1998)

Искусство русской набойки

О.В.Власова

Сейчас уже далеко не все представляют, что такое набойка.

Набойка или набивка — вид народного или прикладного искусства, печатание на ткани цветного узора повторяющегося (раппортного) или уникального единичного. Делается она с помощью деревянных резных досок, медных пластин, укрепленных в деревянную форму. Эти формы назывались «манеры», «цветки». Набойкой называется не только процесс печатания, но и ткань, на которую нанесен рисунок.

Когда мы говорили о батике, то отмечали, что искусство украшения ткани зародилось в глубокой древности. Способы нанесения или воспроизведения узоров вручную были разнообразны. Ручное производство с течением времени совершенствовалось, придумывались различные приспособления, которые превратились в станки, и ручная печать заменилась механической более дешевой, но массовой. Можно было обслужить запросы множества людей. Все разнообразие современных тканей с рисунком шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и тканей из искусственных волокон корнями уходит в искусство набойки.

Если проследить, как совершенствовалась роспись, орнаментация ткани, то начать следует с того, что узоры на материю наносятся кистью от руки. Это первый наиболее древний этап. Сейчас мы называем такую технологию «свободная роспись». К этой технике прибегают театральные художники и художники, работающие по уникальным проектам, когда произведение необходимо в одном или нескольких экземплярах. Чтобы ускорить процесс и повторить узоры, ручная роспись была усовершенствована работой по трафарету: вырезался кусок картона, бумаги или другого полотна материала, на нем делался контур узора, излишки картона вырезались. Картон накладывали на ткань и валиком наносили краску, затем переносили трафарет дальше по материи. Неудобство технологии испытывали не только древние, но и современные художники. Ткань не удается плотно зафиксировать, поэтому она тянется, искажая рисунок. Завершением процесса эволюции орнаментации ткани стало изобретение специальных деревянных форм (по-русски — «манеры» и «цветки»), с помощью которых наносимый рисунок оставался на поверхности материи неизменным и практически без затеков, так портивших работу. Образцы старинных деревянных «манер» вы видите на рисунках 1–6.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

В настоящее время тканей в продаже достаточно много с самыми разными рисунками-, но для художников и людей, интересующихся старинными технологиями и просто прикладным искусством, набойка не утратила своей привлекательности. Она имеет художественную ценность и значение, как любая рукотворная, самостоятельно сделанная вещь.

Сейчас набойкой занимаются народные мастера Грузии и Азербайджана (знаменитые синие скатерти и шелковые платки, покрывала), кустари Средней Азии и Прибалтики, профессиональные художники Москвы и Санкт-Петербурга.

Кто-то сохраняет традиционную технологию, идущую из глубины веков от далеких предков, а кто-то пытается усовершенствовать технологический процесс, применив современные клеи, краски, пластик и линолиум вместо дерева и металла.

Обратимся к истории: набойка в России была известна с XII века. Печатались рисунки по льняным и хлопчатобумажным тканям, а с XIX века и по шерстяным (знаменитые платки «в розу» и «в турецкий огурец» из Павловского Посада).

Раньше ручная набойка кормила в центре страны целые уезды, но исчезла практически бесследно в деревнях и городах к 20-30-м годам XX века.

Многочисленные образцы набивных тканей бережно сохраняются в крупнейших музеях страны, в фабричных музеях текстильных краев (Иваново, Владимир, Москва). Это наследие старательно изучается. Ведь ухитрились мастера — набойщики скомпоновать отдельные части узоров, взятые из наследия разных культур, в сложнейшие композиции, создали русское, ни на что другое не похожее искусство набойки.

Ткань, которую украшали мастера в домашних условиях с помощью несложных подсобных инструментов, сначала ткали из льна, хлопка или делали смешанную ткань из хлопка и льна. В отдельных местах использовали грубую материю из конопли. Потом на нее набивался рисунок в одну или несколько красок. Эти узорчатые полотнища применяли для украшения церкви (самого внутреннего убранства храма), одежды церковнослужителей, переплетов книг — для этих целей специально заказывались определенные набивные рисунки, пошива походных шатров и знамен полков, занавесей в избах, которые служили перегородками и разделяли внутреннее пространство — интерьер домов, покрывал для лавок, делали перины и тюфяки (чехлы), оклеивания сундуков — снаружи и изнутри, пошива телогрей, душегреек, сарафанов для женщин и девушек, рубах и кафтанов для мужчин, разнообразнейших платков, которые имели чрезвычайно широкое хождение как в городе, так и в деревне среди женского населения.

И самое главное: набойка встречается в женской и мужской одежде в качестве внутренней подкладки или чехла, например, для овчинных тулупов и шуб. Очень часто исследователи находят интересный рисунок набойки, который вшит в женский головной убор изнутри.

Этот подробный перечень приводится для того, чтобы показать, как широко было применение домашних тканей в быту.

Что же необходимо для работы набойщика? Главное и первейшее — изготовление печатных форм — резных «манер», с помощью которых делается набойка. Второе — наличие красок (отдельный разговор). И третье — мало-мальски оборудованное рабочее место.

Для ручной набойки также необходимо иметь: приспособление для того, чтобы покрывать готовую вырезанную доску с рисунком — краской; приспособление для просушивания ткани.

Давайте вкратце разберем, в чем заключается технологический процесс нанесения узора на ткань (набойки).

В начале выбирается орнамент или рисунок, который переводится на доску, где он получается в обратном изображении, доска вырезается — ее выступающие части будут контуром рисунка. Подбирается ткань, на которую наносится орнамент: материя закрепляется неподвижно на столе, мастер разводит краску, наносит ее на сукно в ящике, где краска растирается и уходит в эту суконку, затем форма прикладывается к сукну, все ее выступающие части равномерно покрываются краской. После этого с формы печатается ткань. Каждый раз берется форма, опускается на сукно с краской и опять на ткань до тех пор, пока не заполнится весь кусок ткани, который затем аккуратно снимается со стола и просушивается.

Ручной способ набойки заключается именно в том, что все выступающие части печатной формы («манеры») равномерно покрываются краской. Краска переносится на ткань подробно тому, как ставятся печати на документах. Отпечатанная материя развешивается: набитые краской места не должны соприкасаться друг с другом и пачкать оставленные не закрашенными части. Она висит в таком виде до окончательной просушки.

Теперь рассмотрим все элементы процесса исполнения набойки, начиная с изготовления формы. Хотим сразу оговориться, что технология специально взята из старых, в основном, источников, где рассказывается, как работала кустари-красильщики. Если вам покажется, что какую-либо часть процесса или составные элементы можно изменить, усовершенствовать, сделать по-другому — дерзайте.

В нашу задачу входит ознакомить с основными операциями, чтобы они были понятны и доступны.

Самое главное в набойке — печатная форма или «манера», которую изготавливали всегда очень тщательно.

Как же она делается? Формы бывают разные по размеру (от нескольких квадратных сантиметров до полуметра и больше) и по использованному материалу. Разберем последовательно, как делаются деревянные и металлические «манеры».

Вначале создавался рисунок на бумаге, предназначенный к воспроизведению. Что изображалось на тканях, выполняемых с помощью набивных досок? Простые геометрические формы: кружки, треугольники, полоски — «дороги». Влияние на орнаментику оказывало буквально все, с чем сталкивался набойщик: животный и растительный мир, архитектурные мотивы и детали, народные вышивки и ткачество, церковное шитье, лубочные картинки, узорные изразцы на печах, украшение рукописей и печатных книг. Словом, в перечисленном списке видно, что находило отклик в душе русского мастера и служило источником вдохновения. Вам, читатель, также предлагается посмотреть вокруг. Может быть, что-то вдохновит на создание неповторимой картины — набойки на холсте. Что сейчас можно воплотить? Да все: любимый дачный домик или баньку, соседский куст экзотического растения, кота или собаку, уютно устроившихся в кресле, зимнее или летнее дерево под окном.

Итак, рисунок выполнен на бумаге в натуральную величину. Далее с него снимается калька, где контур надо постараться сделать одной линией без большого числа окружающих черточек. На кальке рисуют мягким карандашом. Если нужна печать в несколько цветов, то контур каждой краски делается отдельно на отдельный лист кальки, ибо для каждого цвета вырезается своя доска. С кальки рисунок переводится на дерево, из которого будет изготовлена форма.

