и за ее пределами.Незнакомые люди и собаки, внезапно появляющиеся в его привычном окружении.Его обрабатывает/осматривает множество разных людей - например, проводят руками по всему телу, поднимают хвост, заглядывают в уши или рот. Вначале делайте такие проверки очень быстрыми и короткими, а затем сразу же сопровождайте их похвалой и лакомством/игрушкой, пока щенок не успел насторожиться или встревожиться. Вы хотите, чтобы щенок связал такие осмотры в своем мозгу с чувством награды и уверенности. Только когда вы достигнете этой стадии, вы можете увеличить продолжительность таких проверок, но всегда делайте их поощрительными.Обратите внимание, что кликер-тренинг может быть очень полезен для того, чтобы щенки чувствовали себя спокойнее, когда с ними обращаются/осматривают их вышеупомянутым способом.

Шоу-колли также должны выработать особенно высокую терпимость к тому, что их регулярно моют шампунем, ухаживают за ними и вообще суетятся вокруг них. Таким образом, если у вас есть собака, которая упорно сопротивляется или огрызается, когда вы пытаетесь проводить подобные процедуры дома, стоит задуматься, как она впоследствии справится с подобными физическими воздействиями со стороны совершенно незнакомых людей (например, судьями на выставках).

ПОЧЕМУ ВЫСТАВОЧНЫЕ СОБАКИ ОГРЫЗАЮТСЯ

Большинство владельцев и участников шокированы, когда их собака внезапно проявляет агрессию на выставочном ринге или нервно шагает или отступает от судьи, который пришел ее осмотреть. Но этот первоначальный момент настороженности так часто может быть нечаянно вознагражден. Либо человек, проводящий осмотр, немедленно отступает, что вполне понятно, перед лицом враждебности, либо хендлер подкрепляет пугливое поведение собаки неправильным вниманием, например, пытаясь словесно/физически успокоить ее или расслабить.

То, что собака нашла полезным для себя с точки зрения поведения, в данном случае, затем будет повторяться всякий раз, когда вы попытаетесь позвать кого-нибудь чтобы кто-то снова ее осмотрел.

Также имейте в виду, что крики на собаку, которая вела себя в ринге нервно/агрессивно, просто усиливают ее психическое напряжение и, соответственно, последующие уровни защитной реакции. Как и в случае с любыми агрессивными реакциями, основанными на страхе или панике, всегда важно сохранять спокойствие и вместо этого соответствующим образом корректировать поведение собаки, как описано в пятой главе (см. "Дать коррекцию", стр. 47).

Люди и собаки, особенно незнакомые, внезапно появляющиеся в их обычном окружении, обычно вызывают у некоторых колли защитный рефлекс легкого прихвата, что часто отражает их низкий уровень социальной терпимости или уверенности. Это связано с тем, что чем увереннее собака в себе, тем меньшее психическое давление она испытывает при приближении незнакомцев и, следовательно, тем меньше вероятность того, что она прибегнет к оборонительному поведению, вызванному этим давлением.

Кроме того, что бы вы ни делали, у некоторых колли всегда будет более низкая социальная толерантность, сочетающаяся с более легко активируемыми рефлексами выпада и хватания (см. раздел "Агрессия" во второй части). Такое поведение неизменно имеет какой-то генный компонент. Зачастую его можно устранить с помощью экстенсивной помощи и переобучения. Если же нет, владельцу, возможно, стоит задуматься о том, насколько его собака действительно подходит для нагрузок, связанных с выставочной деятельностью.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

Я прекрасно понимаю, насколько это душераздирающе, иметь изысканно красивую породистую колли, чье поведение подводит вас на выставочном ринге. Иногда эта проблема коренится в не слишком тщательной практике разведения - например, в генетическом прошлом собаки предпочтение отдавалось внешнему виду в ущерб темпераменту, - но иногда это может быть просто невезением: собака внезапно впадает в панику, а затем ее пугливое поведение каким-то образом вознаграждается.

В любом случае, я не могу не подчеркнуть, насколько важно получить квалифицированную помощь. Предпочтительно от специалиста по бордер-колли, если ваша собака впервые проявит страх или враждебность на выставочном ринге. Не воображайте, как это делают многие владельцы, что подобные проблемы просто пройдут со временем или окажутся единичными. Это не так.

Кроме того, следует помнить и о других внешних факторах давления на колли, связанных с соревнованиями, как описано в статье "Снижение стресса, связанного с соревнованиями".

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОЛЛИ КАК ВЫСТАВОЧНЫХ СОБАК

С годами я обнаружила, что люди, которые разводят и владеют бордер-колли для более активного или напрягающего мозг времяпрепровождения, часто бывают немного недовольны заводчиками шоу-колли и шоу-версией этой собаки, которую они теперь производят.

Часто говорят, что умеренный шоу-колли теперь слишком "толстый, пушистый и безмозглый" экземпляр, чтобы выполнять функции, для которых эта порода была изначально создана. Но я думаю, что это несколько резкое обобщение.

Несомненно, как и большинство пуристов, я не люблю толстых колли в любом виде, а также тех, кто, как мне кажется, лишен бдительности, атлетизма, быстроты реакции и драйва, которые я так ценю в этих собаках. В некоторых современных шоу-линиях также есть физические/темпераментные характеристики, которые мне определенно не по вкусу.

Тем не менее, я не вижу ничего плохого в желании разводить красиво выглядящих бордер-колли, если при этом не пострадали такие факторы, как здоровье, темперамент и основной рабочий мозг собаки. Есть выставочные заводчики, достаточно талантливые и преданные своему делу, чтобы достичь этой цели, и я считаю, что им следует отдать должное.

Я также обнаружила, что наиболее энергичные сторонники и подписчики генетического обследования и исследований здоровья колли часто находятся среди представителей шоу-разведения. Возможно, они не всегда все делают правильно, но, опять же, кто делает это правильно? Давайте не будем забывать, что существует множество других людей, помимо шоу-производителей, способных разводить не совсем идеальных собак.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СОБАКИ

Жители Великобритании, пожалуйста, обратите внимание: если ваша бордер-колли еще не внесена в реестр пород Кеннел-клуба, она должна быть внесена в реестр KC Activity, прежде чем сможет принять участие в таких соревнованиях, как послушание, аджилити, флайбол или рабочие испытания на открытом уровне, или в любом лицензированном Кеннел-клубом мероприятии, проводимом строго по правилам KC. В какой бы стране вы ни жили, всегда уточняйте в национальном кеннел-клубе, совете или организации, каковы правила допуска вашей собаки к участию в различных соревнованиях.

ДРЕССИРОВКА ПОСЛУШАНИЯ (ОБИДИЕНС)

Дрессировка послушания, на мой взгляд, является одним из самых полезных занятий, которым вы можете увлечь свою колли, независимо от того, насколько далеко или не очень далеко вы впоследствии заведете ее на соревнованиях.

Самыми большими преимуществами дрессировки колли по послушанию являются:

Это постоянно улучшает вашу связь с собакой и уровень ее реакции на вас и ваши команды.Эти преимущества вы можете распространить и на повседневную жизнь с собакой.Побуждает колли поддерживать здоровое и уравновешенное состояние психики. Это происходит потому, что большинство упражнений по послушанию требуют от собаки высокого уровня концентрации и умственной самодисциплины. И опять же, эти преимущества сохраняются и после самого процесса обучения послушанию.Она закладывает основы дрессировки - такие как хорошая концентрация внимания владельца и реакция на основные команды - которые понадобятся вашей собаке, если вы собираетесь участвовать в других соревнованиях, таких как аджилити или рабочие испытания (о них мы расскажем далее в этой главе).Она постоянно проверяет и расширяет ваши собственные возможности как дрессировщика - хотя, честно говоря, то же самое можно сказать и о многих других видах дрессировки, требующих высочайшей точности и контроля, а также формирования практически телепатической связи между собакой и хендлером.

Имейте в виду, что, как и в шоу, ваша собака должна обладать хорошим темпераментом для этого вида спорта, пройдя тест на темперамент у судьи на уровне новичка. Этот тест заключается в том, что судья подходит к вашей собаке спереди и проводит рукой по ее спине. Любой признак нервозности или агрессии будет оштрафован.

ПОСЛУШАНИЕ В ЕВРОПЕ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Во многих странах Европы и мира тесты, оценки и другие правила соревнований по послушанию регулируются Международной кинологической федерацией (FCI). Австралия и Новая Зеландия также являются членами FCI. Контактная информация этой организации приведена в разделе "Дополнительная информация" во второй части этой книги.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения на послушание и системы оценок также могут отличаться в разных странах - см. раздел "Послушание в США и Канаде" и "Послушание в Европе, Австралии и Новой Зеландии". Ваш национальный кеннел-клуб или организация могут проинформировать вас о специфических упражнениях, необходимых для соревновательного послушания на разных уровнях в вашей стране.

В Великобритании, в зависимости от типа выставки и уровня, на котором вы участвуете в соревнованиях, вот полные упражнения по послушанию, которые вам, возможно, придется выучить:

ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ

На соревнованиях любого уровня вам будет предложено выполнить круг в движении рядом. Это подразумевает, что ваша собака должна держаться как можно ближе к вам по команде, пока вы идете по заданной дистанции, включающей серию поворотов и остановок. Когда вы останавливаетесь или замираете, собака должна сидеть близко и прямо рядом с вами.

Судья разрабатывает команды для работы в движении, а его стюард называет их, когда вы выходите на ринг. Стюард также скажет вам, какие еще упражнения вы должны выполнить в конкретном классе, пока судья ставит вам оценки.

Этапы движения рядом, а также количество поворотов и их сложность (например, правый поворот, разворот, левый поворот, левый разворот, двойной разворот, плюс диагональные повороты) становятся все более сложными по мере продвижения в соревнованиях. На более продвинутом уровне движения рядом вас также попросят оставить собаку ждать в заданных положениях - лежа, сидя, стоя, - пока вы уходите от нее, а затем вернуть ее в положение рядом по команде стюарда. Вы также должны будете выполнять движение рядом в медленном, нормальном и быстром темпе. Чем выше вы поднимаетесь в соревнованиях по обидиенс, тем больше штрафуются любые дополнительные команды или любые другие упражнения, кроме тех, которые разрешены в данном классе, или любые дополнительные жесты/сигналы тела, которые судья сочтет дополнительными сигналами.

ПОСЛУШАНИЕ В США И КАНАДЕ

В США соревнования по послушанию изначально были детищем миссис Хелен Уайтхаус Уокер, заводчицы стандартных пуделей из Нью-Йорка, которая в 1930-х годах разработала специальные кинологические тесты, чтобы продемонстрировать интеллект своих собак.

Первое лицензированное Американским кеннел-клубом (AKC) испытание по американскому послушанию было проведено в 1936 году.

В американском послушании многие упражнения могут показаться похожими на те, что используются в британской версии погони, но с вариациями, такими как направленный поиск/поиск через препятствие и "молчаливый сигнал".

Существует также три основных уровня соревнований - Novice, Open и Utility, - каждый из которых требует от хендлера и собаки освоения и демонстрации определенных навыков. По мере продвижения по соревновательной лестнице эти испытания становятся все более сложными и требуют абсолютной точности.

В классе Novice собаки получают титул AKC Companion Dog (CD), получив три квалификационных оценки от двух разных судей. Следующий открытый класс более сложный, в нем больше упражнений выполняется без поводка, добавляются тесты по поиску и прыжкам. В открытом классе собаки получают титул AKC Companion Dog Excellent (CDX) после трех квалификационных оценок под руководством двух разных судей.

Высший класс Utility, включающий в себя поиск по запаху, направленный поиск, прыжки и упражнения на подачу беззвучного сигнала, является самым сложным. Собаки получают титул AKC Utility Dog (UD), получив три квалификационных оценки у двух разных судей.

Титул Obedience Trial Championship (OTCH) часто называют "PhD" для собак, и это высшая награда по послушанию, которую собака может получить в США. Для его получения собака и хендлер должны заработать 100 баллов, заняв первое, второе, третье или четвертое место в классе Open B или Utility B. Три первых места также должны быть присуждены в классах Open B и Utility B.

Обратите внимание, что AKC недавно разработала дополнительные классы для присвоения титулов по послушанию - Graduate Novice, Graduate Open и Versatility, а также классы Wild Card и новую программу Master Program для соревнующихся хендлеров и собак. За подробной информацией обращайтесь в AKC (список указан в разделе "Дополнительная информация" этой книги, часть вторая).

Соревнования по послушанию в Канаде проводятся по очень похожей системе оценок и упражнений.

НОВИЧКОВЫЙ ПОДЗЫВ

Стандартное упражнение для новичков в послушании включает в себя команду собаке сесть или лечь и ждать рядом с вами по требованию стюарда. Затем стюард велит вам отойти на определенное расстояние от собаки, затем повернуться и остановиться лицом к ней.

Стюард скажет вам, когда подозвать собаку, после чего она должна подойти прямо к вам и сесть прямо перед вами.

После этого стюард может попросить вас "финишировать" собаку - то есть собака должна закончить упражнение, сев рядом с вами в позицию для движения рядом. Для этого она может идти позади вас или перед вами, но в итоге она должна сесть рядом с вами прямо.

ОТЗЫВ "А

Более сложный вариант отзыва "А" предполагает, что вы заставляете собаку ждать, пока вы уходите от нее, как и раньше, но в этот раз при подзыве собака должна присоединиться к вам в движении, пока вы идете по шаблону (как при обычной работе в движении рядом), проинструктированному стюардом. Ваша собака должна не только присоединиться к вам по команде и немедленно принять правильную позицию для движения рядом, но и сохранять ее до тех пор, пока стюард не попросит вас остановиться или не закончить упражнение.

