Родос. Путеводитель

Карта.

Особенно много следов родосской истории осталось на севере острова. Здесь находились три древнейших античных города – Линдос, Камирос и Ялисос. Иоанниты построили здесь крепости, византийцы – церкви и монастыри.

Тот, кто желает обстоятельно познакомиться с севером Родоса, должен рассчитывать по меньшей мере на двухдневную экскурсию. Для экономии средств можете посетить Линдос не на машине, взятой напрокат, а на рейсовом автобусе, потому что этой очаровательной деревне нужно отвести целый день – зачем же платить за дорогой автомобиль, если он все равно будет оставлен на стоянке?

*ТЕРМЫ КАЛЛИТЕИ

Очень увлекательная экскурсия начинается в **городе Родос (1). Уже первая остановка перемещает путешественников в восточный мир грез в итальянском исполнении. В 1920-е годы в бухте, похожей на фьорд, и на скалистом полуострове итальянский архитектор Пьетро Ломбарди построил *термы Каллитеи (Therme Kallitheas) (2) (купальни с горячим источником). В настоящее время они реставрируются на средства ЕС. Красивый парк ведет к зданию с куполом, где находится термальный источник. Его вода оказывает целебное действие при ревматизме и артрите, диабете, заболеваниях почек и хронических запорах. На берегу маленькой бухты на солнечных террасах и под тенистыми деревьями стоят шезлонги. Немного выше расположена водолечебница (здание бальнеологического курорта) с большим числом туалетных кабинок, что говорит, пожалуй, о побочных эффектах термальной воды.

Немного позади купален лежит бухта Фалираки (3) с многоэтажными отелями. Пляж тут песчаный, просторный и длинный, но без естественной тени. Это самое оживленное место на всем острове. Охочих до развлечений отпускников манят сюда торговый центр, множество ресторанов, баров и дискотек, а также острые ощущения от прыжков с тарзанки.

БУХТА ЛАДИКО АФАНДУ И КОЛИМБИЯ

Сразу за Фалираки влево уходит дорога к бухте Ладико (Ladiko) (4). У притаившегося под деревьями отеля Ладико она раздваивается: направо дорога ведет вниз к небольшому пляжу Ладико, налево – к *бухте Энтони Куинна (Anthony-Quinn). Мексиканская звезда Голливуда Энтони Куинн, сыгравший позже главного героя Алексиса Сорбаса в экранизации романа Казанзакиса, получил эту бухту в подарок от греческих военных диктаторов (1967-1974). Таким образом они хотели отблагодарить его за то, что в бездарном историческом фильме «Пушки Наварона» он показал Родос всему миру. Куинн оградил этот участок земли забором и нанял охранника, но виллу здесь так и не построил.

В 1998 году греческий суд объявил этот дар недействительным. Теперь каждый может купаться в бухте и загорать на мини-пляже или на небольшом бетонированном участке скалы. Это место особенно рекомендуется ныряльщикам.

Береговое шоссе достигает восточной окраины большой, удаленной от моря деревни Афанду (Afandou) (5) (5400 жителей). Здесь сдаются в аренду многочисленные апартаменты (квартиры в домах гостиничного типа). «Afandou» в переводе означает «невидимая». Это название деревня получила благодаря своему местоположению. Она находилась за низкими скалами и поэтому не была видна с моря пиратам. С тех пор она очень сильно выросла и больше не соответствует своему названию.

Дорога, ведущая к площадке для игры в гольф и пляжу Афанду, проходит мимо маленькой церкви Панагиа Католики (Panagia Katholiki). Церковь появилась здесь в V веке, а после землетрясения в VIII веке была отстроена заново. Но и эта базилика была разрушена. Затем наконец в XIII веке ее восстановили в нынешних, меньших размерах. Храм состоит из каменных блоков раннехристианского периода. Фрески в апсиде и под цилиндрическим сводом, сильно попорченные от сырости, датируются XIII-XIV веками. В церкви поселилась пара ласточек, поэтому она всегда открыта.

