Сад. Как получить сверхурожай

Полив

Ни для кого не секрет, что для получения богатого урожая нужно заботиться о саде. Под заботой подразумевается полив, обрезка деревьев, подкормка необходимыми питательными веществами, а также профилактика болезней и защита растений от вредителей. Об этом и пойдет речь в данной главе.

Жизнь и развитие любого растения невозможны без влаги, поскольку влага является составной частью любых тканей растения. Если растение имеет достаточное количество влаги, то в его тканях ускоряются все биологические процессы, такие, как фотосинтез. Процесс потери влаги растением через листья в результате фотосинтеза называется транспирацией. Во время теплого периода года транспирация усиливается, в период прохладного замедляется. Больше других плодовых деревьев потребность в воде испытывают слива, яблоня и груша. На втором месте стоят вишня и абрикос. Что касается ягодных кустарников, то малина и черная смородина нуждаются в воде больше, чем, скажем, крыжовник и красная смородина.

Но потребность во влаге у растений на протяжении вегетационного периода неодинаковая. Так, например, некоторые косточковые культуры требуют большое количество влаги в период от цветения до сбора урожая, а в период после сбора урожая их потребность во влаге заметно снижается.

Яблоня в период цветения испытывает необходимость в большом количестве влаги. В связи с этим первый полив яблонь нужно проводить как раз в это время. Второй полив проводят обычно через 15–20 дней. Третий полив проводится на этапе завязывания плодов, а четвертый — в первой половине сентября. Последний полив проводится, чтобы создать благоприятные условия для развития корневой системы растения.

Важно грамотно назначать время поливов, чтобы заключительный полив не совпал по времени с окончанием роста побегов. Дело в том, что излишняя влага может вызвать появление новых дополнительных побегов, которые погибнут при первых заморозках. Но, темнее менее, полив, проводимый перед зимой, нужен растениям для предотвращения нападений мышевидных грызунов.

Земляника, например, требовательна к влаге только в период вегетации и созревания плодов.

Для таких культур, как земляника и клубника, наиболее подходящей влажностью почвы в этот период времени является влажность, равная 80 %. Полив перед зимой должен осуществляться поздней осенью. Весной, как только растаял снег, нужно провести первый полив, который в дальнейшем обеспечит нормальное формирование почек растения. Если говорить о количестве поливов земляники в климатических условиях средней полосы России, то оно доходит до семи.

Малину необходимо поливать на этапе завязывания и созревания ягод. Если малине недостаточно влаги, то ягоды будут развиваться мелкие, а урожайность в целом снизится. В период второй половины цветения малине нужен полив, чтобы обеспечить нормальные условия для плодоношения в следующем году.

Смородине больше подходит почва с близким залеганием грунтовых вод, поскольку смородина весьма влаголюбива. Но необходимо проследить за тем, чтобы в состав грунтовых вод не входили щелочные и нейтральные соли, иначе урожайность смородины может резко снизиться. Вообще же смородину нужно поливать 5 раз: на этапе формирования завязей, во время формирования плодов, в период созревания ягод, после сбора урожая, а также в сентябре.

Что касается крыжовника, то эта культура считается засухоустойчивой. Но вот во время роста и налива ягод его необходимо поливать так же, как и другие ягодные культуры. Следует обратить внимание на почву около крыжовника. Если она сухая во второй половине цветения кустарника, то это может негативно сказаться на урожае ягод в следующем году. В течение всего весеннее-летне-осеннего сезона следует проводить полив крыжовника не менее 3 раз.

Облепиха считается влаголюбивой культурой, в связи с этим полив следует осуществлять регулярно в течение всего вегетационного периода. Недостаток влаги оказывает отрицательное влияние на корневую систему растения, кроме того, листья начинают увядать и погибать. Что касается количества влаги, необходимого облепихе, то оно зависит от возраста кустарника. Если лето выдалось знойное и сухое, то плодоносящей облепихе требуется около 80 л воды, молодому растению — около 40 л. Но при всей любви облепихи к влаге не следует допускать чрезмерного полива растения. Избыток влаги не позволяет осуществляться нормальному воздухообмену, после чего ухудшится состояние кустарника.

Чтобы определить, требуется ли тому или иному растению полив, необходимо обратить внимание на состояние почвы рядом с растением. Влажность почвы следует определять не по верхнему слою, который чаще всего бывает сухим. Это происходит из-за того, что с поверхности почвы большая часть влаги теряется во время испарения. Нужно обратить внимание на активный слой почвы, там, где расположена корневая система растения. Если говорить о плодовых деревьях, таких, как яблоня, груша, то этот слой находится на глубине 90–120 см, у вишни, сливы и абрикоса — на глубине 80 см, что касается ягодных культур — глубина составляет 50 см.

Для оценки влажности почвы проделайте следующее: по периферии кроны растения выкапывается небольшая лунка глубиной до 1 м, со стенки лунки берется небольшой комочек почвы и сдавливается руками. Если комочек формируется и не разбивается при падении с высоты 1,5 м, значит, влажность почвы составляет около 70 %. Если комочек земли все же рассыпается, это означает, что почва нуждается в поливе.

Оптимальным уровнем влажности почвы считается уровень влажности, равный 75–80 %. Чтобы сохранить влагу в почве как можно более длительное время, нужно после проведения полива взрыхлить почву и внести в нее торф или перепревшие опилки.