АППОРТИРОВКА

Формальная аппортировка начинается с того, что ваша собака садится рядом с вами и ждет. По просьбе стюарда вы бросаете перед собой тренировочную гантель. Затем стюард скажет вам, когда нужно послать собаку за гантелью и принести ее вам в пасти. При подаче гантели собака должна сидеть перед вами аккуратно и прямо. Затем стюард говорит вам, когда нужно вынуть гантель из пасти собаки, а также когда нужно закончить упражнение, при этом собака должна сидеть рядом с вами.

По мере продвижения на соревнованиях предметы, которые должна достать ваша собака, будут становиться все более сложными и/или необычными.

СТОЙКА

Упражнения "Стойка" подразумевают, что ваша собака остается в заданном положении - "сидеть", "лежать" или, иногда, "стоять" - в течение определенного времени по команде и не двигается с места, пока стюард не скажет вам вернуться к ней, а затем отпустить ее для завершения упражнения.

Стойки обычно проводятся отдельно от основного раунда по послушанию. Обычно они организуются коллективно на определенном ринге, и все соревнующиеся собаки в классе выполняют их вместе. Если класс очень большой, собак могут разбить на более мелкие группы. Преимущества совместного выполнения стойки заключаются в том, что: а) это более сложное испытание для собаки; б) стюарды соревнований могут наблюдать за всеми собаками вместе и наказывать их соответствующим образом в случае каких-либо движений.

По мере продвижения на соревнованиях вашей собаке, возможно, придется все дольше и дольше оставаться в командной стойке, даже если вы оставите ее в ринге и уйдете куда-нибудь из поля зрения.

ВЫСЫЛ

Упражнение на высылание заключается в том, что вы посылаете собаку по команде к фиксированной точке или маркеру, выбранному судьей, а затем по команде опускаете ее в положение "лежа".

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционное управление требует от собаки принимать различные положения (стоять, лежать, сидеть) по вашей команде и по указанию стюарда, находясь на некотором расстоянии от вас. При смене положения собака не должна перемещаться более чем на длину тела вперед, назад или в сторону.

ОТБОР ПО ЗАПАХУ

Отбор по запаху требует от собаки найти и вернуть ткань с запахом конкретного человека на фоне множества других фиктивных тканей, оставленных для того, чтобы сбить ее с толку или сбить с пути.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

Большинство людей начинают заниматься дрессировкой и соревнованиями по послушанию в местном клубе дрессировки собак. После того как им покажут и обучат основным упражнениям по послушанию, о которых говорилось выше, они могут начать соревноваться со своей собакой на более неформальных мероприятиях, например, на соревнованиях по послушанию с ограниченным количеством участников, проводимых местным клубом дрессировки, или на занятиях по послушанию, проводимых на ранее упомянутой выставке собак-компаньонов.

После этого они могут перейти к более серьезным соревнованиям на уровне Open или даже Championship. На открытых соревнованиях по послушанию чем больше вы выигрываете и, соответственно, чем дальше продвигаетесь по соревновательной лестнице, тем больше от вас и вашей собаки требуется мастерства и точности выполнения различных упражнений. Точно так же вам будет разрешено использовать все меньше и меньше дополнительных команд.

В Великобритании владельцы и собаки, никогда ранее не участвовавшие в открытых соревнованиях по послушанию, начинают с уровня Pre-beginner (в то время как в США они начинают с уровня Novice).

После победы в этом классе они переходят в классы Beginner, затем Novice, Class A, Class B и (Open) Class C.

И наконец, самый высокий класс - Чемпионат С или "билет". На выставках Чемпионата именно в этом классе победителям вручаются сертификаты Obedience Challenge; три таких сертификата (или билета) делают собаку Чемпионом по послушанию.

Если хендлер выиграл с собакой классы Pre-beginner и Beginner, он или она не может участвовать в них снова, даже с другой собакой. Они могут участвовать только в классах Novice и выше на любой выставке. В результате классы Novice обычно заполнены очень опытными дрессировщиками с новыми собаками, поэтому менее опытным хендлерам очень трудно побеждать в них и таким образом прогрессировать.

ПОДГОТОВКА

Как и в любом другом виде спорта, некоторые колли всегда будут генетически более приспособлены к требованиям работы по послушанию, чем другие; этот фактор обычно становится все более очевидным для отдельных собак, чем выше по соревновательной лестнице вы поднимаетесь. Однако, несмотря на это, многие проблемы, возникающие в процессе дрессировки и соревнований по послушанию, могут быть связаны скорее с владельцами, чем с собаками.

Некоторые владельцы, например, недостаточно тренируют своих собак и, таким образом, недостаточно готовят их к требованиям ринга для соревнований по послушанию. В таком случае они будут винить своих собак, а не себя, за не слишком впечатляющие результаты. Недостаточная дрессировка собаки включает в себя неспособность научить ее поддерживать одинаковый уровень концентрации и реакции на 10 различных упражнений, во множестве различных условий и окружения, задолго до того, как вы подвергнете ее дополнительному давлению соревнований, как описано в Золотых правилах хорошей дрессировки по послушанию на странице 110.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ДРЕССИРОВКИ ПО ПОСЛУШАНИЮ

Дрессировка ли послушания или это соревнования - помните, что вы и ваша собака работаете в одной команде.Чем более чуткими вы будете к потребностям и чувствам вашей собаки, тем успешнее будет ваше сотрудничество в дрессировке.Если ваша собака выглядит скучающей, прекратите тренировку.Если ваша собака выглядит напряженной, прекратите тренировку.Если собака выглядит нерешительной или смущенной при выполнении упражнения, найдите способ сделать его более веселым и понятным для нее.Не исправляйте собаку за ошибки при выполнении мотивационных упражнений (например, возвращение, поиск по запаху, отсылка) - вы постоянно подрываете ее энтузиазм и уверенность. Вместо этого просто хвалите и поощряйте собаку каждый раз, когда у нее что-то получается.Всегда заставляйте собаку чувствовать себя блестяще умной и довольной собой, когда она хорошо выполняет упражнение. Помните, чем больше вы убедите собаку в своих силах, тем лучше она будет работать для вас.Не забывайте, что собаки мыслят картинками, а не последовательностями, как мы. Таким образом, как указано в основном тексте, вы должны разбить любое упражнение по послушанию на отдельные действия, которые собака должна выучить по отдельности, прежде чем она сможет собрать их в голове в последовательность, чтобы выполнять по команде.Постоянно наполняйте тренировки по послушанию энергией, весельем, поощрениями и регулярными сюрпризами. Иначе вы наскучите своей собаке до смерти.Смешивайте упражнения и выполняйте их короткие части в разном порядке, прежде чем остановиться, чтобы похвалить и поощрить собаку. Таким образом, собака никогда не будет знать, что вы попросите ее сделать в следующий раз и когда она получит награду. Это также позволяет избежать проблемы предвосхищения, за которую вы потеряете оценку на соревнованиях.Продолжайте заниматься дрессировкой послушания в самых разных условиях, в том числе на ежедневных прогулках и в оживленных местах, чтобы ваша собака научилась концентрироваться на вас и отвечать на ваши команды, где бы она ни находилась.Всегда прекращайте обучение упражнению, когда собака еще увлечена. Никогда не повторяйте одно и то же упражнение более трех раз. Вы всегда можете вернуться к упражнению позже или на следующий день, если хотите усовершенствовать его.Всегда заканчивайте тренировку на хорошей ноте, то есть когда собака делает что-то хорошо, а вы хвалите ее и весело играете с ней.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ДРЕССИРОВКА

Другие владельцы неустанно перетренировывают своих собак, заставляя их выполнять одни и те же упражнения снова и снова в поисках все большего совершенства, и до такой степени, что собака чувствует себя все более скучающей, деморализованной или затравленной. Это самый быстрый способ отучить колли от дрессировки послушания на всю жизнь. То же самое можно сказать и о более жестких или принудительных формах дрессировки, о которых уже говорилось в этой книге.

Очень важно помнить, что только вы знаете, почему вы заставляете свою собаку делать одно и то же снова и снова, и какова конечная цель всего этого - успех на соревнованиях. Ваша собака не знает и не может знать этого. Поэтому единственный способ вдохновить ее на то, чтобы она была увлечена работой по послушанию так же, как и вы, - это постоянно делать ее как можно более веселой, захватывающей и полезной для нее.

На многих занятиях по послушанию вы увидите классические примеры чрезмерно дрессированных колли. Они выглядят скучающими или легко отвлекаются на внешние события за пределами ринга, вместо того чтобы сосредоточиться на своем хозяине. Некоторые из них могут зевать (в данном случае это скорее признак стресса, чем усталости) или все более вяло реагировать на команды владельца.

В общем, собаки, которых дрессировали (или, лучше сказать, выдрессировали) принудительно, чрезмерно, или с недостатком воображения, веселья или энергии, будут демонстрировать тот же скучный язык тела и немотивированный взгляд.

ПРОБЛЕМЫ С УПРАЖНЕНИЯМИ НА ПОСЛУШАНИЕ

После того как мы изложили некоторые общие сведения о погоне за послушанием, давайте рассмотрим, что чаще всего может пойти не так при выполнении отдельных упражнений.

ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ

Как и при выполнении многих других упражнений послушания, при движении рядом люди чаще всего ошибаются, воспринимая ее и тренируя как одну длинную последовательность действий. Другими словами, они начинают с того, что их собака сидит рядом с ними (надеюсь, прямо!), затем двигаются вперед, чтобы пройти длинную серию прямых линий, поворотов и остановок.

При этом они просто ожидают, что собака будет знать, что она должна все время находиться очень близко к ним, в определенной позе, и что она должна смотреть и чувствовать себя очень возбужденной, потому что в конце этой последовательности она получит награду - лакомство или любимую игрушку.

Но она все еще не всегда подходит очень близко или не смотрит с большим воодушевлением на это упражнение - почему?

Как всегда, подобные проблемы связаны с двумя жизненно важными соображениями о собаках, которые я постоянно излагаю в этой книге. Первое - это то, что собаки мыслят картинками, а не последовательностями, как мы. Поняв эту концепцию, вы также сможете оценить необходимость разбивать каждое упражнение на отдельные картинки или действия для вашей собаки.

Затем вы обучаете его разным картинкам по отдельности и постоянно вознаграждаете его за каждую из них, а затем соединяете их вместе, чтобы завершить всю последовательность упражнения.

Второе соображение, которое необходимо усвоить, заключается в том, что собаки быстро учатся ассоциировать определенные условия с определенными чувствами или событиями. Поэтому если вы сделали упражнение скучным для вашей собаки или негативным из-за постоянной коррекции, она не забудет этого, и это притупит ее энтузиазм в будущем. Такое же отупение может возникнуть, если вы постоянно заставляете собаку слишком долго ждать награды при обучении упражнению или всегда даете ей награду в один и тот же момент упражнения, то есть обычно в конце его.) В обоих случаях собака может начать отключаться во время любой части упражнения, когда она узнает, что награды не будет.

Теперь давайте рассмотрим, как вышеизложенные соображения могут быть применимы к дрессировке вашей собаки по послушанию, начав с классического раунда движения рядом и пройдя через него шаг за шагом или картинка за картинкой, чтобы вы могли лучше понять, что может идти не так.

Шаг первый: начало работы движения рядом

Первый шаг в упражнении "движение рядом" - это когда вы просите собаку сесть рядом с вами и сосредоточиться на вас, прежде чем она двинется вперед вместе с вами. Вы можете подумать, что эта начальная подготовка - всего лишь одна тренировочная картинка для вашей собаки, но на самом деле она включает в себя три отдельных небольших упражнения, которые она должна выучить, а именно:

Сидеть рядом с вами близко и прямо (близкая посадка).Держать голову на боку, готовясь к движению рядом, и удерживать внимание на вас (смотри на меня).Двигаться вперед вместе с вами, сохраняя такую же близость/сосредоточенность, в позиции движения рядом (со мной).

Поэтому вы должны обучить собаку этим отдельным действиям по очереди следующим образом. (Обратите внимание, что, как, возможно, уже известно большинству читателей, собаки на соревнованиях по послушанию всегда должны работать с левой стороны от вас).

Во-первых, сидеть рядом. Используя либо любимую игрушку, либо кликер и лакомства, постоянно предлагайте собаке сесть рядом с вами, как можно ближе и прямо. Только когда собака окажется в правильном положении, похвалите ее (или щелкните) и немедленно поощрите.

Позже добавьте к этому действию слова - "рядом" - непосредственно перед тем, как похвалить и вознаградить собаку.

Во-вторых, смотри на меня. После того как вы научили собаку команде "сидеть рядом", переходите к команде "сидеть рядом" и "смотри на меня". Когда собака сидит рядом с вами, постоянно приглашайте ее (как и раньше, с помощью игрушки или кликера и лакомств) положить голову на бок и посмотреть на вас.

В-третьих - рядом. Начиная с "сидеть близко" и "смотреть на меня", собака должна усвоить, что при движении рядом она должна двигаться вперед вместе с вами, когда вы даете ей такую команду ("рядом"). Поэтому после "сидеть рядом" и "смотреть на меня" поощряйте собаку двигаться вперед вместе с вами, и когда она это делает, сразу же хвалите и поощряйте ее, как и раньше. Затем добавьте слова к этому действию - "рядом" - перед тем, как похвалить и поощрить собаку.

Некоторые дрессировщики предпочитают использовать определенную ногу для старта движения рядом, чтобы лучше отдать сигнал своим собакам для этого действия. Затем они используют другую ногу в упражнениях (например, при отводе), где собака должна ждать, пока она отойдет.