Для деревянной формы берется несколько сортов дерева. Она изготавливается трехслойной. Дерево предварительно хорошо просушивается, затем три слоя склеиваются между собой казеиновым клеем (рис. 7).

Рис. 7

По большей части клеют из трех слоев, но могло быть и больше. Слои дерева клеются так, чтобы его волокна были перпендикулярны один другому. Верхний слой делается из более дорогих сортов. Перечислим все, даже самые экзотические и нереальные: самшит, орех, белый клен, бук, пальма. В центре России наиболее вероятно использовать клен или грушу. Для второго или среднего слоя выбирается сосна. А для самого нижнего можно применить березу. Для чего делается несколько слоев и перпендикулярная склейка? Для того, чтобы склеенный таким образом щит не «вело» со временем, и он не давал трещин при высыхании. Размер щита выбирается в зависимости от рисунка и характера ткани, ее предназначения. Высота щита может быть от 2–3 см до 10 см. Зависимость прямая — чем больше площадь плоскости «манеры», тем выше должен быть щит, чтобы не расколоться при работе.

Переводим рисунок с кальки на дерево: прибиваем кальку мелкими гвоздиками по углам и легким молотком перестукиваем карандаш на слегка увлажненное дерево (калька ложится лицевой стороной вниз). Узор переводится в негативном изображении, чтобы быть напечатанным в прямом.

Перестукивая рисунок, сделанный мягким карандашом, приподнимаем время от времени кальку, следя за переводимым контуром, чтобы не оставалось пустых мест и белых пятен. Рисунок должен быть переведен ровно и равномерно.

Переведенный таким образом узор покрывается какой-либо корпусной краской, чтобы при резьбе не сбиться в целом ряде переведенных линий. Лучше всего поверхность орнамента (он остается в виде печатной формы) покрыть слабым раствором какого-либо красящего вещества — можно даже акварельной краской или марганцовкой, чтобы не ошибиться при резьбе.

Затем начинается очень важный процесс — надсечка рисунка. Здесь очень важна аккуратность и точность глаза и руки. Весь контур обводится «вставочками» (таково название инструментов у мастеров набойки) разными по ширине и величине с вогнутым и прямым лезвием. То есть берется режущий инструмент по дереву типа штихелей и стамесок. Резчик обходит все границы переведенного рисунка так, чтобы контур был ровным, без заусенцев и образовывал одну непрерывную линию.

Когда контур обойден, то необходимо начать следующую операцию: надо выбирать фон из доски, оставив неприкасаемой плоскость обойденного узора. Фон подкалывается стамесками, снимая слои его до нужной глубины: от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Оставшиеся углубления — ямки, неровности заглаживаются обушком стамески, гладилкой, лопаточками.

Если фон имеет большое пространство, то углубления делают довольно глубокими, а в малых пространствах — совсем небольшими. Так как при печатании воздух может втянуть ткань, и она испачкается краской, набранной на форму, — исказится рисунок.

Выбранный и зачищенный фон и всю форму покрывают и пропитывают лаком. Раньше это был шеллак, растворенный в древесном спирте, сейчас можно использовать политуру, продающуюся в магазинах хозтоваров.

Пропитывают несколько раз. Сначала слабым раствором, чтобы он прошел возможно глубже в поры дерева и защитил его от действия влаги при работе красками.

После нанесения нескольких слоев лака (политуры) форма приобретает желтовато-коричневую блестящую поверхность. Надо дать ей хорошо просохнуть.

Теперь берется стеклянная бумага, то есть наждачная бумага со стеклянной крошкой, продающаяся в магазинах стройматериалов, ею обертывается небольшая ровная дощечка. Можно стеклянную бумагу очень ровно наклеить на деревянную доску. Стеклянной бумагой счищают лак с выпуклых мест формы. После этого к очищенным от лака местам краска пристает очень хорошо, а края формы и фон (углубления), покрытые лаком, остаются защищенными.

Приготовленная таким образом форма опиливается крутом под углом 45–60°, а с обратной стороны в ней делаются два отверстая — ямки для того, чтобы набойщик мог взять форму и работать с ней. Другим вариантом может быть прибивание полоски кожи или другого пластичного и прочного материала, под который пропускается рука мастера при работе.

Боковые части и обратная стороны (затылок) формы окрашиваются масляной краской для предупреждения от расклеивания дерева. В XVII–XVIII веках иногда формы делались двусторонними: резьба занимала как лицевую, так и затылочную часть. Вот деревянная форма для работы и готова.

Эта форма годится для набивания только одной краской. Если мы хотим сделать многоцветную набойку, то для каждой краски делается своя отдельная форма. Сколько цветов — столько и досок. Вспомните какими многоцветными бывают павлово-посадские платки. Этот вид набивания наиболее сложен. И даже у опытных мастеров бывают сбои при многоцветной печати: сдвигаются доски, и краски «наезжают» друг на друга.

Узор выходил чистый — края одного тона не закрывались другой краской, на углах деревянной формы делают выступающие над поверхностью рисунка небольшие иголки. По этим иголкам ориентируется мастер при набивании — отдельные части форм попадают именно на те места, которые им предназначены.

Чтобы каждая краска попала на свое место, иголки на формах делаются с таким расчетом, чтобы набойщик мог ставить каждую следующую форму в точки, оставленные предыдущей формой. То есть во всех сделанных формах, сколько бы их ни было, иголки должны быть в одних и тех же точках.

Иногда обходятся при набивании узора и без иголок, руководствуясь выдающимися углами формы или выступающими частями узора.

Мы рассказали о сложном и важнейшем процессе изготовления формы для печатания набойки. Наверное, сейчас такой трудоемкий процесс посилен не многим, очень увлекающимся людям.

Здесь стоит сказать о том, что в кустарных мастерских были формы, где доски делались не с выдающимся вверх рисунком, а с углубленным, то есть именно фон оставался выпуклым, а орнамент углублялся. В этом случае, во многих мастерских печатали не доской, а саму ткань накладывали на набойную доску и прокатывали деревянным катком. Ткань окрашивалась в один цвет, который наносился на фон, выступающий из доски, а рисунок оставался белым в тех местах, где были углубления в доске, куда краска не попадала.

Помимо деревянных форм, изготавливаются формы из металла. Иногда, когда в деревянных формах необходимо сделать тонкие «ювелирные» детали, которые с трудом вырезаются из дерева и быстро ломаются, эти части делались из металла и вводились в деревянную форму.

Металлические детали врезаются в форму следующим образом: красную медь или латунь, которые в листах можно приобрести в художественных салонах и магазинах для художников, режут узкими полосками, шириной около 1 см, щипцами выгибают их по рисунку и, наметив очертания нужного узора на деревянной доске любым режущим инструментом, вставляют в образовавшиеся углубления полоску ребром, вбивая ее в доску молотком. Если в рисунке присутствуют отдельные точки, то в форму опять же вводят толстую металлическую проволоку различной ширины, а лучше — кусок отрезанной пластины, отсекая и заостряя его с одной стороны. Тонкой дрелью в набойной доске просверливают дырочки, сколько необходимо, а затем вбивают заготовленный отрезок металла (рис. 8а, б).

Рис. 8

Поверхность медного или латунного набора формы уравнивается с выступающими деревянными частями рисунка напильником и зачищается тонкой шкуркой.