Существует три метода полива растений: поверхностный, полив методом дождевания и подпочвенное орошение.

Кроме того, поверхностных методов полива несколько. Для садового участка годятся не все.

Поверхностный полив по бороздам. Такой полив осуществляется следующим образом. В междурядьях сада проделываются борозды шириной 20–30 см с небольшим уклоном. В эти борозды из поливочного шланга подается вода. По окончании полива через некоторое время борозды нужно заделать.

Рисунок 39. Полив по бороздам

Поверхностный полив по чашам. При применении этого метода под кроной плодового дерева выкапывается лунка в виде чаши. Размер чаши, т. е. ее диаметр, зависит от возраста дерева, плотности посадок, но не должен быть меньше проекции кроны самого дерева. По краям готовой лунки устраивается земляной валик высотой 20–25 см. Чаши под соседними деревьями должны соединяться общей канавкой. В эту канавку нужно подавать воду из поливочного шланга, а уже по канавке вода будет поступать в лунки.

Полив дождеванием. При использовании этого метода полива влага попадает не только в почву, но и в воздух. Вода, попадая в почву через воздух, обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Отличие поверхностного полива от полива методом дождевания состоит в том, что при поверхностном поливе необходима тщательная планировка и выравнивание земельного участка, а при поливе методом дождевания все эти мероприятия не нужны. Это связано с тем, что вода во время полива не перемещается по поверхности почвы, не смывая тем самым ее плодородный слой.

Перед поливом методом дождевания необходимо взрыхлить почву и, если есть необходимость, внести удобрения. Для такого метода полива потребуются специальные приспособления — дождеватели. Эти устройства могут быть веерными, импульсивными или в виде пистолета. Они распыляют воду на различную высоту и в разном направлении, причем, высоту, направление и даже величину капель можно регулировать. Устройства устанавливают под кронами кустарников и плодовых деревьев и используют для полива приземного слоя.

Подпочвенное орошение. При использовании этого метода полива применяется система гончарных, асбоцементных или полиэтиленовых труб, через отверстия которых вода под давлением подается в почву. Иногда при таком методе полива вместе с водой к корням растения подаются и удобрения. Для такого полива могут применяться дренажные системы.

Но основным недостатком данного способа является дороговизна исполнения. Укладка труб по всему участку — дело весьма трудоемкое, и должно осуществляться на этапе планирования садового участка и строительства. Кроме того, при качестве нашей поливочной воды трубы служат относительно недолго, поскольку быстро засоряются и заиливаются.

Капельное орошение. Это разновидность подпочвенного орошения. Данный метод весьма удобен и несложен в исполнении. Капельное орошение ведется по системе пластиковых труб небольшого диаметра. Под одним плодовым деревом или ягодным кустарником размещаются 2–3 капельницы на глубине 30–35 см. Преимущество данного вида орошения состоит в том, что в несколько раз сокращается расход воды, а также существует возможность постоянно поддерживать необходимую влажность почвы. Кроме того, вместе с подачей воды можно осуществлять и внесение удобрений.

И еще несколько советов по проведению полива на садовом участке.

Первый полив необходим растениям еще весной, когда не распустились почки. В этот период начинается фаза активного роста растения и оно очень нуждается во влаге.

Второй полив должен проводиться приблизительно через 15–20 дней после окончания периода вегетации деревьев и кустарников, поскольку именно в этот период происходит рост завязей, а если почва будет слишком сухой, то может случиться опадение только что завязавшихся плодов.

Третий полив проводится за 15–20 дней до снятия плодов с деревьев и кустарников.

Если третий полив проводить непосредственно перед уборкой урожая, то это может привести к опадению и растрескиванию плодов.

И последний полив проводится уже поздней осенью, когда начинается активный листопад. Этот полив еще называют влагозарядковым.

Ранние сорта яблоневых и грушевых деревьев требуют меньше воды, чем поздние.

Если проводить чрезмерный полив грушевых деревьев, то они могут пострадать от избытка влаги.

Косточковые породы плодовых деревьев (абрикос, вишня, слива) надо поливать реже, чем семечковые (яблоня, груша).

Ожидая с определенных деревьев или кустарников богатый урожай, следует уделить поливу именно этих деревьев или кустарников особое внимание. Им потребуется больше воды, чем деревьям с меньшим урожаем или тем, которые «отдыхают» от плодоношения. Молодые плодовые деревья следует поливать меньше, чем взрослые. Особенно это касается второй половины лета, поскольку излишняя влага спровоцирует дополнительный рост побегов, которые вымерзнут в течение зимы.

Подкормка

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку деревьев, внося в почву удобрения, так как благоприятное состояние почвы влияет не только на рост самого дерева, но и на его плодородность. Чем ближе к периоду плодоношения, тем больше влияние удобрений на развитие деревьев.

Для плодово-ягодных культур важными являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Эти вещества называют микроэлементами. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

Скорость усвоения питательных веществ деревьями и кустарниками зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений — это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой. А у молодых деревьев избыток азота может привести к слишком активному росту побегов и позднему вступлению в фазу плодоношения.

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными.