Далее примерно в 4 километрах к югу есть большой перекресток дорог. На левой стороне стоит старый монастырь итальянского периода, здесь теперь размещается дом престарелых. Трехкилометровая эвкалиптовая аллея ведет мимо него к обширному курорту Колимбия (Kolimbia) (6), довольно разбросанному и не имеющему явного центра. Песчаный пляж у низких скалистых берегов Колимбии просто замечательный. Теперь есть две возможности продолжить экскурсию: либо поехать по прибрежной дороге дальше в Линдос, либо по маленькой дороге двинуться поперек острова к западному берегу.

ЦАМБИКА, АРХАНГЕЛОС И ХАРАКИ

За Колимбией дорога сначала поднимается, а затем огибает слева гору Цамбика (Tsambika) (7). Узкая дорожка ведет к хорошей таверне, находящейся недалеко от вершины. В двадцати минутах ходьбы отсюда вверх по тенистой дороге, на вершине горы стоит белоснежный монастырь Мони Цамбика – одно из самых популярных мест паломничества на острове. Сюда круглый год идут на богомолье в основном молодые женщины, чье заветное желание – иметь детей. Если Богородица внимает их просьбам, то новорожденным мальчикам при крещении дают имя Цамбико, а девочкам – Цамбика. Оба имени очень распространены на Родосе.

Один раз в год, 7 или 8 сентября, этот маленький монастырь бывает местом окончания торжественного шествия. Однако есть смысл подняться на гору и в другие дни, и без мечты о детях, потому что из монастырского двора открывается грандиозный вид.

В ожидании богослужения в Страстную Пятницу в церкви Архангелос.

Чуть позади развилки в сторону монастыря другая дорога ведет к *пляжу Цамбика. Длинный и просторный песчаный пляж совершенно не застроен. Единственное здание здесь – это старая таверна на северной стороне пляжа. На южной стороне прибрежные скалы покрыты песком, и кажется, что это высокие дюны. Летом одиннадцать возведенных на скорую руку пляжных баров заботятся о телесных благах и дают напрокат зонты от солнца и шезлонги.

Теперь прибрежная дорога поднимается в гору. За левым поворотом справа от дороги размещается похожий на монастырь комплекс Като Цамбика с таверной, ночлегом для паломников и церковью XVIII века. В нее сейчас ради лучшей сохранности перенесена чудотворная икона Девы Марии из монастыря на горе Цамбика.

Архангелос (Arhangelos) (8)– второй по величине город острова, насчитывающий 5500 жителей. Так как город лежит не у моря, туризм играет здесь второстепенную роль. В Kafenia на главной улице сидят почти одни греки. Многие женщины здесь все еще носят традиционные родосские головные платки. На некоторых стариках можно видеть высокие сапоги из козьей кожи, пошивом которых ранее славился Архангелос. Церковь, освященная во имя архангела Михаила в 1810 году, внутри почти целиком покрыта росписью в традиционном стиле. По дороге к руинам замка иоаннитов, построенного в 1320 году, встречаются многочисленные старые дома, похожие на кубики. Из Архангелоса трехкилометровая дорога ведет вниз к пляжу Стегна (Stegna) с большим отелем, несколькими пансионатами и домами гостиничного типа.

Архангелос сохранил свой типично греческий облик.

Таверна у пляжа Стегна.

За городом Архангелос прибрежное шоссе взбирается на холм и затем спускается в долины Малонас (Malonas) и Масари (Masari), засаженные апельсиновыми деревьями. Видны широкие галечные русла рек Платанеро (Platanero) и Макарис (Makaris), всегда сухие, не считая нескольких дней за каждый десяток лет. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть следы бывшего итальянского аэродрома времен Второй мировой войны.

Дорога длиной 3 км идет в сторону побережья к деревне Хараки (9), состоящей, собственно, из одного-единственного ряда домов вдоль высокого галечного пляжа. Над ним возвышаются руины крепости крестоносцев Фераклос (Feraklos).

От подъездного пути к деревне отделяется дорога с указателем Agia Agathi, которая вдоль западной стороны крепости ведет к прекрасному песчаному *пляжу Агати (Agathi) (10) с тремя импровизированными летними тавернами.

