Пуховый платок для пушисто-снежной зимы. Огород в банке... ("Сделай сам" №4∙2010)

Сайдинг

А.А. Савельев

_{Продолжение. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2–3, 2010 г.}

Завершающий профиль устанавливают на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Для удобства работы завершающую полосу часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга. Дело в том, что завершающую полосу устанавливают довольно высоко и лазить по лестнице или сооружать леса для установки этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить ее, когда монтаж рядового сайдинга подберется к месту установки завершающей полосы. Этот профиль используют также над (в перевернутом положении) и под оконными (дверными) проемами. Однако в любом случае будь то при установке всех доборных элементов сайдинговой обшивки, либо при монтаже рядового сайдинга, завершающая полоса должна быть установлена раньше примыкающей к ней панели рядового сайдинга.

Завершающие полосы бывают одинарными и двойными. Так как мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, на стену устанавливают двойной завершающий профиль. Обрезанный рядовой сайдинг с зацепами войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 49).

Рис. 49. Установка завершающей полосы:

_{1 — оконный блок или карниз стены; 2 — обрезанная сайдинговая панель с зацепами; 3 — J-профиль; 4 — одинарная завершающая полоса; 5 — то же, двойная; 6 — деревянная рейка}

Если у производителя вашего сайдинга двойной завершающий профиль не предусмотрен, то одинарную завершающую полосу устанавливают в сочетании с J-профилем. При бюджетном варианте сайдинговой обшивки завершающую полосу монтируют без каких-либо других доборных элементов, но в этом случае, вероятно, потребуется нашивать дополнительную деревянную рейку, толщину которой придется подбирать в зависимости от того, как обрежут рядовой сайдинг.

Когда стена дома плавно переходит в стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, то тогда эту крышу называют щипцовой. Фронтон такой крыши, а проще, торцевая стена крыши в этом случае называется щипцом.

Чтобы правильно стыковать J-профили под коньком крыши, изготавливают шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен (рис. 50), другой обрезок прикладывают под свес кровли.

Рис. 50. Установка J-профиля на щипец:

_{а — вырезание шаблона и установка J-профиля; б — стыкование J-профиля подлине; 1 — обрезок J-профиля; 2 — шаблон; 3 — левый элемент обшивки; 4 — то же, правый; k — температурный зазор; b — отступ от свеса кровли}

На первом обрезке размечают линию кровли и лишний винил удаляют. Затем по шаблону размечают J-рейку, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывают под прямым углом на размечаемый профиль, делают метку карандашом и профиль разрезают по полученной черте. Удаляют весь лишний винил, и гвоздевую, и лицевую сторону. Шаблон переворачивают лицевой стороной вниз и размечают вторую J-рейку, которая будет установлена с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезают только гвоздевую планку, лицевую сторону не трогают. Оба профиля поднимают к месту монтажа и закрепляют на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливают к верхней границе перфорированного отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.

На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или накрытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливают на торец J-профиль, а уже к нему придвигают J-профиль окантовки и закрепляют, затем первый вынимают и получается отступ примерно равный 2,5 см.

При монтаже J-профилей их длины чаще всего не хватает. Стыкуйте профили, как изображено на рисунке 50,б. Нахлест панелей делают по направлению навстречу движению воды, то есть верхний профиль должен быть поверх нижнего.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда недобросовестные монтажники или сами застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него. Дело в том, что торцевые свесы кровли тоже обшивают сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Кстати, также нехорошо поступают на оконных и дверных проёмах с глубокими откосами, в которых не ставят обрамление из J-профилей, а сразу прикрывают резаный сайдинг наличниками для ПВХ-откосов. И что получается в итоге? Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой винилом стене к резаным концам рядового сайдинга, не встречая на пути J-рейки, которая останавливает этот поток и направляет его вниз, напрямую попадает на стены. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Скажу больше, даже J-рейка не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в таких местах, где стыкуется сайдинг, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проёмов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Для более рельефной отделки фронтонов вместо J-профилей можно установить виниловые доски. Виниловые доски гораздо крупнее J-профилей, которые на фронтоне почти не видны. Поэтому при применении досок появляется возможность изменить дизайн отделки, например, применить доски другого цвета, чем рядовой сайдинг. Правда, при использовании досок понадобятся еще и стартовые профили, что удорожает обшивку. В остальном технология установки виниловых досок мало чем отличается от технологии установки J-профилей (рис. 51).

Рис. 51. Установка виниловых досок на щипец:

_{а — вырезание шаблона; б — вырезание профилей обрамления щипца, в — установка профилей на фронтон; 1 — обрезок виниловой доски; 2 — шаблон; 3 — левый элемент обшивки; 4 — то же, правый, Ь — отступ от свеса кровли}

Сначала готовят шаблон, дублирующий угол наклона скатов крыши. Если у дома углы уклонов скатов не одинаковые, а разновеликие, то нужно готовить два шаблона и применять их для тех виниловых профилей, которые будут устанавливаться к скату крыши с данным углом наклона. Затем по шаблону готовят сначала один профиль, потом другой. Со стартовыми полосами мудрить ничего не надо, стыковать их между собой на коньке не обязательно. Устанавливать стартовые полосы, а соответственно и доски нужно на расстоянии 2–2,5 см от угла, образующегося между стеной и торцевым свесом крыши. Кстати, этот размер никем не регламентирован, и он может быть изменен вами в сторону уменьшения или увеличения. Отступ от угла желателен, но не обязателен, делать его нужно, учитывая не только практическую, но и эстетическую целостность виниловой обшивки.

Наращивание стартовых полос и виниловых досок по длине производят, как в обычных вертикальных элементах, то есть между гвоздевыми планками элементов делают одинарный температурный зазор, а лицевые плоскости профилей нахлестывают не менее чем на 20 мм.

Теперь, когда все (или не все, а только в пределах вертикальной захватки) доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведут на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки. Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры. Установите диск не как обычно, а «задом наперед», то есть таким образом чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила, чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне (рис. 52).

Рис. 52. Резка рядовых панелей сайдинга

Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.

Технология установки (рис. 53).