Как только вы научите собаку команде "сидеть", а также командам/действиям "смотри на меня" и "рядом" по отдельности, а затем будете постоянно выполнять их вместе в процессе обучения, одну за другой, она вскоре будет воспринимать их как предсказуемую последовательность картинок в ее голове.

Если все эти короткие и отдельные действия, предшествующие движению рядом, будут постоянно вознаграждаться вашей собакой, она также будет начинать любой круг с максимальной концентрацией и энтузиазмом. Это происходит потому, что собака уже усвоила, что в движении рядом награда может прийти в любой момент, даже в самомо начале.

Остановка

Обучение собаки тому, что значит "сидеть рядом", как самостоятельное упражнение, также поможет, когда вы делаете остановки в движении рядом и требуете, чтобы собака сидела близко и прямо, или когда вас просят "закончить" упражнение и требуют, чтобы собака сидела рядом с вами близко и прямо. Вы можете закончить упражнение, попросив собаку обойти вас сзади, затем сесть рядом с вами, или сразу перейти от сидения перед вами к сидению рядом с вами.

Однако помните, что в процессе дрессировки всегда нужно учить/практиковать завершение как отдельное упражнение или картинку, а не прикреплять его к концу упражнения на возврат или отвод. Если вы будете делать последнее, ваша собака, скорее всего, будет ожидать финиша в конце этих упражнений на соревнованиях, за что вы потеряете оценку.

После обучения ваша колли будет полностью уверенно ходить в движении рядом, независимо от изменения направления движения или темпа.

Шаг второй: позиция для движения рядом

На втором этапе работы мы сосредоточимся на следующем обязательном элементе - собственно позиции для движения рядом. Чтобы избежать таких распространенных проблем, как сход собаки с вашей ноги, отставание или слишком сильное опережение, очень важно с самого начала научить ее тому, что в движении есть только одна правильная позиция - рядом с вами и близко.

Иными словами, правильная позиция при работе должна преподаваться как регулярное упражнение или картинка сама по себе и последовательно вознаграждаться.

Более того, если вы не установите для собаки с самого начала оптимальную позицию движения рядом, в которой она рысит рядом с вами не только вплотную, но и аккуратно и по прямой линии, то впоследствии у нее легко могут появиться такие привычки, как отставание, крабирование или вообще неаккуратное раскачивание нижней частью тела из стороны в сторону - что приведет к тому, что она в то же время свалится с вашей ноги.

Поэтому, обучая собаку движению рядом, всегда ориентируйтесь не на количество, а на качество. Всегда лучше просто пройти три-четыре шага вперед, когда собака находится в правильном положении, и сразу же вознаградить ее за это, чем проделать 20-30 шагов, во время которых собака иногда находится в правильном положении, а иногда нет. Так у собак появляется шанс развить и закрепить плохие привычки, если им не дать более четких указаний.

Помимо того, что вы сразу же хвалите и поощряете собаку игрушкой или щелчком/лакомством за то, что она находится в правильном положении в движении рядом, переходите к тому, чтобы прикрепить к этому действию слово или команду - например, вышеупомянутое "рядом".

Если вы начнете с обучения собаки картинке из четырех или пяти шагов, где она находится в идеальном положении движения рядом, то постепенно сможете добавить еще одну картинку из четырех или пяти идеальных шагов, точно таких же, и еще одну, пока собака не сможет оставаться в правильном положении на все большем и большем расстоянии.

Шаг третий: Повороты

Третий шаг включает в себя освоение поворотов в движении рядом. Люди могут попасть в настоящую передрягу с этими поворотами по той же причине, что и с положением рядом: они не учат каждый поворот как отдельное упражнение или картинку, которую собака должна запомнить.

Освоение высококачественной работы в послушании, как правило, требует дополнительной помощи/совета по дрессировке - см. раздел "Поиск правильной помощи", стр. 199, - поскольку многое из того, что вы или ваша собака делаете неправильно, вам самим будет нелегко заметить.

Все повороты в движении должны не только отдельно преподаваться собаке в процессе дрессировки, но и отдельно вознаграждаться, чтобы закрепить каждое из них как правильное и желательное действие.

Вам также нужно будет подкреплять каждый поворот определенными словами - например, "правый поворот", "левый поворот" и т. д. - прежде чем хвалить и поощрять его.

Только неустанно работая над качеством этих поворотов, а также над положением собаки в целом, вы сможете в конце концов достичь стадии, когда собака будет умело повторять ваши движения без дополнительных команд.

Работа ног

Качество вашей собственной работы ногами при движении рядом также имеет решающее значение.

Чем больше вы придерживаетесь одной и той же предсказуемой последовательности, особенно на поворотах, тем легче собаке будет следовать за вами и держаться рядом с вами. Если вы будете постоянно менять подход к поворотам или остановкам, вы запутаете собаку - особенно такую чувствительную к движениям, как бордер-колли. Это, в свою очередь, может привести к нерешительности или ошибкам с ее стороны.

Как правило, многие люди, сами того не осознавая, даже не могут пройти по прямой линии при движении рядом. Как правило, это происходит потому, что они слишком заняты, глядя на собаку, или, на соревнованиях, из-за откровенных нервов - я уверена, что каждый может ощутить это на себе - см. "Нервы и ошибки", стр. 114.

В конечном итоге, однако, вы должны избавиться от привычки постоянно смотреть на собаку во время работы. Это не только позволит вам ходить по рингу более ровными линиями, но и примет гораздо более предпочтительную вертикальную и уверенную позу тела. Если вы правильно дрессируете собаку, то во время выступления она в любом случае должна смотреть на вашу руку, а не на лицо, в ожидании награды.

Положение руки

Поскольку собака постоянно следит за вашей левой рукой при движении рядом, предвкушая игрушку или лакомство, которое вы можете держать в ней, положение этой руки также играет ключевую роль в поддержании правильного положения собаки при работе.

Другими словами, чем чаще вы двигаете этой рукой, тем больше вероятность того, что ваша собака выйдет из положения, чтобы следовать за ней. Как только вы освоите положение руки, которое удерживает собаку в правильной позиции для работы, придерживайтесь его и не двигайте ее. Такие движения в любом случае будут наказываться, когда вы перейдете в более высокие классы.

ОТЗЫВ НОВИЧКА И ОТЗЫВ «А»

Как уже говорилось ранее, упражнение "Отзыв новичка" начинается с того, что собаке говорят ждать, пока ее хозяин по команде стюарда отойдет от нее, а затем повернется к ней лицом. Частой проблемой в начале этого упражнения является то, что собака не ждет, когда хозяин отойдет, а следует за ним или за ней.

Скорее всего, причина в том, что собака запуталась между упражнением "сидеть и ждать", после которого вы уходите и оставляете ее, и последовательностью "сидеть рядом", "смотреть на меня" и "рядом" перед движением рядом, после которой вы уходите вместе. Язык тела владельца также мог каким-то образом сигнализировать собаке о начале движения рядом, а она этого не осознавала.

Не забывайте учить "сидеть и ждать", "сидеть рядом", "смотреть на меня" и "со мной" как разные последовательности в дрессировке, чтобы ваша собака всегда знала, что к чему.

Когда вы готовите собаку к "ожиданию", вы также должны демонстрировать язык тела, отличный от языка последовательности "сидеть рядом", "смотреть на меня" и "рядом"; например, рука, вытянутая перед собакой, когда она находится рядом с вами, для "ожидания" (как описано в главе 5) и рука, держащаяся сбоку от вас (как будто вы держите в ней игрушку или лакомство) для последовательности "сидеть рядом" перед движением рядом.

То же самое относится и к отзыву, когда вы просите собаку "Ждать", прежде чем отойти от нее по команде стюарда. Вытяните руку перед собакой, когда она находится рядом с вами, перед тем как уйти от нее, чтобы подать команду "ждать", прежде чем отойти от нее по команде стюарда. Вытяните руку перед собакой, когда она находится рядом с вами, перед тем как уйти от нее, чтобы подать команду "ждать".

Иногда собаки двигаются до того, как хозяин их позовет, как в новичках, так и в отзыве A, просто из-за чрезмерного ожидания; это очень распространенное явление у таких исключительно отзывчивых собак, как колли. Чтобы обойти эту проблему, при дрессировке регулярно просите собаку "ждать", а затем возвращайтесь к ней, вместо того чтобы отзывать ее.

Однако не давайте собаке отпускающую команду («гуляй») так как она начнет путать упражнение "ждать" с упражнением "оставаться". Вместо этого сделайте следующее:

Попросите собаку подождать, отойдите от нее, а затем повернитесь к ней лицом.Затем вернитесь к собаке, пока она продолжает ждать.Повторите команду "ждать", пока собака продолжает ждать.Снова отойдите от собаки.На этот раз отзовите его.

Если вы будете делать это каждый раз, когда тренируете или отрабатываете команду, вероятность того, что собака уйдет, как только вы попросите ее подождать, будет гораздо меньше.

НЕРВЫ И ОШИБКИ

Кинологические соревнования, где в центре внимания находится качество нашей собственной работы, а также работа нашей собаки, по понятным причинам могут заставить многих людей сильно нервничать. А это, в свою очередь, может подорвать успех вашего выступления во многих отношениях, о чем не мешало бы знать.

Первая проблема - потеря последовательности. Другими словами, чтобы повторить на соревновательном ринге тот уровень работы, который вы обычно получаете от своей собаки на тренировках, вы должны делать все на ринге так же, как если бы вы только тренировали собаку. Все тонкости ваших движений, команд, языка тела и общего "бодрого" настроения и энергии должны быть максимально приближены к тому, что вы обычно делаете на тренировках.

Под давлением соревнований это не всегда легко, но чем больше вы отклоняетесь от своего обычного тренировочного настроения, команд, работы ног и т.д. на ринге, тем больше вы можете запутать или нервировать свою собаку - особенно такую чувствительную к движениям и настроению, как колли, - что, в свою очередь, сделает ошибки более вероятными. Более нервный, нерешительный, давящий или агрессивный язык тела хендлера, находящегося под давлением во время соревнований, также может повысить риск того, что собаки впоследствии станут робкими на ринге.

Второй проблемой может стать потеря хендером концентрации.

Когда вы нервничаете на ринге, можно забыть о курсе или не прислушаться к тому, что говорит вам стюард или судья. В аджилити вы можете пропустить препятствия, пройти их в неправильном порядке или начать забег слишком рано. В послушании вы можете повернуть направо, когда вас просят повернуть налево, или не услышать вовремя команду "стоп" - не волнуйтесь, все так поступают на определенном этапе!

Чтобы лучше контролировать свои нервы, можно попросить друзей или членов клуба регулярно устраивать для вас шуточные соревнования в самых разных местах - особенно в тех, где вокруг есть шум и отвлекающие факторы, - как будто вы действительно соревнуетесь. Таким образом, концентрация на заданном курсе и/или следование инструкциям другого человека в более отвлекающей обстановке станут для вас и вашей собаки второй натурой. Это также облегчит вам поддержание более последовательного подхода к работе с собакой, где бы вы ни находились.

Не забудьте также сделать несколько долгих, глубоких вдохов, когда впервые выходите на ринг. Не спешите приступать к какому-либо упражнению, пока вы не успокоились и не собрались с мыслями. Затем сосредоточьтесь на своей собаке в такой же спокойной, но уверенной манере. Чем больше вы сможете убедить собаку в том, что вы оба прекрасно проведете время на ринге, тем больше вероятность того, что это произойдет.

Тем не менее, будьте уверены, что даже лучшие хендлеры в любом виде спорта могут страдать от нервов. Мы все в первую очередь люди, а собаки - конкуренты.

АППОРТИРОВКА

Аппортировка может быть одним из самых испорченных упражнений в послушании из-за того, как владельцы часто подходят к нему. Во-первых, они не разбивают его на различные этапы или картинки для собаки:

Сначала сидеть.Затем ждать, пока бросают предмет.Затем идти вперед по команде, чтобы взять брошенный предмет.Затем удерживать предмет.Затем вернуться с ним.Затем подать предмет; т.е. сидеть прямо перед хозяином с предметом во рту.Затем снова подождать.Затем отдать предмет владельцу по команде.

На соревнованиях в конце упражнения также будет "Финиш", но, как уже говорилось, вы всегда учите этому упражнению на тренировках по частям.

Владельцы обычно воспринимают упражнение "Аппорт" как целую последовательность действий, которую собака должна выполнить за один раз, а не как серию маленьких шагов/картинок, которые нужно учить отдельно, а затем соединить вместе. В результате собака хуже понимает, что она делает не так, когда владелец просит ее повторить все упражнение "Аппорт" снова и снова. Таким образом, собака становится все более деморализованной или не хочет его выполнять.

То же самое происходит, если владельцы чрезмерно или жестко поправляют собак за ошибки в какой-то части аппортировки.

Определение проблемной картины

В любом случае вы должны попытаться определить, с какой частью всей последовательности аппортиовки у вашей собаки больше всего проблем, и работать над этим отдельно. Если, например, собака просто не желает брать все, что вы бросаете, работайте только над этим.

Вам нужно сделать так, чтобы просто получение и удержание брошенного вами предмета стало для собаки гораздо более полезным; например, действия, которые ассоциируются у нее с чем-то приятным, как игра.

Более подробные советы о том, как разобрать упражнение на возвращение и сделать его гораздо более полезным и приятным для собаки, вы найдете в разделе "Мотивация сверхчувствительных собак" (глава 7).