Органические удобрения — это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

Минеральные удобрения — это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Используя для удобрения навоз, следует знать, как правильно его хранить. Навоз хранят в тенистом месте участка, вдали от жилых построек. Затем навоз выкладывают тонкими слоями по 15–20 см, пересыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2 % суперфосфата от общего веса навоза. Слишком сухой навоз можно увлажнить, затем уплотнить. Куча в высоту должна достигать примерно 1 м. Сверху можно посыпать кучу торфом, вместо торфа можно использовать обычную землю. Поверх земли и по бокам кучи положить дерн. Если летом стоит засушливая погода, то кучу следует время от времени поливать водой.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каков будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них содержится меньше всего азота, а больше всего азота содержится в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать влажность почвы и содержать ее в чистоте, т. е. освобождать от сорняков. А при внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения разбрасывают вручную по земле, после этого проводится культивация. Перед применением азотных удобрений почва должна быть увлажнена.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода. Это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Калий играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также калий повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы — на песчаных почвах они более подвижны, на глинистых — менее. Калийные удобрения вносятся осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия содержится в древесной золе. Помимо калия в ней также есть множество других элементов питания: например, бор, марганец, известь и другие. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяются на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносятся в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, фосфор вносят в почву осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Вносят магний в почву из расчета 25–30 г удобрения на 1 м². Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку магний не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Внесение магниевых удобрений эффективно на песчаных почвах, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под деревом и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого нужно знать площадь, на которую будет вноситься удобрение. Вычисляется площадь следующим образом: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м².

Если вы решили заложить новый сад, то перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо правильно удобрить почву. После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают достаточное количество влаги, то удобрения вносят большими (ударение на «о») дозами. В результате при достаточном орошении сада и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые, и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно вносить в качестве удобрения жидкую подкормку. Ее готовят следующим образом: бочку до половины наполняют коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Оставшуюся половину доливают водой, после чего тщательно перемешивают. Раствор нужно оставить в бочке на месяц. Перед тем как вносить удобрение в почву, его необходимо разбавить водой из расчета на 5–8 л воды 1 л раствора. Чем суше почва перед подкормкой, тем жиже должен быть раствор. Во влажную почву можно вносить более густой раствор. Такую подкормку вносят в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м.

Рисунок 40. Корневая подкормка

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А навоз богат практически всеми микроэлементами.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при рН, равном 7. Если рН больше 7, значит, реакция почвы щелочная, а если меньше, то реакция кислая. Если рН равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность почвы между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. На таких почвах питательные вещества находятся в труднодоступных формах и плохо поглощаются растениями. Для снижения уровня кислотности почвы в нее вносят известь. Известь можно вносить в почву в любое время года, но оптимальным временем является осень — непосредственно перед основной обработкой почвы.

Для известкования почвы применяют обычно гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Кроме порошковой извести можно вносить в почву также и известковую штукатурку.

Количество извести или штукатурки зависит от степени кислотности почвы, а также от ее механического состава. При высокой степени кислотности почвы (рН ниже 4) в глинистую почву вносят из расчета 5–6 т/га. В песчаную почву — 3–4 т/га. Если степень кислотности средняя (рН=4,6–5,0), то извести требуется на глинистых почвах 3–4 т/га, а на песчаных — 2–2,5 т/га. На почвах со слабым уровнем кислотности (рН=5,0–5,5) нужно 1,5–2 т/га (для глинистой почвы), а на песчаных почвах известь вносить не требуется. Известь необходимо вносить в почву не менее чем на 20 см в глубину.

Помимо подкормки плодово-ягодных деревьев посредством внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще способ внекорневой подкормки. Этот метод позволяет удобрять деревья и кустарники при помощи питательного раствора через листья.

Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание следует проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили провести опрыскивание днем, то для этого следует выбрать облачную погоду. Это связано с тем, что раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами раствор быстро испаряется с поверхности листьев.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений в растворе может обжечь листья. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также в начале вегетации стоит использовать менее концентрированные растворы.

Обрезка

Обрезка плодово-ягодных деревьев — сложное и ответственное мероприятие. Если провести обрезку неправильно, то это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.

Обрезают садовые деревья с несколькими целями.

Обрезка для формирования растения. Такой вид обрезки необходим молодым растениям. Она направлена на то, чтобы регулировать нагрузку урожая на каждую ветвь.

Обрезка для регулирования плодоношения. Этот вид обрезки нужен плодовым деревьям. Таким образом можно продлить период плодоношения, а также регулировать периодичность плодоношения.

Обрезка для улучшения условий освещения. Эта обрезка проводится для сокращения кроны деревьев, чтобы на оставшуюся часть кроны попадало больше солнечных лучей. Так можно влиять на урожайность.

Обрезка для сокращения пути обмена питательных веществ. Плодово-ягодным деревьям необходима омолаживающая и санитарная обрезка. Омолаживающая обрезка применяется для устранения признаков старения дерева. Также она помогает продлить срок жизни растения и срок плодоношения. Санитарная обрезка необходима деревьям для устранения мертвых или отмирающих ветвей, чтобы они не мешали проникновению света на плодоносящие ветви и не задерживали процесс внутренней циркуляции питательных веществ.

Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью. В весенний период это делается еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья легко перезимовали.

Чтобы повысить эффект обрезки, необходимо правильно ухаживать за землей, а также проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и различными заболеваниями.

Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая. Если обрезка проводится неправильно, то в результате вы можете получить загущение кроны, позднее вступление в период плодоношения, а также снижение зимостойкости.

Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.

Чем сильнее укорачиваются ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ укорачивания стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.