Рис 53. Установка первой рядовой панели сайдинга:

_{1 — угловой профиль; 2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести; 3 — рядовая сайдинговая панель; 4 — стартовая полоса}

Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, если начинаете монтаж от угла или в принимающий канал J-профиля (виниловой доски), если начинаете монтаж от дверного проема. Цепляйте крюком сайдинга замок стартовой полосы и тяните ее вверх до защелкивания. Проверьте, что вы заперли замок панели по всей ее длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление. Проверьте, что панель может скользить в замке свободно. Подойдите к угловому профилю (виниловой доске или J-рейке) и сдвиньте панель рядового сайдинга таким образом, чтобы между кромкой сайдинга и дном принимающего канала вертикального доборного элемента был обеспечен температурный зазор, рекомендуемый производителем сайдинга и учитывающий температуру наружного воздуха на момент монтажа. Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям. Последнее крепление (гвоздь, скобу или саморез) нужно устанавливать в 10–15 см от конца панели, чтобы учесть чистый напуск следующей панели.

При креплении последующих панелей к стене или обрешетке, следите за отсутствием провисания другого конца панели. Необходимо соблюдать равномерность натяжения всех панелей от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня — чем он длиннее, тем лучше.

Чтобы придать сайдингу красивый внешний вид (рис. 54), соединения панелей «внахлест» по возможности не должны находиться на главном фасаде, а если это невозможно, то они должны быть ступенчато расположены по высоте с интервалом минимум 60–70 см от одного шва до другого.

Рис. 54. Расположение на стене мест пересечения сайдинговых панелей «внахлест»

Избегайте неравномерного расположения швов по вертикали. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере, на двух рядах. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. Старайтесь сохранять горизонтальную линию установки рядов сайдинга по обеим сторонам углов дома. Эти линии состыкованных рядов должны согласовываться между собой на всех углах.

В случае если на стене есть какие-либо внешние объекты (например, поливочный кран или траверса линии электропередач) можно установить аксессуары, специально предназначенные для таких случаев, или вы можете вырезать панели сайдинга так, чтобы они по контуру и форме подходили под препятствие. Всегда начинайте новый ряд сайдинга в подобных местах на стене, чтобы избежать чрезмерного количества нахлестов. Отверстие надо вырезать больше, чем необходимо для огибания препятствия на величину температурного зазора. Однако большое отверстие портит внешний вид сайдинговой обшивки. Поэтому чаще прибегают к другому конструктивному решению: отверстие вырезают всего на 0,5–1 см больше, чем требует огибаемое препятствие, а температурное расширение сайдинга уменьшают длиной виниловой вставки. Другими словами, вокруг препятствия делают короткую вставку из двух частей. Так как суммарная длина вставки невелика, то и температурное расширение ее будет небольшим и надобность в отверстии, значительно превышающем своими размерами огибаемое препятствие, отпадает А уже к этим коротким вставкам примыкают длинные рядовые сайдинговые панели. При монтаже вы должны решить, что вам более подходит — большое отверстие, но всего один вертикальный шов, либо маленькое отверстие, но при этом будет три вертикальных шва стыкования панелей.

Расположение окон на фасаде дома может быть на различной высоте. Для обрамления окон производителями сайдинга тоже придумано немало различных вариантов. Тем не менее, стыкование рядового сайдинга и обрамлений оконных (дверных) проемов происходит примерно по одному сценарию (рис. 55).

Рис. 55. Установка сайдинга возле проемов:

_{1 — боковой профиль; 2 — нижний и верхний профили; 3 — рядовая сайдинговая панель; 4 — «зацепы»; f, к — горизонтальный и вертикальный температурные зазоры}

Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, вы должны подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору в каждую сторону). Таким образом, обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб J-профиля и у них останется достаточно места для удлинения при повышении температуры воздуха. Если вместо J-профилей в качестве обрамления будет установлена виниловая доска, то еще нужно учесть ее толщину. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить вертикальный температурный зазор между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Зацепление рядовой панели к нижней обвязке обеспечивается «зацепами», которые нужно нанести на винил специальным инструментом. В качестве нижней обвязки чаще всего используют относительно недорогой по сравнению с другими специальными профилями — J-профиль. Однако нужно предупредить, что эти профили у различных производителей делаются по-разному, у одних лицевая плоскость заканчивается крючком, а у других этого крючка нет. Если J-профиль снабжен крючком, то с зацеплением рядовой панели проблем не возникает. Единственная сложность может появиться только при низком вырезе в рядовом сайдинге. В этом случае, возможно, нужно будет подшить дополнительную деревянную рейку. Если у J-рейки нет крючка или в качестве обрамления применена виниловая доска, то для зацепления рядового сайдинга добавляют еще один профиль — завершающую рейку (рис. 49). При бюджетном варианте обшивки завершающий профиль не устанавливают, под вырез рядового сайдинга подводят деревянную рейку. Сайдинг с нанесенными «зацепами» вставляют в принимающий желоб в распор. «Зацепы» в этом случае отгибают посильнее и они уже не зацепляют, а слегка распирают сайдинг. Вариант не самый лучший, зато дешевый. Пожалуйста, не усердствуйте с распором, сайдинг не должен дребезжать от ветра и не более того. Сильный распор будет препятствовать температурным расширениям.

С верхом оконного или дверного проема поступают точно так же, как и с низом.

При монтаже рядового сайдинга в узких местах, например, между близко расположенными проемами, и когда панели невозможно вставить в принимающие желоба сверху, используют два приема (рис. 56).

Рис. 56. Установка сайдинга в узких местах:

_{а — сгибанием; б — с отрывом доборного профиля}

Первый, ширина места вставки достаточно большая. Сайдинг подгибают и вставляют в направляющие. Второй, когда место вставки совсем короткое и подогнуть сайдинг, не сломав его, не представляется возможным. В этом случае одну из вертикальных направляющих частично демонтируют и отгибают, после чего вставляют рядовую панель. В обоих случаях панели рядового сайдинга должны быть обрезаны по размеру вставки минус два горизонтальных температурных зазора. Вставлять сайдинг в принимающие желоба в распор запрещено.