Проблемы с удержанием

Распространенная проблема, с которой могут столкнуться владельцы при выполнении упражнения на удержание, заключается в том, чтобы заставить собаку удерживать что-то в пасти до тех пор, пока они не попросят ее отдать, т. е. после того как собака принесла им гантель или любой другой предмет, она быстро роняет его на землю. Эта проблема обычно связана с тем, что ранее они изучали команду "Дай" (глава 5, стр. 56), где они позволили своей собаке взять в привычку быстро ронять любой предмет, который она принесла им, в предвкушении предстоящего поедания угощения.

Чтобы освоить любое формальное упражнение на возврат лакомства, вы должны научить собаку, что она получит награду только за совместные действия - получение предмета, удержание его и последующую передачу вам по команде, а не просто за получение предмета и последующее бросание его, когда или где ей вздумается.

Чтобы избавиться от вышеупомянутой привычки, может потребоваться некоторое терпение, но вы должны ждать, пока собака действительно удержит в пасти что-то, что она получила, хотя бы на секунду или две, чтобы затем применить к этому действию правильную команду - "Держи". Затем вы можете сказать "дай", забирая у собаки предмет, после чего похвалить ее и наградить.

Постепенно вам нужно увеличивать количество времени, в течение которого собака будет держать предмет по команде "Держи", прежде чем вы попросите ее "Дай", после чего вы похвалите и поощрите ее. Как только ваша собака поймет, что ключ к вознаграждению - это "Держи, потом отдай", а не просто "отдай", вы решите эту проблему.

Упражнение «аппорт» должно быть разбито на составные части.

Принуждение к удержанию

Бесчисленное количество упражнений по аппотировке портится из-за того, что владельцы физически заставляют собаку держать что-то в пасти. Как только вы это сделаете, вы снова придадите всему упражнению негативный оттенок, который часто ставит под угрозу желание или уверенность собаки выполнять его в будущем. Поэтому не забывайте об этом. Не забывайте, что терпение, используемое в начале обучения любому упражнению, всегда принесет вам лучшие и более длительные результаты в будущем, чем любое физическое принуждение, используемое для того, чтобы заставить собаку выполнить определенное действие.

После того как вы определили один или несколько элементов упражнения на возврат, которые были неправильными для вашей собаки, и исправили их отдельно в процессе обучения, вы можете снова включить их во всю последовательность аппортировки.

Скорость реакции при выполнении упражнений на возврат и удержание

Скорость, с которой собака возвращается к вам при выполнении упражнений на возврат и удержание, обычно зависит от того, как вы ее изначально тренировали.

Если ваша собака возвращается не очень быстро, значит, вы либо сделали эти упражнения слишком скучными, либо были слишком критичны к собаке при обучении каким-то частям этих упражнений, либо заставили собаку слишком долго ждать поощрения. Любая из этих вещей может притупить реакцию, которую вы впоследствии получите.

Помните об этих рисках, потому что если вы не решите проблему неэнтузиазма собаки на ранней стадии и не исправите ее с помощью более увлекательных, мотивирующих и вселяющих уверенность тренировок, собака будет становиться все медленнее и медленнее.

ОСТАНОВКИ

Самая распространенная проблема с выдержкой - это то, что собаки нарушают ее, т. е. двигаются или меняют положение, когда вы приказали им оставаться на месте.

И снова эта проблема, как правило, связана с тем, как вы изначально и в дальнейшем обучали собаку команде "Стой" и насколько надежное представление об этом упражнении вы оставили в голове собаки.

Как описано в пятой главе ("Ждать и оставаться", стр. 54), многие владельцы ошибаются в том, что с самого начала не сформировали в голове собаки представление об упражнении "оставаться", которое сильно отличается от "ждать".

"Ждать" для собаки должно означать оставаться на месте, пока я не попрошу ее сделать что-то еще. "Стой", с другой стороны, означает оставаться на месте, пока я не вернусь, чтобы освободить тебя от этой команды. Оба упражнения должны иметь не только разные словесные команды, но и разные сигналы руками, чтобы соответствующим образом отличать их друг от друга. Если вы этого не сделаете, собака запутается и во время выполнения упражнения "Стой" может сделать движение в ожидании, полагая, что вы изначально попросили ее "Ждать". Иногда я видела, как владельцы дают собаке жест "Стой", а устно просят ее "Жди", или наоборот, что также может сбить с толку.

Обучение выдержке в обидиенс

Самое важное в упражнениях на удержание на уровне обидиенс - это то, что вы должны отрабатывать их с собакой в самых разных местах/контекстах, а не только дома или на занятиях. Каждый раз, когда вы выполняете с собакой упражнение "Выдержка", вы должны проходить все его этапы в одном и том же порядке и одним и тем же способом, как показано ниже:

Попросите собаку "Сидеть" или "Лежать".Подойдите к собаке и подайте ей специальный сигнал рукой и словесную команду "Место".Отойдите от собаки на определенное время.Вернитесь к собаке и встаньте рядом с ней. Вначале не смотрите на собаку и не прикасайтесь к ней. Это не только может подтолкнуть собаку к движению, но и прикосновение к собаке во время остановки по послушанию до того, как стюард скажет вам отпустить ее, будет оштрафовано. Когда я обучаю стойке, я всегда оставляю не менее 10 секунд между возвращением к собаке и ее отпусканием. Это приучает собаку к тому, что, когда вы возвращаетесь к ней в положении "место", всегда будет задержка перед тем, как ее отпустят, и во время этой задержки она должна оставаться неподвижной.Отпустите собаку с помощью установленной вами команды/жеста - например, "Хорошо!" и/или прикоснитесь к плечу собаки.Похвалите собаку за сотрудничество, а затем устройте с ней действительно интересную игру.

Если вы всегда будете выполнять эти одинаковые действия при каждом упражнении "Место", независимо от того, где вы находитесь во время его выполнения, у вашей собаки сформируется гораздо более надежное представление о выдержке.

Переход из положения "сидеть" в положение "лежать" на выдержке

В выдежке, если собака меняет положение, она обычно переходит из положения сидя в положение лежа. Реже они переходят из положения лежа в положение сидя - хотя я уверена, что всегда найдутся те, кто это делает!

По этой причине я всегда тренирую стойку со своими собаками в положении сидя, а не лежа. Я считаю, что это укрепляет в голове собаки связь между выдержкой и необходимостью оставаться в положении сидя. В отличие от этого, я бы выполняла "лежать" только в случае необходимости на соревнованиях или в качестве чистого упражнения на насыщение в любое другое время.

Если на соревнованиях ваша собака постоянно переходит из положения "сидеть" в положение "лежать", как только вы отходите от нее, знайте, что в процессе дрессировки вам придется восстанавливать это упражнение с нуля.

Начните с того, что отойдите от собаки на один шаг, попросив ее остаться (используя обычные словесные и ручные сигналы "оставаться"), а затем немедленно вернитесь к ней. Затем перейдите на два шага, затем на три и т. д., увеличивая расстояние, на которое вы отходите от нее, по мере того как она будет все более и более надежно оставаться в положении "сидеть" после того, как вы попросите ее "Оставаться".

Нарушение стойки, полная остановка

Хотя некоторые собаки могут нарушать выдержку из-за отсутствия уважения к вам и вашим командам, подавляющее большинство нарушает их из-за замешательства (о котором уже говорилось выше) или из-за неспособности сохранять концентрацию.

В конце концов, выдержка - это упражнение, требующее от собаки достаточно высокого уровня психической самодисциплины и сосредоточенности, и чем выше вы поднимаетесь по уровню послушания, тем дольше становится выдержка и тем более высоким должно быть ее качество. Поэтому, если вы не прививали и постоянно подкрепляли навыки умственной сосредоточенности и самодисциплины своей колли со щенячьего возраста и далее - как описано в пятой главе, - не ждите, что она вдруг обнаружит их на соревнованиях по послушанию.

При обучении выдержке также невероятно важно никогда не позволять неправильной реакции оставаться неисправленной или вознагражденной. Другими словами, всегда возвращайте собаку, перешедшую из положения "Сидеть" в положение "Лежать", в положение "Сидеть", прежде чем продолжить и закончить упражнение как обычно. Если ваша собака продолжает двигаться вперед или к вам, возвращайте ее в место, которое находится дальше от вас, чем то, где вы ее оставили.

Примечание: Делайте это только на тренировках. Владельцы возвращают собак в исходное или другое положение во время пребывания на соревнованиях, обычно это не одобряется, поскольку это может отвлекать других собак.

Не будьте суровы, когда поправляете свою собаку на выдержке. Это только вызовет у нее стресс или расстройство и, таким образом, повысит вероятность будущих ошибок, поскольку беспокойство всегда негативно влияет на концентрацию собаки.

При выполнении выдержки ключевым моментом остается качество, а не количество реакций. Лучше начать с большого количества коротких упражнений, которые собака всегда выполняет надежно, и постепенно увеличивать время их безупречного выполнения, чем давать ей слишком длинные упражнения слишком рано, повышая вероятность того, что она их нарушит, что может стать привычкой.

Высыл в указанном напрвлении

Упражнение " Высыл в указанном напрвлении" - это то, с чем мы все можем столкнуться, если представим, что колли видит задачу так же, как и мы. Другими словами, мы думаем: "Почему он не понимает, что я хочу, чтобы он добежал до середины этой коробки/прошел через эти два передних маркера, а не обошел их?" или "Почему он бежит совсем не туда, куда я просил его пойти?".

Ответ, как всегда, кроется в том, какой образ этого упражнения мы оставили в голове у собаки, когда изначально обучали ее. Суть упражнения заключается в том, что, хотя цель, к которой мы просим собаку бежать, может сильно варьироваться на соревнованиях - например, это может быть треугольник из конусов, или коробка, или набор маркеров, которые представляют собой более необычные объекты или расположены более необычно, - принцип остается тем же; а именно, наша собака должна бежать вперед по прямой линии к этим целям по нашей команде, а затем падать в фиксированной точке, когда мы попросим ее об этом.

Обычно все идет не так, когда мы начинаем путать собаку с тем, хотим ли мы, чтобы она бежала вперед по прямой до остановки, или же мы хотим, чтобы она подошла к определенному объекту, например к маркеру. В этот момент почему бы одному маркеру не быть таким же хорошим для приближения, как и любому другому?

Поэтому самое главное - просто научить собаку бежать впереди вас по прямой линии по команде, пока вы ее не остановите. Чтобы собака могла это делать, она должна думать, что вы посылаете ее вперед за определенным предметом - например, игрушкой, - иначе это упражнение не будет иметь для нее смысла.

Колли должен сосредоточиться на цели, которую преследует.

Он должен демонстрировать понимание, что по команде побежит прямо к ней.

Попав в нужное место, собака должна ждать, пока ее не отзовет проводник.

Бег к игрушкам

На прогулках и в других местах возьмите за привычку класть игрушку прямо перед собакой, а затем просить ее подбежать к ней и взять ее по определенной команде - например, "Вперед!". Не просите собаку всегда опускаться, как только она добежит до игрушки, так как постоянное ожидание этой команды от вас сделает ее еще медленнее.

То же самое верно, если вы постоянно поправляете собаку за то, что она пошла не в том направлении. На самом деле, это может заставить некоторых собак замереть и не захотеть двигаться, когда им будет дана более поздняя команда "Уйти".

Всегда лучше игнорировать собаку, идущую в неправильном направлении. Просто возьмите игрушку, которую вы хотели, чтобы собака взяла, подождите, пока она вернется к вам, а затем повторите упражнение - возможно, на этот раз положите игрушку немного ближе к собаке, чтобы она могла лучше ее видеть. Если на этот раз собака сразу побежит к ней, похвалите ее.

Увеличение расстояния и использование маркеров

Только когда собака будет уверенно бежать от вас по прямой к игрушке, начинайте класть игрушку чуть дальше от нее, когда отправляете ее в путь.

Затем используйте игрушки, которые собаке сложнее увидеть издалека, то есть она увидит игрушку только после того, как подбежит к ней по прямой. Это будет стимулировать собаку бежать быстро и прямо, даже если она не видит игрушку, к которой бежит.

Если все идет хорошо, следующим шагом будет установка двух маркеров, например конусов, примерно в метре перед собакой, прежде чем вы отправите ее в путь. Расположите их по обе стороны от собаки на расстоянии примерно двух-трех метров друг от друга. Она должна научиться пробегать через них по пути к своей игрушке. Постепенно вы можете ставить эти маркеры чуть дальше, но собака все равно должна пробегать через них, чтобы добраться до своей игрушки.

Используйте маркеры разных форм

Теперь добавляйте все новые и новые маркеры, по которым собака должна пробежать, чтобы добраться до своей игрушки. Иногда они располагаются в виде сужающегося треугольника, а игрушка собаки находится на конусе, который обозначает вершину этого треугольника. В другое время вместо конуса положите игрушку собаки на вершину треугольника. Также регулярно выстраивайте конусы в коробку, а игрушку собаки - сразу за этой коробкой.

Каждый раз важно только, чтобы собака по команде бежала по прямой линии впереди вас за своей игрушкой. От вас зависит, как правильно расположить собаку для чтобы она всегда бежала по прямой линии, проходящей прямо через центр всех ваших маркеров.

Только на этом этапе переходите к периодическому укладыванию собаки в движении (как этому научиться, см. главу 8, стр. 77) после того, как вы дадите собаке команду "вперед".

Я предпочла бы не делать это, когда не кладу впереди собаки игрушку, так как не хочу, чтобы она постоянно бегала и обнаруживала, что игрушки нет, а это может подорвать ее веру в это упражнение. Уложив собаку в движении, я затем подзываю ее к себе за игрушкой и игрой.