Прореживание, т. е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.

При укорачивании однолетнего побега нужно сделать косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такое укорачивание нужно проводить садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.

При прореживании ветку нужно обрезать на кольцо. Срез должен находиться параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька — это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца — в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, следует воспользоваться пилой. После удаления ветви место спила нужно зачистить острым ножом, чтобы поверхность спила стала ровной.

В средней части России плодовые деревья лучше всего обрезать в весенний и летний периоды. Весной обрезку нужно проводить в марте-апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь — наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.

Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, они выглядят слабыми и поврежденными, то такие деревья не стоит торопиться обрезать.

Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляются верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают ногтями, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляется большая часть побега.

Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние на деревья. Если делать прищипку в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное влияние на состояние деревьев в целом.

Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также улучшает созревание плодов.

Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых деревьев разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых деревьев рост кроны замедляется, и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.

Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.

При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4–5 ветвей. Во втором ярусе — 2–3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50–70 см.

Всего на стволе яблони должно быть примерно 8–12 ветвей. Сформировать крону дерева по мутовчато-ярусной системе несложно, поскольку выбор ветвей не представляет трудности.

Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2–3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используется при поломке одной из скелетных ветвей.

Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую — на расстоянии 30–40 см. Всего на дереве насчитывается около 6–8 скелетных ветвей. На рисунке боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.

Рисунок 41. Обрезка по комбинированной схеме: а — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); б — саженец после обрезки

Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста.

Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за таким деревьями удобно ухаживать, собирать плоды и т. д.

После того, как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5–6 скелетных ветвей, расстояние между ними должно составлять около 10–15 см, а остальные побеги вырезать.

Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть их длины, а проводник удаляется чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста. Такой вид кроны хорошо подходит деревьям с сильноветвящимися кронами.

Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это следует делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно обрезать ветви дерева — это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.

Разные сорта плодовых деревьев по-разному реагируют на обрезку, в связи с этим нужно обращать внимание на их способность образовывать побеги, а также на степень возбудимости почек. К примеру, сорта яблони по этим признакам можно разделить на три группы:

К первой группе относятся сорта со слабой возбудимостью почек и низкой способностью к образованию побегов (Коричневое полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

На яблонях этих сортов образуются длинные тонкие ветви. Урожайность их не слишком высокая. Такие деревья следует подвергать сильной обрезке, т. е. обрезать от ½ до ⅔ побегов. Такая обрезка обеспечит хорошее ветвление, утолщение веток, что в свою очередь приведет к образованию большого количества плодов.

Молодые деревья имеют сильные годовалые побеги длиной около 70 см, умереннорастущие — до 35 см. Сильные побеги укорачивают до 40–50 см, а умеренные оставляют как есть.

Многие сорта груш также имеют слабые способности к побегообразованию. Как правило, сильно растут концевые побеги, образуя голенастые ветви. Поэтому груши обрезают так же, как яблони первой группы.

Ко второй группе относятся деревья с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Эти яблони имеют умеренную ветвистость и обильную закладку коротких плодовых образований. Яблони этих сортов обычно имеют периодичность плодоношения.

Такие деревья нужно обрезать умеренно — на ½–⅓ длины однолетних побегов. Этот вид обрезки обеспечит возникновение ростовых побегов, а также усилит развитие слабых плодовых веток.

К третьей группе относятся сорта с высокой возбудимостью почек и хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис). Все деревья этих сортов имеют хорошую ветвистость и высокий уровень плодоношения. При обрезке побегов на деревьях таких сортов следует соблюдать осторожность и не укорачивать побеги слишком сильно. Лучше проводить прореживание побегов, растущих внутрь кроны, поскольку часто случается, что у деревьев данных сортов побеги могут переплетаться между собой.

Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно запущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется сразу провести сильное омолаживание. Сучья таких деревьев укорачиваются на ½–⅔ длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели деревьев.

Обрезку необходимо проводить над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви нужно обрезать до этих волчков.

Проводя омолаживание деревьев, необходимо весной обильно удобрить почву под омоложенными деревьями. Это делается для того, чтобы в первый же год после обрезки стимулировать активный рост новых побегов.

После того, как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, необходимо вырезать все пеньки, а места срезов замазать масляной краской.

Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на два года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй — нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на ⅔, средние — на ½, а нижние — на ⅓ их длины.

Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени омоложенные деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.

Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш. Полностью крона у деревьев косточковых пород формируется в течение 5–6 лет. Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у деревьев болезни и приостановку роста.

Вишневые и сливовые деревья обрезают по комбинированной или кустовидной схеме. Ветви размещаются на стволе одиночно или группами по 2–3. Между ветвями в ярусах должно оставаться расстояние 8–10 см, между группами — 25–35 см. У взрослых деревьев должно быть по 8–15 ветвей. На ветви первого порядка размещают ветви второго порядка на расстоянии 20–30 см друг от друга, стараясь, чтобы второстепенные ветви располагались по обе стороны от скелетной ветви.

Молодые саженцы в первый год после посадки обрезают по общим правилам обрезки плодовых деревьев. Скелетные ветви необходимо укорачивать, а верхушка проводника должна быть в высоту на 15–25 см выше верхушек верхних боковых ветвей.