Когда монтаж рядовых сайдингов подбирается вплотную к карнизу крыши или софиту, устанавливают подкарнизную сайдинговую панель. Этот сайдинг изготавливают из рядовой панели методом подрезки по месту монтажа. Последнюю сайдинговую панель устанавливают аналогично панели под оконным проемом. Под карнизом крыши устанавливают завершающий профиль, или J-рейку, или комплекс профилей (рис. 57).

Рис. 57. Установка сайдинга под карнизом или софитом:

_{1 — завершающий профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — угловой профиль; 4 — карниз; 5 — крыша; 6 — подкарнизная (резаная) сайдинговая панель; m — измерение требуемой высоты подкарнизного сайдинга}

Далее в нескольких местах по длине сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитают вертикальный температурный припуск. Результаты измерений и расчетов переносят на целую рядовую панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть. На нижней части резаного сайдинга пробивают пуансоном «зацепы», местоположение которых нужно уточнить, в зависимости от вида завершающего профиля. Панель с «зацепами» вставляют в замок предпоследней панели и вводят верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки. Никаких дополнительных крепежей для верхней панели не предусматривается.

От нескольких целых рядовых сайдингов верхнюю замковую часть можно отрезать еще до начала монтажа всего сайдинга, тогда стартовые полосы можно не покупать, а вместо них использовать эти замки. Однако не спешите сразу следовать этому совету, сначала надо все-таки промерить высоту стены и прикинуть, как ляжет сайдинг на стену. Особое внимание нужно уделить высотам под оконными проемами и под карнизом. Лучше всего, если в этих местах сайдинг будет подрезаться по плоскости форм-фактора, а вот если линия разреза попадет на замковую часть, загнать верх панели в завершающий профиль будет трудно. Зацепление можно будет сделать, но лучше все-таки заранее продумать этот момент и немного изменить местоположение стартовых полос — приподнять или опустить их.

Для правильного монтажа сайдинга на фронтальных стенах изготавливают шаблоны, повторяющие уклоны крыши (рис. 58).

Рис. 58. Изготовление шаблона и установка сайдинга на фронтоне:

_{1 — рядовой сайдинг; 2 — угловой профиль; 3 — J-профиль или виниловая доска; 4 — обрезок рядовой панели; 5 — шаблон; 6 — обшивка фронтона}

Берут два обрезка рядового сайдинга, один из которых устанавливают на обшивку стены, другой под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стен, карандашом помечают линию, повторяющую уклон крыши. Сайдинг обрезают по полученной метке, и получается шаблон, по которому будут обрезаны все панели рядового сайдинга, предназначенные для обшивки фронтона. Обратите внимание, чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

Операцию по изготовлению второго шаблона нужно проделать и с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши, как правило, неодинаковые, хотя таковыми кажутся. Если обшивают фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте. После изготовления шаблонов нарезают рядовой сайдинг, длину которого каждый раз при установке новой панели корректируют по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон достаточно широк и рядовой сайдинг размещают на нем во всю длину, при креплении сайдинга к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля на величину горизонтального температурного зазора.

У самого верхнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, будет обрезана вся гвоздевая планка, и даже если часть ее останется, то гвоздь в нее забить невозможно: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В этом случае рядовую сайдинговую панель крепят сквозь винил защищенным от ржавления крепежом. Это единственный случай при креплении рядовых панелей, в котором не нужно делать перфорированных отверстий, размер которых значительно превышает диаметр крепежа. Отверстие под крепеж не обязательно сверлить, его можно просто пробить, и все же сверление отверстия будет технически более грамотным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. В качестве крепежа используют гвозди или саморезы, окрашенные в цвет обшивки. Металл крепежа должен быть защищен оцинкованием или другими средствами, приостанавливающими коррозию. Иначе на обшивке будут ржавые подтеки, убрать которые будет проблематично — высоко все-таки.

Когда пересекаются две крыши (одна входит в другую), то в месте пересечения образуются внутренние углы, которые называются ендовами. Пересечение стен и крыш тоже образуют внутренние углы, которые, по-видимому, также называются ендовами. У обоих этих пересечений технология защиты от атмосферной влаги примерно одинаковая — ендовы перед настилкой кровельного покрытия, а в нашем случае еще и сайдинга, обшивают кровельной жестью (рис. 59).

Рис. 59. Обшивка сайдингом стен, примыкающих к крышам (размеры в мм):

_{1 — обшивка фронтона; 2, 3, 8 — J-профиль (2), или виниловая доска (3), или угловой профиль (8); 4 — крыша над фронтоном; 5 — крыша над стеной; 6 — гидроизоляция из жести; 7 — панель сайдинга; 9 — фаска; m — температурный зазор}

То есть еще до монтажа виниловой обшивки на стены, и кровли на крышу — угол пересечения этих двух плоскостей должен быть оббит гидроизоляцией из тонких стальных листов. Причем, одним краем жесть должна лежать на скате крыши, а другой стороной быть примкнута к стене дома. И уже выше гидроизоляции устанавливают кровельный ковер и сайдинг.

Как и в случаях с фронтонами сначала делают обвязку стен J-профилями или виниловыми досками. Обвязку во избежание деформации нужно отодвинуть от нагревающихся на солнце листов жести на 2–2,5 см. Размер отступа величина во многом условная и зависит от многих факторов. Вы должны руководствоваться указанным размером, но еще и присматриваться к тому, чтобы была соблюдена целостность виниловой обшивки. Большой отступ от жести не означает, что это хорошо — оголяется железо, идет больший нагрев.

Нахлест рядовых сайдинговых панелей на стенах лучше делать от кровли, так как ендовы накапливают снег. Лучше, если нахлест будет располагаться вдоль сползания снега, а не навстречу ему: сползая, он будет забиваться в щели. А проще, вообще не делать нахлесты и постараться обойтись без них. При монтаже сайдинга не забывайте о температурных зазорах в принимающих профилях.

Напомним основные правила монтажа вертикального сайдинга (рис. 60).