**ЛИНДОС

История

До основания города Родос в 408 году до н. э. Линдос был самым значительным из трех государств-городов. Его жители, в отличие от жителей Камироса и Ялисоса, гораздо больше занимались торговлей и меньше – сельским хозяйством. Начиная с VIII века до н.э., корабли Линдоса плавали в Финикию и Египет, в Анатолию, Аттику и на Крит, на Сицилию и в Черное море. Около 700 года до н. э. в честь богини города Афины Линдии был построен первый, пока еще деревянный храм. В VI веке, когда на протяжении сорока лет Линдосом правил один из Семи Мудрецов Клеобул, появилось храмовое сооружение из камня.

Благополучие продолжалось до начала V века до н. э. Когда в 491 г. до н.э. на Родосе появились персы со своим войском, чтобы принудить родосские города к участию в персидской войне против континентальных городов Греции, флот Линдоса, видимо, был разбит. После персидских войн Линдос утратил свое значение, но остался важнейшим религиозным центром острова даже после основания нового города Родос. В 342 году до н.э., когда каменный храм Клеобула сгорел дотла, был сразу же восстановлен храм Афины Линдии. В III веке до н.э. к святилищу пристроили еще 87-метровую колоннаду.

В византийскую эпоху на развалинах античного города возник небольшой византийский замок. Рыцари-иоанниты в XIV веке превратили его в мощную крепость, которая позже находилась во владении турок. Из-за недостатка плодородной почвы жители Линдоса уже при иоаннитах снова стали общиной купцов и мореплавателей. Во времена Османской Империи они тоже играли заметную роль на всех морских путях как торговцы и капитаны. Об этом и сегодня свидетельствуют роскошные капитанские дома в деревне.

Вечер в живописном Линдосе – одно из ярчайших впечатлений за время отпуска на Родосе.

В 1902-1914 гг. датские археологи впервые тщательно исследовали акрополь. Итальянцы в 1936-1938 гг. предприняли здесь обширную реконструкцию, но при этом использовали стальную арматуру и скобы, подверженные коррозии, и низкосортный камень. А потому с 1985 года греческие археологи все это демонтируют и возводят в соответствии с современными требованиями. Вместо железа теперь используют титан и свинец; каменные блоки и колонны изготавливаются тут же из высококачественного песчаника. Скоро работы должны быть завершены.

Экскурсия

В деревне Линдос почти нет автомобилей. Рейсовые автобусы и такси останавливаются у площади Свободы – Платиа Элефтериас (1). Отсюда узкая улочка Одос Акрополеос (Odos Akropoleos) ведет в деревню. Посетителей, желающих добраться до акрополя верхом, на первом же углу в тени навеса ожидают ослики и мулы. Действующие тарифы указаны на вывеске, так что торг неуместен.

Карта.

Тот, кто продолжит путь пешком, выйдет через изгородь мелкого сувенирного магазинчика к *церкви Богородицы (2) (Kimissis tis Theotokou), самому красивому храму деревни. Великий Магистр Пьер д'Обюссон в 1489 году повелел отреставрировать здание XIV века и пристроить к нему открытый вестибюль с готическим ребристым крестовым сводом. Иконостас церкви сияет позолотой, епископский трон XVII века богато украшен резьбой.

Совершенно удивительна настенная живопись, созданная в 1799 году неким Георгием из Сими. Из-под купола, воспринимаемого здесь как символ Неба, сверху вниз смотрит Христос Вседержитель. На расположенных ниже живописных панно изображены Дева Мария, ангелы и херувимы, провозвестники божественного послания. Под ними можно видеть пророков Ветхого Завета, возвестивших о пришествии Мессии. В пазухах свода четыре евангелиста – Лука, Иоанн, Марк и Матфей – привлекают наше внимание к изображениям событий Нового Завета, о которых они повествовали в Евангелиях.

Очень интересна живопись на цилиндрическом своде нефа. Оба панно справа и слева от вершины свода занимает миф о сотворении мира. Рассказ в 20 картинах начинается впереди с правой стороны и заканчивается тут же, только слева. Ряд картин, расположенный ниже и тоже включающий 20 сюжетов в обеих частях свода, посвящен истории страстей Господних. Повествование также начинается и заканчивается в передней части и проходит по кругу справа налево. Самые нижние ряды картин свода, вместе с четырьмя изображениями на левой и правой поперечинах креста, иллюстрируют 24 строфы так называемого Акафиста, гимна в честь Девы Марии, очень важного в православной традиции. На боковых стенах нефа изображены многочисленные святые. Один из них резко выделяется на общем фоне: это св. Христофор с собачьей головой.