Правильно и вовремя проведенная обрезка плодовых деревьев предотвращает возникновение множества проблем, появляющихся в период роста и плодоношения дерева. Крайне важно своевременно определить необходимость обрезки. Если обрезка проведена по всем правилам, значит, деревья на вашем садовом участке будут жить долго и приносить богатый урожай.

Профилактика болезней и вредителей

Заболевания и вредители садовых деревьев наносят не только серьезный вред урожаю, но губят само дерево. Более того, часто бывает так, что с зараженного дерева болезнь переходит на соседние здоровые деревья. Поэтому очень важно своевременно выявить заражение и принять соответствующие меры по его устранению. Чтобы не потерять свои деревья и не нанести вред всем плодовым деревьям в округе, необходимо проводить профилактические мероприятия по предотвращению появления различных болезней и вредителей.

В период вегетации плодовые деревья и ягодные кустарники нельзя обрабатывать пестицидами, так как цветки могут получить ожог, а насекомые-опылители — погибнуть. В связи с этим нужно заранее обследовать деревья и кустарники в вашем саду, чтобы выявить насекомых и заболевания, которые встречаются на деревьях, для того чтобы спланировать методы борьбы с ними.

Если внимательно наблюдать за садом, то прогноз можно сделать заранее. Те болезни и вредители, которые появлялись в округе в прошлом году, скорее всего, появятся и в этом. Также можно спрогнозировать болезни по ожидаемой погоде. Например, во влажную погоду стоит ждать появления влаголюбивых болезней — парши яблони и груши, антракноза септориоза смородины, серой гнили земляники. А вот в сухую и знойную погоду, скорее всего, вы столкнетесь с яблоневой плодожоркой. Ее набеги бывают особенно губительными, если и предыдущие год-два стояла засушливая погода.

Рисунок 42. Яблонная плодожорка

Чтобы предотвратить возникновение парши на яблонях и грушах, нужно по окончании периода цветения деревья опрыснуть одним из следующих фунгицидов: 1 %-ная бордосская жидкость (100 г медного купороса и 120–150 г свежегашеной извести), поликарбоцин (40 г), полихом (40 г), хлорокись меди (30–40 г), коллоидная сера (50–100 г), натрий фосфорнокислый (100 г) — все химикаты взяты из расчета на 10 л воды.

Если сразу после цветения яблони использовать коллоидную серу и фосфорнокислый натрий, то это мероприятие поможет предотвратить появление мучнистой росы и галлового клеща, повреждающего листья груши.

Что касается вишневых и сливовых деревьев, то их после цветения можно опрыскивать 1 %-ной бордосской жидкостью. Эта мера поможет предотвратить появление коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза. Но проводить опрыскивание этим препаратом нужно очень осторожно, поскольку он может вызвать ожог листьев, особенно во влажную погоду. В связи с этим лучше сначала опрыснуть только некоторые ветви деревьев, чтобы проверить действие препарата. Если произойдет ожог, то это сразу станет ясно — появятся отдельные или сплошные пятна отмершей ткани через 3–5 дней после обработки.

Бороться с яблонным и сливовым пилильщиками, а также с вишневым долгоносиком, личинки которых пожирают завязи, можно путем опрыскивания деревьев сразу после цветения следующими препаратами: карбофос 10 и 30 %-ный (70 и 30 г), трихлорметафос 3,5 %-ный (20 г), ровикурт 25 и 10 %-ный на яблоне и вишне (10 и 25 г), бензофосфат 10 %-ный (60 г).

Если на деревьях появились гусеницы кольчатого шелкопряда, яблонная моль или многоцветницы, то их нужно просто снимать с ветвей и уничтожать вместе с паутинными гнездами.

Для борьбы с взрослыми насекомыми необходимо опрыскивать деревья перед периодом цветения. А вот для борьбы с личинками деревья следует обрабатывать сразу после окончания цветения.

Помимо опрыскивания есть еще один способ борьбы с яблонной плодожоркой — механический. Гусениц можно ловить ловчими поясами и своевременно собирать опавшие червивые плоды.

Ловчий пояс можно изготовить самостоятельно. Его делают из нескольких слоев мешковины или плотной бумаги. Его ширина составляет 15–20 см. Пояс нужно наложить на нижнюю часть ствола примерно в 25 см от земли, а через 15–20 дней после цветения деревьев обвязать сверху и снизу тесьмой из резины или шпагата. Место, где будет крепиться пояс, заранее нужно очистить от мертвой коры, а если на коре имеются щели, то их надо замазать глиной.

Такие пояса необходимо снимать раз в 7–10 дней, а гусениц уничтожать, следя за тем, чтобы не улетели бабочки. Такая мера применяется в южных районах, где успевает развиться два поколения насекомых. В северных и центральных районах, как правило, успевает развиться только одно поколение. В этих районах нужно снимать пояс после сбора урожая.

Рекомендуется сразу же собирать опавшие червивые плоды, поскольку гусеницы покидают их в течение первой же ночи, перебираясь на здоровые плоды.

Черная смородина иногда страдает от появления опасной микоплазменной болезни — махровости. Она видоизменяет цветки кустарника. Лепестки и тычинки цветков становятся похожи на мелкие чешуйки ярко-фиолетового цвета. Пестики значительно увеличиваются в размерах. Такие цветки не образуют плодов.