Рис. 60. Правила установки крепежа вертикального сайдинга (размеры в мм):

_{а — в регионах с умеренными ветрами; б — в регионах с сильными ветрами}

Первое крепление сайдинга осуществляют в самое верхнее гвоздевое отверстие вплотную к верхней его кромке. Впрочем, по-другому и быть не может, куда бы мы не забили первый гвоздь, сайдинг под действием силы тяжести повиснет на нем, то есть его гвоздевое отверстие автоматически займет крайнее положение. Производители сайдинга рекомендуют в качестве первого отверстия использовать самое верхнее. Однако если вы в силу различных обстоятельств используете второе по счету отверстие, а то и третье — большого нарушения в том не будет. При установке первого крепежа нужно учесть еще один момент, к различным профилям сайдинга примыкают и другие виниловые элементы, чаще всего перпендикулярно к первым. Гвоздевые планки редко кто подрезает, а пересечение гвоздевых планок делают внахлест, чтобы винил скользил по винилу. Если температурному расширению одного профиля будет мешать крепеж (шляпка гвоздя, головка самореза или поперечная часть скобы) другого профиля, то удлиняющийся поперечный профиль зацепится за него и движение прекратится — профиль начнет коробиться. Возникает законный вопрос: зачем выполнять инструкцию, если результат будет плачевным? Поэтому используйте первое отверстие только в том случае, если будете уверены, что установленное в него крепление не будет мешать расширению примыкающих профилей. В остальных случаях отступите от правил и используйте первое подходящее от верха отверстие, установка крепежа в которое не будет мешать удлиняться или укорачиваться другим профилям.

Последующие крепежи устанавливают в центры крепежных отверстий с шагом не более 40 см в регионах с нормальными ветрами, и с шагом не более 20 см — в регионах с ураганными ветрами. Чтобы сайдинг не гремел под порывами ветра, под головку крепежа устанавливают дополнительные нейлоновые шайбы.

Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену обшиваемого дома должны быть предварительно установлены все доборные профили и аксессуары (рис. 61).

Рис. 61. Установка обрамляющих профилей под вертикальный сайдинг:

_{1 — обрешетка; 2 — водяной уровень; 3 — J-профиль; 4 — угловой профиль; 5 — вертикальная рядовая панель сайдинга; 6 — стартовая полоса; 7 — виниловая доска}

То есть должны быть установлены виниловые обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили. Отличие вертикальной обшивки от горизонтальной заключается в том, что при вертикальном расположении сайдинга в ряде случаев не устанавливают стартовые полосы и завершающие профили. Угловые профили и обрамления оконных и дверных проемов делают точно так же, как и в обшивке с горизонтальным расположением рядовых панелей. Деревянную или металлическую обрешетку для устройства вертикальной обшивки делают перпендикулярно ей, то есть — горизонтально.

При подготовке стен к вертикальному монтажу виниловой обшивки на цоколь дома и под карниз крыши вместо стартовой полосы и завершающей рейки чаще всего устанавливают J-профиль, для визуального подчеркивания низа и верха обшивки J-профиль может быть заменен виниловыми досками, тогда стартовые полосы устанавливают и по цоколю, и по карнизу. Впрочем, замена J-профиля на виниловые доски происходит крайне редко, поскольку сильно удорожает обшивку. Установку нижнего J-профиля или стартовой полосы под виниловую доску делают точно так же, как и установку стартовой полосы под горизонтальный сайдинг, с использованием водяного уровня и отмелованного шнура. Нет смысла повторно описывать эту технологию, если подзабыли, прочтите соответствующие главы выше.

Еще одна особенность в установке вертикального сайдинга заключается в том, что его нужно симметрично располагать на стене относительно центральной вертикальной оси. Согласитесь, что раскладка на стене целого числа панелей сайдинга — случай крайне редкий, скорее всего, получится дробное число панелей. Например, на стене вашего дома размещены пятнадцать панелей целого рядового сайдинга и останется не закрытым, предположим, двадцать

сантиметров. Разрезать одну панель и завести ее в один из угловых профилей — получится некрасиво. Поэтому чаще поступают по-другому: величину незакрытого остатка делят пополам, в нашем примере это составляет по десять сантиметров. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмеряют от замка и отрезают по десять сантиметров и этими двумя кусками закрывают незакрытый остаток с обоих углов обшивки. В результате, обшивка будет выглядеть привлекательнее.

Устанавливают сайдинг от угла дома. В угловые профили с обеих сторон дома резаный сайдинг заводят на «зацепах», а поскольку желоба угловых профилей или виниловых досок, если угол дома сделан из них, не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляют завершающие или J-профили (рис. 62,а). Для компенсации «лишнего» расстояния туда же вставляют деревянные рейки. Если угол дома был оформлен J-профилями, а не стандартными угловыми профилями, то возможно понадобятся только деревянные рейки.

Рис. 62. Установка вертикального сайдинга в углах дома и вокруг проемов:

_{а — примыкание к угловому профилю; б — примыкание к обрамлениям проемов; 1 — деревянная рейка; 2 — J-профиль; 3 — рядовая панель, 4 — «зацепы»; 5 — угловой профиль; 6 — проем}

Вертикальную обшивку можно начинать и от центра стены, равномерно ведя ее в обе стороны. Однако для этой «зеркальной» обшивки потребуются две дополнительные стартовые полосы, устанавливаемые почти вплотную друг к другу по центру стены.

Если вас не очень заботит симметричность вертикальной обшивки или на вашем доме случился тот редкий случай, когда на стене укладывается целое число панелей без подрезки, то начинать монтаж можно со стартовой полосы, загнанной в желоб углового профиля (рис. 63,в).

Различные варианты захода боковой поверхности вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей представлены на рисунке 63.

Рис. 63. Варианты стыкований вертикального сайдинга с угловыми профилями и обвязками оконных и дверных проемов:

_{а — углового профиля и вертикального сайдинга с добавлением завершающего профиля; б — то же, с J-профилем; в — то же, со стартовой полосой; г — стыкование вертикального рядового сайдинга с обвязкой проемов (разрез, вид сверху); 1 — угловой профиль; 2 — стартовая полоса; 3 — рядовой вертикальный сайдинг; 4 — деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 — завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 — J-профиль; 7 — рама оконного или дверного проема}

Варианты зависят от того, как подрежется форм-фактор панели, на прямом участке или загибе. При бюджетной обшивке в узлы стыковок дополнительные профили не добавляют, подбирают толщину деревянной рейки, а концы сайдинга просто заводят в принимающие желоба. Обратите внимание, приведенные на рисунке узлы можно использовать и для горизонтального сайдинга при установке последней подкарнизной панели. При устройстве примыканий вокруг проемов (рис 62,б) и при вхождении вертикального рядового сайдинга в другие принимающие желоба J-профилей и виниловых досок, следует оставлять вертикальные температурные зазоры (рис. 22), которые обычно равны 1/3 сверху и 2/3 снизу от величины общего зазора. Например, если в инструкции указан общий зазор 3/4 дюйма, то значит, вверху его нужно оставить 1/4 дюйма, а внизу 1/2 дюйма. Извините, что перешел на американскую систему измерений, 3/4 дюйма, это 19,05 мм, которые невозможно применить на практике.