Прогулка верхом на осликах к акрополю Линдоса.

От церкви Богородицы несколько улочек ведут вверх к акрополю. Лучше всего пойти по Одос Акрополеос. Она пролегает мимо нескольких старинных капитанских домов. Самый старый из них относится к 1599 году, остальные построены в XVII веке. Их окна и двери украшают искусно выполненные рельефы. Их типичная черта – внутренние дворы, вымощенные наподобие мозаики черной и белой галькой. С террасы на крыше кафе Museum Bar открывается замечательный вид на фасад и внутренний двор одного капитанского дома, в котором скоро должен быть организован музей. Очень красивы также фасады недорогого бара Captain's House Bar.

Купив в кассе акрополя (3)билет и пройдя чуть вперед, вы оказываетесь на небольшой террасе с тремя водосборными колодцами, остатками византийской крепостной стены и многочисленными постаментами стоявших здесь статуй. Отсюда ведет крутая лестница в замок иоаннитов. У ее нижнего края на скале высечен большой рельеф с изображением кормы военного корабля (триеры). Он был задуман как памятник в честь линдосского адмирала Агесандроса, победившего к началу II века до н.э. морское пиратство.

Эта крутая лестница – творение итальянцев. Рядом с ней с левой стороны еще заметны средневековые и античные ступеньки. Лестница заканчивается в пропилеях замка иоаннитов второй половины XV века. Пройдя внутрь, вы сразу сворачиваете влево, минуете вторую сводчатую галерею и оказываетесь у основания широкой наружной лестницы, состоящей из двух частей. Сначала она ведет на длинную узкую террасу, которая примерно с 200 года до н.э. была окаймлена с двух сторон портиком в дорическом стиле с 42 колоннами. 21 из них археологи реконструировали, используя оригинальные фрагменты, которые нетрудно различить.

Вторая часть наружной лестницы шириной 21 м ведет непосредственно на террасу. Сегодня с нее открывается вид на храм Афины Линдии; в античные времена с III века до н.э. вид загораживала вторая колоннада и монументальная арка. Храм, возведенный в 342 г. до н. э., представляет собой небольшое, скромное по сравнению с другими храмами строение дорического ордера. Он имел размеры примерно 22 х 8 м и поначалу всего 4 колонны на фасаде. Около 300 года до н. э. были добавлены еще 4 колонны на противоположной стороне. Археологи заново установили на места 7 из этих колонн.

Посещение акрополя становится настоящим событием еще и благодаря великолепному виду. Отсюда видны плоские крыши домов Линдоса. На юго-западе, непосредственно под горой акрополя, можно заметить жалкие остатки театра IV века до н.э., а у отвесной скалы, возвышающейся над другой стороной деревни, так называемую Архократио (Arhokratio) – высеченную в скале роскошную могилу около 200 г. до н.э. Внизу вы видите бухту с песчаными пляжами, а по другую сторону от горы акрополя – *бухту св. Павла (4), которая до середины I века была озером, отделенным от моря. Местная легенда гласит: «Когда апостол Павел искал гавань, разверзлись для него скалы и открыли путь к озеру». Сегодня этот природный бассейн – излюбленное место для купания.

Руины портика в Линдии (ок. 200 г. до н.э.).

После осмотра акрополя можно прогуляться вниз к пляжу через деревенские улочки с сувенирными лотками. У дороги к пляжу Паллас, меньшему из двух пляжей большой бухты, стоят еще две маленькие, интересные в архитектурном отношении церкви. Сначала (наискось, напротив ресторана Aphrodite) внизу улицы располагается, церковь Агиос Георгиос Хостос (Agios Georgios Hostos) (5) VIII века, а затем церковь Агиос Георгиос Пахимахиотис (Agios Georgios Pahimahiotis) (6) (рядом с Rainbird Bar) XIV века. Обе церкви украшены фресками, но, как правило, закрыты.