Встречаются композиции с крупными деталями, когда много гладкого фона, например: широкие кроны деревьев, большие лепестки цветов, то часто можно видеть, что краска ложится неровно, неравномерно, получается брак. Чтобы подобного не выходило, вместо крупных и гладких деревянных поверхностей в доску вбиваются медные пластины, обходящие эти плоскости, как бы ограничивающие их контуром. В пустоту, ограниченную этими пластинами, в XIX веке забивали поярок (овечью шерсть) от старых шляп или войлок, отчего эти формы назывались войлочными. Можно использовать для этих целей кусок от старого суконного пальто, достаточно толстый, но ровный и плотный. Этот материал можно заменить составом на льняной олифе или на клее ПВА, которыми заполняют до краев огражденную площадь. Когда состав подсохнет, поверхность его засыпается мелкой суконной стрижкой или шерстяным пухом. Если брать другой клеевой состав, то клей должен быть водостойким. Набойную доску можно сделать целиком из металла без использования дерева. Медные пластины и штифты (штыри) напаиваются оловом на лист меди. Как уже рассказывалось выше, щипцами выгибается полоска металла по контуру узора и припаивается к медной пластине. Такая металлическая форма привинчивается на деревянную доску для прочности (рис. 9а, б). Чтобы верхние части выступающего орнамента были одинаковой высоты, их выравнивают — шлифуют на горизонтальной каменной плите или камне с наклеенной шкуркой.

Рис. 9

Форма из металла обладает несколькими положительными качествами по сравнению с деревянными. Деревянные делаются раз и навсегда. Их нельзя передать. Форма из металла может быть изменена, ее разбирают и делают из того же материала другие узоры. Она более мобильна и современна.

Есть еще способ изготовления формы путем отливки, который мы не будем подробно разбирать ввиду его трудоемкости и того, что при этом используются не безопасные для здоровья и для работы в домашних условиях материалы. Формы отливаются из легкоплавких сплавов свинца, олова, сурьмы и висмута.

Как сделать набивную доску, мы разобрали, а теперь необходимо подготовить рабочее место для набивки ткани.

Нам нужен небольшой ящик, величина которого зависит от величины выбранной доски. Он заполняется старой краской или другим густым составом, можно клеевым, который должен немного пружинить. На поверхность кладется неглубокая рамка, обтянутая клеенкой, провощенной или какой-либо другой водонепроницаемой тканью. Все это у профессионалов называется «шасси».

Теперь подробности: ящик для печатной краски состоит из двух частей — наружной в виде деревянного ящика примерный размер которого 60x60 см, а глубина около 25 см, просмоленной изнутри, наполненный наполовину крахмальным клейстером или остатками старой печатной краски; и внутренней — рамки, размер которой зависит от величины ящика. В данном случае примерно 55x55 см и глубиной около 6–7 см. Она входит свободно в ящик, а дно ее из туго натянутого холста, пропитанного любым водонепроницаемым раствором. На дно рамы кладется суконка, обильно пропитанная печатной краской. Эти приспособления создают условия для полного набирания краски на рельеф «манеры» — формы. Она прикасается к сукну, пропитанному краской и благодаря упругой поверхности полностью покрывается краской, что дает четкую печать. Каждый цвет при печатании имеет свою отдельную рамку и отдельную суконку.

При ручной печати существует определенная система наложения «манер» на ткань: сначала печатается контур рисунка, затем последовательно наносятся светлые тона, затем потемнее и, наконец, совсем темные. Фон наносится в самом конце печати. Рабочий стол должен иметь размеры, соответствующие композиции набойки. Раньше столы сколачивались длинные из твердого материала, очень устойчивые и массивные, иногда на них клали мраморные доски. Стол застилается несколькими слоями сукна, которое закрепляется с боков на крючки, чтобы не двигалось. Сверху для предохранения от загрязнения сукна печатной краской кладется суровая ткань. Она может быть и тонкой из льна или хлопка. На нее уже непосредственно укладывается набиваемая ткань. Тонкая ткань при загрязнении меняется.

Края набойки прикалываются булавками, чтобы не морщило. Раньше при набивании платков с очень мелким и сложным рисунком ткань просто крахмалом наклеивали на небольшой стол, покрытый клеенкой, и так печатали. Готовый платок сдирали с клеенки и вешали для просушивания.

Самые древние набойки на Руси выполнялись масляной краской. Краски высыхали после печати, и материал шел в дело. Особенно была популярна синяя краска с печатью по белому холсту, а также черная краска с печатью по краснофонному холсту.

Сейчас масляные краски тоже используются. Они наиболее пригодны для работы в домашних условиях, так как любые другие красители требуют дополнительной обработки — закрепления и запаривания красителей в специальных камерах или хотя бы в больших баках для кипячения белья.

Масляные и темперные краски нужно приготовить так, чтобы они были пригодны для печати. Их ожижают, но по-разному. Масляные краски ожижаются разбавителями № 1 и 2 с применением сиккатива.

Темперные краски ожижаются водой с последующей обработкой печатных рисунков опрыскиванием 3 % раствором формалина (его можно приобрести в магазине химреактивов). Опрыскивание производится на открытом воздухе с применением респиратора.

Помимо темперных и масляных красок, существует ряд различных составов красок, которые можно использовать для определенного типа тканей или универсально — для всех видов волокон, как натуральных, так и искусственных. Краски, приготовленные из органических красителей, после печати и просушивания закрепляются в запарных камерах, а в домашних условиях необходимо для этого иметь большой бак, объемом от 50 л. На дно бака наливается вода и доводится до кипения, ткани вешаются на деревянные распорки и в подвешенном состоянии опускаются в бак так, чтобы отдельные части материала не соприкасались между собой и с водой. Воды заливается столько, сколько необходимо, чтобы за время обработки (20–30 мин) она не выкипела вся. На дно можно положить ложки, вилки, чтобы вода не сильно бурлила, а испарялась более равномерно. Конечно, запаривание лучше всего делать летом на открытом воздухе, чем в городской квартире.

Мы предлагаем печатать масляными или темперными красками, но даем и другие рецепты для работы, а также названия красок, которые применяются для набойки. Органическими красителями, которыми можно красить дома, являются: для шерстяных тканей — кислотные: фуксин кислотный, патентованная голубая, пунцовая, светопрочная желтая, гвинея зеленая и другие; для хлопчатобумажных — протравные: ализарин красный, ализарин синий. Помните только, что работа с протравами особенно вредна для здоровья. Для хлопчатобумажных тканей можно использовать красители, получаемые из экстракта растений. В предыдущих номерах журнала мы говорили о применении растительных красителей для крашения ткани Напомним лишь некоторые, использующиеся для печати по ткани — экстракты тутового дерева, гранатовой корки, ольховой и дубовой коры и т. д.

Наибольшее распространение как в работе в технике «батик», так и для набойки имеют так называемые основные красители: аурамин, сафранин, радамин основной ярко-зеленый, виктория чистоголубая, хризоидин, метиленовая голубая. Эти красители пригодны и для работы по шелку и для вискозных тканей. Приобрести их можно в сухом виде.

Даем примерный состав краски для печати. Готовый из пакетика кислотный краситель растворяется в теплой воде, процеживается и смешивается с остальными компонентами, также предварительно растворенными в воде. Приготовленная печатная краска перед употреблением процеживается.

Все составные части приобретаются в аптеке, хозяйственном магазине и магазинах химреактивов.

Теперь более подробно опишем последовательность процесса печатания:

— из банки или горшка берется щеткой готовая краска и равномерно разравнивается по сукну, лежащему на рамке («шасси»);

— краска набирается на форму: форма («манера») прижимается к сукну и двигается в разных направлениях, чтобы поверхностный слой краски был ровным;

— форма переносится на ткань, которая разложена на столе (хорошо выровнена и приколота). «Манера» ставится по иголкам на определенное место (если рисунок многоцветный), опускается на ткань равномерно и по ней ударяют рукой или деревянным молотком, чтобы краска лучше перешла на ткань;

— затем краска вновь набирается на форму и набивка постепенно заполняет всю поверхность ткани, если рисунок раппортный (повторяющийся). Если рисунок уникальный, единичный, то форма прикладывается один раз;

— отпечатанную ткань подвешивают для просушки под потолок. Для хорошей просушки должна быть стабильно высокая температура.

Существовал способ набойки путем резервирования, который сейчас практически не применяется. Он по характеру процесса аналогичен работе с воском в технике «батик».

Наиболее простой способ механического резервирования ткани — покрытие ее поверхности составом, не пропускающим краску. Эти составы могут быть нанесены на ткань в виде несложных и сложных узоров. После полного высыхания материал подвергается сплошной окраске в охлажденном красящем растворе, затем промывается в холодной воде, а резервирующий состав удаляется промывкой в горячей воде — 80–90°. В настоящее время такие ткани не производятся. Интересен процесс работы и состав резерва.