Необходимо обратить внимание читателя на то, что над цоколем вертикальная сайдинговая панель входит в желоб J-профиля или виниловой доски. Дождь, снег, талая вода будут стекать с поверхности сайдинга прямиком в этот желоб. Желоб не закрыт с торцов и вода по идее должна оттуда вытекать наружу. Однако то, что хорошо для американцев, а именно они придумали сайдинг, не подходит для нашего климата. В нашей стране в межсезонье вода в желобах замерзнет и зажмет нижнюю часть сайдинга. Чтобы хоть как-то бороться с этой проблемой, в принимающих желобах J-профилей нужно прорезать дренажные щели, заметьте не отверстия насверлить, а именно щели нарезать. Отверстия очень быстро забьются грязью и опавшей листвой, щели чистыми будут оставаться дольше. Чтобы стекающей из желобов жидкости придать направленное движение, под J-профиль устанавливают виниловый либо жестяной (окрашенный или алюминиевый) отлив. Таким же образом можно поступать с верхним обрамлением оконных проемов и в вертикальном, и в горизонтальном сайдинге. Хотя в проемах эти проблемы не так ярко выражены, профили расположены выше и их защищает свес крыши. Примеры установки отливов под желобами J-профилей вы можете посмотреть на рисунке 63. Рисунок иллюстрирует стыкование вертикального сайдинга на стене, но его технические решения можно спокойно переносить на узлы обрамлений проемов как в горизонтальном, так и в вертикальном сайдинге.

В случаях, когда длины вертикального сайдинга не хватает на всю стену, производят его стыковку по высоте. Самый простой и самый надежный способ — «внахлест». Верхний сайдинг нахлестывают на нижний точно так же, как и при нахлесте горизонтального сайдинга, с единственной разницей, что между подрезанными гвоздевыми планками (если и они не будут пускаться внахлест) нужно оставлять не два, а один температурный зазор. Другие методы стыковок вертикальных профилей предусматривают вставку между ними J или Н-профилей, с применением отливов или без них (рис. 64).

Рис. 64. Варианты стыкования вертикального сайдинга на стене:

_{а — нижний узел примыкания сайдинга к принимающему профилю; б — то же, с отливом; в — стыкование на двух J-профилях с отливом; г — стыкование на Н-профиле или виниловой доске с отливом; д — стыкование на J-профиле и отливе; е — примыкание к софиту на двух J-профилях; ж — то же, на J и F-профилях; 1 — J-профиль; 2 — вертикальный сайдинг; 3 — отливы различных конфигураций;, 4 — софит; 5 — F-профиль; m, n — 2/3 и 1/3 от общего температурного зазора соответственно}

В нашей климатической зоне каждый из узлов стыковки через дополнительные профили уступает соединению вертикальных панелей «внахлест». Особенно проблематичным будет соединение через Н-профиль или виниловую доску. Делать ли вам такие соединения и устанавливать ли в узлы отливы — выбор за вами. От себя могу добавить, что обшивка стен домов вертикальным сайдингом в России практически не применяется, чаще вертикальный сайдинг используют на фронтонах, то есть стены дома делают горизонтальным сайдингом, а фронтоны — вертикальным. Вертикальным сайдингом в чистом виде у нас обшивают всевозможные подсобные сооружения, но при этом используют упрощенную обшивку, например, по низу стены вообще не устанавливают никакого профиля. Как ни странно, упрощенный вариант обшивки технически более грамотный, чем полный вариант. В нашем климате работать он будет лучше: вода спокойно стечет по стенам прямо на отмостку.

Завершите последний ряд горизонтального сайдинга J-профилем и (или) завершающей накладкой. Установите виниловый отлив и J-профиль либо виниловую доску. В профиле, принимающем панели вертикального сайдинга, прорежьте щели для того, чтобы стекающая в желоб вода могла мигрировать на отлив (рис. 65).

Рис. 65. Переход от горизонтального сайдинга к вертикальному:

_{1 — вертикальная сайдинговая панель; 2 —J-профиль или виниловая доска; 3 — виниловый отлив; 4 — завершающий профиль; 5 — панель горизонтального сайдинга}

Чтобы ваш дом выглядел красивее, вам нужно, чтобы вертикальный сайдинг был действительно вертикальным. Сначала установите J-профили по всему периметру фронтона, соединяя внахлест. С помощью отвеса от конька крыши проведите мелованную линию, которая будет вертикалью и осью симметрии для фронтона. Монтаж панелей можно начать либо в центре, используя Н-профиль или стартовые полосы с каждой стороны, либо от углов к середине.

Для того чтобы каждый раз при подрезке следующей панели не делать новых измерений, изготовьте шаблон, повторяющий углы наклонов скатов крыши (рис. 66).

Рис. 66. Обшивка фронтонов вертикальным сайдингом:

_{а — определение центральной линии обшивки; б — изготовление шаблона; в — монтаж сайдинга от центра на стартовых полосах; 1 — J-профиль; 2 — крыша; 3 — кровля; 4 — строительный отвес; 5 — шаблон; 6 — кусок сайдинга, приставляемый к скату крыши; 7 — вертикальная виниловая обшивка; 8 — фартук из кровельной оцинкованной стали; 9 — стартовые полосы}

Шаблон изготавливают из двух кусков рядового сайдинга аналогично той технологии, что была описана для монтажа обшивки фронтонов в горизонтальном сайдинге.