С террасы бара Rainbird Bar в прибрежном районе за пляжем видна еще византийская церквушка Сотирос Христу (Sotiros Hristou). На ее внутренних стенах под белой краской, вероятно, тоже скрываются фрески.

Теперь вы по праву заслужили освежающее купание на *пляже Линдоса (7) или на пляже Паллас (8). Уже упомянутая бухта св. Павла гораздо спокойнее, чем оба местных пляжа.

Бухта св. Павла соединяется с открытым морем только узким проходом.

Те, у кого есть возможность, могут провести вечер в Линдосе. Неповторимая атмосфера царит в многочисленных барах, первоклассных ресторанах в старых капитанских домах и на наполненных воздухом и светом террасах на крышах. Вид акрополя при лунном свете – незабываемое зрелище.

ИЗ КОЛИМБИИ В КАМИРОС

Вместо того, чтобы поехать из Колимбии в Линдос, можно пересечь остров и направиться к западному побережью. Поначалу узкая, но хорошо асфальтированная дорога проходит через долину реки Лутани (Loutani). На самом деле это всего лишь небольшой ручеек, потому что ее воду по каналам отводят для орошения полей прибрежной равнины.

Через 3 км стоит отклониться от основного маршрута (1000 м) и подняться к Эпта Пигес (Epta Piges) (12)– «Семи Источникам». Они выбиваются из-под земли в густо поросшей лесом долине возле диковатого вида таверны и объединяются в ручей, который всего через 50 м скрывается в туннеле времен итальянской оккупации и впадает в крохотный пруд. Путешествие по 180-метровому неосвещенному тоннелю – излюбленное, немного жутковатое воскресное приключение для многих греков.

Неподалеку от деревни Архиполис есть еще одна природная достопримечательность. Перед входом в, церковь святого Нектария (Agios Nektarios) на обочине дороги, рядом с таверной, стоит древний платан с дуплистым стволом, в который можно забраться. На другой стороне дороги разбит красивый лесопарк с местами для пикника. Прогуливаясь по парку, можно прийти к двум обзорным площадкам. Стоит осмотреть и церковь святого Нектария. Она украшена новой настенной живописью в традиционном византийском стиле и посвящена одному благочестивому человеку, который в XX веке трудился на острове Эгина в Сароническом заливе.

У въезда в Архиполис (Arhipolis) (13) ответвляется маленькая, вся в выбоинах дорога в Псинтос (Psinthos), по которой можно добраться до Долины бабочек. Но лучше остаться на главной дороге, пересечь Архиполис и затем сделать остановку в Элеуссе (Eleoussa) (14). У верхней улицы поселка (указательный знак в сторону Profitis as) на широкой площади стоит комплекс зданий периода итальянской оккупации, служивший домом отдыха для офицеров. У нижней дороги (указательный знак в Salakos) кипит жизнь, здесь есть несколько симпатичных таверн.

У дороги к Профитис Илиас весь день открыты двери *церкви Агиос Николаос Фунтукли (Agios Nikolaos Fountoukli) (15)XIV века. Настенная живопись у западных ворот изображает супружескую чету – византийского чиновника с женой, основавших церковь с монастырскими кельями, в которые сегодня больше нет доступа. Супруги передают модель церкви Иисусу Христу и стоящим рядом с ним Деве Марии и Иоанну Крестителю.

Церковь св. Николая у дороги к Профитис Илиас.

Изображение на противоположной стене раскрывает трагическую причину их пожертвования: у них было трое детей, которые почти в одно время умерли от заразной болезни. Дети стоят в прекрасном саду с виноградными лозами и птицами – в Раю. Скорбящие родители просят Иисуса проводить туда их детей.

Теперь дорога через густой хвойный лес поднимается вверх по склону горы Профитис Илиас (16) высотой 798 м. Прямо под ее вершиной (недоступной по военным соображениям) итальянцы возвели две гостиницы и кофейню в альпийском стиле. Эти здания пустуют. Ведутся переговоры об их реставрации и открытии. Часовня, расположенная рядом с гостиницами и посвященная Илье-Пророку, ежегодно 19 июля становится местом проведения большого праздника в честь небесного покровителя, с пестрым базаром, музыкой и танцами.