Резерв назывался вапой. Он приготавливался из белой глины (каолина), которая несколько раз процеживалась в жидком состоянии через частое сито, то есть «отмучивалась». Другими компонентами этого состава являются медный купорос, раствор камеди (растительный клей) и вода.

У разных мастеров, работавших в многочисленных мастерских страны, были свои секреты составления красок, вапы, и они их тщательно скрывали. Рецепты передавались только по наследству или ближайшим и доверенным подмастерьям. Если записывали, то изобретали даже шифры и тайнопись.

Для примера даем еще один состав вапы, который применялся в Калужской губернии Основные части те же, что и данные выше, но есть и разница: камедь, белая глуховская глина, медный купорос, сахар сатура (рафинированный —?), деревянное масло (худший сорт оливкового масла), черная краска (часто — сажа).

Компоненты смешивались между собой в следующей последовательности: медный купорос растворяется в воде, вливается постепенно в раствор камеди, затем смешивается с глиной и другими составляющими, разбавляется водой и варится до тягучего состояния. Перед употреблением обязательно процеживается. Подобные резервы употребляли для набойки в России с незапамятных времен. Мастера-кустари выполняли работу с вапой в следующем порядке:

— холст для набивания рисунка проклеивался слабым раствором столярного клея;

— его сушили,

— «каляный» холст раскатывали по верстаку — столу;

— посредством самодельной кисти наносили резерв — вару на суконный круг, положенный на круглую подушку;

— навойную доску накладывали сначала на сукно с выпой, затем на холст, ударяя по форме «колотушкой;

— холсты с выпой складывали «пластами» — большими складками, сшивали и навешивали на большой деревянный крут, который опускался в клуб с краской;

— в состав красящего раствора входили (как один из возможных вариантов): кубовая краска (индиго), известь, которую предварительно гасили, железный купорос и вода;

— круг с навешанными холстами раза четыре опускали в краску, чтобы не было непрокрашенных частей;

— материал вытаскивали и промывали в воде — сначала в холодной (можно в речке), затем в горячей, чтобы смыть резерв;

— сушили во дворе на козлах почти в горизонтальном состоянии;

— высохшая набойка натиралась куском воска — вощилась:

— затем вощилась с помощью стеклянного толстого круга, укрепленного на пачке, вследствие чего набойка становилась глянцевой.

Готовый материал складывался на полку в скатанном в «трубки» виде, рисунком наружу. Вот, собственно, и все о технологии производства набойки в прошлом и сегодня.

Ручная набойка обладает богатыми возможностями воспроизведения самых сложных безраппортных (неповторяющихся) композиций, дает человеку возможность богато фантазировать. Печать снимает боязнь пустого пространства ткани.

Приступая к работе, надо четко представлять, для чего изготавливается вещь — ее место в интерьере, или в вашем туалете. Перед переводом рисунка, стоит подумать для чего и какие художественные задачи вы решаете. Всегда сложно начать делать эскизы для тканей.

Постарайтесь определить масштабы элементов или их величину, количество фона и узора, цветовое решение.

Можно посмотреть книги по декоративно-прикладному и народному искусству, осмотреться в своем доме. Изобразить силуэт гжельского чайника или скопинского квасника, можно перевести картинки из детских книжек с понравившимися формами деревьев и облаков, цветов.

Набивными тканями украшается квартира: делаются настенные ковры, покрывала, ширмы, драпировки, скатерти, занавески. В технике набойки исполняются детали одежды или целые ее части: воротники и пелерины, шляпки и платки, юбки или купоны для костюма.

Давайте теперь разберем, как сделать небольшую сумочку-мешочек, который может быть использован как косметичка, кисет, пакет для хранения лечебных трав и многое другое. А также приведем ряд мотивов для набойки, которые можно воплотить в виде настенного панно, покрывала, занавески.

Сумочка-мешочек (косметичка) (рис. 10).

Размер нашего изделия в готовом виде равняется 25x20 см (рис. 10,а). Порядок работы таков:

— берем простой серый холст (только не бортовку), отрезаем полоску длиной 52–53 см и шириной 22–23 см;

— берем металлический лист, отрезаем полоски и делаем с помощью щипцов форму для набойки по данному рисунку. Предлагаемый рисунок — стилизованная фигура женщины в средневековом костюме (рис. 10,б).

В рисунке много тонких линий (специально под металлические полосы) и мало плоскостей (всего пять). Эти не столь крупные отверстия забиваем в форме войлоком и суконной стрижкой (см технологию выше);

— металлические полоски с помощью паяльника припаиваем к металлической пластине, которую привинчиваем к неширокой деревянной дощечке для прочности.

Если металлический узор у вас получился не сплошной, то есть в контуре возникли перебои, то их тоже можно запаять оловом и зачистить шкуркой;

— набойку делаем в одну краску, поэтому берем какую-либо масляную краску в тюбике (ведь работа небольшая), ожижаем ее (см. технологию выше), наносим на суконку и печатаем;

— печатаем два раза: лицевая и изнаночные части сумочки. Получаются две женские фигуры, обращенные головами в разные стороны (рис. 10,в);

— когда наша набойка подсохнет, выбираем яркую подкладку, контрастную к верху: ярко-желтую или-бордово-красную, синюю.

Вырезаем полоску этого материала (сатин, шелк, бязь, ситец). Размер 52x22 см;

— складываем набойку и подкладку лицевыми сторонами и стачиваем две длинные и одну короткую стороны, оставляя не простроченными отрезки по длинным сторонам: 2 см с обеих сторон, а от края на расстоянии 4 см. Это боковые отверстия для шнурка (рис. 10,г);

Рис. 10

— выворачиваем на лицо, утюжим, подворачиваем и прострачиваем (или подшиваем вручную) четвертую оставшуюся сторону;

— делаем четыре шва, которые создают кулиски для шнура;

— складываем пополам и стачиваем боковые стороны до отверстий, куда вдевается шнур;

— берем длинный шнурок, разрезаем его на две части и вдеваем в кулиски так, чтобы концы выходили в разные стороны: шнурки дублируют друг друга. Можно на концы шнурков одеть по деревянной бусине и завязать узелки.

Панно с домиками. На рисунке 11 даны несколько различных вариантов домиков, которые можно сделать в технике набойки и украсить различные домашние интерьеры квартиры, дачи. Мы не будем подробно разбирать технологию изготовления, так как она описана выше.

Рис. 11

Воспроизведем только последовательность работы:

— по клеточкам увеличиваем понравившийся рисунок, который можно усложнить или упростить в соответствии со своим вкусом;

— переводим его на кальку, берем металлический лист и щипцами по рисунку делаем форму,

— отдельные части соединяются между собой при помощи пайки оловом;

— припаиваем на металлическую пластину и прикрепляем на деревянную дощечку;

— готовим краску и «шасси» для нее;

— берем ткань нужного размера, растягиваем ее. Если изображение одно, то берем небольшой кусок материи, а если собираемся делать раппортный узор, то есть повторять несколько раз, то сначала вычисляем, сколько домиков уложится в нашем отрезке ткани и в какой последовательности они будут чередоваться. Кстати, подобный домик можно напечатать на майке, сумке, рубашке, других предметах одежды.

Хорошо освоив технику, можно выполнять большие настенные панно-картины, сочетая другие технологии: свободную роспись, батик, вышивку. Можно запечатлеть портрет всей семьи с животными в интерьере в стиле испанских или голландских портретов XVII века. Словом, вариантов для разработки масса, и остается только дерзать.

…А телегу — зимой

В.В.ПОПОВ

Повозки, телеги и поныне наряду-с грузовыми машинами оказывают немалую помощь особенно сельским жителям при перевозках каких-либо тяжелых грузов, при проведении сельскохозяйственных работ.

Лошадь в отличие от машины экологически чище, ее использование на селе безвредно для земли, а экономически подчас и выгоднее, учитывая возможные перебои с горючим или даже отсутствие последнего.