При установке сайдинга от угла определите, где установить первую панель — отмеряйте вдоль нижней линии фронтона расстояния, равные ширине вертикальной панели, от меловой линии до угла. Отмеряйте до тех пор, пока расстояние до угла J-профиля будет меньше ширины панели. Отметьте эту точку карандашом. Сделайте поправку на температурное расширение и проведите вертикальную линию, параллельную отчерченной вами ранее. Эта линия — то место, где будет находиться край первой целой панели. Измерьте расстояние, которое не закрывается целой панелью, и раскроите сайдинг по этому размеру.

При монтаже сайдинга от центра установите Н-профиль, затем в его желоба установите стартовые полосы и производите монтаж панелей в обе стороны. Если вы не будете устанавливать Н-профиль, а решите использовать стартовые полосы, то под ними должен быть установлен фартук из оцинкованной кровельной стали. Панели в этом месте не будут соединены в замок, а будут примыкать друг к другу. В месте примыкания возможна протечка воды на стену фронтона. Поэтому фронтон нуждается в дополнительной гидроизоляции.

При установке вертикального сайдинга через каждые 3 панели обязательно проверяйте, что они располагаются строго вертикально, а при монтаже от угла также измеряйте расстояние до центральной мелованной линии, чтобы убедиться, что когда вы доберетесь до вершины фронтона, центр панели или замок будет вровень с ним. По необходимости делайте небольшие корректировки, двигая панели в пределах замкового крепления. Замок должен «смотреть» от центра фронтона на угол.

В современном малоэтажном строительстве практикуются в основном два вида крыш — чердачные и мансардные В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. В обоих случаях через толщу утеплителя проходят водяные пары из помещений дома, кроме того насыщение утеплителя парами может происходить из влажного наружного воздуха. Для правильной работы утеплителя на чердаке крыши или в конструкции крыши утеплитель нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук можно приобрести с глухим форм-фактором, а сколько с перфорированным. Для этого подсчитывают площадь вентилируемого пространства и делят на коэффициент 150. Из полученной площади вычитают вентиляционные площади уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна или черепицу с вентиляционными отверстиями или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией, далее нужно выяснить, какую площадь вентиляционных отверстий может обеспечить один перфорированный виниловый софит и подсчитать требуемое количество перфорированных софитов.

Исходя из потребностей в перфорированных софитах, продумывают место их установки. При затруднении в подсчете уже имеющихся в крыше вентиляционных отверстий переходите от натурального показателя к процентному. Например, вам кажется, что площадь уже имеющихся отверстий составляет не менее 50 % от требуемой площади вентиляции, значит, так тому и быть. Однако учтите, крышу избыточной вентиляцией, как и кашу маслом, не испортишь. А вот недостаток притока свежего воздуха приводит к намоканию утеплителя и снижению его эффективности, загниванию и заражению грибком деревянных стропил.

При установке софита (рис. 67) ваша основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных профиля — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита.

Рис. 67. Варианты крепления софитов:

_{а — на открытом свесе крыши; б — на закрытом свесе крыши; 1 — софит; 2 — фаска; 3 — F-профиль, 4 — J-профиль; 5 — дополнительный брусок}

Свес кровли обычно делают в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Для тех, кто не знает, кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она собственно и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки делают с закреплением только к стропильной ноге и с дополнительным упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепят подшивку карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то такой свес называется закрытым. При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не нужно, а лучше сразу обшить его винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам. Они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать софиты по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабели нужно установить до монтажа софитов.

В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрацию (рис. 67) и установите принимающие профили, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Софиты лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с зацепами, но она еще не установлена. В этом случае вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и с размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров между софитами и этим профилем. Начинать установку софитов нужно с принимающего профиля на свесе кровли. Затем уровнем переносить полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставлять принимающий профиль на стенах. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняйте деревянными подкладками. На свесах кровли, далеких от горизонтали, принимайте решение: либо серьезно исправлять крышу (что нецелесообразно), либо софиты, а вслед за ними и последнюю рядовую стеновую панель нужно делать с уклоном по стене. Печально, но факт.

Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепят, панель просто заводят в желоба принимающих профилей, если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем, саморезом или скобой. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливают всегда, поскольку расстояние между крепежами софита должно составлять не более 20 см. Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны софита, то его надо устанавливать (рис. 68).

Рис. 68. Вариант крепления софита:

_{1 — фаска; 2 — крепеж; 3 — софит}

Технология монтажа софита проста. Отрезают панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом софит заводят в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводят второй конец в противоположный принимающий профиль. Вот тут-то нам и потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель коротенькая и расширение ее будет ничтожным, — а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих профилей. Размер укорачивания софита определите на первой панели опытным путем. Второй софит также вводят в принимающие профили и зацепляют первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих профилей. При отгибе не применяйте большой силы, иначе в профиле накопятся остаточные напряжения, и она не вернется в исходное положение. Однако есть и другой способ вставки софитов в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляют крепежом, а только наживляют. В незакрепленный профиль вставляют софиты и защелкивают на замки, а затем крепеж принимающего профиля добивают до нормы.

Монтаж софита без крепления его к строительным конструкциям, то есть свободно вставленный в желоба противоположных принимающих профилей, имеет очень интересную особенность. Софитные панели, соединенные в замки и не прикрепленные гвоздями к обрешетке, с точки зрения строительной теплофизики становятся единым целым, и температурное перемещение каждой панели в них суммируется. Это примерно то же самое, что происходит с полами из ламината. Если кто-то из читателей настилал такие полы, то знает, что между их кромкой и стеной нужно оставлять зазор, иначе полы при температурном удлинении упрутся в стену и вздыбятся. У софитной обшивки карнизных свесов очень маленькая ширина и довольно большая длина, поэтому особое внимание нужно уделить оставлению температурного зазора у торцов софитной обшивки и желоба принимающего профиля. Не вдаваясь в детали, добавлю, что обшивки, прикрепленные гвоздями, работают и удлиняются, как отдельные элементы.

Соединение софитной подшивки делают под прямым и косым углом (рис. 69).

Рис. 69. Соединение софитных подшивок на углах:

_{а — на косой угол; б — на прямой угол; 1 — карнизный принимающий профиль; 2 — софит; 3 — Н-профиль или два J-профиля; 4 — пристенный принимающий профиль; 5 — J-профиль}

При соединении на косой угол установите Н-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте панели софита так, чтобы центральные v-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем.