Если куст смородины сильно поврежден этим заболеванием, то лучше всего уничтожить его полностью, поскольку меры борьбы с махровостью на сегодняшний день разработаны недостаточно. Больные кустарники выкорчевывают осенью, после сбора урожая. В течение года после выкорчевывания на этом месте не следует сажать смородину.

Чтобы не приходилось прибегать к таким крайним мерам, лучше всего сажать устойчивые к данному виду заболевания сорта черной смородины: Блестящая, Желанная, Перспективная, Успех и Подмосковная.

Если смородиновые кусты поражены смородинными почковыми клещами, то необходимо опрыснуть их коллоидной серой (50–100 г). Такая обработка проводится дважды — первый раз до цветения, и второй — после сбора урожая. Если поблизости от смородиновых кустов растет крыжовник, то нужно тщательно следить за тем, чтобы раствор не попал на кусты крыжовника. В противном случае с него могут осыпаться листья.

Иногда кусты смородины и крыжовника поражаются антракнозом или септориозом. Эти заболевания вызывают появление пятен на листьях кустарников и их преждевременное опадение. При появлении первых признаков этой болезни нужно опрыснуть кустарники 1 %-ной бордосской жидкостью.

Как правило, осенью или весной садоводы окучивают кусты смородины и крыжовника для предотвращения появления вредителей, зимующих в земле, на растениях. Для профилактики данных заболеваний лучше всего разокучить кустарники сразу после цветения.

Для профилактики и борьбы с насекомыми-вредителями и заболеваниями на кустах малины и земляники нужно обрабатывать эти растения только после сбора урожая. Это связано с тем, что урожай земляники и малины созревает очень быстро, и во время цветения нельзя обрабатывать их пестицидами.

Чтобы предотвратить развитие серой гнили на землянике, необходимо в междурядьях раскладывать чистую солому, хвою сосны или торф. Не следует сажать кусты земляники слишком часто — густые посадки могут вызвать развитие различных заболеваний. Также не стоит вносить в почву избыточные дозы удобрений. Влажным летом лучше всего подвязывать кусты земляники к натянутой веревке или проволоке. Обязательно нужно своевременно собирать гнилые ягоды и уничтожать их.

Сбор и хранение продукции

Время сбора урожая винограда столовых сортов определяют по внешним признакам ягод. К внешним признакам относятся вкус ягод, процентное содержание в них сахара и кислоты. Кроме того, для столовых сортов винограда также важна окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод. К сбору урожая винограда можно приступать, когда в ягодах накапливается 16–18 % сахара. Тогда грозди нужно срезать секатором и аккуратно сложить в чистую сухую тару. Желательно выбирать для винограда не очень большую тару. Это могут быть ведра, корзины или пластмассовые ящики емкостью не более 10 л. При сборе урожая винограда нужно стараться не стереть с ягод восковой налет.

Когда приступают к сбору урожая винограда технических сортов, то обращают внимание на достижение ягодами определенных кондиций. Здесь можно использовать более крупную тару.

Разные сорта винограда имеют разную степень лежкости. Лежкость зависит от формирования куста, от плотности самой грозди, а также от влажности почвы, запаса питательных веществ в ней и т. д. Разумеется, местность, где выращивается виноград, и его сорт также оказывают большое влияние на его лежкость.

Если вы планируете хранить виноград долгое время, то следует собирать урожай в сухую погоду. Следует обратить внимание на то, чтобы грозди были рыхлыми, хорошо вызревшими, с типичной для данного сорта окраской ягод. Перед тем как складывать грозди в тару, необходимо тщательно осмотреть их, удалить с грозди больные и подгнившие ягоды, если таковые имеются, и только после этого аккуратно уложить одним слоем в подготовленную тару.

Хранится виноград при температуре от 0 до -1 °C (если грозди малосахаристые, то они хранятся при температуре от -1 °C до +2 °C). Следует поддерживать определенную влажность воздуха в помещении для хранения винограда. Она должна составлять 90–95 %.

Крыжовник собирают, когда ягоды достигают периода потребительской и технической зрелости. Техническая зрелость крыжовника наступает на 10–15 дней раньше потребительской. На этапе технической зрелости ягоды крыжовника имеют твердую консистенцию и начинают приобретать окраску, присущую данному сорту. Ягоды на этом этапе являются хорошим сырьем для разнообразных переработок.

Неспелые ягоды собирают в то время, когда они еще не достигли своего нормального размера, твердые, имеют зеленую окраску и диаметр ягод примерно 12 мм. Такой ранний сбор крыжовника обеспечивает наименьшее истощение кустарника. Незрелые ягоды для дальнейшей технической переработки можно начинать собирать, когда они уже достигли нормальной для данного сорта величины, но еще достаточно твердые. Если же ягоды не предназначаются для переработки, а идут для использования в столовых целях, т. е. для употребления в свежем виде, то сбор нужно осуществлять, когда плоды достигнут потребительской (полной) зрелости.

Если же предполагается, что ягоды будут транспортировать после сбора, то собирать урожай нужно за несколько дней до их полного созревания. Кроме того, необходимо помнить о том, что после сбора ягоды крыжовника плохо дозревают.

Если лето было влажным, с частыми осадками, то ягоды сортов крыжовника с яркой окраской следует собирать, когда плоды приобретают розовый оттенок. В противном случае, если затянуть со сбором, ягоды могут растрескаться. По прошествии 1–2 дней после сбора они приобретут свойственную данному сорту окраску и внешний вид и будут полностью готовы к употреблению.