Устройство телег и повозок весьма разнообразно. Это связано с конкретными местными условиями и с характером перевозимого груза: удобрения, сено, сельскохозяйственные продукты, бревна, доски и пр. Любая повозка состоит из двух главных частей: колес с осями и кузова различной формы. По количеству колес повозки подразделяются на двухколесные (так называемые одноколки) и четырехколесные (телеги). Кроме того, повозки делят на конные и воловьи.

Кузов в одноконной повозке бывает также не однозначным. Он может быть в виде большого ящика, а может быть и решетчатым. Последний, как правило, употребляется при перевозке сена, соломы. Решетки делают короткими, их крепят в стойках, соединяя сверху общими брусками. Кузов в виде опрокидывающегося ящика используют при перевозках сыпучих веществ. Для транспортировки прочих материалов и вещей устраивают четырехколесные телеги, называемые роспусками. На их площадке размешают койки. Для перевозки бревен и досок применяют специальные составные роспуски, состоящие из передка и задка с крючьями и цепью.

Как мы отмечали, разнообразие в повозках весьма велико. В статье мы остановимся на основных, наиболее употреблявшихся не в столь уж далекое время, да и сейчас употребляемых особенно на селе. Но прежде всего расскажем об изготовлении колес.

Заметим сразу: речь пойдет об изготовлении деревянных колес. Составные его части для любой повозки следующие: ступица, спицы, обод.

Ступицу делают, как правило, из твердых пород дерева — дуба, вяза, березы. Целесообразно ее обрабатывать, когда древесина в полусухом состоянии. Впоследствии при усушке ступица плотнее сожмет спицы. Деревянную ступицу охватывают двумя металлическими обручами по концам и двумя в середине. Таким образом, спицы будут ограничены с обеих сторон. Сами спицы вставляют в среднюю утолщенную часть ступицы несколько наклонно. Изготавливают спицы из сердцевины дуба, акации или ясеня. Концы спиц, противоположные ступице, вставляют в обод колеса. Последний в изготовлении может быть цельным, гнутым из дуба, ясеня или вяза, а также составным (то есть составленным из нескольких кусков, а именно косяков, число которых колеблется от 6 до 8). На рис. 1,А буквами а обозначены косяки, б — ступица, в — спица, гг — металлическая шина, охватывающая обод колеса. В каждый косяк вставляют по две спицы. Косяки между собой соединяют при помощи шипов или нагелей. Сколько бы ни было у колеса спиц, оно представляет собой систему рычагов первого рода, то есть таких рычагов, у которых точка опоры находится между силою тяги и грузом. Рассмотрим пример. Колесо (рис. 1,Б) должно преодолеть препятствие Н. Отрезок ОБ будет означать силу тяги. OS — вертикальная линия к оси О. Сила, действующая на колесо сверху (груз повозки) по направлению OS, и сила тяги, действующая по направлению ОБ, должны преодолеть сопротивление при точке Н. Прочертим линии HЛ и НМ. Получим равновесие сил. Но если сила тяги преодолеет некую точку, то повозка соответственно преодолеет наше препятствие. В данном примере в Н находится точка опоры рычага ОН, на который в Н действует как груз, так и сила, направленная на ОБ. При каждом перемещении колеса новый рычаг вступает на место прежнего.

Рис. 1

Как мы уже говорили, колесо представляет собой обод, состоящий из косяков, соединенных с помощью спиц со ступицей. Ступица (рис. 2,б) — это толстый кусок дерева с высверленной посередине дырою (отверстие ступицы) для насадки колеса на ось. На обод колеса натягивают металлическую шину гг, а на ступицу железные кольца (ж), прикрепляемые при помощи гвоздей. В отверстие ступицы вставляют металлическую втулку (рис. 2). По форме ступица может походить на цилиндр, а может походить на конус. Чаще всего она сочетает в себе и ту и другую формы (рис. 2,б). В ступице высверливают конусообразное сквозное отверстие для насадки оси. Это отверстие должно находиться строго посередине ступицы, а последняя — по центру колеса. Естественно, обработка отверстия ступицы должна быть тщательной, ровной, гладкой с тем, чтобы при возможных выбоинах впоследствии колесо не било. Отверстие не должно быть слишком широким, ибо тогда увеличится трение, а ход повозки будет не ровным, шатающимся, тряским. Конечно, и долговечность колеса резко уменьшится.

Рис. 2

В той средней части ступицы, в которой выдалбливают или, лучше, высверливают конусообразные отверстия под спицы, ее делают потолще (называют эту часть брюшком). Переднюю часть ступицы именуют щекою. Площадь шейки называют передней щекою, а площадь той части, которая соприкасается с лопастью оси, — задней щекою. Для усиления прочности брюшка ступицы на нее нагоняют металлические кольца по обеим сторонам около спиц. Длина ступицы обычно не превышает 30 см. Вообще следует отметить, что размеры ступицы, как, впрочем, и всего колеса, должны быть сообразны повозке. Более короткая ступица (для легкой повозки) перед длинной (для повозки тяжелой) имеет ряд преимуществ: меньше требуется смазочного материала, уменьшается трение, повозка при тесноте дороги выигрывает. Тем не менее более длинная ступица придает больше устойчивости. Слишком короткая ступица приводит к непрочности посадки колеса. Повозка становится дребезжащей и шатающейся. Минимальная длина ступицы примерно 12–15 см. По окружности брюшка ступицы выдалбливают четырехугольные отверстия под спицы на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 1,в). Спицы изготавливают из прочного прямослойного дерева, так как на них ложится основная нагрузка. Число спиц определяется количеством косяков, на каждый из которых приходится по две. Количество спиц колеблется от 10 до 16. Но таковые встречаются редко. Чаще всего их делают 12 шт. на одно колесо. При расчете расстояний между спицами учитывают их парность на один косяк (то есть спицы ставят попарно). Это делается для того, чтобы концы спиц, вставляемых в обод колеса, не приходились на соединения косяков. Ромбоидальная форма по всей длине спиц наиболее предпочтительна. Причем острые ребра их направлены друг против друга в вертикальном поперечнике колеса. В старину колесных дел мастера концы спиц называли так. Тот конец, который вставляли в ступицу, именовали шипом, а противоположный, вставляемый в обод, — застрехой. Обычное число косяков 6 или 8. Изготавливают их одинаковыми по размеру из кряжей так, чтобы древесные слои шли параллельно хорде дуги у косяка, образующего часть обода. Для усиления прочности колеса на его обод натягивают металлическую шину. Ее натягивают в горячем состоянии. Остыв, железо стянет обод колеса. Шину приколачивают гвоздями. Эта оковка колеса называется обшиновкой. В том случае, когда металлическая шина ослабнет, ее снимают, укорачивают и вновь натягивают на колесо. Такая перетяжка называется перешиновкой.

Колеса не всегда делают из косяков. Порою ободья делают из одной или двух деревянных частей, изогнутых кругообразно.

Гибка прямоствольной древесины для различных целей в наших русских деревнях была всегда не редкостью. Так и для изготовления тележных колес часто прибегали к этому способу. Для этого свежесрубленное дерево распаривали, иными словами, размягчали при помощи пара и кипятка. А саму гибку осуществляли на специальном станке. Этот станок представлял из себя деревянную площадку, сколоченную из брусьев. Посередине укрепляли сплошной деревянный круг. Диаметр этого круга равен диаметру будущего колеса. Высота его 15–20 см. Вокруг этого круга и гнули ободья колес. Поэтому и называли этот круг гибалом. Вокруг него в деревянной площадке (полке) на расстоянии 9 см просверливали несколько отверстий, куда вставляли так называемые кулаки для фиксации изогнутого обода. Начальный кулак обычно вставляли намертво. Его называли плечом. По четырем концам станка устанавливали вороты. Один конец обода вставляли в плечо, укрепляли. А другой поочередно при помощи воротов заводили вокруг гибала, фиксируя изгиб очередным кулаком. Следует заметить, что гибку обода осуществляли одновременно с наложенной металлической шиной. Таким образом к минимуму сводился расщеп обода колеса. Концы обода связывали и оставляли для просушки. Просушенный обод сохранял заданную форму.