Если в комплектации сайдинга отсутствует F-профиль или вы его не купили, то допускается изготавливать его из J-профиля. Гвоздевую планку надрезают и отгибают (рис. 70). Загибы нужно делать через каждые 30–40 см, то есть с рекомендуемым шагом установки крепежей.

Рис. 70. Изготовление F-профиля из J-рейки

Софиты над крылечками и верандами делают по схемам аналогичным карнизным софитам (рис. 71).

Рис. 71. Пример устройства софита над открытой верандой:

_{1 — софит; 2 — фаска; 3 — J-профиль}

Если направление укладки софитов будет совпадать с направлением балок перекрытия веранды, то нужно поперек этих балок установить деревянную обрешетку. Если направление укладки софитов будет перпендикулярно направлению балок, то допускается крепление софитов прямо к балкам перекрытия при условии, что они расположены с шагом не более 50 см. При более длинном шаге балок перекрытия нужно к ним сначала прикрепить обрешетку, перпендикулярную балкам, а уже к ней прикрепить контробрешетку, параллельную балкам

Правильнее было бы назвать этот элемент виниловой причелиной или ветровой доской, но приходится использовать то название, которое произносят продавцы сайдинга, которые, бывает, называют ее фасцией, коверкая английское слово на русский лад.

Деревянные ветровые доски, как и весь дом, нуждаются в защите от непогоды. Чтобы обеспечивать эту защиту, на них устанавливают виниловые или алюминиевые фаски. Есть два способа монтажа фасок: один для фаски с софитом, другой для фаски без софита. Установку фаски без софитов (рис. 72) начинают с пристыковки к верхней кромке деревянной ветровой доски винилового завершающего профиля.

Рис. 72. Установка фаски (размеры в мм):

_{а — без софитов; б — с софитами; в — наращивание длины фаски; г — сгибание фаски; 1 — фаска; 2 — завершающий профиль; 3 — зацепы; 4 — деревянная ветровая доска (причелина); 5 — F-профиль или J-профиль; 6 — линия сгиба; k — вертикальный или горизонтальный температурный зазор; е — нахлест}

После чего измеряют расстояние от желоба завершающего профиля до низа деревянной причелины. Виниловую фаску размечают по полученному размеру с учетом температурного зазора между верхней кромкой фаски и дном принимающего желоба завершающей рейки. Фаску обрезают. Проверив еще раз высоту фаски на верхней части ее лицевой планки, пуансоном нарезают зацепы с шагом 15–20 см. На нижней лицевой планке перфоратором (если будет возможно) или дрелью проделывают отверстия под крепеж с шагом не более 40 см. Отверстия нужно делать овальной формы, чтобы они не препятствовали линейному тепловому расширению винила, в общем, их нужно сделать примерно такими же, какие они на других сайдингах. На фасках производитель не делает отверстий, так как деревянные причелины могут быть самых разных размеров и производитель не знает, где именно потребуются гвоздевые отверстия. Это обстоятельство, к сожалению, очень часто вводит в заблуждение строителей как непрофессиональных, так и профессиональных. Не читая инструкций, они считают, раз на фаске нет гвоздевых отверстий, значит, производитель допускает ее крепление сквозь винил — они ошибаются. Даже v-образные бороздки, расположенные на лицевом форм-факторе фаски, нанесены здесь неслучайно и совсем не для красоты — по ним удобно подрезать фаску по высоте деревянной причелины. Правда, расстояния между бороздками выдерживаются в американской системе исчислений, то есть они кратны долям дюйма и не всегда совпадают с нашими стандартами высот досок. После того, как зацепы и отверстия будут сделаны, фаску можно крепить к причелине. Зацепы вводят в принимающий желоб завершающей рейки, а в сделанные отверстия устанавливают крепежи — гвозди, саморезы или скобы. Горизонтальные фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, то есть все крепежи ставят в центры перфорированных отверстий. Наклонные фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов, то есть первый гвоздь вбивают к верхней кромке отверстия, остальные по центрам перфорированных отверстий.

При установке фасок с софитами помимо монтажа завершающего профиля нужно установить принимающие профиля софитов и собственно сами софиты. Фаска в этом случае защелкивается одной стороной на зацепы в завершающий профиль, другой — на форм-фактор принимающего софитного F или J-профиля. Никакого другого крепления такая фаска не требует. Если приобретенная вами фаска не имеет крючка на нижней лицевой поверхности, то ее можно приклепать к принимающим софитным профилям виниловыми или капроновыми пистонами.

Торцы фасок закрывают куском профиля, подрезанным и загнутым на 90°. При удлинении фасок элементы стыкуют так же, как и все остальные линейные профили, то есть делают нахлест 2–2,5 см по лицевой стороне и на величину температурного зазора. Зазор выбирают в зависимости от того, как будет установлена фаска. Если горизонтально, то применять нужно величину зазора для горизонтальных элементов, если наклонно — для вертикальных.

Гибкий J-профиль упрощает установку вокруг изогнутых объектов типа арочных и круглых окон. Чтобы устанавливать обрамление вокруг арочного окна, повторите эти простые шаги: измерьте окружность арки, затем с двух сторон добавьте размер чуть меньше чем размер лицевой планки J-профиля, чтобы учесть перекрытие основания J-канала. Поместите гибкий профиль по одной стороне окна, оставляя по размеру (k) (рис. 73) ниже края нижнего деревянного бруска окна. Установите первый крепеж (гвоздь, саморез или скобу) в планку гибкого профиля. Крепеж устанавливают сквозь винил с полным забиванием.

Рис. 73. Установка обрамлений вокруг арочных и круглых окон:

_{1 — гибкий J-профиль; 2 — крепеж; 3 — заклейка; 4 — нижняя обвязка, обычный J-профиль}

Это — исключение из правила, которое гласит, что нельзя полностью закреплять виниловую обшивку. Когда делается обрамление вокруг изогнутых объектов, гибкий J-профиль закрепляют жестко.

Размещайте дополнительные крепежи по гребню с шагом 15 см с полным забиванием.