Прежде чем дорога дойдет до бывших отелей у Профитис Илиас, можно совершить короткую прогулку в деревню Аполлонас (Apollonas) (17). Ее название указывает на то, что здесь в античности стоял храм Аполлона – бога света и покровителя искусств. Немногочисленные останки храма лежат во дворе очень примечательного *Этнографического Музея. Две комнаты музея оформлены в стиле первой половины XX века. Хлопковый пресс, маслобойня и кузнечные мехи – свидетели прежних занятий жителей деревни.

Из Профитис Илиас дорога через остров идет далее на запад. Наш маршрут ведет прямо к побережью у Калаварды (Kalavarda) и затем направо к раскопкам античного города Камирос.

**ДРЕВНИЙ КАМИРОС

**Камирос (18), самый маленький из трех античных городов острова, ни разу не перестраивался ни в Средние века, ни в Новое время. Поэтому в 1930-х годах итальянские археологи могли беспрепятственно проводить здесь раскопки. Они откопали не только развалины храма, но и целый город – правда, не тот, который существовал в классический античный период; тот был разрушен до основания во время землетрясения 226 года до н. э.

Остатки некогда крупного эллинского города Камирос.

Еще раз Камирос был заново перестроен 2200 лет назад, в соответствии со вкусами эллинистической эпохи. Но в 142 году н.э. и этот город стал жертвой землетрясения и был предан забвению. Его руины были найдены лишь в 1859 году.

Прогулка по городу

От входа в город вы попадаете сначала на террасу храма у нижнего края раскопок. Можно узнать очертания маленького ионического и большого дорического храмов, остатки жертвенных алтарей, многочисленные постаменты для статуй и павильон с минеральным источником. По широкой античной лестнице на юго-востоке террасы храма вы поднимаетесь к бывшей главной улице города. Она идет вверх между фундаментами домов с внутренними двориками. Часть колонн, окружавших эти дворики, установлена на место. Они поддерживали скошенную внутрь крышу дома, дождевая вода с которой направлялась в водосборник под внутренним двором. В Камиросе уже 2200 лет назад существовало централизованное снабжение питьевой водой и канализация, о чем свидетельствуют видимые во многих местах керамические трубы.

Главная дорога ведет к акрополю, расположенному на высоте около 120 м и соединенному с городом портиком, обращенным к морю. Длина портика больше 200 м, он состоит из двойного ряда дорических колонн, которых, вероятно, было 152. Можно представить себе, что некогда акрополь как монументальный символ увенчивал панораму города.

Детские шалости в древних стенах (Камирос).

Акрополь был заложен над водосборником VI века до н.э. Бассейн глубиной около 4 м, длиной 20 м и шириной 11 м вмещал примерно 600 м³ воды. По двум стокам вода подавалась в общественные колодцы города. Позади портика стоял храм богини Афины, от которого почти ничего не сохранилось. С портика открывается грандиозный *вид на море, охватывающий окаймленную густой зеленью территорию раскопок. Уже один этот вид вознаграждает за расходы на входной билет.

*ДОЛИНА БАБОЧЕК

В Като Каламонас (Kato Kalamonas), примерно в 16 км езды вдоль берега, дорога сворачивает в очаровательную Долину бабочек Петалудес (Petaloudes). Она также ведет к страусиной ферме в горной долине, куда через 4 км отходит боковая дорога. Здесь можно купить всевозможные товары из страусиных перьев и страусиной кожи и даже отведать омлет из страусиных яиц или гамбургер из страусиного мяса. Кроме гигантских птиц, здесь можно понаблюдать и разных других животных, что наверняка доставит особенное удовольствие детям.

Еще до поворота к страусовой ферме с правой стороны дороги стоит винный погреб Anastasia А. Triandafillou (указательный знак на Traditional Wine Cellar). Это небольшой частный винный погреб, владелица которого – отличный эколог. Здесь можно посмотреть, как производится souma – самогон из виноградного жмыха.