Изготовление обода колеса при помощи гибки менее хлопотно, меньше при этом бывает отходов. Нередко такое колесо бывает долговечнее изготовленного из косяков. Для телег, рассчитанных на небольшой груз (до полутонны), выгоднее делать колеса из гнутых ободьев. Для ломовых телег (груз до 5 тонн) выгоднее делать ободья колес из тесаных косяков, так как выгнуть обод большой толщины (до 25 см) довольно трудно.

Обод тележного колеса может иметь форму цилиндрического или конического кольца. В первом случае поверхность обода, соприкасающегося с землею, имеет строго вертикальное направление к оси. Во втором случае спицы колеса образуют тупой угол с осью (рис. 3). Они (спицы) лежат конусом, и каждый раз при вращении колеса те спицы, которые оказываются внизу, будут направлены к поверхности земли под прямым углом, то есть строго перпендикулярно.

Рис. 3

Цилиндрические колеса целесообразнее для ломовых телег, предназначенных для езды по хорошим дорогам.

Для небольших сельских телег, рассчитанных на езду по ухабистым деревенским дорогам, предпочтительнее коническая форма колес. При этом кузов телеги можно сделать шире. Конические колеса лучше отбрасывают грязь. Их ступица лучше защищена от ударов с встречными какими-либо предметами (камни, отвесные стенки дорожных ям, углы домов и т. п.).

Коническое направление спиц и степень их наклонения к оси и ободу колеса называют падением, величина его равна высоте конуса (вг). Ширина обода колеса крестьянской телеги, как показал многолетний опыт, должна быть соразмерной. Хотя в изготовлении широкоободные колеса сложнее, но для сельских дорог они предпочтительнее. В этом случае теяега будет более устойчивой, менее шаткой. Земле при этом телега принесет меньше вреда при выезде на луга, поля и т. д. Широкоободные колеса меньше портят и сами дороги. Они их как бы укатывают, а не взрыхляют, как узкие колеса. Приведем таблицу соотношения груза четырехколесной телеги с шириной обода колеса.

Эта таблица приблизительная. Колеса указанной ширины могут выдерживать и большую нагрузку. Так, телега на четырех колесах с шириной обода от 12 до 18 см может выдержать груз до 4500 кг. Телега с колесами шириной 18 см выдерживает вес до 6000 кг. Ширина колеса 9-12 см позволяет также увеличить груз до 3500 кг.

С увеличением веса груза цилиндрическая форма колеса предпочтительнее конической.

Пооперационно сборка колес выглядит так. На ступице с внешней стороны на так называемом брюшке по одной и той же окружной линии выдалбливают четырехугольные отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Отверстия можно вначале просверлить соответствующим сверлом, а затем выдолбить. В эти отверстия вставляют спицы, шип которых имеет такую же четырехугольную форму. Спицы вколачивают в ступицу деревянным молотком (киянкой). Затем на внутренней стороне обода просверливают круглые отверстия под верхние концы спиц — застрехи. Нередко верхние концы спиц и отверстия в ободе колеса (особенно в гнутом) не совпадают. Тогда подгонку осуществляют при помощи киянки (рис. 4,А). Застрехи спиц обычно входят в обод колеса так прочно, что необходимость в каких-либо дополнительных клиньях не возникает. Чтобы косяки не расходились, их одновременно соединяют еще и между собой при помощи нагелей (рис. 4,Б).

Рис. 4

Далее сверху на обод колеса натягивают металлическую шину. Чтобы она села прочно, ее предварительно нагревают. Шину изготовляют из полосного железа, подгоняя по размеру под соответствующее колесо. В ней просверливают отверстия под винты, шурупы или гвозди. В отверстиях снимают коническую фаску для того, чтобы головки винтов можно было утопить в металлическую шину. А затем натягивают на обод колеса. Закрепляют соответствующими гвоздями или шурупами. В косяках предварительно также высверливают отверстия с тем, чтобы их не расколоть. Концы гвоздей, выходящие с внутренней стороны косяков, загибают. А на концы винтов накручивают гайки.

Тележные оси служат для того, чтобы на них были надеты колеса и закреплен кузов. Они могут быть железными (естественно, они прочнее) или деревянными (используются твердые породы деревьев — дуб, вяз, ясень, реже береза). По размерам деревянные оси крупнее железных, так как они должны выдерживать достаточный груз. На них идет больше смазочного материала, чем на железные (сила трения больше). Чтобы увеличить век деревянных осей, их нередко укрепляют различными железными кольцами или полосами. Железные оси более целесообразны. Но они не должны быть перекаленными, то есть хрупкими. Железо должно быть достаточно вязким, хорошо работающим на изгиб.

Любая ось состоит из двух частей: средней аа и боковых бб (рис. 5).

Рис. 5

Среднюю часть оси еще называют лопастью, боковые части, на которые надевают колеса, — концами. Лопасть оси имеет четырехгранную форму. В этой части ось должна быть совершенно прямая, достаточной толщины, ее устанавливают вполне горизонтально по отношению к кузову. Концы оси бывают либо полуконической формы, либо полностью коническими. Полуконические концы используются при конических колесах. Нижний конец б (рис. 5,А) лежит в одной плоскости с поверхностью в. Верхняя же поверхность а имеет наклон. Благодаря этому колесо получит такое положение, при котором нижние его спицы в движении всегда будут перпендикулярно направлены к дороге. Подобная форма концов оси называется прямою.

Встречается и другая форма концов оси, когда они загнуты несколько вниз, образуя тупой угол а (рис. 5,Б). Такие концы тележной оси удобны особенно для легких повозок. В ступицах колес проще высверливать центральное отверстие (по форме оно цилиндрическое), меньше возникает трения между колесом и осью. Тупой угол должен соответствовать тупому углу, образуемому между верхними спицами в коническом колесе и перпендикулярным положением нижних. Понятно, что к размерам концов оси и к чистоте их обработки предъявляются строгие требования. В диаметре концы оси должны быть такими, чтобы иметь достаточную и твердость и крепость при работе. Как правило, у конических осей наименьший диаметр составляет 1/6 длины той части, которая скрывается в ступице или во втулке. Наиболее часто встречаемая толщина самого конца оси для большого колеса — 30–35 мм. Толщина лопасти оси и ее концов находятся в прямо пропорциональной зависимости от ее длины. Расстояние между колесами на одной оси принято называть ходом повозки. Он не должен быть слишком широким или узким. Ход повозки — достаточно стандартизированное понятие, так как речь идет о движении, как правило, на одной дороге. Наиболее употребимые размеры следующие. Если диаметр колеса будет составлять примерно 90 см, то ход повозки должен быть приблизительно 100 см. Высота нагрузки над осями составит 60 см. При диаметре колес 105 см ход повозки будет равен примерно 120 см. При диаметре колес 168 см ход повозки составит 155 см. При сочетании таких размеров, как установлено практикой, повозки могут катиться почти прямо по самым покатым сторонам дороги (наибольший уклон не должен превышать 18°) без риска перевернуться. Но на практике, как правило, высота загрузки превышает вышеозначенные 60 см в 2–3 раза. Понятно, что в таком случае желательна дорога без уклонов, а ход повозки должен быть гораздо шире 100 см. Все повозки по ее ходу подразделяют на узкоходные (100–120 см), среднеходные (120–150 см) и широкоходные (150 см и более). Раньше не употреблялись одноходные повозки при кажущейся выгоде стандарта. Наоборот, целесообразнее были разноходные, так как в этом случае на дорогах не образовывалась одна колея. В связи с этим даже в одной четырехколесной повозке хорошо сделать переднюю и заднюю оси разноходными. Передняя ось покороче задней на ширину обода колеса. При движении такой повозки получится колея двойной ширины. Ход телеги будет легче, а для лошади менее трудоемким. Однако одноколейные повозки при езде на полях, лугах приносят меньше вреда, чем разноходные.

Рассмотрим далее устройство тележных осей. Их концы размещают во втулках ступиц. Эти втулки изготавливают либо из железа, либо из меди. У самых простых повозок поверхность внутреннего отверстия ступицы не обивают втулкой, что, естественно, увеличивает трение и расход смазки. С хорошо подогнанной втулкой ход телеги становится гораздо легче. Обычно втулку прикрепляют к задней стороне ступицы (щеке), как показано на рис. 6,А. Отворот втулки может быть и другим (рис 6,Б). Сами втулки делают сплошными и полыми. Первые облегают полностью всю внутреннюю поверхность ступицы. Допускается нужный промежуток для смазки между втулкой и концом оси.