По сути, это упражнение Упражнение по отзыву в середине погони, как описано в главе 8, стр. 80.

Таким образом, собака усваивает, что бег прямо к игрушке или укладывание на пути к игрушке, а затем возвращение ко мне - это одинаково полезные действия или картинки.

Разные дрессировщики используют разные способы обучения высылу; некоторые из них могут подойти вам и вашей собаке лучше, чем другие. Поэтому, если у вас что-то не получается с этим упражнением, пройдитесь по другим варинтам, пока не найдете дрессировщика и метод, который будет наиболее эффективным для исправления ситуации.

При этом имейте в виду, что многим бордер-колли может быть трудно бежать по прямой линии к удаленным объектам (например, к конусам), поскольку их природный инстинкт, как пастушьих собак, заключается в том, чтобы бежать вокруг них. Это классическое поведение при обгоне, и именно так овчарки запрограммированы приближаться к скоту, идущему впереди них. Поэтому учитывайте этот фактор при дрессировке.

Начните с того, что приучите собаку пробегать небольшое расстояние вперед по прямой до игрушки. Затем постепенно увеличивайте расстояние, которое собака пробегает по прямой до игрушки. Только после этого добавьте отвлекающие факторы, через которые собака должна пробежать, пока она бежит вперед по прямой к игрушке.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Самые распространенные проблемы при дистанционном управлении - это слишком резкое движение собаки вперед, назад или в сторону, а также принятие собакой неправильного положения по команде в результате замешательства или чрезмерного ожидания.

Это опять же относится к ранней дрессировке. Очень важно, чтобы собака абсолютно правильно меняла положение, когда она находится перед вами и рядом с вами. Только после этого попробуйте дать собаке команду принять различные положения - например, "сидеть", "лежать", "стоять" - на все большем расстоянии от вас, пока они остаются правильными.

Неправильное движение вперед/назад/в сторону

Когда собака переходит из положения сидя в положение лежа, она неизбежно движется вперед. Чтобы противодействовать этому движению вперед во время перехода из положения сидя в положение лежа, следует заставлять собаку делать шаг или два назад, когда вы просите ее встать.

Многие учат этому, ставя ногу между передними лапами собаки, когда она сидит или лежит, а затем двигаясь вперед, заставляют ее одновременно и встать, и отступить назад. Однако если вы сделаете это слишком резко или быстро, собака вместо стойки отпрыгнет в сторону, что заложит основу для выполнения этого упражнения на расстоянии в будущем. В противном случае собака может слишком сильно отклониться назад в стойке, и у нее выработается такая привычка. Поэтому при обучении стойке используйте только мягкие, минимальные движения вперед, чтобы собака отходила назад всего на пару шагов по прямой линии.

Предвосхищение может стать большой проблемой при дистанционном управлении. Обычно это происходит из-за того, что владельцы заставляют своих собак слишком быстро переходить из одного положения в другое по команде во время обучения, и/или непроизвольно используют дополнительные движения/жесты тела между командами положения, не осознавая этого. Очень важно сохранять абсолютную неподвижность между командами положения. Аналогичным образом, возьмите за привычку устанавливать хорошие паузы между одной позиционной командой и следующей в процессе обучения.

В процессе дрессировки я предпочитаю заканчивать дистанционное управление командой "стоять" и паузой в этом положении не менее 10 секунд, после чего отпускаю собак с упражнения, хвалю и награждаю их. Это связано с тем, что я обнаружила, что мои собаки с большей вероятностью предвосхищают переход из стойки в сидение, чем любую другую смену положения.

Если у вашей собаки есть положение, из которого она чаще всего переходит на расстоянии до команды, рекомендую всегда заканчивать дрессировку именно этим положением - с хорошей паузой, как уже говорилось выше, перед тем как официально отпустить собаку с упражнения и похвалить ее.

ВЫБОРКА ПО ЗАПАХУ

Одна из самых больших проблем при выполнении заданий на различение запахов заключается в том, что владельцы слишком далеко и слишком быстро загоняют своих собак, прежде чем они будут готовы. Владельцы также могут слишком критично относиться к любым неудачам собаки в тестах на различение запахов, забывая о том, как плохо они сами определяли бы правильную ткань из множества других, основываясь на нескольких хлопьях кожи и молекулах пота.

Упражнения с запахом, возможно, как никакие другие, требуют от собаки огромной уверенности в себе; постоянного чувства, что каждый раз, когда она отправляется на поиски запаха, она всегда добьется успеха.

Такую уверенность можно обрести только со временем, в результате постоянных тренировок и стабильного успеха.

Запах - это также одно из тех упражнений, в котором многие принудительно обученные собаки могут сбиться, потому что вы не можете ожидать от них свободной и уверенной работы, одновременно беспокоясь о последствиях неправильного выполнения задания.

Колли сам по себе, когда дело доходит до проверки запаха.

Уверенное решение.

Начало работы с запахом

Первое, что я рекомендую сделать, прежде чем углубляться в обучение запаху - это просто научить собаку правильно подбирать ткань для запаха. Сделайте это как отдельную картинку или упражнение.

Регулярно кладите салфетку, чтобы собака ее подобрала, сначала находясь рядом с вами, и хвалите и поощряйте ее каждый раз, когда она делает это аккуратно. Не проявляйте нетерпения, не расстраивайтесь и не поправляйте собаку, если она неаккуратно подбирает ткань, иначе вы можете разрушить ее уверенность в том, что в будущем она будет подходить к таким вещам. Всегда хвалите собаку за то, что она принесла вам ткань, как бы она это ни сделала. Только не перестарайтесь с похвалой и поощрением каждый раз, когда он делает это чисто, не разевая рта и не отряхиваясь.

Аналогично, просите ее приносить тряпку все дальше и дальше, только когда она будет надежно брать ее в руки.

Заметьте, когда я прошу собаку достать тряпку с запахом, я всегда подаю команду "найди!", когда собака идет за ней, поскольку именно эту команду я буду использовать позже в правильном упражнении по поиску запаха.

Многие владельцы пытаются научить собаку аккуратно подбирать ткань, одновременно выполняя все упражнения на различение запахов, но я считаю, что это только мутит воду. Если собака принесет вам правильную ткань, а вы все равно будете поправлять ее за то, как она ее принесла, она может подумать, что вы поправляете ее за то, что она принесла неправильную ткань, и быстро начнет терять уверенность в своей способности выполнять это упражнение.

Расширение навыков работы с запахом

После того как вы научите собаку хорошо находить для вас ткань с запахом, начните раскладывать ее в разных местах - не только дома - и просите собаку "найти ее" и принести вам, а затем хвалите и поощряйте ее. Таким образом у собаки вырабатывается привычка воспринимать ткань, ваш запах и команду "Найди!" как единую картину в голове.

Только когда этот этап будет действительно надежным, переходите к тому, чтобы попросить собаку подобрать ткань ("найди!") среди множества других предметов. Это могут быть любые предметы, но ни на одном из них не должно быть вашего запаха, и собака не должна иметь возможность легко их поднять - например, кирпич или банку с фасолью.

Когда ваша собака будет с удовольствием находить и возвращать вашу ароматическую ткань среди ряда других предметов и запахов, можно приступать к более серьезной работе по распознаванию запаха, то есть класть вашу ароматическую ткань рядом с муляжами, которые выглядят точно так же, но на них нет вашего запаха. Для этого вам понадобятся сервировочные щипцы.

На этом этапе и на протяжении всей дрессировки очень важно сделать так, чтобы муляжи были постоянно непривлекательны для собаки, если она по ошибке попытается их подобрать. Вы можете либо глубоко вбить гвозди в землю, либо превратить каждый муляж в конверт, в котором лежит что-то плоское и тяжелое, например керамическая плитка. При этом не забывайте, что ваш запах не должен попадать на муляж.

Если сделать неправильные салфетки более непривлекательными, у вашей собаки будет больше шансов на стабильный успех в дрессировке, что, в свою очередь, повысит ее уверенность в себе.

Однако важно понимать, что некоторые собаки всегда будут более успешны в упражнениях на различение запахов, чем другие. Это происходит не только благодаря отличной дрессировке (что, безусловно, имеет большое значение) или хорошему обонянию, но и благодаря особенностям их характера, т. е. собака исключительно сосредоточена и подходит к любой поставленной перед ней задаче с превосходным чувством цели и преданности. В послушании вы получаете золото, когда у вас появляется такая колли.

Когда собаки не справляются с запахом, хозяевам, напротив, необходимо рассматривать это в правильном контексте. Если бы люди лучше понимали масштаб запахового трафика, ежедневно попадающего в нос и мозг среднестатистической собаки, они бы также осознали, почему отсеять все это, чтобы по команде точно определить один конкретный набор молекул запаха, может оказаться для многих из них непосильной задачей, даже не считая дополнительного давления со стороны соревновательной среды.

ЧРЕЗМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Мне, как и многим другим, нравится тренироваться послушанию, но я также могу признать, что это занятие может иметь некоторые опасности и отрицательные стороны, которые стоит учитывать.

Я полностью согласна с ведущим тренером по рабочим испытаниям Венди Бисли (Wendy Beasley), которая говорит, что любители послушания, постоянно стремясь к точности и аккуратности, иногда могут стать слишком "чрезмерно контролирующими своих собак", постоянно стремясь управлять каждой их мыслью и действием, будь то на тренировках, соревнованиях, а иногда и просто в повседневной жизни.

Психологически это может стать для собаки очень угнетающим и подавляющим фактором, а также усилить менталитет выученной беспомощности (подробнее об этом синдроме см. главу 5). Собака начинает верить, что она ничего не может сделать сама, без непосредственного указания или пристального контроля со стороны своего дрессировщика. Это, в свою очередь, подрывает уверенность собаки в том, что она сможет выполнить любое задание, где требуется более высокая степень инициативы/самоуверенности - например, поиск по запаху, высылка.

В послушании всегда есть тонкая грань между тем, чтобы научить собаку выполнять упражнения с надежной точностью, и тем, чтобы полностью отключить центры инициативы/самоуверенности в ее мозгу путем чрезмерного вмешательства и коррекции. На мой взгляд, всегда лучше позволить собаке изначально совершать ошибки на пути к точности, сохраняя при этом уверенность в себе, чем пытаться с первого дня подавить в ней все ошибки, жертвуя в результате ее уверенностью.

ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТА

Если вы всерьез решили заняться послушанием и у вас потенциально очень талантливая собака, я бы настоятельно рекомендовала вам обратиться за более подробной помощью и советом к ведущему спортсмену и тренеру по послушанию. Он или она может показать вам, как отшлифовать ваши действия во всех упражнениях, и предотвратить появление или закрепление плохих качеств у вас и вашей собаки.

В послушании всегда есть мелочи и их можно устранить или значительно улучшить с помощью лучших знаний и дрессировки. Хороший дрессировщик также может пройти с вами через статические упражнения - то есть показать вам, как делать такие вещи, как идеальная посадка или поворот, в виде отдельных упражнений или картинок - и сказать вам, когда ваша собака находится в идеальной позиции для движения рядом или сидит прямо/криво, если смотреть со спины, что вы не можете легко увидеть сами при дрессировке собаки.

Если вас это утешит, никто никогда не делает все правильно в послушании. Лучшие хендлеры могут нервничать не меньше остальных на соревнованиях, и их собаки тоже могут иногда ошибаться в упражнениях. Это просто неотъемлемая часть повседневной непредсказуемости животных, людей и жизненных событий.

Это не конец света и никогда не должно рассматриваться как конец света.

ЗАВОДИТЬ КОЛЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ – ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДЕЛАЮТ ЭТО?

Я долго ломала голову над тем, почему некоторые владельцы настаивают на том, чтобы довести своих колли до бешенства перед соревновательным раундом, с помощью криков, подпрыгиваний и других полубезумных форм интенсивной психической провокации.

Как возникла эта привычка, почему владельцы считают ее необходимой и как доведение возбудимой от природы собаки до истерики может помочь ей выступить лучше, чем она могла бы? Видите ли вы олимпийских атлетов, истерично прыгающих перед забегом, или пастушьих собак, заведенных до безумного тявканья перед работой с овцами? Или вы видите их в состоянии высшей ментальной концентрации?

Очевидным минусом накручивания колли, как описано выше, является то, что их мозг переполняется адреналином.

В результате они могут потерять концентрацию и с большей вероятностью совершить ошибку. Они могут начать лаять или кружиться по рингу, могут пропустить повороты в послушании или прыжки в аджилити. Кроме того, они тратят очень много энергии.

Тем временем, чтобы получить дополнительную помощь в поиске хорошего тренера по послушанию, смотрите раздел "Поиск нужного специалиста" в разделе "Дополнительная информация" на странице 199.

Если ваша собака обладает достаточным природным драйвом, и вы приучили ее к тому, что определенное занятие приносит большое удовольствие, это все, что вам нужно, чтобы добиться от нее хороших результатов на соревнованиях. Если ни то, ни другое не применимо, вряд ли что-то изменится от криков и воплей или отмахивания от игрушек.

Более того, скорее всего, это приведет собаку в ужас и она решит, что вы внезапно сошли с ума!

Кроме того, помните, что при подготовке собаки к соревнованиям обучение ее правильному "настрою", который вы хотите видеть при выполнении конкретного упражнения (т.е. желание и сосредоточенность), также важно, как и обучение самим упражнениям.

ОПАСНОСТЬ ИГРУШЕК-ПЕРЕТЯГИВАТЕЛЕЙ

Наряду с ранее упомянутым процессом "закручивания" колли, владельцы также должны помнить об опасностях, связанных с тем, что их собаки атакуют игрушки для перетягивания или поводки в качестве источника вознаграждения или психической "подпитки" в соревновательной дрессировке.