Тара для сбора крыжовника выбирается в зависимости от назначения ягод, степени их зрелости, а также сроков хранения. Незрелые ягоды крыжовника могут храниться в течение нескольких дней, но плоды при сборе должны быть абсолютно сухими. Емкость тары в этом случае не должна превышать 5 л. Такие ягоды могут хорошо храниться в прохладном месте в течение 3–4 дней.

При сборе зрелых плодов лучше всего использовать корзины из стружечной ленты емкостью 2 л. Хранятся такие ягоды в прохладном помещении не более 2 дней. В этой таре крыжовник можно транспортировать на большие расстояния. Что касается незрелых плодов, то они могут переносить транспортировку на значительные расстояния в твердой таре.

Ягоды крыжовника, предназначенные для немедленного употребления, нужно собирать в корзины вместимостью 2–3 кг. Если же ягоды идут на дальнейшую переработку, то можно использовать тару большей емкости.

Разумеется, самым оптимальным вариантом сбора ягод крыжовника является ручная сборка. Ягоды при такой сборке не повреждаются, сохраняя свои потребительские свойства и товарный внешний вид. Кроме того, при ручном сборе ягод не страдает и сам кустарник. Кусты большинства сортов крыжовника имеют шипы. Чтобы не повредить руки во время сбора урожая, лучше всего работать в одежде с длинным рукавом и в кожаных перчатках. Ягоды, достигшие полной зрелости, следует срывать вместе с плодоножкой.

Помимо ручного сбора ягод существует еще и механизированный способ сбора. Он заключается в следующем: на земле вокруг куста необходимо расстелить кусок брезента или плотной полиэтиленовой пленки. После этого наклоняется ветка с ягодами, на которую производится воздействие вилкой вибратора. Под действием колебаний прибора плоды отрываются и падают. Затем собранные ягоды необходимо очистить от разнообразных примесей (листьев, веточек) потоком воздуха. Поскольку в этом случае происходит сбор всех ягод с куста, как зрелых, так и незрелых, после сбора нужно рассортировать все плоды по степени зрелости. Подгнившие и больные ягоды выбрасываются.

Существует еще один способ механизированного сбора ягод крыжовника. Обычно этот метод применяется для сбора с кустов с высокой шиповатостью. В этом случае используется так называемая «гребенка». На большой палец руки надевается наперсток или эластичный чехол, перпендикулярно и поперек которого прочно укреплено некое подобие гребенки. Такую «расческу» можно самостоятельно вырезать из толстого куска пластмассы или легкого металла. На гребенке должно быть около 5 зубцов, каждый зубец имеет высоту примерно 10 мм и ширину у основания приблизительно 7 мм. Таким образом, надев на одну руку наперсток с гребенкой, а другой удерживая ветку кустарника, проводят по ветви «расческой», прижимая ее к основанию плодоножки. Затем гребенку тянут на себя. Все ягоды без плодоножек остаются на ладони. При использовании такого приспособления время на сбор ягод сокращается примерно в 2–3 раза.

Рисунок 43. Совок-гребень для сбора ягод

При транспортировке ягод смородины на значительные расстояния плоды нужно снимать на этапе технической зрелости, но слабоокрашенными. Дозревание и полное окрашивание ягод происходит во время перевозки. Но транспортировка смородины не должна занимать более одной недели. Если ягоды предназначаются для немедленного употребления в пищу или немедленной продажи, то снимать их можно на этапе потребительской зрелости, когда ягоды приобретут окраску, свойственную данному сорту.

Созревание ягод смородины в значительной степени зависит от температуры воздуха в период цветения. Если цветение происходит быстро, то практически все ягоды в кисти созреют одновременно. Если же цветение растягивается на длительный период, то ягоды в кисти будут созревать неравномерно. Кроме того, ягоды на равномерно освещенных кистях созревают дружнее, чем на кустах, где происходит неравномерное освещение плодов. По большей части это зависит от возраста кустарника. Чем моложе куст, тем меньше на нем ветвей, следовательно, освещение происходит лучше и равномернее. На старых кустах одного и того же сорта созревание ягод будет более запоздалым.

Смородину следует собирать в драночные корзинки емкостью 2–3 л или использовать для сбора открытые ящики-лотки вместимостью до 6 кг. При сборе ягод смородины вручную целесообразно использовать фанерные лотки-подставки. Если же ягоды предполагается реализовывать или транспортировать для дальнейшей переработки, то лучше всего применять ящики или корзины большей вместимости (до 12 кг).

Красную и белую смородину принято собирать вместе с кистями. Это обусловлено тем, что все ягоды данных видов созревают одновременно, кроме того, кожица красной и белой смородины очень тонкая, и при отрыве ягод от кисти происходит повреждение кожицы, что приводит к потере сока и повреждению мякоти ягод.

Иначе происходит созревание ягод и степень их прикрепления у черной и золотистой смородины. Почти у всех сортов черной смородины ягоды созревают не одновременно и склонны к осыпанию. В связи с этим появляется необходимость собирать урожай черной смородины в два приема.