Рис. 6

На рис. 6,В показан конец оси а во втулке ff. Втулка прикреплена к ступице при помощи отворотов или крыльев сс к задней щеке и шейке последней. На рис. 6,R показана частично полая втулка в продольном разрезе: а — конец оси; вв — втулка, укрепленная в ступице пп при помощи крыльев; ссс — выступающие плоские ободья внутренней поверхности втулки, на которые опирается конец оси; d — желобки во втулке, наполненные смазкой. В последнем случае сила трения меньше, чем при сплошной втулке. Наиболее удобными могут быть такие втулки, которые закрыты. Из них смазка при движении колес не вытекает, и конец оси, таким образом, все время погружен в смазывающее вещество. На рис. 7 показана такая полая втулка: а — конец оси, в — втулка.

Рис. 7

Конец оси входит в нее только до точки с. Далее до конца втулки при шейке ступицы находится пустота d. Спереди втулку закрывают гайкой е. Эта гайка имеет в центре просверленное отверстие f с нарезанной под винт резьбой. Через отверстие поступает смазка в пустоту d. Затем, завинтив соответствующий винт, отверстие закрывают. Во внутренней поверхности втулки в частях gg и hh, а также на концах оси высверлены желоба, которые наполняются смазкой из пустоты d. С тем, чтобы конец оси прочно сидел во втулке, поперечник его в kk несколько толще общего диаметра и образует как бы кольцо. Напротив него привинчивают к задней щеке другое кольцо ll. Оно запирает втулку, фиксируя в ней конец оси Кольцо или шайбу, аналогичную ll, привинчивают и впереди при шейке ступицы (рис. 7,Б). Здесь же на рисунке видны гайка е и отверстие для смазки f Через точки m проходят три железных прута оо с резьбой на конце. Они пронизывают ступицу насквозь и с противоположной стороны завинчены гайками mm. Таким образом конец оси, ступица и втулка собираются в одно целое. При таком устройстве втулки расход смазки и сила трения не так уж и велики.

Самый простой способ закрепления колеса на конце оси следующий. На конце оси просверливают отверстие. В него вкладывают длинный гвоздь, загнутый несколько вверху. Этот загнутый гвоздь называют чекою. Чека и удерживает ступицу колеса на тележной оси. В качестве чеки может послужить не только гвоздь, но и обычный стальной прут 5–8 мм в диаметре.

Распространенное название двухколесной телеги — одноколка. По сравнению с четырехколесной повозкой одноколка легче на ходу, маневреннее при узком проезде, требует меньшей силы тяги и вообще удобна для передвижения по сельским дорогам. Однако конструктивно одноколка должна быть более прочной, да и лошадь, запряженная в нее, должна быть более выносливой, так как часть тяжести груза через оглобли попадает на ее спину. Для езды по дорогам с частыми ухабами и крутыми склонами одноколки неудобны

У одноколки три главные части: два колеса, ось, кузов. Колеса собирают из твердых пород дерева, как описывалось выше. По размеру они обычно в два раза больше колес двухосной телеги. Слишком большие в диаметре колеса делать не следует, так как тогда чересчур высоко придется размещать кузов и соответственно подымать груз. При сооружении одноколки особенное внимание обращают на ось, на ее размещение в ступице колеса. Наиболее удобен вариант размещения, представленный на рис. 8.

Рис. 8

Из рисунка видно, что а — конец оси помещен внутри втулки без выступа наружу. На стенках втулки имеются утолщения из двух стальных колец. Более толстая в диаметре часть конца оси в не позволяет последней сдвигаться. Шайбообразные пластины сие герметично закрывают втулку ступицы с двух сторон. Они также связаны между собой болтами dd. В пластине с имеется гайка, которую при смазке отвинчивают. Ось одноколки выковывают из железа, но лучше из некаленной стали. Ось может быть и деревянной. Но в таком случае последнюю для прочности лучше оковать железом. Стальная ось наиболее прочна, а следовательно, и удобнее для одноколки. Кузов делают из дерева крепкого и вязкого (дуб, вяз, ясень и т. п.). Для большей прочности и деревянные связи в кузове оковывают железными пластинами, уголками и т. д. На рис. 9 показан вид сверху и сбоку решетчатого кузова большой одноколки.

Рис. 9

Главные его части: а — подушки, в которые вкладывают ось, поддерживаемую снизу специальными скобами и винтами; в — накладка, защищающая ось от засорения; сс — оглобли; d — решетка, настланная на пять поперечных брусков, связывающих оглобли; f, g — подмоги, изготовленные из металла или дерева и имеющие на концах гнезда или отверстия h для вставки нижним концом боковых стоек кузова; mn — тормоз (концом рычага m давят на брусок, прижимающий две накладки или колодки n к колесам одноколки); о — длинные бруски, составляющие обрешетку телеги.

Еще кузов делают коротким, низким, со сплошной обшивкой, обычно дощатой. Кривые стойки kk съемные, они служат при загрузке телеги большой копной сена, соломы. На вороте i накручена веревка, на свободный конец которой привязано кольцо, предназначенное для пропуска притяга (тоже веревки) при закреплении груза в повозке; t — упряжная цепь коренной лошади. К концам оглобель приделывают крючья, с помощью которых запрягают лошадь; S — крюк чересседельника, на который давит лошадь, когда требуется осадить повозку.

В наше время при проведении сельскохозяйственных работ (да и не только) на дачных или приусадебных участках широко используются ручные тачки. Тачки механизированные, с применением мини-тракторов, мотоблоков стоят дорого, с одной стороны. С другой, при перебоях с горючим вся техника замирает. На наш взгляд, для читателя-умельца не лишним будет знание устройства и иного вида транспорта. В не столь далекие времена вместо человеческих рук люди использовали силу коня в так называемых конных тачках. Последние гораздо производительнее ручных тачек. Кузов в них можно сделать в виде опрокидывающегося ящика, что значительно облегчает выгрузку. Чаще всего ящик опрокидывают на переднюю сторону оси, где он совершает вращательное движение на железном болте, соединяющем нижние бруски с дрогами или оглоблями телеги. В горизонтальном положении кузов фиксируется при помощи чеки или цепи с рычагом. Понятно, что для опрокидывания необходимо вытянуть чеку или отстегнуть рычаг и навалиться на край кузова. К ящику приделывают иногда зубчатую железную полосу d (рис. 10), задвижку а и рычаг с. При помощи рычага задвижку перемещают вверх, фиксируют соответственно в зубьях железной полосы. Сам кузов в это время поднимается до нужного нам положения. А необходимость в таковом может возникнуть не только при погрузке-разгрузке, но и при учете какого-либо склона местности.

Рис. 10

Для перемещения более тяжелых грузов применяют, помимо одноосной, и двухосную конную тачку. На рис. 11 показана такая конная тачка, которая удобна в больших и малых крестьянских хозяйствах.

Рис. 11

Когда возникает нужда перевезти бревна, доски, камни, кирпич, металл и другие нелегкие грузы, используют так называемую медведку (рис. 12).

Рис. 12

Она состоит из толстого бруса г (подушки), прикрепляемого к тележной оси скобами вв. В этот брус вделана стрела а, которая служит дышлом для тяги. Чтобы закрепить, скажем, бревно, стрелку а поднимают перпендикулярно к земле. Цепь б подводят под комель бревна, закрепляют. Затем стрелку а, как рычаг опускают, приподнимая комель бревна. Вершину последнего также скрепляют со стрелкой либо цепью, либо толстой веревкой. За конец стрелки закладывают лошадей, и бревно вывозят из лесу. Вывозку бревен можно осуществлять на одном передке телеги, снабженном кольцом, веревкой или цепью. Бревно комлем прикрепляют к передку телеги, а вершину дерева волочат по земле. Понятно, что такой способ перевозки для лошади особенно тяжел. Но он удобен именно при вывозке бревен из лесу.