С нижней стороны виниловой дуги подрежьте и подогните винил, прижимая отогнутую часть к раме окна, как показано на рисунке. Длина вырезки должна равняться высоте желоба принимающего нижнего профиля виниловой обвязки окна. Повторите процедуру с подрезкой в противоположном конце арки. Отогнутые части закрепляют крепежами к стене или обрешетке. Чтобы установить нижнюю обвязку окна, у J-профиля, вырезают углы для стыкования с гибким J-профилем. Используйте методику, показанную на рис. 33. Для того чтобы углы не теряли форму, нижний профиль обвязки и гибкий профиль соединяют в углах виниловыми или капроновыми заклепками (пистонами). Желательно, чтобы по внутренней стороне узла заклепки снабжались виниловыми шайбами.

У производителей сайдинга есть много различных декоративных элементов, однако все они стоят денег. Декоративный фронтон «солнце» изготавливается из обычных сайдинговых панелей и может быть изготовлен из обрезков виниловой обшивки. Установочную методику, описанную ниже, вы можете использовать, чтобы создать декоративное завершение в главных областях виниловой обшивки, например, на концах фронтонов или над воротами гаража или других местах. Создание декоративных солнечных лучей задача нетрудная, но требующая терпения и внимания.

Поскольку каждая установка солнечных лучей имеет уникальные измерения и углы, в описании позиций монтажа будет выделена основная методика. Вы должны приспособить эти рекомендации к вашей ситуации.

Необходимые материалы: J-канал, стартовая полоса, рядовые сайдинговые панели. При выборе сайдинга учтите, что более широкие панели позволяют сделать более крупный рисунок, чем узкие панели. Из сайдинга с декоративными формфакторами солнечные лучи получаются некрасивыми. Лучше всего лучи получаются из простого сайдинга с широким одинарным или удвоенным форм-фактором. А если выбирать между одинарным или удвоенным форм-фактором, то лучше подходит одинарный, потому что в удвоенном половина сайдинга уходит в отходы.

Сначала на фронтоне обычным способом делают виниловую обвязку из доборных элементов (рис. 74).

Рис 74. Пример изготовления декоративной виниловой обшивки «солнце» (размеры в мм):

_{а — установка профилей обвязки фронтона; б — изготовление «луча»; в — пробивка на луче гвоздевых отверстий; г — монтаж лучей; д — монтаж центрального луча; е — монтаж солнечного диска; 1 — J-профили; 2 — стартовая полоса; 3 — кусок рядового сайдинга; 4 — линии разрезов; 5 — центральный луч; 6 — солнечный диск}

Под скатами крыши и по центральной линии фронтона устанавливают J-профили, по низу фронтона — стартовую полосу. Возьмите кусок рядового сайдинга длиной, достаточной для изготовления солнечного луча. Отрежьте от него гвоздевую планку вместе с замком, отложите полученную в результате резки стартовую полосу в сторону — она вам пригодится. Измерьте расстояния между J-профилями, расположенными по центру фронтона и под скатом крыши. Вычтите по температурному зазору Перенесите результаты измерения и вычисления на сайдинг, от которого отрезали стартовую полосу. Произвольно выберите ширину солнечного луча в широкой и узкой части, Обычно в широкой части ширину луча принимают равной ширине доски форм-фактора рядовой сайдинговой панели. В узкой части луча ширина может быть произвольной, но обычно ее делают равной 4 см. Вырежьте эту трапецию. При вырезке крючок ответной части замка должен остаться на «луче». Оставшаяся в результате резки середина панели уходит в отходы и скорее всего больше не понадобится. Именно поэтому для изготовления «солнца» более подходят одинарные, а не удвоенные сайдинги.

Возьмите отрезанную стартовую полосу и наложите ее на луч, на сторону, противоположную крючку замка. Перфоратором пробейте в луче отверстия, они должны быть идентичными отверстиям стартовой полосы.

Заведите луч в J-профили обвязки фронтона с соблюдением температурных зазоров между концами сайдинга и желобами принимающих профилей. Пристегните луч крючком замка к замку стартовой полосы, установленной на фронтоне. Наложите отрезанную от сайдинга стартовую полосу на луч с совмещением отверстий. Закрепите крепежами луч и наложенную на нее сверху стартовую полосу на стене с соблюдением правил монтажа сайдинга. Используйте правила монтажа горизонтального или вертикального сайдинга, в зависимости от наклона лучей. Все. Можно повторять измерения и готовить следующий «луч». Установку лучей лучше производить одновременно на обеих сторонах фронтона, тогда рисунок будет симметричным. Последние сайдинги крепят сквозь винил окрашенными в цвет обшивки гвоздями.

Солнечный круг вырезают из подходящего куска винила или делают из окрашенной кровельной стали. Центральный луч, прикрывающий стык двух половинок фронтона, тоже можно изготовить из куска винила или жести. Солнечный круг можно прикрепить через отогнутую внизу часть к обрешетке дома. Однако проще и надежней это сделать приклепыванием его виниловыми пистонами к лицевой планке J-профилей обвязки фронтона. Центральный луч крепят клепками.

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели (рис. 75), освобождая зацепление.

Рис. 75. Демонтаж рядовой сайдинговой панели

Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели поизводят в обратном порядке. Панель закрепляют крепежами к обрешетке, а замки защелкивают с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля может быть повреждена лицевая часть. Такой профиль можно отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку (рис. 76).

Рис. 76. Ремонт поврежденного углового профиля

На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезают гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым профилям.

Ремонт J-профиля. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили и другие (рис. 77).

Рис. 77. Ремонт J-профиля

Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют на строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундаментов и стен. Особенно часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард. То есть тогда, когда разность в скорости и величине усадки разнородных материалов особенно велика (рис. 78).

Рис. 78. Ремонт вспучившегося сайдинга:

_{1 — поврежденная панель; 2 — монтажный крюк; 3 — стальная стартовая полоса}

Для ремонта вспучившегося листа сайдинга, его освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене вставляют стальную стартовую полосу, на которой отмечают карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру стартовую полосу разрезают. Отрезанный кусок вставляют между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели. Цель всей операции — поставить распорку между двумя частями замка; если под рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести.

Продолжение следует