В *Долину бабочек Петалудес (19)ведут два официальных входа. Предпочтительнее воспользоваться нижним. Сначала мы проходим мимо колоритной таверны. Здесь с июня по август на зарослях олеандров сидят сотни бабочек. В безветренные дни рой бабочек даже залетает в открытую кухню таверны. В конце террасы ресторана стоит кассовая будка. Отсюда можно пройти 2 км вверх по узкой, густо поросшей лесом долине с ручьями до ее верхнего края, а затем для подкрепления снова вернуться в таверну. Тем, кто приехал не в сезон между июнем и августом, хозяин таверны может показать, по крайней мере, засушенных и пришпиленных бабочек.

Водопад в Долине бабочек Петалудес.

Бабочки долины Петалудес относятся к одному-единственному виду: крапчатый арлекин (лат. Callimorpha quadripuncta). Они обитают здесь в массе, потому что предпочитают вид деревьев, который здесь особенно часто встречается: ликвидамбар (Liquidambar orientalis), происходящий из Азии. Если спугнуть этих ночных летунов, целыми днями сидящих на стволах деревьев, то они десятками взмоют вверх, открывая взору ярко-красную нижнюю пару крыльев.

ЧЕРЕЗ ПСИНТОС К **ФИЛЕРИМОС

Высоко над Долиной бабочек у дороги, ведущей в Псинтос, стоит маленький монастырь Мони Калопетрас (Moni Kalopetras) (20), где живет лишь один старик. В монастырской церквушке висят три особенно красивые иконы. Одна из них, написанная в 1862 году, показывает восседающего на троне Христа; вторая, вероятно, такого же возраста, представляет Марию как Царицу Небесную. Сюжет иконы, завершенной в 1872 году, – смерть Марии. На смотровой террасе монастыря старый Георгиос подает на стол йогурт с медом и лукумадес (Loukoumades), жаренные в горячем масле шарики из теста.

Восстановленный монастырь на горе Филеримос.

Псинтос (Psinthos) (21)– утопающая в зелени деревня в глубине острова, незаметная с моря пиратскому глазу. На большой площади есть много таверн. В 1912 году эта лощина была местом решительного боя между итальянскими и турецкими войсками, который закончился капитуляцией султана.

Из Псинтоса через Маритса (Maritsa) вы добираетесь до дороги, идущей вдоль западного побережья. Отсюда стоит забраться на возвышающуюся над прибрежной равниной гору **Филеримос (22) высотой 267 м. Когда-то на горе стоял акрополь античного города Ялисос, расположенного у ее подножия.

Четырехкилометровая извилистая дорога через сосновый лес ведет на широкую вершину холма. Итальянцы обустроили эту территорию наподобие парка. Центральное место занимает Рыцарская церковь XV века, в которой родосцы с удовольствием женятся или крестят своих детей. К ней примыкает монастырь с прекрасным внутренним двором, построенный итальянцами для римско-католических монахов. Здесь наверху монахи готовили вкусный ликер из душистых трав под названием «Заветный кувшинчик», который и сегодня продается в киоске у монастыря. Перед Рыцарской церковью лежат остатки фундамента храма Афины Паллады 111-11 вв. до н.э. В раннехристианское время над ним была сооружена трехнефная базилика. В самой северной из трех ее апсид осталась встроенная в пол крестообразная купель.

Ниже этих руин, в маленькой пещерной церкви Св. Георгия (Agios Georgios Hostos), по-прежнему можно разглядеть остатки фресок XV века. За ее оградой кипарисовая аллея с крестами итальянского периода ведет к смотровой площадке. Отсюда взгляд устремляется вдаль на весь западный Родос и вниз на близлежащий аэропорт. Ниже автостоянки, в трех минутах ходьбы к югу, расположен дорический павильон IV века до н. э. с минеральным источником. Сейчас он закрыт на реставрацию. Скудные останки византийской церкви X века рядом со стоянкой можно рассмотреть только через ограждение.

Пляж нынешнего Ялиссоса, Трианда (Trianda), состоит в основном из крупной гальки. Здесь часты ветра и волны – идеальное место для серфингистов. Над ним проходит воздушный коридор аэропорта. То же самое верно и для соседнего курортного места Иксии.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