Наиболее удобно перевозить тяжести на так называемых раздвижных роспусках (рис. 13).

Рис. 13

Как они устроены, хорошо видно из рисунка. Передок телеги А с железной осью. На нем закреплена подушка (брус) с кольцом и цепью. Задок телеги Б мало чем отличается от передка. Дополнительно он снабжен двумя изгибающимися и соединяющимися брусьями. Их называют крючьями. При погрузке, например, бревен задок роспусков отодвигают назад на расстояние несколько меньше длины самих бревен. Комлем бревна грузят на задок, а вершинами — на передок. Вершины обматывают цепью или веревками, которые протягивают к крючьям. Затем веревки или цепь закручивают при помощи палки (закрутки). После перевозки и свалки груза к нужному месту задок роспусков подкатывают к передку. закрепляя с ним крючья при помощи цепи или веревки. Таким образом образуют короткий ход. Поверх роспусков кладут доски, служащие сиденьем для работников.

Телеги такого типа наиболее употребительны. При всем своем разнообразии они состоят из двух так называемых ходов — переднего и заднего, а также дрог и кузова. Различают телеги одноконные и двуконные. Первые снабжены оглоблями, вторые — дышлом. Об осях и колесах четырехколесных телег говорить не будем: об этом выше речь уже шла. Отметим только, что передние колеса, как правило, в диаметре меньше задних. Это облегчает движение телеги накатом задних колес (более тяжелых) на передние.

Пароконные телеги характерны для больших крестьянских хозяйств. Одна из таких телег представлена на рис. 14, 15, 16.

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Передний ход снабжен дышлом А (рис. 15, 16), которое своим концом соединено с двумя спицами ВВ (на рисунках дышло условно изображено отдельно от телеги). Последние закреплены между подушкой оси i (рис. 14) и накладкой у при помощи двух стремянок kk. С — дрожина, соединяющая передний ход с задним (рис. 15); Д — поперечина, расположенная под дрожиной и соединяющая спицы ВВ, тем самым поддерживая дышло; у — накладки, соединенные с поддонными подушками Z при помощи шкворня или сердечника 3. Из рис. 14 видно, что этот шкворень позволяет переднему ходу вокруг себя вращаться, то есть поворачиваться вправо, влево под поддонной подушкой и кузовом. Для облегчения вращения передка к поддонной подушке и накладке прикрепляют два круга — что-то вроде шайб. Конец дышла оковывают железом, здесь имеется крюк для пристегивания упряжных лошадей и цепь для осаживания; v — подвижная вага; х — вальки на передке; а — ось, утопленная в подушку (окончание шкворня); в — концы оси; с — обварка; d — чекушка с шайбой (в нижний конец чекушки продет ремешок, при помощи которого она и крепится; часто вместо чекушки используется гайка); f — втулка; h — накладка (она предохраняет ось от засорения).

Задний ход. Он состоит из задних спиц ЕЕ (рис. 15, 16), одни концы которых размещены между подушкой оси и поддонной подушкой, а другие закреплены с железной оковкой дрожины при помощи болтов 4 и 9 (рис. 14). Вынув эти крепежные болты, задний ход по мере надобности можно сблизить с передним ходом или раздвинуть. Z — поперечный поддонный брусок, проходящий над серединой дрожины и поддерживающий кузов (рис. 15). Аналогичные поперечные бруски Z расположены под дном кузова по краям. В эти поперечные бруски вделаны при помощи шипов стойки 1 (рис. 16). Последние поддерживают обрешетку кузова, состоящую из больших продольных брусков 5 и решетки 6. Ворот 7 предназначен для стягивания груза. Решетки держатся по краям при помощи двух крючков. Для перевозки сена, соломы используют кривые отводы, которые связывают поперечиной в двух стойках обрешетки.

На рис. 17 представлена так называемая эльзасская пароконная телега. Она обладает довольно длинным ходом.

Рис. 17

Кузов ее обрешетчатый. По величине диаметра передние колеса не намного меньше задних. К тому же пол кузова (настил) находится на уровне 3/4 диаметра колес, что не позволяет телеге совершать полные повороты. Телега успешно может быть использована для перевозки зерновых культур, сена, соломы и т. п. Боковые решетки укреплены наклонно (под тупым углом по отношению к полу кузова), связаны поперечниками по концам, которые можно передвигать или вовсе убрать. На переднем ходу у этой телеги установлена стойка с долевой палкой, при помощи которой скрепляют и стягивают воз сена или соломы. Ободы колес собраны из шести косяков с 12 спицами. Дубовая ступица окована железными кольцами для прочности. Железные оси снабжены втулками и шкворнем. На рис. 18 представлена еще одна пароконная телега (гриньонская) — ратка.

Рис. 18

Кузов-ящик у этой телеги может опрокидываться, что удобно при перевозке сыпучих грузов. Телега обладает коротким ходом. Разница в диаметрах передних и задних колес значительная (задние на 2/3 больше), благодаря чему получается приличный накат, облегчающий движение. Дно кузова проходит над передними колесами, из-за чего телега имеет хорошую маневренность при поворотах. Гриньонская телега в целом обладает легким ходом, что в дополнение позволяет успешно применять ее в крестьянском хозяйстве.

Простейшая одноконная телега, некогда широко распространенная в России, изображена на рис. 19.

Рис. 19

Название ее — ломовые роспуски. Предназначение — перевозка различных грузов и товаров. Устройство роспусков несложное. Поверх площадки размещают так называемую койку, которая внутри обшита досками Разновидности койки следующие: 1) дровяная (длиною во всю длину телеги); 2) песочная (короткая и чуть выше дровяной); 3) мусорная (ее длина такая же, как и у песочной, но зато эта койка более высокая).

Ломовые роспуски изготавливают на деревянных и железных осях. Понятно, что последние предпочтительнее, так как прочнее. Колеса имеют прямые спицы, широкий обод, прочно окованную ступицу, железную чеку. Как видно из рисунка, передние колеса диаметром меньше задних, расположены ниже грузовой площадки. Они поворачиваются вместе с осью на шкворне. Задние колеса из-за большего диаметра имеют небольшой накат на передние. На их оси размешены деревянные крючья, которые своим другим концом прикреплены к поперечному бруску, проходящему под площадкой роспусков. Сама площадка состоит из двух круглых стволиков, расположенных в длину телеги (их называют грядками), и двух поперечных, врубленных по концам грядок. На образовавшуюся прямоугольную продолговатую раму настилают доски, получая при этом сплошную площадку (настил). На последнюю либо напрямую размещают груз, либо предварительно устанавливают койку. Понятно, что площадку крепко соединяют с передней и задней подушками, которые приделаны к осям и для крепости окованы полосным железом. Прямые оглобли, как правило, делают из березы и снабжают веревочными тяжами. Один конец этих тяжей надевают на конец передней оси, а другой длиною до 3/4 самой оглобли закрепляют к последней при помощи гвоздей и железной накладки.

На рис. 20 показана одноконная телега, некогда широко распространенная на юге России.

Рис. 20

Внешне она похожа на эльзасскую пароконную телегу. Но так как она предназначена для тяги одною лошадью, то размеры ее несколько меньше. Кузов этой телеги расположен довольно низко. Он снабжен площадкой со сплошным настилом и боковыми решетками, связанными между собою при помощи поперечных брусков.

Эти телеги по сравнению с предыдущими можно охарактеризовать как более совершенные. Их преимущество очевидно — они менее тряски при езде. На рис. 21 показана рессорная телега, которая получила название «качка».

Рис. 21

Из рисунка видно, что к подушкам осей прикреплены рессоры, обычно четыре: две передние и две задние. Поверх этих рессор размещена платформа, к поперечным брусьям которой тоже укреплены рессоры при помощи болтов. При таком устройстве телегу принято именовать экипажем, который во время езды проделывает качающие движения. Из-за этих качающих движений экипаж и получил название «качка».

У качек оси делают всегда железными, колеса дубовыми с широким ободом и прямыми спицами. Поверх платформы размещают ящик, служащий кузовом, или делают сплошной настил из досок. Качки могут быть не только одноконными, но и пароконными.