Если не принимать во внимание физический ущерб, который могут нанести колли эти жестокие игры с перетягиванием, подпрыгиванием или раскачиванием (например, растяжения/травмы челюстей, зубов, шейных позвонков, плеч и позвоночника), это занятие может привести некоторых собак в невероятно агрессивное и гиперреактивное состояние.

Очевидно, что существует риск намеренного поощрения агрессивности собаки и последующего восприятия ею такого поведения как награды, а также ассоциирования агрессивного/гиперреактивного психического состояния с конкретной погоней или средой погони.

Кроме того, даже если это не намеренно, колли часто кусают руки или пальцы хозяев во время возбуждения от бешеного таскания, и неразумно позволять такому поведению стать частью процесса вознаграждения в их сознании. Это также может привести к постепенному снижению их будущего уровня торможения укуса, как по отношению к вам, владельцу, так и к другим людям.

Всех собак нужно учить и напоминать им с самого щенячьего возраста, что прикасаться к рукам/пальцам человека, а тем более кусать их зубами - это строгое табу.

Хуже всего использовать игрушки-перетягиватели с теми собаками, которые не отпускают их сразу же по команде. Есть и другие игрушки, которые можно использовать в качестве поощрения при дрессировке - например, мячи, фрисби - и которые с меньшей вероятностью вызовут нежелательные побочные эффекты в поведении.

АДЖИЛИТИ

Любое освещение соревнований колли должно затрагивать аджилити; этот вид спорта, впервые представленный на выставке crufts в 1978 году, сегодня привлекает все больше и больше энтузиастов по всему миру. Только в Великобритании ежегодно проводится около 300 лицензированных выставок аджилити, а также множество других специально организованных мероприятий. Это еще одно развлечение, в котором колли превосходят и доминируют, и где их уникальное сочетание атлетизма и превосходной психической реакции выделяет их на фоне остальных участников.

Я уверен, что среди читателей найдется немало тех, кто обожает тренировки и соревнования по аджилити со своими собаками, и я это полностью уважаю. Я также полностью понимаю привлекательность таких видов спорта, как аджилити и флайбол, как для владельцев, так и для собак.

Однако, как и в случае с другими соревновательными видами спорта, у меня есть искренние опасения по поводу уровня стресса, который может быть вызван у колли тренировками/соревнованиями по аджилити и флайболу - особенно если ими занимаются менее опытные или не знающие породу владельцы - и об этом будет рассказано далее в этом разделе (см. "аджилити, флайбол и стресс", стр. 127).

Скорость и концентрация жизненно важны для спортсменов, занимающихся аджилити.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ АДЖИЛИТИ

Аджилити заключается в том, что собаки преодолевают установленную трассу с препятствиями (подробнее об этом мы расскажем позже) за максимально возможное время.

Для начинающего зрителя аджилити кажется чем-то вроде конкура для собак, что во многом так и есть. У вас также может сложиться впечатление, что это соревнование в первую очередь на скорость, в то время как на самом деле важнейшим элементом является контроль.

В конце концов, нет смысла иметь самую быструю собаку в ринге, если вы не можете заставить ее проходить препятствия в правильном порядке или контролировать, куда она идет и когда останавливается. Таким образом, помимо наличия правильной собаки - а некоторые колли, безусловно, физически и психически лучше приспособлены к этому занятию, чем другие - для успешного выступления в аджилити также требуется высокий уровень подготовки. Это единственный способ последовательно сочетать скорость и точность в вашей собаке.

Как и в случае с послушанием, в соревнованиях по аджилити вы переходите в более высокие классы тем чаще, чем больше побед одерживаете. Кроме того, в разных странах классы или правила, регулирующие соревнования по аджилити, могут в некоторой степени отличаться, и это можно легко выяснить, обратившись в соответствующий национальный кеннел-клуб, совет или организацию (см. Раздел "национальные кеннел-клубы и организации по породе бордер-колли и служебным собакам" в разделе "дополнительная информация", часть вторая.

В Великобритании классы соревнований по аджилити начинаются с 1-7 классов. На самом верху находятся классы Чемпионата по аджилити, которые дают хендлерам шанс выиграть сертификаты аджилити, которые позволят их собакам стать чемпионами по аджилити.

Из-за физических нагрузок, связанных с аджилити, и хендлеры, и их собаки должны быть в хорошей физической форме. по этой же причине собаки не допускаются к соревнованиям по аджилити, пока им не исполнится 18 месяцев. Кроме того, перед первым выступлением собаки должны быть измерены официальными измерителями соревнований, чтобы они могли участвовать в соответствующей размерной категории.

Большинство людей занимаются аджилити со своими колли через местный дрессировочный клуб; эти клубы, в свою очередь, должны быть зарегистрированы в национальном Кеннел-клубе, совете или организации.

ПРЕПЯТСТВИЯ

Существуют незначительные различия в аджилити в зависимости от того, в какой стране вы участвуете в соревнованиях, но формат в целом одинаков, что становится все более важным фактором с ростом числа международных соревнований.

В основном, на трассе аджилити можно использовать 16 препятствий:

Барьеры

Их высота не должна превышать 650 мм (2,2 фута), а ширина - 1,2 м (4 фута), и соревнующиеся собаки должны перепрыгивать их, не сбивая. Верхняя часть барьера всегда должна легко сдвигаться, чтобы собаки не поранились.

Двойной барьер

Этот прыжок состоит из двух барьеров, расположенных вплотную друг к другу, причем первый барьер установлен ниже второго.

Стенка

Еще один вид препятствий, опять же с легко смещаемой верхней частью.

Обруч (шина)

Собаки должны перепрыгнуть через обруч или шину, подвешенную к раме на фиксированной высоте.

Стол

Собаки должны лежать на этом столе в течение времени, установленного судьей. Стол должен иметь площадь не менее 940 мм (3 фута) и быть устойчивой конструкции с нескользящей поверхностью.

Прыжок в длину

Собака должна прыгнуть на максимальную длину 1,5 м (5 футов), преодолевая серию низких прыжков.

Водный прыжок

Обычно представляет собой невысокое препятствие, расположенное перед длинным прыжком в мелкую воду.

Складной туннель

Этот туннель имеет жесткий круглый вход. Тело туннеля, длина которого может достигать 13 м (10 футов), покрыто нескользящей тканью. Собака должна пройти через него и выйти на другом конце.

Трубчатый туннель

Это стационарный туннель шириной не менее 610 мм (2 фута) и длиной до 3 м (10 футов).

Слалом

Это серия из 12 вертикальных столбов, установленных в линию. Собака должна пробраться через весь ряд столбов, не пропустив ни одного из них. В настоящее время Кеннел-клуб Великобритании собирается ввести стандартное расстояние между жердями в 600 м.

Бокс для паузы

Площадка размером 1,2 м (4 фута) на 1,2 м (4 фута) на земле ринга, где собака должна сделать паузу на время, указанное судьей.

Гора

Собаки должны преодолеть конструкцию по форме напоминающую букву "А", состоящую из двух пандусов с нескользящей поверхностью. У основания каждого пандуса есть "контактные точки", окрашенные в разные цвета по сравнению с остальной частью препятствия. Лапы собаки должны соприкасаться с ними при подъеме и спуске с препятствия, чтобы избежать штрафных очков.

Качели

Это вращающаяся доска, минимальная длина 3,5 м (12 футов), которую собака должна преодолеть, снова касаясь соответствующих точек контакта.

Бум

Это настил высотой около 1,3 м (4,5 фута) с прочно закрепленными пандусами на обоих концах. Собака должна пройти по ним так, чтобы ее лапы касались соответствующих контактных зон.

Переправа

Обратите внимание, что ранее существовало еще одно препятствие - "Переправа". Оно представляло собой приподнятый квадратный стол с пандусами, ведущими вверх с четырех сторон. Одобрение этого препятствия было отозвано с 1 января 2009 года в Великобритании.

ОБУЧЕНИЕ АДЖИЛИТИ

Владельцы колли, желающие добиться высоких результатов в аджилити, сталкиваются с целым рядом дилемм, связанных с дрессировкой. Главная из них заключается в том, что собаки, обладающие наибольшим природным талантом к этому виду спорта - т. е. высоким уровнем драйва, скорости, реактивности и быстроты реакции, - также часто оказываются наиболее уязвимыми к воздействию психических перегрузок и стресса, о которых мы расскажем позже.

Кроме того, владельцы могут недооценивать, сколько тренировок потребуется их колли, чтобы должным образом подготовить их к соревнованиям по аджилити. Собак нужно не только познакомить со всеми различными препятствиями в виде отдельных картинок в голове, но и научить их ассоциировать преодоление этих препятствий с чувством уверенности и вознаграждением.

Вначале собак можно постоянно поощрять - похвалой, игрушками и кормом - за преодоление препятствий в аджилити, пока в конце концов физическое/психическое возбуждение, вызванное и связанное с этим занятием, не станет наградой само по себе.

Также очень важно научить собаку разным словам/командам для разных препятствий, разным сигналам, чтобы сообщить ей, в какую сторону вы хотите, чтобы она прошла трассу или препятствие, и регулярно работать с собакой по обе стороны вашего тела, слева и справа. Вы не хотите, чтобы собака всегда ожидала, что вы будете находиться в одном месте по отношению к препятствию. Вы хотите, чтобы собака усвоила, что вы можете быть где угодно, и, соответственно, ей может понадобиться повернуть или двинуться в любом направлении в любое время по вашей команде.

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ АДЖИЛИТИ

Начиная заниматься аджилити с колли, вы можете столкнуться со следующими различными типами собак, которые могут доставить вам больше трудностей при обучении.

Первый - это то, что я называю "бык в посудной лавке". Это собака с огромным количеством драйва, энергии и уверенности в себе, но которая может быстро потерять концентрацию и реакцию дрессировщика, как только станет слишком возбужденной.

Второй тип - скоростной, но пугливый. Эта собака обычно сочетает скорость с высокой реакцией на действия дрессировщика, но ее легче отвлечь/напугать такими вещами, как более громкие внешние шумы или менее знакомые картинки, то есть препятствия, расположенные в более необычной или менее ожидаемой последовательности.

Наконец, есть модель "безопасная, но медленная". Такая собака может обладать стабильной точностью при прохождении полосы препятствий, но ей не хватает физического драйва или скорости. Помимо того, что собака никогда не выиграет ни одного приза, недостаток скорости может стать причиной дополнительных физических проблем для собаки; он лишает ее поступательного движения, которое делает прыжки на любой объект гораздо более легкими для четвероногого животного и, следовательно, гораздо менее стрессовыми для организма.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ИЛИ СОХРАНЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ

Многие проблемы с аджилити, наблюдаемые у колли, развиваются или усугубляются в результате менее опытной дрессировки в раннем возрасте. Невероятно важно понимать, как быстро колли вырабатывают, а затем упорно сохраняют свое отношение к различным вещам в результате того, как они были впервые с ними ознакомлены.

Если, например, ваш колли изначально с сомнением относится к определенному препятствию в аджилити, такому как бум или разборный туннель, а вы продолжаете заставлять его преодолевать, вы можете не только надолго отбить у него охоту к этому конкретному препятствию, но и отвратить его от всего аджилити на всю жизнь.

Прогулка по доске на высоте (бум), опрокидывание и перемещение предмета, когда вы на него наступаете (качели), или вход в темную дыру (разборный туннель) вызывают инстинктивное беспокойство у большинства собак, пока вы не заставите их постепенно поверить в обратное.

Поэтому, как всегда, главное - терпение. Ваша собака должна сама решить, когда она почувствует, что готова преодолеть то или иное препятствие, и тогда вы сможете достойно вознаградить ее. Но до этого момента не принуждайте собаку и не заставляйте ее физически, а также не уговаривайте и не суетитесь, когда она проявляет беспокойство или сопротивление при преодолении препятствия, так как вы можете невольно усилить это негативное состояние психики.

Для собак, страдающих фобией к препятствиям, обычно лучше всего подходит постоянное, но спокойное поощрение, а также искусно подобранный кликер-тренинг.

Проблема может возникнуть и тогда, когда собаке слишком сильно нравится одно конкретное препятствие - например, туннель из труб, - в результате чего она стремится к нему сразу же после начала раунда и игнорирует альтернативные команды дрессировщика из-за чрезмерного возбуждения.

Ключ к решению этой проблемы лежит в лучшей всесторонней дрессировке: научите собаку уходить или избегать препятствий по команде, а также работайте над тем, чтобы лучше контролировать движения собаки, особенно на скорости.

ПОТЕРЯ СКОРОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ

Ознакомив своих собак с различными препятствиями в аджилити, многие владельцы затем сталкиваются с проблемами, когда выстраивают эти препятствия в последовательность или курс.

Например, их стремление к точности может привести к тому, что они сначала будут чрезмерно проверять свою собаку, когда она будет переходить от одного препятствия к другому. Это может привести к тому, что собака будет все медленнее преодолевать трассу в постоянном ожидании следующего препятствия.

С другой стороны, если вы слишком увлечете собаку занятиями аджилити, это может привести к другой проблеме - постепенной потере концентрации и контроля. В итоге вы можете получить собаку, которая не только совершает больше ошибок, но и начинает выбирать свой собственный излюбленный курс вокруг оборудования для аджилити (как уже говорилось ранее), не обращая внимания на любые ваши указания.

Если посмотреть на эту проблему с точки зрения того, что вы - пастух, а препятствия для аджилити - овцы, то бурный и анархичный подход вашей собаки заставит вашу отару в панике разбежаться на все четыре стороны или броситься с обрыва!

ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

В пятой главе, страница 51, "Одержимая цель и хендлер", я объяснила принцип, согласно которому одержимая цель в голове колли - это вещь, которую он в прошлом - и обычно неоднократно - связывал с удовольствием/возбуждением; то есть все, что угодно, от овец до игрушек и препятствий аджилити - и, конечно, вы, выступающий в качестве главного шлюза к таким вещам.

Установив в голове вашего колли связь между препятствиями аджилити и удовольствием, и позволив им стать для него навязчивыми целями, мастерство хендлера заключается в том, насколько хорошо он может обучить свою собаку приближаться к этим навязчивым целям, не перевозбуждая себя до ошибки. Пастухи каждый день сталкиваются с точно такой же проблемой, контролируя манеру и скорость приближения к скоту.

Однако если вы не понимаете, что необходимо постоянно дисциплинировать подход собаки к навязчивым целям, сохраняя при этом достаточный рабочий драйв и энтузиазм, ситуация может быстро выйти из-под контроля. Другими словами, ваша собака может быстро дойти до того, что ей не нужно будет заниматься аджилити, чтобы стать чрезмерно возбужденной/нервной.

Ей достаточно увидеть оборудование для аджилити, чтобы его мозг закричал "ура!" - удовольствие получено.

ЕРЗАНИЕ, КРУЖЕНИЕ И ТЯВКАНЬЕ

В зависимости от уровня психического возбуждения, которое затем возникает, у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы заставить собаку ждать на стартовой линии, она может тявкать, скулить и крутиться между препятствиями. Все это симптомы того, что собака не может сдержать психическое давление, вызванное сильным перевозбуждением.

Когда колли испытывают сильное психическое давление, они прибегают к физическим действиям, которые наиболее инстинктивны для их породы, то есть бегут, кружат, делают выпады, кусают, в то время как такие действия, как лай и скуление, обычно являются выходом для разочарования, которое они испытывают из-за того, что не могут сделать то, что хотят, достаточно быстро.

По всем этим причинам вам, как любителю аджилити, необходимо знать гораздо больше о том, как и почему это занятие может вызвать стресс у вашей собаки, и что вы можете сделать, чтобы уменьшить его (см. "АДЖИЛИТИ, ФЛАЙБОЛ и стресс", стр. 127 и "Снижение стресса на соревнованиях", стр. 130).

ФЛАЙБОЛ

Флайбол как вид спорта зародился в США около 20 лет назад, и с тех пор его поклонников становится все больше.

Многие люди, занимающиеся флайболом, ранее занимались аджилити, поскольку этот вид спорта требует от собак схожих качеств - высокой скорости и быстроты реакции, а также контроля. Именно поэтому бордер-колли и другие виды колли так успешны в этом виде спорта.

Соревнования по флайболу - это, по сути, состязания на выбывание. Две команды по четыре собаки бегут рядом друг с другом по параллельным дорожкам. По мере того, как собаки бегут по дорожке, они должны преодолеть четыре препятствия и оказаться у флайбольной коробки. Здесь они должны нажать на педаль, чтобы выпустить мяч. Затем они ловят мяч и бегут обратно через препятствия к финишной точке, откуда они стартовали.

Собаки с самым быстрым временем постепенно выбивают своих соперников в каждом раунде флайбола, пока не будет определен победитель. При этом собаки, пропустившие препятствия или уронившие мяч, будут наказаны.

Быстрый и яростный вид спорта - флайбол.

СКОРОСТЬ ПРОТИВ ТОЧНОСТИ

Перед флайболом могут стоять дилеммы, схожие с дилеммами дрессировки в аджилити, а именно: как заставить собаку последовательно преодолевать препятствия и точно находить мячи, не теряя скорости.

Разные собаки, неизбежно, будут генетически более приспособлены к этому виду спорта, чем другие. Например, некоторые колли не являются особенно естественными или острыми искателями.

Другие, особенно когда перевозбуждены, могут упорно воспринимать препятствия как нелогичное препятствие на пути к своей главной цели или навязчивой задаче - например, к мячу во флайбольной коробке, когда они убегают от владельца, или к награде владельца, когда они возвращаются к финишной линии. Таким образом, они могут последовательно оббегать или пробегать мимо него.

Многие флайбольные собаки происходят из аджилити Как и в аджилити, во флайболе гораздо больше тренировок, чем многие случайные зрители могут себе представить. Здесь также необходимо обучить собаку отдельным навыкам - прыжкам через барьеры, выходу с мячом из флайбольной коробки, резким кувыркам для поддержания скорости и хорошей линии возврата через барьеры и т.д. В дальнейшем они объединяются в последовательность.

АДЖИЛИТИ, ФЛАЙБОЛ И СТРЕСС

Как уже упоминалось ранее в этой главе, некоторые виды спорта и соревнования всегда будут более стрессовыми для колли, поскольку вся их конструкция способна вызвать у участвующих в них собак либо сильную фрустрацию (т.е. длительное ограничение нормального движения/поведения), либо сильное психическое перевозбуждение, либо и то, и другое.

Аджилити и флайбол - еще два потенциально стрессовых вида спорта для колли. Это связано не только с физическими требованиями самих занятий, но и с тем, что они проходят в очень напряженной обстановке, с большим количеством окружающего шума и возбуждения, создаваемого другими людьми и собаками. Это может действовать как постоянное цунами избыточной стимуляции, обрушивающееся на голову собаки.

Более того, одна из самых больших проблем для энтузиастов этих физически активных/возбуждающих занятий заключается в том, что колли, которым суждено быть наиболее успешными в них - то есть исключительно быстрыми, ловкими и умственно отзывчивыми - могут быть также наиболее уязвимыми к любой форме стресса и его психическим и физическим побочным эффектам.

Во многом такая повышенная уязвимость колли к стрессу может быть обусловлена тем, что они очень чувствительны как к шуму, так и к движению. Кроме того, они традиционно существовали в среде с относительно низким уровнем внешнего сенсорного воздействия, то есть на отдаленных сельских склонах, где основным объектом их тонких чувств были животные, с которыми они работали. Поэтому, если поместить их в среду с чрезмерной сенсорной нагрузкой в виде шума, толпы и движения, их механизмы психического возбуждения очень быстро выйдут на максимальную мощность, если не сказать перегрузку.

КАК РАБОТАЕТ СТРЕСС

Сегодня в аджилити есть много заботливых хендлеров, которые не только признают проблему стресса у своих колли, но и постоянно стремятся лучше понять его и свести к минимуму.

И наоборот, когда владельцы категорически отрицают, что их собаки испытывают какой-либо стресс от конкретного вида спорта или окружающей среды, я задаюсь вопросом, действительно ли они достаточно понимают науку о стрессе у животных или о том, как он работает.

Например, они могут связывать стресс у своих собак только с более очевидными внешними симптомами, такими как дрожь/тряска, постоянное скуление, лай или верещание, крайняя неугомонность и возбуждение, повышенная активность и повышенная агрессивность.

Однако многие собаки без этих видимых симптомов все равно могут испытывать сильный стресс. Это происходит потому, что большая часть стресса у животных воспринимается подсознательно; то есть органы чувств посылают сигналы о стрессе непосредственно в подсознание, без того, чтобы человек осознавал это.

Таким образом, то, как собака ведет себя или выглядит в состоянии стресса, никогда не является надежным ориентиром того, насколько она действительно напряжена. Единственный способ узнать наверняка - измерить уровень кортизола, то есть гормона стресса.

Примечание: Во второй части раздела "Стресс и проблемы, связанные со стрессом" мы расскажем о науке о стрессе у собак гораздо больше, включая более подробные объяснения физического и психического вреда, который стресс может нанести собакам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

ПОЧЕМУ СТРЕСС НА СОРЕВНОВАНИЯХ ТРУДНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Ограничение уровня стресса у собак на соревнованиях путем предоставления им различных упражнений для самоуспокоения/фокусировки - часто желаемая цель для внимательных хендлеров, и, конечно, в какой-то степени это может помочь.

Однако причина, по которой эти упражнения не всегда достаточно эффективны в качестве стратегии снижения стресса, кроется в том, что уровень стресса, регистрируемый и поглощаемый собакой из внешней среды, не всегда можно сознательно контролировать - не говоря уже о вас.

Другими словами, усилия собаки по концентрации на командах дрессировщика могут сделать ее более спокойной, но вы лишь отвлекаете ее сознание. Вы все равно не сможете остановить ее органы чувств, посылающие информацию о стрессе, связанном с окружающей средой, в ее подсознание, и ее тело, обрабатывающее все это на каком-то более глубоком уровне.

Опять же, эта тема более подробно рассматривается во второй части, в разделе "Стресс и проблемы, связанные со стрессом".

ВОЗБУЖДЕНИЕ

У многих владельцев может сложиться ошибочное мнение, что "волнение" - это хорошо или даже полезно для собаки. Но на самом деле это всего лишь еще одна форма стресса, оказывающая на собаку не менее вредное физическое и психическое воздействие, особенно если оно сохраняется, чем любая другая форма сильного психического/эмоционального возбуждения, например ужас, тревога или паника.

При стрессе наиболее важными факторами всегда являются интенсивность и продолжительность возбужденного психического состояния собаки; то есть чем сильнее возбуждение собаки и чем дольше она сохраняет это состояние, тем большему стрессу подвергаются ее разум и тело.

Чем сильнее возбужден колли, тем серьезнее риск возникновения состояния, называемого бордер-колли коллапсом (см. главу 12, с. 137), у собак, склонных к этому заболеванию.

ТРАВМА

Еще одно опасение, связанное с колли и такими видами спорта, как аджилити и флайбол, - это риск получения краткосрочных или долгосрочных физических травм. Поскольку колли часто очень целеустремленные собаки, вырабатывающие высокий уровень адреналина, они могут иметь тенденцию с готовностью работать дальше через боль. Я видела, как колли пытались продолжать работать, когда у них была сломана нога, или было сильное кишечное кровотечение, или они только что упали со скалы, исключительно под воздействием адреналина.

В результате владельцам может быть сложнее понять, когда они слишком нагружают своих собак физически во время тренировок или соревнований. Конечно, как и всегда, некоторые хендлеры всегда будут более внимательными и осознающими эти риски, чем другие. Также см. раздел "Снижение стресса и травм во время соревнований", стр. 196.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ, ВЫЗВАННЫЕ ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕМ

Весь характер и поведение колли иногда могут меняться из-за постоянного адреналинового потока, который они получают во время тренировок/соревнований по аджилити или флайболу. Например, собаки могут стать чрезмерно возбудимыми, реактивными и резкими, и в целом им гораздо труднее успокоиться.

Это особенно характерно для колли, которые постоянно подвергаются чрезмерным соревнованиям и тренировкам. Переходя от одного стимулирующего активность "кайфа" к другому, собаки могут застрять в более постоянном или длительном возбужденном состоянии, если не прилагать особых усилий, чтобы успокоить их между тренировками/соревнованиями или мероприятиями. Не менее важно и то, что в перерывах между тренировками/соревнованиями вы должны останавливать их самовнушение, просто чтобы сохранить адреналиновый "кайф" (см. раздел "Самостимуляторы", стр. 189).

Если вы не позволяете колли адекватно снижать уровень адреналина от одного захватывающего события к другому, ему будет все труднее и труднее вернуться к действительно сбалансированному состоянию, даже когда вы не занимаетесь с ним или не участвуете в соревнованиях.

Не забывайте также, что бордер-колли создана для того, чтобы быть спокойной, сосредоточенной, думающей собакой в 90 процентах случаев и взрывным спортсменом в 10 процентах случаев, если не меньше.

Так что если ваша собака постоянно возбуждена, тявкает, перевозбуждена, вечно носится по квартире, как сдувающийся воздушный шарик, значит, что-то определенно идет не так.

Некоторые колли всегда будут генетически более склонны к длительной или самоподдерживающейся чрезмерной стимуляции. Им всегда потребуется больше усилий для поддержания или возвращения в состояние оптимального душевного равновесия. Дополнительные советы по этому поводу см. в разделе Стресс и проблемы, связанные со стрессом, часть вторая, стр. 194.

БОЛЕЕ ПРОСВЕЩЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Меня очень радует, что сегодня хендлеры, занимающиеся аджилити, стали гораздо серьезнее относиться к стрессу, вызванному тренировками/соревнованиями, и этот вопрос регулярно обсуждается на форумах популярных сайтов, таких как Agilitynet.

Всегда нужно находить компромисс между стимуляцией - физической и умственной - которая положительно влияет на колли, и той, которая настолько чрезмерна, что начинает приносить им вред. Каждый, кто любит и соревнования, и своих собак, должен знать об этих рисках.

См. раздел "Снижение стресса и травм во время соревнований", стр. 196.

ПРАВИЛЬНЫЙ ТРЕНЕР

И в аджилити, и во флайболе очень важно получить помощь тренера, для которого забота о физическом и психологическом благополучии собаки является главным приоритетом. Найти именно тот пример для подражания в плане дрессировки, который подходит для этих видов

Об этом см. в разделе Поиск правильной помощи эксперта в разделе Дальнейшая информация об этом см. в разделе Поиск разницы. Дополнительную информацию можно найти в разделе "Элис", стр. 199.

РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ

Рабочие испытания, как правило, являются одним из тех видов деятельности, о которых многие владельцы колли слышали, но так и не попробовали: обычно из-за относительно небольшого количества соревнований, проводимых в Великобритании, по сравнению с другими видами кинологического спорта. В других странах соревнования по рабочим качествам найти еще сложнее, но, возможно, и они в конце концов заразятся этими испытаниями, так же, как они заразились другими видами соревновательной деятельности для собак, которые зародились в других странах.