Производить сбор ягод смородины необходимо в сухую погоду, снимая ягоды кистями. Собирают плоды, достигшие потребительской зрелости. Если предполагается хранение ягод, то закладывать плоды на хранение нужно в день сбора. Предварительно надо удалить все подгнившие и больные плоды. Затем смородину просушивают и раскладывают по полиэтиленовым пакетам размером 21 × 25 или 38 × 21 см, вместимостью 0,5 и 1–1,5 кг соответственно. Края пакетов сваривают и укладывают в морозильную камеру. В месте хранения смородины должна поддерживаться температура от -1 °C до 0 °C и относительная влажность 85–95 %.

В средней полосе России малина созревает во второй половине июля. Урожай спеет постепенно, и время созревания ягод зависит от погодных условий. Чем теплее и суше погода, тем быстрее оно происходит. Соответственно в прохладную и влажную погоду созревание наступает медленнее. Первый сбор ягод малины обычно незначительный. Большой урожай собирается на втором этапе, когда происходит созревание основной массы ягод. На последнем этапе плодоношения уровень урожая снова падает, поскольку остаются только мелкие ягоды на средних и нижних ветвях.

Сбор ягод нужно осуществлять в сухую и солнечную погоду. Не рекомендуется проводить сбор рано утром, когда на ягодах присутствует роса. После дождя сбор ягод откладывают до того момента, пока ягоды не высохнут. Сбор после дождя допускается только в том случае, если идут затяжные дожди. Но в этом случае плоды малины сразу пускают на переработку. Ягоды собирают на этапе съемной зрелости. Съемной зрелостью малины считается период, когда плоды приобрели свойственную им окраску. Если ягоды предназначают для транспортировки, то их снимают, не дожидаясь полной зрелости. Малину, достигшую полной зрелости, собирают, если намереваются использовать ее для немедленного употребления в пищу.

Ягоды малины снимают с куста с частью плодоножки. Отделяют плодоножку отщипыванием двумя пальцами. У некоторых сортов ягоды расположены кучно или плодоножка слишком короткая.

В этом случае их можно срезать маленькими ножницами или отрывать без плодоножки.

При сборе ягод малины нужно стараться не касаться самих ягод. Кожица у них очень тонкая и нежная и при малейшем неаккуратном обращении может легко помяться. Чтобы этого не произошло, необходимо применять определенную технику сбора ягод малины.

Левой рукой взять побег и поддерживая его поместить правую руку ладонью вверх под ягоды. Затем двумя пальцами правой руки (большим и указательным) захватить плодоножку и отщипнуть ягоду. Упавшие на ладонь ягоды аккуратно переложить в подготовленную тару. На ладони таким образом можно удерживать не более 5–6 ягод.

Ягоды в тару нужно укладывать очень осторожно, стараясь не повредить. При сборе надо стараться оставить плодоножку длиной около 6–8 мм. Если имеются поврежденные ягоды или плоды, собранные без плодоножки, их необходимо класть в отдельную тару.

Лучше всего собирать малину в драночные корзины и кузовки вместимостью 2–3 кг. Если при транспортировке ягод корзины и кузовки будут ставиться друг на друга, то не следует доверху заполнять их ягодой. Также не допускается пересыпка малины из одной тары в другую.

Рисунок 44. Кузовок

Для временного хранения малины подойдет холодное, хорошо проветриваемое помещение. Если же планируется заморозка ягод для их дальнейшей переработки в кулинарных целях, то обязательно сухие плоды рассыпают на поддоне в один слой и помещают в морозильную камеру. После того как ягоды замерзнут, их можно переложить в полиэтиленовые пакеты и оставить в морозилке.

Сбор производится в сухую погоду. Яблоки и груши снимают очень осторожно, стараясь не повредить. Нельзя стряхивать плоды с дерева! Такой способ годится лишь в том случае, если вы намереваетесь сразу же пустить яблоки и груши на переработку. Для хранения также не используют больные, поврежденные или деформированные плоды.

Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой. При ручном сборе плодов нужно захватить яблоко или грушу ладонью, надавив указательным пальцем на плодоножку в месте ее прикрепления к ветви и, слегка приподняв, отделить от ветки.

На лежкость яблок и груш в значительной степени влияет время сбора. Снятые слишком рано или слишком поздно плоды будут плохо храниться. Поэтому собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Еще один признак: среди опавших плодов появляются здоровые плоды.

При сборе старайтесь не удалить с плодов восковой налет, он служит защитным слоем.

Яблоки лучше всего сразу после сбора охладить до 4 °C и поместить на постоянное место в хранилище. Обычно яблоки хранят в деревянных ящиках. Для обеспечения более длительного хранения можно переложить ящики чистыми древесными опилками или мелкой стружкой осины или деревьев других лиственных пород. Также можно использовать здоровые чистые листья дуба или клена, сухой мох, просеянную торфяную крошку. Все эти материалы обязательно должны быть чистыми и не содержать посторонних запахов. Не рекомендуется перестилать яблоки соломой, поскольку при появлении первых подгнивших плодов или из-за резкого изменения температуры солома начинает плесневеть, что придает яблокам неприятный привкус.

Если предполагается длительная транспортировка яблок, то лучше всего внутрь ящиков положить чистую сухую бумагу с тем расчетом, чтобы ее краев хватило закрыть яблоки сверху. Еще лучше каждое яблоко завернуть в пергаментную или промасленную бумагу.

На даче, как правило, яблоки хранят в погребе. Погреб непременно должен быть сухим, в нем должна поддерживаться температура от 0 до +4 °C. Тщательно отобранные плоды можно уложить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью до 3 кг, пакеты завязать и подвесить.