Проще всего описать соревнования по рабочим испытаниям как лестницу из постепенно усложняющихся ставок, каждая из которых состоит из групп заданных упражнений. Эти упражнения проверяют следующие навыки собак (а также мастерство их дрессировщиков): маневренность, контроль и работа носом.

Изначально эти упражнения были разработаны для проверки качеств, желаемых для немецких овчарок. Предполагалось, что если собака способна выполнить все тесты по рабочим испытаниям, то она обладает хорошим темпераментом, достаточным интеллектом, хорошей физической формой и здоровьем. Такие собаки также рассматривались как обладающие наилучшим потенциалом с точки зрения будущего племенного поголовья. Эта же концепция испытаний затем распространилась и среди заводчиков других пород.

Сегодня рабочие испытания проводятся в тестовых условиях и открыты для всех, если участвующие в них собаки старше 18 месяцев и внесены в регистр породы или активности KC. В США существует небольшое число сторонников рабочих испытаний, но трекинг (работа носом или ноузворк) классифицируется как отдельный вид деятельности в соответствии с правилами Американского кеннел-клуба и популярен среди широкого спектра пород, а также колли.

Существует поэтапное продвижение по WI-этапам, и каждый этап состоит из следующих групп упражнений:

СОБАКА-КОМПАНЬОН (CD)

Группа 1: Контрольные упражнения. Они включают в себя базовую движения рядом, на поводке и без него, возвращение к хендлеру, высыл, а также удержание в положении "сидеть" и "лежать". Стойка на месте длится десять минут, собака находится вне поля зрения хендлера.

Группа 2: Упражнения на маневренность: В этом разделе есть три элемента. Прыжок в высоту (обычно 3 фута/0,9 м), прыжок в длину (обычно 9 футов/2,7 м) и размах 6 футов/1,8 м.

Группа 3: Работа носом (ноузворк): Требуется найти и вернуть три предмета с человеческим запахом с отмеченной дуги площадью 15 ярдов/1 4 м. В эту группу также входит поиск гантели.

Примечание: предметы для сбора запахов могут быть самыми разными, но вот некоторые примеры: деревянная прищепка для одежды, пластиковая упаковка для галстука, крышка пластиковой бутылки, дверной ключ, небольшой кусочек ковра или ткани и кусочек чистящей подушечки. На поиск этих предметов также отводится определенное время.

Сила, ловкость и собранность - бордер-колли является лучшей собакой для соревнований.

СЛУЖЕБНАЯ СОБАКА (UD) И РАБОЧАЯ СОБАКА (WD)

Группы контроля и маневренности в основном те же, что и выше; т.е. движение рядом, высыл, аппорт, 10-минутная остановка на месте и устойчивость к выстрелу. Иногда тест на выстрел проводится, когда хендлер стоит рядом со своей собакой, а иногда - когда вы идете с собакой в сторону от судьи. В других случаях вы должны оставить собаку на расстоянии10-15 шагов, пока стреляют из пистолета.

Работа носом состоит из следования по следу человеческой запаховой траектории длиной около полумили и поиска двух предметов, размещенных на линии следа, а также поиска и обнаружения четырех предметов на территории площадью 25 ярдов. След UD - полчаса, а след WD - полтора часа.

СЛЕДОВАЯ СОБАКА (TD) И ПАТРУЛЬНАЯ СОБАКА (PD)

В этих видах носовая работа отличается от других видов. Трек PD состоит из двух предметов и длится два часа, а трэк TD состоит из трех предметов и длится три часа. Контрольные разделы в этих видах также отличаются. В обоих видах вместо возврата есть тест "голос по команде", а высылка включает в себя перенаправление собаки. "Патрульная собака", проверяется на способность искать и находить людей, а также упражнения на проверку смелости.

ОЦЕНКИ, КВАЛФИКАЦИИ И ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЦЕЛИ

В рабочих испытаниях собаки не "выигрывают" оценки, как это происходит в других видах соревнований, например, в послушании. Они просто квалифицируются в них. Чтобы получить сертификат заслуг на открытых испытаниях или сертификат превосходства на испытаниях чемпионата, вам нужно набрать 80 баллов в каждом виде. Последние позволяют получить суффикс "ex" и поместить его в кличку собаки - т.е. от CDex до TDex и PDex. Суффикс "ex" в WI означает просто "достижение мастерства".

Конечной целью любого триалиста является получение своей собакой (собаками) желанного титула Чемпиона по рабочим испытаниям. Этого можно достичь, выиграв два сертификата Challenge на чемпионате следовых и/или патрульных собак.

НАГРАДЫ РАБОЧИХ ИСПЫТАНИЙ

Для большинства энтузиастов WT наградой за это занятие являются невероятно приятные сельские места, которые обычно выбираются для проведения испытаний, а также исключительная связь, которую они устанавливают со своими собаками в процессе обучения. Рабочие испытания проводятся на открытой местности и могут длиться как один день, так и несколько дней. Они также проходят независимо от погодных условий, так что вы можете оказаться как в великолепном солнечном свете, так и в густом тумане, при ветре и дожде.

Рабочие испытания также дают владельцам возможность проверить и расширить границы возможностей своих собак: умственные способности, навыки поиска по запаху, навыки послушания и всестороннюю ловкость, атлетизм и физическую форму. Это погоня для тех, кто предпочитает колли как спокойную, думающую собаку. Уровень стресса, который испытывают колли, участвующие в соревнованиях по рабочим испытаниям, практически отсутствует, по сравнению с тем, который наблюдается у собак, участвующих в других видах соревнований.

Поскольку в рабочих испытаниях - вплоть до самого высокого уровня - акцент делается на том, чтобы люди квалифицировали своих собак в разных расстановках, а не открыто соревновались друг с другом, это может привести к большему чувству товарищества и взаимной поддержки среди триалистов.

КОЛЛИ И РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ

Каждому, кто заинтересован в подготовке своей колли к рабочим испытаниям, будет полезно с самого начала обратиться за помощью к экспертам-инструкторам, которые знают породу колли и соответствующие упражнения WT досконально. Одним из самых известных инструкторов такого рода в Великобритании является Венди Бисли.

Венди владеет, работает и разводит бордер-колли уже 35 лет. За это время она выиграла 10 сертификатов (или билетов) WT Challenge, 10 Reserve CC со своей собакой, WT Ch. Bridgalpine Libra of Stardell, которая сейчас находится на пенсии и является самой высокопородной сукой PD всех времен, а также выиграла шесть сертификатов WI Challenge и шесть Reserve CC со своей нынешней собакой WT CH Glenalpine Phoebe of Stardell. Она также является автором книги A Beginner's Guide to Working Trials (TFH books).

УЧАСТИЕ

Надеемся, что читатели получат невероятно ценные сведения о тренировках колли в рабочих испытаниях благодаря опыту Венди. По всей стране существует множество клубов WI, которые не только проводят испытания, но и тренировки. Более подробную информацию об этом вы найдете в разделах "Поиск нужной помощи", стр. 199, и "Полезные адреса", стр. 202.

СНИЖЕНИЕ СТРЕССА И ТРАВМ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Уровень стресса, который колли испытывает на соревнованиях, зависит от множества различных факторов, начиная от его собственного генетического темперамента и заканчивая тем, насколько психологически он был подготовлен или не подготовлен со щенячьего возраста, чтобы справляться с требованиями соревновательной среды (как уже говорилось ранее в этой главе).

Собаки с недостаточной ранней социализацией всегда будут реагировать на выставочную среду более негативно, как и те, на которых хендлеры оказывают сильное дополнительное давление. Любой из этих факторов может вызвать стресс, который приводит к таким действиям собак, как бегство с ринга или отгораживание от хендлера и избегание зрительного контакта с ним во время соревновательного раунда.

Общая атмосфера места проведения соревнований также может иметь большое значение, т. е. насколько шумно/стрессовое поведение демонстрируют другие собаки. Большая часть лая/вытья, слышимого от колли на выставках, происходит от простого разочарования. Они напрягаются под давлением окружающей среды, и им некуда девать накопившееся напряжение, кроме как в оживленную вокализацию.

Чтобы снизить такое напряжение, очень важно представить собаке соревнования как часть общего веселого дня, а не как утомительное испытание, которое нужно пережить, а не получить удовольствие.

Не оставляйте собаку надолго в машине или просто бесцельно стоящей на улице, а займите ее как можно больше умственным и физическим трудом в перерывах между выступлениями или занятиями. Дайте собаке много коротких, но веселых заданий по дрессировке, чтобы она не теряла концентрации, и играйте с ней в игры. По возможности уводите собаку с места проведения выставки, чтобы она могла успокоиться. Пусть она исследует окрестности: это будет для нее новым и увлекательным занятием и поможет рассеять накопившийся внутренний стресс.

В общем, имейте в виду, что от того, насколько позитивно или негативно вы воспримите весь опыт участия в соревнованиях с первого дня, во многом зависит отношение колли ко всем последующим мероприятиям, а также уровень стресса, который он будет испытывать при их посещении.

Также см. раздел "Чрезмерная активность и риски для колли", стр. 138.

Стоит надеяться, что любой владелец, привлекающий свою собаку к более активным занятиям, таким как аджилити или флайбол, сначала позаботится о том, чтобы она была в достаточной физической форме и, следовательно, могла справиться с физическими нагрузками в этих видах спорта.

С другой стороны, собаки, не обладающие достаточной физической формой или избыточным весом, подвержены гораздо большему риску получить травму. Собаки, которые постоянно перетренировываются в таких сложных видах спорта перед соревнованиями, также подвержены повышенному риску травм.

Для всех кинологических спортсменов существует тонкая грань между оптимальной физической формой и чрезмерной нагрузкой на мышцы, сухожилия, суставы, позвоночник и иммунную систему собаки.

Травмированные собаки не всегда выглядят таковыми, пока не спадет уровень адреналина. Аналогичным образом, первые растяжения или вывихи у собак, которые могут перейти в более серьезные травмы, не всегда будут заметны сразу. Поэтому возьмите за привычку регулярно ощупывать собаку во время тренировок и соревнований. Особенно внимательно ощупывайте нежные места, на которые собака реагирует, когда вы к ним прикасаетесь, или участки вокруг суставов, шеи и позвоночника, которые заметно теплее, чем другие части тела, что свидетельствует о воспалении. В этом случае немедленно прекратите тренировки и обратитесь к ветеринару.

Также имейте в виду, что сегодняшняя нерешенная или неадекватно устраненная травма у собаки может стать источником более хронического и болезненного артрита в пожилом возрасте.

Физические травмы/дискомфорт возникают не только у собак, занимающихся аджилити или флайболом. Например, очень часто колли, занимающиеся послушанием, страдают от болей и напряжения в шее и позвоночнике в результате неестественного положения головы вверх и назад, которое они вынуждены принимать при движении рядом в обидиенс. Любой, кто когда-либо красил стены, прекрасно знает, каково это. Поэтому после любой работы следует тщательно помассировать шею, плечи и спину собаки, чтобы снять накопившееся напряжение.

РАБОТА С ОВЦАМИ

Наконец, в качестве альтернативного занятия для вашего колли, почему бы не вернуть его к рабочим корням? Предоставление колли-компаньону возможности проверить свои рабочие способности в работе с овцами становится все более популярным занятием среди владельцев. Многие пастухи и дрессировщики овчарок проводят специальные курсы. Под их руководством вы сможете выяснить, насколько велики или нет природные способности вашей собаки к работе с домашним скотом, а также узнать о методах натаски, которые используют пастухи, чтобы добиться от своих собак максимальных результатов.

Многие находят эти курсы очень приятными и познавательными как для себя, так и для своих собак.

Поскольку пастухи и фермеры разводили, работали и жили с этими собаками на протяжении веков дольше, чем кто-либо другой, они также часто могут предложить особенно глубокое понимание породы.

Подробнее об этих курсах читайте на страницах 199 и 200.

СОРЕВНОВАНИЯ И МЫ

На протяжении всей этой главы я рассказывала о том, что может быть связано с подготовкой колли к различным видам спорта, и, надеюсь, заставила владельцев задуматься о потенциальных недостатках, а также преимуществах, связанных с различными видами соревновательной деятельности.

На фоне собственного удовольствия можно легко упустить из виду, что соревнования для собак - это чисто человеческое изобретение, созданное в основном для блага людей, которое мы сознательно выбираем.

Мы не даем нашим собакам такого же выбора в этом вопросе, и, соответственно, призы, которые мы так жадно или навязчиво стремимся получить на соревнованиях, для них совершенно бессмысленны.

За годы работы на соревнованиях я видела великолепных собак, с которыми обращались столь же великолепные и заботливые дрессировщики. Но я также видела и ужасное обращение с собаками со стороны владельцев, вызванное их собственным желанием победить и почувствовать себя лучше. Важно понимать, как давление конкуренции и амбиций может изменить всех нас - иногда делая нас немного слепыми по отношению к лучшим интересам наших собак.

Всегда можно тренироваться и соревноваться в различных видах спорта, не теряя при этом уважения к своей собаке и ее физическому/психологическому здоровью. На самом деле, чем больше уважения вы испытываете к своей собаке, тем лучше может быть ее поведение. В тот момент, когда, напротив, вы считаете, что общее благополучие или счастье собаки менее важно, чем кусок красной ленты и жестянка на каминной подставке - это тот момент в соревновательном плане, когда вы точно сбились с пути.

Пастушьи испытания позволяют колли использовать свои природные таланты.